0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

3 Уровневый регулятор напряжения приора

3 Уровневый регулятор напряжения приора

Мне кажется быстрее впуск снять чем всякие гитары ползать под машиной крутить

Нееее проверенно не единожды(на девяти машинах снимал) Быстрее один болт на гитаре выкрутить и движёк поддомкратить-чем откручивать компрессор. А вот как изловчится с неснятым геной и трубками кондёра, впуск от движка откручивать даж ума неприложу. Если тока из под машины.

Ага,как я понял,там щётки и всего одна клемма?
Как 3-х уровник ,нормально работает,а то я в том году тоже его купил,в запас.

Трехуровник отлично работает. Он у меня трудится в среднем положении. Напруга 13.8-14В. В максималку (14.3-14.5В) боюсь переводить. Говорят, что на максималке генераторы горят часто. Да и ни к чему такая напруга. Я думаю, что и лампочки будут чаще гореть.

А в чем отличие между трехуровником и регулятором н.о? Хотя бы в двух словах. И где этот регулятор н.о можно посмотреть?

Вот здесь посмотри. http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50892 Все расписано.

Итак проблема). напряжение 13.5 т.е. зимой приходится заряжать аккумулятор дома 2-3 раза за зиму. Грешил на РН. купил РН НО 844.3702 — «Орбита»,Россия http://s006.radikal.ru/i213/1207/ea/760c5b365ee9.jpg

Откусил диодный мост как показано на рисунке http://ingineer.ru/vaz/image/gena/gena.jpg

Соединил все это дело как показано на рисунке http://www.priorovod.ru/attachment.php?attachmentid=85118&d=1344033186

Завел двигатель. В итоге с генератора вообще не идет заряд. На аккумуляторе 12.5 вольт, на приборке горит индикация разряд. Все ли я сделал правильно? РН НО попался бракованный или я где то напутал с соединением? Возможно ли что не работает какой либо диод?

В итоге вернул старый РН, 13.5 вольт тоже вернулись. Место перекусанного диодного моста сростил алюминиевой пластинкой (времянка). Ребята подскажите что делать? Попытать счастье с другим РН НО? Старый увы вернуть никак, так как заводские клеммы заменил на клеммы под болт(((.

пардон. забыл Указать что машина с кондеем и я так понимаю там стоит БАТЭ 90 А

Правда я не помню как это проявляется.
Генератор при работе гудеть начинает как кукурузник.)

Добавлено через 7 минут
или я где то напутал с соединением?
Может плохо одел белую одноконтактную колодку с тонким бело-коричневым проводком. Если клемма сильно расшатана в этой колодке, то она при надевании может немножко вылезти из колодки, а при этом на «папу» на диодном мосту не одеться. В итоге, при включении зажигания, ток на обмотку возбуждения генератора не пойдет и генератор работать не будет.

а остальных клемм под этим винтом касается?

она за тестолитом
Надеюсь понятно, что эта клемма не должна касаться ни шляпки винта, ни его «тела», но должна контактировать с остальными клеммами под этим винтом.

Добавлено через 43 секунды
касается
Значит проблема в чем-то другом.

возможно бракованный РН? поменять никак(( отдал за него 360. купить другой чтол ли попробовать

Добавлено через 1 минуту
Надеюсь понятно, что эта клемма не должна касаться ни шляпки винта, ни его «тела», но должна контактировать с остальными клеммами под этим винтом.

на счет не касается тела не уверен конечно. как там это реализовано, что не касается болта?

на счет не касается тела не уверен конечно
Не должно касаться!!

как там это реализовано
Никак. Надо самому колхозить!!

Спасибо. скорее всего в этом косяк. Так как клемма звонилась со шляпкой болта.

П,С. никто не знает как можно проверить РН? Все таки на него тоже грешу

А вот и меня настигла участь заниматься с генератором. Симптомы следующие:
загоралась индикация отсутствия заряда. Сначала иногда, потом чаще — лечилось перегазовкой.
Вчера загорелась и уже не гасла. На аккумуляторе проехал примерно 50 км по городу.
Емкости хватило.

Вечером снял гену (машина с кондеем), спасибо FAQ по снятию, но намучался изрядно. В результате обнаружился износ щеток (пробег 69600 км). Был куплен и установлен новый реле-регулятор в сборе. Всего потратил 4,5 часа в гараже на яме.

Зато теперь я знаю, что заменить реле-регулятор можно без снятия компрессора кондиционера. Достаточно только снять приводной ремень и генератор с креплений. Затем его можно развернуть на 90 градусов, получив доступ к задней крышке. Но яма при этом все равно нужна, потому что открутить нижний болт сверху у меня бы не получилось.

Кстати, на машине 2011 г. выпуска нижний болт уже установлен правильно — шляпкой к КПП. Проблем с его снятием не было.

У меня 2010 года, болт стоит тоже нормально. Но я менял не снимая генератора.

Я попробовал — у меня рука не пролезает. Трубки кондиционера и кожухи вентилятора мешаются.

Слушал трубой, и когда руку ложишь на генератор при 3000 об/мин жесткая вибрация по нему идет, когда ремень откидуешь, все отлично, генератор китай LKD Electrical 120A, до этого стоя KRAFT 100A

Добавлено через 1 минуту
калиновский

Я не знаю, что у него внутри, но напряжение он уже контролирует как и положено, на шпильке.
По большому счёту, эти регуляторы одинаковые, но продукция ВТН не отличается стабильностью в качестве. Я бы выбрал Орбиту.
Не работающих или плохо работающих регуляторов от ВТН у меня в гараже уже целая кучка, а Орбитовских ни одного.

Спасибо! Решение принял. Будет Орбита.

Спасибо. А второй для чего?

Ребят! Даже не знаю в какую тему писать, такая проблема, ужасно досаждает гул в салоне исходящий спереди справа, в ногах спереди сидящего пассажира, причем его чуть слышно на холостых, с увелечением оборотов он вроде пропадает, но при достижении 3000об/мин просто как самолет. Перелопатил кучу тем, что только не проверял, когда снимаешь ремень генератора звук исчезает, не так давно заклинил генератор, заменил его, ролик, ремень, комплект ГРМ менял, помпу менял, думал пройдет хрена с два! Было замечено гул причина вибрации генератора. Странная вибрация генератора, переходящая в гул. что это может быть? что-то с креплением? подушкой двигателя? достало до безумия:teeth: Хотя бы ссылочку где были похожие проблемы!

Слушал трубой, и когда руку ложишь на генератор при 3000 об/мин жесткая вибрация по нему идет, когда ремень откидуешь, все отлично, генератор китай LKD Electrical 120A, до этого стоя KRAFT 100A

Добавлено через 1 минуту
калиновский

Aleksandr161, Ну значит либо подшипники дрянь, либо отбалансирован ротор хреново.

Бывают тихие, бывают воют.
Так дело в том что и на преждедущем генераторе такая же проблема, тоже не отбалансирован? 😐

У меня люкс, стоит 90А белорусский.

Стоковый РН.
Ну и какое напряжение твой стоковый генератор выдает? Неужели все в норме? )) У меня, например, сейчас мой Прамо 100А ниже 13.9В не выдает (вентилятор охл, ближний свет). РН не заводской. Аккумулятор очень доволен. ))

Добавлено через 2 минуты
А чего так все амперами озабочены?
Не амперами и силой тока, а именно напряжением в вольтах тут все озабочены. )))

сейчас мой Прамо 100А ниже 13.9В не выдает (вентилятор охл, ближний свет). РН не заводской. Аккумулятор очень доволен. ))

И у меня тоже ,прамо и тоже 13,9 с потребителями!

Летом БК вроде около 13.5-13.7 показывает с выкл. потребителями.
Если честно, то напряжение для аккумулятора никакое. У меня раньше, на новом авто, такая напруга была. С потребителями и того меньше. Доездился, пока не выкинул размороженный стоковый новый аккумулятор. Потом врубился что к чему. )))
Может, дело в том, что езжу каждый день — АКБ все время в тонусе.
Скорее всего так. Каждый день, хоть и мало вольт, но все таки что то достается аккумулятору. :disdain:

Добавлено через 2 минуты
И у меня тоже ,прамо и тоже 13,9 с потребителями!
Правильно, ведь РН у тебя другой. От ВТН по моему.

АКОМ можно выкидывать,

я тоже думал что умер ,а потом РН поменял ,так до сих пор работает родной АКОМ!

Чтобы из БАТЭ 90А сделать 120А нужно перематывать обмотки ротора и статора. Так что ничего у тебя не получится.
А РН К1216ЕН1 и в 90 А генераторах напругу не держит. Для тебя оптимальный вариант поставить мост БВ 04-105-01 и РН 844.3702; 845.3702 от Орбиты или белорусский 7931.3702 И4 . По крайней мере напряжение нормальное будет.

Спасибо за совет- это действительно так, сегодня с утра перебрал генератор (почистил все контакты, поменял такое же РН, в магазине рядом сказали что других нет, на нем маркировка стояла 361.3702) поставил всё назад на машину и опять на холостых 13.78 — на генераторе 13.71 — на акб.
при прогребе не чё не поменялось, при полной нагрузке 11.2.

Чесно сказать я так сильно расстроился потому что снять и поставить гену не так уж и просто и в результате всё зря!

а этот мост совместим с реле? не чё там резать или допаевать не надо?

Gyzmi58,
Это калужский РН, но все равно он монокристалл, поэтому шило на мыло ты менял..

да, я когда покупал спрашивал продавца есть реле нового образца, а он мне это и есть новое, я говорю из нового провода торчат, а он мне таких не бывает. В общем так шило на мыло и поменял. Но нечего самое главное понял как хреново гена снимается, и понял как можно поменять реле или мост не снимая гену с машины.

Я так понимаю это оптимальный вариант а есть лучший из лучших вариантов? С реле и мостом я имею ввиду. (Замену гены не предлагать!:)

а есть лучший из лучших вариантов? Я тебе ниже написал лучший вариант)). Мост тот, что написал БВ 04-105-01 , а РН, на мой взгляд, лучший белорусский 7931.3702 И4.

я говорю из нового провода торчат, а он мне таких не бывает. Слабоват тот продавец в знании электрооборудования.

понял как можно поменять реле или мост не снимая гену с машины. Относительно несложно. Проще всего на нормах, сложнее с Халлой, Панасоник и ГУР средней сложности. Но абсолютно на всех комплектациях РН и мост можно заменить не снимая генератора с машины.

Спасибо большое за подсказки и советы,
Недели две читаю эти ветки про гену, но так и не нашёл (или не понял) что можно сделать со своим генератором.

Хорошо бы было как на других форумах, распространённые варианты вопросов закреплены в шапке темы со ссылками на те сообщения где это подробно обсуждалось.

Может это конечно и лишнее но советую в тему F.A.Q. Все о генераторах и напряжении. добавить куда-нибуть такую строчку:

Если у Вас генератор с завода БАТЭ 3202.3771 90А с мостом БВ03-105-01 (6 диодов) и РН К1216ЕН1, то:
1. Увеличить простым способом выходной ток с 90А например до 120А нельзя. Можно только нужно перематывать обмотки ротора и статора
2. Для решения проблемы с низким напряжением оптимальный вариант заменить мост на БВ 04-105-01 (http://s019.radikal.ru/i640/1210/3f/67657d9f53df.jpg) и реле напряжения на 7931.3702 И4 (http://s018.radikal.ru/i515/1211/ae/0fa42cc34581.jpg).(+ необходимо купить «переходник» с болта на «маму» (http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=1974454&postcount=22))

Я бы при виде такой строчки даже вопросов не задавал. А то попробуй прочитай 5 частей чтоб найти близкий к твоей проблеме вариант. Дык сразу понимаешь что спросить это самый быстрый вариант решения проблемы! Поиск даёт варианты но тоже мутно и не всегда понятно!

[ 3-х уровневый регулятор напряжения: покупка, установка, результат ]

Доброго времени суток господа.

Недавно был на сервисе, мерили напряжение, которое выдаёт генератор с нагрузками и без нагрузок, и пришёл к выводу, что его немного не хватает. Было решено мною искать и купить 3-х уровневый регулятор напряжения.

Нашёл регулятор напряжения в авто-магазине на ул. Бульвар 30 лет Победы.
— 3-х уровневый регулятор напряжения — 460 руб.;

Так же для пущей радости, да и к тому же было недавно день рождение у меня, решил купить измерительный прибор напряжения, тока и т.д. Мультиметр был найден в магазине Ситилинк.
— мультиметр цифровой Ресанта DT-832 — 350 руб.

Дальше что мы делаем:

— отсоединяем клемму «-» от аккумулятора;
— с генератора снимаем фишку и откручиваем гайку ключем на 10, чтобы снять клемму;
— далее снимаем крышку с генератора, закрывающую внутренности;
— видим щёточный узел, который снимаем, открутив два болтика плоской отвёрткой и сняв фишку с клеммы;

— в крышке генератора вырезаем окошко небольшое для того, чтобы вывести от нового щёточного узла контакты на реле регулятора;

— после установки нового щёточного узла, собираем всё в обратной последовательности;

— регулятор напряжения закрепил рядом около крыла на уже существующий болт, который является «-«.

— накидываем клемму «-«, заводим…всё работает как нужно.

На следующее утро мультиметром решил померить изменения, которые должны быть:

— сначала на Х.Х. без нагрузок, в нормальном режиме (среднее положение), машина холодная, после ночи, t = 0″;

— далее на Х.Х. без нагрузок ( положение MAX ), машина холодная, после ночи, t = 0″;

— далее на Х.Х. со всеми нагрузками ( положение MAX ), машина холодная, после ночи, t = 0″;

— это после 2 часов езды уже машина прогрелась хорошо, на Х.Х. без нагрузок ( положение регулятора MAX ).

Такие результаты. Теперь будем наблюдать в морозы, которые надеюсь к нам придут).
А так всех с Наступающим Новым Годом обезьяны!

3 Уровневый регулятор напряжения приора

Данная доработка является следствием установки вольтметра в салон, который открыл мне глаза на проблему. А именно, на сильную просадку напряжения при включении потребителей, особенно в зимнем режиме. Без нагрузки генератор выдавал 13,7 В, а при включении всех потребителей — 11,3 В. То есть наблюдалась постоянная разрядка аккумулятора.

В качестве решения данной проблемы решил испробовать на себе 3-х уровневый регулятор напряжения производства завода Энергомаш (г.Калуга). Всё, что нужно сделать, это снять крышку генератора и поменять щётки. Но не всё так просто.

Провод возбуждения генератора был перетёрт возле контакта D, так что пришлось переобжать провод новой клеммой и одеть термоусадку. Также зачистил все контакты, какие можно было: D, B+, контакты массы на кузове. После обработал их смазкой для контактов Liqui Moly, чтобы они не окислялись.

Сам регулятор повесил на точку массы на правом крыле возле сигнала. На мой взгляд, это самое удачное место для него: не мешается; легкий доступ к нему для переключения; и температура в этом месте намного ниже, чем в самом генераторе, возле горячего двигателя. В идеале, конечно, ставить его где-нибудь в салоне, но и здесь неплохо.

Результаты работы регулятора напряжения — на фотках ниже. Сперва делал замеры на холостом ходу на холодном двигателе в 3-ёх разных положениях переключателя. Все показатели вольтметра перепроверял мультиметром, всё сходится.

Потом поездил по городу, всё время контролировал напругу. Для меня было главное, чтобы аккумулятор заряжался. После сделал контрольный замер на прогретом движке. Без нагрузки генератор выдавал 14,6-14,7 В. При включении всех возможных потребителей напряжения стабильно держалось на уровне 13,9 В. Так что я полностью доволен этим регулятором. Мне помогло. Лампочка заряда на приборке не горит, газовать для возбуждения генератора не надо. Всё работает как и должно.

Собирался также сделать разминусовку и проложить доп.плюс с гены на аккум кабелем КГ-25. Но вот после замеров напряжения думаю, а нужно ли оно мне? Разница напряжения на выходе гены B+ и на клемме «+» аккумулятора составляет теперь всего 0,1 В. Так что если у кого есть реальные доводы в пользу прокладки доп.проводов массы и плюса, то смело высказывайте, может прислушаюсь 🙂

Хотелось бы в итоге сказать, что в установке регулятора ничего сложного нет, но . . . но это, мать его, совсем не так. Подлезть к генератору, не снимая его, ну ооочень проблематично. Тем более без смотровой ямы. Тем более на Приоре с кондёром Halla. Хорошо ещё у меня руки небольшие. Так что если задумаете лезть в генератор без снятия — не поленитесь снять хотя бы ресивер, а то ваши руки потом вам спасибо не скажут, да и нервы свои поберегите 🙂

Штатный регулятор напряжения генератора на приоре не очень хорошо справляется со своей задачей при повышенной нагрузке: в жару часто включается и вентилятор кондиционера, и вентилятор двигателя, плюс ближний свет фар и музыка. Как следствие, начинает моргать лампочка заряда АКБ на панели приборов и напряжение в бортовой сети падает до 13,4 В.

Как вариант, можно доработать диодный мост генератора. Но можно сделать проще, установив альтернативный регулятор напряжения.

Первый вариант – 3-х уровневый регулятор напряжения (РН) генератора на приору.

Снять РН можно и без заезда на яму. Надо снять крышку генератора и открутить крепеж. Немного неудобно, т.к. затрудняют доступ к генератору трубки кондиционера.

На фото старый штатный и новый з-х уровневый РН. Видно, что на штатном щетки уже износились.

Устанавливаем новый РН на генератор, закрепляем и закрываем крышку генератора.

Блок управления устанавливаем в любое удобное место.

Напряжение в бортовой сети под нагрузкой повысилось до 14,2-14,3 В, при желании можно выбрать и другой режим работы РН генератора: 13,4 В (как штатный) и 14,8 В (подойдет на зиму)

Другой вариант – термооптимизированный регулятор напряжения генератора.

Здесь уже напряжение на выходе генератора зависит от температуры электролита. Температурный датчик устанавливается на «+» клемму АКБ.

Проверка генератора

Пускаем двигатель, даем ему поработать несколько минут, затем нажав педаль «газа», доводим обороты коленчатого вала двигателя до 3 000 мин -1 .
Включаем все потребители: наружное освещение, дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию и т. д. Вольтметром замеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13,0 В. Если это не так, неисправны регулятор напряжения со щеточным узлом, обмотки генератора (обрыв или замыкание) или окислены контактные кольца ротора генератора.
Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключаем все потребители, кроме дальнего света фар, и вновь измеряем напряжение. Оно должно быть в пределах 13,8–14,4 В.
Для проверки регулятора напряжения снятого с генератора…

…подсоединяем к щеткам лампу (1–3 Вт, 12 В), а к выводам щеткодержателя — источник питания постоянного тока, вначале напряжением 12 В, а затем 15–16 В.
В первом случае лампа должна гореть, во втором — нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе — пробой, если не горит — обрыв или нарушен контакт между щетками выводами регулятора напряжения. В обоих случаях щеткодержатель с регулятором напряжения необходимо заменить.
Для проверки вентилей выпрямительного блока можно использовать пробник с лампой 1–3 Вт или подсоединить аккумуляторную батарею через лампу 1–3 Вт, 12 В.
Демонтируем генератор и снимаем его кожух. Отсоединяем «плюсовой» вывод регулятора напряжения от выпрямительного блока.

«Плюс» пробника подсоединяем к выводу «B+» генератора, а «минус» — к его корпусу (для наглядности регулятор напряжения снят).
Если лампа пробника горит, то и в блоке «положительных» и в блоке «отрицательных» вентилей имеется короткое замыкание.

Для проверки замыкания в «положительных» вентилях «плюс» пробника подсоединяем к выводу «B+» генератора, «минус» — к выводу одной из фазных обмоток статора.
Если лампа пробника горит, пробиты один или несколько «положительных» вентилей.
Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» пробника подсоединяем к выводу одной из фазных обмоток статора, а «минус» — к корпусу генератора. Если лампа пробника горит, пробиты один или несколько «отрицательных» вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора.
Обрыв в вентилях определяется по резкому снижению тока отдачи. Однако это может быть также следствием обрыва или замыкания в обмотках генератора.

Для проверки замыкания в дополнительных вентилях «плюс» пробника подсоединяем к выводу выпрямительного блока, а «минус» — к выводу одной из фазных обмоток статора.
Если лампа пробника горит, то в одном из дополнительных вентилей имеется короткое замыкание.
Обрыв в дополнительных вентилях определяется по низкому напряжению (ниже 13,8 В) на выводе «D+» генератора при средней частоте вращения ротора.
Выпрямительный блок при выходе из строя заменяем в сборе.
Осматриваем обмотки статора. На изоляции обмоток не должно быть следов перегрева, который является следствием короткого замыкания в вентилях выпрямительного блока. Если на обмотках есть следы перегрева, статор необходимо заменить.
Для проверки обмоток ротора нужно снять регулятор напряжения.
Для проверки короткого замыкания обмотки ротора на «массу» подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра)к контактному кольцу и к валу ротора (или к шкиву). Тестер должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на «массу».

Для проверки обрыва обмотки ротора подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к контактным кольцам. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотке есть обрыв.

Энергомаш

Каталог оборудования Энергомаш

  • Преобразователи напряжения Энергомаш 14

Сегодня в продаже товаров от Энергомаш — 14.

Всю найденную продукцию Энергомаш Вы всегда можете купить в наших интернет-магазинах. На все позиции предоставляется гарантия. Возможна продажа и доставка заказанной продукции в регионы с помощью любых транспортных компаний. Также наша компания занимается гарантийным и послегарантийным обслуживанием данной продукции.

Новинки Энергомаш в магазине

Повышающий преобразователь напряжения.
Предназначен для подключения потребителей различного назначения, требующих для своей работы питающего напряжения 24В, на любых транспортных средствах с напряжением бортовой сети 12В.

Входное напряжение: 10-16 В (постоянное).
Выходное напряжение: 24 ± 0,5 В (постоянное).
Номинальный ток нагрузки: 8А.
Коэффициент полезного действия: 80%.
Гальваническая развязка: нет.
Максимальная мощность нагрузки: 200 Вт.
Габаритные размеры: 110х106х58 мм.
Вес: 490 грамм.
Диапазон рабочих температур: -30. +40 грд. Цельсия.
Защита: от короткого замыкания на выходе, от перегрева.

Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-01.
Используется для ручного переключения напряжения зарядки аккумулятора в зависимости от температуры окружающей среды.

Технические характеристики:
Напряжение настройки В.: Три уровня: 13,6-низкое; 14,2-номинальное; 14,7-высокое
Генератор: 26.3701, 37.3701, 371.3701, 372.3701
Номинальный ток, А: 4
Масса, г 80
Габаритные размеры регулятора напряжения, мм: 67х41х23

Применяемость
ВАЗ-2104, -2105, -2106, -2107, -2108, -2109, -2110

1 Установка регулятора напряжения

1.1 Извлечь из генератора штатный щеточный узел с регулятором напряжения.
1.2 Установить щеточный узел комплекта в генератор и надежно закрепить.
1.3 Установить регулятор напряжения в удобном месте отверстием основания на свободную шпильку «массы», очищенную от грязи и ржавчины, и надежно закрепить.
1.4 Переключатель уровня регулируемого напряжения установить в одно из трех положений в зависимости от условий эксплуатации.

2 Регулировка напряжения

2.1 Положение переключателя «min» — для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);
2.2 Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС;
2.3 Положение переключателя «max» — для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0ºС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора.

Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02.
Используется для ручного переключения напряжения зарядки аккумулятора в зависимости от температуры окружающей среды.

Технические характеристики:
Напряжение настройки В.: Три уровня: 13,6-низкое; 14,2-номинальное; 14,7-высокое
Генератор: 3002.3771, 3202.3771, 3212.3771, 4302.3771, 94.3701, 9402.3701, 9422.3701
Номинальный ток, А: 4
Масса, г 80
Габаритные размеры регулятора напряжения, мм: 67х41х23

Применяемость
ВАЗ-2110 и модификации, «Волга», «Газель», «Соболь»

1 Установка регулятора напряжения

1.1 Извлечь из генератора штатный щеточный узел с регулятором напряжения.
1.2 Установить щеточный узел комплекта в генератор и надежно закрепить.
1.3 Установить регулятор напряжения в удобном месте отверстием основания на свободную шпильку «массы», очищенную от грязи и ржавчины, и надежно закрепить.
1.4 Переключатель уровня регулируемого напряжения установить в одно из трех положений в зависимости от условий эксплуатации.

2 Регулировка напряжения

2.1 Положение переключателя «min» — для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);
2.2 Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС;
2.3 Положение переключателя «max» — для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0ºС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора.


Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-03.
Используется для ручного переключения напряжения зарядки аккумулятора в зависимости от температуры окружающей среды.

Технические характеристики:
Напряжение настройки В.: Три уровня: 13,6-низкое; 14,2-номинальное; 14,7-высокое
Генератор: 2502.3771
Номинальный ток, А: 4
Масса, г 80
Габаритные размеры регулятора напряжения, мм: 67х41х23

Применяемость
«Волга», «Газель», «Соболь»
1 Установка регулятора напряжения

1.1 Извлечь из генератора штатный щеточный узел с регулятором напряжения.
1.2 Установить щеточный узел комплекта в генератор и надежно закрепить.
1.3 Установить регулятор напряжения в удобном месте отверстием основания на свободную шпильку «массы», очищенную от грязи и ржавчины, и надежно закрепить.
1.4 Переключатель уровня регулируемого напряжения установить в одно из трех положений в зависимости от условий эксплуатации.

2 Регулировка напряжения

2.1 Положение переключателя «min» — для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);
2.2 Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС;
2.3 Положение переключателя «max» — для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0ºС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора.


Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-04.
Используется для ручного переключения напряжения зарядки аккумулятора в зависимости от температуры окружающей среды.

Технические характеристики:
Напряжение настройки В.: три уровня: 13,6-низкое; 14,2-номинальное; 14,7-высокое
Генератор: 4052.3701, 409.3701, ПРАМО «ISKRA» 5102.3771, 5112.3771, 5122.3771
Номинальный ток, А: 4
Масса, г 80
Габаритные размеры регулятора напряжения, мм: 67х41х23

Применяемость
ВАЗ, ГАЗ, УАЗ с генераторами ПРАМО «ISKRA» 5102.3771, 5122.3771

1 Установка регулятора напряжения

1.1 Извлечь из генератора штатный щеточный узел с регулятором напряжения.
1.2 Установить щеточный узел комплекта в генератор и надежно закрепить.
1.3 Установить регулятор напряжения в удобном месте отверстием основания на свободную шпильку «массы», очищенную от грязи и ржавчины, и надежно закрепить.
1.4 Переключатель уровня регулируемого напряжения установить в одно из трех положений в зависимости от условий эксплуатации.

2 Регулировка напряжения

2.1 Положение переключателя «min» — для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);
2.2 Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС;
2.3 Положение переключателя «max» — для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0ºС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора.


Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-07.
Используется для ручного переключения напряжения зарядки аккумулятора в зависимости от температуры окружающей среды.

Технические характеристики:
Напряжение настройки В.: Три уровня: 13,6-низкое; 14,2-номинальное; 14,7-высокое
Генератор: 58.3701
Номинальный ток, А: 4
Масса, г 80
Габаритные размеры регулятора напряжения, мм: 67х41х23

Применяемость
Москвич, ИЖ, РАФ, ПАЗ, УАЗ, ЛАЗ

1 Установка регулятора напряжения

1.1 Извлечь из генератора штатный щеточный узел с регулятором напряжения.
1.2 Установить щеточный узел комплекта в генератор и надежно закрепить.
1.3 Установить регулятор напряжения в удобном месте отверстием основания на свободную шпильку «массы», очищенную от грязи и ржавчины, и надежно закрепить.
1.4 Переключатель уровня регулируемого напряжения установить в одно из трех положений в зависимости от условий эксплуатации.

2 Регулировка напряжения

2.1 Положение переключателя «min» — для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);
2.2 Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС;
2.3 Положение переключателя «max» — для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0ºС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора.

Как установить трехуровневый регулятор напряжения на Лада Приора

Одним из вариантов решения проблемы является доработка диодного моста генератора. Однако рекомендуем сделать все намного проще – просто установить 3-уровневый регулятор напряжения. Отметим, что данный РН отлично себя показал, благодаря чему заслужил только положительные отзывы.

Как снять РН

Извлечь старый регулятор можно без заезда на СТО. Для этого необходимо проделать следующие операции:

  1. Отсоединить клеммы с АКБ.
  2. Ключом на 10 открутить гайки со шпильки и отключить силовой кабель.
  3. Отстегните три защелки на пластиковом кожухе. После этого открывается доступ к регулятору.
  4. Далее выкрутите два винтика ключом на 8 и отсоедините еще один провод.
  5. После этого можно извлекать заводской РН и заниматься установкой 3-уровневого.

Отметим, что установка нового генератора происходит в обратной последовательности. Есть лишь одна особенность: требуется вывести два провода для модуля управления. Очень важно, чтобы модуль управления был закреплен очень хорошо, а также не было вероятности попадания туда влаги.

Какой получился результат

Конечно, однозначно сказать, что заводской генератор очень плох – нельзя. Он не справляется лишь в случае активного использования, например, музыки, фар и кондиционера. Именно таким автолюбителям и подойдет 3-уровневый РН. После установки данного приспособления можно выбрать 3 режима:

  • 13,4 В – как у стандартного генератора;
  • 14,3 В – средний режим;
  • 14,8 В – подойдет для использования в холодное время года.

Также стоит отметить, что хоть трехуровневый регулятор и намного лучше, однако он не является идеальной заменой заводскому. Дело в том, что и первый, и второй РН имеет один существенный минус – они не могут регулировать напряжение в зависимости от температуры окружающей среды.

Не стоит забывать, что новый регулятор напряжения необходимо искать исключительно по маркировке старого. Например, для маркировки 4302.3771 подойдет ТРН с отметкой 67.3702-02.

ЭНЕРГОМАШ

НаименованиеКод производителя
Колодка герметичная 5 контакта (комплект) блистер Энергомаш«center»>»>РГ5
Регулятор напряжения, (реле генератора) ВАЗ-2104,05,07-099 3-х уровневый (генератор 01) Энергомаш«center»>»>67.3702-01
Регулятор напряжения, (реле генератора) ВАЗ-2110-12, Приора (генератор 9402.3701-03) Энергомаш«center»>»>611.3702-07
Реле поворота Газель, Соболь, Волга Энергомаш«center»>»>711.3777-04
Регулятор напряжения, (реле генератора) ВАЗ-2108,09,099,2115 стар обр Энергомаш«center»>»>61.3702-01
Реле стеклоочистителя Волга 3102,3110 Энергомаш«center»>»>721.3777
Регулятор напряжения, (реле генератора) ВАЗ-2110,Газель,ГАЗ 3110 Энергомаш«center»>»>611.3702-01
Колодка герметичная 1 контакт (комплект) Энергомаш«center»>»>РГ1
Коммутатор ВАЗ-2108 (соответствует 3620.3734) Энергомаш«center»>»>133.3774-01
Коммутатор 2108 (Ока,Таврия) 2-х позиционный Энергомаш«center»>»>133.3774-02
Плафон освещения салона 2108-15, УАЗ со светодиодами Энергомаш«center»>»>16.3714-01
Коммутатор 2108 с диагностикой и аварийным зажиганием (соответствует 3620.3734,76.3734) Энергомаш«center»>»>133.3774-05
Коммутатор ВАЗ-2108 (соответствует 3620.3734) Энергомаш«center»>»>133.3774-01
Коммутатор 2108 (Ока,Таврия) 2-х позиционный Энергомаш«center»>»>133.3774-02
Регулятор напряжения, (реле генератора) ВАЗ-2108,09,099,2115 стар обр Энергомаш«center»>»>61.3702-01
Регулятор напряжения, (реле генератора) ВАЗ-2110-12, Приора (генератор 9402.3701-03) Энергомаш«center»>»>611.3702-07
Регулятор напряжения, (реле генератора) ВАЗ-2123 Нива-Шевроле (генератор 9402.3701-04) Энергомаш«center»>»>611.3702-05
Реле поворота ВАЗ-2108,2110 Энергомаш«center»>»>712.3777
Реле стеклоочистителя 2108-15,2123,УАЗ стар обр Энергомаш«center»>»>724.3777-01
Регулятор напряжения, (реле генератора) Газель, ГАЗ 3110,Соболь (генератор 9412,3701) Энергомаш«center»>»>611.3702-03
Регулятор напряжения, (реле генератора) ГАЗ-24,3110,Газель,Соболь (два уровня регулируемого напряжения (Мин.-Макс.) Энергомаш«center»>»>131.3702-03
Реле поворота 2104-07,Нива,31029,3110,3102,Газель и их модификации Энергомаш«center»>»>71.3777-04
Реле стеклоочистителя 2101-07 (РС-514) Энергомаш«center»>»>722.3777-04
Реле стеклоочистителя 2108-15,Калина Энергомаш«center»>»>723.3777
Коммутатор ВАЗ-2108 (соответствует 3620.3734) Энергомаш«center»>»>133.3774-01
Коммутатор 2108 (Ока,Таврия) 2-х позиционный Энергомаш«center»>»>133.3774-02
Реле поворота ВАЗ-2108,2110 Энергомаш«center»>»>712.3777
Реле стеклоочистителя 2108-15,2123,УАЗ стар обр Энергомаш«center»>»>724.3777-01
Регулятор напряжения, (реле генератора) ВАЗ-2108,09,099,2115 нов обр Энергомаш«center»>»>61.3702-02
Реле поворота 2104-07,Нива,31029,3110,3102,Газель и их модификации Энергомаш«center»>»>71.3777-04

Забрать заказ в этом магазине

  • . другой регион. (вся Россия)
  • Воронеж, 45-Стрелковой Дивизии 253 Б
  • Воронеж, 45 Стрелковой Дивизии 111А
  • Воронеж, Димитрова 138
  • Воронеж, Краснознамённая 63
  • Воронеж, Краснозвёздная 4
  • Воронеж, Ломоносова 117
  • Воронеж, Матросова 100А
  • Воронеж, Острогожская 51
  • Воронеж, Пеше-Cтрелецкая 98
  • Воронеж, Планетная 26
  • Воронеж, Путилина 5
  • Воронеж, Серова 22
  • Воронеж, мкр.Сомово, Дачный пр-т. 52
  • Воронеж, Циолковского 129 А
  • пгт. Анна, Красноармейская 146А
  • г. Бутурлиновка, ул. Ленина 10Б
  • г. Богучар, ул. Транспортная 8
  • г. Богучар, ул. Дзержинского 47
  • г. Бутурлиновка, ул.Совхозная 9/4
  • с. Верхний Мамон, ул.XXII Партсъезда 83
  • с. Горшечное, пер.Первомайский, 12
  • г. Калач, ул.Первое Мая 84
  • с.Заброды, ул.Заброденская 32
  • г. Лиски, ул.40 Лет Октября 3A
  • г. Лиски, ул.Коммунистическая 78
  • г. Липецк, ул. Гагарина 21
  • г. Мичуринск, ул.Герасимова 31
  • с. Нижнедевицк, ул.Долгова, 22
  • г. Нововоронеж, ул.Вокзальная 26
  • г. Острогожск, ул.50 Лет Октября 44
  • г. Острогожск, ул. Кирова 60
  • Рамонский р-н, опх ВНИИСС 102
  • с. Семилуки, ул.Щеголевых 60
  • г. Семилуки, ул.Комсомольская 12
  • р.п. Хохольский, ул.Цветочная 76/1
  • г. Эртиль, ул. Правды 1А
    link_to image_tag(‘i-foot-1.png’, size: ‘125×38’, alt: »), Setting[‘appstore-url’], :target => ‘_blank’ —>

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 1 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

Неисправности: Надоело -поставил 3-уровневый регулятор напряжения

Привет! После небольшой проблемы с генератором http://avtomarket.ru/journal/VAZ/2107/35838/ и заменой сгоревшего регулятора напряжения на новый, вроде бы обрадоваться, но через пару дней он опять отказал. Напряжение начало скакать до 16,8-17 Вольт по замерам мультиметром, на панели загорелась лампа неполадки в двигателе, что грозило выходом из строя всей электрики.

Снова снял генератор, но теперь отнес знакомому слесарю на проверку, тот подтвердил мои догадки что снова сгорел регулятор и его надо менять. Вот этой фирмы, возможно просто попался брак.

Подумав, чтобы в следующий раз опять разбирать полмашины, решил поставить выносной регулятор или, на крайний случай, выпаять стандартную таблетку. Но вспомнил, порывшись в интернете,люди дали совет купить трехуровневый регулятор от Энергомаша, так что съездил до магазина и купил его. Упакован он в такую коробочку, кстати, для каждого генератора свой и отличается щеточным узлом, как я понял.

Дается на него гарантия 1 год. От стандартной «таблетки» отличается тем, что щеточный узел отпаян от реле, а оно находится в маленькой черной коробочке с переключателем, и соединены они через провода.

На регуляторе имеется 3 напряжения: низкое 13,6 В, номинальное 14,2 В, и высокое 14,7 В. В зависимости от температуры окружающей среды, состояния АКБ и потребителей его переключают вручную через тумблер.

Недолго думая, установил щеточный узел на место, в задней пластиковой крышке генератора надо срезать одно ребро для вывода проводов наружу.

Сам регулятор прикрутил к болту на крыле к «массе.

Так вот, возникает непонятка. Когда завожу автомобиль, проверяю напряжение на батарее — во всех трех режимах на холостом ходу при выключенных потребителя показывает заявленные значения с небольшими отклонениями.

Но только стоит включить все потребители: обогрев заднего стекла, ближний и дальний свет, противотуманные фары и печку, как напряжение тут же падает и держится в районе 12 В и даже ниже, независимо от режима на котором работает регулятор.

Со стандартным регулятором я такого не замечал, до того как он перегорел он всегда держал 14 В. Немного подтянул ремень, проверил «массу», измерил напряжение уже на ходу, все получалось также, при включении большого числа потребителей напряжение стремилось к 12 Вольт.

Только при достижении 2-3 тысяч оборотов на 4-й передаче ток зарядки был номинальным 14 В.

Разве напряжение должно так «гулять»? В чем может быть причина неисправности, или так и работает этот регулятор? Кстати, разряда батареи после нескольких дней такой езды пока не замечено.

Думаю, проверить батарею на всякий случай, и кинуть дополнительную «массу» на двигатель.

Удачи на дорогах!

  • Еще про эту машину:
  • Бортовой журнал
  • Поломки
  • Распил глушителя «Северский ТЗ» и помпы «ТЗА»
  • Проблема со светом заднего хода и скрип в подвеске
  • Замена амортизатора и прокладки катализатора
  • ТО: замена колес, поддельные сайленты и др.
  • Низкий заряд, брызговики, прокол шины, грязныйДМРВ
  • Звуковой сигнализатор заднего хода своими руками
  • Попал в яму на трассе, думал проскочил, но через … 218000 км
  • Начало истории: http://av… 218000 км

Генератора жили никогда не хватало на всех потребителей на оборотах хх.

И определитесь ток или напряжение.

Ток заряда(разряда), а по напряжению косвенно определяем заряд или разряд.

Так и должно быть. Все нормально работает. Ставьте средний вариант и все будет нормально.

Может и должно, но почему старая таблетка показывала при таких же условиях 14 В на холостых, хотя и прожила пару дней?

Этого не может быть. При большой нагрузке и низких оборотах у зтого генератора недостаточно мощности, чтобы поддерживать 14 В.

Еще степень заряженности аккумулятора может влиять, если он заряжен и исправен, то много не потребляет. Если разряжен, то много берет на себя.

Проверка на советских авто проводится при включенных фарах и оборотах 2000. При этих условиях напряжение должно быть 13,9-14,5В. На ХХ мощности гены не хватает.

Спасибо, тоже так думал, наверное поэтому таблетка и сгорела, дефект был

Вообще таблетка работает просто вкл/выкл и регулируется время на которое генератор включен. А акб усредняет напряжение. Поэтому генератор без нагрузки включать нельзя — погорит электроника.

ненадолго можно )) я переставлял акком на работающем моторе, никак было не прикурить. Все прошло норм

Совсем нельзя. Как вариант фары должны быть включены или какая то другая существенная нагрузка.

Насчёт дополнительной массы — правильное решение. Наверняка сгнил массовый провод между двигателем и кузовом, который находится внизу в самой грязи. Нужно бросить поверху дополнительный большого сечения (от 16-и квадратов и выше).

Уже прикупил, буду делать

Я считаю наоборот, это не совсем правильное решение. Гораздо лучшим вариантом вместо «колхозинга» еще одного провода «массы», будет ревизия (ну или в крайнем случае замена) уже имеющегося с пропайкой его обоих наконечников к проводу, зачисткой точек контакта и протяжкой соответствующих гаек. Кроме того, ты однозначно ошибаешься по поводу якобы «сгнившего» внизу провода между двигателем и кузовом . Во -первых, если бы так было на самом деле, то у автора были бы явные проблемы при пуске двигателя, поскольку в этом случае на порядок больше будет падение напряжения на данном участке цепи. а раз он об этом ничего не сообщает, значит и проблемы скорее всего тоже нет. Во-вторых, и это самое главное, того самого провода о котором ты упомянул, у машины автора (судя по типу и году выпуска) уже нет в природе, он скажем так, переехал в другое место. Поэтому, прежде чем, что-то советовать, неплохо бы хоть немного быть в теме обсуждаемого вопроса. (пардон за прямоту!).

Откуда мне знать, что провод мог куда-то переехать? Я на «классике» уже лет семь-восемь не езжу. На моей машине провод сгнил года за три-четыре с новья. Проблему с ненадежным пуском двигателя решил добавкой нового провода. Старый даже не трогал. Машину продал в возрасте 15 лет. Проблем с пуском после рестайлинга больше никогда не было. Напряжение как раз таки из-за повышенного сопротивления массы может просаживаться на любом потребителе.

Откуда мне знать, что провод мог куда-то переехать?

Тогда возникает резонный встречный вопрос, если не знаешь, зачем советуешь устранить то, чего не может быть?

Проблему с ненадежным пуском двигателя решил добавкой нового провода.

Честно говоря. я рад за тебя, что свою проблему ты решил. Но вот автору-то какое до этого дело? У него что разве были проблемы с пуском двигателя? Нет. По крайней мере он об этом здесь ничего не говорил. Тогда спрашивается, зачем уводить тему в сторону?

Помню, на четвёрке у меня такая же беда была с этим регулятором. Раза четыре менял, пока не попался хороший рабочий экземпляр. А вот на пятёрке — финке — работало всё отлично и не ломалось. То, что напруги не хватает на холостых при большой нагрузке, это нормально, если на оборотах выдаёт норму. Не заморачивайся.

Ладно, понаблюдаю за АКБ, не посадит ли

Да запчасти на Ваз говно полное, да и подделки много, может сразу китайский генератор от старвольт поставить.

Этот вроде ничего работает, понаблюдаю еще

Говно эти регуляторы.

Я поставил на подобный генератор от Зил

С доп реле. Нужное напряжение стоит уже начиная с тысячи оборотов с фарами и печкой (на первой скорости, при полностью заряженном аккумуляторе).. Пока доволен, стоит оно подешевле, купить у нас проще, я сделал термокомпенсацию- в холода напряжение больше.

Я полагаю, что зря автор отзыва повелся на эту поделку. Предвидя возмущенные возгласы отдельных посетителей этого ресурса, что мол опять этот Бронник почем зря мутит воду, отвечаю: я всегда объективно и непредвзято выражаю свое мнение по тому или иному вопросу, пусть может быть он бывает иногда слишком прямолинейным и с налетом ироничного сарказма, что порой не нравится некоторым товарищам. Но это так, к слову. А что касается обсуждаемого вопроса, то предлагаю всем вместе более детально рассмотреть, что собственно представляет собой этот девайс. Итак, надо отдать должное производителю, он все сделал все возможное, чтобы неискушенный покупатель выбрал именно его «изделие», тем более, что само название «ТРЕХУРОВНЕВЫЙ РЕГУЛЯТОР» звучит прямо таки магически, и рука сама собой рефлекторно лезет в карман за деньгами чтобы его скорей приобрести. К тому же производитель, без зазрения совести рекомендует его вместо штатного регулятора напряжения, пообещав при этом кучу благ для автолюбителя и увеличение ресурса аккумулятора, и более оптимальный режим заряда и т.д.

Итак, нижний уровень регулируемого напряжения 13.6 В по инструкции должен применяться при температуре воздуха 20 градусов и выше и при движении в пробках. В нашем городе этот режим по идее должен быть основным, поскольку пробки на дорогах присутствует круглосуточно и средняя температура 20 и выше держится около 6 месяцев в году, (кстати, сегодня солнце шпарило так, что к обеду в тени было тоже +20 градусов и это 1-го марта!).

Но вот с другой стороны, человек, хоть немного разбирающий в автоэлектрике, прочитав инструкцию, сразу начинает понимать, что производитель этого девайса его банально обманул, поскольку ни о каком увеличении ресурса АКБ в этом случае не может быть и речи, даже наоборот, намного сократит срок его службы, в связи с хроническим недозарядом, особенно если АКБ в возрасте более 2-х лет, тем более, что именно в пробках, при работе на ХХ (когда отдача генератора невелика) и АКБ порядочно разряжен (см. выше), на последний все равно давит нагрузка в виде фар, стопсигналов, вентилятора охлаждения двигателя и т.д.). что еще значиельно сокращает его срок службы. Становится очевидным, что 1-ый режим абсолютно не рабочий, и следовательно производителю нужно было оставить только 2-ой и 3-ий. Но ведь 2-х уровневый звучит куда менее помпезно, чем 3-х уровневый. Но идем дальше. Второй уровень по большому счету ничем особо не отличается от режима работы обычного регулятора и им поэтому мало кто будет пользоваться (зачем менять шило на мыло). Главным же достоинством этого девайса, по мнению некоторых, является чуть повышенное регулируемое напряжение 14,7 В. на 3-м уровне. Да, надо признать, что это действительно позволяет улучшить энергобаланс в бортовой сети автомобиля, обеспечить лучший заряд АКБ, (особенно батарей кальциевого типа и «возрастных»), ярче светят фары и т.д. Есть, конечно и минусы, например чаще перегорают лампы, но это мелочи. Но, вот с другой стороны, человек, хоть немного разбирающий в автоэлектрике, опять начинает понимать, что его и здесь производитель наглым образом надул, и вынудил заплатить больше на 300 руб. (по сравнению со стоимостью родного регулятора напряжения) за то, что он мог бы элементарно сделать самостоятельно заплатив в 100 раз меньше ( установив в цепь родного регулятора напряжения 3-х рублевый дополнительный диод подходящего типа или даже совершенно бесплатно, просто взяв для этих целей один из дополнительных диодов вышедшего ранее из строя диодного моста и валявшегося хламом где-нибудь на полке в гараже) и в итоге получив точно такой же результат! Вернее, даже лучше, поскольку в этом случае не будет «колхоза» из гофротрубки с проводами и коробчонки на брызговике. К тому же оригинальный родной регулятор напряжения обычно имеет компенсацию (которого нет у обсуждаемого девайса) величины регулируемого напряжения в зависимости от температуры окружаещего воздуха, что действительно весьма положительно влияет на общий срок ресурса АКБ.

Ну да ладно, поскольку дело уже сделано, не будет лишний раз разочаровывать автора и лучше переключимся на появившуюся у него после замены регулятора новую проблему с просадкой напряжения ниже 12 В при включении большого числа потребителей. Спешу его успокоить, поскольку скорее всего причина этой проблемы заключается в не притертых щетках к контактным кольцам ротора генератора. К тому же последние наверняка окислены больше нормы. В этом случае из-за неизбежного увеличения переходного сопротивления несколько снижается ток, текущий через обмотку ротора, и соответственно напряжение на выходе меньше, чем могло бы быть.. Через некоторое время щетки притрутся и все придет в норму.

Через некоторое время щетки притрутся и все придет в норму.

Реле зарядки генератора приора

Наверняка, очень многие приороводы сталкивались с такой проблемой. Обрисую ситуацию. Еду как-то поздно вечером и замечаю, что при переключении передачи тускнеет ближний свет. Совсем ненадолго, через секунду-две выравнивается. Переключился на щитке приборов на показания вольтметра. Все в порядке, 14.2В, газанул до 3000 оборотов и наблюдаю картину, при падении оборотов до холостых напряжение падает до 12.4В, свет фар тускнеет, затем постепенно становится ярче, напряжение снова 14.2В. Поездив так пару дней, почитав мурзилку, узнал, в чём может быть проблема. В щётках. Генератор у меня стоит КЗАТЭ 115А. Посмотрел каталожный номер реле-регулятора и поехал покупать.

Далее замена. Вот где я хапнул горя, изорвав руки в кровь и проклиная АвтоВАЗ… К генератору подобраться оказалось непросто, да еще и на улице -14, холодно. Ну да ладно, приступаем, значит. Скинул клемму с АКБ, снял корпус воздухана, открутил крепление трубки кондея, этого оказалось достаточно, как мне показалось, чтобы засунуть туда руку.

Как отремонтировать регулятор напряжения? На современных автомобилях — никак. Он просто неремонтопригоден и вышедшую из строя деталь просто заменяют на новую. Теоретически, даже электронный бесконтактный регулятор напряжения можно и починить — но мало кто этим занимается — нет смысла.

Итак, как происходит замена регулятора напряжения на Приоре? Сначала следует выключить зажигание и отсоединить минусовую клемму от аккумулятора из соображений сохранности электрооборудования и вашей безопасности.

Внимательно следите, чтобы не перепутать провода, идущие на регулятор напряжения генератора Приоры — в противном случае можно угробить как реле-регулятор, так и сам генератор.

На автомобиле Лада Приора регулятор напряжения установлен отдельно от генератора. Чтобы снять реле-регулятор, нужно отвернуть гайки, которыми прибор крепится к кузову. До этого нужно пометить изолентой, скотчем или маркером взаимное расположение проводок, ведущих к контактам регулятора, и сами контакты.

Теперь можно устанавливать новый регулятор напряжения на Приору взамен старого. Обязательно нужно проверить контакты там, где реле-регулятор соединяется с генератором, а также натяжение ремня генератора. Всё, подключаем аккумулятор, затягиваем клеммы и проверяем работу. И, конечно, смотрим, чтобы на автомобиле Лада Приора напряжение бортовой сети не скакало, а было ровным.

Если же реле-регулятор установлен в одном корпусе с генератором, то алгоритм несколько иной. После снятия минусовой клеммы с аккумулятора, отсоединяем провода, идущие к генератору (его самого снимать не нужно).

Размыкаем штекеры, или отвинчиваем крепления реле-регулятора, в зависимости от конструкции агрегата. Снимаем пластмассовый кожух генератора, находим реле-регулятор. Отворачиваем гайки крепления, отсоединяем винт крепления к шине. Извлекаем. Осталось установить новый реле-регулятор — эту процедуру выполняем в порядке, обратном снятию.

Чтобы проверить работу нового прибора, в данном случае, нужно полностью зарядить аккумулятор, подключить его как положено, запустить двигатель на оборотах около 2500-3000 в минуту. Универсальным тестером или специальным вольтметром необходимо измерить напряжение на клеммах аккумулятора.

Если вы выполнили замену реле-регулятора правильно — цифра на дисплее будет равна той, что указана в инструкции по эксплуатации автомобиля. Если же нет — реле-регулятор следует вновь заменить. Запрещается проверять исправность реле-регулятора путем замыкания его клемм — это может привести к «смерти» выпрямительного блока.

Штатный регулятор напряжения генератора на приоре не очень хорошо справляется со своей задачей при повышенной нагрузке: в жару часто включается и вентилятор кондиционера, и вентилятор двигателя, плюс ближний свет фар и музыка. Как следствие, начинает моргать лампочка заряда АКБ на панели приборов и напряжение в бортовой сети падает до 13,4 В.

Как вариант, можно доработать диодный мост генератора. Но можно сделать проще, установив альтернативный регулятор напряжения.

Первый вариант – 3-х уровневый регулятор напряжения (РН) генератора на приору.

Снять РН можно и без заезда на яму. Надо снять крышку генератора и открутить крепеж. Немного неудобно, т.к. затрудняют доступ к генератору трубки кондиционера.

На фото старый штатный и новый з-х уровневый РН. Видно, что на штатном щетки уже износились.

Устанавливаем новый РН на генератор, закрепляем и закрываем крышку генератора.

Блок управления устанавливаем в любое удобное место.

Напряжение в бортовой сети под нагрузкой повысилось до 14,2-14,3 В, при желании можно выбрать и другой режим работы РН генератора: 13,4 В (как штатный) и 14,8 В (подойдет на зиму)

Другой вариант – термооптимизированный регулятор напряжения генератора.

Здесь уже напряжение на выходе генератора зависит от температуры электролита. Температурный датчик устанавливается на «+» клемму АКБ.

Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-04

  • Описание

Данная позиция отправляется наложенным платежом,только после предоплаты за доставку в сумме 200 рублей.

Трехуровневые регуляторы напряжения с установочным комплектом предназначены для автоматического поддержания напряжения на зажимах генератора переменного тока транспортных средств.

Применяются на автомобилях с генераторами, обмотка возбуждения которых подключается в плюсовую цепь.

Регуляторы позволяют обеспечить оптимальный режим заряда аккумуляторной батареи в зависимости от ее состояния и температуры окружающей среды, регулируя напряжение зарядки в широких пределах. Применение таких регуляторов продлевает срок службы аккумуляторной батареи.

В зависимости от типа генератора автомобиля, регуляторы поставляются в комплекте с соответствующим щеточным узлом или установочным корпусом интегрального регулятора напряжения и соединительным проводом.

Конструкция приборов предусматривает встроенный трехпозиционный тумблер для переключения уровней напряжения:

— положение переключателя «min» (13,6В) — для работы при высокой температуре окружающей среды (>20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);

— среднее положение переключателя (14,2В) – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС;

— положение переключателя «max» (14,7В) — для работы при отрицательной температуре окружающей среды, а также для подзарядки разряженного аккумулятора.

Трехуровневые регуляторы напряжения применяются взамен штатных.

Регулятор напряжения 67.3702-04

1 Установка регулятора напряжения

1.1 Извлечь из генератора штатный щеточный узел с регулятором напряжения.
1.2 Установить щеточный узел комплекта в генератор и надежно закрепить.
1.3 Установить регулятор напряжения в удобном месте отверстием основания на свободную шпильку «массы», очищенную от грязи и ржавчины, и надежно закрепить.
1.4 Переключатель уровня регулируемого напряжения установить в одно из трех положений в зависимости от условий эксплуатации.

2 Регулировка напряжения

2.1 Положение переключателя «min» — для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);
2.2 Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС;
2.3 Положение переключателя «max» — для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0ºС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора.

Технические характеристики:
Напряжение настройки, В: Три уровня 13,6-низкое; 14,2-номинальное; 14,7-высокое
Генератор: 4052.3701, 409.3701, ПРАМО «ISKRA» 5102.3771, 5112.3771, 5122.3771
Номинальный ток, А: 4
Масса, г: 80
Габаритные размеры, мм: 67х41х23

Автомобиль: ВАЗ, ГАЗ, УАЗ с генераторами ПРАМО «ISKRA» 5102.3771, 5122.3771

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector