Булькает в расширительном бачке после остановки - Авто журнал Волгино Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Помогите! Булькает охлаждайка

Помогите! Булькает охлаждайка!

Всем доброго времени суток. Ситуация следующая: после того как глушу машину в расширительном бачке бульканье и охлаждайка сочится через пробку РБ. Сам же тосол цвета ржавчины. Масло нормального цвета, уровень в норме. Тосол выхлопом не воняет. Машина работает нормально, температура двигателя в норме, ну чуть выше 90 гр. Вентилятор срабатывает как и всегда при остановке на светофорах. Домой езжу одним и тем же маршрутом так-что алгоритм роботы и включения карлсона уже выучил — все как обычно.
Теперь вопросы:
1. Пробка РБ неплотно закрывается и не создается нужное давление в системе?
2. Тосол отработал свое и закипает при 100 гр?
3. И самое страшное — прокладка ГБЦ?
4. Ну и конечно же как без Х… его знает?))))
П.С. Все началось после подъема на очень крутую горку, ну как я полагаю! Вопросы взяты из нета, сам не розбираюсь особо. Выручайте коллеги!

Строк будет очень много (предупреждаю сразу):
1) утром (двигатель холодный) снимаешь один из патрубков на дросселе и заводишь машину — полился тосол хорошо, не полился крыльчатка помпы приказала…
2) что бы проверить пробку на бачке — доводишь машину до срабатывания вентилятора (или он уже работает) — тихонечко! приоткрываешь пробку — повысился уровень в бачке? если да — хорошо, нет — плохо))
3) термостат, проверка работы — открытие термостата на 10-м семействе происходит при 83град С — полное открытие при 87градС; соответственно ждешь когда стрелка (на приборке) не дойдет 1мм до 90 град С поднимаешь обороты до 3000 и ждешь поднятия стрелки до 90 градС, после идешь и щупаешь радиатор и нижний патрубок радиатора. Горячий — хорошо, температура сильно отличается с верхним патрубком — плохо…
4) проворачивание крыльчатки на горячую — доводишь машину до включения вентилятора, открываешь кран печки — включаешь вентилятор и в течении 5 минут воздух должен идти все горячее и горячее — если сначала пошел горячий, потом холодный то все плохо.

п.с. описал, как можно сделать проверки не имею под рукой оборудования…

Спасибо большое за советы! Сегодня утром проводил кое какие тесты, тосол в цилиндрах, выхлопные газы в тосол- диагноз отрицательный) завтра буду тестить твоими методами, о диагнозе сообщу. И ещё по 4 пункту, что значит все плохо?

значит, что помпу менять надо…

Ок. спасибо, отпишусь!

Добрый вечер! Бурлило из за крышки бачка))) Но теперь еще проблемка. Вентилятор не вырубается. Прогреется двиг, включится так и работает. До красной зоны не доходит. Помогает печка, буквально сек. 20 печка поработает и карлсон вырубается. Не подскажешь на что думать?

датчик температуры(который с двумя контактами) либо фишка слетела, либо сам датчик, попробуй поменять его сначала

Булькает в расширительном бачке после остановки

Был бы очень рад, если кто сможет помочь.
Проблема такая вот. Меняли радиатор (поставили от Волги, медный, трехрядный) и часть шлангов. Соответственно, много тосола утекло, пришлось доливать около 8 литров. То есть почти весь 🙂
Но теперь машина греется на холостых, если постоит.

А как приехал сейчас, вообще булькает и подтекает тосол через крышку и даже из-под шлангов сочится. Видимо давление там серьезное, открывать не рискнул. Что делать? Похоже, воздушная пробка где-то, или еще какая-то засада. Из расширительного бачка тосол тоже ушел весь, бак пуст.

Ну и вдогонку вопрос чайника :confused: Вентилятор, он радиатор обдувает, или наоборот, на себя воздух тянет? В смысле, как ДОЛЖНО БЫТЬ?
Просто у меня еще снаружи стоит вентилятор, он воздух внутрь гонит.

Был бы очень рад, если кто сможет помочь.
Проблема такая вот. Меняли радиатор (поставили от Волги, медный, трехрядный) и часть шлангов. Соответственно, много тосола утекло, пришлось доливать около 8 литров. То есть почти весь 🙂
Но теперь машина греется на холостых, если постоит.

А как приехал сейчас, вообще булькает и подтекает тосол через крышку и даже из-под шлангов сочится. Видимо давление там серьезное, открывать не рискнул. Что делать? Похоже, воздушная пробка где-то, или еще какая-то засада. Из расширительного бачка тосол тоже ушел весь, бак пуст.

Ну и вдогонку вопрос чайника :confused: Вентилятор, он радиатор обдувает, или наоборот, на себя воздух тянет? В смысле, как ДОЛЖНО БЫТЬ?
Просто у меня еще снаружи стоит вентилятор, он воздух внутрь гонит.

похоже на воздушную пробку в системе -либо неисправна пробка на расширительном бачке.
Так и должно быть — вентилятор нагнетает воздух в сторону радиатора-если вентилятор стоит перед радиатором

Ну если смотреть на машину спереди, то стоит электровентилятор, он гонит воздух на радиатор. Потом радиатор, а потом еще вентилятор, который стоит на двигателе. Вот куда должен дуть тот, что на движке? 🙂

Если воздушная пробка, как от нее избавиться? На Паджеро был специальный вентиль, а тут не знаю.

Был бы очень рад, если кто сможет помочь.
Проблема такая вот. Меняли радиатор (поставили от Волги, медный, трехрядный) и часть шлангов. Соответственно, много тосола утекло, пришлось доливать около 8 литров. То есть почти весь 🙂
Но теперь машина греется на холостых, если постоит.

А как приехал сейчас, вообще булькает и подтекает тосол через крышку и даже из-под шлангов сочится. Видимо давление там серьезное, открывать не рискнул. Что делать? Похоже, воздушная пробка где-то, или еще какая-то засада. Из расширительного бачка тосол тоже ушел весь, бак пуст.

Ну и вдогонку вопрос чайника :confused: Вентилятор, он радиатор обдувает, или наоборот, на себя воздух тянет? В смысле, как ДОЛЖНО БЫТЬ?
Просто у меня еще снаружи стоит вентилятор, он воздух внутрь гонит.
Возможно прокладка ГБЦ погорела давит в такте сжатия.Пробку открой и погазуй тосол будет выкидывать или нет.Утром посмотри масло какого цвета если на щупе капли тосола. Выкрути свечи посмотр на них нет ли капелек тосола, замассируй свечи прокрути движок. Все нормально ставь все на место ,долей тосол и езди радуйся что жизнь прекрасна.

Возможно прокладка ГБЦ погорела давит в такте сжатия.Пробку открой и погазуй тосол будет выкидывать или нет.Утром посмотри масло какого цвета если на щупе капли тосола. Выкрути свечи посмотр на них нет ли капелек тосола, замассируй свечи прокрути движок. Все нормально ставь все на место ,долей тосол и езди радуйся что жизнь прекрасна.

дык в этом случае троить -двоить будет

Машина евро-2. Попробую поковыряться завтра. Сегодня темновато уже что-то 🙂

А может, это. Того, ГБЦ снять и поглядеть как там прокладка поживает? И если плохо поживает, то герметика вместо нее?

Машина евро-2. Попробую поковыряться завтра. Сегодня темновато уже что-то 🙂

А может, это. Того, ГБЦ снять и поглядеть как там прокладка поживает? И если плохо поживает, то герметика вместо нее?

Да вроде того :rolleyes:
Щас поглядел — масло чистое, «сметаны» в тосоле нету, на щупе тоже ничего, кроме масла не найдено, да и того немного 🙂

Да вроде того :rolleyes:
Щас поглядел — масло чистое, «сметаны» в тосоле нету, на щупе тоже ничего, кроме масла не найдено, да и того немного 🙂

Хорошо доливай жидкостей и ездий. не баламуть народ.

Про ГБЦ правильно написали, нужно проверять и заменять прокладку.
Для доп. диагностики посмотри состояние свечей.
Опоздаешь с прокладкой — попадешь на замену ГБЦ.
Воздух в системе легко выгоняется доп. помпой печки.

Если эл. вентилятор крутится еще не значит, что он подает нужное кол-во воздуха. Он может и отключаться от перегрева. Заметил это используя ШИМ от kineskop.

Ну и не забыть промыть радиатор снаружи.

sinmaks
Свечи менял на новые недели три назад, врядли с ними могло чото случиться, я почти и не ездил.
Радиатор чист, блестит аж 🙂 Вентиляторов два, электрический у меня вообще вручную включается тока.

А вот воздух надо таки выдавить, да. Впрочем, завтра поеду в сервис. Надеюсь, доеду 🙂

sinmaks
Свечи менял на новые недели три назад, врядли с ними могло чото случиться, я почти и не ездил.
Радиатор чист, блестит аж 🙂 Вентиляторов два, электрический у меня вообще вручную включается тока.

А вот воздух надо таки выдавить, да. Впрочем, завтра поеду в сервис. Надеюсь, доеду 🙂

Без проблем выходит воздух если дунуть в расширитель,прям не стесняясь ртом через горловину,сразу заметишь как булькнет в бачке,и уровень сядет,помогает в 80 %,ну или как писали с печки патрубок,тоже способ верный!

Из своего опыта скажу, что воздух может выходить из системы довольно долго и много. Особенно, если меняли радиатор. Для справки: система охлаждения на 409-м вмещает в себя почти 13 литров и почти все они сливаются через радиатор. Т.е. после замены должно долить примерно литров 10 тосола.

Недавно менял на своем 409 радиатор старый алюминиевый, на новый латунный ШААЗ.
При снятии радиатора слил примерно 6л тосола, из которых 3 было потеряно из-за неаккуратности. Потом еще 1л слился при переворачивании снятого радиатора.

А вот в новый, 3х-рядный, влезло аж на 3л больше, чем в старый! Мотор теперь вообще проблема прогреть выше 82 градусов, даже в жару.
Выгоном воздуха сильно не занимался. Через день уровень в бачке упал, долил еще 0,5л.
А потом через 5 дней и длительную поездку — уровень в бачке вообще свалился с отметки MIN до самого донышка! То есть система всосала еще около литра в себя.
Все обследовал внимательно, никаких потеков не нашел. Пришел к выводу, что наконец-то вышел какой-то лишний воздух. Долил до MIN.
Уровень так и стоит по сей день.

Так что согласен, что воздух из системы может потом выходить долго и упорно.

Печально, но у меня такое ощущение, что мы так и не узнаем чем у автора дело кончилось. Но я склоняюсь к тому, что это был всё-таки просто лишний воздух и/или плохая пробка. Просто так прокладки не прогорают одновременно с заменой радиатора.

Может вернёцца..
Я всегда заливаю «смело» 5 литров. Завожу, включаю печку и насос печки. Медленно доливаю до полного. Никогда никаких пробок и последующих доливок. С первого раза. Прогрел до рабочёй температуры, т.е пока термостат откроется(по стрелке видно падение на примерно 10град). Да и печка горячим дуть начнёт. Аппарат к вылету готов. 10 минут делов то. Вот и всё.:)

Снятие ГБЦ,фрезеровка плоскости,замена прокладки и термостата не помогли ((
Двигатель как бурлил в расширительный бак после заводки ,так и бурлит.Разве что после отпускания «газульки» шланги плющить разряжением перестало.

Вот так поворот событий. А с момента ремонта (и перезалива антифриза) сколько времени прошло? Я тут выше уже говорил, что после полной замены антифриза у меня пузыри долго шли(весь вечер и еще утром выходили), но потом перестали (просто через узенький шланг на расширит. бачок воздух долго выходит).

А сколько с головы сняли? Опресовку делали? Может трещина?

Немного,0.25мм.Опрессовку не делали,в том-то все и дело.Визуально,невооруженным взглядом трещин в КС не видно.Вероятно,трещина где-то под клапаном.Если ваще не в блоке.
Сейчас др.голову подготовили,но она уже пиленная на 0.8мм, хотя и не дырявая.Х.з чо с фазами будет.У нее еще 10 опор под р/валы,а которая щас стоит 6 опорная.

Антифриз кипит и бурлит в расширительном бачке: причины

В современных автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.

Однако в процессе эксплуатации ТС автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.

Антифриз и его свойства: что нужно знать

Антифризом называют охлаждающие жидкости, имеющие низкую температуру замерзания. Они состоят из разных пропорций воды и концентрата (например, этиленгликоля или пропиленгликоля, причем последний более дорогой, но менее токсичный). Тосолом является советская торговая марка, на деле же это отдельная разновидность антифриза.

Идем далее. Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.

При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).

Причины закипания антифриза в расширительном бачке

Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.

В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.

Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.

  • Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.

При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.

  • Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.

Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.

Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).

Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.

  • Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.

Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.

  • Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.

Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.

  • Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.

Полезные советы

В рамках данной статьи отметим, что антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:

  • попадании в расширительный бачок воздуха;
  • некачественном антифризе;
  • смешивании антифризов от разных производителей;
  • использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
  • повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.

Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.

Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.

Что в итоге

Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.

Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.

Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Почему двигатель перегревается или кипит, при этом радиатор охлаждения холодный. Признаки перегрева мотора, как не допустить серьезных последствий.

Почему попадание антифриза в моторное масло является серьезной неисправностью. Какие последствия для ДВС могут возникнуть после езды на смеси ОЖ и масла.

Какая температура охлаждающей жидкости (тосола, антифриза) является нормальной на прогретом моторе. Что влияет на температуру кипения и другие свойства ОЖ.

Почему в антифриз попадает моторное масло: основные причины данной неисправности. Что будет с двигателем, если в тосоле или антифризе обнаружено масло.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Булькает в расширительном бачке после остановки

Re: Бульканье в расширительном бачке

Сообщение Лосяш » Вт май 18, 2010 22:49 pm

Re: Бульканье в расширительном бачке

Сообщение Mortis » Вт май 18, 2010 23:37 pm

Re: Бульканье в расширительном бачке

Сообщение Фёдорыч » Пн май 24, 2010 17:24 pm

Re: Бульканье в расширительном бачке

Сообщение kapitan_katalkin » Вт май 25, 2010 15:23 pm

Re: Бульканье в расширительном бачке

Сообщение Фёдорыч » Вт май 25, 2010 19:32 pm

Re: Бульканье в расширительном бачке

Сообщение Tixomir » Пн дек 27, 2010 15:34 pm

Re: Бульканье в расширительном бачке

Сообщение Латыш » Пн дек 27, 2010 15:47 pm

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном — и в Ялту!

Re: Бульканье в расширительном бачке

Сообщение Master General » Пн дек 27, 2010 19:04 pm

Re: Бульканье в расширительном бачке

Сообщение TANKER » Пн дек 27, 2010 20:05 pm

Re: Бульканье в расширительном бачке

Сообщение Tixomir » Вт дек 28, 2010 12:29 pm

Вчера в 7 вечера начал разбирать т.к. машинка начала кипеть а без неё невозможно попасть на работу к 6.00.
Промудохался до 5 утра, вторая шпилька от моторного щита со стороны коллектора прикипела к отверстию в ГБЦ, ВД-шка и остальная хрень никак не помогала, при помощи маленького гидравлического домкрата удалось поднять её на 1 см., опять ВД и.т.д., до 2 ночи я её мусолил туда -сюда, то пасажу при помощи кувалды и деревянного бруска на место, то домкратом опять вверх, в итоге шпилька застопорилась где-то посередине отверстия в головке и ВСЁ, ни туда ни сюда, пришлось отпиливать шпильку на это ушло ещё минут сорок и головка лежала на верстаке.
Прокладка не прогорела а буквально сгнила.
Остаток шпильки длинной 5-6 см вывернуть при помощи шпильковёрта не получилось, она прикипела в резьбе ещё глеще чем в ГБЦ, видимо на эту шпильку попадала обильно ОЖ.
Остаток шпильки который остался в головке выбивался ещё пол часа, болт на 10 превращался в расплющенную железяку после 5-6 ударов, потом нашёл пошневой палец от мотоцикла и шпилька стронулась.
Времени на остальные методы извлечения шпильки из блока не оставалось, к 6.00 на работу.
Собрал без шпильки, новую прокладку обильно помазал графиткой, пока всё нормально.

PS Будет время я эту шпильку высверлю без разбора, есть такой опыт.
Без ГБЦ это сделать в гаражных условиях не реально, но когда головка на месте это вполне доступно.
Снять капот, сверло на 12 водичка, сверлим через ГБЦ до появления аллюминиевой стружки, нарезаем резьбу на 14 и в ГБЦ и в блоке, переходную шпильку точим у токаря(1412), она должна буть длиннее на пару см штатной для двух гаек, но тут нужно точно расчитать глубину резьбы в блоке , заворачиваем шпильку через головку в блок затягиваем, лишнюю резьбу спиливаем болгаркой.

Почему на ! Мтз 892, д245. 5 после остановки двигателя, булькает в радиаторе ? Газы с картера?

Всем привет! Мтз 892, д245. 5 после остановки двига булькает в радиаторе( что может быть? Газы с картера?

КОММЕНТАРИЕВ (10)

Похожие посты

Мтз-892 двигатель д-245,5 после капремонта. Как правильно надо делать обкатку ?
  • Автор: Рустем Бикмеев
  • 03 января 2020 8 комментариев

Мтз-892 двигатель д-245,5 после капремонта двигателя , как правильно надо делать обкатку ?

Мтз 1221. Сняли термостат, греется двигатель. Надо ли глушить канал малого круга, если надо то как?
  • Автор: Злата Абрамова
  • 28 мая 10:00 8 комментариев

Добрый день. На 1221 сняла термостат. греется двигатель, надо ли глушить канал малого круга, если надо то как?

Двигатель Д240. Почему в охлаждающую жидкость попадает масло и прорываются газы в радиатор? Прокладку заменил и все равно газы и масло.
  • Автор: Олег Винокуров(админ)
  • 06 апреля 15:00 16 комментариев

Всем добра. Подскажите, пожалуйста, двигатель Д240 в охлаждающую жидкость попадает масло и прорываются газы в радиатор. Прокладку заменил и все равно газы и масло — — — Владимир

На 1221 снял термостат. греется двигатель. Надо ли глушить канал малого круга, если надо то как?
  • Автор: Александр Шашков
  • 01 сентября 2020 5 комментариев

На 1221 снял термостат греется двигатель надо ли глушить канал малого круга, если надо то как?

Почему на МТЗ 82.1 двигатель 240 выкидывает антифриз с крышки радиатора? Меняли поршневую,помпу, термостат,радиатор — чистый,двигатель не греется.
  • Автор: Юра Лаврентьев
  • 29 апреля 2020 19 комментариев

Привет всем,у меня такая проблема,на Мтз 82.1 двигатель 240 выкидывает антифриз с крышки радиатора,не сразу а по тихоньку ,меняли поршневую,меняли помпу и термостат,радиатор чистый,но при этом двигатель не греется держится рабочая темперература 75-85,мне кажется в головке трещинка или головка прокладка,если головка прокладка то она при нагрузке должна греться и выкидывать резко антифриз и мне не в ней проблема кажется ,как возможно проверить головку ,подскажите пожалуйста ,всем добра

Что это за емкость на движке д245?
  • Автор: Роман Панкратов
  • 11 июля 2019 37 комментариев

Комбаин дон 1500 а двигатель смд 31, Почему гонит масло из двигателя в радиатор?
  • Автор: Олег Винокуров(админ)
  • 11 июля 00:46 8 комментариев

Народ всем привет, такая проблема .комбаин дон 1500 а двигатель смд 31,гонит масло из двигателя в радиатор,в чем проблема??

Мтз 82.Переделали рулевое управление на дозатор и цилиндр. Почему руль все равно крутится туго? Нажимаешь на газ становится получше. В чем причина?
  • Автор: Сергей Козленко
  • 26 июня 23:25 17 комментариев

Интересно мнение специалистов. Такая проблема: старенький МТЗ 82, решились переделать рулевое управление на дозатор и цилиндр, все переделали, руль все равно крутится туго, нажимаешь на газ, ситуация меняется в лучшую сторону, но как только газ отпускаешь рулевое снова перестаёт работать. Думали не справляется старенький НШ 10, купили новый НШ 16, заменили, ситуация не поменялась, приехали в магазин менять дозатор, в магазине сказали что встречались с такими проблемами и скорее всего дело в цилиндре. Купили, заменили, ситуация снова не поменялась, масло в системе М8ДМ, не пенится, но в гидробаке во время работы фонтанирует, бурлит и очень сильно греется, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, не оставляйте без внимания.

Почему на мтз на горячем при заводке подклинивает двигатель, как будто раннее зажигание?
  • Автор: Сергей Пушкин
  • 14 июня 16:15 7 комментариев

Добрый день подскажите на мтз на горячем при заводке подклинивает двигатель, как будто раннее зажигание. Может кто сталкивался с такой проблемой?

Что делать с алюминиевой сердцевиной радиатора МТЗ? Через три месяца протекла, заклеили потекла в другом месте.
  • Автор: Григорий Першин
  • 02 июня 14:55 10 комментариев

Всем привет. Кто сталкивался с алюминиевой сердцевиной радиатора МТЗ? Через три месяца протекла, заклеили потекла в другом месте.

Булькает в расширительном бачке после остановки

Для начала проверь крышку расширительного бачка. Бывает дефект одного из клапанов(у меня так было-клапан избыточного давления «разобрался»),затем стоит проверить термостат и чистоту радиатора.Болячки Лачи за 10 лет выпуска изучены практически все. На форуме все это должно быть,поищи. И кстати,информации по вашей проблеме-кот наплакал.Подробней желательно описывать неисправность.Больше напишешь-больше дельных советов получишь:good3:

Кутузов добавил 25.04.2014 в 23:38
Главное чтобы это была не «бошка». Хотя,маловероятно что получилось бы 2 часа покататься.

Если дать двигателю поработать с отвинченной крышкой бачка до срабатывания вентилятора, уровень понизится? Значит есть воздушная пробка. Какой пробег и возраст машины? Помпу когда меняли?
Термостат когда меняли? Проверяли, когда он открывается?

пробег 33000 км. Помпу не менял. А какие должны быть причины если вдруг прокладка ГБЦ прогорела и газы поступают в систему охлаждения?? Т-ра охлаждайки не повышается стоит на месте. Такое ощущение что прям булькает в трубах, звук как будто картошка жарится.

visent добавил 26.04.2014 в 11:24
атем стоит проверить термостат и чистоту радиатора.

как это практически проверить? снять/разобрать и провеирть открывается ли он ? А чистоту радиатора как проверить?

visent добавил 26.04.2014 в 11:30
Для начала проверь крышку расширительного бачка

новая. 2 дня назад купил оригинал. Проблема все равно не уходит.

visent,
— что с уровнем в бачке? Уменьшается, увеличивается, постоянно низкий, в бачке нет жидкости .
— что с тестом на пшик?
— что с выгоном пробки?
Термостат проверяется щупанием верхнего шланга радиатора с момента, когда стрелка дошла до своего обычного места (чуть левее вертикали). Вскоре после этого момента термостат открывается и горячая жидкость идет в шланг, это можно почувствовать рукой.

— уровень в бачке естественно немного уменьшается т.к. чуток сопит из бачка
— термостат открывается, вся ок.
— пшик присутствует.

я так понял если пробита ГБЦ то газы будут постоянно и открыв крышку бачка невоорруженным глазом можно их увидеть, но такого нет. Т.е. завожу двигатель на холодную, грею его, никаких бульканий нет, а если бы была пробита ГБЦ то булькания я так понял сразу бы заметил да?

никакие пробки никакой термостат и забитость сеток радиатора не может привести к завоздушиванию каналов охлаждения и поступания воздуха..
Это так, только пока не установлено, что на машине visent система завоздушена. Я предложил ему выгнать воздушную пробку, но он это видимо пока не сделал (информации про это нет).

Не советую спешить с этим:
Тебе надо купить ремкомплект всего что будешь снимать откручивать и ставить обратно пробита прокладка ГБЦ это факт.
Совсем не факт. А с учетом маленького пробега машины, вообще маловероятно.

и открыв крышку бачка невоорруженным глазом можно
обжечь невооружённый глаз:)

Как решить эту проблему?
попробуй радиаторы промыть. снаружи. только керхером со всей дури не надо по ним

кив-500 добавил 27.04.2014 в 11:47
снаружи.
всмысле со всех сторон, и между ними.
вот как тут описано:
если радиаторов все же -2,то часто между ними образуется 5. 6 мм слой,,войлока,, из пуха,пыли и грязи.

на форуме есть темы о самостоятельной мойке, или на сервис заехать.

по тем скудным сведениям, которые от него поступили, нельзя делать уверенный вывод. Никакой
я считаю что

более вероятно всё же локальное кипение. После остановки двигателя бывает так называемый «заброс температуры». Это много раз описывалось в разных темах. Обычно этот заброс не приводит к проблемам. Но при наличии других факторов, ухудшающих работу системы охлаждения, может произойти локальное кипение с несильным выходом пара через аварийный клапан.

так что помыть, и не париться.

кив-500 добавил 27.04.2014 в 12:09
ну и может раз в полгода стакан антифриза доливать

100% крышка расширительного бачка.
да ну

новая. 2 дня назад купил оригинал.
— пшик присутствует.

там вообще всё нормально, просто не все владельцы на это внимание обращают.

кив-500 добавил 27.04.2014 в 13:57
Ты после ДР всё стаканами меряешь?
ну как-бы универсальная мера:)

считаю поллитра в год некритично для лачи. и то это если прям щепетильно относиться, и уровень стараться не опускать. а так-то у многих же он стабилизируется чуть ниже минимума.

Но топикстартер не ответил на мой вопрос о том, что залито в системе.
Не сделал он и выгон воздушной пробки по моему совету.

в систему залит антифриз NORD красный. Вот кстати сегодня проехал 20 км и открыл подкапотное пространство — ничего не сопит и не булькает. Бульканье и сопение начинается когда много поездеешь в день, км 50 к примеру. Хотя я могу ошибаться и в системе просто воздушная пробка была кот. вышла. Но все равно мне хотелось бы узнать одномоментные действия поведения охлаждайки если реально ГБЦ пробита. Если же она была бы пробита то и послое 20 км езды уже бы шло булькание и кипение, а его нет. Пока поезжу, понаблюдаю. У меня такая же ерунда была прошлой зимой, когда термостат менял, тоже в течении недели булькание и сопение было — но потом прошло. Щас вот радиатор печки поменял, соответственно антифриз пришлось добавлять чуток, вполне возможно что просто пробка была. Понаблюдаю пока.

visent добавил 27.04.2014 в 21:11
100% крышка расширительного бачка. Такая же байда! Сегодня поменял, все ок! Стоит 420 рублей.

купил новую.
кстати вопрос по крышке: как её надо закручивать: туго туго или до первого сопротивления?

перегрев и бульканье после остановки..

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 andira2002

  • Наверх

#2 romman

началось с повышения температуры на улице..после остановки и работе на холостых булькает и выплёскивает воду из расширительного бачка.зимой менял помпу..в прошлом году летом по пробкам стрелка поднималась чуть выше середины шкалы и всё.работал один нивовский карлсон. хватало..в этом году включается когда стрелка поднимается почти до красной метки. снимал насос..думал проварачивается на валу. всё нормально. термостат поменял.. ничего не изменилось..грешил на прокладку головки блока..вода уходила..после переборки двигателя ничего не изменилось..подозреваю,что крылатка в насосе меньшего размера. но ничего определённого сказать не могу..есть фото старого насоса, крылатка видна хорошо. фото ново нет..(фотик спёрли на следующий день..)может такое быт. если перед останоской двигателя погонять в районе 2000-2500 обор/мин..то и температура остывает и не булькает..

  • Наверх

#3 andira2002

Ну так радиатор с наружи помой , может шубой покрылся .

  • Наверх

#4 x22dth

началось с повышения температуры на улице..после остановки и работе на холостых булькает и выплёскивает воду из расширительного бачка.зимой менял помпу..в прошлом году летом по пробкам стрелка поднималась чуть выше середины шкалы и всё.работал один нивовский карлсон. хватало..в этом году включается когда стрелка поднимается почти до красной метки. снимал насос..думал проварачивается на валу. всё нормально. термостат поменял.. ничего не изменилось..грешил на прокладку головки блока..вода уходила..после переборки двигателя ничего не изменилось..подозреваю,что крылатка в насосе меньшего размера. но ничего определённого сказать не могу..есть фото старого насоса, крылатка видна хорошо. фото ново нет..(фотик спёрли на следующий день..)может такое быт. если перед останоской двигателя погонять в районе 2000-2500 обор/мин..то и температура остывает и не булькает..

  • Наверх

#5 andira2002

Голова?Микротрещины искали?А щас вода уходит?

  • Наверх

#6 romman

выплёскивается через бачёк..ездить боюсь.

  • Наверх

#7 andira2002

выплёскивается через бачёк..ездить боюсь.

  • Наверх

#8 x22dth

выплёскивается через бачёк..ездить боюсь.

ставил газелевский насосик печки..Гавно редкое..хватило на неделю. но заметно помогал..после этого и начал грешить на помпу, на маленькую крылатку..

  • Наверх

#9 andira2002

Кланан в крышке расширительного бачка проверь . ( При каком давлении он открывается )

радиатор разбирал чистил и снаружи и внутри(полотном ножёвочным)всё отлично..просматривается на свет отлично.

Прикрепленные изображения

  • Наверх

#10 Сергей(Филипыч)

  • Наверх

#11 andira2002

А можно нескромный вопрос.А что такое по краям бачков радиатора,Если это герметик,(а вон он и лежит красненький на фото) то скорее всего могу поздравить,с закупоркой мелких трубок этим самым герметиком(проходил на личном опыте еще при общении с советским автопромом).Срочно чистить канал газоотводной трубки из радиатора в расширительный бачек(он сто процентов забит куском герметика).Посему газам выходите некуда,вот они через низ и выдавливают антифриз в расширительный бачек и тот соответственно наулицу.Чистить и трубку и сам канал в радиаторе.Но все может повторится.Герметик зло в системе охлаждения.

  • Наверх

#12 samod

в прошлом году летом по пробкам стрелка поднималась чуть выше середины шкалы и всё.работал один нивовский карлсон. хватало..в этом году включается когда стрелка поднимается почти до красной метки.

  • Наверх

#13 Prototype

а из этого почему вывод не сделать?

  • Наверх

#14 Welder

  • Наверх

#15 andira2002

Поменяй датчик включения карлсона!

— датчик около выходного патрубка (странно почему у меня дырки там нет?)

Прикрепленные изображения

  • Наверх

#16 Веселый роджер

датчиов 3 штуки. один перед радиатором, один в радиаторе,один после радиаторакарлсонов тоже 3 штуки..нивовская спарка спереди и один на дифузоре внутри.радиатор новый.какой то универсальный. подходит на 2,4 и на 2,2. так мне сказали..стоил 4500р.а родной ббыл 8000р.

  • Наверх

#17 Prototype

датчиов 3 штуки. один перед радиатором, один в радиаторе,один после радиаторакарлсонов тоже 3 штуки..нивовская спарка спереди и один на дифузоре внутри.радиатор новый.какой то универсальный. подходит на 2,4 и на 2,2. так мне сказали..стоил 4500р.а родной ббыл 8000р.

  • Наверх

#18 andira2002

тож самое было . плевался из бачка, температура гуляла как будто термостат не открывался . поменял, радиатор, термостат все вродеб наладилось а потом вдруг возми и пробейся прокладка ГБЦ . может это сигнал к скорой замене прокладки?

Хоть и не в тему теперешней проблемы ,перегрева бульканья, но всеже. Эффективность такого решения (диффузор) очень спорна, мне кажется что для заднего вентелятора он как собаке пятая нога, а передним вообще только мешает.З.Ы. Что за болтостразики? зачем они?

  • Наверх

#19 Сергей(Филипыч)

тож самое было . плевался из бачка, температура гуляла как будто термостат не открывался . поменял, радиатор, термостат все вродеб наладилось а потом вдруг возми и пробейся прокладка ГБЦ . может это сигнал к скорой замене прокладки?

  • Наверх

#20 andira2002

Хоть и не в тему теперешней проблемы ,перегрева бульканья, но всеже. Эффективность такого решения (диффузор) очень спорна, мне кажется что для заднего вентелятора он как собаке пятая нога, а передним вообще только мешает.З.Ы. Что за болтостразики? зачем они?

тож самое было и стояло у меня ГБО. (при пробое прокладки выкидывает потихоньку антифриз из бачка. и греется машина быстрее)не любит машина с ГБО высоких оборотов и скоростей. (газ горит медленнее),а ходил я быстро и на дальняк тоже.Дима (Хлам) когда прокладку менял на моем движке, показал на очень сильную ступеньку в верхней части цилиндра, необычно сильную для пробега в 170 тыс. Повышенная температура,как следствие повышенный износ в зоне горения.Гбо снял(время для него пришло 5лет).Больше проблем не наблюдаю.И по теме еще, три датчика у вас стоят.а карлсон от какого датчика включается,должен от первого ,тот что перед радиатором стоит.У 2х литрового движка датчик один,но он двухпозиционный,первый включает вентилятор при 95 градусах примерно, второй аварийный включается как раз перед красной зоной (105гр примерно) и автоматически отключает кондей.

Great Wall Hover Клуб

  • Просмотр новых публикаций
  • Карта
  • HAVAL-Клуб
  • Запчасти
    • Авторазборки
    • Магазины запчастей — партнеры клуба
    • Магазины запчастей на картах городов
    • Список магазинов запчастей Great Wall
    • Куплю/продам запчасти
  • Сервис
    • Автосервисы — партнеры клуба
    • Автосервисы на картах городов
    • Список автосервисов по Great Wall
    • Отзывы об автосалонах и сервисах
  • FAQ
    • FAQ форума
    • FAQ по Hover H2
    • FAQ по Hover H3
    • FAQ по Hover H5
  • Документация
    • H2
    • H3
    • H5
    • H3 New
  • Главная
  • Форумы
  • Пользователи
  • Больше
  1. Great Wall Hover Клуб
  2. → HOVER. Эксплуатация, ремонт
  3. → Система охлаждения

Кипит антифриз

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

  • Наверх

  • Наверх

Ховер Н3, 2л. Заглушил двигатель — услышал посторонний звук под капотом, оказалось, что кипит антифриз в расширительном бачке (булькает). В ирито говорят, что это в порядке вещей. До этого у меня было несколько машин, но ни в одной такой проблемы не было. Кто сталкивался с подобным?

  • Наверх

  • Наверх

  • Наверх

Сообщение отредактировал Still: 26 апреля 2012 — 07:25

  • Наверх

Сообщение отредактировал Still: 02 мая 2012 — 08:57

  • Наверх

Отправлено 23 июля 2013 — 21:40

  • Наверх

Когда работает двиг, уровень ОЖ низкий,

  • Наверх

Такая же хня. У отца на машине. Температура постоянно в норме. После того как заглушил, звук как из кипящего чайника. НО если перед глушением подождать пока перестанет работать вентилятор охлаждения, то не булькает. Даже если заглушил, а он мерзавец бурымкает (довольно ксати продолжительное время), то завожу, жду пока вентилятор не отключится, глушу. все тихо. Когда работает двиг, уровень ОЖ низкий, заглушил, отбулькало. норм Братья сказали или завоздушенность или прокладка головы. С нетерпением жду развития темы

  • Наверх

Когда работает двиг, уровень ОЖ низкий

  • Наверх

Как определил?Хочу у себя проверить

  • Наверх

Такая же хня. У отца на машине. Температура постоянно в норме. После того как заглушил, звук как из кипящего чайника. НО если перед глушением подождать пока перестанет работать вентилятор охлаждения, то не булькает. Даже если заглушил, а он мерзавец бурымкает (довольно ксати продолжительное время), то завожу, жду пока вентилятор не отключится, глушу. все тихо. Когда работает двиг, уровень ОЖ низкий, заглушил, отбулькало. норм Братья сказали или завоздушенность или прокладка головы. С нетерпением жду развития темы

  • Наверх

Повнимательнее со ссылками, пожалуйста.

Булькает в расширительном бачке после остановки

  • Список сообщений

Долил антифриз, думал может из-за этого, но на следующий день все равно булькает и антифриз в радиаторе полный

3s-fe, расширительный бочок доливку сделай по уровню.

А в радиаторе тоже булькает ?

Может картерные газы попадают? Прокладку где то выдавило. Масло проверьте не побелело ?

dimaxray, нет симптомов прорыва прокладки. или автор не договаривает

Масло проверяю каждый день, все в норме. Булькание больше слышны в верхнем патрубке который идет от радиатора и в самом радиаторе

Думаю может из-за картонки, который ставил на днях перед радиатором. Но картонку снял, все равно звуки остались

3s-fe, патрубки жесткие?

Паштет, да, жесткие

3s-fe, ну тогда есть смысл проверить прокладку, кондом одень на горловину радика и заведи, надуется меняй

3s-fe, Картонку по феншую ставил, перегрева не было?

Паштет, ставил возможно и по не феншую, как поставил на следующий день температура повысилась чуть выше 80, сразу пришлось снять картонку. И получилось так что часть антифриза скинул в сливной бачок. Раньше ставил картонки, вроде никогда такого не было.

3s-fe, картонка не должна закрывать радик полностью, максимум 2/3-3/4, похоже кяпитнул малость. тем более щас еще тепло

Паштет, да, походу так и сделал малость. Придется проверить кондоном радиатор, далее заменить прокладку. Благодарю за информацию.

меняй крышку радиатора

так было булькает и антифриз оттуда капала, поменял крышку булькание прошло антифриз в норме, но по трасе начала падать температура, бл*ть долго не думая утеплил авто, вроде нормально стало, но незнаю как будет в морозы, грешу на термостат

у меня на 1нз, 1 нз и 2 зр холодные двигателя, утеплять надо.

Термостат надо менять

С автофорума по ремонту отопителя.

3с вскипятить постораться надо,летом не нагреешь,картонка не причем.

Если булькает это прокладка скоро можно будет яйца варить там. Продуло

Термостат накрылся, ставь новые, доливай в радиатор тосол до горловины..закрой крышкой потом заведи двига на 30 секунд..потом открой крышку если убыло доливай.
Заведи и все норм будет..

а радиатор весь горячий

У меня Калдине печке булькает когда трогаюсь с места.Из за чего?

Помпа может плохо качает,циркуляция слабая.

Помпа может плохо качает,циркуляция слабая.

крышку проверь обычно прикипает клапан

давка повышается в системе вот и бросает

Подскажите, что делать. Двегатель 3s- булькает верхний патрубок радиатора, Нижний холодный. Термостат постали новый, уровень антифриза в норме, температуру показывает тоже норму, печка работает хорошо. От воздуха вроде все протянул. Двигатель проходил ремонт пол года назад, помпу не меняли.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector