0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как отцентровать сцепление

Как отцентровать сцепление

Как отцентровать диск сцепления?

Буду менять сцепление. Чем отцентрировать диск без первичного вала? Спасибо.

Замена сцепления на автомобилях марки Ford Mondeo – актуальная проблема. К сожалению, если вы не являетесь обладателем заводского фордового вала, сделать это будет непросто. При замене данного механизма необходимо отцентровать диск. О том, какими способами это можно реализовать, читайте в статье.

Способы отцентрования сцепления

Диск в механизме сцепления можно отцентровать заводскими и подручными методами. Для этого необязательно ехать в сервисный центр или мастерскую. Ниже приведем основные методы калибровки:

  • Отцентровку можно выполнить «на глаз». Если подойти к решению вопроса вдумчиво и без спешки, вполне можно качественно выставить диск.
  • Если не уверены в собственных силах, то ослабьте ведомый диск сцепления до состояния «болтания». В момент сборки механизма начать следует с ведомого диска, а затем надеть подшипник КВ. Последней операцией затянуть все крепежи.
  • Заранее сделав замеры подшипника и шлицевого в диске, можно изготовить оправку из древесины. Такой точности будет достаточно.

Разберем отцентровку на примере Ford Focus. Применяется головка 12 мм, которая устанавливается в шлицевое отверстие и в коленчатый вал.

В момент отцентрования «корзина» по 3 шрифтам калибруется до нормального положения.

Как отцентровать диск сцепления?

Ford Mondeo I 1993 — 1996

Хочу поменять сцепление! Чем отцентрировать диск сцепления? Первичного вала с фордовской коробки у меня нет! Что можно придумать? Кто сталкивался, подскажите! Может с чего то подойдет или с чего то сделать? Спасибо.

Отцентровать диск сцепления можно несколькими способами:

  1. Выставить на глаз. Если не торопиться и внимательно вдумчиво посмотреть — все выйдет. Точности вполне достаточно.
  2. Если же глаз обманчив, то ослабить крепление корзины так, чтобы ведомый диск в ней свободно болтался. И одевая коробку, сначала, ловим первичным валом ведомый диск, а затем подшипник КВ. В последнюю очередь затягиваем болты корзины сцепления.
  3. Выточить деревянную оправку. Замеряй внутренний диаметр подшипника в КВ, и внутренний диаметр шлицевого в ведомом диске и по этим размерам делай оправку.

Например на форд фокус центровка делается таким образом:

Используется головка «на 12» (длиной 50 мм и диаметрами 17/15 мм).

Отцентровка ведомого диска производится по его шлицевому отверстию и отверстию во фланце коленчатого вала (под хвостовик первичного вала коробки передач).

При установке «корзина» центрируется по трем штифтам, запрессованным в маховик.

Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

по ремонту Ford Mondeo I

Как правильно отцентровать диск сцепления и что говорит о поломке

Как показывает статистика, сцепление – один из самых слабых узлов автомобиля. Однако продолжительность срока эксплуатации данной составляющей в большей мере зависит от того, насколько интенсивно и правильно ее использует водитель. Среди всех элементов наиболее часто ломается диск сцепления. Его основные неисправности – различные деформации, трещины корпуса, износ накладок. Причин для этого может быть много: от неправильного нажатия на педаль водителем до утечки смазки в коробке передач.

Диагностику системы сцепления рекомендуется проводить каждые 80 километров пробега, но иногда автомобиль сам сигнализирует о ее неисправности. О некорректной работе устройства говорят следующие факторы:

  • наличие странного шума или визга при включенном сцеплении;
  • при включении системы можно почувствовать вибрацию;
  • после отжатия педали не происходит выключение сцепления.

При появлении хотя бы одного из перечисленных признаков следует разобрать систему и изучить ее на предмет неисправностей.

Процесс замены детали

Купить новый диск сцепления можно в любом специализированном магазине. Пройдя по ссылке https://vagmag.com.ua/catalog/sistema-scepleniya-navesnie-chasti/disk-scepleniya/, можно сравнить цены и выбрать нужное изделие. При замене данной детали следует понимать, что у разных марок автомобилей последовательность действий может отличаться. Поэтому перед началом ремонта необходимо изучить инструкцию производителя или обратиться на специальные форумы. Демонтировав систему сцепления, нужно тщательно осмотреть все ее элементы. Если помимо диска другие детали тоже имеют признаки износа, их также следует заменить. Все необходимые запчасти можно найти в магазине VagMag. Здесь они представлены в широком ассортименте. При этом цены на продукцию доступны каждому.

Как правильно отцентровать диск сцепления

При установке такого изделия его обязательно нужно правильно отцентровать. Данная процедура необходима для того, чтобы первичный вал коробки передач точно попал в отверстие колен вала. Для этого используют специальные оправки для центровки или первичный вал коробки передач. Купить такие приспособления можно в специальных магазинах, например, на сайте vagmag.com.ua. Выставить диск «на глаз» тоже можно, но такие эксперименты могут быть чреваты последующей некорректной работой сцепления.

«»»ЦЕНТРОВКА ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ»»» — Nissan Almera, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

добрый день товарищи по несчастью, полагаю данный способ будет актуален для любого сцепления, центровать диск оказалось гораздо проще чем я предполагал, взял моток бумажного скотча, намотал на любой более или менее подходящий по размеру железный штырь, я использовал вороток из набора головок, намотал до нужного размера, крайнего внутреннего размера шлицов диска, это около 18 мм, вставил в диск эту беду, подставил это дело как бы на место, к моховику и аккуратно подбил молотком центрующий штырь пока он не уперся в дно отверстия моховика, а так как диаметр отверстия в маховике около 20 мм домотал это дело обычной изолентой только мотал без натяга, чтобы намотаное кольцо соскочило при извлечении центрующего штока, после установки корзины извлекаем шток с помощью подручных средств ( плоскогубцев ), соответственно внутреннее кольцо из изоленты остается внутри отверстия, его также извлекаем, да чем угодно хоть крючком из проволоки и пожалуйста, диск идеально отцентрован, ребята знакомые (частники) подсказали, сам долго голову ломал как победить это сцепление, всем удачи…

Как центровать сцепление

Название такое длинное потому что трудно найти инфу именно по этой модели. Спасибо всем кто отвечал на вопросы, отдельно спасибо Диме trilian за подсказки. Пишу но пока не доделал-не прокачал сцепление. Надеюсь на советы.Симптомы к замене были такие. На 4,5 передачах если резко дать газу сначала росли обороты потом машина разгонялась. Пробег около 250. Сцепление скорее всего было родное валео. Менял только диск без корзины. Отдельно диск смог найти только stellox 0700094sx. Не доверяю этой фирме но других аналогов тупо не смог найти. Если знаете-напишите. Ладно хоть этот подошел. Сейчас цена по автодоку 1370р а зимой я брал в парткоме 1000р. В сборе валео у нас стоит 6-7 тыщ и выжимной около 5. Это если делать по уму. И не забудьте масло в кпп.

Диск ведомый нашел только этот ладно хоть встал

По работе. Делал в гараже на яме. Сверху вывешивать ничего не потребовалось. Хорошо если будет 2 домкрата а лучше три-удобнее играть коробкой. Постараюсь описать максимально подробно т.к сам искал но инфа именно по нашему мотору в дефиците)Сначала сливаем масло с кпп (пробку видно), потом откручиваем датчик зх чтоб не обломить штекер. Откручиваем с обоих сторон ступичные гайки на шрусах. Трудно, но я справился китайскими головками и воротком на 1/2 дюйма. Мои скорее всего тянули пневмопистолетом на сервисе. Справа стояла гайка на 32 а слева на 30. Какой шрус родной а какой нет визуально я не понял. Надо хорошие головки и вороток а лучше под квадрат на дюйм. Я откручивал буквально стоял на трубе удлинителе и раскачивал, думал согнется вороток, треснет головка или открутится гайка. Гайки сдались первыми. Кстати под вороток подложил бруски чтоб не было изгиба и была опора.Как открутили шрусы дальше проще. С обоих сторон выкручиваем 2 болта что крепят стойку к кулаку и вытаскиваем стойку из кулака, а потом вытаскиваем шрусы из ступиц. Дальше снизу надо открутить подвесной. Там у нас три болта на 13. Видно только два но есть третий сверху, щупайте. Там же в этом же районе надо открутить одну гайку что крепит стартер. Это очень, ОЧЕНЬ неудобно но возможно. При снятии стартера я слышал версии что надо снять полуось. Возможно да. Но у нас в отличии от дизелей похоже сделано что то не так. Правую полуось просто так как левую не открутишь. Там стоит втулка та на которой ещё у некоторых слизывает шлицы. У меня она сидит плотно я её сбить не смог, по этому и откручивал правый наружный шрус.

Дальше. Слева снимаем левый подкрылок и всю шелуху. Там какая то аллюминиевая труба вдоль и к ней две трубки вертикально. От кпп откручиаем всякие фиксаторы шлангов и проводов. Откручиваем три гайки левого внутр. шруса.

Полный размерДостал шрус

Вытаскиваем немного, заворачиваем в тряпку и вытаскиваем полностью. Снимаем шланг выжимного. Откручиваем хомут на кулисе кпп и выдергиваем трубу кулисы типа как на ваз 08. У меня кстати кулиса а бывают тросы. Да, забыл. В начале надо снять акб, вытащить мозги из железной пластины и отвести в сторону фары, снять пластмассовую большую хрень что держит мозги и акб. Бачек ОЖ открутить гайку на 10 и вместе со шлангом тоже отвести к фаре. Верхний кронштейн кпп какой то хитрый. Верхнюю гайку открутишь кпп опустишь а он не вылазит. Надо сверху епнуть кувалдой тогда он разберется.

Полный размерВид сверху

Дальше выкручиваем два болта на стартер. Это из под капота. Но сам стартер вы не достанете. В принципе остается пройти по кругу открутить кпп. Там на 16 и вроде есть на 13. Потом когда отодвините кпп на 7-10см можно будет вынуть стартер вместе с проводами и попробовать открутить провода от втягивающего. Я сломал хоть и замачивал. За 17 лет пластмасса стала очень хрупкая. Штаны рядом. Тупое крепление на железную шпильку.

Полный размерСтартер до замачивания, похоже 17 лет не доставали, но работал. Лучше б я его не трогал.

В общем втягивающее китайское от 650р и надо переделывать клеммы. У меня друг автоэлектрик как раз они делают стартеры и генераторы. Я отдал ему номера запчастей не знаю. Я отдал он мне скидывает фотку какой писдец в генераторе. Текло с насоса гура масло. Позже наверно опишу как менял сальник на насосе.В итоге как отодвините кпп можно вынуть стартер. А можно и не вынимать. Главное не забудьте его туда обратно всунуть перед тем как соединять кпп с мотором. А то потом не влезет. Мне стартер отдали позже. Я полчаса лазил пытаясь всунуть-не лезет! Пришлось снять ресивер впуска-два длинных болтика е-головкой, с трудом он вылез в сторону кпп. Потом открутил штаны и подложив брусочек отодвинул их от блока на 10см. Там гайки под ключ на 10 с вращающейся шайбой откручиваются они легко. Прокладка железная её чуть смазал герметиком.Снизу есть опора кпп типа косточка, два болта на 19, снимаем полностью.

Кпп полностью вытаскивать не стал. Делал один. Да и зачем? Проворачивая корзину мощной отверткой открутил болтики на 10 и достал корзину с диском.

Полный размерСнял корзину

Новый диск примерно в 2 раза толще

Полный размерНовый и старый диски толщина.Маховик и корзина идеально гладкие, лепестки визуально в норме. Считаю я вовремя залез, не нацарапало.Дальше чтоб ровно поставить диск по уму нужна оправка. Но я как и на ваз09 приклеил ведомый диск к корзине на суперклей. Ушло меньше полтюбика. Ещё у меня был герметик-прокладка в шприце для крышки кпп, остатки, намазал ещё и его и прижал кирпичами на 10мин. Главное приклеить ровно, отцентровать. Фто к сожалению не сделал. Удалось всунуть корзину и прикрутить не сорвав диск. Кстати там есть штифты но не лишне пометить перед снятием корзину и маховик чтоб точно встало с первого раза.Забыл. Мотор домрат под сливную пробку в поддоне, коробка на двух домкратах. При втыкании желателен второй человек чтоб пододвинул домкраты пока вы корячите коробку. Осторожно не прижмите проводку сверху. Недавно один парень тут на драйве писал что зажал и там похоже чето замкнуло и долго епся. Да и не забудьте всунуть стартер!

Обратно собрать не проблема. Проблема прокачать сцепление когда не знаешь как! И читал, и смотрел канал ремонт рено.

У меня с двумя скобами.

Блин пишут что с двумя скобами вроде как надо поворачивать прокачной штуцер по и против часовой стрелки для прокачки. Но у меня что вытаскиваешь вторую скобу что нет проворачивается только на пару мм одинаково. А дальше штуцеру не дает провернуться сам корпус кпп. Пробовал спускать жидкость самотеком. Вышло много но всё каплями, сплошной струйки не добился.В общем, парни у кого такой выжимной с двумя скобами объясните пожалуйста. Завтра попробую конечно купить большой шприц и прозрачную трубку. Но надо знать сам принцип, он мне пока не понятен!

Позже немного опишу про ремонт насоса гура, замену помпы, замену пыльника на стойке. Накопилось в общем.

Практические советы специалистов ZF Aftermarket по установке сцепления

Доверьте замену сцепления специалистам

советы специалистов ZF Aftermarket по установке сцепления: сборка и монтаж сцепления – это трудоемкий и затратный по времени процесс: необходимо отсоединять КПП от двигателя. Прежде чем приступать к дорогостоящей и сложной замене узла сцепления, мы рекомендуем произвести тщательную
проверку функциональности всех его деталей. Специалисты
ZF Aftermarket объясняют, как СТО могут исключить
потенциальные ошибки при установке диска сцепления.

Сцепление соединяет двигатель и трансмиссию. Срок службы
сцепления большой, однако, со временем оно постепенно
изнашивается. Повреждения сцепления могут быть вызваны
различными факторами. Например, чрезмерные нагрузки на
сцепление возникают при частом передвижении с прицепом или
при ошибках в системе управления двигателем. Для выявления
причин повреждения сцепления специалисты ZF Aftermarket
рекомендуют обязательно проверять сопряжённые с ним детали и расположенные рядом узлы: механизм включения сцепления,
сальники, уплотнители двигателя, маховика и коробки передач,
опорные подшипники первичного вала. Для комплексного,
быстрого и безопасного ремонта сцепления ZF Aftermarket
рекомендует использовать комплекты сцепления Sachs, которые
содержат все необходимые детали.

Проверка диска сцепления перед установкой

Диск сцепления является фрикционным элементом и
подвергается экстремальной нагрузке, так как сам принцип работы сцепления подразумевает износ материала. Для выполнения своих непосредственных функций – передачи крутящего момента и гашения колебаний – диск сцепления должен иметь высокую износо- и термостойкость. Диски сцепления Sachs изготавливаются в соответствии с самыми высокими стандартами качества поставщика в серию.

Перед монтажом необходимо внимательно проверить диск сцепления

Специалисты ZF Aftermarket настоятельно рекомендуют проверять диск сцепления непосредственно перед установкой, так как деталь может получить повреждения во время транспортировки или вследствие ненадлежащего обращения. Признаки повреждения можно заметить по состоянию упаковки.

Диск сцепления перед монтажом необходимо проверить на боковое биение. Если отклонение превышает предельное значение в 0,5 мм, то данный дефект можно устранить с помощью корректирующего инструмента, который входит в комплект для проверки бокового биения дисков сцепления Sachs.

Точность монтажного положения и центровки диска сцепления

При установке диска сцепления убедитесь, что он правильно отцентрован по отношению к маховику или коробке. Профиль ступицы должен скользить по валу коробки передач без какого-либо сопротивления. Допустимое отклонение между первичным валом коробки передач и профилем ступицы составляет всего несколько сотых миллиметра. Поэтому, даже малейшая неточность во время подсоединения первичного вала снижает подвижность диска сцепления, необходимую для включения/ выключения сцепления. Кроме того, необходимо проверить, правильно ли позиционирован диск сцепления, а именно: на диске сцепления должна быть маркировка с указанием его правильного монтажного положения. Если на монтируемом диске нет указаний по позиционированию, необходимо проверить, как расположен старый диск. Неправильный монтаж может привести к повреждению самого диска, профиля ступицы, вилки выключения сцепления или даже коробки передач.

Специалисты ZF Aftermarket настоятельно рекомендуют, смазывать профиль ступицы высокоэффективной смазкой Sachs. Благодаря своей вязкой консистенции и термостойкости смазка налипает на профиль ступицы, не растекаясь даже во время работы. Для того, чтобы избежать попадания смазки на фрикционные поверхности и, как следствие, рывков сцепления, необходимо удалять излишки смазки с торцов ступицы диска и содержать фрикционные накладки в абсолютной чистоте.

Продукция с качеством поставщика в серию

Для правильной замены деталей и узлов транспортного средства, отвечающих за безопасность, ZF Aftermarket рекомендует СТО использовать продукцию с качеством поставщика в серию. Сцепление Sachs изготовлено из высококачественных материалов. С помощью комплектов сцепления Sachs замена узла выполняется предельно быстро и просто. В зависимости от объема и сложности ремонта, предлагается широкий выбор комплектов сцепления, дополнительно включающих, например, двухмассовый маховик или центральный гидравлический выжимной подшипник. ZF Aftermarket поддерживает своих партнеров, предоставляя максимально полную техническую информацию и программу практического обучения.

Как отцентровать диск сцепления без первичного вала

Как отцентровать диск сцепления?

Буду менять сцепление. Чем отцентрировать диск без первичного вала? Спасибо.

Замена сцепления на автомобилях марки Ford Mondeo – актуальная проблема. К сожалению, если вы не являетесь обладателем заводского фордового вала, сделать это будет непросто. При замене данного механизма необходимо отцентровать диск. О том, какими способами это можно реализовать, читайте в статье.

Способы отцентрования сцепления

Диск в механизме сцепления можно отцентровать заводскими и подручными методами. Для этого необязательно ехать в сервисный центр или мастерскую. Ниже приведем основные методы калибровки:

  • Отцентровку можно выполнить «на глаз». Если подойти к решению вопроса вдумчиво и без спешки, вполне можно качественно выставить диск.
  • Если не уверены в собственных силах, то ослабьте ведомый диск сцепления до состояния «болтания». В момент сборки механизма начать следует с ведомого диска, а затем надеть подшипник КВ. Последней операцией затянуть все крепежи.
  • Заранее сделав замеры подшипника и шлицевого в диске, можно изготовить оправку из древесины. Такой точности будет достаточно.

Разберем отцентровку на примере Ford Focus. Применяется головка 12 мм, которая устанавливается в шлицевое отверстие и в коленчатый вал.

В момент отцентрования «корзина» по 3 шрифтам калибруется до нормального положения.

Как отцентровать диск сцепления?

Ford Mondeo I 1993 — 1996

Хочу поменять сцепление! Чем отцентрировать диск сцепления? Первичного вала с фордовской коробки у меня нет! Что можно придумать? Кто сталкивался, подскажите! Может с чего то подойдет или с чего то сделать? Спасибо.

Отцентровать диск сцепления можно несколькими способами:

  1. Выставить на глаз. Если не торопиться и внимательно вдумчиво посмотреть — все выйдет. Точности вполне достаточно.
  2. Если же глаз обманчив, то ослабить крепление корзины так, чтобы ведомый диск в ней свободно болтался. И одевая коробку, сначала, ловим первичным валом ведомый диск, а затем подшипник КВ. В последнюю очередь затягиваем болты корзины сцепления.
  3. Выточить деревянную оправку. Замеряй внутренний диаметр подшипника в КВ, и внутренний диаметр шлицевого в ведомом диске и по этим размерам делай оправку.

Например на форд фокус центровка делается таким образом:

Используется головка «на 12» (длиной 50 мм и диаметрами 17/15 мм).

Отцентровка ведомого диска производится по его шлицевому отверстию и отверстию во фланце коленчатого вала (под хвостовик первичного вала коробки передач).

При установке «корзина» центрируется по трем штифтам, запрессованным в маховик.

Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

по ремонту Ford Mondeo I

Как правильно отцентровать диск сцепления и что говорит о поломке

Как показывает статистика, сцепление – один из самых слабых узлов автомобиля. Однако продолжительность срока эксплуатации данной составляющей в большей мере зависит от того, насколько интенсивно и правильно ее использует водитель. Среди всех элементов наиболее часто ломается диск сцепления. Его основные неисправности – различные деформации, трещины корпуса, износ накладок. Причин для этого может быть много: от неправильного нажатия на педаль водителем до утечки смазки в коробке передач.

Диагностику системы сцепления рекомендуется проводить каждые 80 километров пробега, но иногда автомобиль сам сигнализирует о ее неисправности. О некорректной работе устройства говорят следующие факторы:

  • наличие странного шума или визга при включенном сцеплении;
  • при включении системы можно почувствовать вибрацию;
  • после отжатия педали не происходит выключение сцепления.

При появлении хотя бы одного из перечисленных признаков следует разобрать систему и изучить ее на предмет неисправностей.

Замена сцепления. Заморочки ч.1. Центровка диска.

Немного о центровки диска сцепления. И популярном мифе:

Миф. Если не отцентровать диск, то сцепление будет «бить».
Правда. Если не отцентровать диск, то не получится установить КПП на место, т.к. центры отверстий корзины, диска, посадочного места на маховике должны совпасть, в противном случае вал не зайдет до конца.

Вообще официальных методов центровки диска существует 2.

1) Центровка диска по посадочному месту первичного вала. Этот метод штатно используется в СЦ опелеподбных авто, в т.ч. и Ланоса. Используется оправка по размерам первичного вала. Для Ланоса вот такая

2) Центровка диска по корзине. Используется инструмент такого типа

Неофициальных методов много
— черенком от лопаты
— пальцем
— другими частями тела и всякой фигней, что попадется под руку.

Но я опишу 2, которые очень простые, не требуют вложений, из подручных материалов делаются за 5 минут

1 Способ. Болт и синяя изолента.
Вообще, синяя изолента — уникальная вещь. Ей можно отремонтировать все. И не только отремонтировать.

Но я отвлекся.
Вообще, я давно таким способом не пользовался, поэтому фото не будет. Объясню на словах.

Нам понадобится
— болт М10 или сверло на 10 или 11 мм.
— моток синей изоленты
Сначала на конец (болта) наматывает некоторое кол-во изоленты и примеряем что бы он (конец болта) с небольшим натягом входил в посадочное место первичного вала на маховине.
Потом, отмеряем растояние на котором будет находиться диск сцепления и наматываем необходимое кол-во изоленты, что бы диск смог одеться с небольшим натягом.
Т.е. мы получаем аналог приспособления из официального 1 способа.

2 Способ. С помощью 2-стороннего скотча.
Нам понадобится
— двусторонний скотч
— ножницы
Суть простая, мы должны зафиксировать диск сцепления к корзине выставив его по центру. Для этого отрезаем 3-4 небольших кусочка 2-стороннего скотча, размером 5х5 мм. Больше не надо. Наклеиваем на корзину как на фото

И на него приклееваем диск сцепления, выровняв его по центру. Это не сложно, по окружности диска видно край рабочей поверхности корзины, и этот край должен быть одинаков со всех сторон.

Дальше диск держится на корзине в вертикальном положении

Остается только установить корзину и КПП.
При запуске двигателя, эти кусочки сорвутся и сгорят. Будет всего один малозаметный рывок при запуске двигателя. Но если скотч качественный, то нужно будет покататься. И не факт что сразу получится тронуться.
На скотче 3М как то пришлось прокатиться километров 10 и переключать передачи без выжима сцепления ))

Как отцентровать диск сцепления без первичного вала

Немного о центровки диска сцепления. И популярном мифе:

Миф. Если не отцентровать диск, то сцепление будет «бить».
Правда. Если не отцентровать диск, то не получится установить КПП на место, т.к. центры отверстий корзины, диска, посадочного места на маховике должны совпасть, в противном случае вал не зайдет до конца.

Вообще официальных методов центровки диска существует 2.

1) Центровка диска по посадочному месту первичного вала. Этот метод штатно используется в СЦ опелеподбных авто, в т.ч. и Ланоса. Используется оправка по размерам первичного вала. Для Ланоса вот такая

2) Центровка диска по корзине. Используется инструмент такого типа

Неофициальных методов много
— черенком от лопаты
— пальцем
— другими частями тела и всякой фигней, что попадется под руку.

Но я опишу 2, которые очень простые, не требуют вложений, из подручных материалов делаются за 5 минут

1 Способ. Болт и синяя изолента.
Вообще, синяя изолента — уникальная вещь. Ей можно отремонтировать все. И не только отремонтировать.

Нам понадобится
— болт М10 или сверло на 10 или 11 мм.
— моток синей изоленты
Сначала на конец (болта) наматывает некоторое кол-во изоленты и примеряем что бы он (конец болта) с небольшим натягом входил в посадочное место первичного вала на маховине.
Потом, отмеряем растояние на котором будет находиться диск сцепления и наматываем необходимое кол-во изоленты, что бы диск смог одеться с небольшим натягом.
Т.е. мы получаем аналог приспособления из официального 1 способа.

2 Способ. С помощью 2-стороннего скотча.
Нам понадобится
— двусторонний скотч
— ножницы
Суть простая, мы должны зафиксировать диск сцепления к корзине выставив его по центру. Для этого отрезаем 3-4 небольших кусочка 2-стороннего скотча, размером 5х5 мм. Больше не надо. Наклеиваем на корзину как на фото

Название такое длинное потому что трудно найти инфу именно по этой модели. Спасибо всем кто отвечал на вопросы, отдельно спасибо Диме trilian за подсказки. Пишу но пока не доделал-не прокачал сцепление. Надеюсь на советы.
Симптомы к замене были такие. На 4,5 передачах если резко дать газу сначала росли обороты потом машина разгонялась. Пробег около 250. Сцепление скорее всего было родное валео. Менял только диск без корзины. Отдельно диск смог найти только stellox 0700094sx. Не доверяю этой фирме но других аналогов тупо не смог найти. Если знаете-напишите. Ладно хоть этот подошел. Сейчас цена по автодоку 1370р а зимой я брал в парткоме 1000р. В сборе валео у нас стоит 6-7 тыщ и выжимной около 5. Это если делать по уму. И не забудьте масло в кпп.

Диск ведомый нашел только этот ладно хоть встал

По работе. Делал в гараже на яме. Сверху вывешивать ничего не потребовалось. Хорошо если будет 2 домкрата а лучше три-удобнее играть коробкой. Постараюсь описать максимально подробно т.к сам искал но инфа именно по нашему мотору в дефиците)
Сначала сливаем масло с кпп (пробку видно), потом откручиваем датчик зх чтоб не обломить штекер. Откручиваем с обоих сторон ступичные гайки на шрусах. Трудно, но я справился китайскими головками и воротком на 1/2 дюйма. Мои скорее всего тянули пневмопистолетом на сервисе. Справа стояла гайка на 32 а слева на 30. Какой шрус родной а какой нет визуально я не понял. Надо хорошие головки и вороток а лучше под квадрат на дюйм. Я откручивал буквально стоял на трубе удлинителе и раскачивал, думал согнется вороток, треснет головка или открутится гайка. Гайки сдались первыми. Кстати под вороток подложил бруски чтоб не было изгиба и была опора.
Как открутили шрусы дальше проще. С обоих сторон выкручиваем 2 болта что крепят стойку к кулаку и вытаскиваем стойку из кулака, а потом вытаскиваем шрусы из ступиц. Дальше снизу надо открутить подвесной. Там у нас три болта на 13. Видно только два но есть третий сверху, щупайте. Там же в этом же районе надо открутить одну гайку что крепит стартер. Это очень, ОЧЕНЬ неудобно но возможно. При снятии стартера я слышал версии что надо снять полуось. Возможно да. Но у нас в отличии от дизелей похоже сделано что то не так. Правую полуось просто так как левую не открутишь. Там стоит втулка та на которой ещё у некоторых слизывает шлицы. У меня она сидит плотно я её сбить не смог, по этому и откручивал правый наружный шрус.
Дальше. Слева снимаем левый подкрылок и всю шелуху. Там какая то аллюминиевая труба вдоль и к ней две трубки вертикально. От кпп откручиаем всякие фиксаторы шлангов и проводов. Откручиваем три гайки левого внутр. шруса.

Полный размерДостал шрус

Вытаскиваем немного, заворачиваем в тряпку и вытаскиваем полностью. Снимаем шланг выжимного. Откручиваем хомут на кулисе кпп и выдергиваем трубу кулисы типа как на ваз 08. У меня кстати кулиса а бывают тросы. Да, забыл. В начале надо снять акб, вытащить мозги из железной пластины и отвести в сторону фары, снять пластмассовую большую хрень что держит мозги и акб. Бачек ОЖ открутить гайку на 10 и вместе со шлангом тоже отвести к фаре. Верхний кронштейн кпп какой то хитрый. Верхнюю гайку открутишь кпп опустишь а он не вылазит. Надо сверху епнуть кувалдой тогда он разберется.

Полный размерВид сверху

Дальше выкручиваем два болта на стартер. Это из под капота. Но сам стартер вы не достанете. В принципе остается пройти по кругу открутить кпп. Там на 16 и вроде есть на 13. Потом когда отодвините кпп на 7-10см можно будет вынуть стартер вместе с проводами и попробовать открутить провода от втягивающего. Я сломал хоть и замачивал. За 17 лет пластмасса стала очень хрупкая. Штаны рядом. Тупое крепление на железную шпильку.

Полный размерСтартер до замачивания, похоже 17 лет не доставали, но работал. Лучше б я его не трогал.

В общем втягивающее китайское от 650р и надо переделывать клеммы. У меня друг автоэлектрик как раз они делают стартеры и генераторы. Я отдал ему номера запчастей не знаю. Я отдал он мне скидывает фотку какой писдец в генераторе. Текло с насоса гура масло. Позже наверно опишу как менял сальник на насосе.
В итоге как отодвините кпп можно вынуть стартер. А можно и не вынимать. Главное не забудьте его туда обратно всунуть перед тем как соединять кпп с мотором. А то потом не влезет. Мне стартер отдали позже. Я полчаса лазил пытаясь всунуть-не лезет! Пришлось снять ресивер впуска-два длинных болтика е-головкой, с трудом он вылез в сторону кпп. Потом открутил штаны и подложив брусочек отодвинул их от блока на 10см. Там гайки под ключ на 10 с вращающейся шайбой откручиваются они легко. Прокладка железная её чуть смазал герметиком.
Снизу есть опора кпп типа косточка, два болта на 19, снимаем полностью.
Кпп полностью вытаскивать не стал. Делал один. Да и зачем? Проворачивая корзину мощной отверткой открутил болтики на 10 и достал корзину с диском.

Полный размерСнял корзину

Новый диск примерно в 2 раза толще

Полный размерНовый и старый диски толщина.
Маховик и корзина идеально гладкие, лепестки визуально в норме. Считаю я вовремя залез, не нацарапало.
Дальше чтоб ровно поставить диск по уму нужна оправка. Но я как и на ваз09 приклеил ведомый диск к корзине на суперклей. Ушло меньше полтюбика. Ещё у меня был герметик-прокладка в шприце для крышки кпп, остатки, намазал ещё и его и прижал кирпичами на 10мин. Главное приклеить ровно, отцентровать. Фто к сожалению не сделал. Удалось всунуть корзину и прикрутить не сорвав диск. Кстати там есть штифты но не лишне пометить перед снятием корзину и маховик чтоб точно встало с первого раза.
Забыл. Мотор домрат под сливную пробку в поддоне, коробка на двух домкратах. При втыкании желателен второй человек чтоб пододвинул домкраты пока вы корячите коробку. Осторожно не прижмите проводку сверху. Недавно один парень тут на драйве писал что зажал и там похоже чето замкнуло и долго епся. Да и не забудьте всунуть стартер!
Обратно собрать не проблема. Проблема прокачать сцепление когда не знаешь как! И читал, и смотрел канал ремонт рено.

У меня с двумя скобами.

Блин пишут что с двумя скобами вроде как надо поворачивать прокачной штуцер по и против часовой стрелки для прокачки. Но у меня что вытаскиваешь вторую скобу что нет проворачивается только на пару мм одинаково. А дальше штуцеру не дает провернуться сам корпус кпп. Пробовал спускать жидкость самотеком. Вышло много но всё каплями, сплошной струйки не добился.
В общем, парни у кого такой выжимной с двумя скобами объясните пожалуйста. Завтра попробую конечно купить большой шприц и прозрачную трубку. Но надо знать сам принцип, он мне пока не понятен!
Позже немного опишу про ремонт насоса гура, замену помпы, замену пыльника на стойке. Накопилось в общем.

Хочу поменять сцепление! Чем отцентрировать диск сцепления? Первичного вала с фордовской коробки у меня нет! Что можно придумать? Кто сталкивался, подскажите! Может с чего то подойдет или с чего то сделать? Спасибо.

  • Сцепление то буксует то нет – 2 ответа
  • Замена сцепления Форд Мондео – 1 ответ

Отцентровать диск сцепления можно несколькими способами:

  1. Выставить на глаз. Если не торопиться и внимательно вдумчиво посмотреть — все выйдет. Точности вполне достаточно.
  2. Если же глаз обманчив, то ослабить крепление корзины так, чтобы ведомый диск в ней свободно болтался. И одевая коробку, сначала, ловим первичным валом ведомый диск, а затем подшипник КВ. В последнюю очередь затягиваем болты корзины сцепления.
  3. Выточить деревянную оправку. Замеряй внутренний диаметр подшипника в КВ, и внутренний диаметр шлицевого в ведомом диске и по этим размерам делай оправку.

Например на форд фокус центровка делается таким образом:

Используется головка «на 12» (длиной 50 мм и диаметрами 17/15 мм).

Отцентровка ведомого диска производится по его шлицевому отверстию и отверстию во фланце коленчатого вала (под хвостовик первичного вала коробки передач).

При установке «корзина» центрируется по трем штифтам, запрессованным в маховик.

Как поставить диск сцепления правильно – важные нюансы

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Как поставить диск сцепления: пошаговая инструкция
  • Какой стороной правильно поставить диск сцепления
  • Как правильно поставить диск сцепления: мнение автомобилистов

Как известно, механическая коробка передач отличается достаточно высокой надежностью и неприхотливостью. Как правило, даже у аккуратного водителя, который умеет ездить на МКПП, сцепление в среднем выхаживает 100–120 тыс. км. В дальнейшем из строя выходит выжимной подшипник, могут возникать проблемы с диском и корзиной сцепления. Если же машина эксплуатируется активно и агрессивно, тогда сцепление можно подпалить и вывести из строя намного раньше. И возникает разумный вопрос: как поставить диск сцепления?

Сама замена сцепления не является крайне сложной процедурой, однако требует наличия определенных навыков и инструментов. Также в процессе установки некоторые владельцы не знают, как правильно поставить сцепление. Далее мы рассмотрим такой нюанс, как поставить диск сцепления при его замене.

Как поставить диск сцепления: пошаговая инструкция

Сцепление выполняет важнейшую функцию — обеспечивает мягкость переключения передач, благодаря чему машина трогается плавно, трансмиссия и двигатель функционируют правильно и не выходят из строя раньше положенного времени.

По той причине, что сцепление испытывает на себе повышенные нагрузки, менять его приходится достаточно часто, каждые 100 000 километров пробега. Как понять, что пришло время поставить новый диск сцепления?

О том, что данный элемент пришел в негодность, свидетельствуют следующие признаки: появляются пробуксовки, сцепление выключается не полностью, передачи переключаются с трудом, педаль сцепления становится чересчур тугой либо проваливается, у машины пропадает тяга.

Не каждый автовладелец хорошо разбирается в том, как правильно выполнить замену данного элемента. Что будет, если неправильно поставить диск сцепления? Результатом такого ремонта окажется следующее: вам придется снова разбирать узел, ведь диск не сможет функционировать надлежащим образом, станет сбоить.

Чаще всего устанавливается также новая корзина сцепления, но бывают ситуации, когда можно обойтись заменой одного диска. Хотя это в целом не очень сложная процедура, многие автовладельцы не знают, как правильно поставить диск сцепления. Существует 2 метода выполнения данной операции:

  • поставить сцепление, предварительно сняв коробку переключения передач;
  • поставить новую деталь, не снимая КПП.

Конечно, второй способ намного проще. Кстати, если машина заднеприводная, то с данной работой справится даже новичок. Поставить сцепление, если у авто передний привод, будет непросто, но если приложить должное усилие, сделать это получится самостоятельно. Разбираемся, как правильно поставить сцепление поэтапно.

Чтобы поставить сцепление своими руками, автомобиль загоняют на эстакаду либо яму в гараже. До того как вы приступите к демонтажу, следует под каждое колесо подложить специальную упору, чтобы автомобиль не откатывался.

  • Чтобы поставить сцепление, прежде всего отсоединяем кардан от коробки, а также рабочий цилиндр. Затем отключаем концевики проводки выключателя огней заднего хода.
  • При помощи накидного ключа откручиваем болты, которыми крепится подушка коробки передач. Затем подушку снимаем.
  • Теперь как можно дальше отодвигаем КПП от двигателя, при этом переключатель должен упираться в днище. Таким образом трансмиссия будет лежать на входящем патрубке выхлопной системы. Поэтому КПП сзади необходимо подпереть домкратом либо подпоркой.
  • Отводим маховик и откручиваем шесть болтов, с помощью которых крепится корзина сцепления. Чтобы добраться до них, придется время от времени поворачивать коленчатый вал.
  • После этого появится паз, в который нужно будет смещать корзину сцепления, таким образом диск снимется. Для снятия корзины сдвигаем ее к двигателю. Затем снимаем вилку, а также выжимной подшипник.
  • Чтобы поставить сцепление, действуйте в обратной последовательности. Заранее необходимо нанести смазку в отверстие подшипника первичного вала КПП. Область, с которой соприкасается прижимной диск, следует протереть тряпочкой.

Можно ли поставить диск сцепления наоборот? Какой стороной он должен располагаться? Его необходимо установить так, чтобы выступающая часть была обращена к корзине. При этом следует предварительно нанести на кожух и маховик отметки. В последующем они должны быть совмещены, только так сцепление получится поставить правильно.

Рекомендуем

При проведении данной процедуры следует отцентровать ведомый диск относительно оси коленвала. Для этого используйте правило, оно будет играть роль шлицевой части первичного вала. По завершении установки правило должно легко выниматься.

Болты, с помощью которых крепится кожух, следует закручивать по очереди с одинаковым усилием, в противном случае он сдвинется с места. Сбоку у кожуха есть выемки прямоугольной формы, которые равномерно распределены по всей поверхности.

В эти выемки должны войти три ступицы нажимного диска. Такая конструкция позволяет передавать крутящий момент на диск максимально эффективно, при этом его можно смещать относительно оси, когда сцепление включено.

Между кожухом и нажимным диском попарно расположены 18 пружин. У них есть витки, они сделаны в разные стороны. Благодаря такому решению механизм никогда не заклинивает. Чтобы не допустить перекоса рабочего диска и достичь нужного усилия, все устанавливаемые пружины должны быть из одной группы.

Чтобы не допустить перегрев пружин при пробуксовке сцепления, используются шайбы. Они сделаны из прессованного асбеста, данный материал не боится высоких температур и эффективно отводит тепло.

Кроме того, на концах хвостовых вилок расположены сферические гайки, а также пружины в форме конуса. В результате этого появляется качение механизма, оно необходимо для нивелирования промежутка между осями, когда отводится диск.

Итак, мы разобрали, как правильно поставить диск и корзину сцепления. Данную процедуру сможет выполнить любой автомобилист, если у него есть небольшой опыт проведения ремонтных работ. Сложнее всего будет добраться непосредственно до сцепления, особенно когда у вас переднеприводная машина.

Чтобы при замене данного механизма не запутаться в том, как поставить ведомый диск сцепления, запомните: его ставят к корзине той стороной, где выступают пружины демпфера.

Как правильно поставить диск сцепления: мнение автомобилистов

  1. Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю?

«Что будет, если поставить диск сцепления наоборот? Я узнал это на своем опыте. После сборки стал тестировать работу авто, так сцепления просто не было, при этом появились посторонние звуки, в механизме все скрежетало. В результате снова демонтировал КПП, чтобы поставить элемент другой стороной. Расскажу, что будет, когда сцепление установлено неправильно.

Ступица диска упрется в опорный подшипник маховика, демпферные пружины – в болты, с помощью которых крепится маховик. В результате появится зазор между диском и маховиком размером в 2-3 мм. А ведь рабочая область диска должна полностью соприкасаться с поверхностью маховика.

С обратной стороны корзина будет давить на диск, в итоге он окажется зажат между корзиной и маховиком. Если нажать сцепление, выжимной подшипник не сможет выполнить свою функцию. Диск будет зажат, при этом передача крутящего момента станет проходить от ДВС через зажатую ступицу и корпус демпферных пружин.

Рекомендуем

Как правильно поставить сцепление? Существует 3 методики.

Метод первый. Часть дисков с завода маркируется с обеих сторон, чтобы было понятно, куда и какая должна быть обращена. При этом есть и отметки на демпферных пружинах. Надписи будут выполнены на языке страны, в которой были изготовлены детали, на этот момент также стоит обратить внимание.

Например, на стороне коробки передач можно встретить следующие надписи: «GEARBOX SIDE», «PP», «Getriebeseite», «GB SIDE», «TRANS SIDE», «T/M SIDE».

А на стороне двигателя может быть написано: «COTE VOLANT», «FLYWHEEL SIDE», «ENGINE SIDE», «MOTOR SIDE», «FW SIDE», «SCHWUNGRAD-SEITE».

Метод второй. Берем диск и прикладываем его к маховику сначала одной стороной, потом другой. Если все правильно, он должен идеально прилегать к поверхности, ничего не должно цеплять. Однако здесь можно ошибиться, ведь на многих дисках вынос ступицы почти идентичный, не важно, какой стороной вы его приложите, ничего цепляться не будет.

Метод третий. Это оптимальный вариант, чтобы определить, как правильно поставить сцепление, если на нем ничего не написано. Просто проведите визуальный осмотр элемента, вооружившись штангенциркулем.

Сторона, которая обращена к коробке, будет плотно прилегать к корзине, при этом ступица с этой стороны станет выпирать.

В корзине есть проем под корпус демпферных пружин, кроме того, пружинки также на 75 % вынесены в сторону корзины.

С той стороны, которая прилегает к двигателю, пружины практически не будут выпирать, максимум на 25 %. Корпус расположен заподлицо с рабочей областью. Ступица также будет установлена правильно».

Личный опыт и небольшие секреты замены диска сцепления

«Понятно, что если диск сцепления поставить другой стороной, то ничего хорошего не будет. Установил то я его правильно, поэтому и был уверен, что все в порядке. Однако сложности все же возникли.

На что обратить внимание, чтобы поставить сцепление правильно?

Во-первых, когда демонтируете КПП, а также сцепление полностью, следует выполнить дефектовку. Прежде чем поставить диск, посмотрите на него, если он изношен неравномерно, к примеру, его края тонкие, а середина толстая, то корзина и маховик будут также с неровной рабочей поверхностью.

Во-вторых, необходимо помнить не только о том, какой поставить диск сцепления, но и о корзине и маховике также не забывать. Например, вы заменили диск, а корзину и маховик не трогали. При этом площадь прижима не будет полноценной. По истечении некоторого времени придется заново демонтировать КПП.

Запомните! В ходе ремонта поставить нужно не только новый диск, но и корзину, выжимной подшипник. Из-за того, что приобрести маховик бывает непросто (высокая стоимость, нет в наличии), рекомендую отвезти его токарю, чтобы мастер проточил элемент. Однако когда у маховика рабочая поверхность выступает, протачивают только нерабочую область. С нее стачивают столько, сколько с рабочей поверхности. Данная процедура необходима для того, чтобы демпфер корзины прижимался должным образом.

Нет возможности поставить весь комплект сцепления? Тогда протачиваем корзину. Если все плоскости будут сделаны правильно, механизм станет работать исправно в течение многих лет.

Проведите визуальный осмотр корзины, чтобы выявить неравномерный выход лепестков. В случае, когда в невыжатом положении лепестки расположены неровно, корзину следует заменить, ведь демпфер не будет достаточно прижиматься. Нужно поставить новую корзину также и в том случае, когда лепестки изношены из-за выжимного подшипника.

Лепестки в порядке? Тогда, прежде чем поставить сцепление, сделайте продувку корзины изнутри. Так все отработавшие элементы будут удалены, она станет работать исправно. Данную процедуру можно выполнить под давлением или же сделать устройство для выжима самостоятельно.

Рекомендуем

В-третьих, обязательно поставьте новые сальники.

Один уплотнительный манжет расположен на первичном валу КПП, второй — коренной. Обычно сальник первичного вала расположен в съемной крышке, однако в некоторых случаях необходимо разобрать половину КПП для его замены. Например, я с этим сталкивался на «Тойота Рав-4» 1997 г. выпуска. Сальник был запрессован изнутри корпуса. Если у вас «Жигули», придется демонтировать колокол, чтобы установить новый сальник.

Кроме того, следует в обязательном порядке переклеить заднюю крышку двигателя, заглушки, скрывающие колокол КПП, крышки на коробке при их наличии. Поставить новое сцепление, а затем выяснить, что протекает масло, — не лучший вариант. Возможно, к вашему мотору крышка идет вместе с сальником. Если у вас Subaru, то из-за конструктивных особенностей мотора крышки не бывает. Однако будет множество заглушек, их также придется переклеивать.

Что касается выжимного и опорного подшипников, их также следует заменить, тем более что стоимость их небольшая. Если же их не поменять, потратить на ремонт придется гораздо большую сумму.

В-четвертых, важно не только правильно поставить сцепление, но и отцентровать его.

Так вы облегчите себе установку КПП. В противном случае демпфер диска будет поврежден, он может растрескаться. Обратите внимание на то, что болты корзины следует тянуть в диагональ, постепенно. Если затянуть их сразу до конца, демпфер корзины лопнет.

На зубцы первичного вала, а также лапки выжимной вилки в области их соприкосновения с выжимным подшипником необходимо нанести смазку. Место, где выжимной подшипник будет ходить при выжиме, а также обратную сторону вилки, где она фиксируется на упорном штоке, тоже нужно смазать».

Практические советы специалистов ZF Aftermarket по установке сцепления

Сборка и монтаж сцепления – это трудоемкий и затратный по времени процесс: необходимо отсоединять КПП от двигателя. Прежде чем приступать к дорогостоящей и сложной замене узла сцепления, мы рекомендуем произвести тщательную проверку функциональности всех его деталей. Специалисты ZF Aftermarket объясняют, как СТО могут исключить потенциальные ошибки при установке диска сцепления.

Сцепление соединяет двигатель и трансмиссию. Срок службы сцепления большой, однако, со временем оно постепенно изнашивается. Повреждения сцепления могут быть вызваны различными факторами.

Например, чрезмерные нагрузки на сцепление возникают при частом передвижении с прицепом или при ошибках в системе управления двигателем. Для выявления причин повреждения сцепления специалисты ZF Aftermarket рекомендуют обязательно проверять сопряженные с ним детали и расположенные рядом узлы: механизм включения сцепления, сальники, уплотнители двигателя, маховика и коробки передач, опорные подшипники первичного вала.

Для комплексного, быстрого и безопасного ремонта сцепления ZF Aftermarket рекомендует использовать комплекты сцепления Sachs, которые содержат все необходимые детали.

Проверка диска сцепления перед установкой

Диск сцепления является фрикционным элементом и подвергается экстремальной нагрузке, так как сам принцип работы сцепления подразумевает износ материала. Для выполнения своих непосредственных функций – передачи крутящего момента и гашения колебаний – диск сцепления должен иметь высокую износо- и термостойкость. Диски сцепления Sachs изготавливаются в соответствии с самыми высокими стандартами качества поставщика в серию.

Специалисты ZF Aftermarket настоятельно рекомендуют проверять диск сцепления непосредственно перед установкой, так как деталь может получить повреждения во время транспортировки или вследствие ненадлежащего обращения.

Признаки повреждения можно заметить по состоянию упаковки. Диск сцепления перед монтажом необходимо проверить на боковое биение. Если отклонение превышает предельное значение в 0,5 мм, то данный дефект можно устранить с помощью корректирующего инструмента, который входит в комплект для проверки бокового биения дисков сцепления Sachs.

Специалисты ZF Aftermarket знают, как правильно выполнить установку сцепления

Точность монтажного положения и центровки диска сцепления

При установке диска сцепления убедитесь, что он правильно отцентрован по отношению к маховику или коробке. Профиль ступицы должен скользить по валу коробки передач без какого-либо сопротивления. Допустимое отклонение между первичным валом коробки передач и профилем ступицы составляет всего несколько сотых миллиметра. Поэтому даже малейшая неточность во время подсоединения первичного вала снижает подвижность диска сцепления, необходимую для включения/ выключения сцепления.

Кроме того, необходимо проверить, правильно ли позиционирован диск сцепления, а именно: на диске сцепления должна быть маркировка с указанием его правильного монтажного положения. Если на монтируемом диске нет указаний по позиционированию, необходимо проверить, как расположен старый диск. Неправильный монтаж может привести к повреждению самого диска, профиля ступицы, вилки выключения сцепления или даже коробки передач.

Перед монтажом необходимо внимательно проверить детали узла сцепления

Специалисты ZF Aftermarket настоятельно рекомендуют, смазывать профиль ступицы высокоэффективной смазкой Sachs. Благодаря своей вязкой консистенции и термостойкости смазка налипает на профиль ступицы, не растекаясь даже во время работы. Для того чтобы избежать попадания смазки на фрикционные поверхности и, как следствие, рывков сцепления, необходимо удалять излишки смазки с торцов ступицы диска и содержать фрикционные накладки в абсолютной чистоте.

Продукция с качеством поставщика в серию

Для правильной замены деталей и узлов транспортного средства, отвечающих за безопасность, ZF Aftermarket рекомендует СТО использовать продукцию с качеством поставщика в серию.

Сцепление Sachs изготовлено из высококачественных материалов. С помощью комплектов сцепления Sachs замена узла выполняется предельно быстро и просто. В зависимости от объема и сложности ремонта предлагается широкий выбор комплектов сцепления, дополнительно включающих, например, двухмассовый маховик или центральный гидравлический выжимной подшипник.

ZF Aftermarket поддерживает своих партнеров, предоставляя максимально полную техническую информацию и программу практического обучения.

Как отцентрировать диск сцепления

Немного о центровки диска сцепления. И популярном мифе:

Миф. Если не отцентровать диск, то сцепление будет «бить».
Правда. Если не отцентровать диск, то не получится установить КПП на место, т.к. центры отверстий корзины, диска, посадочного места на маховике должны совпасть, в противном случае вал не зайдет до конца.

Вообще официальных методов центровки диска существует 2.

1) Центровка диска по посадочному месту первичного вала. Этот метод штатно используется в СЦ опелеподбных авто, в т.ч. и Ланоса. Используется оправка по размерам первичного вала. Для Ланоса вот такая

2) Центровка диска по корзине. Используется инструмент такого типа

Неофициальных методов много
— черенком от лопаты
— пальцем
— другими частями тела и всякой фигней, что попадется под руку.

Но я опишу 2, которые очень простые, не требуют вложений, из подручных материалов делаются за 5 минут

1 Способ. Болт и синяя изолента.
Вообще, синяя изолента — уникальная вещь. Ей можно отремонтировать все. И не только отремонтировать.

Нам понадобится
— болт М10 или сверло на 10 или 11 мм.
— моток синей изоленты
Сначала на конец (болта) наматывает некоторое кол-во изоленты и примеряем что бы он (конец болта) с небольшим натягом входил в посадочное место первичного вала на маховине.
Потом, отмеряем растояние на котором будет находиться диск сцепления и наматываем необходимое кол-во изоленты, что бы диск смог одеться с небольшим натягом.
Т.е. мы получаем аналог приспособления из официального 1 способа.

2 Способ. С помощью 2-стороннего скотча.
Нам понадобится
— двусторонний скотч
— ножницы
Суть простая, мы должны зафиксировать диск сцепления к корзине выставив его по центру. Для этого отрезаем 3-4 небольших кусочка 2-стороннего скотча, размером 5х5 мм. Больше не надо. Наклеиваем на корзину как на фото

Буду менять сцепление. Чем отцентрировать диск без первичного вала? Спасибо.

Замена сцепления на автомобилях марки Ford Mondeo – актуальная проблема. К сожалению, если вы не являетесь обладателем заводского фордового вала, сделать это будет непросто. При замене данного механизма необходимо отцентровать диск. О том, какими способами это можно реализовать, читайте в статье.

Способы отцентрования сцепления

Диск в механизме сцепления можно отцентровать заводскими и подручными методами. Для этого необязательно ехать в сервисный центр или мастерскую. Ниже приведем основные методы калибровки:

  • Отцентровку можно выполнить «на глаз». Если подойти к решению вопроса вдумчиво и без спешки, вполне можно качественно выставить диск.
  • Если не уверены в собственных силах, то ослабьте ведомый диск сцепления до состояния «болтания». В момент сборки механизма начать следует с ведомого диска, а затем надеть подшипник КВ. Последней операцией затянуть все крепежи.
  • Заранее сделав замеры подшипника и шлицевого в диске, можно изготовить оправку из древесины. Такой точности будет достаточно.

Разберем отцентровку на примере Ford Focus. Применяется головка 12 мм, которая устанавливается в шлицевое отверстие и в коленчатый вал.

В момент отцентрования «корзина» по 3 шрифтам калибруется до нормального положения.

Сделал оправку для центрирования диска сцепления ( аля первичный вал) — бортжурнал Opel Calibra BlaCk DraGon 1991 года на DRIVE2

Вот решил сделать оправку для центровки диска сцепления, так как не имею запасного первичного вала, ну и просто от нечего делать решил замутить такую приспособу …Вообщем то сделал оправочку с максимально допустимой точностью, привез в гараж, ну и начал проверять как она подходит ! На диск подошла оболденно, в каленвал фиг не залазит, давай всё перемерять и сверять с первичкой на коробке всё один в один, в каленвале колумбиком не как не померишь… Ладно давай методом тыка искать необходимый диаметр, короче болт 10ка туда подошела с небольшим люфтиком … В этот момент у меня возник вопрос: как у меня стояла коробка ?

После начал разбираться в конструкции каленвала и был удивлён что там нет подшипника каленвала! И возник у меня 2й вопрос: это вообще нормально что нет подшипника? Сцепление я много где менял и в москвиче, в волге, в газельке, в жиге в тракторах и грузавиках везде стоят подшипники, а вот в иномарках не менял ! Так что прошу просветить меня в этом нюансе!

Как отцентровать диск сцепления?

Ford Mondeo I 1993 — 1996

Хочу поменять сцепление! Чем отцентрировать диск сцепления? Первичного вала с фордовской коробки у меня нет! Что можно придумать? Кто сталкивался, подскажите! Может с чего то подойдет или с чего то сделать? Спасибо.

Отцентровать диск сцепления можно несколькими способами:

  1. Выставить на глаз. Если не торопиться и внимательно вдумчиво посмотреть — все выйдет. Точности вполне достаточно.
  2. Если же глаз обманчив, то ослабить крепление корзины так, чтобы ведомый диск в ней свободно болтался. И одевая коробку, сначала, ловим первичным валом ведомый диск, а затем подшипник КВ. В последнюю очередь затягиваем болты корзины сцепления.
  3. Выточить деревянную оправку. Замеряй внутренний диаметр подшипника в КВ, и внутренний диаметр шлицевого в ведомом диске и по этим размерам делай оправку.

Например на форд фокус центровка делается таким образом:

Используется головка «на 12» (длиной 50 мм и диаметрами 17/15 мм).

Отцентровка ведомого диска производится по его шлицевому отверстию и отверстию во фланце коленчатого вала (под хвостовик первичного вала коробки передач).

При установке «корзина» центрируется по трем штифтам, запрессованным в маховик.

по ремонту Ford Mondeo I

Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Как отцентровать диск сцепления?

Буду менять сцепление. Чем отцентрировать диск без первичного вала? Спасибо.

Замена сцепления на автомобилях марки Ford Mondeo – актуальная проблема. К сожалению, если вы не являетесь обладателем заводского фордового вала, сделать это будет непросто. При замене данного механизма необходимо отцентровать диск. О том, какими способами это можно реализовать, читайте в статье.

Способы отцентрования сцепления

Диск в механизме сцепления можно отцентровать заводскими и подручными методами. Для этого необязательно ехать в сервисный центр или мастерскую. Ниже приведем основные методы калибровки:

  • Отцентровку можно выполнить «на глаз». Если подойти к решению вопроса вдумчиво и без спешки, вполне можно качественно выставить диск.
  • Если не уверены в собственных силах, то ослабьте ведомый диск сцепления до состояния «болтания». В момент сборки механизма начать следует с ведомого диска, а затем надеть подшипник КВ. Последней операцией затянуть все крепежи.
  • Заранее сделав замеры подшипника и шлицевого в диске, можно изготовить оправку из древесины. Такой точности будет достаточно.

Разберем отцентровку на примере Ford Focus. Применяется головка 12 мм, которая устанавливается в шлицевое отверстие и в коленчатый вал.

В момент отцентрования «корзина» по 3 шрифтам калибруется до нормального положения.

Замена диска сцепления . Что и как ?

ничего сложного. взял мануал и как по нотам разобрал и собрал. самое тяжелое – это на вытянутых руках вывести коробку под машину. (лучше иметь напарника). При установке потребуется оправка для центровки диска сцепления. для русских машин обычно пользуется первичный вал от битой коробки (для Волги у меня такой был), на нашу-же найти такую приспособу сложно.

изготавливается за 5 минут из воротка для головок и изоленты. на кончик воротка наматываем изоленту по диаметру маховика, меряем расстояние до диска сцепления и на этом расстоянии наматывается изолента по диаметру диска сцепления. при помощи такого нехитрого привпособления отцентровал диск. либо если заранее приготовиться, то можно выточить на токарном станке.

1. акум убираем из машины напрочь. 1.1. сливаем масло из коробки. 1.2. отнимаем трос спидометра и разъемы датчиков заднего хода и включенных передач, трос сцепления. 1.3 Ставим машину на подставки (у меня специально обученные табуреточки есть) на пороги под передними дверями. 2. разбираем часть подвески, чтобы вытащить привода в сборе из коробки. (я снял поперечину и отнял рычаги от лонжеронов.) привода укутываем тряпкой крепим стяжками и привязываем куда-нить, чтобы не мешались. 3. стартер. главное отнять, я не снимал клеммы. подвешивал на пластиковых стяжках к впускному коллектору. 4. колокол коробки (4 болта.). 5. отнимаем кусок выхлопа начиная от штанов, до каталика. 6. выводим коробку вниз. места очень мало и траектория вывода коробки витиевата. обратная последовательность еще более сложная, поэтому нужен подстрахуй. 🙂 7. отнимаем корзину. выкидываем старый диск, корзину и выжимной. далее в обратном порядке. т.к. корзину надо протянуть до установки коробки, то диск сцепления надо отцентровать (приспособа описана выше.) иначе коробка не встанет и не надейся отцентровать при помощи коробки как на классике (сам попал, надеялся, что прокатит как на волге, но не тут-то было зазоры слишком малы).

кста, настоятельно рекомендую менять ВСЕ сцепление сразу. Диск, корзину и выжимник. потом еще раз лезть из-за непоменяной железки – гимор. попутно еще поменял пластиковые направляющие втулки оси на которой висит выжимная вилка. на всю работу затратил примерно 5 часов работы, при этом еще пришлось высверливать 2 шпильки из выпускного коллектора и ставить новые (на эту операцию ушло около 2-х часов).

PS: если нету ямы или подъемника – не суйся. себе дороже выйдет. да и коробку скорее всего не сможешь вывести.

Информационно-аналитическое издание ТЕХНОmagazine

Издается с 2007 года

  1. Главная страница
  2. Запчасти, ремонт, сервис
  3. Замена диска сцепления в полевых условиях

Замена диска сцепления в полевых условиях

Под понятием «междугородние перевозки» обычно понимается перемещение грузов большегрузным транспортом – «фурами». И это, как правило, так. Особенно если речь идёт о крупных и средних компаниях. Но с введение системы «Платон» мелкие предприниматели стали обращать особое внимание на перевозки малым и лёгким коммерческим транспортом. Особенно это касается перевозок на небольшие расстояния внутри области. А в дороге всякое может случиться. Бывают и технические неприятности. Как исправить мелкие и не очень мелкие поломки ГАЗели «в поле»? В этой статье мы расскажем о том, что делать, если оборвало ведомый диск сцепления.

Замена диска сцепления

Обрыв ведомого диска сцепления на сегодняшний день явление редкое, но всё-таки случается. Это связано с чрезмерными нагрузками на диск, агрессивной эксплуатацией автомобиля, несвоевременным прохождением ТО, а также частыми перегрузами автомобиля и «жесткими» дорожными условиями. Поэтому, если в дороге все-таки произошла такая неприятность, а в округе нет ближайшего автосервиса, то диск можно поменять и самому, конечно при условии, если у вас имеется запасной. В конечном счёте, съездить в ближайший автомагазин будет дешевле, чем заказывать эвакуатор.

Для начала необходимо убедиться в том, что причина того, что при включении передач КПП, и трогания с места с автомобилем ничего не происходит, заключается именно в обрыве ведомого диска, а не выходе из строя какого-либо другого узла. Для этого, паркуем автомобиль, по возможности, на ровной площадке, ставим его на ручной тормоз и устанавливаем под колёса упоры. Далее, снимаем сухой картер маховика двигателя, для чего откручиваем 4 болта крепления. При его демонтаже проводим визуальный осмотр. Одним из признаков разрушения ведомого диска сцепления является наличие в сухом картере маховика двигателя выпавших демпферных пружин. Но даже если они там есть, а тем более если нет, проводим контрольный тест. Для чего запускаем двигатель, включаем передачу и смотрим на первичный вал коробки переключения передач. Если при визуальном осмотре обнаруживается, что первичный вал КПП вращается вместе с оборванной муфтой диска, да ещё и с характерным скрежещущим звуком, а феродо диска либо стоит на месте, либо болтается, можно диагностировать выход из строя ведомого диска сцепления.

После выяснения причин и диагностирования причин неисправности, необходимо демонтировать коробку перемены передач. Надо учесть, что коробка очень тяжелая, и демонтировать ее одному, в полевых условиях сложно. Поэтому действовать необходимо предельно осторожно, соблюдая элементарные правила техники безопасности. Но для начала необходимо освободить КПП для её снятия.

Для этого, устанавливаем рычаг КПП в нейтральное положение. Далее необходимо отсоединить от неё и заднего моста карданный вал и подвесной подшипник. Прежде чем откручивать болты крепления карданного вала, предварительно зачищаем их от грязи щёткой по металлу и смачиваем резьбовое соединение смазкой WD-40 либо тормозной жидкостью. Это необходимо для того, чтобы не повредить резьбу, да и откручивать очищенные и смазанные болты значительно легче. После этого, визуально оцениваем карданные болты и гайки на целостность резьбы. При необходимости, болты и гайки с поврежденной и/или потянутой резьбой стоит заменить на новые. Стоит обратить внимание, что для соединения карданного вала с КПП и мостом используются особо крепкие, каленые болты и простые для этого соединения не подойдут. Отодвигаем карданный вал, чтоб он остался лежать на траверсе. В таком положении мешать он не будет. Кстати, необходимо заткнуть отверстие хвостовика КПП ветошью, чтобы масло не вытекало из коробки.

Далее демонтируем траверсу, открутив болты крепления. Стоит отметить, что важно предварительно зачистить и смазать крепёж, чтобы избежать срыва резьбы. Тоже проделываем с креплением подушки и глушителя. При демонтаже траверсы КПП немного опустится.

Не стоит забывать о датчиках скорости и включения задней передачи. Их тоже следует отсоединить.

Затем откручиваем большую гайку крепления рычага переключения передач. Гайка должна открутиться рукой, но если она не поддаётся, можно это сделать при помощи ремня генератора либо разводным ключом. Открутив гайку – вытаскиваем шар рычага из посадочного места и отводим его в сторону. Откручиваем гайки крепления КПП к кожуху маховика и приступаем к демонтажу коробки.

Поскольку коробка перемены передач очень тяжёлая, перед снятием лучше подложить под неё запасное колесо или какую-нибудь подставку, короткие чурбачки, например. После этого, сдергиваем КПП со шпилек кожуха маховика и отодвигаем в сторону.

Далее извлекаем выжимной подшипник из вилки включения передач и саму вилку. Обязательно необходимо проверить подшипник на исправность, осмотрев визуально и проверив люфты и кручение. Если он имеет дефекты или вращается с характерным звенящим звуком, его тоже необходимо заменить.

Перед тем, как открутить корзину сцепления, желательно пометить ее взаимное расположение с маховиком коленчатого вала, чтобы потом можно было точно определить правильность установки. Открутив корзину сцепления, извлекаем её из кожуха маховика вместе с разрушившимся ведомым диском. Проверяем на целостность и свободное кручение подшипник первичного вала, расположенный в маховике. Его не должно «закусывать» и он должен свободно вращаться. Но чаще всего подшипник выходит из строя от перегрева. Если есть в запасе, то лучше поменять и его, хотя в полевых условиях это сделать сложно. Так как его необходимо выпресовывать, а специальный для этого инструмент есть в арсенале далеко не каждого водителя.

Устанавливаем новый ведомый диск выпуклой стороной в корзину сцепления и устанавливаем последнюю на маховик. Наживив её по кругу проверяем, чтоб диск легко вращался и двигался между маховиком и корзиной. Необходимо максимально точно отцентровать диск для облегчения установки КПП. Хотя сделать это в полевых условиях без специального приспособления крайне сложно. Но в дальнейшем, это облегчит процесс сборки.

Установив вилку переключения передач и выжимной подшипник, начинайте устанавливать коробку передач. Нужно заводить первичный вал в выжимной подшипник и при этому попасть им в шлицы ведомого диска сцепления и подшипник, расположенный в маховике. Для облегчения процесса лучше использовать домкрат, поднимая им КПП. Поддомкрачивая обращаем внимание на то, чтобы коробка аккуратно садилась на шпильки и контролируя при этом первичный вал. При необходимости проворачивая ведомый диск сцепления для того, чтобы он зашёл на шлицы первичного вала. Совместив, таким образом, шлицевые соединения вала и диска затягиваем болты крепления корзины сцепления на маховике. Дальнейшая сборка узла производится в обратном порядке.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector