0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем развести пушечное сало до жидкого состояния

Чем развести пушечное сало до жидкого состояния

Речь идёт о травящих грунтах для первичной обработки голого, чистого металла. В травящих на ржавчину — сомневаюсь, по этому — надёжнее лудить. Лужением можно удалять даже довольно большие дыры! Вырезаешь гнилой металл (с запасом, до чистого металла), край дыры подгибаешь немного вовнутрь и облужеваешь, накладываешь (по размеру) сверху мелкую сетку (латунь, медь), и паяй пока не останется дыр. В этом месте ржаветь больше не будет, если только рядом.
Пушсало, даже самое «левое», делает своё дело — бережёт металл. Раз в 2-3 года, его следует подпитывать маслом. На всякий случай — чтоб не трескалось. Внутренние полости защищает на 100%, даже и без дополнительной химии.
Сурик — хорошее средство. Но для окрашиваемых поверхностей не годится, тяжело шлифуется. Впрочем, можно обрабатывать раму, рессоры и всякое такое. Можно комбинировать — сурик, затем сало.
Пол, изнутри возможно лучше — жидкой антишумкой (похожа на антигравий), из антигравийного пистолета или кистью. После высыхания, не липнет, не пахнет, можно красить в цвет кузова или ещё во что хотите. Ну и тихо, за одно + ковры при желании.

ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ .

Простейший пескоструйный аппарат изготавливается следующим образом. Конус — песочницу с
крышкой делают из полиэтиленовой емкости от кетчупа, соуса или масленки. Конус соединяется с корпусом баллона от
дезодоранта с подходящим соплом. Для удобства работы предусматривается ручка. Если необходимо остановить поток песка,
аппарат просто переворачивают, придерживая за крышку. Для обеспечения сильного потока воздуха отверстие сопла делают
маленьким, тогда мощности обычного пылесоса достаточно, чтобы разогнать песчинки до необходимой скорости.

Схема тут http://levsha.nm.ru/text/glass/index1.html
а вот ещё круче схамка http://www.motoizh.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=123

Успехов в ПЕСКОСТРУЕНИИ 🙄

Для машины первая схема тоже подойдёт всё зависит от производительности вашего компрессора, она расчитана под хилый компрессор. тут главное не скорость а качество,

Вторая схема взята из Моделист Конструктор 7/2001 вот её текст:

Пескоструйный аппарат — вещь нужная. Тем более компактный, оригинальный, сработанный своими руками на основе бракованного пенного огнетушителя.

Собственно говоря, от огнетушителя берется лишь корпус. Он разрезается, внутрь вставляется слегка изогнутая трубка высокого давления с резьбовыми концами и “песочным” пазом в нижней части. Форма паза прямоугольная, размеры— 18х8 мм. После того как концы трубки займут свои места в заранее просверленных отверстиях, обе части корпуса соединяются или электросваркой опять в целый сосуд.
В него насыпается высушенный и просеянный речной песок. На нижний концевик навинчивается наконечник, формирующий струю, а верхний шлангом высокого давления соединяется с компрессором. Песок через паз попадает в нижнюю часть трубк и под давлением воздуха, нагнетаемого компрессором, бьет абразивной струей из наконечника. Такой струей можно снимать ржавчину или старую краску с обрабатываемого предмета.

Все бы ничего, но такой балдой работать неудобно
Так есть огнетушители поменьше.

Пескоструйка — достаточно простой инструмент. эти схемы для примера даны. я себе делал из итальянского краскопульта с длинным хоботом и 2-х литровым вертикальным баллоном. тут нужно просто суть уловить -«воздух дует — песок летит.» чем меньше отверстие в носике тем меньше производительность (при том же компрессоре) но выше скорость песчинок. т.ч. по любому весь аппарат придётся под конкретную производительность компрессора настраивать.

Работать конечно сложно, но я так думаю, к нему можно и небольшой шланг присобачить
Если имеешь ввиду носик то на него шланг нельзя надевать, песок в нём тормозить будет. но вот саму насадку на шланге вынести можно, только на не очень длинном

в одном месте проявляется на крунте «потовый эффект», мелкие пузырьки

Если компрессором красили то это просто конденсат с воздухом попал, нужно в таком случае осушитель воздуха забабахать на компрессор. А так, я обычно место покраски кварцевой лампой прогреваю, т. е. грею — крашу — грею(сушу).

У меня в книжке родной от «Волги-21» есть рецепт хим. состава, которым кузов на заводе травили в те годы перед покраской — могу привести, если нужно, — штука хорошая.

в прошлом году обработал все очаги «МИГ Антикором» (anticor.ru) — недурно. Сейчас собираюсь перекрасить полностью (т.к. последний раз красили ее лет двадцать назад), и потом опять им-же обработать.

Не знаю только, какую лучше грунтовку и краску выбрать — так ли хорош травящий грунт Сиккенс, или не морочиться и взять Ярославскую грунтовку и краску?

Тоже бросил вызов природе, снял кузов .
Машина военная — 13 лет целый год стояла на улице, снега было по середину дверей . итак — кузов не ржав, т.к. покрыт военной мастикой. В некоторых местах она конечно оторвалась — там есть ржа .
Но если оторвать то что еще держится(очень не просто) перед тобой предстает заводская черная краска днища .
Я слышал про эту хрень в магазине, мол это какая-то супер битумная мастика, что сохнет 4 часа, не воняет и охрененно защищает — поверьте, я сам обалдел .
Рама была просто покрашена, но тоже не сильно ржавая .
Не хочу никаких раст и прочих стопов — машина боевая, надо бюджетно .

Если кто еще что-нить знает про военную антикорозийку прошу писать .

2Цыган — книжка сейч за н-километров, но в течении недели-двух доберусь туда и выложу рецепт!

2Support1 — я в прошлом году покупал МИГ рублей по 200 или 300 за литр, — не так это и дорого для любимого коня!

Народ!
Я вот раскопал информацию по электрохимической защите кузова.
собственно есть два варианта.

Первый — подобно тому как защищают днища морских судов в соленой воде: сбрасывают за борт во время стоянки кусок( пластину) определенного типа металла (например, цинк, магний и т.д. (таблица имеется) и обеспечивают контакт корпуса судна с этим металлом. Ржавеет эта железяка, а корпус живет и здравствует.

Второй вариант — на кузов в особо опасных местах, подверженных коррозии, на тонкий слой изоляционного материала, исключающего контакт с кузовом, помещают металлические пластинки таким образом, чтобы они находились в одной зоне агрессивной среды с кузовом а потом на них подается через делитель с аккумулятора 1,5В напряжение. Одна пластина четко защищает участок в радиусе

30 см. дальше — чуть хуже.
Автор утверждает, что после того, как установил на свое авто такой девайс, весь автомобиль вообще напрочь очистился от ржавчины, включая резьбовые соединения. ПЕСНЯ. 😀
Опять же подземные коммуникации (трубопроводы и т.д.) таким же образом защищают. Значит прок есть.
Единственный вопрос, который меня смущал — потребляемый ток. Опять же автор пишет, что потребляемый ток измеряется единицами миллиампер и только при супер неблагоприятных условиях (например:машина стоит по крышу в морской воде 😉 ) токи могут чуть возрастать.

Я себе уже заготовил такие пластины. вот только надо собраться с духом и разместить их по салону, подумать, как поместить электроды в труднодоступные места и — за дело.

Какие есть мнения .

У меня такая штука есть заводская, в комлекте было 4 электрода, три я потерял ))

и коробочка со светодиодом, который меняет цвет иногда.

на машину еще не ставил, лежит пока в гараже.. а куплена была еще в 80-е..

Чем развести пушечное сало до жидкого состояния

VladimirV, куда будешь эту смесь наносить?

Добавлено через 3 минуты
Смешивать пушечное сало нужно с моторным маслом в небольшой пропорции и нагреть получившуюся бодягу. Потом наноси в скрытые полости.

сифар, эта штука наносится ТОЛЬКО в скрытые полости.

Разбавил пушсало горячим битумом,намазал днище повторно,через месяц сообщу результат.

Разбавил пушсало горячим битумом,намазал днище повторно,через месяц сообщу результат.

В горячий битум нужно добавлять отработку, а не пушсало.

В горячий битум нужно добавлять отработку, а не пушсало.

Да забыл! еще добавил кузбаслак.получилось очень густое пушсало,но не твердое.

В магазинах полно РБМ — резинобитумной мастики (каучуко-битумная, битумно-полимерная). Зачем велосипед изобретать? Я после гнилой 2101 научен — все обработки делаю раз в 3 года на нормальном сервисе. Отмоют, просушат-нагреют и под давлением на горячую распылят. Сам так не сделаешь. Только проехать надо по конторам-антикорщикам, посмотреть и выбрать.

Эксперименты с использованием кузбаслака длятся примерно лет восемь,мажу на голый металл,там где домкрат оголяет металл,повторно мажу и все в порядке,под мокрым кузбаслаком метал не ржавеет уже проверено.
Днище прочистил, в некскольких местах начало появляться коррозия,намазал на голый металл ,(предварительно пшикнул цинкарем)
пушсало+кузбаслак и совсем чуток битума предварительно нагрев на плитке.
То что покупаете мастику всякую ,денег не жалко, просто не внушает доверие.

Подскажите,пожалуйста. Задние подкрылки(пластиковая защита,локера) на Приору-универсал отличаются от подкрылков на седан? Спасибо.

А какое обоснование такого выбора? Мовиль, отработка, пушсало хороши в тех местах, где не подвергаются мех. воздействию, например, скрытых полостях. Вроде бы очевидно. А для днища лучше более устойчивые материалы — резино-битумная мастика (ГРМ) и ее разновидности. В крайнем случае отработку не мешать с мовилем, а добавить в разогретый битум.

Эта бодяга когда пропиталась пылью, вообще как будто высохшая, пальцем проведу, она сотрется и появляется чистый грунт. Когда например масло проливаешь на стол, оттираешь тряпочкой, но все равно маслянистая поверхность остается,которая воду отталкивает, а моя бодяга такого эффекта не дала. Хорошо что не стал наносить ее в скрытые полости, толку от нее никакой.
Почему ее нанес-сначала хотел только внутренюю часть телевизора обработать, которая бампером скрыта,и когда все покрыл, у меня осталось еще, решил и нижнюю сторону телевизора покрыть, которую я уже подкрасил грунтом там, где металл ободран был. так то я знаю что она только в скрытые полости наносится, а на открытые поверхности годится только мастика и т.д.

Добавлено через 11 минут
Rolsen,Летом тоже экспериментировал пуш салом красил низ машины пороги,под крыльями (снимал подкрылки). Одно пуш сало в жару вытирается легко как будто литол ,добавил битум,кузбаслак нагрел и нанес, поглядывал в телескопическое зеркало и вроде все окей,правда прилип на мой слой антикора куча грязи,главное невидно голого металла.

Ну достаточно только обработать им низ порогов и под накладками, т.к там очень сильный пескоструй идет, а все потому что мини-брызговики стоят, на манер иномарок. Подкрылок у меня нет, но мастика в арках там держится молодцом, каждый раз при мойке керхером обязательно там промываю и смотрю на состояние.

Добавлено через 2 минуты
сифар, вчера ночью читал про антикор на форуме ваз 2106, там предлагали смесь нигрола с пуш-салом смешивать, типо адская смесь получается, от вибрации она вверх аж поднимается и все обволакивает, а при повреждении сама затягивается. Попробуй так.

Добавлено через 2 минуты
сифар, вчера ночью читал про антикор на форуме ваз 2106, там предлагали смесь нигрола с пуш-салом смешивать, типо адская смесь получается, от вибрации она вверх аж поднимается и все обволакивает, а при повреждении сама затягивается. Попробуй так.

Как весна придет полезу под машину и проверю что там творится под слоем пуш сало+битум+кузбаслак.
Раньше в тех местах где соприкасается домкрат,на голый металл наносил один кузбаслак,результат ни одного ржавого участка.

Как весна придет полезу под машину и проверю что там творится под слоем пуш сало+битум+кузбаслак.
Раньше в тех местах где соприкасается домкрат,на голый металл наносил один кузбаслак,результат ни одного ржавого участка.

У меня тоже площадки под домкрат оголены до металла уже давно, но не ржавеет. Раньше наносил мастику, но она тоже сдиралась до металла. Пока оставил так. лучше бь домкрат подкатной с мягкой резиновой опорой иметь, чтобы за лонжероны поднимать быстро и удобно, но его в машину не положишь компактно, а гараж за 180 км отсюда находится.

Добавлено через 2 минуты
Ну впринципе нечего особо на эти участки смотреть где домкрат вставляется,тем более что там металл усиленный, до сквозной коррозии не дойдет, главное что внутри порогов обработано с завода качественно и там чисто и сухо.

Битумная мастика

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51710

собственно локеры были благополучно выдраны и валяются в гараже.
отсюда вопрос, кто какой битумной мастикой ползуется для предотвращения корозии и как часто ее нужно наносить, и сколько нужно кг на каждую арку?

ЗЫ
поиском не нашел

Рег.: 07.12.2005
Тем / Сообщений: 4 / 392
Откуда: маськва
Возраст: 57
Авто: было много нив. а теперь и JEEPа нету )))

Пользуюсь самой дешевой резино-битумной .Банки 2,5-3 кг хватит за глаза!Развести ее надо бенз.до нужной консистенции и кистью кистью ессно на сухую поверхность.Пробовал аэроз.баллоны-не понравилось. То забьется,то кончится да и небюджетно

Рег.: 02.11.2005
Тем / Сообщений: 2 / 273
Откуда: москва
Возраст: 38
Авто: vw-bus: 21214М 2012г.в.

Имя: Кирилл
Рег.: 18.04.2005
Тем / Сообщений: 3 / 3076
Откуда: Москва, Тушино
Возраст: 38
Авто: Было 3 Нивы, 3 ШНивы (в тч FAM), Спортаж1, сейчас третий Патр 2016

Рег.: 02.11.2005
Тем / Сообщений: 2 / 273
Откуда: москва
Возраст: 38
Авто: vw-bus: 21214М 2012г.в.

Рег.: 07.12.2005
Тем / Сообщений: 4 / 392
Откуда: маськва
Возраст: 57
Авто: было много нив. а теперь и JEEPа нету )))

Рег.: 02.11.2005
Тем / Сообщений: 2 / 273
Откуда: москва
Возраст: 38
Авто: vw-bus: 21214М 2012г.в.

Рег.: 01.03.2005
Сообщений: 204
Откуда: Нижегородская обл.
Возраст: 65
Авто: 2131, 1,7i, 2004 г.

Не знаю, но у меня пушсало никогда не горело, хотя я по началу его растапливал на костерке в жестяной плошке из под селедки.

Сейчас я крока обработал тектил-цинком, а прежнюю копейку почти полностью обрабатывал пушсалом. Грел плошку с пушсалом на эл. плитке а потом, пока оно жидкое как подсолнечное масло, плоской кистью наносил на все внутренние поверхности.

В результате, где было намазано пушсалом, ржавчины -ноль.

По поводу жестянщиков — это точно, вонет и дымит оно знатно. Поэтому перед сваркой надо его долго и упорно смывать бензином.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51710

Имя: Александр
Рег.: 28.07.2005
Тем / Сообщений: 2 / 206
Откуда: г. Москва пр-т Вернадского
Возраст: 39
Авто: Shevrolet Niva

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51710

Рег.: 15.12.2005
Сообщений: 259
Откуда: Старый Оскол
Возраст: 42
Авто: ВАЗ-21213. 99г.в. газ.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51710

А что это за состав «ПУШСАЛО» и что за странное название — это что, «пушечное сало» или «пушистое сало»

Это где то раньше применялось, а потом наши умельцы для авто приспособили?

Рег.: 01.03.2005
Сообщений: 204
Откуда: Нижегородская обл.
Возраст: 65
Авто: 2131, 1,7i, 2004 г.

Пушсало — это «пушечное сало», смазка для пушечных стволов. В армии еще при помощи пушсала делают консервацию различных деталей. В здоровом корыте при помощи тенов растапливают пушсало до состояния масла и деталь подвешенную на проволоке окунают в пушсало, вытаскивают и заворачивают в пропарафиненную бумагу. В результате, кардан на пример, становится почти вечным, т.к. пленка из пушсала довольно прочная. А раз нет доступа источника кислорода, значит нет и коррозии.

Спроси у знакомых пожарников. То пушсало которое в магазинах мне не понравилось — г.

Чем развести пушечное сало до жидкого состояния

Добавлено (19.06.2010, 23:00:39)
———————————————
Sport3657, тогда после зачистки от ржавчины чем лучше покрыть днище? Ну там после шкурения металла и обезжиривания? дырки то я стеклотканью заклею.

Металл не вечен. Его главный враг – коррозия, которая рано или поздно дает о себе знать на кузове любого автомобиля. Эта аксиома известна каждому автовладельцу, однако не все помнят, что защиты от коррозии требует даже новая самая современная и престижная иномарка, не говоря уже о детищах российского автопрома. Ведь разрушения кузова любого автомобиля начинаются с первых дней эксплуатации, особенно в больших городах. Поэтому для полноценной защиты от коррозии необходима дополнительная обработка антикоррозионными составами, выпускаемыми компанией Valvoline – признанным мировым лидером в этой области, причем делать ее рекомендуется в момент покупки автомобиля.

Проверено временем
До последнего времени, самым действенным средством борьбы с коррозией являлся антикоррозионный материал Тектил-Цинк, содержащий в своем составе мелкодисперсный металлический порошок цинка. Частицы цинка значительно усиливают защиту кузова от коррозии. Входящие в состав Тектил-Цинка ингибиторы коррозии замедляют процесс окисления, а дополнительной защитой служат как раз катодно-заряженные частицы цинка. Они имеют более отрицательный потенциал, нежели защищаемый металл кузова автомобиля, поэтому при воздействии на поверхность агрессивной внешней среды, весь удар берет на себя антикоррозионное покрытие, а поверхность кузова практически не ржавеет.

Микро-технологии макро-борьбы
Основной очаг возникновения и развития ржавчины – перегруженные зоны. При движении автомобиля на неровностях и под воздействием агрессивной внешней среды в сварных швах кузова, местах сопряжений деталей и других нагруженных участках кузова, возникают микро-перемещения, снижающие плотность прилегания деталей и разрушающие нанесенную ранее на заводскую защитную пленку, в результате чего начинается коррозионный износ. В появляющихся микроскопических трещинах или раковинах развивается коррозия в виде усталостного разрушения, межкристаллитной коррозии, питтинга (коррозионные язвы на поверхности кузова). Под воздействием циклических нагрузок, нанотрещины распространяются по поверхности в виде бороздчатого микро-рельефа. Наиболее четко он проявляется у легких сплавов, в частности, у низкоуглеродистых сталей, применяемых при производстве кузовных деталей.

Электронный микроскоп, увеличение х1000

Проблема и средства ее решения должны быть соизмеримы. По-настоящему эффективно бороться с коррозией кузова, которая, как мы выяснили, возникает на микро-уровне, можно лишь с помощью последних достижений современной науки — нанотехнологий. Именно здесь на помощь приходит новое поколение антикоррозионных составов от компании Valvoline: Tectyl NanoZinc ML 777 и Tectyl NanoZinc UBC 778.
Размеры микротрещин, по сути нанотрещин, поверхности кузова, в которых возникают очаги коррозии, колеблются от диаметра молекулы до 100 нм (100 10-9м) — это в 2000 раз меньше толщины человеческого волоса. Помимо размерного соответствия, частицы диспергированного цинка в новом антикоррозионном материале NanoZinc имеют ещё одно важное преимущество, заключенное в самой структуре наночастиц. Количество поверхностных атомов в наночастицах больше, чем тех атомов, что находятся внутри наночастицы, за счёт чего наночастица становится гиперактивной, обладает избыточной энергией, а химическая активность всего антикоррозионного средства увеличитивается многократно. Следовательно, многократно возрастают и защитные способности антикоррозионного состава Tectyl NanoZinc.

Структура наночастицы средства NanoZinc:
слева – гиперактивная зона атомов на поверхности наночастицы
справа – «обычные» внутренние атомы

Комплексная безопасность с NanoZinc
Необходимо помнить, что антикоррозионная защита обеспечивает не только безупречный внешний вид автомобиля, но и, в первую очередь, вашу личную безопасность. Ведь под воздействием коррозии элементы кузова и ходовой части теряют первоначально заложенные производителем свойства, нарушается геометрия, запас прочности и т.д. В тяжелых российских условиях эксплуатации (это и разбитые дороги, и зимний «соляной туман», и резкие перепады температур и влажности) коррозия всего за сезон способна «подточить» кузов автомобиля и поставить под угрозу безопасность. Поэтому в России от антикоррозионного требуется особая химическая стойкость и долговечность защиты.

И тут на помощь приходит еще одно важное преимущество новых материалов NanoZinc от компании Valvoline, вобравших в себя все преимущества цинкосодержащего состава предыдущего поколения TectylZinc и новейших достижений в области нанотехнологий.
Напомним, что ML-препараты предназначены для обработки скрытых полостей, имеют высокую пенетрацию, обладают высокой проникающей способностью, но имеют недостаточную механическую прочность. Поэтому днище и колесные арки защищают составами UBC. Они не попадают в труднодоступные участки, но имеют высокую механическую прочность и надежно противостоят абразивному воздействию щебня и песка, которые в изобилии присутствуют на российских дорогах.

Применение НаноЦинка обеспечит максимальную, комплексную, многослойную защиту днища: сначала наносится NanoZinc ML, а затем на него сразу наносится NanoZinc UBC. После многослойного нанесения наночастицы NanoZinc ML проникают в усталостные нанотрещины и создают на них тончайшие защитные пленки, а за счёт нанесения NanoZinc UBC, обеспечивается надежная механическая защита. В итоге, эффективность и качество такой антикоррозионной защиты возрастают многократно.

Коррозии не будет!
Не стоит забывать, что надежно защитить ваш автомобиль от коррозии можно только при своевременном проведении антикоррозионной обработки. Для разных автомобилей эти сроки будут различными, но, тем не менее, специалисты рекомендуют один раз в год, лучше в начале осени посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий до наступления тяжелого зимнего периода эксплуатации автомобиля. Если это условие соблюдено, то применение новых препаратов Valvoline NanoZinc ML 777 и NanoZinc UBC 778 позволит предотвратить развитие коррозионного износа на стадии зарождения, обеспечит долговечность деталей и сохранность их эксплуатационных свойств и, наконец, повысит безопасность вождения.

Для защиты полостей — NanoZinc ML 777
Экологически чистый, тиксотропный состав на восковой основе янтарного цвета, произведенный с использованием нанотехнологий. Обладает хорошими водовытесняющими свойствами. Предназначен, главным образом, для распыления во внутренних полостях, на стыках, швах и других щелевидных участках, подверженных коррозии. Рекомендуется в качестве грунтовки для двухслойных покрытий.
После относительно быстрого высыхания на NanoZinc ML 777 может быть нанесен продукт NanoZinc UBC 778, максимальная толщина мокрой пленки которого может достигать 600 микрон, при этом материал не наплывает и не скапывает. После высыхания образует воскообразную, полутвердую, прозрачную немного липкую пленку темно-янтарного цвета. Продукт может наноситься методом безвоздушного/воздушного распыления.

Для защиты днища — NanoZinc UBC 778
Экологически чистый, тиксотропный состав на восково-битумной основе, произведенный с использованием нанотехнологий. Содержит дисперегиованный цинк, значительно повышающий защитные свойства состава. Предназначен для полной обработки днища автомобилей, грузовиков, автобусов, автоприцепов, трейлеров, тяжелого оборудования и грузовых контейнеров. После высыхания образует прочную упругую пленку желто-коричневого цвета, устойчивую к механическим повреждениям. Продукт может наноситься безвоздушным распылением.

Чем развести пушечное сало до жидкого состояния

а касаемо пушечного сала не знаю. что это такое вообще? каковы его свойства. происхождение)))

смазка ПВК пушечная — консервационная (защитная) смазка; нефтяное масло, загущенное петролатумом и церезином; содержит антикоррозионную присадку. Основные эксплуатационные характеристики: высокие адгезионные и консервационные свойства, водостойкость, удерживается на наклонных и вертикальных поверхностях. Работоспособна при температуре −50…+50°С.

Продажа свободная надеюсь?

И, на счёт смешивания отработки и этого хорошего )))пушечного сала — я бы всё-таки не стал. дело в том что там разные присадки и они могут просто взаимно «обезвредить» друг друга и будет уже не то пальто))) а вот чистое пуш.сало надо попробовать.

а чем его вдувать? Оно жидкое или густое? шприцом обойдусь или надо с помощью компрессора?

а вот чистое пуш.сало надо попробовать

Вот тут есть мнение http://otvet.mail.ru/question/176578613 что нигрол всё-таки лучше? Сомневаюсь. может есть кто обоснует чем всё-таки пользоваться?

Про битумную мастику читал, — говорят что лучше всего на новый кузов ибо на старый она действет как новый слой под которым ржавчина прогрессирует исчо больше и потом просто отваливается слой и всё. Не знаю. лазаю на разных форумах, — везде разные мнения. аж я в растерянности.

ВОТ СЕЙЧАС СТОИТ ВЫБОР: Нигрол или Пушечное сало.
наверное что получится купить то и залью. )))

Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:

А какой нигрол лучше применить? Летний или зимний? Или может смешать нигрол с пушечным салом? ))))) и не паритьься.

avtolybitel
Насчет нигрола не знаю, а вот смесь отработки и пушечного сала действительно смогла приостановить коррозию в дверях. Хотя 100% гарантии защиты от ржавчины для б/у металла вряд ли что-то даст.

Или может смешать нигрол с пушечным салом? ))))) и не паритьься.

Добавлено спустя 20 секунд:

отработка содержит кислотный шлам. зачем лить кислоту в двери ?

а вот чистое пуш.сало надо попробовать

Говорят что нигрол вроде обладает неким свойством по типу преобразователя ржавчины т.е.останавливает имеющиеся процессы коррозии и предупреждает их появление. Так ли это? Желательно с обоснованием мнения а не просто ля-ля. Спасибо)))

Как человек, трахающий инженера-химика, попробую без «ля-ля».
Ржавчина, это неорганическое соединение, состоящее из оксида железа двухвалентного и оксида железа трехвалентного. Нигрол, это смесь минеральных веществ — продуктов переработки нефти.
Современной химии известен лишь один способ восстановления металлов из окислов — реакция восстановления. Происходит она путем нагревания оксида железа в углеродной среде (например, в доменной печи).
Ни мне, ни моей жене неизвестны технологии восстановления железа в среде нефтепродуктов.

Что касается остановки процессов окисления железа, то тут есть доля истыны.
поскольку нигрод обладает повышенной вязкостью, то он способен образовывать на поверхности железа трудносмываемую пленку, предотвращающую попадание к очагу коррозии воздуха и влаги, являющихся необходимыми элементами коррозии.

avtolybitel
Насчет нигрола не знаю, а вот смесь отработки и пушечного сала действительно смогла приостановить коррозию в дверях. Хотя 100% гарантии защиты от ржавчины для б/у металла вряд ли что-то даст.

об этом уже сказано, к чему повторяться?)))

вот нашёл касаемо Пушечного сала:

Пушечное сало (Пушсало)
ТУ 0254-003-15301184-2004
Консервационный состав

Пушечное сало предназначено для консервации оборудования, механизмов и изделий из металла при хранении и транспортировке.

СВОЙСТВА ПУШЕЧНОГО САЛА

Консервационная способность пушсала объясняется его высокой водостойкостью, низкой испаряемостью и высокой сопротивляемостью к окислению.

Пушечное сало представляет собой густую липкую мазь светло-коричневого цвета. После нанесения на поверхности образуется масляно-восковая пленка.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ПУШСАЛА

Перед началом обработки поверхность очистить от грязи и отслаивающейся ржавчины, промыть и просушить.

Пушечное сало нагреть до температуры 60-80ºС в открытой таре без применения открытого огня, либо развести до необходимой консистенции уайт-спиритом или бензином.

Наносить методом воздушного распыления, вручную с помощью кисти или методом окунания.

Оптимальная температура окружающей среды при нанесении (20±5)ºС.

мотороное масло,индустриальное,мовиль ,уайт спирит,нефрас,керосин,бензин. выбор огоромен. вы всякую шнягу льете

Или может смешать нигрол с пушечным салом? ))))) и не паритьься.

Добавлено спустя 20 секунд:

отработка содержит кислотный шлам. зачем лить кислоту в двери ?

Говорят что нигрол вроде обладает неким свойством по типу преобразователя ржавчины т.е.останавливает имеющиеся процессы коррозии и предупреждает их появление. Так ли это? Желательно с обоснованием мнения а не просто ля-ля. Спасибо)))

Как человек, трахающий инженера-химика, попробую без «ля-ля».
Ржавчина, это неорганическое соединение, состоящее из оксида железа двухвалентного и оксида железа трехвалентного. Нигрол, это смесь минеральных веществ — продуктов переработки нефти.
Современной химии известен лишь один способ восстановления металлов из окислов — реакция восстановления. Происходит она путем нагревания оксида железа в углеродной среде (например, в доменной печи).
Ни мне, ни моей жене неизвестны технологии восстановления железа в среде нефтепродуктов.

Что касается остановки процессов окисления железа, то тут есть доля истыны.
поскольку нигрод обладает повышенной вязкостью, то он способен образовывать на поверхности железа трудносмываемую пленку, предотвращающую попадание к очагу коррозии воздуха и влаги, являющихся необходимыми элементами коррозии.

а как на счёт ортофосфорной кислоты? Той самой что входит в состав многих средств которые продают в обычных балончиках с названием «Преобразователь ржавчины» и результат после обработки которым виден на лицо.

Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:

Или может смешать нигрол с пушечным салом? ))))) и не паритьься.

Добавлено спустя 20 секунд:

отработка содержит кислотный шлам. зачем лить кислоту в двери ?

это последующий этап обработки. Первичный же — счистка (если необходимо) и обработка против ржавления. т.е. тем самым пресловутым преобразователем ржавчины (состава которого в мовиле и во многих средствах просто нет). А толку если ввы нанесёте слой антикоррозина (не название) на уже ржавую поверхность.

Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:

В общем, спасибо всем. Цели я достиг. Пойду покупать пушечное сало))))))

Пушечное сало: Пушечное сало

Универсальное защитное пушечное сало

Для истинного автомобилиста важен не только внешний вид его транспортного средства, но и идеальное техническое состояние машины, безотказность работы узлов и систем на протяжении всего срока эксплуатации. Поэтому автолюбители массу своего личного времени отдают на регулярный, максимально качественный уход за транспортным средством.

В процессе активной эксплуатации машины из-за различных внешних воздействий повреждается лакокрасочное покрытие, ржавеет металл днища. Автопроизводители поставляют на рынок разнообразные автосмазки, автомастики, автомасла, автополироли, призванные эффективно защитить «слабые», наиболее уязвимые места автомобиля. Популярностью пользуется такой смазочный материал, как пушечное сало, которое ранее использовалось артиллеристами для подготовки пушек и прочей военной техники к хранению на открытых площадках. Сегодня эффективно работающей при любых температурах смазкой активно пользуются автолюбители.

Пушечное сало: характеристики

Желто-коричневая, довольно густая смазка, именуемая пушечным салом, при изготовлении которой используется загущенное парафином нефтяное масло – идеальное средство против ржавчины, коррозии элементов кузова, днища, порогов автомобиля (как легкового, так и грузового), а также мото- и велотехники. Этой антикоррозионной смазкой-консерватором мастера защищают от коррозии любые металлические детали, не только автомобильные. Средство надежно «прилипает» к поверхности, даже вертикальной, не сползает, создает на ней эластичную, очень прочную и надежную, отталкивающую воду защитную антикоррозионную пленку.

Производители лакокрасочной автопродукции упаковывают пушечное сало в баллончики, аэрозоли, банки, канистры. Наиболее известными производителями данной продукции являются:

  • Oil Right (Россия);
  • АвтоNol (США);
  • БиКар (Россия);
  • Velvana (Велвана) (Украина/Чехия);
  • MasterWax (Россия);
  • Eltrans (Элтранс) (Россия).

Основные достоинства смазки:

  • отличная адгезия (сцепление);
  • надежное удерживание;
  • не вступает в реакцию с водой;
  • легко вытесняет влагу;
  • легко заделывает (проникает, заполняет) полости, трещины, выемки, впадины;
  • работает при температурах от -50 до +50 градусов;
  • удобна в применении;
  • устойчива к механическому воздействию песка, камней, к перепаду температур;
  • действует, сохраняя свои характеристики, на протяжении долгого времени;
  • низкая цена.

Чтобы обработать данным средством поверхность, его разбавляют бензином и нагревают до жидкого состояния. Затем кистью наносят смазку слоем 0,3-0,4 мм на обрабатываемые металлические поверхности. Хранится смазка без потери своих защитных свойств очень долго (до двадцати лет).

Пушечное сало в интернет-магазине «АВТОФАРБА»

В нашем магазине можно купить пушечное сало — смазку от украинско-чешского производителя, цена доступна всем категориям потребителей.

Компания «АВТОФАРБА» уже много лет работает на украинском рынке лакокрасочных и других материалов для ремонта автомобилей. Мы ведем продажу товаров оптом и в розницу, предлагаем широкий ассортимент продукции и возможность подбора автоэмали по коду краски (компьютерный подбор автоэмали) или образцу в специализированном отделе колористики. У нас всегда лояльные цены, доступны квалифицированные консультации по телефону или онлайн-помощь в оптимальном выборе.

С нашими автопродуктами ваш автомобиль всегда будет как новенький!

Антикор для авто: как просто сделать своими руками

  1. Что использовать
  2. Самостоятельная обработка
  3. Подготовка автомобиля
  4. Палатка на крышу автомобиля: какую выбрать
  5. Обработка днища
  6. Установка фаркопа на автомобиль своими руками
  7. Дорожный знак 3.20 Обгон запрещен: штраф за нарушение, зона действия

Здравствуйте! Учитывая нынешний влажный климат, а также активное использование песка, соли и прочих реагентов на дорогах, сегодня решим обсудить с вами антикор для авто.

Многие спорят относительно того, какой лучше, и что лучше купить. Другие размышляют над тем, чтобы заказать услугу в мастерской или сделать все своими руками. Ведь все средства и материалы можно приобрести в ближайшем магазине, тщательно подготовить и обработать поверхности днища.

Именно дно кузова в это время страдает сильнее всегда. Изначально с завода предусмотрена антикоррозийная обработка автомобиля, но ее зачастую хватает ровно на срок действия гарантии. Затем эффективность падает, владельцу машины приходится искать сервис, где уже за деньги антикор обновят, либо думать над тем, как сделать все своими руками.

Что использовать

РФ, Украина, Беларусь и другие страны СНГ характеризуются примерно одинаковым климатом и идентичными проблемами с появлением коррозии на кузове авто. Потому подобные неприятности вы встретите везде, посетив такие города как Киев, Спб, Москва, Омск, Алматы, Волгоград и пр.

Читая отзывы автомобилистов, я пока так и не пришел к окончательному выводу касательно того, какой лучше антикор использовать и какой состав лучший. Ведь на рынке предлагается спрей в баллончиках, разные мастики, жидкости и многое другое. Потому предлагаю изучить для начала разновидности средств.

  • Битумные мастики. Битумный состав включает в себя синтетические и битумные смолы. Они отлично консервируют и защищают металл;
  • ПВХ составы на каучуковой основе. Хороший, но дорогой вариант покрытия, применяемый в основном на заводах. Долговечный и эффективный;
  • Жидкий пластик. Это преимущественно средство для дополнительной защиты. Покрытие не обладает нужной механической устойчивостью. Подходит для труднодоступных мест внутри салона;
  • Масляные средства. Превосходно заполняют микротрещины и остаются в жидком агрегатном состоянии;
  • Парафиновые антикоры. Быстро сохнет, но сохраняет хорошую пластичность, не боится температурных перепадов.

Но все эти средства подразумевают применение особой технологии нанесения. Исключением можно считать битумные мастики, которые довольно часто применяются при самостоятельной обработке авто с пробегом. Цена приемлемая, да и пользоваться не сложно.

Самостоятельная обработка

Но нас все же интересует вопрос самостоятельного создания антикора и обработки автомобиля.

Если вы хотите сделать работу своими руками, но у вас есть знакомый частный мастер, советую проконсультироваться с ним. Он подскажет, как лучше действовать конкретно в вашей ситуации.

Для самостоятельной обработки машины можно взять:

  • качественный шумоизолятор типа Body 950;
  • средство для обработки днища, защищающее от механических повреждений;
  • антикоррозийный вибропоглощающий состав типа Кордон;
  • антикор Мовиль НН или его аналог;
  • обычный пластилин в количестве 2 упаковок;
  • растворитель (Уайт Спирит или Сольвент) для обезжиривания;
  • пушечное сало;
  • герметики для обработки трещин в металле при их наличии.

Суммарно бюджет на самостоятельную антикоррозийную обработку составит около 1000 рублей. Это значительно меньше, чем вы потратите на оплату услуг и материалов при обращении в автосервис.

Подготовка автомобиля

Все начинается с подготовки самого транспортного средства к последующей антикоррозийной обработке.

Уровень покрытия машины ржавчиной бывает самым разнообразным. Некоторые просто делают процедуру ради профилактики, пока признаки коррозии еще не проявились.

Суть подготовки сводится к выполнению следующих действий:

Палатка на крышу автомобиля: какую выбрать

  • Определите слабые и возможно поврежденные места, которые подлежат обработке;
  • Тщательно вымойте машину, воспользовавшись услугами автомойки;
  • Просушите автомобиль;
  • Разберите салон, уберите сиденья, обшивку и прочие элементы, если собираетесь применять антикор внутри;
  • Снимите пластиковые элементы, подкрылки и прочие компоненты, закрывающие доступ к металлу кузова;
  • Вооружитесь ершиками и средствами против ржавчины, постепенно обрабатывая проблемные участки;
  • Если нужно, используйте болгарку, шлифовальную машинку и другие инструменты для удаления следов коррозии;
  • Места, пораженные ржавчиной, после ее удаления покройте преобразователями ржавчины. Лучше брать вещества на основе цинка;
  • После обработки остатки преобразователей обязательно смойте и просушите поверхности.

Для обработки элементов салона советую использовать именно профессиональные готовые смеси. Они реализуются в виде жидкостей, спреев и в прочих агрегатных состояниях. Почитайте отзывы, посоветуйтесь с владельцами такой же машины, как у вас.

Обработка днища

Освобожденные от пластика и арок поверхности с наружной части кузова нужно также правильно обработать в нужной последовательности.

Тут стоит придерживаться нескольких правил, если собираетесь применять самодельный антикор.

Установка фаркопа на автомобиль своими руками

  • Начните с тщательного обезжиривания. Если выбирать между Уайт Спиритом и Сольвентом, я бы предпочел последний. Уже очищенный металл покройте слоем этого вещества;
  • Далее идет очередь Body 950 или его аналог такого же качества. Сам Боди 950 представлен в виде спрея. Его наносят в 4 слоя, после каждого из которых нужно дать средству высохнуть;
  • Используя металлическое ведро и водяную баню, добавьте в емкость пушечное сало, пластилин и Кордон. Количество выбирайте исходя из размеров обрабатываемой площади;
  • За счет нагрева все компоненты постепенно смешаются и станут однородной массой характерного черного цвета;
  • Используя кисти, обработайте полученным самодельным антикором все поврежденные участки и зоны кузова, которые нужно защитить от коррозии;
  • Высыхает средство примерно 2-3 часа. Но тут уже зависит от температуры воздуха, уровня влажности и прочих условий.

На этом обработка завершена. Можете возвращать на место все те детали, которые вы ранее демонтировали.

Если вы еще на этапе подготовки тщательно прошлись по ржавчине, удалили ее следы и обработали веществами, препятствующими дальнейшему распространению, то используемый антикор должен гарантировать эффективную службу в течение минимум 2-3 лет. Далее процедуру рекомендуется повторить.

Дорожный знак 3.20 Обгон запрещен: штраф за нарушение, зона действия

Настоятельно не советую ждать, пока коррозия даст о себе знать. Самая лучшая антикоррозийная защита заключается в профилактике появления. Не полагайтесь на заводской антикор, поскольку он обычно не служит дольше гарантийного срока на машину.

Если есть финансовая возможность, обработайте кузов внутри и снаружи наиболее эффективными средствами. Причем лучше обратиться за профессиональной помощью. Хотя работу можно сделать своими руками, далеко не всегда результат оправдывает возложенные надежды. Но каждый решает сам.

Спасибо всем за внимание! Обязательно поделитесь с нами собственным опытом антикоррозийной обработки и интересными рецептами приготовления средств в домашних условиях.

Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы!

Пушечное сало обработка автомобиля отзывы

Практически любой автовладелец, закрыв автомобиль и отойдя на некоторое расстояние, обязательно обернется, чтобы еще раз полюбоваться своей машиной и оценить ее состояние.

Автомобиль постоянно подвергается агрессивному действию окружающей среды. Главным врагом является влага – причина появления ржавчины.

Для защиты от нее детали машины необходимо обрабатывать антикоррозийным покрытием. Рынок средств для ухода за машинами предлагает много вариантов. Один из наиболее востребованных – обработка автомобиля пушечным салом.

Требования к антикоррозийному покрытию

Правильный антикор должен обладать следующими свойствами:

  1. Образовывать на металлической поверхности эластичную пленку.
  2. Обладать высокой степенью адгезии – сцеплению различных поверхностей в твердой или жидкой форме.
  3. Пропитывать не только ровные поверхности, но и проникать в трещины и впадины.
  4. Вытеснять накопившуюся влагу.
  5. Хорошо смачивать поверхность.
  6. Не должно высыхать.
  7. Не образовывать трещин, куда возможно проникновение воды.
  8. Не требовать особой подготовки поверхности.
  9. Обладать устойчивостью к механическому воздействию мелких частиц, поднимающихся с дорожного покрытия, – гравия, песка, камушек.
  10. Быть устойчивым к перепаду температур и сохранять свои характеристики в любое время года.

Применение пушечного сала удовлетворяет этим требованиям и создает надежную изоляцию от окружающей среды. Состав пушечного сала – нефтяное масло, которое загустили петролатумом и церезином. Для обеспечения эксплуатационных свойств добавляется антикоррозионная присадка.

Свое название покрытие получило из-за того, что сначала оно применялось для консервации артиллерийского оружия, в том числе пушек.

Преимущества пушечного сала

Основные особенности вещества:

  • высокая степень эластичности;
  • способность удерживаться на поверхности, не скатываясь с нее при нанесении и дальнейшей эксплуатации;
  • отсутствие взаимодействия с водой, что позволяет успешно использовать на днище автомобиля;
  • температурный диапазон использования – от минус 50° до плюс 50°C;
  • защита от коррозии при действии морской воды и соляного тумана;
  • область применения – черные и цветные металлические поверхности.

Визуально представляет собой однородную мазеобразную массу цветом от желтого до светло-коричневого. Продается в металлических банках или ведерках различной емкости. Расфасовка начинается с 1 кг.

Цена этого вида антикоррозийного покрытия является весьма демократичной. Для сравнения в таблице представлена стоимость в зависимости от объема и производителя.

Совет! Сэкономить на покупке можно, приобретая товар в магазинах, оказывающих свои услуги через интернет.

Подготовка

Перед тем, как наносить покрытие, следует подготовить все необходимое. Для проведения антикоррозийной обработки понадобится:

  • пушечное сало в банке или ведре;
  • средство для разведения;
  • электроплитка или строительный фен;
  • малярная кисть;
  • шприц.

Особо следует поговорить о средстве для разведения. Существует несколько вариантов, чем разбавить пушечное сало до жидкого состояния.

Для этого могут применяться:

  • бензин;
  • растворитель;
  • отработанное масло;
  • мовиль;
  • антикоррозийное средство типа RUST STOP.

Каждое из них имеет свои недостатки и преимущества. Растворитель обойдется несколько дороже. Свойства отработки зависят от того, какое изначально масло применялось.

Антикоррозийное средство RUST STOP относится к веществам, успешно борющимся с коррозией металла. Производитель – канадская фирма «A.M.T. Inc.».

Достоинство RUST STOP в том, что оно никогда не замерзает. Находясь в полужидком состоянии, это средство заполняет все трещины и царапины на металлической поверхности, не портя при этом резиновые детали. Слой ингибиторов коррозии надежно защищает поверхность от появления ржавчины.

Это антикоррозионное средство не требует особо тщательной подготовки обрабатываемой поверхности – наносить его можно и поверх незначительного слоя ржавчины. Вследствие этого значительно упрощается технология антикоррозионной обработки, уменьшается время на весь процесс. Дополнительный бонус – производитель применяет различные отдушки, например, вишневую или земляничную.

Информация! Добавление средства в пушечное сало придает ему антикоррозийные свойства и способствует лучшему расползанию. Ингибиторы снижают скорость коррозии.

Способ применения

Сначала надо подготовить машину. Необходимо снять все пластиковые детали, мешающие работе. Промыть поверхности, которые будут подвергнуты защите. Очистить следы коррозии. Обезжирить поверхность, протерев ее уайт-спиритом.

Затем следует подготовить пушечное сало. Эта работа заключается в разогревании и доведения его до консистенции густой сметаны. Разогревать можно на электрической плитке, постоянно помешивая. Возможно также использование строительного фена.

Минуты через две после окончания разогревания добавить в растопленное сало растворитель или антикоррозийное средство в пропорции 4:1. Раствор готов к употреблению.

Рекомендация! Наносить раствор на детали автомобиля следует достаточно быстро. Пушечное сало довольно быстро остывает и приобретает первоначальную консистенцию.

На большие поверхности раствор наносится малярной кистью. Обработка днища автомобиля пушечным салом предполагает, что машину надо приподнять на домкратах. Еще удобней будет работать, находясь в смотровой яме.

Внизу разумно подставить емкость, куда будут стекать или капать излишки. Наносить пушечное сало на поверхность следует широкими мазками. Каждый слой должен получаться толщиной 0,3-0,4 мм. При соприкосновении с холодным автомобилем сало быстро схватывается. После застывания поверх можно нанести еще один.

Было бы ошибкой обработать только наружные поверхности. Обязательно надо внимательно осмотреть салон и промазать металлические детали внутри него. Влага попадает внутрь машины через щели, способствуя возникновению там ржавчины.

Кроме больших поверхностей, работа с которыми не представляет большой трудности, придется заниматься более труднодоступными местами:

  • залить жидкость через технологические отверстия в имеющиеся полости;
  • обработать пороги и проемы дверей;

Вот тут-то и понадобится шприц, с помощью которого можно под давлением закачать антикор в необходимые полости.

Доброго времени суток всем.
Как-то раз пришлось немного подваривать нам наш рабочий Ваз 2107, и после этого решили обработать еще машинку от коррозии и других подобных неприятных вещей.
Для этих целей решили взять пушечное сало «Ойлрайт»:

Само ведерко не очень большое- 2 кг/литра в нем:

Крышка здесь удобная, как в прочем и во всех подобных пластиковых тарах:

И само сало выглядит следующим образом- единственное это в заводском виде, не растопленное:

В итоге мы остались довольны данной обработкой- после нее ничего пока не вылезло вроде. Уже почти целую зиму машинка отъездила с ней.

Способ применения здесь достаточно простой- данное вещество помещаем в какой-то пластиковый сосуд(например в старую банку от краски, предварительно отмытую от остатков конечно же) в ведро с водой, опускаем туда кипятильник, и ждем, пока наша обработка не станет жидкой. При этом еще можно для большего эффекта смешать данное пушечное сало смешать с мовилем. И затем можно наносить при помощи шприца, кисти, либо же пистолета и компрессора(у кого есть) на обрабатываемые поверхности.

Одного слоя нанесения вполне достаточно. Нам хватило на машину 1,5 ведерок данной обработки.

Стоимость одного такого ведра составляет около 180 рублей- что считаю очень бюджетно, и для наших машин тем более отлично подойдет))

Но единственный минус- это запах. Воняет очень токсично, и лучше конечно внутри машины ей ничего не обрабатывать, а только внешние элементы кузова. Иначе выветриваться будет очень долго, да и ездить на машине будет достаточно сложно- будет разъедать глаза и происходить прочие эффекты с вами))

А так в целом средство очень хорошее, поэтому могу поставить ему заслуженную «5», и буду всем рекомендовать к использованию!

Особенно в зоне риска находятся днище, пороги, а также скрытые кузовные полости. Что выбрать? Мовиль или пушечное сало? – это один из наиболее задаваемых автолюбителями вопросов: именно эти два средства входят в состав компонентов, предназначенных для обработки автомобильного кузова.

Что такое пушечное сало?

Пушечное сало – антикоррозийное средство, внешне напоминающее собой парафин либо густой литол. В основу состава вещества входит загущённое при помощи церезина и петролатума нефтяное масло. В промышленных масштабах пушечное сало выпускается с 70-х годов прошлого столетия, изначально средство применялось для мазки артиллерийских орудий и тяжёлого вооружения.

К преимуществам пушечного сала относят долговечность, невосприимчивость к воздействию воды и реагентов, а также отсутствие срока годности. Вещество теряет свои свойства в условиях чрезмерно низких (от -50 градусов по Цельсию), и высоких температур (от +50 градусов по Цельсию).

Перед применением средство разогревают при помощи электрической плитки или газовой горелки. Пушечное сало приобретает жидкую форму при нагреве до +90 градусов по Цельсию.

При работе с пушечным салом рекомендуется соблюдать меры предосторожности – вещество легковоспламеняемо, и иметь под рукой огнетушитель.

С автомобиля снимают пластиковые элементы, мешающие нанесению защитного средства, тщательно моют и обезжиривают обрабатываемые поверхности. Пушечное сало наносят на детали широкими мазками кисти. Для обработки скрытых полостей кузова пушсалом, используют шприц.

Пушечное сало также можно наносить и при помощи распылителя, для регулировки густоты средства, используют отработанное машинное масло.

Пушечное сало имеет четырёхлетний срок службы, и надёжно защищает обработанные кузовные части от коррозии. К недостаткам пушечного сала относят трудоёмкость нанесения и легковоспламеняемость. Также нанесённое пушечное сало даже в остывшем состоянии достаточно липкое, из-за чего на него прилипает пыль и грязь (проблема решается мойкой автомобиля).

Что такое мовиль?

Мовиль – антикоррозийное средство, состоящее их моторного масла, олифы и особых антикоррозийных веществ. Мовиль достаточно популярен среди автомобилистов, во многом благодаря низкой цене и высокому качеству. Мовиль выпускается в трёх формах:

Для нанесения вещества используют различные приспособления, в зависимости от формы Мовиля. Перед обработкой деталь очищают от грязи, устраняют отшелушившуюся краску и покрывают преобразователем коррозии. Также необходимо перед нанесением Мовиля обезжирить рабочую поверхность.

Антикоррозийное вещество наносят равномерным слоем. Автомобиль можно эксплуатировать через несколько дней после обработки – нанесённому Мовилю нужно время, чтобы высохнуть.

Повторную обработку Мовилем выполняют через 1,5-2 года эксплуатации автомобиля

Мовиль или пушечное сало?

Пушечное сало считают эффективным и надёжным антикоррозийным средством. Однако использование вещества трудоёмко, и опасно. Мовиль проще нанести, средство идеально подходит для обработки скрытых полостей кузова автомобиля. Тем не менее, пушечное сало обеспечивает более надёжную защиту кузовных деталей авто от разрушения. Консистенция смазочного материала, а также высокая долговечность (после обработки деталей, можно 4 года эксплуатировать машину без риска возникновения коррозии и «жучков») – основные преимущества пушечного сала. Мовиль защищает кузовные детали авто от коррозии на протяжении 1,5-2 лет.

Чем развести битумную мастику для кровли или фундамента

Гидроизоляция необходима на разных этапах строительства. Для нее можно выбрать разные материалы или применить универсальное решение в виде пасты на основе битума. Внесение добавок позволяет получить разные характеристики изолятора. Существует множество его разновидностей. Разберем, как подготовить его к работе и чем разбавить битумную мастику.

Как развести битумную изоляцию и подготовить ее к работе

Что такое изоляция из битума

Гидроизоляционная смесь готовится на основе переплавленного битума. Процесс переплавки лишает его значимых недостатков: текучести при высоких температурах и ломкости на морозе. Готовая паста вязкая, поэтому хорошо ложится не только на горизонтальные, но и на вертикальные поверхности. Причем основа может быть любая: бетон, дерево, кирпич, т.п. Препарат можно укладывать тонким слоем. После отвердения он сохраняет форму, со временем не сползает и не оплывает.

Типы мастики по способу нанесения

  • Горячая. Перед укладкой разогревается до 150-180°С. При такой температуре основа плавится, масса становится пластичной, легко наносится на основу.
  • Холодная. Для получения пасты разводится растворителем. После нанесения он улетучивается, изоляция отвердевает.

Горячие смеси хороши для обработки горизонтальных плоскостей, склеивания рулонных материалов. Важно, чтобы в их состав входили только качественные ингредиенты, иначе при нагреве они пенятся, теряют однородность. Правильный раствор после нагрева легко растекается, образуя защитный слой высотой порядка 2 мм.Холодные хорошо ложатся на вертикали и на любые поверхности, даже сложной формы. С ними очень удобно работать. Тип отверждения у таких смесей бывает разным. Продукты химического отверждения сохнут за счет происходящих внутри слоя химических процессов. Из препаратов физического отверждения испаряется растворитель. Поэтому важно знать, чем развести битумную мастику, чтобы ее не испортить.

Универсальная битумная мастика, 20 л

Разновидности материала

Изоляционные пасты выпускают в двух вариантах.

  • Однокомпонентные. Это чистый битум, который используется сразу же после того, как емкость открыта, иначе он быстро отвердеет.
  • Двухкомпонентные. Смеси, в состав которых кроме основы входят разные полимеры. Они придают раствору определенные свойства.

Чтобы не испортить битумную массу, нужно знать, что входит в ее состав. Разберемся, что может быть в нее добавлено.

Что входит в состав

  • Масло. Дает мягкую клейкую пленку. Полностью она не отвердевает. Хорошо переносит широкий диапазон температур.
  • Полиуретан. Увеличивает эластичность отвердевшей пленки. Ее очень сложно разорвать.
  • Латекс. Вводится в смесь в виде эмульсии. Улучшает эластичность изоляции.
  • Каучук. Получается холодная смесь, которой работают без подогрева. Улучшает гидроизоляционные характеристики отвердевшей пленки.
  • Крошка из резины. Увеличивает прочностные характеристики покрытия, оно становится устойчивым к ударам, вибрации, растяжению.

Чем развести битумную изоляционную мастику

В процессе работы с пластичной массой важно, чтобы слой покрытия был везде примерно одинаковым. Для этого необходимо тщательно подготовить основание, подобрать материал нормальной консистенции. С последним могут появиться проблемы. В холодном помещении любая, даже качественная изоляция, немного загустевает. Решение одно — слегка разогреть массу.

Для этого банку ставят на водяную баню. В достаточно большую по объему емкость, например, в таз, наливают воду. В нее ставят ведро, которое нужно разогреть. В процессе нагрева густую смесь постоянно помешивают. При получении однородной консистенции нагрев прекращают. В жаркий летний день все еще проще. Банки выставляют на солнце, через два-три часа раствор прогревается и расплавляется до нужного состояния.

В сложных случаях или когда нагрев категорически противопоказан приходится разводить битумную мастику до жидкого состояния, чем это сделать, читают на упаковке. Добросовестный производитель всегда дает эту информацию.

Растворители для битумной мастики

В любом случае, чтобы разбавить массу можно использовать такие растворители.

  • Уайт-спирит
  • Керосин
  • Бензин

Уайт-спирит без запаха, 10 л

Последний выбирают чаще всего. Чтобы разводить пасту берут низкооктановый бензин. Ничего сложного в процессе нет. Важно помнить о пропорциях. Если растворителя будет больше, чем 20% от начального объема смеси, она потеряет свои свойства. Могут появиться проблемы с отвердением, текучестью, т.п. Поэтому добавляют не более 20 % растворяющего вещества.

Еще один важный момент — разбавлять материал следует только с соблюдением всех правил безопасности. Бензин и другие вещества горючи. Они легко воспламеняются, их пары взрывоопасны. Поэтому открытый огонь или искры нужно полностью исключить. Категорически запрещено пытаться смешать горящий или разогретый до очень высоких температур жидкий битум с бензином. Последствия будут самые неприятные. Курить вблизи пожароопасных веществ нельзя.

Особенности кровельных составов

Не все продукты из битума подходят для работы с кровлями, хотя здесь используются одно и двухкомпонентные составы горячего и холодного нанесения. Однокомпонентные разбавляются бензином, реже уайт-спиритом либо керосином. Или слегка подогреваются, чтобы восстановить пластичность. Последнее относится только к растворам, не требующим нагрева перед нанесением.

Битумная мастика для ремонта кровли, 9 кг

Чем разбавляется двухкомпонентная битумная мастика для кровли, зависит от ее типа. Здесь используются смеси с резиной, латексом, полимерами. Они чувствительны к изменению состава, поэтому желательно разводить их тем растворителем, который рекомендует производитель. Чаще всего это уайт-спирит. Указываются и допустимые пропорции внесения препарата. В любом случае не больше 20% от начального объема.

Особенности растворов для фундамента

Для фундаментов рекомендуют выбирать полимерно и резино-битумную пасту. Хороши продукты с каучуком. Допускается использование горячего разжиженного битума. Его прогревают до 60-70°С, но не более, разводят низкооктановым бензином. Разогретую массу небольшими порциями льют в растворитель, тщательно вымешивая до однородной консистенции. Затем добавляют следующую порцию.

Битумная гидроизоляционная мастика для фундамента, 10 кг

Определить, чем разбавить двухкомпонентную битумную мастику для фундамента можно по ее типу. Лучше всего руководствоваться рекомендациями производителя. Если их нет, подойдет уайт-спирит либо бензин.

Как разогреть битумную мастику в домашних условиях

Препараты горячего нанесения перед работой должны быть разогреты. В некоторых случаях их готовят самостоятельно, смешивая ингредиенты непосредственно в процессе разогрева. В любом случае понадобится емкость. Это может быть металлический бак или ведро с толщиной стенок не меньше 3 мм. Лучше всего делать это в специальной битумоварке.

Большие объемы разогреваются на огне, например, на костре. Надо знать, что в целях безопасности емкость никогда не размещается на огне. Ее ставят только на подставке. Нельзя наполнять бак до краев. Пустым должно остаться не меньше 30% объема. Это условие безопасности работы. Иначе кипящая масса выплеснется в огонь. В процессе разогрева пасту часто перемешивают, добиваясь равномерного плавления.

Если препарат готовят самостоятельно в домашних условиях, действуют аналогично. Сначала чистят и измельчают битум, кладут его в емкость. Помешивая, доводят до появления пены, которую периодически снимают. После того как она перестает появляться, закладывают измельченные добавки, если они нужны. Хорошо перемешивают, снимают с огня.

Предлагаем посмотреть видео, рассказывающее, как самостоятельно работать с материалом.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector