Чем смазать направляющую выжимного подшипника

Рекомендации по установке и обслуживанию

Направляющая выжимного подшипника

Проверить направляющую выжимного подшипника на отсутствие износа или повреждений. При необходимости следует произвести замену направляющей.

Направляющую не рекомендуется смазывать при установке выжимного подшипника, имеющего пластиковую муфту. Направляющую следует смазать при установке выжимного подшипника, имеющего металлическую муфту, затем излишки смазки— удалить.

Маховик ДВС и нажимной диск

Проверить рабочую поверхность маховика ДВС на отсутствие задиров, царапин, неровностей, износа и следов перегрева. При необходимости следует произвести замену маховика ДВС или осуществить механическую обработку его рабочей поверхности для устранения дефектов.

Рабочую поверхность маховика ДВС и нажимного диска следует обезжирить и очистить (уайт-спирит, сухая ветошь).

Позиционирование ведомого диска

Ведомый диск следует устанавливать выступающей частью ступицы в сторону нажимного диска, если отсутствуют какие-либо указания по установке на самом ведомом диске.

Установка ведомого диска

Ведомый диск следует отцентрировать относительно маховика ДВС специальной оправкой или первичным валом.

Установка нажимного диска

Нажимной диск следует отцентрировать относительно маховика ДВС по штифтам.

Болты крепления следует затягивать в перекрестном порядке, в несколько заходов, с соблюдением нормативного момента затяжки. Болты крепления нажимного диска рекомендуется заменить на новые.

Первичный вал КПП

Проверить шлицевую часть первичного вала КПП на отсутствие износа или повреждений. При необходимости следует произвести замену первичного вала.

Шлицевую часть первичного вала КПП следует смазать, затем установить ведомый диск сцепления, а излишки смазки — удалить.

Вилка выключения сцепления

Проверить вилку выключения сцепления на отсутствие деформации, износа или повреждений. При необходимости следует произвести замену вилки выключения сцепления.

Механический привод сцепления

Проверить надежность крепления наконечников троса и поводка, свободу перемещения троса внутри оболочки, отсутствие у оболочки троса повреждений и заломов, отсутствие у резинового буфера и защитного чехла трещин и надрывов. При необходимости следует произвести замену ослабленных или дефектных элементов привода.

Гидравлический привод сцепления

Проверить герметичность гидравлического привода системы и уровень тормозной жидкости в бачке сцепления. При необходимости следует произвести замену негерметичных элементов привода, долить тормозную жидкость в бачок и удалить воздух из гидросистемы.

Регулировка привода сцепления

При работе выжимного подшипника с зазором — обеспечить требуемый зазор. При работе выжимного подшипника без зазора — обеспечить необходимый ход педали сцепления (согласно руководству по эксплуатации автомобиля).

Уплотнения ДВС и КПП

Проверить уплотнения ДВС и КПП, обращенные к сцеплению, на отсутствие течи. При необходимости следует произвести замену уплотнений.

Опорный подшипник

Проверить опорный подшипник первичного вала КПП на наличие свободного вращения, отсутствие люфтов и его посадку. При необходимости следует произвести замену опорного подшипника.

Некорректная эксплуатация автомобиля

1. Левая нога водителя постоянно находится на педали выключения сцепления.
2. Длительная пробуксовка сцепления.
3. Трогание с места на высокой передаче КПП.
4. Торможение ДВС во время спуска автомобиля по крутому уклону или его нахождения в нагруженном состоянии.
5. Резкий переход на более низкую передачу КПП при высокой скорости движения автомобиля.
6. Запуск ДВС при буксировке автомобиля другим автомобилем.
7. Движение автомобиля с выжатой педалью выключения сцепления при высокой скорости передвижения и включённой низкой передаче КПП. Важно не количество оборотов ДВС, а первичного вала КПП. В результате ведомый диск сцепления находится в свободном состоянии и его частота вращения превышает предельно допустимую частоту вращения для фрикционных накладок.

Чем смазать направляющую выжимного подшипника

ну вот моя идея насчет вилки подтвердилась
счас гляну скоко стоит новая вилка

кстати вроде гдето есть бу вилка
я каробасов штуки 3 выкинул
задолбали они место занимать

тот, который выжимной, или какой-то в коробке ёк?

Смазка обычно в комплекте с новым сцеплением.
По поводу педали правильно.

вопрос по установке. В мурзилке сказано, что нужно совместить надрезку на краю корпуса корзины (это понятно) с цветовой . маркировкой на маховике. Где она.
И по поводу центровки сцепления чего-то непонятное, как его центровать.
Ставить буду на двигло, а не через люк в коробке.
И ещё. Нужно ли выдвигать первичный вал при установке двигателя, потом его вдвигать обратно, или двигло со сцеплением и так должно стать?

Сюда же, что б не расползаться на разные темы: Чем мазать маховик на двигле и ротор на стартере?

вопрос по установке. В мурзилке сказано, что нужно совместить надрезку на краю корпуса корзины (это понятно) с цветовой . маркировкой на маховике. Где она.
И по поводу центровки сцепления чего-то непонятное, как его центровать.
Ставить буду на двигло, а не через люк в коробке.
И ещё. Нужно ли выдвигать первичный вал при установке двигателя, потом его вдвигать обратно, или двигло со сцеплением и так должно стать?

Сюда же, что б не расползаться на разные темы: Чем мазать маховик на двигле и ротор на стартере?

1.Маркировку ищи, она там была точно, бывает на плоскости прилегания корзины к маховику, бывает ближе к торцу. Старая корзина тоже должна быть с меткой, поищи рядом маркировку.

а если эти метки не совместить?
че будет?

я лопухнулся в прошлом году и собрал не совмещая меток (просто забыл)
езжу уже год

мы с Мраком искали эти метки у разобранного двигла,- не нашли.

нету там меток
и небыло ни когда.

фотки в студию кто хочет опровергнуть
то что корзине пофик как прикручиваться к маховику

нету там меток
и небыло ни когда.

фотки в студию кто хочет опровергнуть
то что корзине пофик как прикручиваться к маховику

я седня порылся в своих книгах и нашел
метка есть
я тебе покажу при встрече.
то отверстие в маховике, с торца,и есть метка, осталось найти ее на корзине, но это наверное только на новой есть
на старой наверное со временем краска слетает.

по логике, это понятно
но непонятно,- причем тут совмещение меток на маховике и корзине?
ведь маховик отбалансирован отдельно
корзина ведь тоже симметричная
она тоже балансируется отдельно.

тогда непонятно, в чем смысл совмещение вообще

по логике, это понятно
но непонятно,- причем тут совмещение меток на маховике и корзине?
ведь маховик отбалансирован отдельно
корзина ведь тоже симметричная
он тоже балансируется отдельно.

тогда непонятно, в чем смысл совмещение вообще

эт понятно
все мануалы пишут
только вот хотелось бы для понимания процесса, чтобы знающий человек подкинул теории по этой теме.

а больше всего интересуют последствия,
т.е у меня сейчас не совмещены метки
а я езжу

чем это грозит?
и грозит ли вообще.

Уважаемый Opeler!
Позвольте с Вами не согласиться по поводу применения шрусовой смазки на «нешрусовых» деталях!
Шрусовая смазка- это такая коварная весчь, которая при попадании в неё водички(даже паров из воздуха) начинает образовывать из «своего дисульфида молибдена»- простую серную кислоту.
Эта кислота, даже в маааа-леньких количествах разрушает моментально то,что смазано шрусовой смазкой.
Молибденовая смазка может использоваться только в тех узлах, которые герметично закрыты от воды и атмосферного воздуха.
Замечу, что шрусы (в основном разваливаются не от попадания в них воды и грязи, а от проникновения свежего воздуха через дырку в пыльнике.
И ни в коем случае никакие подшипники и втулки нельзя мазать шрусовой.
————————
Простая графитка рулит на деталях сцепления, или литол, или есть противопригарная-противокоррозийная паста от хай-геар.

.
т.е у меня сейчас не совмещены метки
а я езжу

чем это грозит?
и грозит ли вообще.

Вода попадет в механизм сцепления? Еще и при той температуре, при которой там все работает?
Советую хоть иногда открывать мануал по своей машине и читать что умные люди там пишут! Неужели похоже на то, что я сам придумал применение этой смазки в механизме сцепления?
И кстати консистентные смазки с добавлением дисульфида молибдена бывают разные, с разными присадками и количеством того самого дисульфида, и сазка для ШРУСов это одно, а смазка для пар трения подобных механизму выжима это другое.

Не москвич, конечно, но на высоких оборотах игольчатым подшипникам в кпп и в коленвале приходится не сладко.

Эта кислота, даже в маааа-леньких количествах разрушает моментально то,что смазано шрусовой смазкой.

теория
это конечно хорошо
но я в прошлом году менял резинку внешнего шруса, мыл шрус набивал новой смазкой
и когда собирал подвеску, то шаровую (конус и резьбу) мазал шрусом
в этом году менял шаровую,- никаких следов коррозии
даже наоборот, с почти с первого удара шаровая выскочила
даже мысль промелькнула -«как хорошо, что я при сборке все смазал»

может ваша теория и верна, но наверное все от количества зависит.

мы с мраком в субботу очень долго искали
на 3-х маховиках НО НАШЛИ.
там насечка, типа, как лазером написано
или гравировка
под ржавчиной и грязью ваще не видно
нашли, только когда отмывать маховик начали
и везде поразному
в основном это кружочек с крестиком внутри.

[quote name=’funky’ date=’11.4.2007, 9:13′ post=’61085′]
Посмотри — не вывалился ли шруз из коробки . если вывалился ,то скорее всего попал на сварку рычага . в тему про рычаги ,лонжероны и тд

что такое сварка рычага,как это понять.

3 года ездил на тросике с разборки
теперь Морж на нем ездит, тросик и не думает умирать..

у самого счас стоит фирменый тросик Сакс за 750 руб

т.е.
если я уже три года отъездил то пора с собой запасной возить?
ИМХО
его смазывать раз в год не помешает, и тогда служить будет соответственно
а новые щас ваще без смазки идут, так что при установке нового тросса обязательно смазать.

следите господа за машиной и уделяйте ей поболее внимания. и не придется троссики часто менять .

3 года ездил на тросике с разборки
теперь Морж на нем ездит, тросик и не думает умирать..

у самого счас стоит фирменый тросик Сакс за 750 руб

НЕЗАБЫВАЕМ ПРА ПИДАЛЬ.
ВСЕМ ВЫТАЩИТЬ ПИДАЛЬ, ОТПОЛИРОВАТЬ ОСЬ И СМАЗАТЬ!!

вроде ерунда а гимороя приносит просто нимеряно

CSV прав на 100%
перетянут ремень ГРМ.

то Евгений — у миня бигблок и сцепление ГСИ .. не путай ето с стоковым сцеплением 1.3 двигателя
нагрузка в разы больше у миня .

50 км/ч на небольшую яму по всей ширине дороги (глубина около 2-3 см, типа асфальта на хватило. ) стал слышен какой-то хруст. Припарковался, хруста нет, опять пробую тронуться — начинает хрустеть но не едет. Заглушил, покурил. Пробуем дальше — заводится, фтыкается любая передача без проблем, но никак не едет. На задней то же самое. Стрелка спидометра не реагирует. Единственное, что не помню достоверно — это про хруст, появлялся он в момент нажатия на педаль, или когда начинал отпускать её.
Притянули на галстуке (спасибо другу). Ехал с запущенным двигателем на нейтралке (понятное дело, из-за тормозов). Обратил внимание, что гогда манина на нейтрали стоит — тоже иногда хруст, как когда. Бывает нет, нажмешь на педаль — появляется, а бывает есть — нажмешь- пропадет — отпустишь — появится. Такая хрень.

Вот какие варианты рассматриваются.
1. сожрало шлицы на корзине или на валу.
2. ппц подшипнику (он, сцуко, новый, оригинальный, полгода проездил. ).
3. вилка

Шрус, насколько я понимаю, отпадает — из-за того, что двигатель крутит на любой передаче, но стрелка не фунциклирует.

Подскажите еще варианты.

Сорри за баян, но итог решения аналогичной проблемы (в этой же ветке есть 2 штука) аффтары так и ненаписали.
Всем ПАСИБА.

upd: Да, ещё. Когда тащили (ехал на нейтралке) стрелка спидометра работала.

50 км/ч на небольшую яму по всей ширине дороги (глубина около 2-3 см, типа асфальта на хватило. ) стал слышен какой-то хруст. Припарковался, хруста нет, опять пробую тронуться — начинает хрустеть но не едет. Заглушил, покурил. Пробуем дальше — заводится, фтыкается любая передача без проблем, но никак не едет. На задней то же самое. Стрелка спидометра не реагирует. Единственное, что не помню достоверно — это про хруст, появлялся он в момент нажатия на педаль, или когда начинал отпускать её.
Притянули на галстуке (спасибо другу). Ехал с запущенным двигателем на нейтралке (понятное дело, из-за тормозов). Обратил внимание, что гогда манина на нейтрали стоит — тоже иногда хруст, как когда. Бывает нет, нажмешь на педаль — появляется, а бывает есть — нажмешь- пропадет — отпустишь — появится. Такая хрень.

Вот какие варианты рассматриваются.
1. сожрало шлицы на корзине или на валу.
2. ппц подшипнику (он, сцуко, новый, оригинальный, полгода проездил. ).
3. вилка

Шрус, насколько я понимаю, отпадает — из-за того, что двигатель крутит на любой передаче, но стрелка не фунциклирует.

Подскажите еще варианты.

Сорри за баян, но итог решения аналогичной проблемы (в этой же ветке есть 2 штука) аффтары так и ненаписали.
Всем ПАСИБА.

upd: Да, ещё. Когда тащили (ехал на нейтралке) стрелка спидометра работала.

Слушай всё понимаю но как от попадания машины в яму у тебя могла пострадать коробка или сцепление.
Удар же был по колёсам — там и ищи причину — возможно привод выскочил из коробки возможно шруз
Включи первую передачу пусть двигатель её крутит — открой капод и посмотри — если хоть один из приводов крутится то либо ШРУЗ либо выскочила — больше варианы мало вероятны.
Если подшибник то машина всё равно бы ехала
Если шлицы то б. я какой же был удар.
Если вилка то ты не одну передачу не воткнёшь на включенном двигателе.

НЕ ОТБРАСЫВАЙ В СТОРОНУ НИ ОДНУ ПРИЧИНУ — пока точно не узнаешь.

Р.С. Мой знакомый ченил девятку пол дня поменял б. там всё лишь потому что ему сказали что ремень ГРМ в порядке он типа на месте стоит — а он не стоял а висел на верхней звёздочки.
Уже уезжая он его посмотрел — мата было.

Форум владельцев Audi 80 в кузове В2

Меню навигации

• Чат
• Форум
• Участники
• Награды
• Правила
• Регистрация
• Войти

Пользовательские ссылки

• Активные темы

Информация о пользователе

Очень тугое сцепление.

Сообщений 1 страница 30 из 422

Поделиться127.10.2009 19:42

• Автор: unid
• Участник
• Зарегистрирован : 04.10.2009
• Приглашений: 0
• Сообщений: 25
• Уважение: [+0/-0]
• Позитив: [+0/-0]
• Провел на форуме:
  2 дня 2 часа
• Последний визит:
  12.08.2011 09:36

Здравствуйте, уважаемые участники и гуру автомобилей
У меня почему то было очень тугое сцепление.
Недавно порвался старый тросс сцепления, снял тросс выяснилось что наконечники(крючки сцепляющиеся за педаль и рычаг соответственно) самодельные. порвался он как раз на самодельных крючочках. Купил новый, заменил. Но это положение не изменило сцепление все равно осталось тугим. На новом троссе наконечники (крючки) тросса пласстмасово-резиновые, сегодня крючок идущий к педали сцепления опять порвался из-за тугого сцепления, видимо. Ну что ж поделаешь, пришлось идти по пути старого хозяина и сделать крючок самодельным, но я незнаю надолго ли хватит. Народ помогите справиться с проблемой из-за чего может быть сцепление таким тугим?

Поделиться227.10.2009 20:32

• Автор: Keisi
• Гуру
• 
• Откуда: Ростов-на-Дону
• Зарегистрирован : 21.07.2009
• Приглашений: 0
• Сообщений: 1667
• Уважение: [+26/-3]
• Позитив: [+51/-0]
• Пол: Мужской
• Возраст: 50 [1970-10-13]
• Провел на форуме:
  12 дней 12 часов
• Последний визит:
  30.01.2021 23:42

Я тоже заморачивался раньше. Туговато и весьма.
И вот летом пришла пора заниматься движком, решил заодно и со сцепой разобраться, тем более, что оно ещё и бъёт при переключениях.
«Сопротивляются» нажатию только лепестки корзины, это понятно, и пружина возвратная вверху коробки передач. Вот пружиной и занялся. Сделал на виток меньше и разогнул немного (всё это в тисках, весьма крепкая), чтобы едва удерживала в начальном положении.
Чтоб не било — вариантов несколько, я точно знаю, что диск сцепления неродной. У пружин демпферных почти 5 витков и они двойные, а на старом стояли по 3 витка, и диаметр был не 20 а 19 сантиметров. В этот раз решил попробовать проточить маховик. Не помогло. Нет, конечно пройтись по нему не помешало, тряска пропала на перегретых режимах, переключение ровнее и мягче, но стук небольшой в середине так и остался. Жесткое сцепление получилось. Есть плюсы — очень резко можно переключать передачи, кайфово.
Доводка пружины немножко помогла, не так туго стало включаться. Хотя с «бочкой» приятеля не сравнить — у того все три педали как в лёгком йогурте плывут, по стравнению с ним у меня — как в тракторе.

Чем смазать направляющую выжимного подшипника

Мы много лет сотрудничаем с фирмой РУСИМПОРТКОМПЛЕКТ, которая является официальным дистрибьютором многих немецких производителей запчастей, в том числе Sachs, Boge, Lucas, TRW. Раз в год, в Москве и в Санкт-Петербурге, поставщики проводят семинары для своих партнёров в России. В этом году РИК пригласил и меня, как своего представителя, прослушать подобный курс. Может, мы чего не знаем? Оказалось, знаем почти всё, хотя никто нас этому специально не учил — дошли своим умом. Мне захотелось изложить всё увиденное и услышанное в письменном виде. Вдруг и вам будет интересно? А ещё лучше — если пригодится в практике.

Сцепление

Первый семинар, посвященный сцеплениям и амортизаторам, проводил представитель Sachs — Wolf-Peter Moritz (см. Фото 1). Его занятия были построены следующим образом: всех приглашенных (порядка 20-ти человек) собрали на территории сервис-центра одного из представителей (см. Фото 2). «Подопытным кроликом» послужил БМВ520, владелец которого жаловался на рывки после нагрева, при отпускании педали. Преподаватель показал, как надо диагностировать само сцепление, привод. Просил обратить внимание на некоторые детали, и запомнить ощущения. После чего все прошли в класс и занялись изучением теории, а механики начали снимать КП. Потом позвали всех участников семинара, и преподаватель показал, на что также надо обращать внимание при данной работе, показал правильную установку комплекта, и продолжил теоретический курс. Потом мы все попробовали педаль сцепления на отремонтированном автомобиле. Потом снова теория, и ответы на вопросы. Я попробую восстановить события в письменном виде. Не буду вдаваться глубоко в устройство и принцип самого сцепления, заострю внимание только на тех деталях, которые, на мой взгляд, этого заслуживают. Извините, если получилось не очень качественно.

Немного теории

Самое главное, что надо усвоить: СЦЕПЛЕНИЕ, это заведомо слабый узел в автомобиле. Его поломка намерено запрограммирована. Другой вопрос, сколько оно прослужит. Главная задача СЦЕПЛЕНИЯ — передавать крутящий момент от двигателя дальше по цепочке. Значит, оно должно выдерживать усилие, равное Максимальному Крутящему Моменту, + очень небольшой запас, порядка 1,1-1,3. И если нагрузка его превысит, сцепление выйдет из строя, сохранив тем самым в рабочем состоянии более дорогостоящие двигатель, трансмиссию и пр.

Следующее, что также надо знать: СЦЕПЛЕНИЕ будет работать долго и правильно, если исправны все элементы, связанные с ним. Поэтому, диагностируя, ремонтируя или меняя сцепление, надо внимательно разобраться в причинах, приведших к необходимости вмешательства.

Устройство (см. Фото 3)

Непосредственно сам узел, который мы называем сцеплением, состоит из «корзины», диска и выжимного подшипника. Именно в таком виде они и продаются, как «комплект». (Кстати, производитель рекомендует давать гарантию, только если узел меняется именно комплектом.)

Усилие от коленчатого вала передается диском с фрикционными накладками, когда при отпускании педали сцепления мощная пружинчатая пластина , закрепленная в корзине, прижимает диск к маховику. Сам диск расположен на шлицевой части первичного вала КП. Между фланцем со шлицами и фрикционными накладками, расположенными по периметру, находится демпферное устройство, или «гаситель крутильных колебаний», которые имеются на всём протяжении движения. Плавности трогания и включения сцепления помогают пружины МЕЖДУ фрикционными накладками (этот момент, честно говоря, был для меня открытием).

Практика

Диагностика

При выключенном моторе медленно нажать на педаль сцепления. Обратить внимание на плавность хода. Рывки, провалы, всякие скрипы и пр. звуки недопустимы. Они говорят о неисправности системы выжима.

Запомнить усилие, прикладываемое при нажатии на педаль. Медленно отпустить. Усилие для её удержания должно быть НЕ меньшим, чем требуемое для нажатия. И также без рывков.

В варианте устройства корзин для легковых автомобилей (а есть ещё и для грузовиков) усилие, прикладываемое для выжима, должно увеличиваться по мере износа. Значит сама по себе «тугая» педаль уже является тревожным симптомом.

Запустить мотор. Выжать сцепление, сосчитать до трёх, включить передачу заднего хода. Допускается один щелчок. Если раздаётся треск, или затруднено включение передачи, скорее всего диск не может свободно передвигаться по шлицевой части первичного вала, или чрезмерный суммарный люфт в системе выжима.

Вывернуть руль в крайнее положение, поставить автомобиль на ручной тормоз. Включить первую передачу. Плавно отпускать педаль сцепления. Автомобиль должен пытаться трогаться в первой трети хода педали. В противном случае опять-таки неисправна система выжима. Гидропривод или тросик.

После диагностики приступаем к снятию КП. Если причина демонтажа — рывки или вибрации, обратите внимание на остальные узлы трансмиссии. Любая деталь автомобиля в процессе работы имеет свои колебания. Когда частота колебаний нескольких элементов совпадает, появляется ощутимая для водителя и автомобиля вибрация, появляется посторонний шум.

Диск сцепления

Наиболее частой причиной преждевременного выхода из строя сцепления является попадание масла или смазки, даже в небольших количествах (см. Фото 4). При этом на фрикционных накладках остаются характерные полосы разного цвета. Местами утечки могут быть уплотнения и сальники КП (см. Фото 5), задний сальник коленчатого вала. Даже излишки смазки, заложенной при монтаже. Даже отпечатки жирных пальцев, оставленные при монтаже, непременно внесут свою лепту.

Разрушение демпфера, выраженное выпадением пружинок, трещины в корпусе (см. Фото 6,7), является следствием:

медленной езды на высокой передаче. Это ошибка эксплуатации

несоосность двигателя и трансмиссии (см. Фото 8).Причин может быть несколько. Отсутствие направляющих, центрующих КП относительно блока двигателя, или их деформация. Грязь на привалочных плоскостях. Деформация или отсутствие пыльника между КП и блоком

разрушение подшипника первичного вала (на тех моделях, где он размещен в коленчатом валу)

Неравномерный износ накладок. Возможны два варианта. Если тоньше накладка, обращенная к маховику, диск подклинивал на шлицах. Если вторая сторона — виноват водитель — неправильная работа педалью.

Корзина

Не все дефекты могут быть видны при внешнем осмотре (см. Фото 9). Поэтому корзина всегда автоматически меняется. Если сцепление демонтировано, попутно, при проведении других работ, обратите внимание на поверхность прижимного диска. На нем не должно быть царапин, канавок.

Маховик

Обязательно проверить на плоскость (см. Фото 10). Если есть неровности или другие повреждения, допускается шлифовка, но не больше 1 мм. Чтобы не снизить ресурс сцепления, рекомендуется шлифовать и посадочное место под корзину. Если причиной поломки послужило попадание масла, поверхность маховика надо обезжирить сухой (!) бумагой, в крайнем случае — шкуркой. Применение бензина, или какой либо химии не допускается.

Если на буксующем сцеплении машина проехала значительное расстояние, или есть другие следы перегрева, обязательно следует рассмотреть поверхность маховика на предмет наличия микротрещин. Как определить, был ли перегрев? Оказывается, можно по цвету поверхности маховика.

ЖЕЛТЫЙ цвет соответствует 380-420 градусам

СИНИЙ цвет соответствует 500 градусам

ФИОЛЕТОВЫЙ цвет соответствует 600 градусам

Выжимной подшипник.

Место его соприкосновения с корзиной — лепестки. Эти две поверхности должны соответствовать друг другу. Бывает два вида:
1. Плоская рабочая часть подшипника должна работать по закругленным концам лепестков диафрагменной пружины.
2. И наоборот, если лепестки плоские, подшипник должен быть выпуклым.
Поэтому обратите внимание, не допустил ли прежний владелец ошибки, сэкономив на замене подшипника при замене корзины, и соответствуют ли они друг другу.

Направляющая втулка выжимного подшипника

Эта деталь должна быть идеальной цилиндрической формы. Помните, что на небольших задирах, которые подшипник в ваших руках будет проходить спокойно, станут серьезным препятствием, когда появится реальная нагрузка (см. Фото 11).

Механизм привода выжима сцепления

Следующее «тонкое» место — упор выжимной вилки в подшипник. Износ должен быть равномерным. И иметь явно выпуклую форму.

Сама вилка, её крепеж, втулки оси (если есть) и «точка опоры» (см. Фото 12) должны быть тщательно осмотрены. Люфты, неравномерность износа, приводящие к перекосу недопустимы (см. Фото 13)

Если привод гидравлический, надо уделить внимание рабочему цилиндру. Взяв в руки, медленно надавить на шток, утопить его до конца. Ход штока должен быть равномерным, отпущенный шток должен полностью вернуться назад, до упора. В противном случае необходима переборка, или замена. Чаще всего причиной неравномерности служит старая тормозная жидкость, частично кристаллизирующаяся на стенках цилиндра.

Тросик привода выжима при замене неисправного сцепления желательно сразу поменять. Дело в том, что сам трос двигается в пластиковой рубашке, которая, в свою очередь, находится в металлической оболочке. Когда усилие нажатия для выжима увеличивается, сам трос начинает перепиливать пластик, и в итоге неизбежно начнет соприкасаться с металлом, вследствие чего оборвется.

Не надо забывать и «отправную точку»- саму педаль сцепления. Точнее, её ось. Даже при естественном износе сцепления увеличивается усилие, прикладываемое на педаль, что не может не сказаться на втулках. Более того, если водитель не обращает внимание на изменение усилия, можно поплатиться и сломанным блоком педалей. Особенно этому подвержены вторые Гольфы.

И вот старое сцепление снято, в причинах разобрались. Начинаем собирать обратно.

Рекомендуемый порядок сборки

1) визуально сравните детали старого и нового комплекта. Дизайн и мелкие детали могут отличаться, но геометрические размеры, например диаметр, должны совпадать.

2) если нет специального прибора для измерения биения диска сцепления (см. Фото 14), наденьте его на первичный вал, и с помощью микрометра проверьте, вращая вал руками. Допустимый люфт составляет 0,5-0,6 мм, в противном случае начнутся сложности с включением передач.

3) смазать шлицевую часть в диске (см. Фото 15), надеть на сухой, очищенный первичный вал КП, подвигать вперед-назад, снять диск. С первичного вала полностью удалить смазку, а так же смазку на диске, выступившую за края шлицев.

4) зачистить направляющую втулку выжимного подшипника. Смазывать только в том случае, если ответная часть НЕ пластиковая. Тонкий слой так же нанести на упор вилки, и те места, которые непосредственно нажимают на подшипник, предварительно придав им (при необходимости) сферическую форму.

5) зачистить стыковочные места КП и блока. Убедится, что на месте все направляющие, и они не деформированы. Обезжирить рабочую поверхность маховика. При необходимости обработать шкуркой. Удалить (например, сжатым воздухом) остатки фрикционного материала изо всех углов и щелей.

6) с помощью кондуктора (оправки) установить и отцентровать диск сцепления. Наложить корзину. Наживить руками болты крепления, начиная (!) с нижнего, потом верхний, затем крест-накрест. Затяжка производится в три приёма. Сначала усилием руки, затем дотянуть ключом, и последняя стадия с применением динамометрического ключа. Применение пневмо инструмента не допускается.

7) присоединить к блоку КП, равномерно затянуть болты крепления, смонтировать привод выжима сцепления.

Еще несколько советов

При работе со сцеплением необходимо применять только специальную смазку, без графита, который крайне агрессивно разъедает все пластиковые детали. Втулки, направляющие и пр.

Новые корзины имеют прижимной диск с конусом. Это сделано специально, для ускорения обкатки. Так что не пугайтесь, если на недавно установленном диске увидите только небольшую полосу рабочей поверхности (см. Фото 15)

Езда с ногой, постоянно лежащей на педали сцепления, заметно снижает ресурс и надежность всего узла. Для примера: усилие ноги в зимнем ботинке человека среднего возраста, веса и роста, составляет порядка 2кг, что благодаря системе рычагов в месте соприкосновения подшипника и корзины превращается:в 160 кг! А усилие, которое необходимо приложить к пружине для полного выжима, равняется примерно 400 кг. Дальше считайте сами

Первые 1000-2000 км категорически запрещается существенно увеличивать обороты двигателя (нажимать на газ) до полного отпускания педали сцепления.

Ещё раз напомню, что для смазывания всех деталей и узлов, имеющих отношение к работе сцепления, начиная от педали, надо применять специальную смазку, без примесей графита и меди.

Mitsubishi ASX Клуб

Форум клуба владельцев Mitsubishi ASX

• Ссылки

• Сообщения без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

Замена сцепления на МКПП

• Версия для печати

• Перейти на страницу:

Замена сцепления на МКПП

• Цитата

#1

Сообщение DoG » 06 авг 2012, 23:24

• Цитата

#2

Сообщение Дениз » 27 фев 2014, 22:03

• Цитата

#3

Сообщение Коста » 27 фев 2014, 23:15

• Цитата

#4

Сообщение ДАНТИСТ » 28 фев 2014, 06:43

• Цитата

#5

Сообщение a3tularu » 28 фев 2014, 06:44

Диск 2301A088 — 3337р
Корзина 2304A038 — 5465р
Выжимной MD749998 — 730р (есть куча аналогов)

Все цены — exist.ru
Не вижу, чтобы было завышено по сравнению с тем же Hyundai/Kia, если только с ВАЗ2101 сравнить, то да, подороже
Есть ли смысл искать неоригинал?

• Цитата

#6

Сообщение LancerZ » 28 фев 2014, 09:07

• Цитата

#7

Сообщение Дениз » 28 фев 2014, 20:22

• Цитата

#8

Сообщение Сергей_М » 02 мар 2015, 13:08

• Цитата

#9

Сообщение seacon » 02 мар 2015, 15:46

• Цитата

#10

Сообщение Вован1973 » 02 мар 2015, 18:24

• Цитата

#11

Сообщение alecsergeev » 02 мар 2015, 22:57

Замена сцепления на МКПП

• Цитата

#12

Сообщение Fudzila » 20 сен 2016, 13:54

Замена сцепления на МКПП

• Цитата

#13

Сообщение Астор » 20 сен 2016, 14:26

Замена сцепления на МКПП

• Цитата

#14

Сообщение MupoTBopeu » 20 сен 2016, 14:33

Замена сцепления на МКПП

• Цитата

#15

Сообщение Астор » 20 сен 2016, 19:41

• Версия для печати

• Перейти на страницу:

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей

Чем смазать направляющую выжимного подшипника

Золотой Пыжевод

Группа: Ветераны клуба
Сообщений: 1 356
Регистрация: 18.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 1 356

Как смазать направляющую выжимного.

1. Снять корпус воздушного фильтра.
— ослабить хомут гофры (Фото 1) и отсоединить гофру
— отсоединить приемный воздуховод (Фото 1)
— отсоединить трубку справа (фото 1)
— вынуть корпус ВФ отведя защелку (Фото 2)

2. Снять рабочий циллиндр сцепления.
— отвернуть два болта его крепления (Фото 3), ключ HEX 5 мм.
— при снятии циллиндра его шток будет сам выдвигаться. это нормально. он не выпадет.
— отодвинуть циллиндр вверх и закрепиь его, чтобы не мешал

3. Снять резиновый чехол (Фото 3).
— при снятии нужно быть аккуратным и не выдернуть вилку из коробки

4. Отодвинуть вилку влево (в сторону двигателя) (Фото 5)
— исходное положение вилки- сдвинута вправо (Фото 4)
— вилка обычно двигается очень легко

5. Направить трубочку от баллончика с молибденовой смазкой параллельно вилке и распылить смазку (Фото 6)
— распылать лучше в несколько этапов. распылить и подвигать вилку влево-вправо, чтобы распределить смазку.
— достаточно 3-4-х раз

6. Сборка в обратном порядке.
— перед устанвокой резинвоого чехла имеет смысл подрезать лезвием внутренний бортик в районе вилки, чтобы в следующий раз было
легче его снимать.
— перед установкой циллиндра нужно вдвинуть в него шток до упора

01.JPG ( 30,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1617

02.JPG ( 27,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1620

03.JPG ( 29,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2712

04.JPG ( 27,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2185

05.JPG ( 27,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1747

06.JPG ( 82,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2050

Сообщение отредактировал hermes — 18.6.2010, 17:45

Тема: Сцепление — симптомы выхода из строя, детали и их замена

Опции темы

• Версия для печати
• Отправить по электронной почте…
• Подписаться на эту тему…

Сцепление — симптомы выхода из строя, детали и их замена

По опыту эксплуатации 3 машин 408 серии,могу сказать.
Сцепление,а именно компоненты-направляющая сцепления и сам выжимной -полное дерьмо,расчитанное на 20-25 тысяч.
Расчет прост-нормальный человек не будет ездить с зудящей под левой ногой педалью сцепления,а значит,по логике сервисменов,принесет им прибыль,за брак завода..
У меня на первом пыже усилие на педали сцепления превышает разумные усилия,но!
PSA не_нормирует усилия на педаль сцепления,т.е. ничего не доказать.

Да,как на Газели,но,мать вашу-это ж не Газель,это ж Пежо!

Присоединяясь к вышесказанному я бы настоятельно рекомендовал при проблемах со сцеплением на механике не лениться и обращаться ДО 20 тыс. км. И еще — обязательно присутствовать при снятии коробки и дефектации. Настаивайте на замене всего комплекта сцепления.Ибо моя ошибка была в том ,что я оставил машину на день и мне заменили только выжимной . Справедливости ради стоит заметить ,что сейчас усилие на педали сцепления приемлемое ,но по ряду прямых и косвенных признаков чую я ,что замена диска и корзины тоже не за горами. Жалею ,Что не настоял на замене полного комплекта . Пробег 35 000

Не совсем понятно,не равномерная выработка на выжимном это если не ошибаюсь не корректная работа как раз таки лепестков карзины сцепления (подшипник просто бегает по первичному валу). или ошибаюсь?

Последний раз редактировалось miannik; 20.08.2013 в 22:13 .

RUS-53 он бегает по направляющей(гильзе), а она как раз одета на первичный вал

В общем замена выжимного по гарантии не помогла-спустя 4 тысячи-тоже самое,что и на 19 000км.Видимо как писал iGOGO действительно еще и направляющая виновата.

безвыходная ситуация?

Да,осталось весь комплект с направляющей вместе поменять и наверное будет как новый тысяч на 20-25.Машина правда учебная,может еще и это сказалось на столь быстрой кончине этого механизма.

Тряска машины при начале движения

Очередная проблема не заставила себя долго ждать. Недавно начал обращать внимание (не обратить не возможно), что когда трогаюсь с места, а особенно в гору, машина начинает трястись, причём довольно сильно. Пробовал и на малом газу, и на среднем, и на высоком. Ощущения при этом возникает такое, что ещё чуть чуть и двигатель окажется вне кузова машины. На холодную данное явление практически пропадает. У неофициалов сказали, что дело в правой верхней подушки двигателя, в ОД сказали что сцепление или маховик (или и то и то).

Двигатель 1,6, коробка механика, пробег 26500 км.

Подобную тему не нашёл, если что, сильно не ругайте )

так проверить наверное надо предположения эти? )))

Так то конечно стоит, но только одна диагностика у ОД стоит около 8000р Не охота выбрасывать столько денег )

Последний раз редактировалось miannik; 07.02.2015 в 08:41 .

Как смазать выжимной подшипник: инструкция с фото и видео

Сцепление — это один из узлов трансмиссии автомобиля, служащий для временного отключения коробки передач от двигателя, а также плавного её включения. Оно представляет собой корзину, в которой собраны основные детали — ведомый и нажимной диск, вилка, выжимной подшипник и лепестковая пружина. При правильной эксплуатации нужно менять только ведомый диск и смазывать некоторые элементы. В их список входит и выжимной подшипник. Периодически он нуждается в смазке, а определить это можно по шуму при нажатии на педаль сцепления.

Оглавление:

Как работает выжимной подшипник

Выжимной подшипник надет на первичный вал коробки передач и имеет на внутренней части шлицы, которые не дают ему провернуться. Суть работы такова: водитель педалью создаёт давление в главном цилиндре, который передаёт его на рабочий поршень. К нему присоединён шток, а к штоку вилка. Она упирается в специальные места выжимного подшипника (усики), тем самым толкая его вдоль первичного вала до лепестковой пружины. Упершись в неё, он начинает работать, то есть крутиться. Проще говоря, устройство активно только при выжатой педали сцепления, когда оно соприкасается с пружиной.

Работа выжимного подшипника

Нужно ли смазывать выжимной подшипник

Если автомобиль эксплуатировать в неблагоприятных условиях, то есть, по песку, грязи, воде и т.д., то появляется риск того, что выжимной подшипник начнёт шуметь. Особенно опасна вода, которая с лёгкостью попадает во все зазоры и отверстия. Сам подшипник является закрытым, но вокруг то он ничем герметичным не защищён, поэтому туда попадает вся влага и пыль. Тогда возникает вопрос, а можно ли его как-нибудь восстановить?

В принципе это возможно, но не во всех случаях. При сильном износе придётся всё-таки выбрасывать. Ну а суть восстановления в том, чтобы его почистить и заново смазать. Вообще такие вещи не предназначены для ремонта. Проще говоря, все закрытые подшипники набивают на заводе смазкой, которой как раз хватает на время эксплуатации. Если вы собираетесь её обновлять, то подумайте, стоит ли это делать. Но в любом случае это возможно.

Внешний вид выжимного подшипника

Как смазать выжимной подшипник, не снимая коробки

Исходя из вышеизложенного материала, мы узнали, что выжимной подшипник одет на первичный вал коробки передач. Это значит, что при замене придётся снимать и её. И тут сразу возникнет вопрос: «Можно ли смазать выжимной, не демонтируя коробки?»

Выжимной подшипник в коробке передач

К сожалению, сделать это, когда он установлен на автомобиле невозможно. Мало того, вы к нему даже не подлезете, поскольку будет мешать, так называемый, чехол или колокол сцепления. Поэтому, чтобы смазать выжимной, нужно сначала снять коробку и не придумывать велосипед. Тогда опять возникает вопрос. Зачем его вообще смазывать, если для этого приходится разбирать половину трансмиссии? Проще сразу уже купить новый, поставить и не морочить себе голову. Так в основном большинство водителей и делают, более того, так настоятельно рекомендуется делать! Но, если вам это нужно принципиально либо по каким-либо другим причинам, то можете снять старый выжимной и смазать его.

Как снять выжимной подшипник

Прежде чем смазывать выжимной, до него нужно ещё добраться. Как вы поняли, находится он далеко не в самом доступном месте, поэтому придётся поморочить голову, чтобы его снять. Но перед этим убедитесь, нужно ли это делать. Если при выжатой педали сцепления вы не слышите постороннего шума, то и лезть туда нечего. Ну а если проблема серьёзная, то всё-таки нужно проверить. Для этого подготавливаем инструмент и начинаем процесс разборки.

1. Первым делом нужно загнать свой автомобиль на яму, поскольку так снять коробку гораздо легче. Если её нет, то подойдёт и эстакада. На крайний случай придётся уже корячиться при помощи домкрата. Чтобы обезопасить себя, лучше изначально поднять машину и подложить брёвна или кирпичи. Только после этого можно будет под неё лезть.
2. Если автомобиль с задним приводом, то нужно отсоединить кардан от хвостовика коробки и отложить его в сторону. Если привод передний, то будьте аккуратнее со ШРУСом, чтобы их не пришлось потом центровать.

Отсоединение кардана от хвостовика коробки для автомобилей с задним приводом

Снятие коробки передач

Снятие выжимного подшипника

Снимать все узлы нужно внимательно и аккуратно, чтобы не повредить себя и не сломать другие важные механизмы. Собирать лучше всё в обратном порядке, ничего не путая.

Подробнее про снятие выжимного подшипника можете посмотреть в видео:

Чем смазывать выжимной подшипник

Итак, настал вопрос о том, какой же смазкой нужно пользоваться. По этому поводу мнения у всех расходятся и никто к единому решению не приходит. Сразу стоит сказать, что свежо купленный подшипник в этой процедуре не нуждается, поскольку у него уже есть своя заводская порция смазочного материала. Но, если вы сняли уже работавший выжимной, и он до сих пор целый, то это актуальная тема.

Обратившись к литературе, можно найти основные виды смазок, которые использовались ранее. Это солидол и нигрол. Последний также заливается в задний мост автомобиля. Так вот, два этих вещества, в принципе, подойдут для выжимного подшипника. Тем не менее, со временем придумали более усовершенствованные виды смазочных материалов, которые лучше справляются со своей задачей. Можно использовать молибденовую или графитовую смазки. Хотя последнюю необязательно, поскольку большого нагрева подшипник не испытывает.

Для смазывания выжимного подшипника подойдет почти любая густая синтетическая смазка

В настоящее время существует очень много видов густых смазок, предназначенных для самых разных целей. Практически все они подходят для нашей ситуации. Взять, к примеру, Castrol. Если вы всё же вдруг потеряетесь при покупке, то можете спросить у продавца, который подберёт вам нужный товар. Самое главное,чтобы это была синтетическая смазка. В ином случае она долго не прослужит и начнёт коксоваться, то есть сворачиваться в небольшие кусочки.

Как смазать выжимной подшипник

После того как вы сняли КПП и добрались до выжимного, стоит сразу обратить внимание на его состояние. Ушки, в которые упирается вилка должны быть целыми — не погнутыми и без трещин. Ну и, конечно, проверьте сам подшипник на наличие люфта. Если таков имеется, можно без лишних вопросов выбрасывать его и идти за новым в магазин автомобильных запчастей. Но, если, к удивлению, биения не будет, то возможность восстановления ещё есть. Достаточно его просто хорошо смазать.

Учтите, что подшипник не разбирается, поэтому смазку придётся пропихивать только в те зазоры, которые оставили уплотнительные металлические кольца. Сделать это можно разными вариантами, уже есть пару вариантов этого дела. Объективно их можно разделить на два основных способа:

Горячий способ. Наиболее эффективный, так как позволяет смазке заполнить всё закрытое пространство подшипника. Для этого способа понадобятся ненужная глубокая посуда и плита. Ставим емкость на слабый огонь и кладём как можно больше смазки. От высокой температуры она начнёт постепенно разжижаясь. Как только это случится, нужно положить туда выжимной подшипник и потушить огонь. После остывания смазка снова схватывается и превращается в густое вещество. Такой же процесс происходит и внутри подшипника, поскольку она затекла туда через все зазоры. После этого обтираем подшипник тряпкой от лишней смазки и устанавливаем на машину. Кстати, таким способом можно смазать любой неразборный подшипник.

«Горячий» способ (варка) смазки выжимного подшипника

Смазанный выжимной подшипник

Важным моментом также является выбор смазки. Простой солидол в закрытые неразборные подшипники желательно не укладывать, поскольку он коксуется, следовательно, толку от него мало. Брать стоит какую-нибудь дорогую синтетическую смазку, а лучше спросить у продавцов, что для вашей цели подойдёт больше.

Перед смазыванием старого подшипника его необходимо промыть от старой смазки

Промывать выжимной подшипник в растворителе, хотя многие так и делают.

Также нужно знать, что есть разборные выжимные закрытые подшипники. Многие из них могут иметь вместо стального кольца каучуковый уплотнитель, который легко снимается. В этом случае морочить голову не надо — просто набиваете смазки по края и закрываете всё назад. Ну а если говорить об эффективности, то проще, конечно же, купить новую запчасть. Он прослужит гораздо дольше, да и стоит недорого (не более 500 рублей).

Можете посмотреть пару способов смазки выжимных подшипников:

Тема: Что мы уже знаем о ММТ.

Опции темы

• Версия для печати
• Отправить по электронной почте…
• Подписаться на эту тему…