0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена шкворней, игольчатых подшипников и резьбовых втулок ГАЗ-3110 Волга

Замена шкворней, игольчатых подшипников и резьбовых втулок ГАЗ-3110 «Волга»

Хоть шкворневая подвеска и считается достаточно надёжной и долговечной, но она со временем требует ремонта. В этой статье я расскажу, как на Волге поменять шкворня, резьбовые втулки и игольчатые подшипники. Эта статья подходит для таких автомобилей, как Газель старых выпусков и автомобилей Волга, до модели ГАЗ-3111, у которой подвеса уже на шаровых. Предупреждаю сразу — работа длительная и тяжёлая, поэтому нужно запастись свободным временем и терпением. Заранее хочу отметить такой момент, что в случае, когда требуется замена только шкворней, игольчатые подшипники следует также заменить. Единственное это то, что резьбовые втулки можно менять отдельно. Итак, преступим.

А пока болты откисают, выпрессовуете рулевой наконечник и откручиваете суппорт, который подвешиваете на проволоке, чтобы не повредить тормозной шланг.

Главное, снимая суппорт с тормозного диска нужно быть очень осторожным, чтобы он не свалился на ноги, потому как диск ничем больше не закреплён. После того, как поворотный кулак держится только на двух болтах, пробуете их сорвать. Идти будут очень туго, поэтому длинный рычаг в помощь и потихоньку, чтобы ничего не сорвать откручиваете. Было у меня я даже срывая этот болт погнул себе вороток, надев на него двухметровую трубу. И даже так шёл он очень тяжело. Если всё равно не выходит открутить — не отчаиваетесь, снова поливаете WD-40 и можете отойти выпить чай. Погуляв 10-15 минут пробуете снова. Если опять попытка закончилась провалом, придётся отпиливать у болтов шляпки и выбивать.

В случае, когда гайки удалось открутить, при помощи продолговатой наставки, выбиваете болты. Теперь остаётся руками сдёрнуть поворотный кулак с рычагов. Как правило сделать это тоже непросто. Одна сторона выходит из рычагов, а другую как ты не крути — не даёт. Советую сначала выдёргивать за низ, а чтобы верх вышел легко, немного открутите болт крепления рычага к верхней чашке пружины пока капкан из верхних рычагов не ослабнет достаточно, чтобы выдернуть кулак.

Кстати, резьбовые между резьбовыми втулками и рычагами сидят уплотнительные резиновые кольца разного диаметра — запомните какое откуда.

Теперь поворотный кулак нужно очень тщательно зачистить проволочной щёткой от налипшей грязи. Чтобы освободить шкворень, нужно выбить специальный шплинт. По устройству, шкворень имеет специальную поперечную канавку, в которую забивается шплинт и не даёт ему выскочить во время работы подвески. Только выбивать его нужно с противоположной стороны относительно той, куда он забивается. На первом фото так выглядит забитый шплинт.

А с обратной стороны будет канавка, в которую ставим продолговатую насадку и наносим удары молотком, пока шплинт не выйдет.

После этого самое сложное – это выбить сам шкворень. Посередине он имеет широкую канавку. Берём зубило, упираем в верхний конец и стучим молотком, затем упираем зубило в противоположный конец и снова бьём молотком.

То есть гоняя шкворень туда-сюда, в каком-то месте выскочит круглая заглушка.

В то место, откуда выскочила заглушка, упираем продолговатую наставку и выбиваем шкворень. Молотить придётся достаточно долго, так как внутри всё давно закисшее и ржавое.

Наконец, шкворень удалось успешно выбить, теперь переходим к резьбовым втулкам. Для начала, следует везде повыкручивать маслёнки, чтобы их не повредить и правильно запрессовать втулки с подшипниками. Втулка устанавливается на металлическую оправку резьбой вверх и по ней знатно нужно постучать кувалдой, чтобы она вышла. Тоже проделываете и с другой.

Как видите, на резьбовых втулках имеются небольшие отверстия для шприцевания, которые должны совпасть с теми, что прорезаны на поворотном кулаке. На самом кулаке смазочные отверстия прочищаются вместе с посадочными местами для втулок. Посадочное место и резьбовую втулку для облегчения запрессовки можно смазать маслом. Запрессовуется молотом при помощи соответствующей наставки.

Игольчатые подшипники выпрессовуете наставкой лёгкими ударами — с этим проблем не будет. Смазочные канавки и посадочные места прочистите и можете смело запрессовывать новые подшипники, главное убедитесь, чтобы смазочные отверстия совпали. Как оправу для запрессовки подшипника, можно использовать старый.

Теперь запрессовуем новый шкворень. Рабочую поверхность подшипников и сам шкворень настоятельно рекомендую смазать маслом и аккуратно забивать молотком, чтобы не повредить подшипники. Также во время запрессовки шкворня, не забудьте правильно надеть шайбы! Большая с резиновой юбкой наверх, а плоская — вниз.

Когда шкворень забит, его необходимо зашплинтовать. Глядя в отверстие, куда забивается шплинт, вы увидите край шкворня, то есть отверстие будет не полностью круглым. Поэтому поворачивая шкворень при помощи рожкового ключа, за вырез посередине — нужно добиться того, чтобы поперечная канавка для шплинта совпала с отверстием в кулаке. Только после этого забивайте шплинт.

Остаётся забить заглушки. При покупке они практически плоские и в посадочное место не заходят. Для этого их нужно немного прогнуть по центру, например, поставив заглушку на шар от подшипника, а сверху стукнуть молотком через оправу по диаметру заглушки. И затем молотком заглушки загоняются на свои места.

На этом основная часть работы закончена, можно поворотный кулак устанавливать обратно на своё место и прикручиваются заранее прочищенные от грязи маслёнки.

Сразу после того, как вы прикрутите поворотный кулак, прошприцуйте подвеску во всех точках, чтобы Литол хорошо продавился и заполнил все рабочие места. Советую повторять эту процедуру хотя бы раз в две недели. Тогда подвеска будет работать надёжно и соответственно прослужит долго.

Lada Granta или ГАЗ 31105

Санкт-Петербург Красное Село

20 октября 2013, 15:57 #126

ВСЁ ЭТО ГЛУПЫЕ СПОРЫ.

Просто не надо обс. ть автомобили Форумчан.А у нас получилось,то что получилось.Заз тоже машина,и тоже есть свои «+» и с свои «-«.

Самое главное,если спорить,то знать о чём!

Губаха Пермский край

20 октября 2013, 18:06 #127

e: Шприцевание передней подвески.

maxxx80 » 17 авг 2011 08:21

Подвеску шприцую два раза в год , весной и осенью. Смазка Shell синий. Так же этой смазкой шприцую кардан.

Губаха Пермский край

20 октября 2013, 18:22 #128

— Каким маслом нужно смазывать подшипники шкворней и резьбовые втулки передней подвески Волги? Можно ли смазывать подвеску литолом, чтобы смазка не вытекала из подшипников?

Литолом смазывают только ступицу колеса. Ни в коес случае нельзя смазывать литолом или солидолом подшипники шкворня! От литола забивается смазочное отверстие, смазка не проходит в подшипник и в результате руль заклинивает. Подшипники шкворня и резьбовые втулки надо смазывать только трансмиссионной смазкой типа ТАД-17 . Вместо ТАД-17 можно применять любое трансмиссионное масло для заднего моста и коробки передач.

Подшипники шкворня и резьбовые втулки уплотнены резиновыми манжетами. Если резина не потрескалась, то жидкое трансмиссионное масло вымываться водой не будет.

«Советы механика» Ж-л «За рулем» 2010 г.

20 октября 2013, 18:25 #129

открыл Америку Любой Волговод по-моему это знает как отче наш

20 октября 2013, 18:31 #130

Они б вместо этих советов, оставили бы централизованную систему смазки подвески, которая стояла на ранних экспортных машинах-вот это было бы действительно дело.

20 октября 2013, 18:45 #132

ПОГРАНИЧНИК, 20 октября 2013, 18:06, #127

e: Шприцевание передней подвески.

maxxx80 » 17 авг 2011 08:21

Подвеску шприцую два раза в год , весной и осенью. Смазка Shell синий. Так же этой смазкой шприцую кардан.

Вот это аппарат у тебя! Аж слюнки потекли Жаль только что не оригинал( У меня до сих пор где то от него пару родных мостов валяется. Коробка была вместе с движком и рама-сдали гады

20 октября 2013, 18:57 #133

Нормальная машина Волга, очень нравится двадцать четвертая. Найти бы хороший вариант, в хорошем состоянии, подшаманить. Выезжал бы по выходным, так, для себя, для удовольствия. Друган мой купил себе 21-ую, шаманит потихонечку, скоро будем обкатывать.

20 октября 2013, 18:59 #134

фарук, 20 октября 2013, 18:57, #133

Нормальная машина Волга, очень нравится двадцать четвертая. Найти бы хороший вариант, в хорошем состоянии, подшаманить. Выезжал бы по выходным, так, для себя, для удовольствия. Друган мой купил себе 21-ую, шаманит потихонечку, скоро будем обкатывать.

Если не секрет по чем брал?

20 октября 2013, 19:01 #135

21-ая вообще красавица. Мечтаю себе такую приобрести, как ты не скажешь по выходным выезжать, людей радовать)

20 октября 2013, 19:07 #136

Малой13, 20 октября 2013, 18:59, #134

Если не секрет по чем брал?

Дёшево, сто с небольшим. Продавцу деньги нужны были срочно.

Губаха Пермский край

20 октября 2013, 19:08 #137

Однако! Вернёмся к вопросу по теме. Выбирая между новой Грантой и новой Волгой 31105 лично у меня приоритеты 5050. У Гранты главный плюс это — ниже расход по бензину, более современная конструкция, передний привод и по зчастям все чуть-чуть дешевле. У Волги — вместительность, комфортный, просторный салон, солидный внешний вид, более надежная, хоть и устаревшая конструкция. Ну, а если всё это уравнять, то Волга 3111, или тот-же Сайбер гораздо лучше Гранты. Вот такое мое мнение, А ИХ (МНЕНИЙ) столько же, сколько людей.

Как заменить шкворень на Волге

1. Снять поворотный кулак со стойкой.

2. Очистить узел от пыли и грязи.

3. Зажать стойку 4 в тиски и выбить стопорный штифт бородком 1.

Выбить заглушки 2 с обеих сторон шкворня.

Для этого установить ключ на лыски А шкворня 3 и ударами молотка по ключу в обе стороны выбить заглушки.

4. Выбить шкворень 6 и отсоединить поворотный кулак 1 от стойки 2, одновременно снимая шариковый подшипник 5 с защитным колпачком.

Вынуть два резиновых защитных кольца 4 и выпрессовать игольчатые подшипники 3 из проушин стойки.

5. Сборку проводить в последовательности, обратной разборке.

При сборке совместить отверстия под штифт на шкворне и проушинах поворотного кулака.

Запрессовывать игольчатые подшипники нужно заподлицо с торцом выточки под заглушку с помощью латунной оправки наружным диаметром 29,5 мм и направляющим хвостовиком диаметром 20 –0,50 и 20 –0,10 мм (по внутреннему диаметру подшипников).

При установке подшипников отверстия для смазки в корпусе подшипника и головке стойки должны совпадать.

Перед установкой шкворня необходимо смазать подшипники трансмиссионным маслом и подобрать регулировочную шайбу так, чтобы между проушинами поворотного кулака и стойки был зазор не более 0,2 мм.

Заглушки шкворня необходимо заменить.

Новые заглушки имеют сферическую форму, для их плотной посадки в проушинах стойки распрямить их через плоскую оправку при установке.

Рекомендуется устанавливать новый штифт. Головки пальцев должны быть направлены вперед по ходу автомобиля.

Следует иметь в виду, что окончательную затяжку резьбовых соединений крепления рычага проводят только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии. Момент затяжки гайки пальцев 120–200 Н·м (12,0– 20,0 кгс·м).

6. Смазать подшипники шкворня трансмиссионным маслом через пресс-масленки.

7. Отрегулировать углы установки колес.

Подробно в картинках:

Отворачиваем пресс-масленки, чтобы не повредить их при последующей разборке.

Сильными ударами молотка через бородок или подобный инструмент.

Выбиваем стопорный штифт.

Упираем зубило в края лыски, постукивая по нему молотком, сдвигаем шкворень вдоль его оси сначала в одну, а затем в другую сторону.

Этим самым выдавливаем заглушки.

Легкими ударами молотка через бородок выбиваем шкворень.

Снимаем упорный подшипник с защитным резиновым кольцом.

Вынимаем регулировочную шайбу. Шайбы бывают пяти размеров от 0,8 до 1,6мм

Отверткой поддеваем и вынимаем из отверстий уплотнительные резиновые кольца игольчатых подшипников.

Молотком через оправку выпрессовываем игольчатые подшипники

При установке нижнего подшипника одно его отверстие должно совместиться с отверстием под пресс-масленку, а другое – с каналом для смазки нижнего резьбового шарнира стойки

У верхнего игольчатого подшипника добиваемся совмещения одного из отверстий с каналом пресс-масленки.

В упорный подшипник смазка закладывается при сборке.

При работе шкворень изнашивается только с одной стороны.

В шкворне выполнены две лыски под стопорный штифт.

При превышении бокового люфта шкворня свыше 0,3 мм можно выбить стопорный штифт, ключом повернуть шкворень на 90° до совмещения второй лыски с отверстием и снова установить штифт.

Снятие шкворня, или замена штифта на новый при этом не требуется.

Подвеска для ГАЗ-21

Передняя подвеска ГАЗ 21 представляет собой балку, на которой через рычаги крепятся поворотные кулаки, поворот кулаков осуществляется на шкворнях. Подвеска является независимой, плавность хода достигается за счет пружин и амортизаторов.

Так выглядит передняя подвеска для волги Газ 21

  • С каждой стороны балки крепится нижний и верхний рычаг каждый рычаг составной (состоит из двух частей);
  • На нижних рычагах (приблизительно по центру) крепится площадка для пружины, верхней площадкой для пружины является сама балка;
  • Другие концы рычагов через резьбовые шарниры соединяются шкворневой стойкой;
  • На стойке через подвижное шкворневое соединение крепится поворотный кулак со ступицей;
  • На ступице крепится колесо (колесный диск с шиной);
  • Амортизатор крепится внутри пружины и гасит ее колебания;
  • Стабилизатор поперечной устойчивости делает машину более устойчивой на поворотах, крепится на четырех точках: по краям через стойки стабилизатора к нижним рычагам, и к балке по краям через резиновые подушки.

Вернуться к оглавлению

Ремонт подвески

Проблемным в передней подвеске ГАЗ 21 является шкворневое соединение.

Так выглядит шкворневое соединение подвески

Признаки неисправности передней подвески:

  • Стуки и скрипы в передней части автомобиля;
  • Увод машины в сторону при движении в прямом направлении;
  • Раскачивание автомобиля при движении по неровной дороге и на поворотах;
  • Появившаяся вибрация;
  • Преждевременный износ протектора шин;
  • Крен автомобиля на одну сторону;
  • Гул в районе передних колес во время движения, причем, на скорости гул возрастает.

Схема устройства передней подвески

  • Выход из строя амортизатора. При таком дефекте автомобиль раскачивается в вертикальной плоскости на неровной дороге;
  • Поломка пружины, с такой поломкой машина накреняется, и в подвеске появляется стук;
  • Износ втулок стабилизатора – в этом случае ухудшается управляемость автомобиля на крутых поворотах;
  • Люфт в шкворневом соединении;
  • Срабатывание резьбовых втулок. Во время движения при изношенных втулках слышны характерные щелчки в подвеске;
  • Износ подшипников ступицы. Неисправность определяется по характерному гулу во время движения.

Шприцевание подвески

Чтобы шкворни не подвергались преждевременному износу, подвеску необходимо периодически смазывать (шприцевать).

Такую операцию рекомендуется проводить приблизительно раз в 5-7 тыс. км пробега, и если машина эксплуатируется в дождливую погоду, то можно подвеску смазывать и чаще.

В качестве смазки рекомендуется применять трансмиссионное масло ТАД-17 или нигрол. Как шприцевание происходит:

  • Автомобиль необходимо установить на смотровую яму или подъемник;
  • Затем следует повернуть руль до конца вправо или влево для того чтобы получить доступ к точкам смазывания;
  • Нужно найти эти точки. На каждой стороне подвески предусмотрено три масленки для шприцевания: сверху в резьбовом соединении, и ниже на стойке в местах, где шкворень устанавливается во втулках. Чтобы вода и грязь не проникала в масленки, они защищены резиновые колпачками;

Процесс шприцевания подвески для Волги 21

Смазку набивать нужно до тех пор, пока она не польется через соединения деталей (важно!). Обычно сначала через соединения льется вода, а затем уже ТАД=17 или нигрол. Если точка не «пробивается», можно задумываться о предстоящем ремонте – долго на сухую шкворень или резьбовая втулка не проработает.

«Пробить» смазку помогает кусок ткани, который помещается между шприцем и масленкой. Более густую смазку (типа «Литол») набивать не рекомендуется, да и закачать ее в шкворни будет сложно.

Замена подшипников ступицы

Гудящий подшипник выявляется с помощью несложной диагностики. Для этого:

  • Ослабляют гайки переднего колеса;
  • Поднимают машину домкратом и снимают колесо;
  • Прокручивают ступицу руками, прислушиваясь к звукам. Неисправный подшипник издает характерный звук при вращении.

Если загудел подшипник ступицы, не следует сразу торопиться его менять. Возможно, требуется только регулировка. Если при снятом колесе в ступице выявляется люфт, то его нужно убрать. При тугом вращении колеса ступичную гайку ослабляют. Замену подшипника производят следующим образом:

  • Снимают колесо, установив машину на домкрате;
  • Демонтируют защитный колпачок ступицы;
  • Вынимают шплинт гайки ступицы;
  • Откручивают ступичную гайку;
  • Снимают ступицу в сборе с подшипниками;
  • Вынимают сам подшипник (он состоит из двух частей и выходит из ступицы легко). А вот обойму демонтировать не так просто. Ее выпрессовывают из ступицы с помощью специального съемника;
  • Запрессовывают новую обойму подшипника. Для того, чтобы ее установить необходимо хорошо нагреть ступицу, а саму обойму охладить;
  • Устанавливают новые подшипники, набивают смазку (Литол) в подшипник и ступицу в сборе монтируют на цапфу поворотного кулака;
  • Закручивают гайку ступицы и производят регулировку, ступица должна вращаться свободно, но без люфтов;
  • Затем устанавливают шплинт. Если корончатая гайка не дает шплинту войти в отверстие в цапфе, гайку слегка поворачивают в любую сторону.

Вот и все, осталось только закрепить колесо и проверить работу подшипника на ходу.

Замена шкворней

Замену шкворней производят при обнаружении люфтов в соединениях.

Процесс замены шкворней на Волге газ 21

Следует отметить, что замена шкворней и резьбовых – работа очень трудоемкая. Не зря на легковых автомобилях сейчас от шкворневых подвесок отказались практически все производители. Порой без нагрева газовой сваркой подвеску на «Волге» разобрать невозможно особенно в запущенных случаях (когда подвеска в процессе эксплуатации долго не разбиралась, закипают намертво болты рычагов).

Для замены шкворней сначала снимается поворотный кулак:

  • Машина устанавливается на автомобильный подъемник;
  • Откручиваются гайки верхних и нижних рычагов;
  • Снимается тормозной шланг;

Место крепления тормозного шланга в двадцать первой Волге

Демонтированный поворотный кулак зажимается в тиски, и начинается его разборка:

  • Выбивается клин, фиксирующий шкворень;
  • Демонтируются заглушки шкворней, можно использовать зубило и керн (заглушки не страшно испортить – в новом комплекте шкворней они предусмотрены);
  • Выбивается шкворень. Это удобно старым, ненужным шкворнем;
  • Демонтируются латунные втулки.

Собирать нужно все в обратном порядке, но здесь есть свои сложности. Во-первых, нужно установить аккуратно новые втулки на посадочные места, а без определенного опыта это сделать будет непросто. Во-вторых, нужно будет втулки подогнать под размер шкворня с помощью развертки (диаметр 25 мм), и также здесь необходимо работу проводить просто ювелирно – если перестараться, втулки можно испортить. На более поздних моделях «Волги» все проще – вместо втулок устанавливаются игольчатые подшипники. Но следует заметить, что игольчатые подшипники имеют меньший срок службы в отличие от втулок.

Так выглядит игольчатый подшипник для Волги 21

9 фактов о Волге ГАЗ-24, которых вы не знали

10 000 сверху!

В частном пользовании таких машин была мало. Покупали их, как правило, люди, в той или иной мере приближенные к власти: руководители, известные ученые, артисты. Подавляющее большинство Волг с завода отправляли на работу в такси и в качестве служебных партийным и советским чиновникам.

В эпоху бурного накопления личных, хотя пока еще и социалистических капиталов, находились граждане, которые на черном рынке отдавали за «двадцатьчетверку», стоившую в 1970-х чуть больше 9000 рублей, двадцать, а то и двадцать пять тысяч! В общем, ГАЗ-24 — машина советской мечты.


  • Шестой лишний

    Конечно, народная любовь к Волге не было уж совсем иррациональной. У нее были и вполне земные достоинства. Скажем, Волга — самая большая и единственная в СССР машина, в которой колени задних пассажиров не упирались в спинки передних сидений. Даже если они отодвинуты до отказа.

    Это могли оценить и те, у кого Волги не было и быть не могло. Ведь в такси-то, так или иначе, ездили практически все. Забавно, что те, кому эту машину предназначали в первую очередь — партийные и государственные чиновники среднего масштаба — сидели обычно рядом с водителем. Эдакий социалистическо-демократичный стиль.

    Но ведь и спереди очень просторно. Поначалу Волгу в советской прессе даже представляли шестиместной! Между сиденьями была специальная поднимающаяся вставка. Получался единый диван. Кстати именно поэтому рабочее место водителя в 24-ке максимально смещено к левой двери. Зато локтями с пассажиром, уж точно, толкаться не будешь. Шестиместной машину, конечно, всерьез никто не воспринимал. Особенно учитывая, что рычаг переключения на полу.

    Праворулька своими руками

    Особой роскоши, даже по сравнению с Жигулями и Москвичами, здесь вроде бы и нет. Но в 1970-х Волга все же казалась богатой. Стилистика на вполне достойном уровне, даже в сравнении с иномарками-одноклассниками.

    Интересно, что прямая, без надстроек сверху панель приборов сделана с идеей максимально простого переоборудования Волги в праворульную. Грубо говоря, комбинация приборов просто меняется местами с бардачком.

    Праворульных машин сделали, впрочем, совсем немного. Но панель осталась такой до середины 1980-х. А в 1970-х даже банальные внутренние ручки- крючки для открытия дверей вместо массивных рычагов, как в 21-й Волге, казались пределом элегантности. Не говоря о карманах на дверях и комбинированной обивке сидений — кожзам в сочетании с тканью. В такси, правда, был только кожзаменитель.

    На 10 копеек слабее

    А еще Волга стала самым мощным советским автомобилем из доступных простым смертным. Девяносто пять сил с мотора в 2,5 л — по тем временам неплохо. Двигатель ЗМЗ-24 — развитие 21-го, но куда мощнее.

    Конечно, на снаряженную массу в 1400 кг «с хвостиком» 95 сил не так уж и много. Но парадокс в том, что даже эти 95 сил некоторых частных владельцев Волги не устраивали. Им их было не мало, а напротив — много!

    Ведь степень сжатия 8.2 требовала 93-го бензина, а аппетит у машины серьезный — литров 12–13 на сотню съест запросто. Поэтому многие ставили между головкой и блоком прокладку, снижая степень сжатия до 7.6, а мощность соответственно до 85–86 сил. Именно такие по мощности моторы ставили, кстати, на автомобили-такси. Они работали на 76-м бензине.

    Все это стало особенно актуально в начале 1980-х, когда 93-й бензин, подорожав в два раза, стал стоить 40 копеек за литр, а 76-й — 30 копеек. Но советский фокус еще и в том, что 76-й охотно продавали водители грузовиков. В два раза дешевле: три рубля 20-литровая канистра!

    Мечта слесаря

    Важное новшество ГАЗ-24 по сравнению с 21-й — гидровакуумный усилитель тормозов. Прибор не самый надежный, но раньше и такого не было. Торможение стало заметно эффективней.

    Карбюратор К-126 — не шедевр технической мысли, но тоже некоторый шаг вперед. К слову, с точки зрения слесаря подкапотное пространство «24-ки» — сказка! Простор и свобода! Хоть пресловутый карбюратор регулируй, хоть зажигание. Масляный фильтр менять — проще некуда. Не говоря уж о свечах. Но с точки зрения мечты, это, конечно, не главное. Ведь многие владельцы Волг самостоятельно не шуровали под капотом, тем более в смотровой яме.

    Шприц и галстук

    Это, в общем-то, все достоинства Волги. А вот шкворневая передняя подвеска, конструктивно аналогичная 21-й, — вечная головная боль владельцев и не эталон прогресса. Резьбовые втулки, шкворни с пресловутыми игольчатыми подшипниками требовали заботы и регулярной (чем чаще, тем лучше!) смазки. Шутили, что настоящий «волговод» способен сработать шприцем для смазки, не снимая пиджака и галстука, и при этом не испачкаться.

    Впрочем, большинство владельцев ГАЗ-24, в соответствие с возрастом и социальным статусом, сами под машину не лазили. На радость гаражным умельцам. На советские официальные станции обслуживания ездили только совсем уж наивные граждане. Всерьез что-то ремонтировать тамошние сотрудники любили даже меньше, чем умели.

    Плавно педалируя

    Конечно, к достоинствам Волги вполне можно отнести практически эталонное переключение передач. Работать рычагом — одно удовольствие. Ходы короткие, а действовать можно чуть ли не двумя пальцами.

    Покоряет и обволакивающая мягкость хода. База длинная, а подвеска мягкая. Кстати, благодаря базе на прямой машина даже зимой стоит вполне уверенно. Если не делать резких движений. Волга — машина для очень размеренной и очень спокойной езды. Руль требует довольно размашистых движений, а машина, напротив, не любит резких перестроений и стремительных поворотов. Она словно удивляется и не понимает, чего от нее хочет нервный водитель. Но таковые Волгами и не владели. Ну, может, за редчайшим исключением.

    Престижная «баржа»

    Но ведь с годами ритмы и стандарты жизни, даже советской, менялись сообразно все новым Жигулям, а потом уже и переднеприводным машинам. Волга же невозмутимо, консервативно осталась в стандартах рубежа 1970-х. И многие ее достоинства не выглядели теперь столь уж яркими.

    Скажем, мотор, очень тяговитый. На прямой — четвертой — передаче можно без рывков ехать со скоростью километров 40 в час. Но двигатель не любит больших оборотов и в таком режиме склонен к перегреву. Барабанные тормоза, рулевое, подвеска в середине 1980-х уже не очень соответствовали ритмам жизни. Да и качество изготовления автомобилей стремительно падало. Вот тогда-то безудержная искренняя любовь стала сменяться сарказмом. А иногда уже и ненавистью.

    Появилось обидное прозвище «баржа». Баржа, конечно, полезное транспортное средство, но уж точно не престижное. А Волга, при всех достоинствах, брала за душу в первую очередь именно статусом.

    Старая любовь

    Волга многие годы была вершиной возможностей советского человека. Эдаким социалистическим автомобильным Эверестом. И в этом смысле во времена своей молодости машина была очень гармонична. Зачем человеку, чья жизнь уже удалась, кто всего достиг, суетиться, торопиться и делать резкие движения — рулем ли, педалями или вообще в жизни? Ему негоже лазить под машиной, смазывая все эту древнюю по архитектуре подвеску, или возиться со 126-м карбюратором.

    Но сегодня ГАЗ-24 у тех, кто помнит все это, ассоциируется, в первую очередь, с хорошим и светлым, что было в той жизни. А для тех, кто ту жизнь не видел, Волга нынче вновь по-своему престижна. Машины реставрируют, берегут. Так вот: сперва от любви до ненависти, а потом — обратно.

    • Ретротест секретной Волги ГАЗ-23 — тут.
    • Хотите пройти техосмотр без проблем? Тогда вам нужна качественная аптечка «За рулем» с оптимальным составом и лучший огнетушитель по результатам наших тестов. Идеальным дополнением станет набор автомобилиста в удобной сумке.

    Подвеска ГАЗ-24: секрет плавного хода легендарной «Волги»

    Автомобиль ГАЗ-24 «Волга», все еще популярный среди российских автолюбителей, славится передней подвеской необычной конструкции, благодаря которой машина и получила свою плавность хода. О подвеске ГАЗ-24 и ГАЗ-24-10, ее устройстве, особенностях работы и техническом обслуживании читайте в этой статье.

    Общий взгляд на подвеску автомобилей «Волга» ГАЗ-24 и ГАЗ-24-10

    Легковой автомобиль ГАЗ-24 «Волга» выпускался Горьковским автозаводом с 1967 года, для своего времени это был современный автомобиль, в котором использовались нетрадиционные технические и конструктивные решения. Данная модель производилась до 1985 года, когда ее сменила модификация ГАЗ-24-10, которая имела минимум отличий от предшественницы. Полностью производство 24-й «Волги» было прекращено в 1992 году.

    На ГАЗ-24 установлена следующая подвеска:

    • Передняя подвеска — независимая, шкворневая, рычажно-пружинная с гидравлическими амортизаторами;
    • Задняя подвеска — зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами.

    Одной из особенностей модели является устройство ее передней подвески — подобная по конструкции подвеска характерна именно для «Волги». Эта подвеска имеет довольно сложное устройство, она дорога в обслуживании и ремонте, однако шкворневая подвеска, в отличие от шаровой, более надежна и устойчива к большим нагрузкам. А, кроме того, шкворневая рычажная передняя подвеска в сочетании с традиционными рессорами задней подвески и является основой той мягкости и плавности хода, которая характерна для 24-й «Волги».

    Задняя подвеска особенностей не имеет, она построена по классической схеме и в целом аналогична подвескам других легковых автомобилей.

    Устройство и особенности работы передней подвески ГАЗ-24

    Передняя подвеска содержит следующие детали:

    • Кованая чугунная поперечина (поперечная балка), монтируемая на лонжероны подрамника;
    • Система поперечных рычагов — двух верхних и двух нижних, устанавливаемых на поперечину и лонжероны;
    • Амортизационная стойка, расположенная между верхними и нижними рычагами, ближе к поперечной балке;
    • Шкворневой узел, который с одной стороны удерживает поворотный кулак и ступицу, а с другой монтируется на рычаги.

    Основу подвески составляет система четырех рычагов — двух нижних и двух верхних. Нижние рычаги имеют большую длину, они шарнирно соединены с поперечиной и шкворневым узлом. Верхние рычаги более короткие, они с одной стороны также шарнирно соединены со шкворневым узлом, а с другой — с лонжероном подрамника. К нижним рычагам крепится опорная чашка пружины (крепеж осуществляется с помощью одноразовых болтов и гаек, которые после затяжке кернятся, а при последующей разборке меняются на новые), на которую устанавливается амортизатор и витая пружина. В верхней части амортизатор с помощью проушины крепится к оси верхних рычагов, а пружина упирается в верхнюю чашку.

    Шкворневой узел состоит из вертикальной стойки, которая в верхней и нижней части имеет шарнирное соединение со всеми рычагами (с помощью резьбовых втулок), также на стойке выполнены приливы с отверстиями (головками), в которые на игольчатых подшипниках запрессовывается шкворень. Сам шкворень служит осью для поворотного кулака, который соединен со ступицей колеса. Обычно стойка и поворотный кулак со шкворнем представляет собой отдельный узел, продающийся в сборе (но не всегда).

    Также в передней подвеске предусмотрен стабилизатор поперечной устойчивости, снижающий крен автомобиля и предотвращающий его опрокидывание на поворотах. Основу стабилизатора составляет «П»-образная штанга, которая крепится к лонжеронам поперек кузова, а своими концами с помощью стоек (через резиновые втулки) соединена с опорными чашками пружин. Работает стабилизатор просто: при движении по ровному дорожному покрытию штанга не испытывает нагрузок и свободно удерживается во втулках; при возникновении крена штанга скручивается, в ней возникают реактивные силы, которые предотвращают дальнейший наклон кузова.

    Работа передней подвески сводится к следующему. Шкворень в сборе с поворотным кулаком играет роль традиционной для современных автомобилей шаровой опоры — этот узел обеспечивает крепление колеса к подвеске с возможностью его поворота в вертикальной оси. Система рычагов дает возможность колесу перемещаться в вертикальной плоскости при преодолении неровностей дорожного покрытия. Амортизатор в сборе с пружиной (амортизационная стойка) демпфирует удары, колебания и вибрации, предотвращая раскачивание автомобиля на неровностях и при повороте.

    Как нетрудно заметить, шкворневая подвеска имеет довольно сложное устройство, что отражается на ее обслуживании и ремонте — в целом, подвеску на ГАЗ-24 обслуживать и ремонтировать сложнее (да и элементарно дороже), чем подвеску на той же ВАЗовской «Классике» или даже на современных иномарках. Но это окупается более высокой надежностью, устойчивостью к высоким нагрузкам и долговечностью.

    Устройство задней подвески ГАЗ-24

    Задняя подвеска автомобиля устроена более просто. Ее основу составляют продольные листовые полуэллиптические несимметричные рессоры, к которым с помощью стремянок и подкладок крепится балка заднего моста. В верхней части моста между стремянками устанавливается конический резиновый буфер, сглаживающий удары моста о днище кузова при «пробоях» подвески. Рессоры монтируются на лонжероны пола кузова, в передней части — с помощью кронштейнов, в задней — с помощью серег.

    Также к рессорам крепятся гидравлические амортизаторы двухстороннего действия. В нижней части они монтируются на ту же подкладку рессор, к которой монтируется мост, однако ось амортизатора смещена вперед относительно оси моста. В верхней части амортизатор крепится к кузову с помощью гайки. Амортизаторы установлены не вертикально, а под наклоном, они своей верхней частью направлены в сторону продольной оси кузова — такое решение позволило в ограниченном пространстве разместить большие амортизаторы.

    Такая простая конструкция обеспечивает высочайшую надежность подвески при приемлемых характеристиках. Задняя подвеска ГАЗ-24 благодаря своей простоте нуждается в минимальном обслуживании, легко поддается ремонту и имеет большой ресурс.

    Техническое обслуживание подвески автомобилей ГАЗ-24 и ГАЗ-24-10

    Наиболее просто обслуживать заднюю подвеску — в ней необходимо периодически проверять надежность соединений, состояние амортизатора, наличие графитовой смазки между рессорами и состояние самих рессор. При необходимости производится замена изношенных резиновых втулок и других деталей подвески.

    Передняя подвеска более требовательна к обслуживанию. В первую очередь, ее необходимо регулярно смазывать — для этого в ней предусмотрено шесть пресс-масленок, в которые каждые 6-6,5 тысяч км пробега добавляется свежее трансмиссионное масло. Пресс-масленки находятся в четырех резьбовых втулках на стойке (то есть — на каждой втулке верхних и нижних рычагов), а также в местах установки шкворня (две штуки). Добавлять масло необходимо до тех пор, пока оно не начнет вытекать через уплотнительные кольца втулок. Для предотвращения утечки и засорения масла пресс-масленки закрываются колпачками, которые при выполнении ТО важно не потерять.

    Также нужно уделять внимание всем соединениям подвески и состоянию ее деталей. Периодически необходимо осматривать шкворень — он вследствие воздействия высоких нагрузок подвержен износу и с течением времени нуждается в замене.

    Наконец, по необходимости производится регулировка геометрии ходовой части, то есть — установка развала и схождения. Это нужно делать на СТО при появлении признаков разрегулировки — появлении неравномерного износа резины, при «уводе» автомобиля в сторону, при затрудненном возврате руля в нейтральное положение и т.д.

    Регулярное техническое обслуживание, использование качественной смазки и расходных материалов, и бережное отношение — все это гарантирует долгую эксплуатацию автомобилей ГАЗ-24, которые уже стали раритетными, но все еще остаются в строю.

    Ремонт автомобилей

    Как часто шприцевать шкворня?

    это 5-8тыщ пробега. или чаще?

    Пипец. тебе хорошую партию сегодня завезли. )))

    нет. и не пил даже. две машины во дворе. до пятницы стоят. вот и ковыряюсь.

    две машины во дворе. до пятницы стоят. вот и ковыряюсь.

    шкворня шприцуешь на ауди? или на пассате?

    на гозелях. от дождя до дождя

    алладин сам шприцевать газэли не будет небось.

    к тавотницам крастовин кардана не подлез. откручивать нужно.

    к тавотницам крастовин кардана не подлез. откручивать нужно.

    неа. не полезу. лень.

    Немного с Вами не согласен. В даннном вопросе всё зависит от загруженности автомобиля и интенсивности его эксплуатации. Так, например, большегрузные спецавтомобили требуют ежедневной прокачки шкворней. Исходить нужно из ситуации и из принципа «Маслом кашу не испортишь».

    две машины во дворе. до пятницы стоят. вот и ковыряюсь.

    всё зависит от загруженности автомобиля и интенсивности его эксплуатации.

    можешь прикинуть интенсивность

    12тысяч назад шприцевал. Чёт совсем разленился. Волгу-после каждого дождя. Уазик — по настроению.. Газон — по необходимости.. Ленд Круйзер- раз в месяц.. Комбайн — раз в сезон и каждый день перед выездом..

    Ээээээ. не поняла, это мне ща надо тоже пойти этим заняться? А то я никогда этого не делала!))))

    Но лучше наверное мужа попроси.

    я серьезно. дорога ведь дальная и асфальт там весь на яма.

    В моём представлении Шкворень — это щенок у папы в автопарке больше 30 лет назад, которого так солдаты прозвали. Сказали, что в честь какой-то автомобильной железяки, дальше в историю собачьей клички я углубляться не стала.

    спроси. если давно то прошприцуй. там не сложно.

    а лучше мужа отправь.

    Муж, конечно, скорее всего не в курсах. Но сегодня я привезла из ЧГ папу, а тот стреляный воробей!)))

    Ничего. Мне было достаточно того, как он на меня посмотрел!))))

    Шкворни, которые нужно смазывать — эти детали остались только на машинах довольно старых конструкций, обычно грузовиках и прочих на базе грузовых, также на прочих с высокими вездеходными возможностями.

    Спасибо, я уже в курсе подробностей!))))

    Харошь уже девушку разводить. Нашли бландинко блин.

    Неслухай их Ир. Нету у тебя не каких шкворней.

    я и не пытался обманывать . что такое шкворни и на каких машинах бывают легко найти в инете.

    Мишко ну тады иди себе на Форде шкворня прошприцуй салидолом.))))))))))))))))))))

    у меня была машина, где нужно было шприцевать шкворни. после этого все машины были уже с шаровыми. не понимаю стёба. я ответил про шкворня тёзке, при чём тут Ира и мой форд?

    Мишко смотри выше ЕГО посылают шприцевать шкворня. Насколько я знаю у неё Пассат, какие шкворни нах.)))))))))))))

    что шкворень — это маленькая собака в армии — типа ефрейтор ? )))

    видел у одного шприц с длинным шлангом, по сути и ложиться под машину не нужно, колеса вывернул. довольно таки удобно.

    а на счет шприцевания чего спросил. был разговор так вот один рассказывал что чуть ли не каждые три четыре дня прокачивает. хотя по сути пробеги у него копеечные. по городу крутится.

    до этого делали раз в две недели. (примерно)

    Две недели — примерно было так заведено в огромном автомобильном депо, где мне пришлось работать.

    Пробег конечно тоже регламентирован, но так получалось что те машины которые каждый день в рейс выезжали, — на смазку (не только шкворней) и проверку чере 2 недели.

    Какая то ерунда с этими машинами. прошприцевал шкворни на утро на одной застучал гидрокомпенсатор. на второй кнопа принудиловки на газовом отказала.

    прошлый раз в будке освещение сделали на утро на одной радиатор потек. )))

    наш завгар говорил — все беды от обильной смазки. походу был праф

    причинно — следствееной связи не наблюдаю)))

    не мешай машине работать)))

    дружище, как понял на газельках. не парься, бери смазку синюю мобил или равенол в тубах и шприцуй раз в месяц. и то не факт, без дождя и срачи хватает на пол года, с дождём и говном всяким раз в месяц по обстоятельствам. ну тыж не глупый, разберёшся. раз качнул, смазка чистая лезт, или хотя бы лезет смазка а не грязь .ну и всё. ну чё тя учить то.

    у меня боченок литола. почти полный. им и прокачивали. и я думаю его на долго хватит.

    раз в месяц это много.

    как прокачивать я в курсе.

    представляю картину: выходит майл со шприцом в руках из подъезда, протискиваеца между своими. ( марку авто пропустим). расстеливает на асфальте старое полотенце, залазиет со шприцом под газель.

    У меня свой дом. и огромный двор.

    тогда все тоже самое, но уберем слово «подъезд»

    и что дальше. для меня это интересно. в свое время я и на тракторе и на комбайне и на грузовичках.

    в чем суть счмеха?

    я и сейчас без проблем. сел. поехал. первые две недели ездил и так периодически подменяю (ребята то на свадьбу то заболел, то на море).

    я никогда этого не скрывал и для меня это не напряжно.

    я никогда в тебе не сомневался. зря ты так

    Во вы хрень пишите. Я прям весь на сопли изашолся.)))))))))))

    да так читаю. впитываю.)))))))))

    Какая то ерунда с этими машинами. прошприцевал шкворни на утро на одной застучал гидрокомпенсатор. на второй кнопа принудиловки на газовом отказала.

    Гыыыы. юмореско блин.

    как ты можешь это объяснить?

    Я слушаю мнение других ибо мне самому интерестна причиноследсвенная связь. К стати а ГУР зашипел после шприцевания?

    нет, потому что снимают ремень перед шприцовкой. не знал что ли, тиоретег?

    Ващето кури мануал. Не ремень а муфту ремня и не ремня а ваще звездочки привода дросельной заслонки. И не снимают а кладут на бинзонасос. Специальным съемником.

    гайку блин. чайник.

    я и так знаю кто ты, зачем подпись ставишь?

    те которые с гуром из Сочей вторые сутки ползут.

    по сути да. течет вечно, чуть подразбилось, рыскают по трассе.

    и еще шумит постоянно. И самое интересное нефига никакой шумоизол непомогает.

    ну. как бы без усилка по городу не очень.

    да и какой там шум? по сравнению с остальным.

    дружище, не экономь, литол он губит машину. как я понял у тебя их не сотня, тубы хватает помазать 3 газели. она стоит 200 руплей, эт всё шприценуть, шкворня, пальци. там точек смазки то хрен да нихрена, ээх, меня те не хвотает, я б твоих водил научил родину любить.

    а чо там? шаровые, шкворня в 2х местах и усе вроде.

    шкворня, крестовины кардана (раз в пол года), крестовины рулевого (так же).

    шаровые эт на волгах последних.

    шаровые рулевых тяг.

    бэз тавотниц. извращяться засверливать и ставить не планирую, они копейки стоят и ходят довольно таки долго.

    бочка с мазов осталась.

    ничего я покупать не собираюсь. салидолом мазали и ничё.

    а зачем их учить? и чему ты их можешь научить?

    мож и ничему, а мож и чему. я на газельке в своё время всю страну объездил.цельнометалическая, с 406м, ээхх, чудо машинка была. 12л на сотню, хоть пустой хоть гружёный, хоть80, хоть 115 едь, пох.я к чему, если ты интересуешься, я сделал вывод что водилы нихрена не знают.

    да ладно. гротеск.

    а если серьезно.

    затарахтел компенсатор. движок (новый) прошел чуть больше 20.000 (ТО на 20.000 есть). подключили газ. в гарантийку стоит ехать или пощлють?

    надо былоо у од ставить, экономил?

    машины б/у и там стояло ловатовское ГБО. поставили новые двигателя в ТСС и первые четыре ТО на 1000км, 2000, 10000, и 20000 делали у них. дабы не потерять гарантию. и пообкатать моторчики. газ подключили самостоятельно.

    компенсаторы хоть и не дорого около 3000 руб, но как бы обидно. нахрена гоняли на ТО.

    и как я понял завод поддерживает гарантию при ГБО только на 4216. а эти с 406 моторами.

    хотя и на тех что с УМЗ ставили не у офффов

    405й? Это норма. хрен отрегулируеш и еще такой звон при работе форсунок на холостом. Забей и езди. Это неизлечимо.

    406. но суть та же.

    нет это излечимо инавские ставят или с вага не помню с какого (кажется с гольфа 1,6) подходят. но ваговские не особо переносят не совсем качественные масла.

    Полный бред. Нифига непомогает. Если и помогает то ненадолго.

    У меня у самого была с 405м я и переберал ГБЦ и точил каналы и чо только неделал. Один фиг прошла 300 тысяч со сверчками. так ее и продал. Хрень все это.

    какие именно ставил? Марка?

    цепи, башма. звезды через сколько менял

    40 тысяч замена.

    сколько.

    сколько они стоят.

    Ну натяжители копейки. 40 тыяч я меня. Не извращался. Цепь ходила гдето 80 90. Если честно непомню. Но я ваще непарился под пивко менял все и сразу. Стоят они ну чото там кароче в 10ку укладывался.

    А звезды менял на 200 сколькототам.

    что есть «деятка».

    натяжник башмак или звездочка?

    А ну и было цепь обарвало.Но ничо незагнуло. нормально отделался.

    Редуктора меня после 100 тысяч как сигареты выкидывал пока не вкатил мост с битой. Но й меня была фургон термобудка с кондером.

    я как бы на 80.000 прикидывал.

    но сорок эт перебор.

    Не ващето она и 800 отходит без проблем и 100. Нестоит забывать что я маньяг. Я на газели зарабатывал по 400 рублей в хороший месяц.

    400в месяц. отбрось бензин, запчасти, резину. сейчас нет такого.

    Кстати потом купил себе мерина с лопатой. Денег меньше приносил. Зато метал весь мой.

    нужна машина до 4т. но все тянется. то до 4т, то до 2т. мурыжать.

    я из крайности в крайность. толи кредит толи свою продать. как бы в сторону дуката или валдая. бычка смотрел. такое гавно. у ребят поинтересовался все в один голос НАХ он тебе нужен.

    Бычок гумно. И ребята правельно говарят. Взять бычок под себя это влезть в кабалу. у мну был.

    А чо спринтера возими как раз 4рех тонник с бортовой загрузкой. Бывают и с лопатой. Но ооочень мало.

    Спринтера? до 800рублей в каком состоянии он будет? Выжатый как лимон.

    4 тонка что бы парно газели не гонять. есть места где можно в центре разгружаться грузовичком.

    бычок не из-за того что кабала. просто попробуй на него кого нить путевого посадить. у знакомого стоит такой. второй месяц ищет водителя. или бухарики или пацаны. да и оять же запчасти, запчасти, запчасти. он дороже выйдет.

    Хендая смотрел. очнь хорошо о них отзываются так же как иб исузу.

    Европейцев — нет однозначно.

    да кстати в сторону Сочей больш 9м низззя. губернатор ж се паром видать купил. до новоросса 30.000рупий. сплавать. намана. камазы одиночки поползли навьюченные как ломовые лошади. эт капец.

    «больших» до куда пускают? до Туапсе?

    до какого именно места точно не знаю.

    перевалы для грузовиков более 9м закрыты точно.

    работали в сочях 4 маза цементовозы. с большим трудом от туда выехали отдали за дорогу около 80.000руб. ехали ночью. паромом было бы 120.000руб.

    не в курсе. я думаю вариантов не было. если ехали сюда и сорили деньгами.

    Как шприцевать? и вообще чё это такое. А то я блин понимаю, что на баргузине надо хоть раз за 80 т.р сделать, тем более уже сама машина просит. только блин я даже понятия не имею, что это и как это делается. только слышал, что надо.

    Короче просветите чайника.

    Заедь лучьше в мастерскую. Отдай 600руб. Её всю до крыши вам перемажут.

    То есть не так там всё просто как утверждается?

    домкратишь, и шприцом проходишь пока не появится свежая чистая смазка. если долго не обслуживал, в каналах смазка могла загустеть и закачиваемый шприцом свежий литол может пойти в обратку или под прокладку крышки шкворня, тогда придется или греть паяльной лампой или более жидкой смазкой. если пошло из под прокладки ее заменить

    крестовины кардана — не подлезть, сними и прошприцуй.

    крестовины рулевого две под капотом одна в салоне под рулем.

    домкратить лучше. именно домкратить а не с ямы. там по сути можно подлезть и так. но.

    Спасибо за коммент.

    «тогда придется или греть паяльной лампой или более жидкой смазкой. если пошло из под прокладки ее заменить»

    Ну вообще говоря ниразу не лазил за 80 тыщь. ну если тока на То что-то делали. но это было на 30 ткм. Может просто сразу какой нибудь жидкой смазкой промыть?

    За положение точек — благодарю.

    «там по сути можно подлезть и так. но. «

    Вот эта фишка меня в данном апарате очень прикалывает. там проще так подлезть чем домкратить.

    Да ничё не надо мыть и греть и карданы снимать. Насадка специальная продаётся для смазки карданов. Забил шприц, залез и промазал. Штапельницы увидишь. 10минут делов.

    Насадка на шприц. Она тоньше и пролезает при шприцевании в крестовину, в любом авто магазине, рублей 30 стоит.

    спасибо уазик, не знал.

    представляю картину: выходит майл со шприцом в руках из подъезда, протискиваеца между своими. ( марку авто пропустим). расстеливает на асфальте старое полотенце, залазиет со шприцом под газель.

    Ничего особого не вижу когда на дороге возле дома лазишь под машину (для этого случая используешь коврики которые на полу) и устанавливаешь купленные подножки.

    Также меняешь свечи у дверей тах у кого купил. Или на паркинге у сельпо-хозмага поддомкрачиваешь, снимаешь текущий рабочий тормозной цилиндр, протираешь, и несёшь на прилавок заменить на ремонтный. Потом ставишь купленный цилиндр на машину, прокачиваешь подпирая педаль доской и уезжаешь.

    И на том же дворе делались работы по отпиливанию приржавевших деталей подвески инструментом который взял вместе с преобразователем напряжения в том же хозмаге. По окончании работ инструмент протёр и вернул как новый.

    Колодки менял тоже где было удобно. Когда на парковке в парке массовых гуляний, то даже подходили предлагали помочь.

    Когда в час обеденного перерыва у парадного крыльца на работе, — то многих перепугал. И босс отозвал и вежливо продложил в следующий раз использовать парковку у двери заднего двора, и объявил что с данного момента могу использовать ту заднюю парковку в любое время когда я захочу.

    Работы по автомобилю можно выполнять везде где тебе удобно.

    Подшипник шкворня камаз, замена своими руками

    Сразу скажу пост- для себя самого, инструкции в инете, я бы расписал, но фотки не делал. А без картинок непонятно может быть да и неинтересно)) Тем более давить масляными пальцами по сенсорному экрану или каждый раз бегать и мыть или напрячь еще одного роли фотокорреспондента- не прёт)). Я читал и тут на драйве и вот тут dostavka-vrn.ru/articles/…amena-shkvorney-gazel.php и еще полно где). Давно хотел залезть в переднюю ходовку, но полное отсутствие опыта в газелях останавливало. Начитавшись тут статей, решился в эти выхи глянуть шкворня, рулевые и вообще че там творится спереди да как работает) Повезло, что есть сервис(по корейским легковым тачкам) где пацаны свои — туда и заехал к другу. Вот мы с ним и кумекали что да как т к первый раз оба это все видели). Лан хоть один мастер в прошлом газелями занимался- подсказывал иногда. Но все равно мы напортачить умудрились, пока он занят был — один шкворень поставили верх ногами. Самое главное, что может не оказаться в сервисе по легковым тачкам, как понял — так это головка на 32 )

    Благо хоть у меня ключ валялся в кабине. Самая тема в сервисе — это 30-ти тонный пресс, которым мы и запрессовали рулевые наконечники и прессовали и выпрессовали медные втулки для шкворней. Если менять шкворня — надо менять и рулевые наконечники — однозначно. Тем более, я их никогда не менял). Вначале все тупо разбираем — снять колеса, суппорта тормозные, рулевые отстегнуть, пыльники, тормозные диски не снимая того на чем они) — кароче все хозяйство, которое мешается чтоб снять поворотный кулак. Шкворни выбивали снизу вверх

    молотком. Перед этим ВДэшкой прошлись. Просто подняли машину повыше и нормальный размах получился. Почему-то многие пишут бить по шкворню сверху вниз — размах ясень пень не получится. Главное найти подьемник и задрать морду газели — делов выбить шкворень на несколько минут оказалось) Не так страшен черт как его малюют. Видимо нам повезло и они так и вылезли, обошлось без снятия балки. Рулевой наконечник самый верхний вот выбивали намного дольше — там и грели и били и били и били и били(и так не один час) и бампер даже немного снять пришлось — и то не помогло) В итоге с помощью сьемника+ударов кувалды каким-то чудом выбили.
    Самое главное при расточке медных втулок шкворней — снимаем одну, вторую оставляем и проходим разверткой новую втулку, через старую.
    мы этого не знали и вначале сняли обе, а потом одну старую вернули на место с помощью 30-ти тонного пресса — пятисекундное дело)))

    Когда проходишь медные втулки разверткой скапливается стружка медная — её удаляем. Не забываем надавливать на развертку. Если уж трудно проходить ею — смазываем.

    И надо не перепутать какой стороной поставить опорный подшипник и его пыльник.

    Главное что я хотел узнать — узнал как все это делается и из чего состоит. Теория все равно не дает всего понимания без практики.

    Что надо купить в магазине для замены шкворней

    (пишу для того чтоб проверять при покупке):
    1) Ремкоплект шкворней
    (прям так и продается). Навскидку : там должно быть 2 шкворня, два болта-направляющих(такие полуобрезанные), 4 прокладки под крышки тавотниц, 4 кольца резиновых для крышек тавотниц, 2 опорных подшибника, которые ставятся под шкворень, 2 пыльника опорных подшибников, в которые вставляются эти подшибники, 4 медные втулки, регулировочные шайбы очень тонкие (у меня их 4шт. оказалось), 4 тавотницы, 4 крышки тавотниц — все что связано с тавотницами в отдельном пакетике у меня оказалось. Лучше конечно где-то наверно найти список, что там должно быть если делаете это первый раз. Только при сборке мы поняли, что у меня нет там прокладок под крышки тавотниц(пришлось ставить старые), почему-то два только резиновых кольца под крышки тавотниц, а резиновые кольца под шкворень вообще оказались большего диаметра. Кто помнит что должно быть в ремкоплекте шкворней — дополните, может я не помню или у меня вообще не было.
    2)Развертка газелевская
    (на 25 на моей написано), бывает регулируемая и нерегулируемая. На меня посмотрели и дали нерегулируемую, типа регулируемую я тока сломаю, она типа для опытных и их как-то неправильно используя, постоянно ломают) Мне было пофиг, т к я тока набираюсь опыта — взял нерегулируемую. На самом деле лучше брать регулируемую. Нам повезло, что хватило обычной в итоге. В роли держателя использовали газовый ключ.
    3)Смазка.
    Купил литол 24, его забивал пока у пацанов не взял кастрол и еще какой-то иностранный был. Кароче где-то литол теперь, где-то синяя смазка и где-то зеленая. Мастер где сказал какую — такую и зафигачили.

    Шкворни на Газель

    Шкворневое соединение применяется в передвижной технике очень давно – оно использовалось еще в повозках и конных экипажах. Шкворневая подвеска устанавливается на автомобилях Волга и УАЗ, на грузовиках ГАЗ 53/ 3307, КАМАЗ, ЗИЛ.

    На автомобили Газель для ремонта подвески продаются ремкомплекты, в стандартный набор входит четыре бронзовые втулки и два шкворня. Промышленностью также выпускается ремкомплекты нового образца, в них втулки заменены на игольчатые подшипники. Цена ремкомплекта с бронзовыми втулками находится в районе 900-1700 рублей, с самими запчастями проблем никаких нет – их можно купить практически в любом специализированном автомагазине.

    Также в автомагазинах продаются полные наборы, в которые входят:

    • клинья (2 шт.);
    • сферические втулки (2 шт.);
    • шкворни (2 шт.);
    • резиновые уплотнители (2 шт.);
    • прокладки заглушек (2 шт.);
    • бронзовые втулки (4 шт.);
    • шайбы;
    • гайки.

    Часто автовладельцы коммерческих автомобилей ГАЗ интересуются, сколько стоит ремонт шкворней на Газели. Следует отметить, что сама работа по замене шкворней (ЗШ) достаточно трудоемкая, требует немалых физических сил и времени. Расценки на работы по ЗШ в автосервисах разные, цена зависит от уровня станции техобслуживания, региона (местонахождения), степени сложности замены. Здесь дело в том, что в запущенных случаях (когда подвеска долго не смазывалась) шкворни практически не выбиваются из своих посадочных мест, и тогда приходится полностью снимать переднюю балку в сборе, при разборке применять газовую горелку. Стоимость ЗШ на авто Газель в среднем начинается от 2-2,5 тыс. рублей за одну сторону, цена замены может доходить и до 10-12 тысяч рублей.

    Чем смазать шкворня на КАМАЗе

    Смазка шкворень на автомобиле КАМАЗ

    Как шприцевать шкворня

    Как правильно шприцевать шкворня газель, волга и тп

    Закисание шкворней и их смазка на газ 3110. ускоренный курс))))

    Замена шкворней на волге

    Замена шкворня в сборе с подшипниками автомобиля «Волга»

    1. Снять поворотный кулак со стойкой.

    2. Очистить узел от пыли и грязи.

    3. Зажать стойку 4 в тиски и выбить стопорный штифт бородком 1.

    Выбить заглушки 2 с обеих сторон шкворня.

    Для этого установить ключ на лыски А шкворня 3 и ударами молотка по ключу в обе стороны выбить заглушки.

    4. Выбить шкворень 6 и отсоединить поворотный кулак 1 от стойки 2, одновременно снимая шариковый подшипник 5 с защитным колпачком.

    Вынуть два резиновых защитных кольца 4 и выпрессовать игольчатые подшипники 3 из проушин стойки.

    5. Сборку проводить в последовательности, обратной разборке.

    При сборке совместить отверстия под штифт на шкворне и проушинах поворотного кулака.

    Запрессовывать игольчатые подшипники нужно заподлицо с торцом выточки под заглушку с помощью латунной оправки наружным диаметром 29,5 мм и направляющим хвостовиком диаметром 20 –0,50 и 20 –0,10 мм (по внутреннему диаметру подшипников).

    При установке подшипников отверстия для смазки в корпусе подшипника и головке стойки должны совпадать.

    Перед установкой шкворня необходимо смазать подшипники трансмиссионным маслом и подобрать регулировочную шайбу так, чтобы между проушинами поворотного кулака и стойки был зазор не более 0,2 мм.

    Заглушки шкворня необходимо заменить.

    Новые заглушки имеют сферическую форму, для их плотной посадки в проушинах стойки распрямить их через плоскую оправку при установке.

    Рекомендуется устанавливать новый штифт. Головки пальцев должны быть направлены вперед по ходу автомобиля.

    Следует иметь в виду, что окончательную затяжку резьбовых соединений крепления рычага проводят только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии. Момент затяжки гайки пальцев 120–200 Н·м (12,0– 20,0 кгс·м).

    6. Смазать подшипники шкворня трансмиссионным маслом через пресс-масленки.

    7. Отрегулировать углы установки колес.

    Подробно в картинках:

    Отворачиваем пресс-масленки, чтобы не повредить их при последующей разборке.

    Сильными ударами молотка через бородок или подобный инструмент.

    Выбиваем стопорный штифт.

    Упираем зубило в края лыски, постукивая по нему молотком, сдвигаем шкворень вдоль его оси сначала в одну, а затем в другую сторону.

    Этим самым выдавливаем заглушки.

    Легкими ударами молотка через бородок выбиваем шкворень.

    Снимаем упорный подшипник с защитным резиновым кольцом.

    Вынимаем регулировочную шайбу. Шайбы бывают пяти размеров от 0,8 до 1,6мм

    Отверткой поддеваем и вынимаем из отверстий уплотнительные резиновые кольца игольчатых подшипников.

    Молотком через оправку выпрессовываем игольчатые подшипники

    При установке нижнего подшипника одно его отверстие должно совместиться с отверстием под пресс-масленку, а другое – с каналом для смазки нижнего резьбового шарнира стойки

    У верхнего игольчатого подшипника добиваемся совмещения одного из отверстий с каналом пресс-масленки.

    В упорный подшипник смазка закладывается при сборке.

    При работе шкворень изнашивается только с одной стороны.

    В шкворне выполнены две лыски под стопорный штифт.

    При превышении бокового люфта шкворня свыше 0,3 мм можно выбить стопорный штифт, ключом повернуть шкворень на 90° до совмещения второй лыски с отверстием и снова установить штифт.

    Снятие шкворня, или замена штифта на новый при этом не требуется.

    Замена шкворней на ГАЗ 3110 своими руками

    Шкворни – это часть передней подвески, которая отвечает за управляемость автомобиля. Через шкворни крепятся колеса к балке. От их состояния зависит безопасность езды. В процессе эксплуатации автомобиля шкворни требуют постоянной смазки. При возникновении больших люфтов в подвеске требуется замена шкворней на газ 3110.

    Материалы и инструменты, необходимые для замены шкворней
    • домкрат;
    • упоры под колеса;
    • набор ключей;
    • отвертки;
    • молоток и зубило;
    • пробой;
    • набор оригинальных шкворней с номером 3110-3001120.

    Последовательность работ при замене шкворней на ГАЗ 3110

    Автомобиль необходимо поставить на ручной тормоз и включить первую передачу, после чего поднять при помощи домкрата и снять колесо.

    Далее необходимо снять тормозной суппорт из поворотного кулака. Для этого нужно открутить два болта на суппорте: один снизу, второй сверху. После откручивания суппорта его необходимо снять с тормозного диска, отвести в сторону и подвязать, чтоб не повредить тормозной шланг.

    От поворотного кулака отсоединяем рулевую тягу. Для этого нужно открутить на пальце рулевого наконечника гайку и выдавить палец из проушины поворотного кулака.

    Далее под нижний рычаг автомобиля подставляется упор, и автомобиль немного опускается на домкрате до момента сжатия пружины. После чего окручивается и выбивается верхний и нижний болт, крепящий поворотный кулак к верхнему и нижнему рычагам.

    Снятый в сборе поворотный кулак очищается от грязи, затем выворачиваются масленки, чтобы не повредить при разборке.

    При помощи острого пробоя и молотка через отверстие в поворотном кулаке выбивается штопорный штифт.

    Упершись зубилом в бортик шкворня, и простукивая его молотком поочередно в обе стороны, выбиваются заглушки шкворня, после чего выбивается и шкворень.

    Далее снимается стойка, упорный подшипник с резиновой защитой, а также регулировочные шайбы (они бывают пяти размеров от 0,8–1,6 мм, с шагом в 0,2 мм).

    Читайте также: Распорка передних стоек, для чего нужна

    Через отверстия отверткой вынимаются уплотнительные резиновые кольца игольчатых подшипников.

    Молотком и пробоем соответствующего размера выбивают игольчатые подшипники шкворня.

    Установка нового шкворня производится в обратной последовательности при условии, что в корпусе игольчатого подшипника имеются два отверстия.

    Устанавливая нижний подшипник, необходимо совместить два отверстия: одно с отверстием пресс-масленки, второе с отверстием для смазки нижнего резьбового шарнира. При установке верхнего игольчатого подшипника также необходимо совместить отверстие с пресс-масленкой. Смазка в опорные подшипники закладывается при сборке узла.

    В процессе работы износ шкворня происходит только с одной стороны, для увеличения срока службы его можно провернуть. На шкворне имеется выточка под штопорный штифт. При повышении износа более 0,3 мм, штифт можно выбить, а деталь провернуть на 90 градусов, при этом замена шкворней на ГАЗ 3110 может быть перенесена на более поздний срок.

    15.11. Снятие шкворня

    Отворачиваем пресс-масленки, чтобы не повредить их при поледующей разборке.

    Сильными ударами молотка через бородок или подобный инструмент.

    . выбиваем стопорный штифт.

    Упираем зубило в края лыски, и постукивая по нему молотком, сдвигаем шкворень вдоль его оси сначала в одну, а затем в другую сторону.

    . выдавливая им заглушки.

    Легкими ударами молотка через бородок выбиваем шкворень…

    Снимаем упорный подшипник с защитным резиновым кольцом…

    …и регулировочную шайбу (шайбы могут быть пяти размеров от 0,8 до 1,6 мм, шаг — 0,2 мм).

    Молотком через оправку подходящего диаметра выпрессовываем игольчатые подшипники.

    Устанавливаем шкворень в обратной последовательности, с учетом того, что в корпусе игольчатого подшипника выполнены два отверстия.

    При установке нижнего подшипника одно его отверстие должно совместиться с отверстием под пресс-масленку, а другое – с каналом для смазки нижнего резьбового шарнира стойки.

    У верхнего игольчатого подшипника добиваемся совмещения одного из отверстий с каналом пресс-масленки. В упорный подшипник смазка закладывается при сборке. При работе шкворень изнашивается только с одной стороны.

    Для увеличения срока его службы на нем выполнены две лыски под стопорный штифт.

    При превышении бокового люфта шкворня свыше 0,3 мм можно выбить стопорный штифт, ключом повернуть шкворень на 90° до совмещения второй лыски с отверстием и снова установить штифт. Снятие шкворня, или замена штифта на новый при этом не требуется.

    Замена шкворня ГАЗ-3110

    1. Снять поворотный кулак со стойкой. 2. Очистить узел от пыли и грязи.

    3. Зажать стойку 4 в тиски и выбить стопорный штифт бородком 1.

    Выбить заглушки 2 с обеих сторон шкворня.

    Для этого установить ключ на лыски А шкворня 3 и ударами молотка по ключу в обе стороны выбить заглушки.

    4. Выбить шкворень 6 и отсоединить поворотный кулак 1 от стойки 2, одновременно снимая шариковый подшипник 5 с защитным колпачком.

    Вынуть два резиновых защитных кольца 4 и выпрессовать игольчатые подшипники 3 из проушин стойки. 5. Сборку проводить в последовательности, обратной разборке. При сборке совместить отверстия под штифт на шкворне и проушинах поворотного кулака.

    Запрессовывать игольчатые подшипники нужно заподлицо с торцом выточки под заглушку с помощью латунной оправки наружным диаметром 29,5 мм и направляющим хвостовиком диаметром 20 –0,50 и 20 –0,10 мм (по внутреннему диаметру подшипников).

    При установке подшипников отверстия для смазки в корпусе подшипника и головке стойки должны совпадать.

    Перед установкой шкворня необходимо смазать подшипники трансмиссионным маслом и подобрать регулировочную шайбу так, чтобы между проушинами поворотного кулака и стойки был зазор не более 0,2 мм.

    Заглушки шкворня необходимо заменить на новые. Новые заглушки имеют сферическую форму, для их плотной посадки в проушинах стойки распрямить их через плоскую оправку при установке.

    Рекомендуется устанавливать новый штифт. Головки пальцев должны быть направлены вперед по ходу автомобиля.

    Следует иметь в виду, что окончательную затяжку резьбовых соединений крепления рычага проводят только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии.

    Момент затяжки гайки пальцев 120—200 Нм (12,0— 20,0 кгсм). 6. Смазать подшипники шкворня трансмиссионным маслом через пресс-масленки.

    7. Отрегулировать углы установки колес. (Сход развал ГАЗ-3110)

    Подробно в картинках:

    Снимаем стойку передней подвески в сборе с поворотным кулаком и ступицей с автомобиля.

    1. Отворачиваем пресс-масленки, чтобы не повредить их при последующей разборке.

    2. Сильными ударами молотка через бородок или подобный инструмент.

    3. . выбиваем стопорный штифт.

    4. Упираем зубило в края лыски, и постукивая по нему молотком, сдвигаем шкворень вдоль его оси сначала в одну, а затем в другую сторону.

    5. . выдавливая им заглушки.

    6. Легкими ударами молотка через бородок выбиваем шкворень

    7. Снимаем стойку.

    8. Снимаем упорный подшипник с защитным резиновым кольцом

    9. Снимаем регулировочную шайбу (шайбы могут быть пяти размеров от 0,8 до 1,6 мм, шаг — 0,2 мм).

    10. Отверткой поддеваем и вынимаем из отверстий уплотнительные резиновые кольца игольчатых подшипников.

    11. Молотком через оправку подходящего диаметра выпрессовываем игольчатые подшипники.

    12. Устанавливаем шкворень в обратной последовательности, с учетом того, что в корпусе игольчатого подшипника выполнены два отверстия.

    При установке нижнего подшипника одно его отверстие должно совместиться с отверстием под пресс-масленку, а другое – с каналом для смазки нижнего резьбового шарнира стойки

    У верхнего игольчатого подшипника добиваемся совмещения одного из отверстий с каналом пресс-масленки.

    В упорный подшипник смазка закладывается при сборке.

    При работе шкворень изнашивается только с одной стороны. Для увеличения срока его службы на нем выполнены две лыски под стопорный штифт.

    При превышении бокового люфта шкворня свыше 0,3 мм можно выбить стопорный штифт, ключом повернуть шкворень на 90° до совмещения второй лыски с отверстием и снова установить штифт.

    Снятие шкворня, или замена штифта на новый при этом не требуется.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector