0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мой архив по ремонту Audi

Мой архив по ремонту Audi

Ремонт и обслуживание Audi

  • Главная
  • Мотор 1.8т 20v
    • Постройка мотора
      • Разжился новым блоком 1.8т
      • Снятие мотора
      • Дефектовка маслонасоса 1.8т
      • Сборка поршневой
      • Финальная сборка блока
      • Установка блока на машину
      • Финал, установка ГБЦ
      • Завершение — Помывка
      • Кап. ремонт ГБЦ
    • Ремонт ГБЦ 1.8т 20v
      • Снятие ГБЦ
      • Разборка ГБЦ
      • Чистка ГБЦ
      • Сборка ГБЦ
      • Установка ГБЦ
      • Замена МСК
      • Промывка гидрокомпенсаторов
      • Ремонт Фазика, Фазовращятеля
      • Прирезка седел
      • Точность ручной прирезки
      • Кап. ремонт ГБЦ
    • Направляющие для ГБЦ
      • Сравнение направляющих
      • Приспособление для самостоятельной выпрессовки направляющих
      • Приспособление для самостоятельной запрессовки направляющих
    • Документация по мотору
      • Шпаргалка по устройству головы 1.8 турбо
      • Шпаргалка по устройству ГБЦ ADR.
    • Всякое полезное
      • Внутренний фильтр форсунки
      • Дефектовка дроссельной заслонки
      • Ремонт дроссельной заслонки 1.8т
      • Замена масла через щуп.
      • Перенос байпаса
      • Чистка клапана СВВ
      • Промывка двигателя димексидом
  • A4 B5 механика
    • Радиатор ГУР от УАЗ
    • Замена вискомуфты
    • Регулировка форс. омывателя
    • Ремонт петель подлокотник
    • Уплотнитель багажника
    • Ремонт адсорбера
    • Замена Радиатора печки
    • Тест пробок рас. бачка
    • Как прыгает маслопробка
    • Восстановление фар
    • Чистка обивки салона
    • Приспособление для оцинковки сколов
  • MAF (ДМРВ) Bosch
    • Самомтоятельная диагностика MAF(ДМРВ)
    • Простой тестер MAF(ДМРВ) своими руками.
    • Инструкция для осциллографа-тестера MAF(ДМРВ)
    • Как и чем правильно промывать MAF(ДМРВ)
    • Тестирование нового МАФ от NTK
    • Пример чистки MAF 1
    • Пример чистки MAF 2
    • Пример чистки MAF 3
  • Электрика
    • Салон
      • Как Снять Navi +.
      • Ремонт RDS-TMC тюнера
      • Питания на ТMC тюнер
      • Установка эмулятора CD
      • Подключение мультируля
      • Ремонт кнопок на руле
      • Камера заднего вида к Navi
      • Колечки в приборку
      • Салонное зеркало
    • Зажигание
      • Кап. ремонт жгута катушек зажигания
      • Замена катушек зажигания на улучшенные, от R8,RS6
      • Главное реле, питание катушек зажигания
    • Мотор и кузов
      • Замена щеток в генераторе Valeo
      • Ремонт моторчика дворников
      • Ремонт клапанов N249 и N112
      • Питание лямбда зондов
    • Схемы, блоки
  • Диагностика
    • Автомобильный Осциллограф
    • Делаем VCDS шнур
    • Ремонт KKL, VAG COM
    • Galletto 1260K-line из подручных материалов.
    • Тестер тормозухи
    • Генератор импульсов для промывки форсунок
    • Простой дымогенератор
    • Манометр для замера давления масла
    • Мини камера
  • Иммобилайзер, ц. замок
    • Ремонт Immo1
    • Привязка ключей A4 B5
    • Проверка кнопок брелка ЦЗ
    • Ремонт блока ЦЗ
    • Ремонт контактов блока ЦЗ
    • Описание блоков ЦЗ VAG. 1983-2003года.
  • ЭБУ прошивка и доработка
    • Двухпрошивочный ЭБУ ME 7.5
    • Плата переключения прошивок для Вosch ME 7.5
    • Установка двух прошивочного блока на машину.
    • Самомтоятельная прошивка ЭБУ МЕ7.5
    • Простой программатор для чтения EEPROM приборок и мозгов
  • Приборная панель
    • Замена дисплея
    • Вытаскивание пин кода из приборки UK-NSI
    • Вывод информации на приборку с navi plus rns-d
    • Дампы приборных панелей VAG, моя подборка.
  • Audi 100(200)
    • Электрика A100, А80
    • Впрыск
    • Диагностика и ремонт
    • Климат контроль
    • Отчетки по ремонту

Промывка двигателя димексидом

Промывка двигателя димексидом. Ауди А4 Б5 1.8т

Решил промыть себе двигатель. Зачем? Не знаю. Компрессия раскид имела да и движок старенький, не помешает. Почитал чем люди моют и решил помыть радикально, димексидом. Так как поддон в 1.8т не крашенный и масло насос не пластмассовый то вреда быть не должно, так оно и оказалось.
Изучил этот вопрос. Шикарнейший пост про промывку димексидом сделал CrazyMaxx
Вот он www.drive2.ru/b/487773595724939733/ По сему перепечатывать не буду, читайте первоисточник.

Масло использовал 20W-50 минералку. Промывал димексидом 3 раза подряд, потом простой промывкой, потом недорогой синтетикой на ходу, километров 50, без отжигов. Потом замена на штатное масло. Фильтр менял каждый раз, на промывку самые дешевые купил.

Делал вот по этому алгоритму:

Поэтому, лучше всего, если уж Вы решились “на все тяжкие” = делайте двойную промывку 2х45 минут, с добавлением 10% ДМСО (от рабочего объёма масла) + 30…50% переливом, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на ХХ, и… ещё разок минут на 30-40 с добавлением 7% ДМСО + перелив масла в 25%, с оборотами 1200-1500…
Эти условия позволят смыть максимально возможное количество грязи без возможных, последующих неприятностей в виде “безвременно” уставшего масла = актуально для всех степеней “угаженности”, а совсем “криминальные”, типа “гуталина” и “поверхности Марса”(очень много лака) = будут легко отслеживаться при сливе отработки…

Выбрал укромный уголок во дворе, что б выхлопом не потравить окружающих. Закупил в аптеке димексид.

Залил в масло в нужной пропорции.

Завел и стал ждать. Запах от димексида оригинальный :-))))

Для замены масла использовал вот такое устройство, ну очень удобно. Подробно писал о ней ранее.

Вот такая компрессия была до промывки.

Вот после, компрессия выровнялась. Результатом промывки полностью доволен. Промывал месяца 3 назад, машинка бегает отлично 🙂

Повышенный расход топлива. Причины

Если горит индикатор CHECK ENGINE
  • Неисправность датчика кислорода (лямбда-зонда)

Проблема, с которой сталкивался я сам. Когда у меня был старенький Фольцваген Гольф 4, то его расход составлял 16 литров в городе. Заменив лямбда-зонд все пришло в норму. Суть этого устройства заключается в определении количества кислорода, для создания топливной смеси. Логичное дело, что при поломанном лямбда зонде, эта смесь будет неверно образовываться и иметь низкий КПД. В результате у вас будет меньшая мощность, но больший расход топлива.

  1. Плохой отклик автомобиля на педаль газа
  2. Неприятный токсичный запах с выхлопной трубы
  3. Падение оборотов холостого хода
  4. Плавание оборотов
  • Забитые форсунки

Это по встречаемости вторая причина высокого расхода топлива. Проблема действительно есть, потому что у иномарок нежная топливная система, рассчитанная на хорошее топливо. Представьте, какого этой системе на нашем бензине или дизеле. Она просто страдает, что приводит к забиванию форсунок. Из-за малейшей частички внутри форсунка начинает неправильно распылять топливо, что так же понижает КПД двигателя. Как и при сломанном лямбда-зонде, мы получаем уменьшенную мощность, но при этом повышенный расход топлива.

Сама по себе форсунка гораздо дороже лямбда-зонда. На дизеле она стоит вообще очень дорого, однако форсунки можно дешево прочистить ультразвуком на специальных сервисах, что стоит приблизительно 200 рублей. Симптомы забитых форсунок, к сожалению, совпадают со всеми симптомами, перечисленными выше и ниже, поэтому диагностировать эту неполадку можно только при помощи компьютера.

  • Датчик положения распределительного вала

  1. Автомобиль двигается рывками
  2. Машине сложно набирать скорость (особенно после 80 км/ч)
  • Изношенные свечи зажигания

При износе этих устройств могут быть просто пропуски в зажигании. Получается, что топливо попадает в камеру сгорания, но свеча его не воспламеняет. Лично я их меняю каждый 60 тысяч километров. Изношенной свече гораздо сложнее образовывать искру для воспламенения топливной смеси. Диагностируется эта неполадка методом визуального осмотра свечей, дли чего их нужно будет выкрутить. На электроде свечи не должно быть налета и нагара, на электроде ни в коем случае не должно быть масла. Данный вид неполадки добавляет до 5 процентов к расходу топлива.

  • Неисправность катализатора

Это одна из самых неприятных проблем, потому что замена этого устройства стоит больших денег. Средний ресурс катализатора составляет 150 тыс. км. После чего фильтрующие соты этого устройства плавятся или забиваются. Забитый катализатор является препятствием для выхода выхлопных газов, из-за чего мотору становится гораздо сложнее работать. Электронный блок управления не понимает, что происходит, и старается повысить мощность большей подачей топлива. Отсюда и больший расход.

Советую отличный способ чистки катализатора. Его суть заключается в том, что необходимо выкрутить лямбда-зонд и через получившееся отверстие залить в катализатор димексид, который продается в аптеках. Важно, чтобы это вещество не попало на руки, потому что можно получить ожог. Пусть катализатор отмокнет минут 15, после чего запустите мотор и погазуйте. Вы увидите, как вся сажа и грязь вылетает из выхлопной трубы. Делать это лучше на улице, потому что запах будет очень едкий и резкий.

Если не горит индикатор CHECK ENGINE

Есть высокая вероятность того, что с мотором вашего авто все в порядке и высокий расход из-за мелких факторов, которые в совокупности дадут повышенный расход.

  • Забитый воздушный фильтр
  • Схождение колес
  • Повышенный вес авто

Я сам замечал, что когда было в салоне 4 человека и всякий хлам в багажнике, то расход топлива подымался на литра 2. Проблема большого расхода из-за лишнего веса может встретить людей, которые делали шумоизоляцию в своем авто, ведь листы “шумки” в совокупности дают значительную массу.

  • Включенный кондиционер

Я заметил, что на автомобилях с большим объемом включение кондиционера никак не сказывается на расходе и мощности, а вот для малолитражек все обстоит иначе. Если у вас малолитражка, то для эксперимента включите кондиционер на всю, как будете подыматься в горку. Вы заметите, насколько сложно станет ехать вашей машине и, конечно же, расход топлива в ней увеличится.

Первое, чем стоит вам оперировать при большом расходе это индикация лампочки “Check Engine”. Если она горит, то одной из проблем является: неисправность датчика кислорода, износ свечей зажигания, поломка катализатора, забитые форсунки, датчик положения распредвала. Если этот индикатор не горит, то одной из проблем являются: забитый воздушный фильтр, неправильное схождение колес, включенный кондиционер (если у вас малолитражка), много лишнего веса в автомобиле.

Как проверить кислородный датчик, признаки неисправности, чистка и восстановление

Лямбда зонд, или как его еще называют кислородный датчик, расположен в выпускном коллекторе, и необходим для регулирования соотношения воздуха и бензина в топливно-воздушной смеси. В зависимости от того, обедненная или обогащенная смесь подается в камеры сгорания, автомобиль будет вести себя по-разному, но в том и в другом случае не так, как необходимо.

Кислородный датчик подает сигналы электронному блоку о том, какое количество кислорода содержит смесь, а тот в свою очередь регулирует соотношение топлива и воздуха. Исправное состояние датчика — это залог правильной и долгой работы двигателя.

Как у любого другого элемента автомобиля, у кислородного датчика могут появиться неисправности. Каждый лямбда зонд имеет свой ресурс, после выработки которого, он может начать работать неправильно, или просто сломаться. Так же он может просто забиться, в этом случае, можно попытаться произвести его восстановление, но для начала его нужно проверить.

  1. Причины, приводящие к неисправности лямбды
  2. Признаки неисправности кислородного датчика
  3. Как проверить датчик
  4. Чистка и восстановление кислородного датчика
  5. Замачивание
  6. Чистка кислотой со снятием защитного колпачка
  7. Без снятия

Причины, приводящие к неисправности лямбды

К поломкам кислородного датчика могут привести следующие причины:

  • одна из основных причин, особенно актуальная в нашей стране — низкое качество бензина, высокое содержание свинца в нем. Увы, качество бензина на заправке проверить невозможно;
  • попадание на корпус кислородного датчика тормозной или охлаждающей жидкости;
  • попытка почистить зонд без знания дела, или не предназначенными для этого средствами.

Вообще, кислородный датчик является деталью одноразовой, и не должен подвергаться попыткам очистки, промывки, и прочим манипуляциям, цель которых — восстановление работоспособности. Но, тем не менее, его чистка — процедура весьма распространенная.

Признаки неисправности кислородного датчика

Прежде чем затевать чистку, необходимо проверить работоспособность, и убедиться в том, что его действительно необходимо почистить.
Основные признаки неисправности кислородного датчика выглядят так:

  1. значительно увеличивается потребление (расход) топлива автомобилем;
  2. рывки автомобиля при движении;
  3. работа двигателя становится нестабильной;
  4. преждевременный выход из строя катализатора.

При наличии перечисленных выше проблем, вполне вероятно то, что датчик кислорода вышел из строя, его нужно проверить, вполне возможно, что он нуждается в чистке или замене.

Как проверить датчик

Для полноты картины стоит уточнить, что существует несколько типов датчиков. Широкополосные (более современные) и двухуровневые. Широкополосный лямбда зонд без специального оборудования, самостоятельно проверить не удастся. Описание подходит лишь для более примитивного, двухуровневого датчика.

Первым делом стоит проверить его визуально. Наконечник, забитый сажей, покрытый налетом свинца говорит о том, что качество используемого вами горючего оставляет желать лучшего.

Для дальнейшей диагностики нам понадобиться вольтметр. Проверка работы производится только на прогретом двигателе, иначе показания будут неточными. Подключаем прибор к лямбде (плюс на сигнальный провод датчика, минус на массу). Показания прибора должны колебаться в районе от 0,2 до 0,8 В, частота колебаний порядка 10 раз за 8 секунд (чуть чаще раза в секунду). Если это происходит намного реже, если диапазон колебаний больше указанного, или показания держаться на одной отметке — датчик неисправен, работоспособность нарушена, и его пора менять.

Это касается датчика, сделанного на основе оксида циркония, сигнал от него может быть от 0 до 1 В. Лямбда зонд из оксида титана, работает в диапазоне от 0 до 5 В.

Чистка и восстановление кислородного датчика

Споры по поводу того, можно ли его очистить идут постоянно. Чистка (восстановление) ортофосфорной кислотой самый часто встречающийся совет. Хотя пытались его очистить и антиржавчиной, и другой химией. Рассказов про это хоть отбавляй, правда насколько это действенно, и происходит ли после этого восстановление работоспособности проверить сложно.

Замачивание

Можно просто замочить в кислоте (не весь целиком, а лишь рабочую его часть). Кто-то довольствуется лишь замачиванием, кого-то результат совершенно не устраивает, и внешне лямбда совершенно не меняется, налет остается там же где и был. Возможно, играет роль процент концентрации кислоты.

Чистка кислотой со снятием защитного колпачка

Защитный колпачок необходимо аккуратно снять, не повредив керамическую часть. Мягкой кисточкой промывать до тех пор, пока черный налет не смоется полностью. После этого датчик просушивается, а колпачок крепится обратно с помощью сварки.

Без снятия

Это способ менее хлопотный, и практически исключает возможность повреждения датчика, в момент спиливания колпачка. Периодически обмакивая кислородный датчик все в ту же кислоту, подвергаем наконечник нагреванию на огне. В процессе нагрева может пойти реакция, продукты этой самой реакции можно смывать водой. Процедуру повторяем до тех пор, пока он полностью не очистится от налета.

Какой бы из перечисленных процедур по очистке вы не отдали предпочтение, установка датчика на место покажет, насколько эффективной она была, при этом сразу проверить это тоже сложно. Насколько хорошо прошло восстановление покажет время. Не исключено, что вам придется отправляться за новым датчиком, но вы хотя бы попробовали.
» alt=»»>

Как почистить лямбда зонд в домашних условиях?

Все детали и узлы автомобиля имеют свой срок службы. Он может быть долгим, коротким, но бесконечным – никогда, поэтому каждый элемент авто рано или поздно нуждается в замене. Лямбда-зонд не исключение. Причем выходит из строя он, к сожалению, довольно часто, а стоит недешево, поэтому неудивительно, что опытные автомобилисты в обход рекомендациям производителей нашли способ (и даже не один), как почистить лямбда-зонд в домашних условиях, то есть значительно сократить свои расходы на ремонт. Но обо всем по порядку.

Что такое лямбда-зонд, для чего он нужен и почему так важно, что был он исправен?

Лямбда-зонт (его также часто называют кислородный датчик) – это специальный датчик-контроллер, который измеряет (оценивает) оставшийся в несгоревшей топливной смеси (выхлопных газах) автомобиля объем кислорода, сравнивает его с номинальными значениями и посылает полученные в результате этого сравнения данные в блок управления (БУ) топливной системой. Блок управления, в свою очередь, в целях оптимизации состава горючей смеси увеличивает или уменьшает объем подаваемого в камеру сгорания топлива, влияя тем самым на содержание вредных веществ в выхлопных газах, динамику авто, устойчивость работы силовой установки и прочие характеристики.

Отсюда очевидно – если датчик кислорода неисправен, то есть посылает в БУ неверную информацию, то и подача топлива/кислорода будет производиться с ошибками. Как следствие, машина начнет много «есть», плохо разгоняться, нестабильно работать и сильно загрязнять окружающую среду (больше, чем это позволяют делать принятые нормы экологичности). Не допустить же такую ситуацию можно лишь с помощью своевременной замены вышедшего из строя датчика либо его очистки в случаях, когда она допустима, – сам датчик, его основа не повреждены, а неправильную работу провоцируют скопившиеся на нем загрязнения (свинцовые отложения и сажа).

Как почистить лямбда-зонд в домашних условиях: инструкция.

Первым делом этот лямбда-зонд нужно найти. Сделать это можно под капотом своего автомобиля перед катализатором. А в современных автомобилях таких датчиков ставится два – до и после катализатора, поэтому рассмотреть их проще всего с ямы.

Найдя в своей машине лямбда-зотд (-ы), демонтируйте его (их) с помощью ключа подходящего размера.

Затем переходите к очистке.

Способ №1 – чистка ортофосфорной кислотой.

Данный метод можно было бы назвать одним из самых простых и быстрых, если бы ни необходимость к полному/частичному доступу к керамико-платиновому основанию устройства, спрятанному за защитным металлическим колпачком, снять который не так-то и просто, учитывая невозможность работы ножовкой по металлу, так как она может повредить рабочую основу. Что же делать? – Использовать для данных целей токарный станок: с его помощью у самого основания лямбда-зонда резцом срежьте защитный колпачок возле резьбы.

Если такого станка у вас нет, можете попробовать воспользоваться напильником. Убрать с его помощью защитный колпачок у вас, конечно, не получится, а вот проделать окошки (5-миллиметровые отверстия) в нем – легко.

Итак, когда доступ к рабочему стержню лямбда-зонда обеспечен, можете переходить непосредственно к процедуре его очистке.

Для этого возьмите не менее 100 мл ортофосфорной кислоты (ее аналога: преобразователя ржавчины, флюса/кислоты для пайки и пр.), налейте ее в небольшую стеклянную емкость (рюмку, баночку, стакан и т.д.), а затем опустите туда сердечник засорившейся детали.

ВАЖНО: все устройство в ортофосфорную кислоту опускать нельзя!

Выждете 15-20 минут, промойте основание детали чистой водой, оставьте до полного высыхания. Если нужно, повторите процедуру, пока черно-коричневый сердечник вновь не приобретет металлический оттенок.

Если ни со второй, ни с третьей попытки очистить лямбда-зонд вам таким способом не удалось, попробуйте усилить воздействие агрессивной жидкости с помощью кисточки: постоянно смачивая и омазывая основание, вы очень скоро заметите, как загрязнения начнут сходить, возвращая детали первоначальный блеск.

К слову, если работы будут производиться на лямбда-зонде со снятым защитным колпачком, то вместо кисточки можно использовать что-то более крупное, например, старую зубную щетку.

В конце очищающих работ кислородный датчик опять же рекомендуется тщательно промыть чистой водой и хорошенько высушить.

Если снимался колпачок, то перед установкой детали его возвращают на место с помощью аргоной сварки.

При применении данного метода нужно помнить:

  • ортофосфорная кислота (и ее аналоги в том числе) – опасное химическое вещество, поэтому работать с ними необходимо, соблюдая все правила безопасности и исключая ее попадание в глаза и внутрь организма;
  • если лямбда-зонд сильно засорен, то названных 15-20 минут для его полной очистки может не хватить, поэтому в особо запущенных случаях время воздействия кислоты на сердечник следует увеличить до 1-3 часов, а иногда и целой ночи (не менее 8 часов);
  • для проверки эффективности такого ремонта, как правило, требуется некоторое время, только оно даст возможность водителю оценить «поведение» авто и замерить расход топлива, исключение – загоревшаяся на панели приборов ошибка Check Engine, она бесспорный признак того, что реанимировать засорившийся лямбда-зонд вам не удалось;
  • если в вашем автомобиле защитный колпачок кислородного датчика имеет двойную оболочку (два слоя), скорее всего, пропилить его напильником у вас не получится, поэтому единственный вариант очистки сердечника такого лямбда-зонда – замачивание его в кислоте вместе защитным элементом.

Способ №2 – ускоренный.

Для его реализации вам потребуется все та же ортофосфорная кислота и газовая горелка или плита. Если выбор падет на последнюю, использовать лучше самую маленькую конфорку (так будет удобнее): снимите с нее крышку, переверните и положите, слегка сместив в сторону, — так, чтобы она защищала (закрывала) газовую трубу от возможного попадания туда кислоты.

Дальше все просто: зажгите огонь, окуните сердечник кислородного датчика в кислоту и тщательно на этом огне разогрейте. Когда кислота начнет кипеть и брызгаться, на поверхности датчика начнет проступать зелено-голубая соль.

Дождитесь полного выкипания агрессивной жидкости, промойте деталь чистой водой, снова обмокните в ортофосфорную кислоту и на огонь… — повторяйте эти действия до тех пор, пока лямбда-зонд не заблестит чистотой (в нашем случае ушло минут 15). Перед установкой резьбу датчика кислорода следует смазать графитовой смазкой (чтоб тот не пригорел).

Только после этого деталь может быть возвращена на свое место.

Выводы, или стоит ли результат потраченных на него сил и времени?

Как показывает практика, избавленный от сажи и копоти кислородный датчик начинает снова правильно работать лишь в 1-2 процентах случаев, поэтому сильно надеяться на описанные выше способы, чистки лямбда-зонд в домашних условиях своими руками, не стоит, особенно если пробег превышает 100 тысяч километров пути, однако в целях экономии своего бюджета, попробовать реанимировать данное устройство все же стоит.

Видео.

Чистим лямбда зонд (датчик кислорода) в домашних условиях

Чистку лямбда зонда (датчика кислорода) можно провести в домашних условиях несколькими способами и не важно с какого автомобиля он был снят с Volkswagen Polo или ВАЗ 2110/12.

Признаки неисправности датчика кислорода

Как мы все понимаем, ничего нет вечного. Через определенное время датчик кислорода в лучшем случает начинает выдавать неправильные данные в блок управления, в худшем случае вообще перестает работать.

Но основной признак неисправности устройства это повышенный расход топлива и сниженная динамика автомобиля, которые не трудно не заметить.

Через определенный пробег машины датчик кислорода, а точнее его керамическая основа (циркониевая керамика) с платиновым напылением, покрывается свинцовыми отложениями, слоем сажи и нагара.

Безусловно у нормального водителя сразу же возникает потребность в удалении данных отложений.

Но сложность ситуации заключается в том, что воздействовать на керамическо-платиновую основу датчика кислорода механически с использованием абразивных инструментов и материалов нельзя. Основа будет повреждена и устройство придется заменить.

Покупать новый лямбда зонд даже через 40 – 50 тыс. км. пробега авто будет дорого, поэтому чистка датчика кислорода, тема всегда актуально, но делать это нужно правильно по инструкции указанной ниже.

Также читайте про способы проверки лямбда зонда мультиметром и другими приборами.

Ортофосфорная кислота

Суть метода заключается в том, что ортофосфорная кислота способна за несколько минут (10 – 15), иногда больше, снять отложения с керамическо-платинового основания устройства не повредив его.

Для выполнения работ понадобиться не менее 100 миллилитров данного химического вещества или его аналогов (смотрите ниже).

Проблема заключается в том, что нужно аккуратно демонтировать защитный колпачок, который изготовлен из нержавеющей стали.

Ножовкой по металлу это сделать можно, но чревато повреждением самой рабочей основы, поэтому данный способ исключен (хотя можно попробовать на свой страх и риск).

Для этих целей используют токарный станок, с помощью которого у самой основы устройства, около резьбы, аккуратно резцом срезают колпачок освободив тем самым доступ к рабочей основе датчика.

Но не у каждого есть доступ к токарному станку.

Решить данную проблему можно с помощью напильника, которым аккуратно пропиливаются отверстия (окошки) в защитном колпачке размерами 4 – 5 мм.

Получив полный или частичный доступ к рабочему стержню лямбда зонда можно приступать к его чистке.

Опускать полностью устройство в ортофосфорную кислоту нельзя, только сам сердечник.

Или можно использовать кисточку из натуральной щетины.

Кисточка должна быть тонкой, чтобы как можно больше захватить поверхности сердечника. Зубная щетка не удачное решение, за исключением ситуации, когда защитный колпачок снят.

Аккуратно смачивая и омывая поверхность рабочего стержня устройства будет наблюдаться такая картина: загрязнения будут постепенно сходить, а сам сердечник будет приобретать стальной оттенок.

Добившись результата, промойте датчик чистой водой, дайте ему высохнуть и при необходимости повторите процедуру.

В дальнейшем закрепите защитный колпачок (если он снимался) с помощью аргоной сварки.

Проверьте состояние прокладки датчика кислорода и установите его на штатное место.

Если до этого появлялась ошибка Check Engine, то ее придется сбросить.

Недостатки и подводный камни:

  • не каждый сможет найти хорошего токаря, который выполнит такую работу, поэтому напильник вам в помощь;
  • опасность использования ортофосфорной кислоты, нужно исключить попадания ее в глаза и во внутрь организма. Можно использовать преобразователь ржавчины, в составе которого и входит упомянутый компонент. Или обратите внимания на такие названия «ФЛЮС ИЛИ КИСЛОТА ДЛЯ ПАЙКИ», как правило все это можно найти в строительных магазинах, но это тоже опасные химические вещества;
  • защитный колпачок может иметь два слоя (двойную оболочку), что усложняет пропилку устройства напильником, здесь спасет только замачивание сердечника;
  • невозможно быстро проверить результат работы, если конечно сразу не появиться ошибка Check Engine. Только через время замеряя расход топлива, наблюдая за «поведением» автомобиля картина будет ясна — выбрасывать лямбда зонд или нет;
  • в некоторых случаях для полной очистки 10 минут будет мало (все зависит от степени загрязнённости устройства), придется ждать от 1 до 3 часов, чтобы был результат.

Используем газовую горелку или плиту

В данном случае нам понадобится газовая плита или горелка и уже известная ортофосфорная кислота.

Устройство опускается в кислоту на несколько секунд и быстро подносится к огню.

Будьте внимательны, не допустите воздействия больших температур на пластиковые чехлы, которые могут быть на устройстве.

Через определенное время (ждать придется не долго) на поверхности сердечника датчика, в процессе кипения кислоты, появится соль имеющая светло-серый цвет.

Кислота должна полностью выкипеть. Не допускайте попадания паров химического соединения в органы дыхания.

Уберите лямбда зонд от огня, а затем повторите процедуру снова до тех пор, пока соль перестанет проявляться.

Что мы получим если все правильно сделаем

Идеальный вариант, это:

  • уменьшение расхода топлива на 1-2 литра на 100 км пробега;
  • улучшается динамика автомобиля при старте и наборе скорости так как добавляется несколько лошадиных сил к мощности мотора;
  • нормализуется уровень СО;
  • ряд других улучшений.

Бывает ситуация, когда результат отсутствует. Значит проблема скорее всего была в лямбда зонде.

Подводим итог

Чистка лямбда зонда — это не обязательная, а рекомендованная процедура. Проводить ее или нет дело каждого автовладельца.

По отзывам авто мастеров только в 1-2% случаев из 100% чистка лямбда зонда ортофосфорной кислотой спасает ситуацию и, если вам повезет вы попадете в эти проценты, в других случаях данная процедура не помогает и устройство требует замены. Особенно не стоит надеяться на результат после 100 000 км пробега автомобиля.

Мы рассказали про основные способы данной процедуры, при этом в обоих из них присутствует ортофосфорная кислота.

Также можно использовать автохимию с содержанием данного химического вещества, к примеру преобразователь ржавчины.

А какой способ используете Вы? Делитесь в комментариях, не жадничайте. Удачи!

Промыл катализатор димексидом без снятия. Делюсь результатами

Димексид уже стал известен среди автолюбителей, как одно из самых действенных средств по удалению отложений. Часто его используют для раскоксовки двигателя, но некоторые умельцы стали применять вещество и в других элементах автомобиля. Как известно, катализатор тоже со временем загрязняется, поэтому теоретически димексид может очистить его. Что получится на практике? Расскажу далее в статье.

Статья будет полезной? Не забудьте поставить «палец вверх» и подписаться на канал!

Каталитический нейтрализатор загрязняется отложениями по целому ряду причин. Среди них выделяют некачественное топливо, масложор и истечение срока службы конструкции. Как правило, изношенный катализатор меняют или удаляют. Но стоит попробовать продлить срок службы изделия путём удаления отложений. Для этих целей можно использовать специализированные составы, но они, как правило, дают лишь кратковременный результат. Может быть, димексид справится с задачей лучше?

Димексид в быту используется в качестве противовоспалительного средства. Вещество также хорошо справляется с твердыми отложениями. При использовании димексида важно помнить, что он кристаллизуется уже при +18С. Работы с ним нужно проводить в соответствующих температурных условиях, при которых средство сохраняет жидкое состояние.

Промывка катализатора производилась на автомобиле Toyota Camry с бензиновым двигателем объёмом 3,5 литра. Владелец столкнулся с появлением ошибки, свидетельствующей о снижении эффективности работы каталитического нейтрализатора. Сброс ошибки длительного результата не давал — примерно через 500-700 км пробега она появлялась вновь. Владелец уже готовился к удалению изделий, но, ради эксперимента, согласился на промывку при помощи димексида.

Процедуры были небыстрыми, так как на «Камри» с 3,5-литровым двигателем 3 катализатора — два во выпускных коллекторах и один далее по выхлопной системе. Путём снятия лямбда-зондов можно было получить доступ к катализаторам. Димексид подавался через шланги, на каждый из каталитических нейтрализаторов потратили по флакону. После этого подождали полчаса и дали автомобилю поработать на холостых оборотах 20 минут, а затем 10 минут в режиме 2500 об./мин.

Среди неприятных моментов можно выделить неприятный запах из выхлопной системы, который сопровождал все 30 минут. Подобную промывку крайне рекомендуется осуществлять на открытом воздухе. По завершению процесса в двигателе поменяли масло, а владелец отправился испытывать автомобиль.

Он сразу заметил, что машина стала динамичнее, димексид действительно удалил часть загрязнений из катализаторов. Впервые ошибка появилась только спустя 25 000 км пробега с момента промывки. После этого автовладелец решил всё-таки удалить катализаторы и установить пламегасители с обманками. К слову, обошлась подобная процедура почти бесплатно за счёт сдачи старых каталитических нейтрализаторов.

Вывод можно сделать простой — димексид действительно очистил катализаторы, но результат нельзя назвать отличным. Изношенный нейтрализатор забьётся достаточно быстро, поэтому есть смысл сразу заменить его или вырезать. Особой пользы от подобной процедуры нет.

avtoexperts.ru

Мы уже рассказывали о раскоксовке двигателя, ее плюсах, минусах и особенностях, но остался главный вопрос: как же эту раскоксовку сделать. Всего существует три способа, которые отличаются по эффективности, трудоемкости и стоимости. Выбор способа зависит от конкретной ситуации с двигателем, а также возможностей самого водителя.

«Мягкая» раскоксовка

Этот тип раскоксовки направлен на очищение всех элементов поршневой группы с помощью добавления чистящего состава в масло через маслозаливную горловину двигателя. Обычно для этого используют специальные химические составы, но для «мягкой» раскоксовки можно применять и популярный димексид.

Если вы используете специализированное средство, то на его упаковке будет инструкция, которой нужно придерживаться, но, в целом, принцип везде одинаковый. Самые популярные средства для «мягкой» раскоксовки – от фирм LIQUI MOLY, Verylube, Ормекс. Одного флакона в 300 мл хватает на 5 литров масла.

1. Перед заменой масла нужно залить состав в двигатель. Средний срок – за 100 километров до замены, но это сильно зависит от самого средства. Чем оно агрессивнее, тем на меньшее количество времени нужно заливать состав в мотор, информацию можно найти на упаковке со средством.

2. Оставшийся километраж нужно проехать в спокойном режиме, по возможности избегая слишком высоких оборотов.

3. Заменить масло и масляный фильтр.

Все очень просто, ненапряжно и относительно недорого – масло же все равно менять, а купить флакон раскоксователя это 200-300 рублей. И даже таким способом можно немного почистить поршневые канавки и маслосъемные кольца. Клапана, поршни и камеру сгорания таким способом раскоксовать не получится.

У «мягкой» раскоксовки есть более жесткий вариант. Как раз тут обычно и используют димексид, но есть для него и специальные средства.

1. Состав заливается в масло непосредственно перед заменой.

2. Двигатель нужно завести и дать поработать на холостом ходу 20-30 минут.

3. Промыть двигатель промывочным маслом.

4. Заменить масло и фильтр.

Трудоемкость почти аналогичная, а результат лучше, прежде всего потому, что используются составы куда более агрессивные. Правда, если в мотор заливается димексид, а в этом моторе крашеный поддон картера, то нужно его будет снимать и чистить – димексид очень агрессивен к краске.

Если у вас подозрения на то, что залегли только кольца, то «мягкая» раскоксовка разумный выбор – просто, недорого и результат обычно есть.

«Жесткая» раскоксовка

Ее суть в заливании раскоксовщиков в камеру сгорания мотора. Разумнее всего такой вид раскоксовки использовать, когда показатели двигателя совсем плохие и не очень понятно, в чем конкретно проблема. Использовать можно специальные средства (Лавр, Антикарбон, Титан и Хадо), керосин (можно в смеси с ацетоном) и все тот же димексид.

Поэтапно процедура выглядит следующим образом.

1. Прогреваем мотор до включения вентилятора. На горячем моторе раскоксовка проходит более активно.

2. Выкручиваем свечи. Можно и топливные форсунки, но на большинстве авто свечи проще выкрутить.

3. Прокручивая коленвал, ставим все поршни в среднее положение. Особой точности не нужно, достаточно будет если поршни окажутся примерно в середине цилиндра.

4. На всякий случай отключаем систему зажигания.

5. Заливаем средство в каждый цилиндр. Объемы разные. Специализованные составы, типа Лавра обычно нужно лить по 50 граммов на «горшок», димексида столько же (как раз одна баночка), керосина – по 100 граммов.

6. Закручиваем назад свечи, это позволит повысить температуру внутри и создать паровую баню.

7. Оставляем автомобиль на 10-14 часов. Интересное начинается потом.

8. За время раскоксовки часть средства наверняка стечет в поддон, но часть может остаться и в цилиндрах. Эти остатки нужно удалить, иначе при первом же пуске можно схлопотать гидроудар двигателя. Удобнее всего это делать шприцем, с привязанным к нему небольшим шлангом, который опускается в цилиндр. Таким образом отсосать нужно всю жидкость из всех цилиндров. Для надежности можно не вкручивая свечи покрутить мотор стартером, если вдруг в цилиндре что осталось, то это выплеснется через свечные колодцы. Учитывая вредность раскоксовывателей лучше в это время около капота никому не стоять. Ну, или хотя бы накрыть двигатель тряпкой, чтобы жидкость в нее впиталась, а не разлеталась по подкапотному пространству.

9. Нужно слить старое масло с элементами, образовавшимися после раскоксовки.

10. Залить масло для промывки.

11. Закрутить свечи, включить зажигание и пробовать заводить. Обычно автомобиль не очень хорошо заводится после раскоксовки, возможно, придется долго крутить стартером.

12. Первые минуты из выхлопной трубы будет валить дым с едким запахом. Это нормально. Можно минут 10 покататься около гаража или места ремонта, постепенно поднимая обороты все выше и выше.

13. Произвести финальную замену масла.

Не забудем, что если использовался димексид, нужно очистить от кусков краски поддон картера.

Как видите, процедура более сложная, требует много манипуляций, и производить ее желательно в более-менее оборудованном месте. Однако она доступна даже для не очень опытного автолюбителя, да и больших затрат не требует. При этом «жесткая» раскоксовка считается самой эффективной. Она позволяет «отмочить» поршни, кольца и стенки цилиндров, правда только до того уровня, куда жидкость достала. Удалить нагар с клапанов таким способом нельзя.

Раскоксовка в движении

Третий способ самый неагрессивный. Простите за тавтологию, но он даже мягче, чем «мягкая» раскоксовка. Моющее средство в таком случае добавляется в топливо (обычно около 50 граммов на 40-60 литров, самый популярный препарат этого типа ЭДИАЛ), а автомобиль эксплуатируется в привычном режиме. Состав, перемешавшись с бензином, попадает в камеру сгорания и там немного очищает нагар. После такой раскоксовки даже масло можно не менять, единственное, возможно, замены попросят свечи.

Чисто теоретически таким способом можно убрать нагар с клапанов и из камеры сгорания. Кольца и поршни такие составы не раскоксовывают, потому что особо с ними не соприкасаются. Считается, что они эффективнее работают на высоких оборотах и под нагрузкой. Так что разумнее всего использовать такие составы перед поездками по трассе.

Все бы хорошо, но как раз насчет эффективности таких средств есть определенные сомнения. Если «мягкая» и «жесткая» раскоксовки худо-бедно удаляют нагар и это можно видеть хотя бы по той жиже, которая выливается из мотора при замене масла, то тут результат очень эфемерный. А обходится раскоксовка в движении не так уж и дешево – средства стоят около 200-400 рублей за банку, при этом проводить ее нужно не на одном баке, а более-менее длительный срок.

Серьезную раскоксовку таким способом точно не сделать, возможна он будет полезен для профилактики, но мы особо не надеялись бы. Сам принцип добавления чего-то в топливо просто рай для разного рода мошенников, ведь ничего не проверишь и не докажешь. Не беремся утверждать, что все составы для раскоксовки в движении не работают, но определенный риск спустить деньги в трубу (выхлопную трубу!) имеется.

Все три способа раскоксовки отличаются по силе и месту воздействия, трудоемкости и стоимости. Какой подойдет лучше может решить только сам автовладелец в каждой конкретной ситуации.

Димексид

Всем привет. Довольно неоднозначная тема вывзвашая кучу споров. Кто пробовал ? Какой результат ? Кто планирует ?

Сам не планирую и никому не советую! Очень сильно ухудшает характеристики масла. Поднимает краску с окрашенных деталей. Разжижает масло. Смывает масляную пленку (сразу этого не видно, но задиры оставит и потом вылезет). Сальники в большинстве случаев увеличивают свои размеры при продолжительном контакте. Отмытая грязь никуда не денется, а останется в двигателе, но большую часть можно удалить, сняв поддон

Согласен. Берем условия.

Отсутствие крашеных элементов. Промывка смешивание 1 к 10 димексида с максимально густым маслом 10 w 40 с небольшим переливом уровня масла. Время промывки 30 – 40 мин. Только холостые. После обязательно снимаем поддон. После промываем 2 раза обычным маслом. После льем рабочее.

Ну проблема не только в том, что разжижается масло, а ещё и в том, что очень сильно снижаются смазочные свойства масла. Димексид работает как обезжириватель своего рода. Все сопряжённые детали будут работать с маслом, у которого минимальные смазочные свойства. Пусть даже 1 к 10 и то я не рискну это залить в свой мотор

  • Ответ изменён 2 года, 6 месяцев назад пользователем Алексей .

Лучше уж без масла двигатель запустить и то меньше вреда, как по мне

Ну ведь можно как раскоксовку его использовать? Так ведь двигатель нет необходимости запускать. Получается и рисков никаких

Без масла? Серьезно? Это даже не смешно.

Я и не шучу. Двигатель спокойно может проработать некоторое время без масла и без последствий. А вот работа на растворителе – это убийство мотора своими руками!

Для раскоксовки без запуска можно. Но не долго, так как пойдет коррозия по цилиндру

про димексид. Он реально чтото отмывает только на горячую, он раскоксовывает только при механическом воздействии. Я залил в мертвый мотор мерина (рупьдевяносто – времен мавзолея с героическим пробегом 2.5 мульена, жор масла на 200км 1 литр) кокс весь на холостых смыло но жор не пропал, по вполне понятным причинам однако перебирать было приятнее отмытое пихло. По поводу сальников, дешевые сальники сразу мрут. Орижиналь повел себя адекватно(задний сальник не потек а передний дешевый сразу засопливил). По поводу поддонов – если поддон крашеный то всю краску смоет и засосет даже через сетку в масленый насос и никакой фильтр не поможет, оснавная часть до фильтра долетит но больно дохрена на насосе осядет. Если крышка клапанов пластиковая то может постичь натуральная беда, в моем случае пластик на мерине выдержал. Шланги картеров тоже это касается. Пробка заливной как правило не выдерживает(резинка). И на последок – ничего мотору не будет от работы на холостых, хоть вообще без масла. Другое дело что имеет это смысл? после пробега в 200 тыс направляйки в бошке надо менять а дальше по ситуации, надо кольца менять или нет…

Поэтому вывод только один – не используйте в качестве профилактики, оно не поможет поверьте. А вот перед переборкой – значительно поможет т.к. весь шлак смоет в поддон.

Топ девять методов очистки свечей зажигания

Свечи зажигания имеют простую конструкцию, высокую прочность и надежность, но со временем эффективность их работы может уменьшаться. Загрязнение электродов происходит из-за работы двигателя на некачественном топливе, неправильно выставленной системы зажигания, при сложных пусках в зимних условиях. В таком случае возникает необходимость очистки свечей зажигания в домашних условиях.

Типы свечей

Производители предлагают большой выбор указанной продукции.

Между собой она различается формой, рекомендуемым зазором между электродами и следующими параметрами:

  • количеством электродов — есть одно- или многоэлектродные;
  • калильным числом — свечи бывают холодные или горячие;
  • материалом центрального электрода.

Сейчас можно приобрести следующие виды свечей зажигания:

  1. Стандартную. Отличается невысокой стоимостью, здесь центральный электрод сделан из жаростойкого металла. Он сравнительно быстро изнашивается, но благодаря невысокой стоимости такая продукция всегда востребована. Если свеча качественная, то свой ресурс она полностью отрабатывает.
  2. Многоэлектродную. Если в предыдущем варианте всего 1 боковой электрод, то здесь их от 2 до 4, что помогает увеличить ресурс изделия. Несколько электродов нагреваются медленнее, чем 1, а отсутствие перегрева увеличивает срок службы этих изделий. Хотя стоимость их выше, но большой срок службы и высокая надежность компенсируют этот недостаток.
  3. Иридиевую и платиновую. Такое название они получили из-за материала, из которого выполнен центральный электрод. Применение иридия или платины позволяет делать его толщиной всего 0,4-0,7 миллиметра. Отличаются такие изделия большим сроком службы, он составляет 5-6 лет или до 200 тыс. км. пробега. Единственный их недостаток — высокая стоимость. Центральный электрод изготавливают и из других материалов (вольфрам, иттрий, палладий), но в продаже такая продукция встречается редко.

Причины загрязнения свечей зажигания

Сбой в работе свечей может происходить как из-за нарушения целостности электродов или изолятора, так и при нарушении работы системы зажигания и питания двигателя. Любые неисправности этого элемента можно увидеть после его выкручивания из мотора.

На электродах будут видны разные отложения, по ним опытный водитель сразу определяет причину, которая привела к нарушению работоспособности этого элемента системы зажигания.

Проверка свечей зажигания

Для определения работоспособности свечи ее надо осмотреть. Если она исправна, то электроды должны быть светло-коричневого или желтого цвета. При обнаружении на электродах любых отложений их надо очистить:

  1. Сухая, черная сажа. К этому приводит неправильная пропорция воздушно-топливной смеси (обогащенная), нарушения в работе системы впрыска, загрязнение воздушного фильтра, неисправности лямбда-зонда и датчика температуры. Правильно надо выбирать и тепловой диапазон свечи, делают это в соответствии с рекомендациями производителя мотора.
  2. Маслянистые отложения. Причины могут быть в износе поршневой группы, неисправности турбокомпрессора (если он есть) и заливке масла в двигатель выше нормы.
  3. Лаковые отложения желтоватого или зеленоватого оттенка. Они указывают на наличие в топливе или масле специальных присадок.
  4. Смолистые отложения. Это связано с неполным сгоранием присадок, имеющихся в моторном масле.
  5. Расплавление электрода. Происходит из-за перегрева свечи, вызванного нарушением зажигания, неисправностью клапанов, неправильной ее затяжкой и т.д.
  6. Белый нагар. Он бывает глянцевый, это указывает на обеденную смесь, недостаточное охлаждение мотора, раннее зажигание, ошибки при выборе этих элементов. Если налет белого цвета выражен слабо, то это указывает на использование некачественного топлива, также надо сменить АЗС, на которой заправляете автомобиль.

Когда нужно чистить свечи

Если при осмотре электродов на них был выявлен нагар, то их надо обязательно почистить. По ряду признаков можно понять, что надо чистить эти элементы, даже без необходимости их выкручивания из мотора:

  • не работает 1 или несколько цилиндров, двигатель «троит»;
  • во время начала движения появились рывки;
  • уменьшилась мощность мотора;
  • из выхлопной трубы идет плотный дым сизого цвета;
  • ухудшился запуск двигателя;
  • увеличился расход топлива.

Методы очистки

Можно воспользоваться услугами мастеров, но если хотите сэкономить, то чистку свечей можно выполнить и в домашних условиях. Делают это как на специальном оборудовании, так и с применением доступных средств, имеющихся дома или приобретаемых в ближайшем магазине, аптеке.

Использование пескоструйного аппарата

Это простой и эффективный способ, но для его реализации понадобится пескоструйный прибор. Свеча вкручивается в аппарат, в котором находится очищенный песок мелкой фракции. При помощи сжатого воздуха он направляется на электроды и эффективно их очищает. Существуют небольшие пескоструи, которые можно приобрести в магазине, а некоторые умельцы делают такие приборы самостоятельно.

Бытовой химией

Хотя такие средства и не предназначены для автомобиля, с их помощью можно быстро и качественно почистить свечи. Для этого подойдет любая активная бытовая химия, используемая для чистки кухонной плиты, ванны, унитаза и т.д. Выбранное средство наливают в емкость и погружают в нее рабочую часть очищаемого элемента, через 20-30 минут его достают, промывают, щеткой удаляют остатки нагара и просушивают.

Уксусом и содой

Эти 2 ингредиента уже давно используются для очистки свечей. Их помещают либо только в уксус, либо добавляют в него еще соду. Загрязненные элементы помещают в полученный раствор на час, после чего достают и удаляют размягченные отложения, а затем просушивают, и их можно снова использовать.

Тепловое воздействие

Такой метод хотя и помогает удалять отложения, но он опасен тем, что при перегреве свечи она может полностью выйти из строя. Чтобы налет выгорел, используют нагрев при помощи газовой горелки, паяльной лампы или газовой плиты.

Нагревают до того момента, пока электроды не станут малинового цвета, затем их медленно остужают и очищают при помощи щетки.

Ультразвуковой способ

Для этого понадобится емкость со специальным раствором и прибор для излучения ультразвука. Метод имеет высокую эффективность, но мало у кого дома есть такое оборудование, поэтому способ чаще всего используется на СТО. Стоимость ультразвуковой очистки высокая, поэтому применяться она может только для дорогих изделий.

С помощью наждачной бумаги

Указанный вариант подходит, если очистку надо выполнить в полевых условиях. При помощи наждачной бумаги можно временно избавиться от нагара на электродах.

Вскоре в образовавшихся микротрещинах отложения начнут накапливаться еще с большей интенсивностью.

Применение уксуснокислого аммония

Используя указанный метод, надо помнить, что пары уксуснокислого аммония вредны для человека. Сначала свечи промывают бензином и высушивают. Затем в емкость наливают 20% раствор ацетата аммония и нагревают его до кипения. После этого снимают с огня и на 30 минут погружают в раствор очищаемые элементы. Обработанные изделия достают и очищают жесткой зубной щеткой, затем промывают водой и просушивают.

Вываривание

Еще один народный метод — вываривание свечей в растворе стирального порошка или моющего средства. Делают это на протяжении часа, а затем удаляют остатки нагара щеткой. Такой способ очистки не повреждает имеющееся на электродах напыление, позволяет эффективно удалять имеющиеся отложения, но требует много времени.

Другие способы

Кроме бытовой химии и уксуса, в домашних условиях можно очистить свечи при помощи сладких газированных напитков («Пепси-Колы», «Фанты» и др.). В них есть углекислый газ и ортофосфорная кислота, которые размягчают любые отложения, и они легко удаляются щеткой. Справиться с небольшим налетом на электродах можно и при помощи школьного ластика.

Сейчас популярным вариантом является использование «Димексида». Это медицинское средство для очистки кожи. В стакан наливают немного этого препарата и опускают в него свечи, чтобы были полностью покрыты их электроды. Через 2-3 часа их достают и счищают остатки отложений зубной щеткой.

Можно использовать и раствор гидроперита. В 100 г воды растворяют 3-4 таблетки этого средства и помещают туда свечи. Оставляют все в теплом месте на сутки. Затем достают очищаемые изделия, удаляют с их электродов остатки отложений и просушивают.

Такие химические методы обеспечивают эффективную чистку нагара, при этом не повреждается материал электродов и изолятора.

Проверка свечей на работоспособность

После очистки свечей их надо хорошо просушить и только потом можно проверять работоспособность. Проверить правильность их работы в домашних условиях можно только на работающем моторе. Если двигатель хорошо заводится, работает ровно и без перебоев, значит, очистка была выполнена правильно и все свечи работают нормально. На СТО проверка работоспособности выполняется на специальном стенде.

Как восстановить свечи зажигания

Провести ремонт (очистку электродов) свечи зажигания можно в том случае, если на ее электродах образовались разные отложения. Если же поврежден центральный электрод (а это можно определить при помощи мультиметра), то такой элемент восстановлению не подлежит. Очистка выполняется как механическими, так и химическими способами.

При использовании металлической щетки или наждачной бумаги на электроде появляются царапины, в которых вскоре снова накапливается нагар. Применение агрессивных химических средств вызывает повреждение покрытия электродов и корпуса. Проверенным и надежным вариантом является пескоструйная машина, но она есть не в каждом домашнем гараже.

При восстановлении свечи обязательно проверяется зазор между электродами. Для карбюраторных и инжекторных моторов, а также разных марок этих изделий он может быть в пределах 0,7-1,5 мм. Перед регулировкой зазора надо выяснить, каким он должен быть в вашем случае.

Советы по профилактике

Чтобы обеспечить бесперебойную работу свечей на протяжении рекомендуемого срока эксплуатации, достаточно соблюдать простые правила:

  • заливать качественный бензин, октановое число которого соответствует марке, рекомендованной заводом-изготовителем автомобиля;
  • марка свечей должна соответствовать той, что рекомендует изготовитель двигателя;
  • контролировать работу системы зажигания, питания и при появлении сбоев в их работе немедленно устранять неисправности;

Периодический осмотр свечей зажигания, а также правильный выбор и применение способа их очистки от нагара помогут увеличить срок службы указанных элементов и обеспечат их безотказную работу.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector