1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить работоспособность датчика Холла

Как проверить работоспособность датчика Холла

За углом между положением коленчатого и распределительного вала мотора следит датчик Холла. Как правило, данное устройство применяется на автомобилях, которые имеют бесконтактную систему зажигания. Ранее он применялся в конструкции трамблера. Если появляются проблемы с системой зажигания, первым делом следует проверять именно датчик Холла. Сделать это можно несколькими способами.

Работоспособность устройства также проверяется по его сопротивлению.

Мультиметр. Самый популярный способ проверки предполагает использование многофункционального тестера. Первым делом следует демонтировать устройство. Как только датчик будет снят, нужно подсоединить плюсовой контакт тестера в сигнальному выходу, а отрицательный к общему. Диапазон измерения напряжения должен быть выставлен до 12 Вольт. Если устройство находится в исправном состоянии, показатель должен находиться в пределах 0.4 — 11 Вольт.

Самодельный тестер. Работоспособность устройства также проверяется по его сопротивлению. Для того чтобы провести измерение, нужно создать собственный прибор, который состоит из резистора с сопротивлением 1 кОм и светодиода с 2 проводами. Диагностика выполняется по простому алгоритму. Резистор следует припаять к ножке светодиода и подсоединить к нему провода. После этого можно снять крышку распределителя зажигания, выключить трамблер и штекерную коробку. К первой или третьей клемме следует подключить вольтметр или тестер и включить зажигание автомобиля. После всех указанных процедур на экране прибора должен быть показатель от 10 до 12 Вольт — это говорит об исправности оборудования. На этом процедура не заканчивается. Провод с третьей клеммы следует перенести на вторую и прокрутить распредвал. Если датчик Холла исправный, светодиод начнет моргать.

Имитация датчика. Если питание на системе зажигания есть, а искры нет, можно прибегнуть к проведению имитации датчика. Данный способ проверки самый быстрый. Для того чтобы проверить состояние, нужно снять с трамблера колодку с 3 штекерами, включить зажигание и проволокой замкнуть на штекере выходы — 2 и 3. Если датчик Холла вышел из строя, на центральном проводе появится искра.

Если же устройство вышло из строя, нет смысла заниматься его ремонтом, так как новый элемент стоит дешево

Вентилятор ПК. Проверить ресурс устройства можно и при помощи подручных средств. С этой ролью справится вентилятор из системного блока ПК. Первым делом нужно отсоединить жгут проводов, которые идут к трамблеру. Белый и красный провод вентилятора подключается к колодке датчика, которая располагается на трамблере. Все процедуры следует проводить при включенном зажигании. Если вентилятор после подключения крутится, то датчик Холла исправный. Если же устройство вышло из строя, нет смысла заниматься его ремонтом, так как новый элемент стоит дешево. Главное — вовремя проводить диагностику, чтобы не довести до серьезных поломок сопутствующих систем.

Итог. Датчик Холла в автомобиле имеет определенный ресурс. Если в системе зажигания появились сбои, первым делом нужно проверять его. Сделать это можно самостоятельно.

Прерыватель-распределитель зажигания

Прерыватель-распределитель зажигания (жарг. трамблёр, от фр. trembler — вибратор, прерыватель) — механизм, определяющий момент формирования низковольтных импульсов в системе зажигания и используется для распределения высоковольтного электрического зажигания по цилиндрам карбюраторных и ранних инжекторных бензиновых двигателей внутреннего сгорания.

Дизельные, компрессионные, калильные, а также двигатели с калильной головкой имеют иной принцип воспламенения топливо-воздушной смеси и прерыватель-распределитель им не нужен. Не имеют прерывателя-распределителя и современные бензиновые двигатели с электронной системой управления, так как момент начала искрообразования в них определяется программно, а оснащение каждой свечи индивидуальной катушкой зажигания делает ненужным распределение высокого напряжения.

В классическом виде устройство включает в себя прерыватель тока низкого напряжения, распределитель тока высокого напряжения, центробежный, вакуумный регуляторы опережения зажигания и октан-корректор.

  1. Контакты прерывателя в определённый момент размыкаются, разрывая первичную цепь обмотки катушки зажигания, что вызывает индуцирование тока высокого напряжения в её вторичной обмотке. Параллельно контактам подключен конденсатор для уменьшения искрения.
  2. Вакуумный регулятор (встроен в корпус) изменяет угол опережения зажигания в зависимости от нагрузки на двигатель, которая пропорциональна разрежению за дроссельной заслонкой. Вакуумный регулятор соединён с задроссельным пространством (впускной коллектор) трубкой.
  3. Центробежный регулятор (встроен в корпус) изменяет угол опережения зажигания соответственно изменению частоты вращения коленчатого вала.
  4. Октан-корректор, установленный на корпусе прерывателя, позволяет вручную корректировать угол опережения зажигания.
  5. Высоковольтное напряжение от вторичной обмотки катушки зажигания по высоковольтному проводу поступает к центральному контакту крышки распределителя.
  6. Через контактный уголёк (щётка, установленная в крышке распределителя) высокое напряжение поступает на бегунок (ротор с токоразносной пластиной)
  7. При прохождении вращающегося бегунка мимо боковых электрических контактов (по числу цилиндров) ток высокого напряжения подаётся по высоковольтным проводам к свечам зажигания соответствующих цилиндров. Токоразносная пластина механически не касается боковых контактов крышки, через зазор проскакивает искра.

В более современной бесконтактной системе зажигания механический прерыватель отсутствует. Он заменён устройством формирования задающих импульсов на эффекте Холла для формирования искры блоком управления зажиганием (коммутатором). Также могут применяться оптические или магнитные датчики, например комплект зажигания «Сонар».

Некоторые инжекторные двигатели с распределителем зажигания не содержат центробежного и (или) вакуумного регулятора коррекции угла опережения зажигания.

Например, на автомобилях «Ока» установлен датчик Холла и двухискровая катушка зажигания, распределитель отсутствует.

    Дело было не в бобине… Пособие по самостоятельной проверке трамблера Хонда

    Доброго времени суток!
    Продолжаю эпопею по установлению причины внезапной потери работоспособности моей Хонды. Спасибо всем откликнувшимся! И так, вчера замерил компрессию в цилиндрах, итог, начиная с первого цилиндра: 4,7,4,4. Короче, нет компрессии. При добавлении масла в цилиндры, компрессия не возрастает, стало быть кольца в порядке. Есть подозрение о смещении ГРМ в результате обрыва шпонки, но это только подозрение, сегодня буду продолжать вскрывать.
    Сегодня запись будет не о том, о её полезности решите сами. Много слов и возможно не понятных терминов, кому не нравится, не читайте и езжайте сразу во всеми любимые СТО, платите свои кровные. Я туда не ездил и не собираюсь. После прочтения поста, любой сможет сам обойтись по вопросу трамблера без СТО в 99% случаев.
    Многие писали мне в комментариях про датчики ВМТ, положения распредвала и т.п. Для меня это всё было относительно ново, столкнулся я с этим впервые, в подробности никогда не вникал. Но всё когда-то бывает впервые и не стоит ничего бояться! В этой записи я обобщил все полученные мною знания и их применение на практике. Моих фото нет да и не нужны они особо. Объясню всё по возможности на пальцах.
    И так, как же проверить работоспособность трамблера, буду рассматривать по понятным причинам только Хонду, владельцы остальных моделей, уж извините) Самый простой способ и всем известный — это конечно же поставить другой трамблер, но простыми путями мы не ходим. Тем более, его ж нужно где то взять или купить.
    Начнем по порядку.

    На моем трамблере H-разъем, т.е. 8 проводов. Бывают еще 7-мипроводной и 7+2 проводной (7 тонких, два толстых). Что удалось установить в результате штудирования сетей и литературы: разъемы разъемами, а потроха трамблеров на большинстве Хонд одинаковые, в частности валы, индуктивные датчики. Об этом ниже. Оговорюсь, что они НЕ ВЕЗДЕ одинаковые, подходит для тех, у которых датчики положения коленвала, ВМТ и др. находятся в трамблере. Корпуса, крепления могут быть разными. К примеру, аналогичный трамблер стоит на некоторых ЦРВ в кузовах RD1, RD2, хотя с*ка стоит на 1000-1500 руб. больше, дилетанты кругом. Если у вас сломался трамблер, точнее один из датчиков внутри него, можно взять практически любой с другой Хонды, не обязательно искать идентичный.
    Далее по теории. Что же внутри трамблера?

    Под крышкой находятся следующие видимые изначально вещи (обозначил их цифрами для удобства): 1 — бегунок, 2 — катушка зажигания, 3 — индуктивный датчик.
    Бегунок закреплен на валу на болтике (не надо его рвать руками и ломать). Болт с торца, нужно провернуть бегунок в определенное положение, чтобы его открутить.

    ПРОВЕРКА КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ

    Добрались до катушки. Как её проверить? Понятное дело, можно осмотреть внешне на пробой и т.п. Самое правильное проверить сопротивление. Понадобится любой китайский тестер или другой прибор, способный то самое сопротивление измерять. Не рекомендуется проверять катушку методом «Жигулиста», подносить ВВ провод к массе и т.п. Всем известно, что без нагрузки катушка Хонды горит, как порох. Знаю даже случай, когда у знакомого слетел ВВ провод на ходу и катушка сразу сгорела. Другой покрутил двигатель, компрессию проверял, разъем с трамблера естественно не снял — тот же эффект.
    У меня установлена катушка типа TEC с контактами на болтах, есть еще два вида. Для данное катушки нормальное сопротивление (есть у меня толмут) 12,8-19,2 кОм. Кому надо на другие катушки допустимые значения, обращайтесь!

    Измеряем сопротивление между А и 1, Б и 1. У меня получилось 17,01 кОм, т.е. катушка исправна. Если сопротивление выходит за допустимые значения, выкидываем катушку и едем за новой. Данная проверка имеет 100% результат о пригодности катушки.
    Идем далее: вал трамблера.

    На нем имеется три якоря, расположенные напротив соответствующих датчиков. Число импульсов с каждого датчика за один оборот распредвала разное: 1, 24 и 4 соответственно. Далее эти импульсы с трамблера поступают в бортовой компьютер, который управляет опережением зажигания, моментом впрыска и т.п. На самом валу ломаться в принципе нечему и проверить можно только внешнее состояние.

    ДАТЧИКИ И ИХ ПРОВЕРКА

    Перейдем к самим датчикам. Что ж за датчики такие? Названия конечно громкие: датчик ВМТ, датчик положения коленвала и датчик положения поршня. На самом деле всё банально и просто — обычный индуктивный датчик, т.е. катушка, намотанная на сердечник. Вся функция его сводится к тому, чтобы выдавать импульс при прохождении якоря рядом с сердечником.
    Все три датчика внутри трамблера ОДИНАКОВЫЕ. Да, да, абсолютно одинаковые, только обозвали их по разному, т.к. разные функции выполняют. Так что не спешите выбрасывать свой отслуживший трамблер, возможно вместе с ним вы выкидываете два оставшихся в живых датчика, которые с*ка по одному не продаются!((((

    Кроме того, на большинстве трамблеров Хонда эти датчики абсолютно взаимозаменяемы (то, о чем я и писал вначале).
    Что касательно самой проверки: проверить индуктивный датчик на 100% можно только осциллографом, однако в 95% случаев достаточно опять же измерить его сопротивление. Для индуктивных датчиков нормальное сопротивление 200-1500 Ом. Конкретно для нашего случая около 300-400 Ом. Почему ж 95%? Дело в том, что мы мерим сопротивление, т.е. проверяем целостность обмотки и межвитковое замыкание. Вместе с тем, есть еще и индуктивность. Таким образом, в идеале нужно еще проверить уровень выходного сигнала с датчика (для этого и нужен осциллограф).
    Сопротивление можно измерить на снятом датчике — у него как раз вход и выход (2 провода).
    Конкретно для моего трамблера с H-разъемом, можно померить сопротивление на самом разъеме.

    Я расскажу по цвету проводов.
    Черный-желтый — это 12 В.
    Желтый-зеленый — вход эл. коммутатора.
    Синий и белый — датчик положения коленвала.
    Розовый-синий и бело-синий — датчик положения поршня.
    Черный и розовый — датчик ВМТ.
    На моих датчиках сопротивление оказалось в средней 360 Ом, что говорит о большой вероятности их исправности (но не факт, всё таки 95%!).

    Что остается? Остается коммутатор или как её любят называть «шоколадка». Проверить её не получится, хотя методом исключения вполне возможно: если все вышеуказанные элементы исправны, а искры нет, то виновником 99% окажется тот самый коммутатор. 1% оставляю на то, что на сам трамблер или коммутатор может не поступать сигнал.
    Ну вот собственно и всё, о чем я хотел написать.

    Удачи на дорогах и не бойтесь узнавать новое про своих железных коней!

    Зажигательная физика — опережение, трамблер и УОЗ

    Что такое угол опережения зажигания — он же УОЗ? Это некая атрибутика древних автомобилей или же нечто незыблемое, сродни всемирному тяготению? Большинству современных автовладельцев это неведомо. Всеми системами автомобиля управляют многочисленные контроллеры, а потому своевременное искрообразование в цилиндрах двигателей целиком на их совести. Между тем по стране бегает огромное количество древних машинок, незнакомых с процессорами и прочими чипами. Поэтому вопросы типа «Как отрегулировать УОЗ?» звучат по сей день.

    На технические вопросы отвечать всегда приятно. Но сначала придется вспомнить некоторые «зажигательные» термины.

    Терминология

    Прерыватель-распределитель зажигания — электромеханическое устройство, обеспечивающее своевременную подачу импульсов высокого напряжения на свечи зажигания. Часто его называют трамблером.

    Опережение зажигания — воспламенение рабочей смеси в цилиндре раньше, чем закончится такт сжатия.

    Угол опережения зажигания (УОЗ) — угол поворота коленчатого вала двигателя от положения, соответствующего появлению искры на свече до прихода поршня в верхнюю мертвую точку.

    Контактная система зажигания — система, в которой коммутация катушки зажигания обеспечивается механическим прерывателем.

    Бесконтактная система зажигания — система, в которой коммутация катушки зажигания обеспечивается электронным модулем, управляемым электронным датчиком положения коленчатого вала — например, датчиком Холла (ВАЗ-2108) или магнитоэлектрическим (ГАЗ-2410).

    Прерыватель системы зажигания — механический выключатель в трамблере, непосредственно соединенный с первичной цепью катушки зажигания.

    Бегунок — элемент трамблера, поочередно передающий высокое напряжение от катушки зажигания на высоковольтные провода, соединенные со свечами зажигания двигателя.

    Угол замкнутого состояния контактов (УЗСК) — величина, показывающая, как долго контакты механического прерывателя должны оставаться замкнутыми. Для классических Жигулей УЗСК составляет примерно 55 градусов. Правильно выбранный УЗСК дает катушке зажигания возможность набирать нужную энергию и полностью отдавать ее на свечи зажигания.

    Когда и зачем нужно настраивать зажигание?

    Сначала немножко теории. Если бы рабочая смесь в цилиндрах сгорала мгновенно, то проблем с опережением не было бы в принципе. Поджигай ее в верхней мертвой точке — и все окей. Но смесь сгорает не мгновенно: ей требуются миллисекунды. При этом реальная частота вращения коленчатого вала, конечно же, непостоянна. Поэтому нельзя тупо поджигать смесь в одно и то же время при разных режимах работы мотора: она будет сгорать либо слишком рано, либо чересчур поздно. Итог всегда будет неутешительный — двигатель плохо тянет, греется, неустойчиво работает, детонирует и т.п.

    В частности, если начать «искрить» слишком рано (большой УОЗ), то давление газов станет резко возрастать до прихода поршня в верхнюю мертвую точку, препятствуя его движению. Из-за этого уменьшится мощность и ухудшится экономичность мотора, он утратит приемистость и будет дергаться на малых оборотах. При позднем искрообразовании (малый УОЗ) смесь будет долго гореть при расширяющемся объеме, а потому давление газов будет значительно ниже расчетного. Мощность и экономичность понизятся, а мотор сильно перегреется, поскольку догорание смеси будет идти на протяжении всего такта расширения.

    Способ лечения один — поджигать рабочую смесь согласно частоте вращения и нагрузке на двигатель. Кроме того, корректировка УОЗ может потребоваться при переходе на бензин с другим октановым числом. Кстати, на очень древних автомобилях (в начале прошлого века) момент зажигания регулировал водитель: была предусмотрена специальная рукоятка. Но вскоре она исчезла, поскольку мотор обзавелся трамблером с центробежным механизмом внутри.

    Центробежный регулятор содержал, как правило, пару грузиков, уравновешенных пружинами. При увеличении частоты вращения грузики расходились в стороны и поворачивали опорную пластину, на которой находился прерыватель. Чем выше частота вращения, тем сильнее расходятся грузики и тем выше становится УОЗ.

    Дальнейшая погоня за экономичностью добавила в помощники к центробежному регулятору его вакуумного коллегу. Дело в том, что с увеличением нагрузки увеличивается и наполнение цилиндров горючей смесью, поскольку водитель сильнее давит на акселератор. При этом процентное содержание остаточных газов в рабочей смеси снижается, что способствует увеличению скорости сгорания. Следовательно, УОЗ надо снижать.

    Напротив, при снижении нагрузки на мотор уменьшается наполнение цилиндров, растет содержание остаточных газов, а потому рабочая смесь будет гореть медленнее. УОЗ в этом случае нужно увеличивать. Эту задачу и решает вакуумный регулятор, отслеживающий разрежение во впускном трубопроводе двигателя. Чем выше нагрузка, тем ниже разрежение, и наоборот. В большинстве классических моторов центробежный и вакуумный регуляторы работают совместно.

    Если октановое число топлива не соответствует тому, которым руководствовался конструктор при проектировании мотора, то даже при оптимальной работе упомянутых регуляторов нормальной работы мотора ждать не стоит. Самое неприятное явление, которое может при этом возникнуть, — детонация. Грубо говоря, это взрывообразное сгорание смеси, чреватое капремонтом. Для предотвращения детонации в классических моторах былой эпохи нужно было открыть капот и вручную повернуть корпус трамблера в нужную сторону. Залил низкооктановый бензин — изволь сделать зажигание более поздним…

    Само собой, что в современных двигателях оптимальный УОЗ выставляет управляющий контроллер. Он следит за оборотами, нагрузкой, октановым числом, температурой и т.п.

    Как регулировать УОЗ?

    На слух? По искре? По лампочке? По стробоскопу? Сейчас разберемся.

    Сразу скажем, что про стробоскоп говорить не будем. Во-первых, у рядового водителя под рукой его попросту нет. А, во-вторых, с ним лучше не связываться. Дело в том, что стробоскоп показывает момент зажигания только при работающем моторе, но при этом за счет центробежного регулятора УОЗ смещается в сторону опережения даже на минимальных оборотах холостого хода. Поэтому точной регулировки ждать, вообще говоря, не стоит.

    Правильные рекомендации по регулировке всегда содержатся в профильной литературе по конкретной модели автомобиля — их и следует придерживаться. Возьмем для примера автомобиль АЗЛК-2141 с двигателем УЗАМ и контактной системой зажигания. Обратите внимание, что бегунок у уфимских моторов вращается ПРОТИВ часовой стрелки.

    Последовательность операций для москвичевского мотора должна быть следующая.

    • Ослабляем крепление трамблера.
    • Определяем начало хода сжатия в первом цилиндре. Для этого выворачиваем свечу этого цилиндра, затыкаем отверстие подходящей пробкой (хоть из смятой бумаги) и проворачиваем пусковой рукояткой коленвал до выскакивания пробки наружу.
    • Продолжаем проворачивать коленвал до совмещения первой риски на его шкиве с острием штифта установки зажигания, запрессованным в нижнюю крышку картера.
    • Убеждаемся, что бегунок смотрит своей токоведущей пластиной на контакт крышки трамблера, соответствующий проводу первого цилиндра.
    • Подсоединяем любую маломощную лампочку (например, в отвертке-пробнике) одним концом к массе, а другим — к клемме низкого напряжения катушки, соединенным с прерывателем.
    • Включаем зажигание и поворачиваем корпус трамблера против часовой стрелки до замыкания контактов прерывателя. Лампа, закороченная прерывателем, должна погаснуть.
    • Взявшись за бегунок, прикладываем небольшое усилие по часовой стрелке для устранения зазоров механизме привода, после чего медленно поворачиваем трамблер по часовой стрелке до загорания лампочки.
    • Затягиваем крепление трамблера. Не забываем вернуть свечу на место!

    На автомобилях типа ВАЗ-2108, перешедших на электронное зажигание, но при этом сохранивших как центробежный, так и вакуумный регуляторы, процедура полностью аналогичная — с точностью до иного расположения штатных меток. Бегунок при этом вращается против часовой стрелки. Однако подключать лампочку-пробник при этом нужно между коммутатором и катушкой зажигания, а ни в коем случае не к датчику Холла.

    А что означает выражение «выставить по искре»? Грубо говоря, то же самое, что и по лампочке. В этом случае вместо лампочки используют вывернутую заранее свечу зажигания, резьбовую часть которой нужно постараться соединить с массой двигателя. Вместо загорания лампочки ловим момент проскакивания искры — вот и всё.

    А как же регулировка на слух? Ее проводят так: при движении на прогретом моторе со скоростью примерно 50 км/ч на 4-й передаче следует резко нажать на правую педаль. Если УОЗ выставлен верно, то при этом должна прослушиваться кратковременная исчезающая детонация. Если детонация слишком сильная, следует повернуть трамблер по направлению вращения бегунка. Если детонации нет вообще — против вращения бегунка. Вы же еще помните, что в отечественном автопроме бегунки вращались и туда, и обратно?

    Тем, кому интересна зажигательная тема былых времен, рекомендуем посмотреть вот сюда. Про свечи можно почитать вот тут, а также вот тут.

    Почему трамблер не дает искру совсем или частично

    Неисправности систем зажигания всегда неприятны, ведь каждая из них негативно сказывается на работе автомотора. Последний либо останавливается, либо глохнет или вообще не запускается. Такое развитие событий известно многим владельцам старых машин, оснащенных трамблером.

    Что такое АСЗ

    Причин отсутствия искрообразования может быть несколько. Чаще всего виновником становится трамблер с его элементами. Но не менее известными причинами являются: плохая АКБ (батарея), сами бронепровода, бабина зажигания или ее обмотка.

    Как известно, система зажигания автомобиля или АСЗ предназначена для эффективного воспламенения горючего. Понятно, что без искры ни о каком воспламенении и речи быть не может. Недаром ведь АСЗ бензинового двигателя также принято называть искровой системой зажигания.

    В зависимости от разновидности управления процессом, различают несколько АЗС. На отечественной классике, например, используется контактная АСЗ, а на иномарках – транзисторная или электронная.

    Трамблер в контактной АСЗ играет роль распределителя тока, энергии по цилиндрам. Одновременно с этим он выполняет функцию накопителя токовой энергии.

    Накопителем тока принято считать также бабину.

    Если в контактной АСЗ накопление и распределение осуществляется в едином механизме (трамблере), то в БАСЗ (транзисторной системе) – за накопление отвечает коммутатор, четко взаимодействующий с датчиком Холла. Что же касается распределения энергии, то она по-прежнему контролируется трамблером.

    Примечательно, но в большинстве случаев искра пропадает в самых неподходящий момент. К примеру, если надо срочно куда-то поехать на своей машине.

    Старый дедовский способ «оживления» контакта

    Обычно как оно бывает. Вчера автомобиль был в порядке, заводился с первого раза. Утром – как «мертвый». Любой автомобилист, разбирающийся в машинах, вывернет свечи, осмотрит и проверит их в первую очередь. Нет искры.

    Дальнейшая проверка осуществляется уже на катушке. Надо осмотреть главный бронепровод, поступает ли через него ток. Опять нет искры?

    Вот, что следует сделать:

    • Проверить, идет ли ток на бабину (катушку).
    • Проверить, идет ли напряжение на коммутатор.

    Если напряжение есть, но искра через бронепровод не идет, первое сомнение падает сразу же на бабину. Она снимается, проверяется досконально, прозванивается. Она рабочая? Казалось бы оказия? Но такое часто случается. Не стоит паниковать.

    И тут на первый план выходит сам распределитель, трамблер. Он демонтируется, снимается датчик холла, прочищается от масла (бывает, что попадает внутрь).

    Как правило, этих действий бывает достаточно, чтобы вновь появилась искра на автомобилях с БСЗ (бесконтактная система зажигания), где «виновником» пропадания напряжения становится трамблер. А причиной того, что исчезла искра становится либо попадание масла в датчик, либо ослабевший контакт.

    Часто случается такое: провода/коммуникации, соединяющие коммутатор и трамблер дают ненадежный, ослабленный контакт. Старый «дедовский» метод потрогать все руками действенен здесь на 100 процентов. Таким образом, можно «реанимировать», «оживить» контакт.

    Этот способ поможет сэкономить на покупке катушки, датчика холла или коммутатора. Не редко дилетанты в автосервисах, плохо разбирающиеся в деле, посылают автовладельца в магазин за деталями, которые на самом деле в полном рабочем порядке.

    Поиск искры

    Искра в трамблере должна появляться между контактами (между плюсом и массой). Это хорошо просматривается, если снять крышку распределителя.

    Проверить, есть искра или нет на открытом трамблере (со снятой крышкой), можно следующим образом: включить зажигание (повернуть ключ на пол-оборота), подойти к трамблеру, повернуть несколько раз бегунок (повращать им). Искра должна при этом обязательно появиться между контактами.

    Проверить, идет ли ток через катушечный провод, можно так. Взять переносной диагностический прибор (два провода с лампочкой). Один провод цепляется на массу, а второй с щупом – ставится на контакт трамблера. Если лампочка загорается, то ток есть. Через катушечный бронепровод он идет 100-процентно.

    Можно проверить искру и без прибора.

    • Снимаем главный бронепровод катушки.
    • Скидываем крышку распределителя.
    • Включаем зажигание.
    • Проворачиваем бегунок, как в вышеописанном случае, но смотрим на бронепровод.
    • Видим искру.

    Одним словом, процесс поиска искры можно упростить, если провести несколько поочередных проверок.

    1. Убедиться, что в порядке АКБ. Проверить ее можно разными способами. Очень эффективно будет проверить батарею на клаксон. Другими словами, посигналить – если звук сильный, значит, АКБ в порядке, выдает нормальный ток.
    2. Проверить бронепровода. Их следует осмотреть тщательно на нарушение изоляции. Рекомендуется обязательно проверить свечные провода наконечники. Их надо подносить к массе (любой части автокузова) на 5 мм, после чего включать зажигание. Искра при этом должна бить ярко, она должна быть бело-голубого цвета (при условии, что свеча в порядке). Если искра отсутствует, поиск продолжается.
    3. Бабина или катушка проверяется так. Вытягивается главный бронепровод из крышки трамблера (тот, который идет на катушку). Ставится так, чтобы наконечник ни к чему не прикасался, но хорошо просматривался. Включается стартер, если искра появляется на конце провода – поиск искры надо продолжать. Если искры нет – неисправна бабина.
    4. Проверку трамблера следует начинать с осмотра крышки. Рекомендуется на всякий случай промыть ее бензином, а после осмотреть на наличие трещин. Обязательно осмотреть центральный графитовый стержень крышки. Проверить его работу. И важно проверить безусловно ротор. Если с трамблером все в порядке, поиск автоматически переходит на цепь НН (низкого напряжения).
    5. Для ее проверки используется, как правило, переносный прибор с 12-вольтной лампой. Мощность контрольного индикатора не должен превышать 3 Вт. Одним концом переноска соединяется с клеммой НН распределителя, другим – к массе авто. Теперь нужно включить зажигание и проверить, горит ли лампочка. Нормальный режим – индикатор гаснет при замыкании контактов и светится при смыкании. Если же лампочка вообще не гаснет, то либо сильно окислены контакты прерывателя, либо имеется обрыв провода.

    avtoexperts.ru

    Одна из важнейших частей бензинового двигателя – это трамблер, официальное название прерыватель-распределитель зажигания.

    Благодаря трамблеру электрические импульсы подаются на каждую свечу отдельно. Вследствие чего, производится разряд и соответствующие воспламенение топливной смеси, в каждой камере поршня. Характер работы до нынешних времен мало чем отличается от первых прототипов.

    Может меняться тип устройства, его размеры, габариты, «посадка» в моторном отсеке, но не изменится задача, распределять разряды по цилиндрам. Учитывайте, что в авто гораздо больше одного цилиндра, почему и требуется распределительный механизм, равномерно разделяющий заряд по «отсекам».

    Запомните главное, функционирование некоторых ДВС бензинового или газового цикла, невозможно без трамблера. В современных машинах стараются избавляться от них, виду не надежности. Меняют на индивидуальные катушки (модули зажигания), прикрепляющиеся к свечке отдельно или попарно. Как уже поняли, оформлены они в модули, где находится от двух до четырех катушек. Избавившись от распределителя, ток стали подавать напрямую с ЭБУ через транзисторные ключи, которые поочередно передавали 12 В на катушки. С последних импульсы «уходили» на свечу. Управляют катушками в таком случае контролеры. ЭБУ благодаря различным датчикам получает и анализирует сведения по двигателю, и уже на основании этого подает нужный сигнал к модулю. Оснащаются такими модулями зажигания, современные модели от производителей Мерседес, БМВ, Шкода, Ситроен, Пежо, Хонда, Субару и других.

    Исключение составляют дизельные агрегаты, как известно, для воспламенения искра не требуется. Поджег, происходит благодаря сжатию воздуха и дизеля. Такой принцип работы для «бензина» не уместен, потому что в случае сжатия последнего, произойдет банальный взрыв.

    Устройство

    Существует два варианта распределителя, контактный и бесконтактный. Устройство обоих в принципе идентично, за исключением пары нюансов. Первоначально разберем контактную систему. Важно понимать конфигурацию только основных составляющих:

    1. Корпус, куда вставляется вал, он же привод устройства.

    2. Привод, часто называют ротором, за счет имеющейся шестерни, которая находится в сцеплении с промвалом (он же промежуточный вал, корректирующий обороты) или непосредственно распредвалом. Зависит все от конструкции и модификации мотора.

    3. Катушка с обмоткой.

    4. Прерыватель, с группой клемм и парой муфт или датчик Холла, в зависимости от спецификации.

    5. Бегунок – это диэлектрик, который крепится к валу и вращается вместе с ним. На него передается разряд, который через контакт (зайчик) на крышке, «уходит» на высоковольтные провода.

    6. В старых авто (ВАЗ, Москвич, Волга, некоторые иномарки), есть октан-коректор, позволяющий регулировать скорость оборотов вала, в зависимости от того, какое октановое число бензина используется.

    Кроме того, помимо перечисленных элементов, есть еще регулятор напряжения. Он обеспечивает защиту контактов от избыточного тока, виду того, что часть этого заряда забирает конденсатор на себя.

    Как работает эта система, наверное, многие захотят узнать. Так вот, в тот момент, когда водитель поворачивает ключ, цепь замыкается и напряжение направляется на стартер. Тот в свою очередь благодаря бендиксу (своеобразная шестеренка) зацепляется с венцом маховика, отчего вращения коленвала передаются на трамблер. Далее в обмотки происходит замыкание и образовывается низковольтный ток, после чего клеммы размыкаются, и на вторичной цепи возникает высоковольтный ток, поступающий на крышку, через контакт и дальше соответственно напряжение передается на «броню». Такая работа и тип устройства присущи моделям от ВАЗ, Москвич, некоторым старым иномаркам БМВ, Фиат.

    Но, не стоит забывать и о более современных версиях трамблера, с бесконтактной системой зажигания, в паре с которым идет регулятор импульсов, вместо прерывателя. Не редко, владельцы отечественных автомобилей ВАЗ 2110, 2107, Газелей устанавливали бесконтактные распределители. Всего существует три типа, но большое распространение в автомобильной промышленности получил, только датчик Холла.

    В него входит магнит, полупроводниковые пластины с чипами, а также специальные затворные системы, которые и пропускают магнитное поле.

    Датчик Холла, полностью заменяет собой прерыватель, который использовали в первых версиях узла. В паре к регулятору обязательно идет такое устройство, как коммутатор, то есть он выполняет задачи по разрыву цепей в катушке.

    В целом же, принцип работы полностью аналогичен. Вращающийся коленвал воздействует на трамблер с регулятором, последний формирует импульсы и передает их на коммутатор. А коммутатор уже создает напряжение в самой катушке. Далее напряжение получает распределитель, направляющий его по броне проводам. Такие устройства характерны моделям от Шкода, БМВ (прежних годов), Тойотам и другим, да и современные модели от ВАЗ, также оснащаются таким типом зажигания.

    Неисправности трамблера

    Проблемных мест для такой детали, более чем достаточно, учитывая её сложную работу в системе автомобиля. Выйти из строя, может любая деталь. Итак:

    • Проблемы с крышкой. Неисправности могут быть связаны с повреждением крышки, как механическими, к примеру, трещина или же образование окиси на контактах.

    Не редко встречается, что ломается «зайчик», решение для этого только покупка новой крышки.

    Окислившиеся детали придется очистить раствором со спиртом, высушить. Часто, что проблема связана с избыточной влажностью в том месте, поэтому удостоверьтесь, что там нет влаги.

    • Наиболее частой проблемой распределителей, считается бегунок. Может перегореть предохранитель-резистор.

    • Конденсатор. Если он неисправен, на свечи подается повышенный ток.

    • Еще одна неисправность, которая возникает редко, чаще после серьезных механических повреждений. Заключается она в изменение плоскости вращения вала, его прогибе или заклинивании. Решение только замена детали целиком.

    • Износ самого корпуса, неисправность, как таковая редкая, потому что, как и в предыдущем случае, причиной служит механическое повреждение узла. Решение полная замена.

    Как проверить исправность?

    Проверять работоспособность узла нужно несколькими способами, некоторые из них, прямо указывают на проблемы с той или иной частью. К примеру, если у вас возникли сомнения в правильности работы конденсатора, проверить его достаточно просто.

    Отсоединяем его и касаемся массы, в случае, если слышится треск, то деталь исправна. Если треска или других шумов не наблюдается, нужна замена.

    Проверить состояние внутренних частей сложней, особенно старой модификации. Некоторые признаки могут свидетельствовать о нарушениях в работе или полном износе некоторых частей. К примеру, потеря мощности, пропажа ХХ (холостой ход), появление рывков, могут свидетельствовать о проблемах с муфтами, втулками, контактами на прерывателе.

    Проверяйте контактную группу, зазоры между ними, состояние изоляции проводов, состояние клемм. Не забывайте и о проверке бегунка, ведь по сути, именно он передает ток к проводам. Проверка довольно сложная. Вам необходимо:

    • Снять бегунок, небольшой провод и зачистить его с двух сторон.

    • Одним из концов обмотать пластину бегунка, второй закрепить к массе.

    • Далее поднести к пластине наконечник бронепровода.

    Если появится искра, то узел исправен, если нет, потребуется замена, потому что вышел из строя резистор, который служит, для соединения двух пластин бегунка.

    В остальных случаях, проверка может заключаться в визуальном осмотре, например, прогар крышки, повреждения корпуса и тому подобное, отлично диагностируются внешне, без необходимости детального разбора узла.

    Что стоит в трамблере

    Просмотр полной версии : [Большая проблема] плавятся контакты трамблера

    Весёлый ,нонче,народ пешёл.
    Сначала бъёт себя кувалдой по голове-потом спрашивает-почему голова болит.
    Колёса от КАМАЗа не пробовал?

    Бобина,трамблёр,коммутатор,вариатор. НЕ взаимозаменяемы .
    Ставить надо ВСЁ и КОМПЛЕКТОМ.

    Возможны только такие варианты комбинации СЖ:
    1.Контактный трамблер+ катушка Б-115+вариатор
    2.Контактный трамблер+ коммутатор ТК-102+ катушка Б-114+вариатор
    3.Комплект бесконтактного зажигания

    У автора наверное 2й вариант. Вместо ТК-102 — его современный аналог 90.37**, вместо Б-114 пойдет и Б-116. но кулибины не смогли подключить правильно 3 провода, подключили катушку напрямую к контактам, коммутатор не работал, просто рядом висел.

    НО КАК МАШИНА РАБОТАЛА НЕДЕЛЮ.
    Я ЕЕ КУПИЛ МЕСЯЦ НАЗАД
    ARPSOA— ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ
    КУПИЛ МАШИНУ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ И ПРОШУ ПОМОЩИ
    КОМУТАТОР ВЕСИТ ДЛЯ МЕБИЛИ ОН НЕМОЖЕТ РАБОТАТЬ С ОДНИМ КОНТАКТОМ
    КАТУШКУ ПОСМОТРЮ (ОНА 2-Х)КОНТАКТНАЯ
    ПРОСТО ЖИВУ В БЕЛЯЕВО А МАШИНА СТ М. ПРОСПЕКТ МИРА.

    Добавлено через 12 минут 46 секунд
    КАТУШКА 116 КОМУТАТОР 90

    Контакты могут подгорать если не исправен «искрогасящий» конденсатор( подключен паралельно контактам)
    блин! не успел -опередил Steel

    Подгорают и плавятся (именно так было в вопросе) это разные понятия
    в самочувствии контактов. А плавиться они будут только в том случае, если
    стоит катушка для электронного зажигания. Первичная обмотка такой катушки имеет малое сопротивление, для выхода коммутатора это нормально, а когда через такую обмотку подавать напряжение через прерыватель, то это будет почти короткое, вот контакты прерывателя плавятся и отваливаются. И не важно в этом случае, стоит конденсатор параллельно контактам или нет.

    Скорее всего так. Но странно что катушка живая в этом случае. А при не исправном конденсаторе —сильное искрообразование —портятся контактные поверхности отсюда повышенное сопротивление вызывающее их нагрев.

    У катушки большая масса, плюс обмотки находятся в масле. Чтобы это
    все нагреть до плавления провода первичной обмотки, нужно время, контакты расплавятся и отвалятся раньше. Поэтому катушка остается живой. У меня такое было на Жигулях, когда блок электронного зажигания выходил из строя, я переходил на контакты. Переставлял распред. зажигания (вместо с ДХ ставил с прерывателем), катушку переставить лень
    не давала (хотя это так просто). И вот заведешь, машина несколько минут жужжит и глохнет, потом уже не заводится, снимешь крышку распределителя, а там уже оказывается от контактов одни обрубки.

    НО КАК МАШИНА РАБОТАЛА НЕДЕЛЮ.
    Я ЕЕ КУПИЛ МЕСЯЦ НАЗАД
    ARPSOA— ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ
    КУПИЛ МАШИНУ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ И ПРОШУ ПОМОЩИ
    КОМУТАТОР ВЕСИТ ДЛЯ МЕБИЛИ ОН НЕМОЖЕТ РАБОТАТЬ С ОДНИМ КОНТАКТОМ
    КАТУШКУ ПОСМОТРЮ (ОНА 2-Х)КОНТАКТНАЯ
    ПРОСТО ЖИВУ В БЕЛЯЕВО А МАШИНА СТ М. ПРОСПЕКТ МИРА.

    Добавлено через 12 минут 46 секунд
    КАТУШКА 116 КОМУТАТОР 90

    Поставь катушку Б117.Или восстанавливай родную систему.

    Как отремонтировать трамблер самостоятельно

    Трамблер или распределитель-прерыватель, как называется эта установка в техдокументации, в ходе активной работы автомашины может портиться. Ремонт трамблера для человека, хорошо разбирающегося в электрике, не сложен. Главное – это добиться точного рассредотачивания электротока по свечам.

    Трамблер – важнейший компонент системы пуска

    Периодический ремонт трамблера на отечественных автомобилях типа «классика» вызывает у автовладельцев неодобрительные замечания. Монтируется этот узел, как известно, на карбюраторные силовые установки.

    Как ни крути, а главной целью автовладельца, занявшегося трамблером, это обеспечить хороший и быстрый запуск двигателя. Автомобильная пусковая система является своеобразным стартером, которая должна при любых обстоятельствах оставаться в идеальном состоянии.

    Трамблер – один из неоценимых элементов системы. Он эффективен в общеконструкционном понятии автомашины с карбюраторным типом зажигания. По этой причине крайне важно знать, как диагностировать неисправности и «лечить» их.

    Ремонт в общих чертах

    Операция по наладке трамблера сведена к смене ослабленных деталей прибора. Для этого следует вооружиться комплектом нужных инструментов: специальным набором щупов плоского типа, оправками для выпрессовки, пинцетом и т.д.

    Итак, вот что нужно сделать:

    • Вначале следует вывернуть два винта-фиксатора ротора трамблера, которыми он крепится.
    • Затем, после снятия ротора, следует промаркировать пружины и грузки для облегчения задачи последующей сборки.
    • После снимаются пружины центробежного регулятора (это делается с помощью плоской отвертки).
    • Затем отворачивается гайка-фиксатор наконечников проводки конденсатора и катушки.
    • Конденсатор снимается путем выворачивания крепежного винта.
    • Снимаются также шайбы, изолирующего и основного типов с контактной группы.
    • Отсюда же надо демонтировать подвижной контакт и стопорную шайбу крепежа тяги.
    • Теперь снимается сама тяга ВК регулятора.
    • Регулятор сам тоже снимается путем откручивания фиксаторов-винтов.

    Теперь вооружаемся оправками:

    • Выпрессовывается штифт, фиксирующий муфту.
    • Муфта снимается с шайбой.
    • Теперь можно без труда снять вал трамблера из его корпуса, отвернув два фиксатора.
    • С корпуса снимаются пружинные шайбы, чтобы затем вынуть пластины с подшипниками.

    Основной демонтаж трамблера осуществлен. Теперь надо диагностировать состояние вала. Это очень важно, ведь если он изношен, трамблер нормально функционировать не будет. Отдельного внимания заслуживают и кулачки валика.

    Теперь вооружаемся прибором для измерения емкостей. Им тоже надо запастись перед операцией. С его помощью надо будет проверить конденсатор. Нормальное значение – 20 или 25 мкФ. Другие значения – уже проблема.

    Проверить надо будет еще состояние диафрагмы ВК регулятора. Делается это так: нажимаем на тягу и заглушку штуцера. При этом нормальное функционирование механизма подразумевает удерживание тяги.

    Теперь контакты. Их надо тщательно прочистить от грязи, зашкурить от налета, обработать спиртом.

    Проверить втулку корпуса. Если она выглядит старой и изношенной, придется ее заменить. Данную втулку принято называть еще подшипником. Чтобы выпрессовать его, следует воспользоваться оправками.

    На этом все. Сборка осуществляется аналогично демонтажу, только в обратном порядке.

    Отдельно про зазор между контактами: он должен составлять 0,35-0,45 мм. Если заметно несовпадение, придется регулировать.

    На завершающей стадии ремонта трамблера надо не забыть смазать валик и фильц маслом.

    Привод трамблера

    Полезно будет знать также о том, как осуществляется наладка привода трамблера. Представляет он собою механизм, приводимый в движении от звездочки распредвала. Параллельно с этим от привода трамблера приводится в движение масляный насос автомобиля.

    Демонтировать привод не сложно, так как фиксируют его всего два фиксатора обычного типа. Надо их отвернуть, а затем вынуть привод из блока силовой установки.

    Примечание. К сожалению, есть все-таки одна сложность. Она касается пригорания привода в корпусе блока. Если ситуация такая, придется изобретать и экспериментировать, чтобы удалось снять привод. Помогает выворачивание фиксационных шпилек и одновременная раскачка привода.

    Привод портится, как правило, по причине запуска автомашины в морозную погоду. Если владелец привык это делать регулярно, не заботясь о мерах предосторожности, привод в скором времени из строя выйдет точно. В холод масло густеет, и насос проворачивается тяжело.

    Новый привод ставится на место старого не сразу. Вначале придется передвинуть поршень 1-го цилиндра мотора в экспозицию ВМТ. В этих целях выкручивается первая СЗ, отверстие перекрывается пробкой из бумаги. Поршень подводится к моменту сжатия, пробка выбивается из отверстия. Это означает, что поршень стоит в нужном положении ВМТ, и можно устанавливать шкив привода по метке.
    Внимание. Крайне важно не спутать «адреса» ВМТ. Как известно, поршень может попадать в него два раза – когда в ДВС происходит процесс сжатия и когда идет выброс отработки. Нужно поставить ВМТ обязательно в момент сжатия, а проверить это можно определением компрессии в цилиндре.
    Привод после этого следует грамотно поставить. Отверстие, куда вдевается муфта, бывает сдвинут релятивно середине. Сделано это специально, чтобы отверстие было идеально параллельно блоку цилиндров. Приводная же шестерня косозуба, что вызывает сложности при вставлении в обычном положении. Чтобы правильно поставить привод, следует провернуть колесо привода на зубчик против ЧС.

    Далее по установке:

    • Край шестерни цепляется за звездочку распредвала.
    • В этом положении проворачивается коленвал до тех пор, пока пластина не попадет в отверстие масляного насоса.

    Внимание. Проворачивая коленвал, следует обращать внимание на привод. Он должен быть прижатым, чтобы не выскочила из сцепления одна сторона колеса.

    Привод сядет на место, как только фальц МСЛ-насоса совпадет с пластиной. Затем поршень вновь выставляется по ВМТ момент сжатия. Обязательно проводится диагностика на положение приводного паза. Так, если он установлен параллельно блоку, то все грамотно сделано. А вот если нет, придется операцию повторить.

    Еще сложность, возможная при установке привода, связана с фиксацией пластины МСЛ-насоса. Когда привод ставится, она прочно не крепится, сдвигаясь релятивно оси, тем самым, не попадая в нужный паз. Решение универсальное: с обеих сторон вставить спички, которые будут выполнять роль временных фиксаторов. Когда все сядет точно, гайки затягиваются – спички снимаются.

    Крышка трамблера

    Наладка крышки трамблера не подразумевает обязательное снятие всего элемента. Это же можно сказать, если потребуется заменить бегунок на трамблере.

    Вот какой инструкции надо придерживаться в данном случае:

    • Вся высоковольтная проводка отсоединяется с распределителя.
    • Крышка снимается (на некоторых автомобилях она держится защелками) движением вверх.
    • Внимательно осматривается на пробитие.

    Примечание. Пробитие крышки – это ее неисправимый дефект. Определяется наличием темной и тонкой полоски.

    • Если крышка не пробита, то она проверяется на выпадание центрального контакта или уголька (такое тоже случается нередко). Если он выпал, то ставится новый.
    • Обязательно проверяется бегунок, тоже требующий замены при расплавившемся предохранителе и наличии следов от ржавчины, гари и т.д.
    • С крышки надо снять еще и пылезащитный экран, чтобы вынуть клемму НН, раздвинуть лапки-фиксаторы держателя и освободить провода. Все это делается для того чтобы демонтировать пластину датчика.
    • Еще рекомендуется проверить стопорное кольцо.
    • Также диагностировать состояние втулки опорной пластины, на которой не должно быть никаких следов износа.
    • Проверить пружинное кольцо, прижимающее штифт-фиксатор муфты. Если уплотнитель потерял былые свойства и совсем истерся – срочно заменить.

    Зачистка контактов

    Толк от чистки контактов будет лишь в том случае, если все сделать правильно и полностью. Высоковольтные провода, опять же, как и в случае с крышкой, придется снять, чтобы они не мешали работе.

    Дальше делаем так:

    • Вооружаемся надфилем (плоский и желательно алмазный), которым обрабатываем места с ямками от искр до полного исчезновения последних.

    Зачистка контактов должна быть проведена так, чтобы у всех 4-х контактов образовались плоскости.

    На завершающем этапе поверхности, уже обработанные надфилем, шлифуют, используя шкурку с размером абразива 0. В крайних случаях, можно воспользоваться 10-копеечной монетой.

    Лишь после такой полноценной зачистки можно ставить на место крышку, провода. Не стоит забывать, что каждый контакт на крышке пронумерован цифрами от 1 до 4.

    Как ремонтировать автомобиль

    Как отремонтировать трамблер

    Трамблер это сокращенное название прерывателя распределителя, который служит для распределения электрического тока высокого напряжения по свечам зажигания.

    Как отремонтировать трамблер ВАЗ

    Трамблер или прерыватель распределитель довольно сложное устройство и этим доставляет много хлопот владельцу автомобиля. Трамблер устанавливается на карбюраторные двигатели автомобилей. Мы сейчас рассмотрим, как ремонтировать трамблер ВАЗ самому и что для этого необходимо.

    Ремонт трамблера автомобиля ВАЗ, как правило, заключается в замене изношенных деталей устройства.

    Чем ремонтируют трамблер?

    • Торцовые ключи на «7», на «10» и на «13»;
    • Две крестовые отвертки;
    • Специальный набор плоских щупов;
    • Молоток;
    • Специальные оправки, предназначенные для выпрессовки и запрессовки подшипников трамблера;
    • Пинцет.

    Для начала необходимо вывернуть 2 винта крепления ротора прерывателя распределителя к опорной пластине с регулятора опережения зажигания, затем снимаем ротор трамблера.

    Перед тем, как все снимать, необходимо поставить метки на пружины и грузики трамблера, это облегчит вам задачу сборки трамблера (прерывателя распределителя). С помощью отвертки снимите пружины центробежного регулятора трамблера.

    Затем надо отвернуть гайку крепления наконечников проводов конденсатора и катушки зажигания. Снимите конденсатор трамблера, вывернув винт крепления. Сначала выверните вин для крепления провода подвижного контакта, а затем необходимо снять изоляцию, после чего снимаем изолирующую и металлическую шайбы.

    С оси контактной группы необходимо снять подвижной контакт, затем стопорную шайбу крепления тяги вакуумника с подвижной оси распределителя.

    Снимите тягу вакуумного регулятора трамблера, которая находится на оси подвижной пластины трамблера.

    После чего вынимаем вал трамблера из корпуса и отворачиваем два винта крепления пластин подшипника.

    В корпусе находим подвижную пластину и подшипник, вынимаем их. Проверяем состояние вала трамблера. Обследуем на износ валик трамблера и надо учесть тот факт, что значительный износ, как вала, так и кулачков валика не допускается.

    Берем прибор для измерения емкостей с помощью, которого проверяем конденсатор. Емкость конденсатора трамблера в пределах нормы должна быть 20-25 мкФ.

    Далее проверяем техническое состояние диафрагмы вакуумника. Проверка диафрагмы проводится нажатием тяги и заглушкой штуцера. При этом диафрагма должна удерживать тягу.

    Проследите за тем, чтобы контакты прерывателя были чистыми, без следов грязи, если таковы есть зачистите и промойте контакты спиртом.

    Если втулка корпуса трамблера износилась, замените ее. Втулку корпуса еще называют подшипником. Для выпрессовки и запрессовки подшипника корпуса используют оправки.

    Сборку производить в обратном порядке разборки, учитывая все нюансы и особенности.

    Зазор между контактами прерывателя должен находиться в пределах 0,35-0,45 мм. В случае несовпадения отрегулируйте зазор между контактами прерывателя.

    Смажьте фильц и шлицевую часть валика трамблера моторным маслом.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector