Несколько советов о том, что нужно знать при покупке автомобиля с рук

Несколько советов о том, что нужно знать при покупке автомобиля с рук.

Немногие могут позволить приобрести себе новый автомобиль. Поэтому, приходится делать свой выбор в пользу подержанного. Но здесь можно встретить множество подводных камней. Ведь бывшие владельцы или перекупщики часто не говорят о состоянии и истории машины. А с ней могли делать все, что угодно: она могла побывать в серьезной аварии, плохое техническое состояние, а то и вовсе, машина может быть в угоне.

Несколько советов о том, что нужно знать при покупке автомобиля с рук.

Исходя из всего этого, нужно быть более внимательным и аккуратным. Вот советы опытных автоэкспертов, помогающие выявить скрытую информацию об автомобиле, которую продавец старается не афишировать.

Несколько советов о том, что нужно знать при покупке автомобиля с рук.

Купить автомобиль с рук можно как у частных лиц, находя объявления о продаже в печатных изданиях и интернет-сайтах, так и на частных авторынках и салонах подержанных машин.

Поговорите с продавцом и постарайтесь узнать об автомобиле как можно больше. Спросите, по какой причине он продает машину, если это иномарка, то поинтересуйтесь о том, сколько она эксплуатируется в нашей стране. Узнайте, участвовала ли она в авариях, были ли крупные поломки и какие крупные замены деталей были во время ее эксплуатации. Вовремя ли заменялись расходники и жидкости, какие свечи стоят, какое масло залито в двигатель и коробку, как давно менялись тормозные колодки. Не факт, что продавец расскажет вам все, намного больше можно узнать, переходя к самостоятельному осмотру авто.

Осмотр кузова.

Обойдите вокруг автомобиля и внимательно осмотрите его внешний вид. Обращайте внимание на все, даже на незначительные царапины. До каждой царапины, скола и вмятины дотроньтесь рукой, показав таким образом, что все изъяны были замечены. Это выбьет у продавца почву из под ног, и он уже засомневается, а адекватную ли цену он назначил? Старайтесь не дать ему возможности замять данную ситуацию, и оправдаться за найденные недостатки.

Также внимательно осмотрите лакокрасочное покрытие. Убедитесь, что нет различающихся по цвету и на ощупь участков. Если они имеются, то это говорит о возможной покраске и рихтовке кузова вследствие дорожно-транспортного происшествия.

Проверить участвовал ли автомобиль в сильной аварии можно таким способом. На два-три метра отойдите от машины, и на уровне фар осмотрите ее боковые стороны. Авария была, если на дверях и крыльях есть волнистости. Далее, встав в полный рост, осмотрите и крышу. Если и там поверхность неровная, то можно сразу отказываться от покупки такого автомобиля, так как структура кузова, из-за сильной аварии, уже нарушена. По сути, это можно сравнить с переломом позвоночника у человека.

Проверить, была ли рихтовка дверей, можно с помощью магнита. Известно, что не всегда удается полностью отрихтовать поверхность, и чтобы сделать ее идеально ровной, вмятины заделывают шпаклевкой. Вот для этого магнит и нужен. Пройдитесь им по поверхности двери, и там, где металл его не притянет, в тех местах производилась шпаклевка. Можете сразу отказаться от покупки данного автомобиля, а можно потребовать от продавца большую скидку.

Чтобы узнать есть ли перекос у автомобиля, встаньте сзади, напротив левого или правого колеса, и попытайтесь мысленно сопоставить переднее колесо с задним. Если визуальная колея одна, то все нормально, если же есть смещение в одну из сторон, то это плохо.

Если сопоставить колеса у вас не получается, можно попробовать найти лужу и проехать по ней. Затем, посмотрите на отпечатки от колес на сухом участке. Если они четко совпали, значит с машиной все в порядке, а если нет, то больше не обращайте внимание на этот автомобиль. Если вы его приобретете, то в будущем только намучаетесь с ним.

Осмотрите на наличие коррозии днище и колесные арки автомобиля, узнайте у владельцапродавца, как обстоит дело с антикоррозийной обработкой. Проверьте, нет ли люфта на рулевом колесе, и прямо ли оно держится при прямолинейном движении.

Осмотрите колеса, не шатаются ли они, нет ли на дисках следов деформации. Также проверьте пыльники ШРУСов, не нужна ли им скорая замена. Чтобы узнать, насколько изношены ШРУСы, можно вывернуть до упора руль и тронуться с места. Прислушайтесь, нет ли тресков в том районе.

Осмотр двигателя.

Переходим к подкапотному пространству, оно важно ничуть не меньше, чем кузов. Не секрет, что некоторые владельцы намеренно скручивают пробег своего автомобиля, дабы продать его подороже, но именно осмотр кузова и двигателя могут указать на то, сколько реально прошла эта машина.

Внимательно осмотрите двигатель, есть ли на нем подтеки масла или других жидкостей. Осмотрите все соединения и шланги на предмет герметичности и износа, на них не должно быть трещин. Проверьте радиатор на наличие забившейся грязи и наличие подтеков. Осмотрите, есть ли протечки у шлангов системы охлаждения, рассказать о них может наличие ржавчины и белого налета в местах стыков.

Также, об износе двигателя может сказать нагар и белый налет внутри выхлопной трубы.

Не нужно забывать и об электрике. Проверьте работу стартера, фар и поворотников при заведенном двигателе. Также, следует узнать работу других электроприборов: стоп-сигналов, отопления, стеклоподъемников, дворников (также, осмотрите их на предмет износа), подогревателей стекол и других.

Отдельно стоит сказать об аккумуляторе. Есть ли на нем подтеки или налет на клеммах. Не лишним будет заглянуть внутрь его, и проверить количество электролита, вдруг, в скором времени, его следует доливать. В общем, все это нужно для того, чтобы убедиться, что не нужно будет выбирать новый аккумулятор.

Осмотр салона.

Осмотр салона автомобиля может многое рассказать о владельце. Проверьте все ли ручки, переключатели и кнопки функционируют. Не забудьте про бардачок и регулировки водительского сидения. Осмотрите ремни безопасности, обычно, снизу, на них есть небольшая тканевая бирка, там написан год выпуска, который, обычно, должен совпадать с годом выпуска машины. Ну и конечно, проверьте обивку сидений и салона, есть ли на ней грязь и прожженные места.

Советы при покупке подержанного автомобиля

Подведем итоги того, что необходимо знать при покупке автомобиля с рук. На что необходимо заострить свое внимание, насчет чего следует торговаться с продавцом, и как проверить «криминальное прошлое» автомобиля.

1. Обычно, цены на рынке подержанных авто часто не соответствую действительности. Цену на машину составляют несколько компонентов: это марка авто, возраст и пробег. Само собой, марка – это бренд, престиж. Пробег диктует цены по ходовой части, а возраст ответственен за кузов. Поэтому, если вы увидите какие-либо недостатки в автомобиле, то смело торгуйтесь и требуйте скиду за каждый такой недочет.

2. При осмотре кузова обратите внимание на его геометрию, равномерность и ширину зазора между кузовными деталями. Опустите рулевое колесо во время движения прямо, если машину уводит в сторону, значит, есть какие-то дефекты. Проверить состояние лакокрасочного материала можно при помощи магнита (см. выше).

3. Не так страшно аварийное прошлое автомобиля, если ремонт был произведен грамотно и профессионально. И если вы обнаружили признаки ремонта, узнайте, по какой причине была замена или рихтовка детали, возможно, причина была в небольшой вмятине или царапине. Гораздо серьезнее, если был произведен капитальный кузовной ремонт и замена ребер жесткости. Делается это вследствие серьезной аварии.

4. Обязательно, перед покупкой автомобиля с рук, проверьте его в базе ГИБДД, вдруг у него имеется криминальное прошлое. В отделение полиции ехать необязательно, достаточно добраться до любого поста ДПС.

5. Обязательно осмотрите на предмет коррозии все зоны риска – это днище, крылья, пороги и колесные арки. Если вы обнаружили пятна ржавчины, проверьте степень ущерба от нее. Простукайте, либо с помощью отвертки или ножа осмотрите расслоения в металле. Труднодоступные места осматриваются при помощи магнита и зеркала.

6. Двигатель должен работать стабильно. Он не должен глохнуть, и безо всякой причины набирать обороты. Проводите его проверку, как в заглушенном состоянии, так и в рабочем. При увеличении оборотов двигателя обратите внимание на цвет выхлопных газов. Если есть какие-либо изменения, или присутствие масляных примесей, это говорит об его износе. Проверьте уровень масла, для этого достаньте щуп. Обратите внимание на цвет, вязкость и на наличие металлических примесей, это тоже может говорить об износе. Узнать, что двигатель перегревался, можно узнать по накипи на горловине заливного бачка. Ну и убедитесь, что шланги системы целы, и нет никаких подтеков.

7. Тормозную систему следует проверять как во время стоянки, так и на ходу. Износ тормозных колодок должен быть равномерен со всех сторон. Если же их износ неравномерен, это может говорить о неполадках. Опробуйте систему как на спуске, так и на подъеме. И не забудьте про стояночный тормоз.

8. При переключении скоростей, в коробке не должно быть никаких посторонних звуков, так как это первый признак неисправности. Переключение скоростей должно проходить с легкостью, без каких либо усилий и без заклиниваний. Автомобиль, при этом, не должен вздрагивать, и не должно быть толчков по днищу.

9. Работа амортизаторов проверяется на ходу, прибавив резко газу, и затормозив. Машину при этом не должно раскачивать.

10. Чтобы полностью проверить автомобиль, предложите его проверить на станции техобслуживания, путем диагностики. Если продавец отказывается от такой проверки, возможно, ему есть что скрывать, сразу откажитесь от покупки.

И еще один совет, который поможет вам при покупке подержанного автомобиля. Постарайтесь держать себя в руках, не «западайте» сразу на автомобиль, оценивайте все трезво. Еще лучше будет, если вы никогда не занимались оценкой состояния подержанных авто, взять с собой специалиста по этому делу, можно даже за деньги. Лучше немного переплатить сейчас, чем потом тратиться на дорогостоящий ремонт.

Надеюсь, что данные советы помогут вам правильно выбрать подержанный автомобиль и узнать некоторые нюансы его проверки. Удачной Вам покупки.

Советы при покупке автомобиля с рук

Любой человек, который покупает автомобиль с рук, погружается в вопросы и сомнения, как проверить исправность автомобиля и не нарваться на обман, что делать и с чего начинать, чтобы не купить «кота в мешке».

Для начала нужно определиться со следующими моментами:

Нужно точно определиться, сколько вы готовы потратить на приобретение автомобиля.
Стоит учесть, что общая сумма затрат будет в среднем больше на 10%. Эти деньги пойдут на оформление справки-счета, страховки, техосмотра, оплату госпошлины за постановку на учет, а также на траты по ремонту приобретенного авто.
Наличие свободного для поиска времени. Нужно тщательно отнестись к выбору автомобиля, иметь возможность изучить рынок и просмотреть несколько вариантов.
Нужно изучить характеристики марки интересующего вас автомобиля, ознакомиться с его особенностями и нюансами, которые стоит учитывать при выборе и осмотре.

Алгоритм действий при оценке автомобиля

Если следовать представленному ниже порядку действий при покупке авто, вы сможете самостоятельно выбрать и приобрести хороший автомобиль. Конечно, важно обладать определенными знаниями в области автомеханики и четко следовать инструкции. Если вы полный ноль в этих вопросах, лучше прибегнуть к помощи специалистов.

Что понадобится при осмотре:

небольшой магнитик, обвернутый тканью. Он поможет выявить зашпаклеванные участки
фонарик (лучше взять самый маленький)
компрессометр
небольшое зеркало
салфетки для протирки рук и кусок ткани или картона, чтобы при необходимости встать на него коленями
набор отверток
ключ для свечей
набор рожковых ключей

1) Осмотр кузова

Кузов должен начисто вымыт, иначе его осмотр не будет достоверным.

Присядьте возле каждой фары машины и просмотрите соответствующий борт машины. С таких углов лучше всего заметны вмятины, дефекты покраски и нарушения геометрии. Также нужно уделить внимание осмотру капота, крыши и крышки багажника. Подозрительные участки проверьте с использованием магнита. Если он не магнитится, значит участок подвергался ремонту и был зашпаклеван. Существуют также электронные приборы для проверки лакокрасочного покрытия. По показаниям такого устройства можно судить о наличии зашпаклеванных областей кузова или дополнительных слоях краски.

Нужно также тщательно осмотреть места соединений (между капотом и крыльями, стойками и дверьми и т.д.) – чаще всего следы ремонта заметны именно в этих местах. Ширина заводского стыка будет одинаковая во всю длину.

Наличие различных наклеек и стикеров по кузову тоже может свидетельствовать о попытках замаскировать изъяны.

Просмотрите двери – звук и усилие при закрытии всех дверей должны быть одинаковым, что будет свидетельствовать о целостности геометрии кузова.

Признаки, указывающие на покраску: различен цвет краски и ее структура (блеск, шершавость) под резиновыми уплотнителями дверей или крышки багажника; следы краски заметны на резиновых и пластмассовых элементах; краска крыльев отличается по цвету от каски под капотом.

Если под капотом на участках примыкания бампера и лонжеронов обнаружены металлические складки или сколы краски – кузов был деформирован.

Металлу свойственна такая «болезнь», как коррозия. Слабые места, где этот недуг проявляется первым делом, – подкрылки, пороги и участки под резиновыми уплотнителями, поэтому стоит тщательно осмотреть эти места.

2) Включение зажигания

Все датчики приборной панели должны быть исправны. Чтобы понять, о чем повествует индикаторная панель, нужно заранее изучить назначение всех индикаторов, чтобы иметь возможность узнать при осмотре о наличии возможной неполадки.

Включите зажигание, не приводя в действие мотор, и удостоверьтесь, что светится индикатор масляного давления, датчик контроля заряда аккумулятора, индикаторы «ручника» и включения цепи накаливания свечек (у дизельных автомобилей). Удостоверившись, что все лампочки работают, можно быть уверенным – в будущем машина сообщит о неполадках в случае их возникновения.

После запуска двигателя все индикаторы красного цвета, кроме датчика ручника, должны потухнуть (индикатор ручного тормоза погаснет после отключения «ручника»). Дайте двигателю поработать около 15 секунд после запуска и заглушите. После чего сразу включите зажигание без запуска мотора. Если он исправен, то индикатор аварийного давления масла будет светиться, так как давление масла еще несколько секунд после отключения мотора должно оставаться высоким.

3) Проверка подвески, ходовки и тормозов

На колесах и руле недопустимо наличие видимых люфтов. Для проверки люфта поднимите автомобиль домкратом, включите блокировку руля и подвигайте каждое колесо в разные стороны.

Проверьте чехлы шарниров подвесной системы и системы управления рулем, а также шарниров полуосей (для машин с передним приводом) на целостность и наличие смазки.

Проверьте, имеются ли повреждения дисков. Посмотрите на покрышки – если их износ неодинаковый, вероятнее всего кузов или подвесная система повреждены и искривлены.

Удостоверьтесь, что не повреждены пыльники и резиновые отбойники. Проверить исправность амортизатора очень легко – нужно надавить своим весом на капот сбоку и отпустить. Машина должна незначительно качнуться. Если кузов ощутимо болтает – амортизатор сломан. Детальная оценка амортизаторов возможна только при диагностике на вибростенде, а также в процессе последующей эксплуатации транспорта.

Внимательно изучите области соединения шлангов тормозной системы и цилиндров на наличие течи.

4) Проверка выхлопной системы

Если при работе мотора вхолостую, закупорить выхлопную трубу, например, тряпкой – он должен остановиться. При работе мотора на нейтральной скорости (если он исправен) дым едва заметен. Его цвет станет бледно-сизым, если надавить на газ. Цвет дыма указывает на состояние мотора: белый – в камере сгорания охлаждающая жидкость, слишком темный – неполадки топливной системы, синий – в камеру сгорания попало масло.

5) Проверка салона

При осмотре салона большее внимание уделяйте целостности покрытий (прорези и царапины на обшивке, панелях, обивке сидений и дверей), нежели чистоте. Чистоту еще можно навести, а вот в случае видимых повреждений, будет нужна замена всего испорченного элемента.

Проверьте прочность всех сидений, не болтаются ли спинки, нет ли заметных вмятин. Обязательно проверьте, исправны ли механизмы регулировки сидений.

Осмотрите руль и убедитесь в работоспособности всех его переключателей (дворники, световые приборы, омыватели). Проверьте корректность работы всех стеклоподъемников и дополнительных опций – обогрев кресел, электрическая регулировка зеркал, их подогрев.

6) Проверка двигателя

Добросовестно исследуйте мотор на предмет масляных подтеков. Убедитесь в целостности шлангов и отсутствии на них трещин. Имейте также ввиду, что, если двигатель слишком хорошо вымыт, скорее всего хозяин отмывал масляные следы, свидетельствующие о неполадках. Тогда осмотр нужно проводить еще более тщательно. Обязательно нужно проверять щуп масляного уровня. Необходимо его вынуть, потянув за ручку и проверить уровень по указанным на нем отметкам. Верхняя граница масляного следа должна попадать между отметками min и max.

Помимо уровня стоит обратить внимание на цвет и текстуру масла. В идеале оно будет как можно более прозрачным. Допускается незначительное потемнение цвета масла, но оно не может быть черным. Слишком потемнеть масло может по нескольким причинам: автомобильное масло долго не заменялось или имеется неисправность мотора. Если масло совершенно прозрачное, значит владелец совсем недавно осуществлял его замену.

Крышка и горловина двигателя не должны быть ржавыми, в горлышке не допустим черный налет, похожий по структуре на пасту. Все эти признаки указывают о возможном перегреве двигателя или использовании неподходящего данной модели масла.

Воспользовавшись фонариком, попытайтесь разглядеть элементы газораспределительного механизма: коромысел, клапанов и др. Если двигатель имеет большой износ, вряд ли вы сможете что-то увидеть, так как все детали будут очень темные или даже черные. Если двигатель новый или был удостоен капитального ремонта, все запчасти будут золотого цвета.

Тщательно исследуйте, нет ли протеканий в охладительной системе. Убедитесь в эластичности шлангов. Посмотрите в расширительный бак – в нем не должно быть ржавого налета, а в охладительной жидкости не может быть масляных следов.

Осмотр двигателя во время его работы:

Спасибо за подписку!

Запустите мотор. Пока он прогревается, посмотрите внутрь расширительного бака. Поднимающиеся пузыри в расширительном баке говорят о пробоине в прокладке головки блока.

Прислушайтесь к звукам мотора. Если слышны «металлические» звуки, значит он неисправен.

Если, прислонив ладонь к выхлопной трубе в то время, как кто-то нажал на газ до упора, вы обнаружили большое количество масляных брызг, значит поршневые кольца сильно изношены. Такую проверочную процедуру следует проводить при прогретом двигателе.

7) Проверка автомобиля в движении

Проверьте переключение скоростей – оно должно быть плавным и четким. При переключении не должно возникать ноющих звуков, постукиваний и скрежета.

Сцепление должно исправно функционировать уже на низких оборотах мотора и не должно издавать подозрительных звуков при нажатии на педаль.

Проедьтесь отрезку прямой дороги, не удерживая руль. Машина должна ехать прямо. Если ее клонит в сторону – имеется искривление подвесной системы или кузова.

Элементы подвесной системы не должны шуметь (недопустимы какие-либо постукивания или дребезжания). При исправности амортизаторов задняя часть автомобиля не станет проседать вниз при разгоне.

Недопустимо наличие вибрации руля и хрустов во время поворота. Посмотрите, как машина ведет себя при резком торможении. Если все в порядке, на сухой асфальтированной дороге она затормозит без заносов, а следы торможения будут одинаковыми.

Проверьте работу ручного тормоза. Для АКПП: переведите рычаг в положение «D» и опустите «ручник» — если все исправно, машина останется неподвижной. При незначительном надавливании на газ она должна перейти в движение. Понаблюдайте за поведением транспортного средства при подъеме в гору как передним ходом, так и задним.

Когда автомобиль, находящийся на склоне, трогается в горку, стрелка тахометра не должна заходить за отметку 1500 об/мин. Когда вы надавили на газ, должно начаться плавное и легкое движение.

При установке рычага на режим «D» зажмите тормоз. В это же время второй ногой резко нажмите на газ. В случае исправной работы автомата, двигатель должен тут же заглохнуть. Если остановки работы мотора не последовало, нужно срочно отпустить газ и переключиться на нейтральную передачу либо режим парковки.

Документы, которые необходимо запросить у продавца:

ПТС. Для начала нужно сверить год выдачи паспорта и дату выхода. У зарубежных машин год отмечен на бирках или креплениях ремней безопасности, также его можно сверить по номеру VIN. После сверяем с документами кузовной номер под капотом и в салоне (к примеру, спереди под пассажирским креслом).

Сервисная книжка. Если машина свежих годов, возможно у нее сохранена сервисная книжка. В ней можно посмотреть регулярность обслуживания автомобиля и его пробег, а также количество владельцев. Данные о числе собственников автомобиля также можно узнать из ПТС.

Выхлопная система в Кемерово

Купить деталь для выхлопной системы в Кемерово в интернет-магазине Гиперавто с доставкой по Кемерово или с самовывозом из пункта выдачи. На нашем сайте вы с легкостью можете найти автозапчасти — в этом вам поможет удобный подбор по автомобилю или поиск по характеристикам. Большой выбор запчастей для выхлопной системы по ценам от 19₽.

Выхлопная система отводит продукты сгорания (выхлопные газы) из двигателя в глушитель. Её герметичность — залог тишины, правильной работы мотора и отсутствия токсичного выхлопа в салоне автомобиля.

Для компенсации колебаний двигателя в выхлопной системе предусмотрен упругий элемент — гофра глушителя. Выделяют два основных типа гофр: Innerbraid (плетённая многослойная сетка) и Interlock (рукав из стальных пластин). С завода на автомобиле обычно установлена гофра Interlock, поэтому её называют оригинальной; она долговечнее, но стоит дороже, чем Innerbraid. При прогорании гофры выхлоп теряет герметичность: выхлопные газы прорываются наружу, а машина громко рычит. Узнайте подробнее о замене гофры глушителя, причинах и признаках её поломки.

В качестве демпфера также используется уплотнительное шарнирное кольцо из графита, стянутое специальными болтами с пружинами. Симптомы его прогорания аналогичны — как и гофра, шарнирное кольцо может потребовать замены. Элементы глушителя соединены друг с другом через металлические кольца-прокладки — при обслуживании выхлопной системы их обязательно нужно менять.

Ищете где купить оригинальные деталь для выхлопной системы в Кемеровской области по низким ценам? Для наших постоянных клиентов мы разработали особую Программу лояльности, позволяющую вам экономить при каждой покупке и с каждой покупкой увеличивать свою выгоду! Регистрируйтесь на нашем сайте — после этого вы можете выпустить виртуальную карту Программы лояльности в личном кабинете и сразу получить скидку 5%. Также мы регулярно проводим выгодные акции и распродажи, а в личном кабинете вы можете найти персональные предложения и промо-коды, которые формируются на основе истории ваших покупок. Приятно получить скидку на действительно нужные товары!

Никаких подделок! В Гиперавто принята нулевая терпимость к контрафакту. Неважно, ищете вы заводской «оригинал» или доступный аналог — все выхлопная система должны быть подлинными. Мы являемся официальной точкой продаж запчастей для выхлопной системы в Кемеровской области ведущих брендов и получаем продукцию напрямую от производителей. Возможность столкнуться с подделками при покупке в Гиперавто исключена.

Глушитель: как, что и зачем. Конструкция и функции глушителя в авто

Автор: Дмитрий Сапко

Выхлопная система в автомобиле крайне важна, поскольку она обеспечивает базовый комфорт передвижения на авто. Если бы производители не предусматривали достаточно длинную и сложную систему подавления шума, вы бы не получали удовольствия от эксплуатации транспорта, а беруши или профессиональные защитные наушники были бы повседневным аксессуаром для каждого человека. Вы могли заметить, что современные авто обладают очень тихими двигателями. В салоне вообще не слышна работа силового агрегата, а подойдя вплотную к капоту машины на улице, вы слышите только приглушенный цокот. Все это стало возможным, благодаря постоянному совершенствованию глушителей на машинах.

Сегодня на нашем сайте мы поговорим о том, какая конструкция системы подавления шума двигателя применяется на машинах. Также рассмотрим, какие еще задачи данный комплекс может выполнять. В конце концов, зачем вообще производители тратят деньги и устанавливают дорогостоящие элементы глушителя в машину? Чтобы ответить на все эти вопросы, необходимо максимально внимательно рассмотреть конструктивные особенности оборудования. Это позволит намного проще понять суть применения современного глушителя и даст информацию о том, как нужно ухаживать за ней, чтобы не ремонтировать каждый сезон. Обратите внимание, конструктивно такое оборудование может немного отличаться в разных авто.

Содержание

Какую роль выполняет глушитель в автомобиле?
Почему глушители выходят из строя?
Из каких элементов состоит современный глушитель?
Как можно продлить жизнь глушителю в автомобиле?
Подводим итоги

Какую роль выполняет глушитель в автомобиле?

Существует целый ряд задач, который выполняет выхлопная система. Раньше в автомобилях применялись более простые устройства, которые не всегда обеспечивали достаточное устранение шума и вибрации. Сегодня же устройства более эффективные, но дорогостоящие. Поэтому ремонт и эксплуатация таких изделий оказывается дороже. Но зато вы получаете прекрасные возможности эксплуатации и используете машину с минимальным количеством шума.

Итак, основные функции современной системы выхлопа:

изменение сечения потока выхлопа – это становится возможным из-за реализации в системе камер самого разного типа и размера, а также из-за постоянного сужения/расширения потока выхлопа;
рекуперация отработанных газов – современные комплексы отвода выхлопных газов оснащены клапанами EGR, которые делают авто более экономичным, дожигая газы в камере сгорания;
интерференция звуковых волн – это простая и давняя технология, которая реализуется с помощью перфорации некоторых трубок в системе, это эффективно гасит шумы различных частот;
поглощение звуковых волн в резонаторе – это устройство способствует снижению грубых шумов, а также упрощает работу непосредственно глушителю, который установлен следом за резонатором;
поглощение звуковых волн, благодаря наличию в камерах специального материала, такой материал поглощает звуки и создает комфортную эксплуатацию автомобиля в любых условиях.

Также не стоит забывать про каталитическую нейтрализацию отработанных газов. В современных выхлопных системах установлен катализатор, который снижает токсичность выхлопа и позволяет автомобилю подняться по лестнице уровней экологической чистоты. Изменение конструкции каталитического нейтрализатора в последнее время снижает срок службы этого устройства, а также делает его дороже. Но без данной системы автомобиль не сможет пройти в нормы современных стандартов экологической чистоты.

Почему глушители выходят из строя?

Причина выхода из строя данного оборудования проста – конденсат. Дело в том, что во время работы выхлопная система принимает очень горячий поток воздуха из двигателя, а катализатор и вовсе сталкивается с пламенем. Это приводит к тому, что система нагревается, а при остановке двигателя быстро остывает. Это становится причиной образования конденсата. Если автомобиль эксплуатируется каждый день и не простаивает, риски повреждения глушителя коррозией минимальные. Но если речь идет о длительном простое, глушитель сразу же начинает гнить.

Причин разрушения металла множество:

конденсат оседает в нижней части сегментов глушителя и не уходит, из-за чего быстро уничтожает любые защитные покрытия металла и вызывает агрессивную быструю коррозию;
также высокая температура уничтожает любую покраску и прочие защитные покрытия, предусмотренные производителем, ни один вид антикоррозийной защиты не способен защитить данные детали от ржавчины;
длительный простой – самый большой враг автомобильного глушителя, он запускает процесс покрытия внутренней части изделия ржавчиной, и этот процесс уже невозможно будет остановить;
вмятины и царапины от камней и металлических преград на дороге – это очень актуально для машин с низким клиренсом, механические повреждения и микротрещины ускоряют процесс коррозии;
также низкое качество и малая толщина металла являются фактором быстрого выхода из строя частей выхлопной системы, и это нужно учитывать при выборе запасных частей для ремонта устройства.

Нужно признать, что факторов разрушения достаточно много. Глушители не служат очень долго даже в идеальных условиях, поскольку они работают в экстремальных температурах и вынуждены постоянно бороться с резкими перепадами. Любой металл сдается достаточно быстро в таких условиях. При поломке глушителя придется менять сегмент. Сварка – достаточно сомнительный метод восстановления, учитывая в каких условиях приходится трудиться металлу. Сварные швы в таких условиях ходят непредсказуемо мало и могут вызвать проблемы уже на следующий день после ремонта.

Из каких элементов состоит современный глушитель?

Благодаря хорошей традиции автомобильного производства, глушитель на современных автомобилях изготавливается по сегментам. Это значит, что при поломке вы можете приобрести отдельно один сегмент и не тратить большие деньги на всю систему в сборе. Сегменты могут быть разными, но в большинстве случаев производители стандартизировали конструкцию, приведя ее к наиболее оптимальной в современных условиях. Сегодняшняя конструкция глушителя – это компромисс между ценой и функциональностью.

Итак, основные составляющие элементы глушителя в авто:

каталитический нейтрализатор – в список его задач входит улавливание пламени и перенаправление потоков, быстрое остужение потока воздуха, что снижает потенциальный вред для природы;
клапан EGR и прочее экологичное оборудование, которое призвано уменьшить объемы выбросов CO и прочих газов в атмосферу, это оборудование ломается чаще всего и довольно дорого стоит;
резонатор – одна из основных частей устройства, она гасит основные грубые шумы и позволяет дальнейшим сегментам легко справляться с поставленными задачами, резонатор принимает весь удар на себя;
гофры – в разных автомобилях может быть от 1 до 6 гофр в системе, они призваны гасить вибрации двигателя и улучшать общие впечатления от поездки на автомобиле;
глушитель – наиболее объемная и самая важная часть изделия, непосредственно в глушителе поток горячего воздуха сбавляет темп и остужается, а остатки звуков и вибраций устраняются.

Также в список оборудования можно включить трубы, которые соединяют все элементы. Еще одна деталь – резиновые амортизаторы, на которые глушитель подвешивается к днищу автомобиля. Такие амортизаторы элементарно меняются даже без поездки на СТО. Если вы услышали стуки в районе днища автомобиля, пора посмотреть на качество резиновых амортизаторов. Именно они часто являются причиной неприятных звуков, а стоят на самом деле недорого. Так что часто их проще заменить, чем каким-либо образом ремонтировать.

Как можно продлить жизнь глушителю в автомобиле?

Даже оригинальные качественные элементы резонатора и глушителя служат в среднем около 3-6 лет. Все зависит от частоты эксплуатации автомобиля, условий хранения и климатической зоны. В зонах с очень суровой зимой и низкими температурами даже один полный год для глушителя – это уже достижение. Поэтому важно учитывать некоторые особенности, прежде чем определить оптимальный срок службы и методы защиты глушителя от коррозии. На самом деле, многие советы по сохранению глушителя выглядят глупо и никак не помогут в реальности улучшить ситуацию.

Стоит придерживаться таких рекомендаций:

Меньше поездок на очень короткие расстояния. Жизнь глушителя исчисляется не в годах, а в циклах. Не важно, проехали вы 3 км или 300 км с момента запуска двигателя, повреждения будут примерно одинаковыми.
Меньше поездок по неизведанным местам. Для бездорожья созданы внедорожники, а вот на комфортном седане ехать на проселочную дорогу с камнями и прочими преградами очень опасно, можно повредить элементы глушителя.
Всегда вовремя меняйте крепления глушителя. Если резиновые подвесы рассыпаются, устройство начинает прыгать и даже волочиться по земле, из-за чего могут возникнуть различные повреждения.
Не переливайте масло в картер двигателя. Слишком высокий уровень масла очень плохо сказывается на работе катализатора. Это устройство начинает прогорать, появляются и другие неприятности в работе выхлопной системы.
Следите за исправной работой силового агрегата. Если топливо не догорает, газы будут дожигать его непосредственно в катализаторе или резонаторе, это вызовет большие проблемы с глушителем.
Не устанавливайте дешевые сегменты глушителя. Дешевые запчасти могут стать первой причиной выхода из строя системы выхлопа. Поэтому лучше покупать оригинальные детали или отдать предпочтение более дорогим аналогам на рынке.

Профилактические обработки или другие методы защиты металла глушителя не имеют никакого смысла. Дело в том, что краска или антикор отлетят при первой же поездке. Из-за сильного нагрева данные детали нельзя защищать никакими покрытиями. Единственное, чего вы добьетесь в таком случае, – это устойчивый неприятный запах в салоне. Только через неделю эксплуатации запах выветрится.

При покупке сегментов выхлопной системы также следует обратить внимание, что им требуется обкатка. Они окрашены для защиты от ржавчины в процессе транспортировки и ожидания на складе.

Предлагаем посмотреть видео о проблемах системы автомобильного выхлопа:

Подводим итоги

Современный автомобиль очень порадует вас тишиной поездки. Но в нашем мире за весь комфорт приходится платить. В старом ВАЗ система глушителя состояла из двух сомнительных по эффективности элементов, которые мало что меняли в звуке работы двигателя. Зато на некоторых машинах по 20 лет выхаживали заводские элементы. Сегодня ситуация иная, за 3-6 лет в глушителе появляются самые разные отверстия, которые снижают эффективность работы устройства. Приходится заниматься ремонтом, а лучше заменой изделия на новое.

Глушитель в современном авто выполняет сразу несколько задач. Это повышение экологического класса машины, снижение звука работы двигателя, уменьшение вибрации на кузове. И чем более совершенная система глушителя, тем лучше она справляется с каждой отдельной задачей. Но также чем более совершенный выхлоп установлен в авто, тем больше денег придется выкладывать из собственного кармана для обслуживания и ремонта таких изделий.

Правила выбора: насадка на глушитель

В качественном автомобильном тюнинге не бывает мелочей. Создать яркий, завершенный образ вашего четырехколесного друга помогают детали. К их числу относятся, в том числе, насадки на глушитель, которые используют как в качестве декоративного элемента, так и в качестве завершающего штриха при выполнении тюнинга выхлопной системы автомобиля. В нашем материале мы расскажем о том, зачем вашему автомобилю нужна насадка на глушитель и как правильно ее выбрать.

Прежде всего, стоит отметить, что установить насадку можно практически на любой автомобильный глушитель. Главное при этом – не ошибиться в выборе и подобрать подходящий экземпляр, улучшающий экстерьер вашего авто. Если вы планируете самостоятельно заниматься тюнингом выхлопной системы, то насадка станет лучшим выбором, потому что она доступна по цене и довольно проста в установке. Другие виды тюнинга (например, раздвоение или разводку глушителя) самостоятельно лучше не выполнять.

Разнообразие всевозможных насадок, которые есть в автомагазине, позволяет создать уникальный дизайн глушителя на любой модели автомобиля, на иномарке или отечественном авто. После установки насадки, выхлопные трубы, имеющие невзрачный вид, выглядят гораздо более привлекательно. В том случае, если насадка подобрана гармонично и правильно, можно подумать, что на авто установлена тюнингованная дорогостоящая выхлопная система.

Также важно учесть, что насадка на глушитель оказывает влияние на звук выхлопной трубы. Естественно, это касается далеко не всех изделий, а только тех, которые представляют собой перворированную вставку. Именно она влияет на звук глушителя. В зависимости от личных предпочтений автомобиль может звучать низко или наоборот, более гулко.

Но не стоит ждать от насадок и слишком многого. Так, изменение звучания автомобиля совершенно не повлияет на характеристики машины в целом. Экологичность выхлопных газов не уменьшается, мощность мотора не увеличивается.

Итак, на что же необходимо обратить внимание при выборе насадки на глушитель?

Во-первых, на материал, из которого она выполнена. Наибольшей популярностью на отечественном рынке пользуются насадки для глушителя из нержавеющей стали. Такие насадки неприхотливы в обслуживании и придают машине стильный внешний вид. Дешевые насадки, как правило, покрыты дополнительным материалом — хромом или никелем, однако такое покрытие быстро приходит в негодность. Важную роль играет также и прочность металла: непрочная насадка может деформироваться, например, во время парковки. В случае повреждения насадки ее необходимо заменить, иначе возникает риск столкнуться с падением мощности двигателя и снижением эффективности всей системы выхлопа.

Во-вторых, качество звучания. Если вы выбираете насадку, которая изменяет звучание выхлопной трубы, то очень важно не ошибиться со звуком, который после установки насадки всегда будет сопровождать вас во время поездки. Проконсультируйтесь с продавцом или предварительно изучите вопрос звучания в интернете, чтобы не разочароваться в покупке.

В-третьих, диаметр насадки. Правильно выбрать насадку можно лишь в том случае, если вы точно знаете диаметр выхлопной трубы на вашем автомобиле. Если вы ошибетесь с размерами, насадка может просто-напросто не влезть на выхлопную трубу.

В-четвертых, форма насадки. Производители предлагают большой выбор моделей насадок. Здесь все зависит от вашего личного вкуса и предпочтения.

В-пятых, крепеж. Многие производители не уделяют должного внимания к крепежу насадки. Одним из видов плохого крепления является крепеж наподобие скоб, зажимающих глушитель. Немного перетянув болты крепежа, вы можете сорвать резьбу и конечно же насадка не будет держаться должным образом. Пожалуй, лучшим крепежом насадки к глушителю является хомут, либо болты, проходящие через гайки, упирающиеся в глушитель автомобиля. Впрочем, насадку при желании можно установить на глушитель при помощи сварки. Сварка позволяет надежно скрепить данный декоративный элемент с глушителем, это дает гарантию, что насадка не потеряется в дороге, ведь от сильных вибраций болты с хомутами со временем расшатаются, поэтому их состояние нужно время от времени проверять.

С учетом все перечисленных пунктов, дело останется за малым – совершить покупку! Желаем вам удачного выбора!

Что важно учитывать при покупке выхлопной системы

Главная
Оплата
Доставка
Обмен и возврат
Как купить
Автосервис
Контакты

Насадки на глушитель
- Buzzer одинарные круглые, овальные
- Buzzer одинарные овалы, квадратные ,трапеция и т.д.
- Buzzer двойные
- MG-Race одинарные
- MG-Race двойные
- BLACK LINE чёрные насадки
- MAZDA
- TOYOTA
- MERCEDES
- AKRAPOVIC одинарные (карбон) на глушитель
- Насадки на глушитель ULTER
Гофры глушителя
- Диаметр 40мм.(38мм.)
- Диаметр 45мм.
- Диаметр 50мм.
- Диаметр 55мм.
- Диаметр 60мм.
- Диаметр 65мм.
- Диаметр 70мм.
- Диаметр 75мм.
Пламегасители
- Пламегасители FOX (круглые)
- MG-Race (круглые)
- MG-Race (овальные)
- TurboMax (круглые)
- Стронгеры (турбинки)
- Пламегасители коллекторные
Коллекторный пламегаситель
- Пламегаситель коллекторный диаметр 90 мм.
- Пламегаситель коллекторный диаметр 95 мм.
- Пламегаситель коллекторный диаметр 100 мм.
- Пламегаситель коллекторный диаметр 110 мм.
- Пламегаситель коллекторный диаметр 120 мм.
- Пламегаситель коллекторный диаметр 128 мм.
- Пламегаситель коллекторный овальный
Катализаторы
- Автомобильные катализаторы TurboFlow
- Ремонтный блок катализатора
Обманка Лямбда-зонда
- Обманки Лямбда-зонда
Глушители универсальные
- MG-Race прямоточный с камерой (тихий)1 вход — 1 выход
- MG-Race прямоточный 1 вход — 1 выход
- Глушители MG-RACE с насадкой
- Глушители MAGNAFLOW универсальные
- Глушители TURBOFLOW с насадкой
- FOX прямоточный с диффузором 1 вход — 1 выход
Крепеж глушителя
- Фланец
- Хомут глушителя трубчатый(бандаж-муфта)
- Хомут (стремянка)
- Хомуты V-band
- Кронштейн крепления глушителя
- Болты, гайки, пружины
- Резинка
- Прокладки
Трубы, переходники, изгибы,T,X,Y-пайпы
- Изгиб трубы глушителя (гиб сервисный)
- Переходники с разных диаметров
- Труба для выхлопной системы
- X,Y,T пайпы
- Труба перфорированная
Комплектующие для выхлопа
- Герметики глушителя
- Набивка глушителя (керамоволкно)
- Термолента для глушителя
Прямоточная система на ВАЗ
- Прямоточная система на ВАЗ 2101-07 (паук,глушитель,резонатор)
- ПРЯМОТОЧНАЯ СИСТЕМА НА ВАЗ 2108-09 (ПАУК,ГЛУШИТЕЛЬ,РЕЗОНАТОР)
- Прямоточная система на ВАЗ 2113,14 (паук,глушитель,резонатор)
- ПРЯМОТОЧНАЯ СИСТЕМА НА ВАЗ 2110 (ПАУК,ГЛУШИТЕЛЬ,РЕЗОНАТОР)
- ПРЯМОТОЧНАЯ СИСТЕМА НА ВАЗ 2170 ПРИОРА седан (ПАУК,ГЛУШИТЕЛЬ,РЕЗОНАТОР)
Заслонки для управления выхлопом
- заслонки и блоки управления для глушителей
Замена катализатора(работа)
Бортовые компьютеры
- Мультитроникс (Multitronics)

Коргов Дмитрий Вячеславович

14 января 2021 г.

Лучший магазин по выхлопным системам. Товар качественный.

Валентин Игоревич Павлущенко

21 января 2021 г.

Хочу оставить свой отзыв о вашей компании. Покупал насадки MG-race для своего Мерседеса у вас. Отмечаю скорость оформления заявки и толерантность сотрудников. Менеджер четко отвечал на все поставленные вопросы. Качество товара тоже порадовало. Рекомендую.

2 февраля 2021г.

В «Проматсере» приобретаю запчасти уже несколько лет, всегда получаю качественный сервис и изделия. Последняя покупка – глушитель Magnum. Цена приемлемая.

Что необходимо знать при покупке глушителя

Говоря о глушителе, принято иметь в виду либо выхлопную систему в целом, либо лишь ее заднюю деталь. Мы будем говорить о глушителе, имея в виду именно заднюю, последнюю часть выхлопной системы. Автомобили же, имеющие главный глушитель в центре системы, например джипы, а на выходе только трубу или добавочный небольшой глушитель пока рассматривать не будем. Глушитель принято считать основной деталью выхлопной системы, так как он является главной деталью, подавляющей уровень шума при выхлопе.Правильный глушитель обеспечивает максимально низкий уровень звука. Осталось только разобраться какой же глушитель будет правильный.

Различия автомобильных глушителей.

Фирм-производителей глушителей для ряда иномарок, продающихся на отечественном рынке очень много. Есть дорогие, и есть дешевые, есть впечатляющие, а есть невзрачные на вид, одни разрекламированы и известны всем, а другие никому не известны. Не удивительно, что любой несведущий автолюбитель может растеряться в таком разнообразии, затрудняясь в выборе. Чтобы не вдаваться в рекламу какого-либо производителя рассмотрим только принципиальные отличия в конструкции глушителей, что в них хорошо и что плохо.

Один из самых важных параметров глушителей – это материал, из которого они выполнены. Для этого используются следующие металлы:

— черная сталь;
— аллюмоцинковая сталь;
— аллюминизированная сталь;
— нержавеющая сталь.

В западной Европе подавляющее большинство глушителей изготавливают из аллюминизированной стали. Стоимость такого глушителя не намного выше изготовленного из черной стали, а стойкость составляет от 3 до 6 лет против года, для глушителя из черной стали. Однако нужно учитывать, что это относится к качественной аллюминизированной стали, стойкость же некачественной не выше чем у черной стали. К сожалению, определить качество аллюминизированной стали визуально невозможно, однако отличить на вид от черной можно по цвету, так как название «черная» говорит само за себя. Аллюмининизированная же сталь выглядит по цвету, как и простой алюминий. Глушители из черной стали еще изготавливают в странах восточной Европы, в том числе и в России. Такие глушители часто красят «серебрянкой», но это не увеличивает срок их службы, а скорее делается, чтобы глушитель не покрылся ржавчиной раньше, чем его продадут. Глушители из аллюмоцинковой стали качеством приблизительно аналогичны аллюминизированным глушителям, а по цвету выглядят как всем нам известная оцинковка.

Из нержавейки глушители для массового потребления производятся редко. Часто это «родные» детали автомобиля. Обусловлено это тем, что цена на такие глушители довольно высока, а люди не хотят переплачивать за глушитель, который будет служить дольше, чем они планируют эксплуатировать автомобиль. В большинстве случаев автолюбитель предпочитает поменять дешевый аллюминизированный глушитель еще раз через три-четыре года, чем приобрести дорогой из нержавейки. Иной случай – спортивные или тюнинговые глушители. Такая продукция используется людьми, которые готовы платить большие деньги за качество и красоту дизайна. Такие глушители изготавливаются максимально качественно, часто полностью из нержавеющей стали (особенно спортивные) и их дизайну производители уделяют особое внимание. Правда не сильно раскрученные производители «хитрят» и сам глушитель изготавливают из качественной аллюминизированной стали, а из нержавейки делают лишь оконечник.

Другой очень важной составляющей глушителей являются их внутренности, то есть начинка. Визуально большинство глушителей выглядят идентично, однако внутри все не так просто. Именно начинка отвечает за качественное шумоподавление выхлопа. Вот факторы, непосредственно влияющие на поглощение звука:

-соответствие устройства перфорированных труб и перегородок глушителя той системе выпуска отработавших газов, которая используется в данной машине;

-устойчивость к выдуванию, плотность и термостойкость звукопоглощающего наполнителя, то есть параметры, отвечающие за ее качество;

-присутствие дополнительного слоя у корпуса глушителя.

Чем проще деталь, тем ниже ее себестоимость, а соответственно выше ее продаваемость, за счет низкой цены. Многие фирмы-производители ловко пользуются этим принципом, что далеко не лучшим образом отражается на качестве работы глушителя. Упрощение внутреннего устройства глушителя, использование низкопробной недорогой звукопоглощающей набивки, которая быстро высыпается, уменьшение объема глушителя, отсутствие второго корпуса – все это приводит к тому, что глушитель очень быстро перестает нормально выполнять возложенные на него функции. А по сему, несмотря на трудности при выборе хорошего глушителя, нужно пользоваться несколькими правилами, чтобы не попасть впросак.

Правильно выбираем глушитель.

1.Не приобретайте глушитель в сомнительных точках. Наиболее оптимальный вариант покупки глушителя – приобретать его в том месте, где его смогут и смонтировать. Это дает Вам дополнительную гарантию от покупки «громкого» глушителя, потому что если Вас что-либо не устроит в его работе, то у Вас есть право отказаться от некачественного приобретения. Возможен случай, когда Вы решили, что будете приобретать качественный глушитель по более низкой цене не там, где его будете устанавливать. Да мало ли по какой причине Вы все-таки собрались купить глушитель в одном месте, а монтировать планируете в другом. Тогда, прежде всего, интересуйтесь, что за фирма является производителем глушителя и где его изготовили. Все это должно отражаться в сертификате, который в обязательном порядке должен быть в наличии у продавца. Помните, что даже фирмы, утвердившиеся на рынке, как производители качественного товара могут иметь свои филиалы в Польше или Турции. Изготовленные там глушители, как правило, не лучшего качества. Однако, приобретая товар неизвестной фирмы, Вы еще больше увеличиваете свои шансы на приобретение хлама.

2. Есть несколько примет, по которым косвенно можно оценить качество глушителя. Например, его вес. Как правило – чем вес меньше, тем глушитель хуже. Внешний вид глушителя должен быть аналогичен оригиналу. Сборку можно оценить по качеству сварных швов и трубам без «складок». Всякая уважающая себя фирма-производитель не клеит бумажный ярлык со своим логотипом на глушитель, а выдавливает его прямо на корпусе. Ни в коем случае не приобретайте глушитель с внешними повреждениями или дефектами (пусть даже незначительными на первый взгляд) или признаками установки на корпусе. Окрашенный серебрянкой глушитель тоже должен вызвать у Вас сомнения в его качестве.

3.И еще одно простое правило – не ищите самый недорогой глушитель. Тут, как и в любом производстве, все просто. Есть ценовая черта, опустившись ниже которой Вы заведомо приобретаете некачественный товар.Хороший глушитель не может стоить очень дешево. Глушители из самых не дорогих практически всегда не способны справляться со своими функциями. Это будут деньги, выброшенные Вами на ветер, плюс дополнительное время, потраченное на приобретение и монтаж другого глушителя.

Что важно учитывать при покупке выхлопной системы

Главная
Блог
Ремонт и обслуживание
Двигатель
Катализатор в автомобиле: зачем он нужен и что будет, если его убрать

Новинки мира авто
Новости автомобильного рынка
Популярное

Двигатель
Кузов
Салон
Система охлаждения
Трансмиссия
Фильтры
Шины и диски
Электрооборудование

Катализатор в автомобиле: зачем он нужен и что будет, если его убрать

Автомобиль в системе выхлопа имеет каталитический нейтрализатор, который часто выходит из строя из-за некачественного топлива. Давайте разберемся, что это такое, для чего нужен и что делать в случае засора.

Что такое катализатор

Катализатор предназначен для очистки вредных выхлопов. Он расположен в системе выпуска, в процессе его работы происходят химические реакции: опасные вещества переходят в безопасные формы, после чего выбрасываются вместе с выхлопом. Пройдя этот путь выхлопные газы становятся чище. И как результат, автомобиль наносит меньший вред окружающей среде.

Нейтрализатор работает только после нагрева до 300°C, сразу после запуска двигателя очистка не происходит.

Устройство каталитического нейтрализатора

Основой катализатора являются керамические или металлические соты. В зависимости от модели на стенки сот наносится микрослой из палладия и родия или иридия. Эти металлы обладают высокой химической активностью. Касаясь напыления, часть выхлопа входит с ним в химическую реакцию. Часть элементов, образовавшихся при сгорании топлива, связывается.

Современные катализаторы трехкомпонентные.

Первый элемент связывает оксиды азота.
Второй — удаляет часть несгоревших элементов топлива. В большей части удаляется окись углерода.
Третий элемент — это датчик. Он анализирует газы на выходе из катализатора, данные передаются в бортовой компьютер.

Неисправности катализатора и их причины

Производители пишут, что срок службы нейтрализатора 100–150 тысяч километров. Но на практике проблемы могут возникнуть и при меньшем пробеге, особенно в больших городах, где часто приходится стоять в пробках.

В зависимости от особенностей эксплуатации, замена каталитического нейтрализатора может производиться раз в 3–7 лет.

Основной причиной неисправности становится выгорание слоя металлов, покрывающих соты. Это естественный процесс, в результате которого качество выхлопа ухудшается. Бортовой компьютер показывает горящий «чек», а в некоторых случаях и вообще не позволяет мотору работать, выключая зажигание.

Ускоряет процесс выгорания и некачественное топливо. Зачастую у бензина увеличивают октановое число путем добавки свинца, это усиливает нагрузку на катализатор, уменьшая срок эксплуатации. В ситуации с дизельным топливом выход из строя может ускорить сам владелец, используя в зимнее время добавки-«антигель».

В некоторых случаях причиной поломки может стать неисправный двигатель. При неправильно выставленном зажигании и проблемах в системе питания (последнее особенно актуально для дизельных двигателей) выгорание каталитического слоя ускоряется.

Соты каталитического нейтрализатора

Диагностика автомобильного катализатора

Определить неисправность можно по нескольким признакам:

На панели приборов загорелась лампочка “Check Engine”. Она включается при любых ошибках мотора. В нашем случае, как результат нехарактерных показателей датчика, лямбда-зонд. Точно определить, что причина в катализаторе может диагностика сканером.
Снижение мощности двигателя. При неисправном катализаторе машина начинает троить, дергаться, хуже разгоняется. Причина в снижении пропускной способности каталитического нейтрализатора, связанной с частичным разрушением сот: они запекаются, забивают проход для выхлопных газов. В итоге мотор «задыхается».
Грохот под днищем. Обычно проявляется на высоких оборотах, изредка сразу после запуска. Причина в частичном разрушении керамической конструкции сот. Отпавшие частицы начинают биться о стенки катализатора под воздействием потока газов и центробежных сил.
Недостаточно сильный или ровный напор газов из глушителя. При исправном нейтрализаторе, поднеся руку к выхлопной трубе, можно ощутить слабую пульсацию, она возникает вследствие поочередной работы выпускных клапанов. Если поток ровный или ослабленный, вероятно проблема в разрушенных сотах катализатора.

Каталитический нейтрализатор не выходит из строя резко и неожиданно. Обычно перед отказом начинаются мелкие проблемы из списка выше.

Катализатор в разборе

Оригинал или аналог

Оригинальный катализатор — довольно дорогая вещь. Он не производится в нашей стране, все детали в автомагазинах импортные, поэтому на увеличение цены влияют пошлины.

При этом, в случае использования оригинальной детали, автомобиль сохраняет все режимы работы двигателя. Это положительно сказывается на экологии, а также на ресурсе мотора.

Все описанные ниже способы замены катализатора, носят только ознакомительный характер. Не рекомендуется пользоваться данными методами самостоятельно!

Из-за высокой цены автолюбители ищут альтернативу. Вариантов несколько:

универсальный катализатор;
пламегаситель.

Под универсальным катализатором подразумевается сразу две группы деталей. Первая — катализатор, подходящий под любой автомобиль. Довольно дорогая вещь, но работает безотказно. Второй вариант — блок с сотами. В этом случае в старый катализатор устанавливают новые соты. Недостатком данного варианта считается сложность с выбором сервиса для ремонта, не везде возьмутся за такую работу. Срок службы универсального нейтрализатора 60–90 тысяч километров.

Более дешевый и распространенный способ — пламегаситель. Он может быть готовым, просто предназначенным для установки вместо катализатора. Другой вариант — установка пламегасителя непосредственно в корпус нейтрализатора. Такой способ несколько сложнее, но позволяет скрыть факт замены детали при продаже автомобиля.

Иногда водители просто выбивают соты из корпуса. Способ дешевый, но может привести к увеличению уровня шума и урону экологии.

Особенности удаления катализатора из выхлопной системы

Ниже рассмотрим, какие нюансы удаления катализатора стоит учитывать. В первую очередь, нужно решить, как будет обходиться лямбда-зонд. После удаления нейтрализатора, датчик будет постоянно выдавать ошибку.

Чтобы обойти датчик, обычно делают обманку. Это проставка, которая отдаляет датчик от выхлопных газов, в результате он фиксирует больше кислорода. Обманку вкручивают на место датчика, и уже в нее устанавливают прибор. Такая система работает стабильно, хоть и имеет большое количество минусов.

Любое вмешательство в конструкцию автомобиля приводит к снятию его с гарантии. Подумайте, что будет, если возникнет неисправность двигателя, которая попадает под гарантийный случай.
Невозможность пройти государственный техосмотр. Бортовой компьютер вы обманули, но вот при проверке на стенде, обман вскроется. В итоге, вы получите запрет на эксплуатацию транспортного средства. Со станции СТО, вы поедете уже на эвакуаторе.

Еще можно сделать перепрошивку ЭБУ. В результате система будет считать, имеющиеся показатели за норму. Для такой работы требуются дополнительные знания, а также программное обеспечение.

Предупреждения на приборной панели

При перепрошивке нарушаются нормальные циклы работы мотора. Он начинает работать в неправильном режиме. Это снижает ресурс силового агрегата примерно в два раза. В результате перепрошивка вместо экономии принесет вам только больше расходов.

Заключение

В случае возникновения проблем с катализатором, необходимо его заменить. Оптимальным решением будет установка оригинального нейтрализатора. Все аналоги и обманки могут привести к ускоренному выходу двигателя из строя, сделают невозможным получение диагностической карты, а также создадут дополнительную нагрузку на экологию.

Что нужно знать при покупке приставных лестниц?

Содержание:

1. Поиск по назначению
2. Показатели качества
3. Как рассчитать рабочую высоту?

Это оборудование используется человечеством уже много веков. Две стойки и ступени между ними – все гениальное просто. Прислоните такую лестницу к любой вертикальной поверхности и спокойно забирайтесь на нужную высоту: на дерево, крышу или стену.

Раньше приставные лестницы были важнейшими элементами осадного оснащения, также они применялись строителями и ремесленниками. Не утратили своей актуальности они сейчас. Их активно используют профессиональные ремонтники, работники производств и складских помещений, домашние мастера.

Элементы конструкции данных «устройств» могут выполняться из дерева, металла, пластика. На нашем сайте Вы найдете качественные приставные лестницы из алюминиевого профиля и стекловолокна. Они различаются по высоте и особенностями устройства. Как правильно подобрать и купить модель для выполнения каких-то конкретных операций? Об этом поговорим далее.

Поиск по назначению

Прежде всего, перед покупкой важно определиться, для чего Вы собираетесь использовать оборудование.

Строительство и ремонт. При проведении покрасочных, кровельных, отделочных и других видов работ приставная лестница подвергается интенсивной нагрузке, поэтому она должна иметь повышенную устойчивость и прочность.

У профессионалов популярны модели серии Krause STABILO. Они изготовлены из толстого профиля, а места креплений у них соединяются максимально надежным способом – вальцовкой (вдавливанием металла в металл).

Электромонтажные работы, химическая промышленность – требуется оборудование усиленной конструкции. Кроме того, оно должно быть выполнено из материалов, не проводящих электрический ток и устойчивых к агрессивному воздействию химикатов. Всем этим требованиям отвечает лестница Krause 817549 из стекловолокна.

Магазины, склады, библиотеки. Здесь приходится часто расставлять или снимать товары, коробки, книги с высоких стеллажей. Для этого хорошо подходит лестница Krause SIBILO. Она легкая, прочная, с достаточно большой рабочей высотой.

Бытовые задачи. Небольшая, маловесная, надежная модель серии Krause Corda подойдет для выполнения различных мелких хозяйственных дел. С ее помощью можно, например, достать что-то с высоких антресолей, повесить гардину. Весит она не больше 3-4 кг, поэтому ее легко переносить с места на место. Хранить ее можно, просто прислонив к стене, – она практически не займет полезного пространства.

Показатели качества

Работать с хорошим оборудованием приятно и безопасно. Представленные в нашем магазине лестницы обладают всеми необходимыми свойствами и особенностями:

Надежность сборки. Все крепления прочные, строго соблюдается «параллельность-перпендикулярность» стоек и ступеней. При нагрузке перекладины не смещаются и не прогибаются. Детали и элементы конструкции имеют хорошо обработанную поверхность, без зазубрин. Выступающие части профиля и места креплений защищены пластмассовыми накладками. Поцарапаться и порвать рабочую одежду, зацепившись за них, невозможно.
Удобство подъема. Расстояние между перекладинами обычно составляет порядка 28…34 см – это оптимальный средний шаг человека, забирающегося по лестнице. Все ступени имеют рифление, чтобы нога не соскальзывала.
Устойчивость на любой поверхности. Опоры имеют пластиковые «башмачки» (для установки на кафеле, мраморе, гладком полу) либо заостренные наконечники для лучшего вхождения в грунт (для работы на земле, траве).

Мы предлагаем лестницы немецкой фирмы Krause (Краузе), которая является одним из мировых лидеров по выпуску подобного оборудования и осуществляет строгий контроль качества на каждом этапе производства. Продукция отвечает всем требованиям надежности и безопасности, что подтверждается множеством сертификатов соответствия.

Как рассчитать рабочую высоту?

Это главная характеристика, по которой выбирается оборудование. Она указывает, до какой точки над уровнем земли дотянется вытянутой рукой человек среднего роста, стоящий на приставленной лестнице. На нашем сайте эта цифра указывается в карточке товара.

Также мы предлагаем Вам примерный алгоритм расчета необходимой рабочей высоты. Он пригодится, если известна только фактическая длина лестницы, или если Ваш рост значительно отличается от среднего.

Приступим к вычислениям. Прежде всего, нужно знать высоту площадки, т.е. последней ступеньки. Она, как правило, дает представление о габаритах лестницы. Для примера возьмем ее равной 3,35 м (как у Krause Corda 010124). Если разделить эту цифру на количество перекладин (12), получим расстояние между ними в 28 см. Стоять на первых двух верхних ступенях по технике безопасности нельзя, поэтому вычитаем 56 см высоты. Получаем 2,79 м. Поскольку приставная лестница устанавливается не вертикально, а под углом примерно в 75 градусов к горизонтальной плоскости, для получения высоты стены умножим 2,79 м на синус 75 градусов – 0,9659, получим 2,69 м.

Прибавьте к этому средний рост человека с вытянутой рукой – 2 м. Получаем расчетную рабочую высоту в 4,69 м. В реальной характеристике Krause Corda 010124 указана рабочая высота 4,6 м, таким образом, погрешность расчета не превышает 10 %.

Еще один важный параметр выбора – максимальная рабочая нагрузка, т.е. вес человека и оборудования, который может выдержать каждая ступенька. Производители закладывают его с большим запасом: у всех приставных лестниц на нашем сайте этот показатель составляет 150 кг. Если учитывать, что средний вес взрослого мужчины – 80 кг, они гарантировано выдержат мастера с инструментами и ведерком краски. Вы можете быть абсолютно спокойны за надежность конструкции и свою безопасность.

Итак, мы рассказали Вам, какая приставная лестница понадобится электромонтеру, а какая – библиотекарю или домовладельцу. Также Вы узнали о показателях качества оборудования и расчете необходимых рабочих характеристик. Теперь выбрать нужную модель из нашего ассортимента Вам будет очень просто. Сделав это, позвоните одному из наших менеджеров, чтобы он оформил заказ.

Выхлоп Stinger Sport — Chevrolet Niva, л., года на DRIVE2

Если проблема с глушителем, то велика вероятность появления отверстий в результате прогорания, источником которых является высокая температура. В случае с катализатором можно обнаружить трещину, не всегда определяемую при визуальном осмотре. Довольно часто можно обнаружить испорченный хомут или вышедшую из строя нива шевроле тюнинг выхлопной системы.

При покупке подержанного автомобиля, следует учитывать, что некоторые недобросовестные владельцы вместо изношенного лямбда-зонда устанавливают специальные устройства. В кругу автовладельцев такие устройства именуются обманками.

Осуществляя покупку транспортного средства к этому стоит отнестись с особой серьезностью. Совершенствование модели В качестве улучшения модели, можно использовать способы внешнего изменения конструкции.

Паук «StinGer» 4-2-1 Chevrolet Niva 2123 8V с гофрой, треуг. фланец

Одним из таких примеров является выхлопная система, с двойным выводом. В процессе нива шевроле тюнинг выхлопной системы, к концу глушителя приваривается дополнительная труба. В зависимости от качества трубы и ее формы, возможно изменение звуковых колебаний.

Конечно, такой вид деятельности интересен далеко не каждому автолюбителю.

Выхлопная система и предназначение элементов Приемная труба выполняет соединительную функцию и задает направление движения. Лямбда-зонд проверяет содержание смеси и передает их в ЭБУ. Это помогает компьютеру обнаружить неполное сгорание и настроить зажигание. Нейтрализатор, как и следует из названия, нейтрализует вредные для окружающей нива шевроле тюнинг выхлопной системы элементы.

Резонатор гасит ударную волну от выхлопных газов, соответственно, снижает уровень шума. В глушителе происходит основная работа по шумоподавлению. Существует определенная проблема с подбором элементов системы.

Автомобиль за годы выпуска поменял их несколько.

Поэтому нужно быть внимательным при покупке деталей. Техника безопасности Отравление газами может произойти даже при выключенном двигателе. Необходимо обеспечить место проведения ремонта притоком свежего воздуха. Нельзя проводить ремонтные работы на включенном или только что отключенном автомобиле. Нагретые выхлопные трубы могут стать причиной ожогов.

Состав, принцип работы и особенности тюнинга выхлопной системы Нива Шевроле

Паук на месте. Паук в принципе встал без проблем, единственное пришлось докупить удлинитель для лямбды и изготовить втулку под кронштейн крепления ресивера, так как он упирался в паука. Удлинитель для лямбды.

Теперь о впечатлениях. Эффект заметен.

Конечно Шнива гонкой не стала, но мотору стало заметно легче крутиться. Катализатор или нейтрализатор соединяется непосредственно с другим концом приемной трубы, и в месте стыка уплотняется термостойкой прокладкой. Служит она для непропускания выхлопа в месте соединения. Катализатор имеет форму бочонка, который является неразборным.

Выполняет функцию преобразовательную, при поступлении выхлопа из мотора очищает его до наименьшего содержания вредных веществ и передает к следующему элементу. Внутри нейтрализатор состоит из разных очищающих нива шевроле тюнинг выхлопной системы, расположенных последовательно. Каталитический преобразователь на автомобиле Нива Шевроле служит около — тыс. Называют его еще вспомогательным глушителем, так как напоминает вид основного глушителя, только маленького.

Выполняет функцию обеспечения оптимального потока движения выхлопа по всей системе, то есть сглаживает это прохождение. Многие считают, что в резонаторе происходит первоочередное снижение громкости выхлопа, но на самом деле это не.

Внутри вспомогательного глушителя имеется набор сеточных трубок, через которые проходит выхлоп и сглаживает поток газов. Он выполняет функцию — снижение громкости нива шевроле тюнинг выхлопной системы. Является конечным элементом системы и соединяется с резонатором посредством стяжного хомута и термостойкого кольца.

Изготавливаются глушители из таких материалов: Алюминированная сталь; Оцинковка с алюминием; Черный металл. Немаловажную роль в системе вывода выхлопных газов играют подвесы, выполняя антивибрационную функцию.

Состоят подвесы из резинового слоя и отверстия, к которому крепится глушитель и резонатор.

Вибрация, происходящая в системе, снижается до минимума за счет резиновой основы. Выводная труба.

Это труба, которая соединяется с глушителем и отводится к задней части автомобиля Нива Шевроле. Выполняет самую простую функцию — выведение остаточного выхлопа.