0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Дэу нексия жрет масло

Дэу нексия жрет масло

Всем привет! По заголовку вы поняли о чем будет идти речь. Да моя нексия за последние 15 000км начала кушать масло, вот решил с этим как-то бороться.
Купил все необходимое, а именно самое главное это Лавр для раскоксовки.

Далее заливаем в старое масло 5-минутную промывку

Все по правилам
-Залили
-Запустили мотор на 5 минут
-!работа только на холостом ходу!
да что я вам объясняю, вы без меня все знаете)) тем более там написано))

Следующим шагом — сливаем нашу бодягу (масло в перемешку с 5-минуткой и раскоксовываетем)

Стоим ждем пол часика чтобы все это дело слилось по максимуму.
Закручиваем маслосливную пробку, заливаем промывочное масло, я взял МПА-2. Почему его? да потому что мне порекомендовал его продавец, я его сразу не стал покупать, пошел в машину, покопался по интернету, вроде пишут хорошо моет, в общем положительные отзывы. Пришел купил промывку и за одно масло.
Согласно инструкции залил промывку до середины щупа

Ребята не покупайте по 10 масл.фильтров, если вы решились промывать двигатель пользуйтесь старым фильтром(он вам также отфильтрует), если вы поменяете на новый фильтр лучше не станет! вам хватит одного фильтра — под новое масло! но если деньги не жалко, то как хотите…

После того как слилось основное масло, я ждал еще часа полтора пока сольются остатки (делать было нечего перечитал весь интернет)

Закручиваем пробку с новой шайбой, заливаем новое масло. Также я заменил свечки, на новые свечи мне не хватило, но у меня были иридиевые свечи с Mitsubishi Lancer 9 1.6 (им по моему 20 000км, а это не много), почистил их закрутил, мотор стал работать на этих иридиевых лучше чем на новых, все таки старые свечки после раскоксавывателя подубились, да и пробег им 40 000км))

Заводим, греем до рабочей, пуляем в пол (это последний и самый интересный пункт в ЛАВР-е).

Самое важное — наклейка, как же мы про нее забудем, пишем пробег и число

Сейчас я уже проехал 1 000км, скажу про жор при следующей замене масла (тысяч через 6-7), может сделаю видео.

В конце хотел бы сказать про промывочное масло и ЛАВР. Прошу не писать как промывка с ЛАВР-ом плоха или хороша, я также как и вы смотрел много форумов, читал много отзывов, кто-то хвалит промывку и ЛАВР, кто-то говорит что это убьет двигатель. Я САМ БОЯЛСЯ ДЕЛАТЬ ВСЕ ЭТИ МАНИПУЛЯЦИИ! Но у меня мотор сильно кушал масло, для начала я решил с этим бороться такими способами, пытаясь избежать вскрытия и заменой сальников и колец…

Всем спасибо кто все это прочитал. Всем пока. Ровных вам дорог и долговечной работы мотора!

Всем привет! Такая проблема — большой расход масла. 5 тысяч назад менял масло, фильтр масляный, сальник коленвала, прокладку клапанной крышки. За эти 5 тысяч я уже подлил 4 или 5 литров масла. Подтеков не обнаружил, выхлоп нормальный светлый, дыма немного. Эти же 5 тысяч назад замерял компрессию в 1, 2 и 4 — 11.5 в 3 10.5. N100 16 клапанов 2006г.
В чем может быть проблема? Извините если что не так написано — 1я машина.

Решил проверить датчик

by Adminrive · Published 16.12.2015

Год назад поменял грм

by Adminrive · Published 06.12.2015

Сматри Мища малодоц

by Adminrive · Published 31.01.2016

17 комментариев

  • Comments 17
  • Pingbacks 0

Какое масло заливал? Какой пробег? В расширительном бочке ??

Возможно масло паленое купил

Примерно и у меня такая история, хотя жора поменьше, раскоксовку ядреную попробовал, а вот компрессию то нечем замерить пока что

Артур, масло хундай 5w40. В авто корейце беру(сеть). У них сертификаты все. Синтетика. Пробега 160000

Александр, ну если компрессия норм, то и раскоксовка не нужна, правильно?

Вот такая проблема у меня возникла. После очередного ТО в сервисном центре за которое с меня взяли около 20 тыс руб. Вот после этого ТО у меня и начались какие-то проблемы с двигателем. Раза три возвращался в сервис чтобы они мне исправили косяки виновниками которых они и были.

Вообще у меня там сразу не заладилось, постоянно они ломали мою машину, адрес их я на всякий случай скажу. Станционная 26а г Новосибирск фирма Н- Моторс.

Очень часто я писал на них претензии, но когда машина была на гарантии все равно их косяки я ремонтировал за свой счет.

И вот мою машину сняли с гарантии, когда я обнаружил заводской брак который мог меня просто просто разбить на пустом месте.

И этот подарочек мне подарили на прощанье с заменой масла. Вместо 3.7 литра мне залили почти 5 литров масла. Со временем я заметил что машина у меня стала хуже тянуть, масло стало куда-то пропадать, хотя подтеков масла нет ни где, двигатель был сухой. Далее через какое-то время я заметил что во втором цилиндре у меня постоянно сырая свеча, с огромным нагаром. Потом расход масла увеличился до литра на неделю.

Просто фантастика какая-то, консультации у гаражных спецов мне не помогли все разводили руками. Один человек через недельку дал намек что по неравномерному звуку это может быть гидрокомпенсатор второго цилиндра.

Ну вот с этого момента я и решил случайно попробовать купить присадку, у меня было 2 варианта либо капиталить движок, или присадка 30000 тыщ с запчастями или 300 рублей.

Так как денег нет и не было решил обойтись вторым вариантом.

Залил в четверку нового масла которое я брал на заливку и залил в горловину перед этим реально все перемешав в канистре.

Думал эффект будет сразу,ну или хотя бы через неделю как написано на банке, к сожалению ничего не изменилось, правда заметно стало меньше масла есть примерно с литра в неделю до 150-200 мл. Ну думаю и на этом спасибо. Тут нужно было сгонять в ОМСК туда и обратно за семьёй своей, ну делать нечего сел поехал, а у самого мысли надо собирать 30 штук. Доехал до места расход горючки меня нагрузил 70 литров истратил. Это на 20 минимум литров больше чем до этого я ездил на пустой машине. Ну все ремонт не за горами, меня обычно такие траты сильно выбивают из колеи.

На следующий день поехали по грибы, завел машину, вышел покурить, и чего-то понять не могу, чего-то не хватает. Точно пропал стук в двигателе. Ну хоть этот факт меня немного успокоил. Опущу все детали. Но обратно я ехал груженый в хламину, с мыслью что все равно ремонтировать, и о чудо обратно я истратил всего 45 литров топлива. (это нормально так и было с нуля).

То есть эта чистящая присадка работает! Правда проехать на ней нужно прилично. Еще скажу такую вещь что в городе наверно врятле она будет работать на полную и быстро даст эффект, а вот на трассе да. При этом рекомендую держать скорость как на обкатке не больше 90 км в час.

Вы не подумайте это не реклама, просто я делюсь своим впечатлением и радостью что у меня все обошлось малой кровью и я сэкономил свои деньги.

Залита у меня была синтетика 5 в 40.

Надеюсь мой опыт кому-то поможет.

Ну и само видео:

Моторное масло для Дэу Нексия 8 и 16 кл.: какое лучше лить, параметры

Выбор моторных масел для Дэу Нексия очень широк. Можно купить как втридорога, так и самое дешевое. Старенькие моторы 8 и 16 кл. не настолько тебовательны к параметрам моторного масла, как современные моторы, тем не менее каждый стремится подобрать продукт получше и подешевле. Какое масло заливать в двигатель Дэу Нексия 8 и 16 клапанов, когда менять, сколько заливать и почему, разберемся прямо сейчас.

Что залито в двигатель Дэу Нексия с завода: рекомендации

Бренд, который изготовил моторное масло для Нексии, особо не афишировался. С завода заливали то, что поставлялось на то или иное сборочное предприятие. И все же существуют определенные параметры, регулируемые заводом-изготовителем, влияющие на выбор смазки для двигателя. Завод настоятельно рекомендует соблюдать минимальные требования к моторному маслу при покупке.

В частности, это касается вязкости. Впрочем, вязкость масла, с которой мы разбирались не так давно, выбирается индивидуально и определяется в зависимости от климатических условий и, конечно, режимом работы двигателя. Вот что говорит производитель:

  1. Крайне не рекомендуется применять моторные масла на минеральной основе. Предпочтение стоит отдавать синтетическим и полусинтетическим продуктам.
  2. Если отталкиваться от стандарта АРI , то масло должно соответствовать требованиям класса SM/SF .
  3. Вязкость масла зависит от температуры окружающегого воздуха. SAE 5W-30 применять в том случае, когда температура опускается ниже -20 ˚С .
  4. Масла 5W-40 или 5W-50 заливают в средней климатической полосе.
  5. При высоких температурах, на юге или жарким летом используют масла 10W-40, 10W-50 .

Маркировка на упаковке моторного масла

Сколько масла заливать в двигатель Нексии, когда менять

В зависимости от типа двигателя, установленного на Дэу Нексия, объем масла может отличаться. Так, для 1,5-литровых моторов , независимо от типа головки блока ( 8 или 16 клапанов) , для полной замены готовим 3,8 л моторного масла. Для 1 6-клапанных 1,6-литровых моторов нормативный объем составляет 3,95-4 л масла для полной замены с учетом масляного фильтра.

Завод рекомендует проводить замену моторного масла на пробеге 10 тысяч км или примерно год эксплуатации. Однако производитель не в курсе, в каких условиях мы эксплуатируем автомобиль. Этот регламент был выведен в ходе испытаний в лабораторных условиях и с применением лучших моторных масел, которые были в распоряжении инженеров.

Мы же понимаем, что наши условия радикально отличаются от лабораторных: пыль, некачественное топливо, контрафактные фильтры, некачественное масло, высокие нагрузки — все это снижает эффективность смазки. Кроме того, способность масла противостоять окислению (а значит, потере значительной доли смазывающих свойств) разная.

Поэтому владельцы Дэу Нексия с пробегами рекомендуют сокращать регламент замены масла в двигателе минимум до 7 тыся ч , а в идеале до 5 тысяч пробега.

Какое масло заливать в двигатель Дэу Нексия

Качество масла — основной критерий выбора. Ни в одной стране Европы не встречается такое количество подделок, как в Украине и это нужно четко понимать. Любое неподдельное масло, соответствующее параметрам, указанным выше, годится для использования.

Более того, даже качественные современные минеральные масла смело можно использовать летом — никаких протечек, никакого падения давления не будет, гарантировано опытом. Да и минеральные масла куда дешевле синтетики. Но при условии, что минералка высокого качества. Да, и промыть систему смазки после синтетики или полусинтетики нужно не забыть.

Полусинтетические моторные масла прекрасно подходят для моторов с большими пробегами. Дело в том, что синтетическое масло в убитом моторе поможет, как мертвому припарки. Оно мгновенно найдет масто для протечки, давление будет нестабильным, да к тому же придется тратить кучу денег на долив и без того недешевой синтетики.

Марки масел для двигателя Дэу Нексия

Марка масла для двигателя Дэу Нексия — вопрос религиозной принадлежности владельца. Вам в жизни не удастся переубедить того, кто сидит на Castrol, залить Shell. Не потому что оно лучше. Он так привык и ему кажется, что Кастрол идеально справляется со смазкой двигателя и он, конечно, прав.

Словом, вот несколько популярных марок моторных масел, которые чаще всего используют владельцы Дэу Нексия и которые соответствуют требованиям производителя:

  • Shell Helix HX8 5W-40;
  • Zic 5W30;
  • GT Turbo Coat 10W-40;
  • Castrol SLX Professional 5w-30
  • Mobil 10W-40;
  • Mobil 5W-40;
  • Eneos 5W-40;
  • 5w30 от GM;
  • ELF Competition;
  • Esso 5W-40.
  • Liqui Moli Synthoil Energy 0W-40.

Подводя итоги, отмечаем, что регламент замены моторного масла Дэу Нексия в 10 тысяч км не соответствует нашим условиям эксплуатации, поэтому сокращаем его. Марку масла выбираем по своему усмотрению, но остерегаемся подделок.

Любая хорошая синтетика или полусинтетическое масло с вязкостью 5W-30, 5W-40, 10W-40, 10W-50, 5W-50 одобрены заводом-производителем. И еще, стараемся не использовать волшебных присадок, которые магическим образом продлевают ресурс мотора до бесконечности. Чудес не бывает, но это уже совсем другая история.

PUBLIC BLOG

Жрет ли Шкода масло

Очень часто сталкивался в постах-обсуждениях Шоды Йети и Кодиака с комментаторами, которые утверждали, что Шкоды жрум масло чуть ли не из салона. А уж когда я собрался покупать Кодиак с турбированным двигателем так мне вообще говорили, что бы обязательно возил с собой канистру с маслом. Жрет, типа много.

Вот, что у меня есть сказать по этому поводу.

За 25 000 пробега Шкоды Йети с атмосферным двигателем 1,6 MPI я не заливал масло НИ РАЗУ! За это время был один раз на ТО№1, где соответственно масло меняли. И все. Т.е. под капот не заглядывал по пол года справедливо осозновая, если лампочка не горит — все нормально. При продаже автомобиля проверил масло — оно было на 5 мм выше нижней кромки площадки. Т.е. за 15 000 км. после ТО, где мне его залили скорее всего по верхний уровень площадки оно снизилось вот так.

Я вполне себе понимаю, что значит «жрет масло». Когда у меня была 20-ти летняя ДЭУ Нексия, то у меня в багажнике постоянно была канистрочка литровая масла. где то по 300 мл. приходиось добавлять через пару месяцев при том, что каких то подтеков под машиной при парковке и не было то. Не очень то приятно постоянно следить за уровнем масла — отвык от этого уже. Не хотелось бы к этому возвращаться.

И вот, когда речь зашла о покупке Кодиака с турбированным двигателем мне сразу запели — «о,о,о,о ну теперь готовься заливать масло, жрать будет на ура». Пару дней как приехал из Новороссийска — маршрут был где то в 2500 км, а общий пробег машины сейчас под 4000 км. Проверил масло — под верхний уровень площадки. Т.е. ровно такой, с каким забирал машину из автосалона. Пока не жрет. Допускаю конечно, что может быть пробег пока не велик и скоро что то начнется. А может быть и не начнется. Посмотрим.

Ну и еще один момент. Поговорил на этот счет с товарищем, у которого Hyundai Santa Fe с обычным атмосферником, так у него обычное дело — лампочка загорелась, лей масло. Жрет, собака! Так что каждый двигатель нужно рассматривать отдельно.

Посмотрим как поведет себя двигатель Кодиака в этом плане. Надеюсь масла хватит до первого ТО, ну а там и до второго без доливания. Ну а тысяч через 50 это уже наверное и нормально внимательнее контролировать уровень и доливать при необходимости.

Однако я уже на всякий случай бутылочку масла кинул в багажник, пусть будет 🙂

П.С. а, ну да, в прошлом посте, где я утверждал, что у Шкоды не блокируются двери на открывание изнутри я тупанул. Я то предполагал, что при срабатывании автоматической блокировки изнутри тоже нельзя будет дверь случайно открыть на ходу, а оказалось можно. А чтобы все же заблокировать дверь, нужно повернуть вот эту пимпочку на внутренней стороне двери.

Собственно об этом многие и написали в комментариях. А я как обычно легким путем не иду — «Руководство по эксплуатации» не читаю 🙂

Пользоваться пока не намерен, но функцию нужно знать на всякий случай.

Выбираем какое масло заливать в двигатель на Дэу Нексия +объём

Выбор моторного масла по брендам в чем-то напоминает сеансы психотерапии. На результат очень влияет вера больного в исцеление. С маслами примерно то же. Есть поклонники масел Rolf, есть адепты Лукойл, есть сторонники Shell или Mobil. Что по этому поводу думает завод-изготовитель и какое масло всё-таки лучше для Дэу Нексия, будем разбираться прямо сейчас.

Что говорит производитель: рекомендации по выбору и замене масел

Производитель ни слова не говорит о брендах, производящих масла, предоставляя полную свободу выбора владельцам Нексии.

Производитель рекомендует выбирать вязкость масла исходя из условий эксплуатации автомобиля.

Единственное, что советует завод, так это соблюдать характеристики масла по вязкости. Вязкость будем определять в соответствии с климатическими условиями и средними нагрузками на двигатель. Требования просты:

  1. Масло может быть как синтетическое, так и полусинтетическое. Применять минеральные масла крайне не рекомендуется.
  2. По стандарту API масло должно быть классом не ниже SM/CF .
  3. Масло с вязкостью по SAE 5W-30 стоит применять только при температуре ниже 20 градусов мороза.
  4. В средней климатической зоне рекомендуется использовать масла с вязкостью 5W-40 или 5W-50 .
  5. В южных регионах лучше использовать масло 5W-50, 10W-40, 10W-50 .

Таблица для выбора необходимой вязкости моторного масла.

Объёмы масла в двигателях 8 и 16 клапанов

И для 8, и для 16-клапанного мотора 1,5 л объем масла примерно одинаков — 3,8 л.

В 1,6-литровый 16-клапанный мотор заливают на 150-200 г больше .

Сроки замены

Нормативные сроки замены масел для всех двигателей — 10 000 км или один год эксплуатации.

Стоит учесть, что если автомобиль большую часть времени стоит, то это никак не влияет на сроки замены масла. Смазка окисляется, стареет и теряет свои качества даже при неработающем двигателе. Если условия эксплуатации жёсткие и нагрузки на двигатель высокие, пробег до замены сокращают до 5-7 тысяч км.

Выбираем масло для двигателей на Дэу Нексия

Все масла хорошие, если они не поддельные. И это правда.

Что пишут на этикетках производители масел.

Даже хорошее минеральное масло можно смело использовать летом — гарантированно не будет протечек, не будет проблем с давлением и минералка гораздо дешевле синтетических масел. Только в том случае, если оно гарантированно качественное.

Полусинтетические масла тоже имеют право на жизнь. Заливать синтетику в изношенный мотор — пустая трата денег. Это масло очень текучее и быстро найдёт место, откуда вытекать наружу. Да и давление будет страдать. Единственный случай, когда безоговорочно требуется синтетическое масло — экстремально низкие температуры. В этом случае двигатель будет лучше пускаться на морозе, при этом удастся соблюсти заводские рекомендации по номинальной вязкости. А марку масла пускай диктует наш кошелёк.

На канистре с маслом обязательно указывается соответствие продукции международным стандартам.

Дэу нексия жрет масло

Daewoo Nexia 2008 года. Двигатель дымит

По цвету выхлопа можно точнее диагностировать поломку, а также выявить степень серьезности проблемы на различных стадиях. В определенных случаях появление дыма сопровождается:

-затрудненным пуском холодного двигателя;
-неустойчивой работой мотора на холостом ходу и под нагрузкой;
-обороты на тахометре могут плавать;
-наблюдается повышенный расход топлива и моторного масла;
-двигатель теряет мощность и т.п.

Встречаются также ситуации, когда дымление холодного или горячего двигателя является единственным признаком неисправностей силового агрегата.

Причины дымления мотора

В списке основных неисправностей, которые вызывают повышенное дымообразование, выделяют:

-проблемы с системой топливоподачи;
-износ цилиндропоршневой группы;
-неполадки механизма газораспределения;
-сбои в работе системы охлаждения двигателя;

Появление дыма может быть вызвано неполноценным сгоранием топливно-воздушной смеси, сбоями в процессе сгорания, попаданием охлаждающей жидкости из системы охлаждения или моторного масла из системы смазки в камеру сгорания. Указанные неисправности способны окрашивать выхлопные газы в определенный цвет.

Дополнительно стоит учитывать, что неполадки одной системы могут приводить в неправильной работе других узлов и элементов.
В качестве примера можно рассмотреть неэффективную работу системы охлаждения двигателя. Недостаточное охлаждение приводит к перегреву двигателя и разрушению поршневых колец. Проблемы с кольцами означают, что масло начинает попадать в цилиндры и мотор дымит.

Его возникновение связано в первую очередь с образованием конденсата. Часто двигатель дымит на холодную именно белым дымом. Если это явление происходит зимой или при большой влажности, то владельцу переживать не стоит – это выходит образовавшийся при прогреве пар. Причиной появления такого дыма на прогретом двигателе может быть попадание антифриза внутрь блока. Но тут есть характерный признак – специфический запах дыма, ни с чем не перепутаете, очень неприятный. Попадание антифриза в цилиндры нарушает рабочие процессы и приводит к нарушению чистоты поверхности цилиндров и увеличению износа основных деталей. Игнорировать такой дефект нельзя!

Белый дым является паром, который легко рассеивается в воздухе. Для проверки к выхлопной трубе можно приложить лист чистой бумаги. Вода постепенно высохнет на листе, не оставляя отчетливых жирных пятен.

Следующим шагом при диагностике станет проверка системы охлаждения на предмет попадания выхлопных газов. Для этого достаточно выкрутить пробку радиатора или крышку расширительного бачка на заглушенном моторе. Если чувствуется запах выхлопа, в самой жидкости имеется пленка масла и уровень жидкости снижен, тогда неисправность очевидна. Запуск двигателя в этом случае приведет к значительному повышению давления и увеличению уровня ОЖ в бачке. Также в бачке можно наблюдать пузыри газа и даже бурление.

Последующая остановка двигателя приведет к тому, что уровень понизится и ОЖ частично уйдет в цилиндр. Из цилиндра жидкость просачивается через поршневые кольца, оказывается в поддоне картера, смешиваясь со смазкой и разжижая моторное масло. Получается своеобразная эмульсия, цвет масла меняется и смазка мутнеет.

Попадание ОЖ в систему смазки диагностируется путем анализа крышки ГБЦ и пробки маслозаливной горловины. На внутренней стороне крышки появляется светлая пена, которая имеет желтоватый оттенок. Также наличие эмульсии в масле можно увидеть на масляном щупе.
Большое количество ОЖ в системе смазки укажет на серьезную трещину или прогар. В отдельных случаях жидкость может скапливаться в надпоршневом пространстве, что затрудняет пуск двигателя. Отдельно стоит добавить, что при подобной ситуации существует также высокий риск гидроудара. При незначительных утечках охлаждающей жидкости эмульсия на крышке может присутствовать, при этом других признаков сразу заметно не будет.

Диагностика неисправности
Более точно определить проблемный цилиндр можно следующими способами:

-Выкрутить свечи и проверить их состояние. Охлаждающая жидкость имеет свойство «вымывать» свечу в неисправном цилиндре.
-Выставить коленвал так, чтобы впускной и выпускной клапан были закрыты. Далее нужно подать сжатый воздух через свечное отверстие, после чего заглянуть в расширительный бачок. Повышение уровня ОЖ в результате подачи воздуха прямо укажет на неисправный цилиндр.
-Снять ГБЦ для проверки прокладки и прилегающей поверхности головки. Если дефектов не выявлено, тогда осуществляется проверка герметичности головки под давлением;
-Произвести диагностику цилиндра. Для этого поршень нужно опустить в НМТ и проверить стенки на наличие трещин;
-Проверить прокладку впускного коллектора. Это делается в том случае, если в конкретном ДВС такая прокладка конструктивно служит для уплотнения каналов циркуляции ОЖ.

Черный дым из выхлопной трубы

Его появление связано с обогащенной топливно-воздушной смесью, т.е. количество бензина превышает расчетное. Это приводит к смыванию бензином масла со стенок цилиндра и, как следствие, сбой работы пары цилиндр — поршень. Также возможно возникновение гидроудара двигателя. Главный спутник черного выхлопа — увеличенный расход бензина. Причинами того, что двигатель дымит, могут быть нарушения работоспособности систем подачи топлива, зажигания или системы управления впрыском.

Так же появление черного дыма свидетельствует о том, что двигатель работает на слишком обогащенной топливно-воздушной смеси. Цвет дыма может быть от темно-серого до черного. Такой оттенок выхлопу придают частицы сажи, которые появляются по причине нарушений эффективности сгорания топлива. Если двигатель дымит черным выхлопом, тогда вероятны проблемы с системой подачи горючего.

Подобная неисправность имеет ряд прямых и косвенных признаков:
-затрудненный пуск ДВС;
-повышенный расход топлива;
-потеря мощности;
-выход из строя катализатора и т.д.;

Возможные причины
Моторы с карбюраторным впрыском могут дымить черным дымом в результате того, что имеет место перелив в поплавковой камере. В этом случае на карбюраторе необходимо прочистить жиклеры, которые отвечают за подачу воздуха, а также проверить игольчатый клапан.
В инжекторных двигателях переобогащение смеси может происходить по причине сбоев в работе электронных датчиков. Еще одним нюансом выступает возможная потеря герметичности самих инжекторных форсунок. Если форсунки переливают, тогда результатом становится избыток топлива, которое попадает в камеру сгорания. Лишнее горючее смывает смазку со стенок цилиндров, а также попадает в картер двигателя.

Одним из признаков попадания топлива в масло является устойчивый запах бензина. В отдельных случаях наблюдается повышение уровня масла в двигателе, так как смазочный материал в значительной мере разбавляется горючим.

Если причинами белого и черного дыма были вода и бензин, то причиной сизого дыма является масло. Если вы сомневаетесь в цвете дыма, то был ли он «масляный» можно определить по состоянию выхлопной трубы. В данном случае она будет жирная. Верным спутником сизого дыма является повышенный расход масла.

Двигатель начинает дымить синим или сизым дымом в том случае, если в цилиндры проникает избыточное количество моторного масла. Такой дым может быть голубым, синим или иметь похожие оттенки. Масляный дым двигателя более густой. Если поднести к выхлопной трубе бумагу, то на ней останутся жирные пятна.

Первым признаком, который укажет на причину дымления, является значительный перерасход масла (от 0.5 литра масла на 1 тыс. км. пробега). В ряде случаев выявить проблему только по цвету выхлопа сложно. Диагностику затрудняет наличие катализатора, который очищает выхлопные газы.

Определение поломки
Масло проникает в камеру сгорания как через поршневые кольца, так и сквозь неплотности между стержнем клапана и его направляющей втулкой. В первом случае имеет место износ ЦПГ. В списке возможных проблем находятся:

-изношены компрессионные и маслосъемные кольца;
-выработка канавок колец в самом поршне;
-изменение формы стенок цилиндра, износ стенок;
-наличие задиров на стенках цилиндров;

Износ элементов ЦПГ часто совпадает с тем, что в двигателе снижается компрессия. Также возможен рост давления картерных газов. Необходимо добавить, что в случае незначительного износа деталей двигатель будет дымить синим дымом только на «холодную». С нагревом мотора и температурным расширением деталей зазоры между деталями в цилиндре могут приходить в относительную норму. В результате мотор дымит менее заметно или же дымление полностью исчезает. Если износ ЦПГ значительный, тогда с прогревом двигатель станет дымить сильнее, так как нагретое масло разжижается и активнее попадает в камеру сгорания. Температурное расширение деталей при сильном износе уже не может компенсировать увеличенные зазоры.

На машинах с турбокомпрессором синий дым может отдельно указывать на проблемы с турбиной. Наиболее часто турбированный двигатель дымит по причине того, что изношены подшипники и уплотнения ротора турбины. В таких случаях масло через турбокомпрессор попадает в выпускную систему и догорает, образуя масляный дым.
Что касается ГРМ, то масляный дым зачастую связан с износом стержня клапана, направляющих втулок и проблем с маслосъемными колпачками. Двигатель может также дымить синим выхлопом в том случае, если возникли проблемы с зажиганием. Для проверки можно выкрутить свечу зажигания на проблемном цилиндре. Наличие обильного нагара черного цвета укажет на проблему.

Достаточно редкой причиной дымления синим выхлопом может быть разрыв специальной мембраны регулятора на АКПП, которые имеют вакуумный датчик нагрузки. Особенностью конструкции выступает соединение такой коробки с впускным коллектором при помощи специального патрубка. В случае неисправности двигатель попросту тянет жидкое трансмиссионное масло из АКПП.

Почему двигатель дымит и расходует масло?

Это связано с попаданием масла в камеру сгорания или через систему смазки поршня, или со стороны клапанов. Если это связано с износом цилиндро-поршневой группы, то придется прибегать к переходу на ремонтный размер поршня и к хонингованию цилиндров. Если причина в клапанах, то придется заменить их колпачки. В турбированных двигателях масло может подтекать из уплотнений турбокомпрессора. Но что, если двигатель ест масло, но не дымит? Тогда это банальная утечка. Осмотрите визуально место стоянки автомобиля, если оно вам ничего не подсказало, значит, это не коробка передач. Осмотрите двигатель в районе прокладок крышки клапанов, поддона. И там все чисто? Тогда причина может быть в сальниках на коленвалу или в уплотнителях на трамблере.

Отзыв Daewoo Nexia 1.5 (2003 г.)

Daewoo Nexia

Приобрел «Нексию» в 2004 году в автосалоне «АВТОМИР». Получил скидку, поскольку машина была выпущена в 2003 году. До Нексси я был владельцем Фольксвагена «Джетта» 1985 года и Хёндай «Акцент» 1998 года. Когда пересел с «Джетты» на «Акцент», то «почувствовал разницу». В корейском автомобильчике я почувствовал удовольствие от езды (наверно это сыграло роль в решении приобрести «Нексию»). Однако скоро выяснилось, что двигатель «жрет» масло. Я заменил поршневые кольца и продал автомобиль.

Начались мучительные поиски. Наконец пришло решение купить новую иномарку. Вариант отечественной машины не рассматривал. Поскольку был ограничен в средствах, то мог позволить себе Рено Символ и Нексию. Рено оказалась дороже, меньше по размеру, а главное — какая-то кургузая. Решил купить Нексию. Выбрал почти полную комплектацию: двигатель двухвальный, 16-ти клапанный (DOHC), гидроусилитель руля, стеклоподъемники, кондиционер, корректор фар, центральный замок, противотуманки, дистанционное управление крышкой багажника и люка бензобака, крашеные бамперы и колпаки на колесах.

Я уже натерпелся от подержанных иномарок. Если подсчитать убытки от них, то этих денег хватило бы на покупку автомобиля. Теперь я стоял в автосалоне рядом с новой машиной и испытывал незабываемое чувство новизны. Сам процесс покупки нового автомобиля многого стоит. Пусть это была «Нексия» узбекской сборки, но я точно знал, что в моем автомобиле никто не пукал, не занимался любовью. После приобретения новой машины до меня дошла простая истина: езда в подержанном автомобиле — то же самое, что и ношение чужих нестиранных носков. У меня вызывает жалость амбициозный человек, потративший последние деньги на старый «Мерседес» и при этом считающий себя «крутым».

Наконец, я выезжаю из ворот автосалона. Первое впечатление — простор и чистота, однако сразу же озаботила работа коробки передач. Нет, она была исправна, но я ее охарактеризовал, как «дубовая». У Джетты достаточно было слегка нажать на педаль сцепления; я даже научился переключать передачи без педали сцепления. А здесь надо было дожимать педаль до пола. Хотя, теперь я уже привык. Сразу же обнаружилось подтекание жидкости из ГУР (у основания рулевой колонки); в настоящее время течь прекратилась. Тысяч через 7-9 «накрылся» датчик оборотов спидометра (расположен на коробке передач на выходе тросика спидометра и стоит 600 рублей). Выяснилось это после того, как обороты холостого хода увеличились до 1300. Через 10000 км во время замены масла обнаружилось незначительное протекание тосола через прокладку головки блока цилиндров. Прокладку менять не стал — приходится понемногу доливать тосол. Тысяч через тридцать пришлось заменить задние тормозные колодки (почему-то износилась правая).

В настоящее время машина пробежала 41000 км.
Следует сказать, что я не профессионал и за рулем всего десять лет. Учился вождению без инструктора на свой страх и риск (водительские права были «куплены» в 1980 году за две бутылки водки, когда у меня был мотоцикл). Поэтому я не знаю всех тонкостей вождения автомобиля. Особенности поведения автомобиля и действия в дорожной ситуации я ощущаю инстинктивно.

Каковы ходовые качества Нексии с 85-сильным двигателем? Мощность достаточная для того, чтобы резво двигаться по дорогам. Шум двигателя не досаждает (жена говорит, что наша машина работает тихо). У меня прицеп, который не мешает машине разгоняться и двигаться так, чтобы не мешать окружающим. Прохождение поворотов — нормальное (я не гонщик и стараюсь избегать заносов). Гидроусилитель руля для этой машины просто необходим. У моего знакомого была Нексия без ГУРа, так он себе такие бицепсы накачал! Тормоз надежный. Кондиционер — вещь нужная, хотя мы и живем не в тропиках. Радует большой объем багажника. Корректором фар, противотуманками и магнитолой не пользуюсь.

Совет автора покупателям Daewoo Nexia 1.5 2003 г

Идеальное соотношение цена-качество (не даром, что Нексия — самая покупаемая иномарка в России), гарантирована от угона (не пристижная модель). Русские точно охарактеризовали эту машину — «рабочая лошадка».

Печка «разгоняется» долго. Отсутствует режим одновременного обдува лобового стекла и салона, хотя после прогрева салона стекло не запотевает. Салон тесноват: если отодвинуть передние сиденья, чтобы было посвободнее, то у задних пассажиров «заклинивает» голени. Все четыре стеклоподъемника работают, но задние открываются только наполовину. Амортизаторы жесткие. Дизайн морально устарел (Опель «Кадет»), но мне нравится.

Рубрика: Масло

Синтетическое моторное масло elf: Обзор масла ELF Evolution 900 SXR 5W-40

Elf Evolution 900 SXR 5W-40 синтетическое масло, характеристики и отзывы Elf Evolution 900 SXR 5W-40 – качественное синтетическое масло, совместимое с широкой вариацией двигателей, с…

Масло в коробку автомат – какое заливать, как выбрать, как правильно подобрать по марке автомобиля

Масло для «автоматов»: экспертиза 8 жидкостей для АКП18 сентября 2014 годаТест универсальных жидкостей для автоматических коробок передач. На испытаниях, которые проводятся по четырем параметрам, — восемь жидкостей для автоматических трансмиссий с обозначением Multi-Vehicle («для разных…

Какое масло гуще 5w40 или 10w 40 – Что гуще 5w40 или 10w 40 — Защита имущества

Вязкость 5w-30 или 10w-40 — в чем разница, какое лучше? Сравним характеристики масел 5w-30 и 10w-40 по SAE, их технические данные и особенности. Попытаемся выяснить,…

Через сколько надо менять масло в двигателе: Как часто нужно менять моторное масло?

Через какой период менять масло в двигателе? Цвет меню Цветное Светлое …

Как заливается масло в коробку автомат – Замена масла в АКП — все, что надо знать — журнал За рулем

Замена масла в АКП — все, что надо знать — журнал За рулем25 октября 2018 годаВ любой АКП надо систематически менять масло — «За рулем» доказал это лабораторной работой. Чтобы выяснить,…

Asx масло в двигатель: 403 — Доступ запрещён – Масло для двигателя Mitsubishi ASX

Какое масло лучше заливать в двигатель Mitsubishi ASX видео Mitsubishi ASX – компактный городской кроссовер, который на сегодняшний день доступен только на вторичном рынке. В…

Какое масло лить в хендай солярис: Страница не найдена — Korean-CAR

сколько и какое нужно заливать Hyundai Solaris – компактный автомобиль В-класса, предназначенный для развивающихся стран, а также европейского рынка. Представляет собой локализованную версию Hyundai Accent,…

Моторное масло чемпион 5w30 отзывы: Плохие отзывы о Моторное масло Champion NEW ENERGY 5W30 ASIA/US 20 л

Обзор моторного масла Champion 5w30, характеристики Чемпион 5w30В 50-х годах XX века бельгийская компания Wolf Oil впервые начала выпускать моторные и трансмиссионные жидкости для легковых…

Куда заливать трансмиссионное масло – Разбираемся, куда заливать трансмиссионное масло

Разбираемся, куда заливать трансмиссионное масло Замена трансмиссионного масла — не меньшая по важности процедура, чем моторного, особенно для автомобилей с механической коробкой переключения передач. Данный…

Масло в автоматическую коробку: какое заливать, как выбрать, как правильно подобрать по марке автомобиля – все плюсы и минусы — журнал За рулем

все плюсы и минусы — журнал За рулемКазалось бы, периодическая замена масла в коробке автомат гарантированно продлевает ее ресурс и несет исключительно благотворный эффект. Но даже эта операция имеет свои побочные действия.Современная политика…

Замена поршневых колец Дэу Нексия, жор масла в двигателе

Нормой расхода моторного масла в автомобиле Daewoo Nexia является 0,1-0,3% от объема сожженного топлива. Точный процент расхода двигательной смазки будет зависеть от модификации двигателя и пробега авто. Если говорить за 8-клапанную Дэу Нексия с «предкапитальным» пробегом (100 000 – 120 000 км), допустимым расходом моторного масла является 1 (л) на каждые 1000 (км) пути.

Расход двигательной смазки обусловлен многими факторами:

  1. Сезон года (теплый или холодный)
  2. Динамика езды
  3. Техсостояние двигателя

Как показывает практика, в теплый период года двигатель ест ощутимо больше смазки, чем в период зимней непогоды. Дополнительно расход моторного масла увеличивается при езде с высокими оборотами. Но основная причина чрезмерного потребления масла заключается в плохом состоянии поршневой группы .

Расход масла напрямую зависит от техсостояния поршневых колец Daewoo Nexia, особенно маслосъемных. Нередко поршневые кольца закоксовываются, то есть теряют подвижность, из-за появления нагара. Но поршневые кольца подвержены и натуральному механическому износу. Если первая проблема (закоксовывание) решается банальной промывкой цилиндров специализированным моющим средством, то в случае механического износа колец данная неполадка устраняется только кардинальным способом – разбором ДВС с последующей ревизией поршневой группы.

Пошаговая инструкция, как заменить поршневые кольца Daewoo Nexia

Специалисты рекомендуют начать борьбу с масложором двигателя при помощи экспресс промывки поршневой группы, через отверстия свечных колодцев. В данном случае разбирать двигатель не придется. В блоге по ремонту Daewoo Nexia есть очень подробный и информативный обзор, как раскоксовать поршневые кольца. Если же эффекта от раскоксовки не будет, то мастеру предстоит демонтаж поршневой группы, что позволит произвести полную замену маслосъемных и компрессионных колец.

Ремонт поршневой группы Дэу Нексия можно условно разделить на следующие этапы:

  1. Подрыв клапанной крышки
  2. Разбор ГРМ
  3. Демонтаж ГБЦ
  4. Демонтаж поддона масляного картера ДВС
  5. Извлечение поршневой группы
  6. Замена колец

Для извлечения поршневой группы на данном авто необязательно производить демонтаж трансмиссии и блока цилиндров. Поршни отсоединяются от коленвала из-под масляного поддона картера двигателя. Поддон легко снимается.

Предварительно необходимо слить моторное масло и охлаждающую жидкость. Для слива моторной смазки желательно прогреть двигатель до температуры +57 ˚С. Сливать же антифриз лучше всего на полностью остывшем двигателе.

  • Открываем капот и заглядываем под крышку блока предохранителей. Извлекаем предохранитель топливной системы, он имеет маркировку F7. Заводим двигатель. Даем мотору поработать, пока он сам не заглохнет. Этот прием позволяет безопасно разблокировать форсунки.

  • Отключаем минусовой провод от АКБ
  • Приподнимаем правую переднюю сторону и снимаем колесо. Автомобиль необходимо надежно зафиксировать специальным упором.
  • Отсоединяем блок воздухоподготовки. Для этого необходимо снять гофрированный рукав и корпус фильтра. Не забудьте отсоединить датчик температуры входящего воздуха.

  • Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Предварительно следует ослабить натяжение ремня. Натяг ослабляется самим генератором, его нужно подвинуть в сторону двигателя. Генератор притянут 2 болтами, их необходимо просто послабить.

Как разобрать ГРМ

  • Снимаем защитную крышку ГРМ. Крышка держится на 4 болтах. Если автомобиль оснащается гидроусилителем руля, то перед демонтажем крышки необходимо отсоединить шкив насоса ГУР.

  • Демонтируем грязезащитный подкрылок правого переднего колеса.

  • Отсоединяем шкив коленвала. Шкив коленчатого вала затянут с достаточно высоким усилием. Чтобы открутить шкив, необходимо застопорить маховик ударной отверткой. Для этого на корпусе трансмиссии есть специальное технологическое отверстие, оно обычно прикрывается резиновой заглушкой. Но если есть помощник, то необходимо, чтобы напарник просто выжал до упора педаль тормоза.
  • Снимаем нижний защитный кожух ГРМ. Держится на 3 болтах.

  • Совмещаем метки на шкивах. То есть необходимо установить поршень 4-го цилиндра в положение ВМТ. Вращать ГРМ лучше всего за зубчатое колесо коленчатого вала. Предварительно необходимо задействовать 4 или 5 передачу трансмиссии.

  • Снимаем зубчатые колеса. Необходимо открутить колесо распределительного и коленчатого валов. Дополнительно следует отсоединить помпу охлаждающей жидкости.

  • Отсоединяем заднюю крышку защитного кожуха ГРМ.

Кстати, в блоге по ремонту Daewoo Nexia есть подробный обзор, как разобрать ГРМ. Дополнительно прилагаем и видеоролик на эту тему.

Как демонтировать ГБЦ

  • Снимаем клапанную крышку.

  • Отсоединяем приемную трубу выхлопной системы от выпускного коллектора. Соединение держится на 3 болтах.

  • Отсоединяем вакуумный шланг усилителя.

  • Отсоединяем топливопровод от рампы.

  • Отключаем проводные колодки от форсунок.

  • Отключаем провода от катушки зажигания.

  • Снимаем катушку зажигания. Держится на скобе, которая в свою очередь фиксируется гайкой.

  • Отключаем провод датчика температуры антифриза.

  • Отсоединяем провод массы.

  • Отсоединяем разъем датчика температуры, шланг циркуляционного контура ОЖ и планку натяжки генератора.

  • Отсоединяем шланг от термостата.

  • Отсоединяем шланги обогрева дросселя.

  • Отсоединяем шланг продувки картерных газов.

  • Откручиваем болты ГБЦ. Головка блока цилиндров держится на 10 болтах под накидной ключ на 13.

  • Демонтируем ГБЦ.

В блоге по ремонту Дэу Нексия есть отдельный обзор, как демонтировать ГБЦ.

Ремонт поршневой группы

  • Демонтируем поддон масляного картера двигателя.

  • Откручиваем шатунные соединения. Обязательно извлекаем старые вкладыши.

  • Извлекаем поршни.

Далее производится тщательная ревизия поршневой группы. Сразу необходимо хорошо вымыть все элементы поршневой. Когда поршневая группа очищена, необходимо осмотреть юбки поршней на наличие задиров. Затем необходимо извлечь поршневые пальцы и оценить степень их износа. Проверить уровень износа нужно и верхние головки шатунов (посадочные места павльцев). Сами же шатуны следует проверить на наличие деформации кручения.

  • Извлекаем поршневые кольца. После чего необходимо проконтролировать степень износа канавок.

Если поршневая группа имеет явные признаки износа, то старую поршневую следует полностью обновить. При заказе новых поршней следует учитывать, что цилиндры могут быть подвергнуты растачиванию . Данный момент особенно важен при заказе новых поршневых колец. Как правило, в процессе растачивания цилиндров их диаметр увеличивается на 0,25 (мм). То есть необходимы поршни и кольца из ремкомплекта +0,25.

Параллельно с обслуживанием поршневой группы есть смысл осуществить сервис и коленвала. Практически во всех случаях при достижении автомобилем Дэу Нексия пробега 100 000 – 150 000 (км) на шейках коленчатого вала образуются задиры, заусенцы и прочие следы механической выработки. Коленвал, как и блок цилиндров, следует передать на проточку. Если коленчатый вал имеет небольшой износ, то вместо полноценного протачивания может использоваться полировка.

При подборе шатунных вкладышей следует учитывать глубину обработки шеек коленвала .

  • Ставим новые кольца.
  • Собираем узел в обратной последовательности.

Дополнительная информация

Замена поршневых колец на автомобиле Daewoo Nexia связана со множественными техническими сложностями. Как правило, поршневые кольца меняются в рамках капитального ремонта двигателя. Эта работа является неимоверно объемной, поэтому водитель должен быть готовым к значительным финансовым затратам.

Большой расход масла Дэу Ланос, жор масла в двигателе

Все мы хорошо знаем, что двигатель внутреннего сгорания, устанавливаемый на автомобилях, не может в силу своей конструкции функционировать без достаточного количества качественного масла.

Оно используется для смазки почти всех деталей силового агрегата.

Система смазки автомобиля Дэу Ланос рассчитана на 6 литров масла.

Сама смазка любой запчасти Дэу Ланос в системе осуществляется двумя различными способами: распрыскиванием и под давлением.

Масло заливается всегда через заливную горловину, что расположена на крышке клапанов двигателя и после этого контролируется специальным масляным щупом.

Как правило, при герметичном состоянии всех соединений, а также целостности сальников и прокладок , уровень масла практически не изменяется.

На количество масла может повлиять и характер работы двигателя.

Так вот, бывают случаи, когда нарушается нормальный ритм работы силового агрегата и уровень масла начинает резко уменьшаться.

Можно, конечно, его долить, но, постоянно это делать не станешь, да это и небезопасно.

Поэтому нужно искать причину такого положения.

Устраняем самостоятельно повышенный расход масла в двигателе Daewoo Lanos

В предлагаемой статье мы хотим рассказать о том, каким образом можно самому обнаружить и устранить причину повышенного расхода масла двигателем на Дэу Ланос.

  • Итак, у нас возникла проблема, которая выразилась в повышенном потреблении двигателем авто масла.
  • На каждые пройденные четыре тысячи километров приходилось добавлять в систему примерно 1,5 литра масла.
  • Понятно, что такое положение нас не могло долго устраивать.
  • Поэтому было принято решение разобраться самому в причине возникновения такого положения и попытаться её исправить.
  • А, чтобы выполнять это было намного легче и приятнее, предварительно мы тщательно вымыли весь двигатель и вообще всё в подкапотном пространстве автомобиля.

  • После этого мы разобрали двигатель и сняли головку блока цилиндров.

  • По внешнему виду блока видно, что перегрева двигатель не испытывал и его прокладка не прикипевшая, целая и в нормальном состоянии.
  • А поэтому и сняли мы её без особых проблем.
  • При детальном осмотре поршневой группы видно, что на поверхности первого цилиндра имеется какая-то непонятная накипь или нагар.

  • Кроме того, там обнаружены какие-то осколки, но мы надеемся, что это продукт нагара.
  • Небольшое количество масла оказалось и во втором цилиндре двигателя.

  • Лишь третий и четвёртыйцилиндрыдвигателя Дэу Ланос находятся в более или менее нормальном состоянии.

  • Если посмотреть на ГБЦ, то клапана первого цилиндра также в масле и в нагаре.

  • Клапана остальных цилиндров находятся практически в нормальном состоянии.

  • То же самое касается и свеч зажигания. Как и следовало ожидать, свеча зажигания первого цилиндра самая грязная оказалась.

  • Автомобиль на данный момент прошёл практически 150 тысяч километров.
  • При этом распредвал двигателя находится в нормальном состоянии и никаких износов нигде не обнаружено.

  • Кулачкивала также в хорошем состоянии ещё.
  • Правда, мы обнаружили, что сам распредвал почему-то раскручен и в связи с этим имеет люфт в продольной горизонтальной плоскости.

  • Несмотря на это никаких дефектов вала пока, к счастью, не обнаружилось.
  • Вся проблема в том, что распредвал не был зафиксирован, поэтому и имел такой большой люфт. Это было заметно ещё при снятииремня ГРМ.
  • Дело в том, что во время его снятия мы обратили внимание на то, что этот ремень выходил за ширинушестерни распредвала.

  • Даже след на шестерне виден и красноречиво это подтверждает.
  • Когда мы слили охлаждающую жидкость с системы охлаждения двигателя, то вид её был ужасающий.

  • Проверили на ощупь гильзы цилиндров. Хон в них ощущается, значит цилиндры находятся в полном порядке.
  • Поэтому мы сняли масляный поддон двигателя и решили снять поршневую, чтобы проверить кольца поршневые и вкладышишатунов.
  • После этого отмываем поршня в специальной ванне, куда налили димексид и периодически его подогреваем строительным феном.

  • В результате получаем поршня почти как новые.

  • При этом, кроме простой малярной щётки мы ничего больше не применяем для этого.
  • Таким же способом вымываем и головку блока цилиндров Дэу Ланос. Кроме того, распариваем клапана.
  • Что интересно, что практически все сальники клапанов здесь стоят родные, за исключением двух, ранее поменянных.

  • Эти сальники без труда можно определить, поскольку они отличаются зелёным цветом.
  • Почему это делалось ранее – неизвестно.
  • Во всяком случае родные сальники уже потеряли свою упругость, поэтому нам нужно будет в любом случае заменить все сразу.
  • Что касается самих клапанов, то они тоже все в нагаре.
  • Поэтому мы замочили их предварительно в димексиде и затем будем также отмывать.

  • Ну, и как результат можно сравнить теперь те клапана, что мы отмыли и протёрли с теми, что были до этого.

  • Разница, конечно, разительная.
  • А оттираем мы клапана очень простым способом.
  • Для этого зажимаем в тиски дрель электрическую, после чего в её патрон вставляем клапан его стержнем и закрепляем.
  • Дальше включаем дрель и с помощью небольшого куска шлифовальной бумаги марки Р100 обтираем шляпку клапана.

  • После того, как мы закончили отмывать все детали двигателя, приступаем к его обратной сборке.
  • Для этого устанавливаем на место коленвал, вставляем в цилиндры поршня с шатунами и затягиваем их.

  • После этого цепляем поддон двигателя.
  • Головка блока цилиндров у нас также уже подготовлена к установке.

  • Как уже говорилось ранее, мы полностью поменяли сальники клапанов, притёрли сами клапана и засухарили их.
  • Теперь остаётся уложить прокладку и установить ГБЦ на блок.
  • Итак, собрали мы полностью двигатель. Затем запустили и проверили его работу, как на бензине, так и на газе.

  • Агрегат в результате работает отлично в любом режиме и никакого подтекания нигде не наблюдается.
  • Подводя итог проделанной работе, следует отметить, что нами были заменены кольца поршневые, шатунные вкладыши.
  • Также нам пришлось заменить сальники клапанов, а также выполнить притирку клапанов.
  • В связи с этим мы заменили также прокладки ГБЦ,коллекторов впускного и выпускного и крышки клапанов.
  • Вполне естественно, что было заменено масло в двигателе и антифриз в системе его охлаждения.
  • Но, среди всего этого, наиболее сложным оказалось отмыть все детали силового агрегата от внушительного шара нагара и грязи.
  • Тем не менее наши труды были вознаграждены и двигатель в результате работает исправно.
  • На этом наш рассказ об установлении и самостоятельном устранении причины повышенного расхода масла двигателем Дэу Ланос окончен.
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector