0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Капитальный ремонт двигателя

Капитальный ремонт двигателя

Все виды оплаты услуг (Наличная, оплата кредитными картами, безналичная для юр. Лиц Без НДС.)
  • Описание
  • Цены
  • Автозапчасти и расходники

Капитальный ремонт двигателя (капремонт) в Уфе

Производим капитальный ремонт бензиновых двигателей на всех марках легковых автомобилей. В наличии и под заказ запчасти для ремонта двигателей всех марок авто. Охраняемая стоянка на время ожидания запчастей Бесплатно!

Причинами появления проблем с двигателем могут быть различные факторы:

  • естественный износ;
  • механические повреждения;
  • ненадлежащее выполнение технических инструкций к автомобилю;
  • несвоевременная замена масла, фильтров, жидкостей и ремней ГРМ;
  • использование некачественного топлива.

В каких случаях возникает необходимость проводить капитальный ремонт двигателя?

  • неестественные звуки и шумы при работе;
  • гнутые клапана при обрыве ремня ГРМ или разрушении ролика натяжителя ГРМ;
  • разрушение поршней после обрыва ремня ГРМ;
  • увеличение расхода топлива;
  • естественный износ поршневой системы;
  • исчезновение компрессии в цилиндрах;
  • снижение уровня тяги;
  • нагарные образования на свечах зажигания;
  • нетипичное изменение окраски выхлопных газов.

Главные этапы капитального ремонта

  • снятие;
  • разборка;
  • диагностика узлов;
  • замена поврежденных элементов;
  • монтаж, установка.

Снятие – неизбежная процедура, по-другому отремонтировать невозможно. Действия проводятся строго по технической карте для достижения максимального эффекта. Сначала обесточиваем систему электроснабжения (отключение аккумуляторной батареи). Потом нужно демонтировать все навесное оборудование.

Обязательно перед началом ремонта сливается масло, охлаждающая жидкость.

Разборка также проходит четко по инструкции. Для удобной работы, мотор подвешивают с помощью троса.

Расточку цилиндров проводить должен только профессиональный токарь, поскольку от этого зависит весь ожидаемый результат. Расточки существует несколько видов: под зеркало, под небольшую сетку. Облегчение поршней увеличит мощность автомобиля. После такого действия необходимо произвести сбалансирование деталей. Все ремонтные труды проводятся в определенной последовательности с учетом мер предосторожности.

Особое внимание уделяется диагностике узлов. Во время этого действия определяется пригодность двигателя к ремонту, выясняется, почему возникли проблемы. Например, наличие повреждения верхних элементов поршней указывает на возникновение перегрева вследствие чрезмерно высокой температуры сгорания. Чтобы починить, необходимо отрегулировать систему питания.

После установления наличия неисправных деталей или узлов, специалист начинает заниматься заменой частей. Некоторые детали получается починить, а некоторые потребуют полной замены, ремонту не подлежат.

Починив и заменив все детали, можно приступать к сборке и установке двигателя. На этом этапе также следует быть предельно осторожным, чтобы не допустить ни малейшей ошибки. Поэтому четкое следование инструкциям поможет избежать неприятностей и получить отличный результат.

По завершению капитального ремонта, двигатель возвращается на прежнее место, устанавливается в кузове автомобиля. Капитальный ремонт предусматривает замену практически всех деталей.

Следует помнить, что состояние двигателя зависит от тщательного ухода. Своевременная замена масла, свечей, ремня ГРМ, цепей поможет избежать неприятностей в дальнейшем, автомобиль прослужит долго и безотказно. Обращаясь за помощью в специализированные сервисы, каждый клиент получает качественные услуги по основательному ремонту, экономит время.

Записаться на капитальный ремонт двигателя в Уфе можно по телефону: +7(937)500-5-900

Все виды оплаты услуг (Наличная, оплата кредитными картами, безналичная для юр. Лиц Без НДС.)

Капитальный ремонт двигателя

Диагностика ТО и ремонт ВАЗ (LADA)

Бесплатно заменим масло! Бесплатно проверим подвеску! Бесплатно проверим все технические жидкости!

Ремонт механических коробок передач. Гарантия!

Ремонт стартеров и генераторов, выкупаем старые генераторы и аккумулятор.

Замена масла в двигателе БЕСПЛАТНО!

Сварка, изготовление и ремонт глушителей под ключ, замена гофры,

пламегасителей!

8(843) 211-44-70

Автосервис ВАЗ в Казани проводит профессиональный ремонт и обслуживание отечественных автомобилей, являясь одним из самых надежных и качественных поставщиков услуг для автомобилей ВАЗ в городе Казань.

Высокая квалификация сотрудников и профессиональное оборудование позволяет нам осуществлять качественный, надежный и не дорогой ремонт автомобилей в автосервисе ВАЗ в Казани.

Диагностика и ремонт ВАЗ в Казани.

Автомобили отечественного производства за последние годы претерпели серьезную модернизацию, улучшено качество, добавлены новые опции а так же новые силовые агрегаты.

Основные неисправности автомобилей ВАЗ.

Двигатель ВАЗ 2170 16 кл , есть недостаток в виде протекания прокладки клапанной крышки, вследствии чего возможен выход из строя катушки(модуля) зажигания, решение проблемы ремонт и промазка элементов головки блока.

В автомобиле Калина нередкий случай протекания отопителя салона, под которым находится ЭБУ автомобиля, который после такого купания в антифризе выходит из строя, решение проблемы замена отопителя и ЭБУ автомобиля с последующей переустановкой основного места ЭБУ.

На автомобилях Лада Гранта имеется заводской брак жгута проводки, который приводит к неисправности электронной системы и нестабильной работы педали газа и дроссельной заслонки. Решение проблемы замена жгута.

Слабое место в автомобиле 2114 это кран отопителя , который имеет место поломки и протекания.

Не редко выходят из строя катушки, модули зажигания, как правило это происходит после затяжных морозов, не выдерживаю низких температур.

Компания AvG, осуществляет профессиональный ремонт автомобилей ВАЗ в Казани.

В центре ремонта « АVG »вы можете пройти комплексную диагностику всех систем автомобиля. В нашем автосервисе работают квалифицированные сотрудники, профессионалы своего дела, у нас есть необходимое современное и надежное оборудования для точной диагностики поломок автомобилей.

Диагностика в центре ремонта AvG производится поэтапно:

  • Диагностика инжектора и систем впрыска топлива,
  • Диагностика тормозной системы,
  • Диагностика КПП,
  • Диагностика ходовой части,
  • Диагностика системы охлаждения.
  • Диагностика двигателя,осмотр ремня ГРМ.

Центр ремонта AvG осуществляет ремонт автомобилей ваз следующих моделей: Приора,Ларгус,Калина, Лада Самара 2114.

Ремонт Двигателя Ваз в Казани.

В основном двигатели автомобилей ваз достаточно надежны, просты в эксплуатации и не капризны в обслуживании. Это значит что бы сердце вашего автомобиля работало надежно нужно своевременное и грамотное ТО.

Специалисты нашего СТО правильно профессионально подберут масло для вашего автомобиля по допускам разрешенным заводом изготовителя.

Чаще всего поломки двигателя связаны с сильной перегрузкой, недостаточным обслуживанием, а так же использование некачественного горючего и смазочных материалов.

Диагностика моторов автомобилей ВАЗ производится профессиональным оборудованием: замер компрессии компрессометром, замер давления масла в системе смазки специальным манометром, замер давления топлива манометром.

После проведения диагностических мер принимается решение о его состоянии и требует ли мотор ремонта.

Признаки указывающие на необходимый ремонт двигателя: слабая компрессия, низкое давление масла в системе смазки двигателя, перегрев двигателя, повышенный расход масла и топлива

Ремонт двигателя серьезное ответственное дело — специальный инструмент и профессиональное оборудование, высокая квалификация мотористов позволяет центру ремонта AvG выполнять надежный и качественный ремонт двигателей автомобилей ВАЗ.

Ремонт КПП в Казани.

Чаще всего КПП автомобилей ваз достаточно качественны, поломки как правило случаются сильных нагрузках на силовой агрегат и сцепление автомобиля, использование некачественных смазочных материалов.

В случае посторонних шумов, а так же повышенного гула и треска в области трансмиссии и коробки передач следует немедленно обратится в автосервис ,не стоит затягивать с ремонтом, так как это может привести к плачевным последствиям и полному выходу из строя КПП.

Признаки неисправности КПП ВАЗ и причины их возникновения:

  • Вылетают передачи после включения,
  • Гудит КПП,
  • Стук при начальном движении,
  • Хруст при включении передач ,
  • Шум при включении сцепления
  • Треск исходящий при движении автомобиля,

Центр ремонта AvG предлагает профессиональный ремонт агрегатов, мы являемся одним из лидеров в области ремонта силовых агрегатов автомобилей с многолетним опытом. Мы не боимся давать гарантию на ремонт КПП более двух лет. Обращайтесь к профессионалам, мы любим свою работу и готовы помочь вам решении проблем с ремонтом КПП в кротчайшие сроки

Ремонт головки блока

Ремонт головки блока как правило требуется при несвоевременном обслуживании автомобиля. Например отсутствие регулировки клапанов-вследствии прогарает клапан, несвоевременная замена ремня ГРМ Приоре, Калине, Гранте 16 кл.ведет к обрыву ремня-загибает клапана головки блока, использование некачественных смазочных материалов.

В нашем автосервисе осуществляется ремонт всех моделей автомобилей ВАЗ: Лада Самара 2114 , Лада Гранта, Шевроле-Нива, Лада Приора,Нива.

Неисправность головки блока цилиндров основные признаки:повышенный расход топлива в двигателе, неровномерная работа двигателя, слабая приемистость двигателя.

В автосервисе AvG осуществляется ремонт головки блоков после обрыва ремня,прогара клапана,замена маслосьемных колпачков, на любых моделей автомобилей семейства ВАЗ.

Услуг и « АVG servis »

Наш автосервис предлагает дополнительные услуги:

  • Ремонт карбюраторов,
  • Ремонт генератора,
  • Ремонт стартера,
  • Ремонт рулевой рейки
  • Ремонт тормозной системы
  • Ремонт ГБЦ,
  • Ремонт подвески,
  • Ремонт МКПП,
  • Ремонт бензонасоса,
  • Ремонт ЭБУ,
  • Ремонт ходовой,
  • Ремонт и замена стоек и т.д.
  • Замена ремня ГРМ.

Капитальный ремонт двигателя в Томске

Цена: от 8.000 руб
На главную|прайс-лист

Ремонт двигателей автомобиля

Как известно, двигатель — сердце автомобиля, но даже такое изобретение человечества не вечно, порой, нуждается в ремонте. Двигатель внутреннего сгорания — очень сложная конструкция, состоящая из множества деталей и требующая строгого соблюдения регламента технического обслуживания.

Ремонт двигателя является самым затратным и трудоемким процессом при ремонте автомобиля. В случае поломки двигателя, важно обратиться к квалифицированным специалистам Автоцентра «Шишков» в Томске.

В нашем сервисном центре при проведении работ используется новейшее специализированное оборудование, приспособления и инструмент, позволяющие качественно выполнить все ремонтные и диагностические работы, обеспечить надежную эксплуатацию всех отремонтированных узлов и агрегатов. Все работы выполняет квалифицированный персонал.

Как у людей! Перед началом «лечения» проводится диагностика, обследование в клинике — ставит диагноз, «какая болезнь». Только после диагностики проводится лечение — устранение причины и последствий. У нас — такой же порядок. Наши диагносты не имеют права на ошибку.

Осмотр цилиндров двигателя эндоскопом
Диагностика клапанов и цилиндра двигателя с помощью эндоскопа

Ремонт ДВС включает в себя следующие регламентные работы:

  • диагностика состояния двигателя
  • снятие и разборка силового агрегата
  • дефектовка деталей и узлов двигателя
  • подбор всех необходимых комплектующих
  • замена поршневой группы ( поршня, кольца, пальцы, вкладыши)
  • развесовка шатунно-поршневой группы с точностью до 0.5 гр.
  • правка-восстановление геометрии коленвала
  • шлифовка-полировка шеек коленвала
  • динамическая балансировка коленчатого вала в сборе с маховиком
  • расточка блока, при необходимости
  • плосковершинное хонингование
  • ремонт головки блока цилиндров
  • сборка двигателя, установка и регулировка.

Список наиболее распространенных видов слесарных работ по ремонту автомобилей:

  • Замена масла в двигателе
  • Замена масла с промывкой двигателя
  • Замена прокладки клапанной крышки
  • Регулировка клапанов
  • Замена распределительного вала
  • Замена маслосъемных сальников
  • Замена головки блока
  • Замена натяжителя
  • Замена успокоителя цепи
  • Замена цепи привода распределительного вала
  • Замена ремня ГРМ
  • Замена сальника распределительного вала
  • Замена переднего сальника коленчатого вала
  • Замена заднего сальника коленчатого вала
  • Замена прокладки поддона картера
  • Замена маслянного насоса
  • Замена подушки двигателя (1 шт.)
  • Замена передней опоры двигателя
  • Замена задней опоры двигателя
  • Замена опоры двигателя (КПП)
  • Снятие и установка двигателя
  • Капитальный ремонт двигателя

Ориентировочная стоимость ремонта 4х-цилиндрового 16-клапанного бензинового двигателя (средние цены в г.Томске)

Снятие/установка (без снятия подрамника)От 5.000 руб.
Собственно ремонт двигателяОт 3.000 руб.
Замена колец на снятом ДВС без головкиОт 7.000 руб.
Снятие/установка ГБЦОт 4.500 руб.
Замена маслосъемных колпачковОт 3.000 руб.
Замена гидрокомпенсаторовОт 4.000 руб.
Работа со снятым ДВС:
— замена ремня ГРМ, роликовОт 1700 руб.
— снятие/установка поддонаОт 1000 руб.
— снятие/установка впускного коллектораОт 1800 руб.
Диагностика двигателя перед разборомОт 2000 руб.

* Стоимость комплектующих не учтена!

Внимание. Автоцентр «Шишков» производит кап.ремонт (расточка или гильзовка) с обязательной последующей технологией ускоренной обкатки, в течении 2-3 часов, на холостых оборотах, с применением обкатных составов (ноу-хау центра) с последующей обязательной заменой масла в двигателе.Эта технология позволит снять и выровнять высоту гребешков макронеровностей поверхности цилиндра, при низком гидродинамическом трении. Тем самым не происходит износа рабочей поверхности.

Обкатка — это достижение качественного сопряжения поверхностей трения между кольцом и цилиндром.

После проведения обкатки и замены масла, центр проводит обработку комплексом из защитно-восстановительных технологий. За счет модификации при поверхностных слоев прочняется рабочая поверхность цилиндров.

Ресурс двигателя увеличивается в 3-4 раза.

Если есть возможность избежать капитального ремонта двигателя и обойтись
безразборным ремонтом, который стоит В РАЗЫ ДЕШЕВЛЕ —
зачем платить больше?

Читайте также статью «Правильная обкатка двигателя — залог долговечности двигателя внутреннего сгорания» >>>

Причины, почему троит двигатель Приоры 16 клапанов. Ничего нового

Скачать PDF

Любому поклоннику отечественного автопрома полезно знать причины, почему троит двигатель Приоры 16 клапанов. Ведь эта проблема достаточно распространена. Спроси у любого водителя, в чем здесь причина, он сразу выдаст несколько вариантов неисправности. А также способов их решения. Конечно, опросив много людей можно выяснить все причины. Но их еще надо и проверять. Ко всему прочему очень часто причиной троения мотора могут стать сразу несколько условий.

Для гарантированного устранения неисправности нужно проверить все возможные варианты. Только в таком случае вы избавитесь от этой проблемы.

Содержание

  • Причины и следствия
  • Питание
  • Зажигание
  • Датчики

Причины и следствия

Причины, почему троит двигатель Приоры 16 клапанов, могут быть очень разнообразны. В нормальной работе мотора задействовано несколько систем. Поэтому для выявления источника проблемы необходимо проверить следующие системы:

  • Система питания;
  • Зажигание;
  • Датчики.

Очень часто именно на Приорах с 16-ти клапанным двигателем проблема возникает из-за проблем с питанием. Поэтому нужно проверять ее в первую очередь.

Последствия троения двигателя могут оказаться самыми неприятными. Внешне это проявляется нервотрепкой. Ведь мотор работает нестабильно, трясется. Часто в салоне начинает пахнуть бензином. Не стоит забывать и денежный вопрос. Автомобиль заметно увеличивает свои аппетиты и заправку приходится посещать намного чаще. Гораздо хуже, что это приводит к более серьезным поломкам.

Сначала топливо оседает на стенках цилиндров и просачивается в блок, смешиваясь там с маслом. За счет этого ухудшается смазка агрегата, и детали быстрее изнашиваются. Также возможно образование гидроудара, при скоплении достаточного количества топлива в цилиндре. В самом простом случае, на остальные работающие цилиндры приходится большая нагрузка. В итоге их элементы раньше выходят из строя. В любом случае необходимо своевременно устранить эту проблему.

Перед тем как начать более конкретный поиск неисправности проведите диагностику с помощью ноутбука. Это поможет вам определить, какой из цилиндров не работает. Обычно такие ошибки записываются в память блока управления двигателем. Определив где происходит пропуск вспышки начинайте работу.

Питание

Пропуск вспышки может возникать по причине того, что там просто нечему гореть, то есть вспыхивать. Поэтому для начала заведите двигатель. Когда он поработает пару минут, заглушите его и выкрутите свечу. Если она окажется сухой, то причина в отсутствии топлива. Причин такой ситуации может быть несколько:

  • Самой частой причиной на Приоре 16 клапанов является повреждение обмотки форсунки. Проверить это можно сняв крышку и коллектор. После чего замеряют сопротивление на обмотке форсунке оно должно находиться в пределах 15-15 Ом. Если она неисправна, то следует ее заменить. Подробнее, как это сделать читайте в статье «Как проверить форсунку инжектора»;
  • Другая причина это засор форсунки. Обычно это происходит при использовании некачественного топлива. Также «забить» эти элементы двигателя можно самостоятельно, заливая различные очистители в бак. Они частично разрушают отложения. Которые в виде взвеси попадают в инжектор, где и застревают в форсунках. Для устранения проблемы нужно промыть форсунки. Сделать это можно самостоятельно и не снимая их с двигателя.

Вот это основные причины троения двигателя из-за проблем с питанием. Нужно отметить, что повреждение обмотки самая распространенная неисправность на таких двигателях.

Зажигание

Но может оказаться, что выкрутив свечу, вы увидите, что она мокрая. Это говорит об отсутствии искры. В итоге не происходит сгорание топлива. Проверка зажигания производится в следующем порядке:

  • Для начала визуально оцениваем свечу. Она должна быть коричнево-песочного цвета. Если она темнее, то возможно она неисправна. Желательно проверить ее на специальном стенде. Искра должна быть сине-белой. Если она желтая или красная, то это плохой признак. Можно конечно попробовать ее почистить наждачкой, но это может не принести должного эффекта;
  • Попробуйте поставить другую свечу и проверьте, как будет работать двигатель. Если все нормализовалось, то причина найдена. Также проверьте высоковольтный провод;
  • После этого проверяют катушку зажигания. Она самая слабая деталь зажигания в Приоре. Для проверки сбрасываем ошибки с ЭБУ. И на выключенном зажигании меняют местами предположительно нерабочую катушку зажигания с заведомо рабочей. Двигатель заводится на пару минут. Диагностика повторяется. Если пропуск вспышки «перекочевал» вместе с катушкой проблема в ней. Замените ее на новую.

Датчики

Трение двигателя могут вызывать 2 датчика. Один из них это датчик холостого хода. При его ошибке мотор будет троить на холодную. После прогрева все нормализуется. Также проблему может вызывать датчик положения коленчатого вала. Обычно проблему с ним видно при диагностике.

Заключение. Неисправностей связанных с двигателем немало. При этом даже безобидные с виду могут вызывать кучу других проблем. Поэтому важно знать все причины, почему троит двигатель Приоры 16 клапанов. Это поможет вам максимально быстро устранить проблему, которая значительно снижает ресурс двигателя. А также приближает необходимость проведения капитального ремонта.

Lada Priora

Модель Lada Priora спроектирована в 2007 году на базе седана Lada 110. Унаследовав от «десятки» общие внешние черты, некоторые детали и, поначалу, двигатель, Priora вместе с тем получила более тысячи оригинальных деталей. В разработке интерьера принимала участие итальянская студия Corcerano — салон получился вполне современным и эргономичным.
В базовую комплектацию Лада Приора «Норма» входят подушка безопасности водителя, ЭУР, центральный замок, электропривод передних стеклоподъемников, иммобилайзер, бортовой компьютер и корректор фар. Вариация «Люкс» существенно богаче. Она включает кондиционер, электростеклоподъемники на всех дверях, подушку безопасности для переднего пассажира. Главное же достоинство люксовой комплектации — наличие ABS и EBD. Кроме того, она получила передние противотуманные фары, литые диски и парктроник. Изначально Lada Priora выпускалась только в кузове седан, в 2008 году в свет вышел хэтчбек, а еще спустя год в продаже появился и универсал. Наконец, в минувшем году завод презентовал купе. Кстати, на любой тип кузова завод дает 6-летнюю гарантию от сквозной коррозии.

Лада Приора оснащается двумя двигателями -8-клапанным, объемом 1,6 л, и 16-клапанником того же литража. Конструкция обоих моторов хорошо известна и, можно сказать, проверена временем. Как следствие каких-то особых сюрпризов ждать от них не приходится.
Что касается периодичности обслуживания Лада Приора, то межсервисный интервал составляет 15 тыс. км пробега. Однако первый визит на ТО нужно совершить уже на 2-3 тысячах. В ходе регламентных работ основное внимание уделяется проверкам и протяжкам различных агрегатов и узлов. Естественно, каждое плановое техническое обслуживание потребует замены моторного масла и фильтров — как масляного, так и воздушного. На каждом ТО предписывается обязательная регулировка зазоров в газораспределительном механизме 8-клапанного двигателя. 16-клапанник не столь прихотлив.

75 тыс. км пробега — время замены ремня ГРМ на 8-клапаннике. Кроме того, согласно сервисному регламенту такой пробег станет критичным для кислородного датчика, а также потребует замены жидкости в системе охлаждения двигателя.

Как и двигатель, коробка передач отнюдь не нова: «механика» семейства 2110 в особом представлении не нуждается. Впрочем, старая знакомая «пятиступка» хороша уже тем, что предсказуема! Изменению подверглись только подшипники валов КП — они закрытые, с увеличенным ресурсом.
Каждые 15 тыс. км пробега потребуют регулировки привода управления коробки передач и сцепления. Кстати, сцепление на Priora — усиленное, рассчитанное на крутящий момент в 145 Нм.
Согласно карте технического обслуживания Лады Приоры, масло в КП нужно менять каждые 75 тыс. км пробега или через 5 лет. Причин, для того чтобы сокращать межсервисный интервал, нет. Один совет: на ТО-1 лучше поменять заводское масло на синтетику или полусинтетику. Поверьте, не повредит.
В целом же трансмиссия вполне живуча. Срок службы сцепления во многом зависит от условий эксплуатации и манеры езды. В среднем он составляет 60-100 тыс. км. Меняется сцепление в сборе — диск, корзина, выжимной подшипник. В особых случаях может потребовать замены и маховик. Но это скорее исключение из правила.

Автомобиль получил передние и задние амортизаторы с улучшенными характеристиками. Это положительно сказалось не только на ходовых качествах, но и на ресурсе подвески. Тем не менее регламент никто, разумеется, не отменял. Плановое техническое обслуживание сводится к диагностике состояния узлов и агрегатов подвески, периодической регулировке углов установки передних колес (каждые 30 тыс. км), регулярной проверке состояния тормозной системы и сканерной диагностике электроусилителя руля. Каждые 45 тыс. км пробега, или раз в 3 года, надлежит менять жидкость в тормозной системе. Конечно же, и здесь есть свои отрицательные «пунктики». Так, скорее всего, еще до первой сотни тысяч километров напомнят о себе шаровые опоры, рулевые наконечники и подшипники ступиц. Их ресурс, как правило, ограничивается 60 тыс. км.

Диагностика двигателя приора 16 клапанов

работы

ВАЗ

01-07

ВАЗ

08, 09/

10-12 (16кл/

Калина, Приора,Гранта/Гур

Нива/

Нива шевроле

конд-ер,

гур

ГАЗ

д-ль 402/406

каменс,крайслер,дизель,Волга

Соболь, Газель крайслерВолга

УАЗ

402/409

Иномарка

дизель

Замена агрегатного ремня

Замена башмака успокоителя

Замена гидротолкателей клапанов

Замена датчика фазы

Замена заднего сальника колен. вала

Замена замка зажигания

Замена колец и вкладышей

Замена маслосъемных колпачков(без сн.ГБЦ,без гарантии)

Замена масляного насоса

Замена нижней звездочки ремня ГРМ+зам. ремня ГРМ

Замена переднего сальника колен. вала+зам.ГРМ

Замена подушки двигатея

Замена прокладки клапанной крышки

Замена прокладки масл. картера

Замена распред. вала с регулировкой клапанов

Замена ремня ГРМ

Замена траверса двигателя

работы

ВАЗ

01-07

ВАЗ

08, 09/

10-12 (16кл/

Калина, Приора,Гранта/Гур

Нива/

Нива шевроле

конд-ер,

гур

ГАЗ

д-ль 402/406

каменс,крайслер,дизель,Волга

Соболь, Газель крайслерВолга

УАЗ

402/409

Иномарка

дизель

100р.цилиндр без выкр свечей

Полный ремонт двигателя(снятого)

Протяжка головки блока

Ремонт головки блока

Работы

Замена водяного насоса

Замена краника печки

Замена отводной трубки помпы

Замена патрубков 1шт.от350

Замена радиатора охлаждения

Замена радиатора печки

Замена расширительного бачка

Замена хомутов системы охлаждения(1 шт. 350р.)

Замена эл. моторчика печки

2000 10-12 приора

5500волга с конд.

Промывка системы охлаждения

Работы

Замена гофры выхлопной системы

Замена датчика скорости

Замена дополнительного глушителя

Замена основного глушителя

Замена приемной трубы глушителя (штаны)

Замена прокладки коллектора

Замена прокладки приемной трубы

Замена топливного бака

Замена топливного насоса

Замена шланга, трубки топливопровода

Регулировка СО СН

Снятие и установка выпускного коллектора

Замена вилки сцепления (выжим.)

Замена главного цилиндра сцепления, троса

Замена рабочего цилиндра сцепления

Замена троса сцепления

Замена шланга сцепления без сн/уст.рабочего цилиндра сцепления

Замена задней опоры КПП

Замена привода в сборе

Замена сальника раздатки без снятия/установки карданного вала

Замена сальника хвостовика без снятия/установки карданного вала

Замена гранаты внутр.шруса

Замена гранаты нар. (шруса)

Замена кардан. вала

Замена карданного шарнира (крестовины)на снятом вале

Замена крестовины привода

Замена подвесного подшипникана снятом кр.вале

Замена пыльника наружного шруса

Замена рулевого кардана

Замена сальника привода без снятия/установки внутреннего шруса

Замена заднего моста (балки)

Замена подшипника полуоси

Замена сальника полуоси

Замена штанги (тяги) комплект 1 шт-550р.

Диагностика подвески полная

Замена верхнего рычага

Замена втулок стабилизатора (комплект)

Замена заднего амортизатора

Замена нижнего рычага

Замена опорного подшипника

Замена перед. амортизатора

Замена передней балки

Замена поворотного кулака

Замена подшипника ступицы

Замена задней ступицы

Замена пружин задней подвески

Замена пыльника шаровой опоры без снятия/установки шаровой опоры

Замена пружины передней

Замена пыльника нар. шруса

Замена развальных болтов компл.

Замена резьбовых втулок (1шт)

Замена рессоры (передней/задней)

Замена с/б подрамника без его снятия/установки

Замена с/б рычагов комплект

5500волга нов.образ.1200соболь верх.рычаг

без снятия рычага

Замена с/б рессоры 1шт.

Замена серьги рессоры

Замена стойки передней

Замена шарового шарнира (сален.блок)(комплект)

Замена шаровой опоры

Замена шкворня (1шт)

Замена шпильки колеса 1 шт.без разбора деталей

Подтяжка подшипника ступицы

Замена маятникого рычага

Замена наконечника рулевой тяги

Замена рулевого редуктора

Замена рулевой рейки

Замена рулевой тяги

Замена средней тяги

Замена трапеции в сборе

Замена вакуумного усилителя

Замена главного тормозного цилиндра

Замена магистральной трубки

Замена регулятора давления тормоза с регулировкой

Замена суппорта за 1 шт.

Замена тормозного диска+колодки за 1 шт.

Замена тормозного шланга 1шт.

Замена тормозной жидкости

Замена тормозной трубки

Замена тормозных колодок заднего колеса

Замена тормозных колодок переднего колеса

Замена троса ручного тормоза

Замена цилиндра заднего тормоза (1шт)

Прокачка тормозной системы

Регулировка ручного тормоза

Демонтаж сигнализации при устан. новой сигнализации

Замена эл. бензонасоса

Замена блока управления

Компьютерная диагностика двигателя

Замена высоковольтных проводов

Замена датчика ДМРВ

Замена датчика включения вентилятора

Замена датчика заднего хода

Замена датчика кислорода

Замена датчика положения дроссельной заслонки

Замена датчика положения к/вала

Замена датчика скорости

Замена датчика холостого хода

Замена дросельной заслонки

Замена замка зажигания

Замена катушки зажигания

Замена лампы противотуманной фары

Замена модуля зажигания

Замена монтажного блока

Замена моторчика омывателя

Замена переключателя аварийной сигнализации

Замена реле регулятора напряжения

Замена ремня генератора

Замена свечей зажигания

Замена трапеции стеклоочистителя

Замена фар с регулировкой за 1шт.без снятия доп.оборудования

Замена электропроводки блока управления

Замер давления топлива

Зарядка АКБ частичная /полная

Регулировка света фар

Ремонт генератора снятого

Замена замка двери

Снятие и установка генератора

Снятие и установка стартера

Установка датчика парковки

Установка доводчика стекол (2 стекла/ 4 стекла)

Установка сигнализации простая/с автозапуском

Установка сигнализации с обратной связью без уст.центр.замка

Установка центрального замка

Вклейка лобового стекла

Долив масла в агрегаты

Замена воздушного фильтра

Замена личинки задней двери

Замена лобового стекла

Замена масла в двигателе(экспрес замена)

Замена масла в двигателе с промывкой(экспрес замена)

Замена масляного фильтра

Замена салонного фильтра

Замена топливного фильтра

Осмотр машины на подъемнике

Промывка инжектора Винс

Снятие и установка защиты

Очистка форсунок с помощью реагента.

Отечественные и иномарки

Очистка форсунок с помощью ультразвука

Снятие и установка Форсунок

(без тросика газа)

8 — клапанный двигатель

16- клапанный двигатель

16- клапанный двигатель 1.6 н/о

от сложности работы

Марка автомобиля

без передних стекол

передние стекла (2шт)

Заднее стекло

ВАЗ- 2105, 2106, 2107

ВАЗ- 2104

ВАЗ-2108, 2109, 2113, 2114, 2115

ВАЗ-2111

ВАЗ-2110, 2112, Калина, Приора

НИВА 3дв.

НИВА 5дв.

НИВА-ШЕВРОЛЕ

ВОЛГА

Автомобили зарубежного производства

Седан, хетчбек

Универсал

Минивен

Дэу Матиз

Дэу Нексиа

Демонтаж пленки

Форточка

Боковое стекло

Заднее стекло

Виды работ

Розничная цена, руб.

R12

R13

R14

R15

R16-18 *

R19 * и более

УАЗ

Джип

и т.п..

Соболь Газель

Микро-

автобус

Валдай

Бычок

До 55 проф.

Ниже 55 проф.

Снятие и установка 1 колеса

Монтаж 1 колеса и его подкачка

Демонтаж 1 колеса

Балансировка 1 колеса

(без ст-сти грузов)

Подкачка 1 колеса на автомобиле

Ремонт покрышки (без ст-сти расх. материала)

Жгут:

Корд. заплата:

Ремонт камеры (без ст-сти расх. материала)

Мойка 1 колеса

*-доплата за работы с шинами RunFlatи колёсами оснащёнными датчика давления составляет 50% к указанным в прейскуранте ценам согласно диаметру колеса.

Внимание, бесплатно производятся следующие работы

(с а/шинами приобретенными в магазинах «Авто-Тайм», «АвтоМир», «Vianor» при наличии кассового чека):

-монтаж новой шины на диск и её подкачка

-проверка произведенной балансировки в течение гарантийного срока (3 дня)

-протяжка крепежа дисков

Работы с шинами для спецтехники оплачиваются в двойном размере к указанным в прейскуранте ценам согласно диаметру колеса (с/х техника, погрузчики и проч.)

Стоимость использования клиентом домкрата при ш/м легковой а/м – 60 р

Джип, Газель, Минивэн и пр. – 120 р

Работа,выполненная дополнительно в процессе выполняемой работы,оплачивается в размере 30-50%,согласно прейскуранту.

За сломанные шпильки и болты автомобиля старше двух лет администрация Автосервиса отвественности не несет.

При вклейке стекла слесарные работы оплачиваются в размере 250 — 450 руб.

при отсутствии в прейскуранте цены на оказанные услуги, оплата определяется из расчета 600 руб.час на отечественные автомобили и 700 руб./час автомобили импортного производства.

Компьютерная диагностика двигателя – 650руб. (Сканер) — 400 руб.

Диагностика ходовой части и рулевого управления (отечественные) – 350 руб.

(иномарки) от 300-1000 руб.

Сверхурочные работы оплачиваются дополнительно.

Приора троит на холостом ходу

Любому поклоннику отечественного автопрома полезно знать причины, почему троит двигатель Приоры 16 клапанов. Ведь эта проблема достаточно распространена. Спроси у любого водителя, в чем здесь причина, он сразу выдаст несколько вариантов неисправности. А также способов их решения. Конечно, опросив много людей можно выяснить все причины. Но их еще надо и проверять. Ко всему прочему очень часто причиной троения мотора могут стать сразу несколько условий.

Для гарантированного устранения неисправности нужно проверить все возможные варианты. Только в таком случае вы избавитесь от этой проблемы.

Содержание

Причины и следствия

Причины, почему троит двигатель Приоры 16 клапанов, могут быть очень разнообразны. В нормальной работе мотора задействовано несколько систем. Поэтому для выявления источника проблемы необходимо проверить следующие системы:

  • Система питания;
  • Зажигание;
  • Датчики.

Очень часто именно на Приорах с 16-ти клапанным двигателем проблема возникает из-за проблем с питанием. Поэтому нужно проверять ее в первую очередь.

Последствия троения двигателя могут оказаться самыми неприятными. Внешне это проявляется нервотрепкой. Ведь мотор работает нестабильно, трясется. Часто в салоне начинает пахнуть бензином. Не стоит забывать и денежный вопрос. Автомобиль заметно увеличивает свои аппетиты и заправку приходится посещать намного чаще. Гораздо хуже, что это приводит к более серьезным поломкам.

Сначала топливо оседает на стенках цилиндров и просачивается в блок, смешиваясь там с маслом. За счет этого ухудшается смазка агрегата, и детали быстрее изнашиваются. Также возможно образование гидроудара, при скоплении достаточного количества топлива в цилиндре. В самом простом случае, на остальные работающие цилиндры приходится большая нагрузка. В итоге их элементы раньше выходят из строя. В любом случае необходимо своевременно устранить эту проблему.

Перед тем как начать более конкретный поиск неисправности проведите диагностику с помощью ноутбука. Это поможет вам определить, какой из цилиндров не работает. Обычно такие ошибки записываются в память блока управления двигателем. Определив где происходит пропуск вспышки начинайте работу.

Питание

Пропуск вспышки может возникать по причине того, что там просто нечему гореть, то есть вспыхивать. Поэтому для начала заведите двигатель. Когда он поработает пару минут, заглушите его и выкрутите свечу. Если она окажется сухой, то причина в отсутствии топлива. Причин такой ситуации может быть несколько:

  • Самой частой причиной на Приоре 16 клапанов является повреждение обмотки форсунки. Проверить это можно сняв крышку и коллектор. После чего замеряют сопротивление на обмотке форсунке оно должно находиться в пределах 15-15 Ом. Если она неисправна, то следует ее заменить. Подробнее, как это сделать читайте в статье «Как проверить форсунку инжектора»;
  • Другая причина это засор форсунки. Обычно это происходит при использовании некачественного топлива. Также «забить» эти элементы двигателя можно самостоятельно, заливая различные очистители в бак. Они частично разрушают отложения. Которые в виде взвеси попадают в инжектор, где и застревают в форсунках. Для устранения проблемы нужно промыть форсунки. Сделать это можно самостоятельно и не снимая их с двигателя.

Вот это основные причины троения двигателя из-за проблем с питанием. Нужно отметить, что повреждение обмотки самая распространенная неисправность на таких двигателях.

Зажигание

Но может оказаться, что выкрутив свечу, вы увидите, что она мокрая. Это говорит об отсутствии искры. В итоге не происходит сгорание топлива. Проверка зажигания производится в следующем порядке:

  • Для начала визуально оцениваем свечу. Она должна быть коричнево-песочного цвета. Если она темнее, то возможно она неисправна. Желательно проверить ее на специальном стенде. Искра должна быть сине-белой. Если она желтая или красная, то это плохой признак. Можно конечно попробовать ее почистить наждачкой, но это может не принести должного эффекта;
  • Попробуйте поставить другую свечу и проверьте, как будет работать двигатель. Если все нормализовалось, то причина найдена. Также проверьте высоковольтный провод;
  • После этого проверяют катушку зажигания. Она самая слабая деталь зажигания в Приоре. Для проверки сбрасываем ошибки с ЭБУ. И на выключенном зажигании меняют местами предположительно нерабочую катушку зажигания с заведомо рабочей. Двигатель заводится на пару минут. Диагностика повторяется. Если пропуск вспышки «перекочевал» вместе с катушкой проблема в ней. Замените ее на новую.

Датчики

Трение двигателя могут вызывать 2 датчика. Один из них это датчик холостого хода. При его ошибке мотор будет троить на холодную. После прогрева все нормализуется. Также проблему может вызывать датчик положения коленчатого вала. Обычно проблему с ним видно при диагностике.

Заключение. Неисправностей связанных с двигателем немало. При этом даже безобидные с виду могут вызывать кучу других проблем. Поэтому важно знать все причины, почему троит двигатель Приоры 16 клапанов. Это поможет вам максимально быстро устранить проблему, которая значительно снижает ресурс двигателя. А также приближает необходимость проведения капитального ремонта.

После гонок началась такая ерунда: на холостых оборотах машина троит, выхлоп темный (переливает как будто) НО чек не горит. Расход топлива литров 30 наверное на 100. Выкрутил свечи — нагар просто ахереть какой — свечи все черные. Поменял свечи поставил bosch platinum — эффекта никакого =( На оборотах движок не троит, но когда резко скидываешь газ — почти глохнет. Обороты падают до 400-500 пока не газанешь… Отключил ДМРВ — небольшой провал оборотов на долю секунды — потом продолжает троить.
Кто что может посоветовать?

P.S.
То что надо ехать на диагностику я и сам прекрасно понимаю =) Просто хочется послушать советы — мало-ли у кого то такая болячка была…

Смотрите также

Комментарии 12

было примерно тоже самое сдох датчик датчик кислорода! просто отсоедини штекер и проверь троит или нет. но загорится чек энжин!

У меня было так: сдохла катушка, на следующий день заменил на новую, но черный дым из-за перелива так и не прекратился из выхлопной трубы. Выкрутил свечи, они в черном нагаре, заменил на новые, не помогло. Дальше выкрутил датчик кислорода, и он тоже был в очень сильном нагаре. После замены ДК все стало нормально.

Проверка катушки зажигания
— Отсоедините провод » массы » от аккумулятора .
— Снимите крышку с катушки зажигания и отсоедините провод от нее .
— Если пробка вышла из катушки, замените катушку .
— Проверьте катушку на отсуствие трещин, при необходимости замените .
— Измерьте сопротивление первичной обмотки катушки, подсоединив омметр к контактам .
— Измерьте сопротивление вторичной обмотки катушки, подсоединив омметр к контактам .
— Подсоедините провода к катушке зажигания .
— Установите крышку катушки .
— Подсоедините провод массы к аккумулятору .
Если вы собираетесь заменить катушку зажигания, ни в коем случае не устанавливайте обычную катушку, управляемую прерывателем зажигания, иначе выйдет из строя управляющий компьютер .

Многие владельцы мотора Лада Приора сталкивались с тем, что двигатель начинал троить. Какие же причины возникновения данного эффекта. Рассмотрим основные из них, а также методы устранения неисправности.

Диагностика двигателя

Почему троит двигатель Лада Приора? Перед тем, как приступить к разбору механической части неисправности, многие владельцы и механики рекомендуют провести компьютерную диагностику автомобиля. Может действительно не стоит лезть в механическую часть и искать там неисправности, а просто стоит посмотреть, что в данном случае покажет электронный блок управления двигателем.

Итак, для компьютерной диагностики двигателя потребуется кабель подключения к автомобилю (OBD II), портативный ПК или планшет, а также соответствующее программное обеспечение.

Подключившись и синхронизировавшись с автомобилем, проводит диагностику состояния двигателя, а также анализируем ошибки, которые он выдал. На основании этой информации можно понять работают ли исправно все датчики, и есть ли проблемы в программном обеспечении.

Следующим этапом станет проверка датчиков двигателя при помощи тестера. Диагностируются они путем прозвона контактов на работоспособность в бортовой сети и на отдачу импульса, который уходит к ЭБУ. Итак, какие датчики необходимо проверить:

  • Датчик температуры охлаждающей жидкости.
  • Датчик массового расхода воздуха.
  • Регулятор холостого хода.
  • Датчик детонации.
  • Датчик положения коленчатого вала.

Если, какой-то из этих измерителей вышел со строя, его необходимо заменить. После этого рекомендуется сбросить все ошибки, которые были обнаружены в блоке управления. С электронной процедурой закончено.

Неисправности в системах

Если в электронной части обнаружить неисправность не удалось, то необходимо перейти к разбору механики. Так, на возникновение эффекта троения влияет одна из трех систем — воздух, топливо и искра. Обычно троение движка вызывается отсутствием искры, но и другие системы могут повлиять на ход событий. Поэтому, стоит проверить каждую систему по отдельности.

Искрообразование

В данном случае, речь идет о выходе со строя свечей зажигания или высоковольтных проводов. Проверка данных элементов достаточно проста. Для начала стоит демонтировать с автомобиля провода. Для этого нужно вытянуть наконечник провода со свечи, а второй с катушки зажигания. Затем, при помощи свечного ключа выкручиваются свечи зажигания с головки блока.

Диагностика свечей проводится достаточно просто. Для начала следует осмотреть деталь на предмет трещин или повреждений. Тряпочкой очистить контакты, если они загрязненные и установить свечу обратно.

Высоковольтный провод проверяется при помощи тестера на сопротивление. Предварительно, каждое изделие следует на предмет пробоя изоляции.

Подача топлива

В качественном процессе подачи горючего играют роль три детали: насос, фильтр и форсунки. Для начала стоит провести диагностику последних. Для этого, они демонтируются с автомобиля и устанавливаются в специальный стенд, который покажет — насколько пригодны детали к дальнейшему использованию. После этого, стоит провести процедуру чистки.

Следующим стоит проверить топливный насос. Расположен он в топливном баке, и добраться до него можно только с салона, предварительно демонтировав задний диван. После этого, отключается питание и топливопроводы. Затем, необходимо вынуть бензонасос наружу и осмотреть сетку-фильтр. Если она грязная и засоренная, то ее стоит заменить.

В случае с фильтрующим элементом топлива, то все просто — менять. Эта деталь неразборная и точно определить состояние не удастся.

Подача воздуха

Еще одна система, без которой воспламенение воздушно-топливной смеси невозможно. Для начала стоит демонтировать элемент фильтрующий воздух (воздушный фильтр) и осмотреть его состояние. Если он слишком загрязненный, то его следует заменить.

Кроме воздушного фильтра стоит осмотреть состояние дроссельной заслонки. Слишком загрязненный элемент может подклинивать и не давать воздуху нормально проходить в камеру сгорания. Так, чтобы почистить его, стоит сначала демонтировать, а затем почистить жидкостью для чистки карбюраторов.

Также, смести с дросселем, рекомендуется провести чистку воздушной гофре, которая подает воздух в заслонку и датчик массового расхода воздуха. ДМРВ оснащен сеточкой-индикатором, который пропуская воздух, и регулирует количество, которое требуется для сжигания.

Засоренность элемента может привести к неправильным показателям. Заслонка, в свою очередь, не будет закрываться в нужное положение, что приведет к лишнему воздуху в камере сгорания.

Вывод

Причины, почему троит двигатель на Ладе Приоре можно определить самостоятельно, а вот не всем автолюбителям удается их устранить самостоятельно. Поэтому, если наведенные материалы в статье не помогли, или оказались, слишком сложными для понимания, рекомендуется обратиться в автосервис.

Стук двигателя приора 16 клапанов на горячую

02 август 2019 Лада.Онлайн 6 586 1

В ходе эксплуатации автомобиля может появится стук в двигателе. Чаще всего это связано с серьезными неисправностями, для определения причины которых придется разбирать двигатель. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стука, чтобы решить, ехать на СТО своим ходом или на эвакуаторе.

Стук гидрокомпенсаторов

Про эти стуки в двигателе мы рассказывали в отдельной статье.

Кстати, стук спереди справа может быть вызван «уставшей» подушкой двигателя.

Ключевые слова: двигатель лада гранта | двигатель лада приора | двигатель лада калина | двигатель лада ларгус | двигатель 4х4 | двигатель лада веста | двигатель lada xray | двигатель нива | универсальная статья

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

  • Chevrolet Niva будут продавать только в центрах LADA
  • Обзор Lada Vesta Exclusive с фото и видео (новая комплектация седана)
  • Как снять рейлинги на Lada Vesta SW / SW Cross
  • Как установить беспроводную зарядку для телефона в автомобиль Лада

Постоянное стучание

Диагностика и ремонт

Почему стучат гидрокомпенсаторы на Ладе Приора и что делать в этом случае

Прежде всего, стоит определить, какой конкретно гидротолкатель работает неправильно, и являются ли именно они причиной неприятного звука. Сделать это возможно с помощью акустической диагностики или отключением цилиндров мотора попеременно. За этим желательно обратиться в автосервис или выполнить его своими руками. Однако самостоятельный перебор методов ремонта может быть дороже, чем обращение к опытному специалисту по моторам.

Затем нужно проверить давление масла в системе двигателя на соответствие нормам. Если оно ниже, чем нужно, то, возможно, масляный насос или фильтр требует замены.

Часто причиной неправильной работы механизма становится моторное масло, которое было выбрано неправильно или присутствует в недостаточном количестве. Необходимо сменить его на другую марку, изменить его вязкость или добавить в него специальные присадки, устраняющие стук гидротолкателей.

Иногда можно заметить, что в одном из свечных колодцев появляется масло при работе двигателя под большой нагрузкой. Его необходимо вытянуть оттуда с помощью шприца, очистить свечи зажигания. Затем для создания нужного давления в системе под крышку гидрокомпенсаторов и головки нужно нанести герметик, которого «пожадничали» при сборке автомобиля на заводе-изготовителе.

Гидротолкатели не нуждаются в какой-либо регулировке, так как они сами способны подстраиваться под режим работы механизмов.

Стук в двигателе на холостых приора

2.46.2. Диагностика неисправностей по шумам и стукам

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Повышенный шум механизма газораспределения
– Низкое давление масла. Произвести необходимый ремонт. – Ослабление крепления деталей, приводимых в движение распределительным валом. Проверить и устранить неисправность. – Износ деталей, приводимых в движение распределительным валом. – Поломка клапанной пружины. – Заедание стержней клапанов. – Износ, загрязнение или неисправность привода клапанов. Проверить, очистить, при необходимости заменить детали. – Износ или плохая обработка распределительного вала. Заменить вал. – Износ направляющих втулок клапанов.

Стуки на холодном двигателе слышны в течение 2-3 минут после запуска, стуки увеличиваются при увеличении крутящего момента

– Стук клапана EFE с вакуумным приводом. Заменить клапан EFE. – Маховик задевает кожух. Исправить положение кожуха. – Ослабление крепления демпфера колебаний или шкивов. Подтянуть крепление или заменить при необходимости. – Увеличенные зазоры между поршнями и цилиндрами. Заменить поршни. Стуки поршней на холодном двигателе обычно исчезают после замыкания на массу свечи соответствующего цилиндра. Стук поршней на холодном двигателе, пропадаю щий через полторы минуты после запуска, считается нормальным явлением. – Изгиб шатуна.

Сильные стуки на прогретом двигателе при увеличении крутящего момента

– Поломка демпфера колебаний или ступицы шкива. Заменить неисправные детали. – Ослабление крепежных болтов гидротрансформатора. – Перетянуты ремни привода вспомогательных агрегатов или трещины на ремнях. Отрегулировать натяжение ремней или заменить неисправные ремни. – Задевание элементов выпускной системы за днище. При необходимости восстановить правильное расположение узлов выпускной системы. – Трещина в маховике. – Увеличенные зазоры в коренных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости. – Увеличенные зазоры в шатунных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.

Слабые стуки на прогретом двигателе

– Детонация. Проверить электронный регулятор опережения зажигания. Проверить угол опережения зажигания и качество топлива. – Ослабление крепежных болтов гидротрансформатора. – Неплотности в сопряжениях системы выпуска отработавших газов. Подтянуть болты и/или заменить прокладку. – Увеличенные зазоры в шатунных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.

Кратковременные стуки сразу после запуска двигателя

– Механический шум топливного насоса. Заменить насос. – Применение нерекомендованного моторного масла. Заменить масло. Следует использовать моторное масло, вязкость которого соответствует преобладающим условиям эксплуатации автомобиля (диапазону температур окружающего воздуха). – Неисправность гидравлических толкателей клапанов. Очистить, проверить и заменить при необходимости. При останов ке двигателя некоторые клапаны остаются открытыми и под действием клапанной пружины масло выдавливается из толкателей. Заменять толкатели следует только при обнаруже нии их неисправности. – Увеличенный осевой зазор коленчатого вала. Заменить упорный подшипник вала. – Увеличенный зазор в переднем коренном подшипнике. Заменить изношенные детали.

Стуки на прогретом двигателе, работающем на холостом ходу

– Ослабление натяжения или износ приводных ремней. Отрегулировать натяжение или заменить при необходимости. – Износ подшипников компрессора кондиционера или генератора. Заменить неисправные подшипники. – Механический шум топливного насоса. Заменить насос. – Шум деталей механизма газораспределения. Заменить неисправные детали. – Применение нерекомендованного моторного масла. Заменить масло. Следует использовать моторное масло, вязкость которого соответствует преобладающим условиям эксплуатации автомобиля. – Увеличенные зазоры между пальцами и поршнями. Заменить поршни и пальцы. – Отклонение от соосности отверстий в головках шатуна. Проверить шатуны и заменить неисправные детали. – Недостаточные зазоры между поршнями и цилиндрами. Хонинговать цилиндры и установить комплект новых поршней. – Ослабление крепления демпфера колебаний. Подтянуть крепление или заменить изношенные детали. – Неправильное смещение поршневого пальца. Переставить поршень.

При возникновении в двигателе Лады Приоры непонятных звуков, следует насторожиться, так как ниоткуда они никогда не появляются. Если все-таки посторонний шум идет из мотора, нужно как можно скорее провести необходимые меры устранения неполадок.

Возможные причины проблемы

Первый вариант — застучали подшипники. В таком случае нужно сразу заглушить мотор. Если стук становится сильнее при увеличении нагрузки, но при этом резко увеличивается расход масла, это показывает датчик на панели салона машины.

Вторым признаком стука двигателя может быть попадание воздуха в мотор.

Третья причина — стук клапанов, стоит отметить, что это не слишком вредно для мотора, но ремонтом заняться все же придется. В любом случае вам необходимо не спеша и не делая резких движений добраться до сервисного центра, выявить причины поломки и устранить их, желательно, если всем этим займутся специалисты.

Также стучать может и кардан, если вы переделали вашу приору на задний привод. В таком случае нужно немедленно ехать в сервис центр и производить ремонт. Заказать можно на сайте remont-kardannyh-valov.ru, специалисты сервиса проведут ремонт любой сложности.

А многие автовладельцы считают, что можно ездить и без срочного ремонта, но это совсем не так. Ведь при неправильной нагрузке изнашиваются все части и механизмы, а это, в свою очередь, сильно сокращает срок эксплуатации автомобиля в целом.

Двигателю также необходима регулировка клапанов, ее проводят только при полностью охлажденном двигателе.

Изношенная поршневая группа и цилиндры тоже дают отчетливый стук при холодном двигателе, в этом случае звук очень похож на стук по глиняному кувшину. Хотя это не является серьезной проблемой, но без внимания ее оставлять слишком халатно.

Также существует еще один вариант выяснения постороннего звука в двигателе — поломка датчика детонации, зачастую такое бывает при использовании некачественного горючего. Образовавшийся слой нагара на стенках тоже способствует появлению постороннего шума в двигателе.

Определив причину стука, важно быстро и без лишней нагрузки добраться до сервисного центра, где срочно проверить все детали на специальном оборудовании. Вполне возможно, что с двигателем все в порядке и нужно всего лишь залить качественный бензин.

Подробная диагностика гидравлических компенсаторов на Lada Priora

Порой для фиксации причин стучащих гидрокомпенсаторов на 16 клапанном двигателе Лада Приора одного теплового состояния мотора недостаточно. Комплекс же испытаний позволяет более точно установить фактор, из-за которого возникает посторонний шум.

Диагностируем состояние

Одной из частых жалоб является стук и на холодную, и на горячую. Однако с повышением оборотов симптом пропадает. Актуален один из вариантов:

  1. Износ или повреждение шарикового клапана. Без замены гидрокомпенсатора не обойтись.
  2. Загрязнение внутренностей ГК продуктами износа вследствие выбора неправильной смазки или несвоевременной ее замены. Промывка внутренностей и смена маслосостава на кондиционный устраняет неисправность.

Если цокот проявляется только на горячей силовой установке и пропадает на высоких оборотах, а на остывшем агрегате посторонних звуков не наблюдается в любом режиме – износилась плунжерная пара. Гидрокомпенсатор подлежит замене в сборе.

Стук наблюдается только на высоких оборотах при любом тепловом состоянии, а на холостых – тишина, проблема с уровнем масла или в системе засасывания малоэмульсии. Выходить за пределы крайних меток на щупе не рекомендуется, ездить с поврежденным маслоприемником – тоже. Восстановление допустимого уровня разрешает задачу.

Возникновение стуков в двигателе Лада Приора

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем.

Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража.

Можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить, ехать в автосервис своим ходом или на буксире.

Если у вас появятся малейшие сомнения в результатах самостоятельной диагностики, доставайте буксирный трос.

Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

Стук коренных подшипников

— очень опасен; немедленно остановите мотор, в автосервис или гараж придется ехать на буксире.

Стук низкого тона.

Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения.

Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).

Стук шатунных подшипников

— очень опасен; немедленно остановите мотор, в автосервис или гараж придется ехать на буксире.

Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона.

Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев

— опасен; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно.

Ритмичный стук, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышно на всех режимах работы двигателя, и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров

— неопасен; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно.

Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышно на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

Стук клапанов

— неопасен; можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно.

Металлический стук на фоне общего глухого шума.

Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.

Детонационные стуки

— опасны; однако, избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно.

Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля.

Причина — неисправность датчика детонации, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания.

Необходимо правильно выбирать передачу в зависимости от условий движения, заправляться бензином с октановым числом, которое рекомендовано изготовителем автомобиля, проверить датчик детонации, применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

Нормальные показания датчиков при диагностики двигателя приора. Первичная диагностика инжекторных двигателей ваз

Особенности, диагностика и замена элементов систем впрыска на ВАЗовских авто

Ниже рассмотрим основные контроллеры!

Холла

Есть несколько вариантов, как можно проверить датчик Холла ВАЗ:

  1. Использовать заведомо рабочее устройство для диагностики и установить его вместо штатного. Если после замены проблемы в работе двигателя прекратились, это говорит о неисправности регулятора.
  2. С помощью тестера произвести диагностику напряжения контроллера на его выводах. При нормальной работоспособности устройства напряжение должно составить от 0.4 до 11 вольт.

Изменения в аппаратной реализации

В 2010 г. появились новые версии аппаратной реализации ЭБУ M73. С целью удешевления из схемы была удалена микросхема TDA3664, которая обеспечивала питание процессора (и, соответсвенно, ОЗУ) во время отключения зажигания. Разумеется, при этом данные всех адаптаций терялись бы, но в новых прошивках I(А)303CF06 и I(А)327RD08 перед отключением питания процессора данные адаптаций записываются в EEPROM. При включении зажигания содержимое из EEPROM записывается в ОЗУ, таким образом, ЭБУ ведет себя точно также, как если бы питание не отключалось. Для того, чтобы реализовать этот алгоритм, в блоке должна быть установлена микросхема EEPROM 95160 (или Atmel 25160), вместо ранее устанавливаемой 95080. Таким образом, получается, что для работы старых версий прошивок в ЭБУ должна быть установлена TDA3664 и EEPROM любого размера, а для новых прошивок — TDA3664 не нужна (но если установлена, то не помешает работе), а EEPROM должна быть удвоенной емкости (95160 или 25160). Учитывайте данные особенности при чип-тюнинге этих ЭБУ, в противном случае, система не сможет нормально работать. Следует заметить, что последние блоки M73 старой аппаратной реализации уже имели EEPROM удвоенной емкости, поэтому, они наиболее универсальны, в них можно «лить» любую прошивку.

Коды АЦП

Параметры кодов АЦП относятся к аналоговым датчикам системы управления:

  • Датчик положения дроссельной заслонки
  • Датчик температуры
  • Датчик массового расхода воздуха
  • Датчик L-зонд
  • Потенциометр СО.

Физически, коды АЦП отражают напряжение, которое выдает датчик. Как правило, эти параметры используются для проверки цепей датчиков. Если возникают коды неисправности, связанные с низким или высоким уровнем сигнала такого датчика, то система управления работает по резервным режимам. При этом значение параметра, относящегося к этому датчику, выбирается либо из аварийной таблицы, либо рассчитывает по заданным формулам, например, температура охлаждающей жидкости при неисправном датчике температуры увеличивается по времени работы двигателя.

Если, при физическом изменении параметра, измеряемого датчиком, код АЦП остается величиной постоянной, то электрическая цепь подключения датчика неработоспособна.

Величины АЦП являются безразмерной величиной, но для пользователя в тестерах-сканерах их приводят к напряжению, которое выдает конкретный датчик.

Поэтому, используя код АЦП, например, с датчика L-зонд можно более наглядно оценивать работу в системе контура обратной связи по поддержанию стехиометрического состава смеси. Если датчик L-зонд неработоспособен, то код АЦП находится в диапазоне 0,4-0,7В.

Значение кода АЦП (выходное напряжение) с датчика положения дросселя может указать нижнюю границу, при котором система определяет ошибку датчика. Положению дроссельной заслонки равному нулю соответствует напряжение с датчика 0.52 В.

При включенном зажигании выходное напряжение с датчика массового расхода (код АЦП) должно равняться 1,00В.

Датчик температуры, датчик положения дроссельной заслонки, датчик массового расхода питаются напряжением 5,00В, которое выдает блок управления. Если блок управления выдает нестабильное напряжение, то показания датчиков будут меняться и поведение системы в этом случае непредсказуемо.

Закрытые версии ЭБУ

Начиная с конца 2009 года все новые версии ЭБУ M73 и Микас-11 являются «закрытыми», то есть защищенными от чтения и записи прошивки обычными способами. При попытке чтения такого ЭБУ через BootLoader процессора, считанный дамп будет содержать «мусор» в виде последовательности байт: 9B 00 9B 00 9B 00. При попытке чтения диагностическим методом (без вскрытия ЭБУ) загрузчик выдаст сообщение «Ошибка запуска бутлоадера». Обратите внимание, что в этом случае нельзя производить попытку записи прошивки в блок обычными способами, это может привести к полной неработоспособности ЭБУ! Для работы с «закрытыми» ЭБУ нами был разработан специальный модуль к загрузчику.

Взаимозаменяемость

Данный вопрос довольно актуален, особенно принимая во внимание стоимость оригинальных изделий импортного автопрома. Но здесь не все так просто, приведем пример. В первых серийных моделях горьковского автозавода на инжекторные волги устанавливался ДМРВ БОШ (Bosh). Несколько позже импортные датчики и контролеры заменили отечественные изделия.


А –импортный нитевой ДМРВ производства Bosh (pbt-gf30) и его отечественные аналоги В — АОКБ «Импульс» и С – АПЗ

Конструктивно эти изделия практически не отличались за исключением нескольких конструктивных особенностей, а именно:

  • Диаметр провода, используемого в проволочном терморезисторе. У бошевских изделий Ø 0,07 мм, а у отечественной продукции – Ø0,10 мм.
  • Способ крепления провода, он отличается типом сварки. У импортных датчиков это контактная сварка, у отечественных изделий – лазерная.
  • Форма нитевого терморезистора. У Bosh он имеет П-образную геометрию, АПЗ выпускает приборы с V-образной нитью, изделия АОКБ «Импульс» отличаются квадратной формой подвески нити.

Все приведенные в качестве примера датчики были взаимозаменяемые, пока Горьковский автозавод не перешел на пленочные аналоги. Причины перехода были описаны выше.


Пленочный ДМРВ Сименс (Simens) для ГАЗ 31105

Приводить отечественный аналог изображенному на рисунке датчику не имеет смысла, поскольку внешне он практически не отличается.

Следует отметить, что при переходе с нитевых приборов на пленочные, скорее всего, потребуется менять всю систему, а именно: сам датчик, соединительный провод от него к ЭБУ, и, собственно сам контролер. В некоторых случаях контроль может быть адаптирован (перепрошит) под работу с другим датчиком. Такая проблема связана с тем, что большинство нитевых расходомеров посылают аналоговые сигналы, а пленочные – цифровые.

Следует отметить, что на первые серийные автомобили ВАЗ с инжекторным двигателем устанавливался нитевой ДМРВ (производства GM) с цифровым выходом, в качестве примера можно привести модели 2107, 2109, 2110 и т.д. Сейчас в них устанавливается ДМРВ БОШ 0 280 218 004.

Для подбора аналогов можно воспользоваться информацией с официальных источников, или тематических форумов. Для примера ниже представлена таблица взаимозаменяемости ДМРВ для автомобилей ВАЗ.


Таблица совместимости ДМРВ для модельного ряда ВАЗ

Представленная таблица наглядно показывает, что, например, датчик ДМРВ 0-280-218-116 совместим с двигателями ВАЗ 21124 и 21214, но не подходит к 2114, 2112 (в том числе и на 16 клапанов). Соответственно можно найти информацию и по другим моделям ВАЗ (например, Лада Гранта, Калина, Приора, 21099, 2115, Нива Шевроле и т.д.).

Как правило, не возникнет проблем и с другими марками авто отечественного или совместного производства (УАЗ Патриот ЗМЗ 409, ДЭУ Ланос или Нексия), подобрать замену ДМРВ для них не составит проблемы, это же касается и изделий китайского автопрома (КIA Ceed, Спектра, Спортейдж и т.д.). Но в этом случае велика вероятность, что распиновка ДМРВ может не совпадать, исправить ситуацию поможет паяльник.

Значительно сложнее обстоит дело с европейскими, американскими и японскими авто. Поэтому, если у вас Тойота, Фольксваген Пассат, Субару, Мерседес, Форд Фокус, Нисан Премьера Р12, Рено Меган или другое европейское, американское или японское авто, прежде, чем производить замену ДМРВ, необходимо тщательно взвесить все варианты решения.

Если интересно, можете поискать в сети эпопею с попыткой замены на Ниссане Альмера Н16 «родного» воздухомера аналогом. Одна из попыток привела к чрезмерному расходу топлива даже на холостом ходу.

В некоторых случаях поиск аналого будет оправданным, особенно, если принять во внимание стоимость «родного» волюметра (в качестве примера можно привести БМВ Е160 или Ниссан Х-Трейл Т30).

Как обмануть сломанный ДМРВ с помощью резистора

Рассмотрим вариант «восстановления» на примере ВАЗ 2110. После необоснованного увеличения расхода топлива, вы решили проверить датчик массового расхода мультиметром. Показания в состоянии покоя существенно превышают идеальные «не выше 1.02 В» и даже допустимые «1.05 В».

Соответственно, двигатель видит обедненную топливно-воздушную смесь и добавляет в пропорцию больше бензина. Результат — увеличение расхода без прибавки мощности.

Как снизить напряжение на выходе АЦП расходомера? Мы знаем, что на основе тарировки ДМРВ в электронном блоке управления двигателем, каждое значение в вольтах соответствует объему воздуха в кг/час.

Как снизить напряжение? Любой начинающий электрик скажет, что необходимо добавить сопротивление (добавочный резистор). Разумеется, угадать (или даже вычислить) требуемое значение не получится, поэтому лучше использовать переменный резистор в диапазоне от 1 кОм до 2 кОм. Подходят старые советские переменники СП-1. Они не развалятся от влаги или температуры под капотом.

Резистор включается в разрыв провода, идущего от контакта № 5 ДМРВ ВАЗ, до контроллера ЭБУ двигателя.

Важно: Все работы на жгуте провода выполняем с отключенным аккумулятором.

После подключения выполняем проверку расходомера в состоянии покоя:

  • соединяем мультиметр с контактами № 3 (масса) и № 5 (сигнал АЦП) разъема ДМРВ;
  • включаем зажигание, не запуская двигатель;
  • подкручивая регулятор переменного резистора, добиваемся значение 1 вольт.

После этого необходимо механически закрепить резистор, чтобы он не оборвался в движении. Выполняем тестовую поездку, убеждаемся в снижении расхода бензина.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

  • Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
  • Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
  • На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
  • Далее снимаем гофру с патрубка.
  • Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.


Отсоединение разъема датчика

  • Затем, воспользовавшись ключом на «10», нужно отвернуть крепежные болты датчика к корпусу воздухофильтра.
  • Теперь можно снять ДМРВ.
  • Установка датчика своими руками осуществляется в обратной последовательности.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Параметры диагностики

Про параметры диагностики я снимал уже видео довольно давно. Там я подробно затронул многие параметры диагностики. А также приводил реальные примеры проблемных параметров. Вот это видео

А также в текстовом виде описывал всё это дело на этой странице.

В данных примерах параметры диагностики показаны на примере автомобилей Шевроле Лачетти с двигателями 1.4/1.6 и аналогичных.

Но все эти параметры, кроме «Положения ДЗ» подходят и к другим автомобилям с системой управления двигателем, построенной на датчике абсолютного давления.

Основные параметры диагностики

Какие параметры при диагностике важны? Ответ прост — ВСЕ параметры важны!

Нет, ну конечно, есть основные параметры, на которые стоит обратить внимание в первую очередь:

Барометрическое давление — оно должно быть равно атмосферному давлению в Вашем регионе в данный период времени. Обычно это 98-100 кПа.

Давление во впускном коллекторе — на холостом ходу прогретого двигателя без нагрузки (выкл. потребители и кондиционер) оно должно составлять 30-33 кПа. Если оно завышено, то это сразу не означает, что это подсос воздуха, как многие думают. Почему? Читайте об этом на странице Высокое давление во впускном коллекторе

Накопленная коррекция топливоподачи — должна быть максимально близкой к нулю. В идеале равна нулю. Если это не так, то необходимо искать причину. Вот самая частая причина отрицательной коррекции

Сигнал первого датчика кислорода — в идеале должен иметь пилообразную форму на холостом ходу. При помощи него можно многое узнать о подаче топлива и о запорных свойствах форсунок. Более подробно о нем на странице Лямбда зонд

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector