0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

На динамике

«+» на динамике

как найти (фазирование)

  • Главная
  • Полезные советы
  • Как найти «+» на динамике (фазирование громкоговорителей)

Соединение динамиков (головок динамических) в двухполосных акустических системах

Подключение источника постоянного тока к динамику

Динамик 2ГД-40

На 2ГД-40 «плюс» обозначен знаком «+» на держателе контактов.

Динамик 3ГД-38Е

На 3ГД-38Е «плюс» обозначен чёрной точкой.

Динамик 4ГД-8Е

На 4ГД-8Е «плюс» обозначен красной точкой.

Динамик Tesla ARV 168

На Tesla ARV 168 «плюс» обозначен красной точкой.

Динамик 2ГД-36: в половине случаев начало обмотки не обозначено

Фазирование громкоговорителей улучшает качество звуковоспроизведения.

Несфазированность широкополосных акустических систем (колонок) приводит к явно заметному на слух резкому падению отдачи на низких и средних частотах. Одновременно несколько уменьшается отдача и высоких частот, а частотная характеристика системы в этой области имеет резко выраженные пики и провалы, то есть большую неравномерность. Голоса и инструменты приобретают резкий, неприятный тембр. На слух заметно нарушение баланса низких и высоких частот в звуковом материале, речь становится «лающей».

В двухполосных акустических системах при отсутствии фазирования низкочастотных и высокочастотных громкоговорителей между собой наблюдается та же картина.

При расфазировании низкочастотного динамика по отношению к высокочастотному появляется провал частотной характеристики в полосе совместной работы обоих громкоговорителей. Ширина этого провала будет определяться свойствами разделительного фильтра. Наличие провала может привести к явно ощущаемому на слух раздельному звучанию низкочастотного и высокочастотного громкоговорителей.

Для выявления причин, вызывающих ухудшение качества громкоговорителей при неправильном фазировании их, надо понять работу излучателя. Установлено, что при колебаниях подвижной системы головки громкоговорителя происходит периодическое изменение давления воздуха, находящегося впереди неё (передней стороной назовём поверхность диффузора, обращённую к слушателю).

Так, при движении системы вперёд происходит увеличение давления, при движении назад — уменьшение. Происходящее изменение давления вызывает колебание частиц воздуха, то есть распространение звуковой волны. Совершенно очевидно, что если колеблются две подвижные системы, то они должны колебаться в фазе (движение вперёд и назад у обеих систем должно происходить одновременно, например, когда работает S-90, то «аж шторы шевелятся»). В противном случае одна из них будет создавать увеличение давления, а другая — уменьшение. Таким образом, произойдёт взаимная полная или частичная компенсация избыточного давления.

Одновременность, или синфазность, колебаний подвижных систем обеспечивается, если направление тока в звуковой катушке и полярность магнита у обеих головок одинаковы.

Так как заводы наматывают катушки и намагничивают постоянные магниты определённым образом, то весь вопрос сводится к правильному включению концов обмоток звуковых катушек. При последовательном соединении головок между собой должны соединяться конец одной и начало другой обмотки; при параллельном включении начало и конец обмоток соединяются вместе.

Для облегчения определения начала и конца обмоток завод-изготовитель применяет специальную расцветку выводных концов.

Фазирование головок громкоговорителей можно производить как на слух, так и наблюдением за смещением подвижной системы.

Сказанное выше относится к колонкам, не содержащим дополнительных элементов (фильтр, согласующий трансформатор). В последнем случае процесс фазирования усложняется, так как для этого требуется некоторый набор специальной измерительной аппаратуры. Рассмотрим примеры фазирования колонок.

Фазирование однополосных акустических систем.

Один из способов проверки правильности фазирования — это испытание «на фон». Для этого к колонке подводится напряжение низкой частоты 50 или 100 гц.

Низкочастотный фон можно получить, взявшись за входные цепи усилителя. Наконец, в качестве источника напряжения низкой частоты можно использовать генератор звуковых частот.

Прослушивая уровень воспроизводимого колонкой низкочастотного колебания, меняют подключение звуковых концов одного из динамика на обратное. Если громкость воспроизводимого тона падает, то первое включение динамиков было правильным и должно быть оставлено. Если уровень возрастёт,— правильным будет второе включение.

Для большей уверенности в полученном результате следует произвести три-четыре таких переключения, следующих одно за другим. Окончательное положение звуковых концов необходимо замаркировать, лучше всего прямо на выходных клеммах акустической системы.

Фазирование двухполосных акустических систем.

В этом случае требуется проверить фазирование низкочастотных и высокочастотных динамиков между собой, если их несколько в звене, затем проверить фазирование звеньев по отношению друг к другу и, наконец, сфазировать низкочастотные звенья по отношению к высокочастотным.

Из перечисленных операций видно, что фазирование двухполосных колонок с помощью обычно употребляемого метода «на слух» является сложным и сомнительным по результатам.

В промышленности обращают особое внимание на контроль за правильным и однообразным расположением концов обмоток, цветной маркировкой выводных концов и полярностью магнита. Поэтому новые колонки, как правило, не требуют проверки сфазированности головок, которая должна производиться, только если прослушивание их вызывает сомнение в правильной фазировке.

Во всех случаях, когда требуется провести проверку сфазированности динамиков двухполосных колонок, может быть рекомендован только один надёжный способ — визуальный. У динамиков проверяется направление смещения подвижной системы при подведении к звуковой катушке постоянного напряжения 1, 5 — 4, 5 вольта, источником которого могут быть пальчиковая или квадратная батарейка: если оно (смещение) одинаково для всех головок, то они сфазированы. Обычно принято «+» источника постоянного тока (батареек) подавать на начало звуковой обмотки, которое на выводных клеммах динамика обозначается цветной точкой или знаком «+», наносимыми около клемм и контактов несмываемой краской (раньше обозначалось цифрой «1» или буквой «Н»). В этом случае подвижная система должна двинуться вперёд, то есть катушка должна выходить из зазора. Но бывают и такие экземпляры, на которых «плюс» никак не обозначен.

Движение подвижной системы широкополосных динамиков или низкочастотных хорошо заметно по смещению диффузора. В крайнем случае, при плохом освещении это движение хорошо замечается пальцами, которые в спокойном состоянии должны слегка касаться поверхности диффузора вблизи гофра.

Для такой же проверки высокочастотных динамических головок могут быть рекомендованы два способа. По первому из них на отверстие в нижнем фланце, которым головка присоединяется к рупору, накладывается закрывающий его кружок бумаги (например, газетной). При подключении постоянного напряжения (батарейки) импульсом кружок слетит или слегка подпрыгнет, если плюс был на начале обмотки.

По второму способу необходимо снять защитную крышку, и движение диафрагмы можно легко наблюдать. При этом надо помнить, что правильная фазировка будет при условии движения диафрагмы в сторону магнитной цепи (катушка втягивается в зазор), так как излучение головки происходит через керн.

Большинство двухполосных колонок содержит разделительные фильтры, согласующие трансформаторы или оба этих элемента. Проверка фазировки в этом случае должна производиться по положению фигуры Лиссажу* на экране осциллографа.

* Если два напряжения с измеряемого объекта одновременно подаются на вертикальные и горизонтальные отклоняющие системы осциллографа, то на его экране возникают фигуры в виде круга, эллипса с наклоном вправо или влево и т.п., называемые фигурами Лиссажу.

Полезно знать

При подаче «+» батарейки на начало обмотки низкочастотного или среднечастотного динамика диффузор смещается наружу, от магнитной цепи, а в высокочастотном динамике диффузор смещается в сторону магнитной цепи (катушка втягивается в зазор), так как излучение происходит через керн.

Как найти плюс и минус на динамике

  • Как определить в динамике плюс
  • Как определить полярность молекул
  • Как подключать четыре динамика
  • – пальчиковая батарейка;
  • – провода;
  • – карандаш;
  • – отвертка;
  • – фонарик или настольная лампа;
  • – паяльник.

Батарейки с напряжением более 1,5 В использовать нельзя – динамик может сгореть! Учтите, что некоторые трехвольтовые литиевые батарейки очень похожи на 1,5-вольтовые пальчиковые.

Подключать батарейку следует кратковременно.

Нельзя проверять полярность, когда динамик подключен к усилителю.

Точное знание полярности электроприбора крайне важно. Ведь если подключить электрическую аппаратуру с нарушением полярности, она может либо не работать, либо полностью выйти из строя.

В большинстве случаев «плюс» и «минус» проводов и контактов в подобных устройствах обозначаются буквенным, символьным или цветовым способом (на корпусе возле контактов есть маркер «+» и «-», а провода имеют черный цвет для минуса и красный для плюса). Но иногда случается, что визуально определить полюса нет возможности. Для этого можно воспользоваться как обыкновенным тестером полярности, так и подручными средствами.

Определение полярности мультиметром

Иногда случается, что в новом электрическом аппарате, который необходимо подключить, отсутствует маркировка полярности или необходимо перепаять проводку поврежденного устройства, а все провода одного цвета. В такой ситуации важно правильно определить полюса проводов или контактов. Но при наличии необходимых приборов возникает закономерный вопрос: как мультиметром определить плюс и минус электроприбора?

Для определения полярности мультиметр необходимо включить в режим замера постоянного напряжения до 20 В. Провод черного щупа подключается в гнездо с маркировкой СОМ (он соответствует отрицательному полюсу), а красный подключается в гнездо с маркером VΩmA (он, соответственно, является плюсом).

После этого щупы подсоединяются к проводам или контактам и прибор, полярность которого необходимо узнать, включается. Если на дисплее мультиметра отображается значение без дополнительных знаков, то полюса определены правильно, контакт к которому подключен красный щуп – это плюс, а к которому подключен черный щуп будет соответствовать минусу. В том случае если мультиметр показал значение напряжения со знаком минус – это будет означать, что щупы подключены к устройству неверно и красный щуп будет минусом, а черный – плюсом.

Если мультиметр, которым производится замер, аналоговый (со стрелкой и табло с градациями значений), при правильном подключении полюсов стрелка покажет действительное значение напряжения, а сели полюса перепутаны то стрелка будет отклоняться в противоположную сторону относительно нуля, то есть показывает отрицательное значение напряжения тока.

Определение полярности альтернативными методами

Если случилось так, что мультиметра под рукой нет, а полярность необходимо найти, можно использовать альтернативные и «народные» средства.

К примеру, заряды проводки динамиков проверяются при помощи батарейки на 3 вольта. Для этого необходимо на короткий промежуток времени прикоснуться проводами, присоединенными к батарейке, к выводам динамика. Если диффузор в динамике начинает двигаться наружу, это будет значить, что положительная клемма динамика присоединена к плюсу батарейки, а отрицательная к минусу. Если же диффузор движется внутрь – полярность перепутана: положительная клемма замкнута на минусе, а отрицательная на плюсе.

Если необходимо подключить блок питания постоянного напряжения или аккумулятор, но на них нет маркировки полярности, а под рукой нет мультиметра, плюс и минус можно определить «народными» методами при помощи подручных материалов.

Самый простой способ определения полярности, которым можно воспользоваться дома – это использовать картофель. Для этого необходимо взять один клубень сырого картофеля и разрезать пополам. После этого два провода (желательно разного цвета или с любым другим отличительным знаком) оголенными концами втыкаются в срез картофеля на расстоянии 1-2 сантиметра друг от друга.

Другие концы проводов подключаются к проверяемому источнику постоянно тока, и прибор включается в сеть (если это аккумулятор, то после подсоединения проводов больше ничего делать не нужно) на 15-20 минут. По истечении этого времени на срезе картофеля, вокруг одного из проводов образуется светло-зеленое пятно, которое будет признаком плюсового заряда провода.

Второй способ также не требует, каких либо, особых устройств или инструментов. Для определения полярности проводов источника постоянного тока понадобится емкость с теплой водой, в которую опускаются два подключенных к источнику питания провода. После включения прибора в сеть вокруг одного из проводов начнут появляться пузыри газа (водород) – это процесс электролиза воды. Эти пузырьки образуются вокруг источника отрицательного заряда.

Следующий способ подойдет в том случае, если есть не используемый, рабочий компьютерный кулер. Способ определения полярности данным методом заключается в том, что кулер необходимо запитать от проверяемого источника бесперебойного питания. Но зачастую в кулерах присутствует три провода:

  • черный, отвечает за отрицательный заряд;
  • красный, отвечает за положительный заряд;
  • желтый, является датчиком оборотов.

В данном случае желтый провод игнорируется и никуда не подключается. Если после подключения кулера к источнику постоянного напряжения, кулер начал работать, то полярность определена правильно, плюс подключен к красному проводу, а минус – к черному. А если кулер не срабатывает – это будет означать что полярность неправильная.

Также, если мультиметр отсутствует, положительный и отрицательный контакты аккумулятора можно определить при помощи индикаторной отвертки.

Для этого необходимо дотронутся индикатором до одного из выводов аккумулятора, прижать палец к обратной стороне индикатора (к контакту на рукоятке), а ко второму выводу аккумулятора дотронуться рукой.

Если индикатор начал светиться, то заряд проверенного вывода, с которым он контактирует, имеет положительное значение, а если индикатор не засветился – вывод отрицательный. Но у этого способа определения полярности есть один недостаток. Если аккумулятор разрядился или поврежден (пробит), индикатор будет загораться при контакте с обеими клеммами, из-за чего определить значения полюсов аккумуляторной батареи будет невозможно.

Поставил на свой Лансер 9, задние динамики, элипсовые, трехполосники. Все встало замечательно, конечно же со сверлением новых дырок под саморезы. Но суть в том, что я не знаю какой плюс, а какой минус на штатных проводах, что правильно соединить. Там один зеленый, а второй синий. Пробовал прозвонкой с лампочкой при включенном радио, и от обоих загорается лампочка.

Подскажите, как правильно подсоединить, чтобы плюс к плюсу?

Вот такое вычитал, попробуй. «Допустим динамик выгнулся наружу, тогда берете и помечаете лаком(краской, ниткой, жвачкой) клемму к которой приложен „+“ батарейки. Делаете так со всеми динамиками. Если динамик вгибается внутрь, то клемма куда приложен плюс батарейки — минусовая. „

Можно снять магнитолу и посмотреть к каким проводам выхода подключены синий и зелёный провода. Обычно минусовой провод имеет чёрную полоску, плюсовой чистый. Так разберётесь где плюс, где минус. А по расположению плюса на колонке Caban325 уже сказал. Ещё добавлю что правильная работа динамика — это когда мембрана работает на выпрыгивание из корпуса. Если мембрана работает на вдавливание в корпус — следует поменять полярность.

На самом деле всё не так уж и сложно. Вот стандартная схема подключения автомагнитолы.

Провода подключения магнитолы идут в комплекте как правило короткие, их удлиняют дополнительными проводами. Ну или можно сняв магнитолу посмотреть какой разъём, найти распиновку разъёма. И по ней определить что куда идёт.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Замена лампы ближнего света Митсубиси Лансер 9

Помогите. Как определить плюс и минус на задних колонках.

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Помогите. Как определить плюс и минус на задних колонках.

    Это вряд ли . Штатная проводка идет готовая . Проверь , на всякий случай , плюсы — коричневый (Л) и синий (П) Из книжки брал , в машину лень идти пока , схожу , если другие цвета .

    Помогите. Как определить плюс и минус на задних колонках.

    Я сейчас подбирал на слух и именно такие цвета и получились.Спасибо тебе! А ты сигналку сам ставил?

    Помогите. Как определить плюс и минус на задних колонках.

    Помогите. Как определить плюс и минус на задних колонках.

    А если я тебе в личку напишу подскажешь что и как подсоединить?

    Помогите. Как определить плюс и минус на задних колонках.

    Пиши , я и на форуме рассказывал , только найти не могу .

    Помогите. Как определить плюс и минус на задних колонках.

    На динамиках + и — относится не к полярности напряжения . а только к ФАЗИРОВКЕ динамиков .

    А напряжение пофигу куда-какое подключать, лишь бы одинаково для обоих каналов. поскольку напряжение на динамики подается переменное . ( правда в колонках из 2-3 динамиков нужна правильная фазировка и внутри одной колонки . правильная это совсем не значит , что условный + НЧ динамика должен быть соединен с условным + Вч динамика . это зависит от других причин)

    Если динамики разные . . то можно фазировку определить и простой батарейкой типа «Крона» По направлению движения диффузора при присоединении.
    Подключаем + батарейки к условному + одного динамика . смотрим куда пошел диффузор , затем берем второй динамик подключаем к нему батарейку и тоже смотрим куда пошел диффузор . если в ту-же сторону — то на + батарейки будет условный + второго динамика , если в другую — то условный минус . и все .

    Помогите. Как определить плюс и минус на задних колонках.

    Все гораздо проще. Подсоединяем батарейку к динамику с смотрим. Если диффузор пошел наружу, значит полярность совпадает с полярностью батарейки, а если внутрь, то наоборот.

    Помогите. Как определить плюс и минус на задних колонках.

    Если поменять местами провода идущие к динамикам,то дифузоры динамиков будут двигаться в другую сторону ,то есть будут вдавливаться внутрь,а следовательно работать неправильно!И при таком подключении звук будет совсем другим,хотя возможно мало кто это услышит,так как большинство людей относятся к этому так:»Играет и хрен с ним!»Но нормального звучания не будет.Ещё заранее рекомендую поменять штатные провода идущие на динамики на провода большего сечения (2.5 мм кв) из бескислородной меди,ведь как правило провода там хлипкие и самые дешёвые что значительно ограничивает возможности системы.И ещё если при повышенной громкости вы замечаете что дисплей мигает как бы в ритм со звучанием низких частот(проще говоря его яркость уменьшается при звучании баса)и мафон начинает захлёбываться,хрипеть,это означает только одно-вашему мафону не хватает тока(ну ещё есть такие отстойные аппараты типа LG, Samsung которые и без этого звучат как помойка ввиду того что там используются плохие микросхемы в выходном каскаде).В таком случае необходимо провести новые провода питания и желательно поставить конденсатор параллельно питающим проводам,провода сечением не менее 2,5 мм кв,покупаем кабель ПВС 3*2,5,подключаем +,-,и третий провод на радиатор магнитолы,там винтик есть.Такая доработка при отсутствии криворукости займёт полдня,но после этого вы услышите абсолютно другой звук,более мощный и чистый

    Помогите. Как определить плюс и минус на задних колонках.

    Самый простой способ определить где минус и плюс у динамика описан выше ,то есть при помощи батарейки.А вот самый простой способ определить где + и — акустических проводов это снять магнитолу,там на ней есть шильдик на котором указана распайка проводов разъёма,в соответствии с этим можно и цвет провода узнать.Кстати провода идущие к динамикам в современных магнитолах не имеют соединения с — аккумулятора,то есть с корпусом автомобиля,так как в выходном каскаде используются как правило мостовые усилители,выходы которых построены так что провода изолированы от корпуса авто,поэтому случайное замыкание акустических проводов при включенной магнитоле что на + что на — могут иметь очень плохие последствия,особенно при замыкании между собой!По паспорту микросхемы якобы имеют встроенную защиту от таких замыканий,только на практике её сразу такое замыкание убивает!

    Помогите. Как определить плюс и минус на задних колонках.

    А вдруг «неправильный » звук больше понравится ? На сдвиге фазы основана масса интересных эффектов . расширение стереобазы и тд .

    Где на динамике плюс и минус

    Поставил на свой Лансер 9, задние динамики, элипсовые, трехполосники. Все встало замечательно, конечно же со сверлением новых дырок под саморезы. Но суть в том, что я не знаю какой плюс, а какой минус на штатных проводах, что правильно соединить. Там один зеленый, а второй синий. Пробовал прозвонкой с лампочкой при включенном радио, и от обоих загорается лампочка.

    Подскажите, как правильно подсоединить, чтобы плюс к плюсу?

    Вот такое вычитал, попробуй. «Допустим динамик выгнулся наружу, тогда берете и помечаете лаком(краской, ниткой, жвачкой) клемму к которой приложен „+“ батарейки. Делаете так со всеми динамиками. Если динамик вгибается внутрь, то клемма куда приложен плюс батарейки — минусовая. „

    Можно снять магнитолу и посмотреть к каким проводам выхода подключены синий и зелёный провода. Обычно минусовой провод имеет чёрную полоску, плюсовой чистый. Так разберётесь где плюс, где минус. А по расположению плюса на колонке Caban325 уже сказал. Ещё добавлю что правильная работа динамика — это когда мембрана работает на выпрыгивание из корпуса. Если мембрана работает на вдавливание в корпус — следует поменять полярность.

    На самом деле всё не так уж и сложно. Вот стандартная схема подключения автомагнитолы.

    Провода подключения магнитолы идут в комплекте как правило короткие, их удлиняют дополнительными проводами. Ну или можно сняв магнитолу посмотреть какой разъём, найти распиновку разъёма. И по ней определить что куда идёт.

    Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

    Еще больше полезных советов в удобном формате

    Замена лампы ближнего света Митсубиси Лансер 9

    Собственно вопрос в заголовке…
    на твитере никаких обозначений нет…
    если понаблюдать то любой динамик если перевернуть клеммами на верх то на всех динамиках плюс как правило с права…на твитерах не обращал внимание так же или нет… ну в целом интересно как можно определить плюс… у кого какие есть мысли и опыт в практике…

    В принципе интересно как и чем можно определять полярность!

    Статьи, Схемы, Справочники

    В качественной аудиосистеме основная роль отводится акустическим системам стерео- или многоканального типа.

    Поиск данных по Вашему запросу:

    Где плюс и минус на динамике

    Дождитесь окончания поиска во всех базах.
    По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
    Перейти к результатам поиска >>>

    Благодаря им электрические импульсы преобразуются в звуки акустического диапазона разной частоты. Кому-то важно чистое и максимально приближенное к оригиналу звучание музыкальных инструментов, а для кого-то на первом месте стоит голос вокалиста, актеров фильма или преподавателя из обучающих видеокурсов.

    Насколько важна акустическая система?

    Она является базой для всей аудиосистемы.

    Причем для каждого будут стоять в приоритете разные варианты оборудования. На выбор влияют такие факторы, как “заточенность” такой системы под те жанры, которые по нраву будущему владельцу и ценовая категория.

    Любителям максимально точного звука подойдут акустические системы hi-fi.
    Несмотря на мифы, далеко не каждая дорогая аудиотехника показывает упомянутые возможности.

    В случае, когда на первом месте стоит эксклюзив, рынок аудиосистем предоставляет фанатам высококачественного звука аудиоаппаратуру класса Hi-End.

    Типы акустических систем

    Существует несколько категорий акустических систем, каждая из которых способна удовлетворить определенные запросы покупателя. По базовым отличиям выделяют 5 базовых классификационных групп.

    • Принцип установки аппаратуры. Акустические системы делятся на напольные и полочные в зависимости от размера. Первые предпочтительны для крупных помещений, таких как кинотеатры. Использование их дома для телевизора или компьютера нерентабельно. Оптимальнее использовать полочные колонки.
    • Количество динамиков. Иначе это называется делением по количеству полос звука. Производитель может включать от 1 до 7 динамиков. Наиболее оптимальный по бюджету вариант – 3 динамика, где одна полоса отвечает за низкие частоты, другая за средние и третья за верхние.
    • Наличие или отсутствие усилителя звука в колонках. В первом случае они называются активными, во втором – пассивными. Гораздо чаще встречаются пассивные варианты. Они предпочтительнее для аудиофилов за счет разделительного фильтра и, соответственно, более высокого качества звука за счет разделения частот.
    • По конструкции динамики различаются на планарные, динамические, электростатические и прочие типы, а в некоторых случаях аппаратура не попадает ни под одну категорию.
    • Оформлением. У колонок может быть закрытый или открытый корпус, хорошим дополнением будет фазоинвентор – труба в колонке, настроенная на определенную частоту и усиливающая звуки в ее пределах. Благодаря такому отверстию воспроизводятся более низкие частоты, чем у обычной аппаратуры. Если трубу изгибать внутри корпуса, увеличивая ее длину, мощность и диапазон воспроизводимых низких частот, получатся колонки с акустическим лабиринтом. Они более дорогие и требуют большей точности при изготовлении.

    Области использования акустических систем

    Первая и основная сфера применения – домашнее пользование.

    Сюда включается потребность в качественном звуке для более полного погружения в видеоигры, мощность и сила звука для просмотра телевизора, чистота и приближенность к оригинальному звучанию для любителей музыки различных жанров.

    Причем для лучшего звучания в передней части машины располагаются высокочастотные и среднечасттные элементы Car-системы. Низкочастотным колонкам отводится задняя часто авто.

    Концертные варианты акустических систем призваны не только обеспечить доступ звука в любую точку обширного помещения или зала, но и удовлетворить требования многих слушателей к качеству звучания. Наиболее распространенные наборы аудиотехники для концертов включают в себя мониторы для передачи нюансов звука, фронтальные громкоговорители, дающие прямой звук с высокой плотностью, центральные громкоговорители для передачи вокала.

    Где плюс и минус на динамике

    Отдельная категория – студии звукозаписи. Для них предпочтительны студийные мониторы, которые способны воспроизвести звук со всеми его плюсами и минусами, что способствует, в конечном итоге, созданию более чистого и достоверного по своему звучанию трека.

    С их помощью удастся получить аппаратуру, которая максимально сможет приблизить вас к звуку вашей мечты.

    Где на колонке плюс и минус

    Подключал колонки, не знаю какой провод плюс, а какой минус, квк опредклить?

    Плюс и минус в колонках это условное обозначение и никакой роли не играет. Другое дело когда колонок две и они включены в противофазе. Это сильно повлияет на звук, если они стоят неподалеку. Когда одна толкает воздух от себя, другая его будет засасывать. Это плохо. Нужно их сфазировать. Кратковременно подаём напряжение от батарейки и смотрим на диффузор. Предположим в первой колонке он выдвинулся вперёд. Подписываем «плюс» на колонке и на проводе от усилителя, и переходим ко второй колонке. Вариантов всего два. Всё просто. Подписываем и там плюсы и подключаем

    Есть метод с помощью батарейки. Берёшь достаточно мощную батарейку 1,5-2 вольта. Если диффузор НЧ-динамика дергается вперёд, то плюс батарейки соответствует плюсу колонки. Так же и на втором динамике. Есть ещё проверка по противофазе на слух. Размещаешь колонки лицом друг к другу. Если при среднем положении ручки балланса басы почти не слышны, то колонки работают в противофазе. Тогда нужно поменять полярность любой одной из них.

    Самый простой способ подключить правильно провод к колонкам. Сначала включаете провод определенным образом играет музыка. Потом меняете полярность играет опять музыка. Там где громкость больше, частот низких и высоких больше значит вы угадали с полярностью. Я не стал заморачиваться с полярностью. Просто включил провод в двух вариантах подключения полярности. там где звук был громче и насыщенней там я угадал с полярностью. В колонках стоят фильтры. И когда ты не угадываешь с полярностью фильтр неправильно работает. Т.е. отфильтровывает частоты которые бы ты хотел слышать. Есть динамики где без разницы с какой полярностью подключаться к ним. В общем меняя полярность вы можете понять при какой полярности звук получается более насыщенным.

    П.с. колонки посадить можно большой громкостью когда диффузор работает по полной амплитуде износ повышается. Причем провод специальный мягкий гибкий соединяет диффузор с катушкой. При высокой частоте движений диффузора, провода со временем провод так скажем переламывается и звук становится грязным. Если изучить строение динамика то можно понять. что его может испортить. Например если попадет мусор в зазор между катушкой и сердечником. При попадании влаги если нет защиты от влаги элементы диффузора, катушки деформируются. Тем самым станут задевать за что то. Будет слышен характерный хрип.

    Есть напольные колонки у которых отсутствуют акустические терминалы.

    Судя по крышке стояли под бивайринг.

    Видимая разводка через крышку терминалов выполнена проводом одного (Серого) цвета.

    На лицевой панели динамики прикручены будто изнутри. Нет видимых болтов.

    И все вокруг поверхности лакированные, не хочется даже пробовать ковырять.

    Вопрос в чем, можно ли как-то не разбирая колонок тестами или как-то определить полярность динамиков плюс минус для правильного подключения к усилителю.

    Ответы

    то есть из каждой АС торчит по паре проводов?

    Марка и модель акустической системы известна? Можно и фото позгрузить, а то из описанного можно подумать на Элегию))

    Полярность включения НЧ динамиков в АС можно легко определить с помощью обычной батарейки 1,5В. Подключаете батарейку к проводам АС и смотрите на сам НЧ динамика, при подаче на него питания от батарейки диффузор динамик либо выдвинется вперед, либо втянется назад. Запомните полярность подключения батарейки, когда диффузор выдвинется вперед, это и будет «правильной» полярность подключения колонок к усилителю. Отметьте плюсовой провод акустического кабеля на Ваших АС, например, красным фломастером, что бы в дальнейшем не проводить процедуру определения полярности подключения АС к усилителю.

    там говорят под бивайринг провода выведены, пищалка может не пережить такого отношения, отя конденсатор должен быть перед ней, конечно, но по ней сложно будет понять куда

    Проверял полярность динамиков в колонках батарейкой много раз, пока все хорошо с пищалками было.

    Интересно, минусаторы хоть как-то пытаются вникнуть в суть сообщения, пусть несколько коряво написанного ? Топикстартер задал вопрос из разряда «как отличить пред от мощника?», соответственно запросто может не различать термины биамп и бивайр, а учитывая ампутированные у АС терминалы вполне можно предположить, что их бимапом подключали, предварительно ампутировав и встроенные кроссы. И в таком случае есть некоторая вероятность спалить пищалку добротной щелочной батарейкой. Именно от этого хотел предостеречь Bbhob. А может и нет такой вероятности, не имею желания проверять, нет под рукой ненужной пищалки )))

    P.S. Пусть меня хоть забанят, но было б весьма приятно видеть, что такие вопросы остаются без единого ответа. Тогда в форуме будет гораздо реже всплывать подобное недоразумение (мягко выразился). Всегда и везде воспринимаю вопросы с уровнем сложности «минус 10 по 10-балльной шкале» как прямую форму неуважения.

    Да сам метод мне не нравится, у пищалки РЧ от 500 Гц и выше, дотронешься батарейкой, купол ВЧ через конденсатор куда-то дёрнется (на НЧ смещается отчетливо, там нет конденсатора по ходу тока и скорости в сто раз ниже), с такой скоростью в миллисекунды что не увидишь. «Мастера» придерживают пальцем, чтоб понять куда, тактильно это чувствуется, трогать купол пищалки по мне не есть хорошо, а иногда и не добраться.

    Вобщем чем больше будет данных тем лучше.

    Хм, при определенной топологии кроссов вполне нормально, когда ВЧ включен в противофазе к мидбасу (например для устранения провала на частоте раздела при втором порядке по Баттерворту). Также встречаются АС, в которых при сборке просто перепутаны полярности пищалок (что, кстати, не так просто понять сходу, когда перепутана полярность включения пищалок на обеих АС). Более того, в конкретных условиях работы АС пользователю вполне может больше понравиться (подойти) звучание ВЧ-головок в фазе, отличной от заводского варианта.

    Поставил на свой Лансер 9, задние динамики, элипсовые, трехполосники. Все встало замечательно, конечно же со сверлением новых дырок под саморезы. Но суть в том, что я не знаю какой плюс, а какой минус на штатных проводах, что правильно соединить. Там один зеленый, а второй синий. Пробовал прозвонкой с лампочкой при включенном радио, и от обоих загорается лампочка.

    Подскажите, как правильно подсоединить, чтобы плюс к плюсу?

    Вот такое вычитал, попробуй. «Допустим динамик выгнулся наружу, тогда берете и помечаете лаком(краской, ниткой, жвачкой) клемму к которой приложен „+“ батарейки. Делаете так со всеми динамиками. Если динамик вгибается внутрь, то клемма куда приложен плюс батарейки — минусовая. „

    Можно снять магнитолу и посмотреть к каким проводам выхода подключены синий и зелёный провода. Обычно минусовой провод имеет чёрную полоску, плюсовой чистый. Так разберётесь где плюс, где минус. А по расположению плюса на колонке Caban325 уже сказал. Ещё добавлю что правильная работа динамика — это когда мембрана работает на выпрыгивание из корпуса. Если мембрана работает на вдавливание в корпус — следует поменять полярность.

    На самом деле всё не так уж и сложно. Вот стандартная схема подключения автомагнитолы.

    Провода подключения магнитолы идут в комплекте как правило короткие, их удлиняют дополнительными проводами. Ну или можно сняв магнитолу посмотреть какой разъём, найти распиновку разъёма. И по ней определить что куда идёт.

    Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

    Еще больше полезных советов в удобном формате

    Замена лампы ближнего света Митсубиси Лансер 9

    Динамик где плюс где минус

    Поставил на свой Лансер 9, задние динамики, элипсовые, трехполосники. Все встало замечательно, конечно же со сверлением новых дырок под саморезы. Но суть в том, что я не знаю какой плюс, а какой минус на штатных проводах, что правильно соединить. Там один зеленый, а второй синий. Пробовал прозвонкой с лампочкой при включенном радио, и от обоих загорается лампочка.

    Подскажите, как правильно подсоединить, чтобы плюс к плюсу?

    Вот такое вычитал, попробуй. «Допустим динамик выгнулся наружу, тогда берете и помечаете лаком(краской, ниткой, жвачкой) клемму к которой приложен „+“ батарейки. Делаете так со всеми динамиками. Если динамик вгибается внутрь, то клемма куда приложен плюс батарейки — минусовая. „

    Можно снять магнитолу и посмотреть к каким проводам выхода подключены синий и зелёный провода. Обычно минусовой провод имеет чёрную полоску, плюсовой чистый. Так разберётесь где плюс, где минус. А по расположению плюса на колонке Caban325 уже сказал. Ещё добавлю что правильная работа динамика — это когда мембрана работает на выпрыгивание из корпуса. Если мембрана работает на вдавливание в корпус — следует поменять полярность.

    На самом деле всё не так уж и сложно. Вот стандартная схема подключения автомагнитолы.

    Провода подключения магнитолы идут в комплекте как правило короткие, их удлиняют дополнительными проводами. Ну или можно сняв магнитолу посмотреть какой разъём, найти распиновку разъёма. И по ней определить что куда идёт.

    Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

    Еще больше полезных советов в удобном формате

    Замена лампы ближнего света Митсубиси Лансер 9

    Собственно вопрос в заголовке…
    на твитере никаких обозначений нет…
    если понаблюдать то любой динамик если перевернуть клеммами на верх то на всех динамиках плюс как правило с права…на твитерах не обращал внимание так же или нет… ну в целом интересно как можно определить плюс… у кого какие есть мысли и опыт в практике…

    В принципе интересно как и чем можно определять полярность!

    • Как определить в динамике плюс
    • Как подключать четыре динамика
    • Как рассчитать динамику показателей
    • – пальчиковая батарейка;
    • – провода;
    • – карандаш;
    • – отвертка;
    • – фонарик или настольная лампа;
    • – паяльник.

    Батарейки с напряжением более 1,5 В использовать нельзя – динамик может сгореть! Учтите, что некоторые трехвольтовые литиевые батарейки очень похожи на 1,5-вольтовые пальчиковые.

    Подключать батарейку следует кратковременно.

    Нельзя проверять полярность, когда динамик подключен к усилителю.

    Как найти плюс на динамике

    Поставил на свой Лансер 9, задние динамики, элипсовые, трехполосники. Все встало замечательно, конечно же со сверлением новых дырок под саморезы. Но суть в том, что я не знаю какой плюс, а какой минус на штатных проводах, что правильно соединить. Там один зеленый, а второй синий. Пробовал прозвонкой с лампочкой при включенном радио, и от обоих загорается лампочка.

    Подскажите, как правильно подсоединить, чтобы плюс к плюсу?

    Вот такое вычитал, попробуй. «Допустим динамик выгнулся наружу, тогда берете и помечаете лаком(краской, ниткой, жвачкой) клемму к которой приложен „+“ батарейки. Делаете так со всеми динамиками. Если динамик вгибается внутрь, то клемма куда приложен плюс батарейки — минусовая. „

    Можно снять магнитолу и посмотреть к каким проводам выхода подключены синий и зелёный провода. Обычно минусовой провод имеет чёрную полоску, плюсовой чистый. Так разберётесь где плюс, где минус. А по расположению плюса на колонке Caban325 уже сказал. Ещё добавлю что правильная работа динамика — это когда мембрана работает на выпрыгивание из корпуса. Если мембрана работает на вдавливание в корпус — следует поменять полярность.

    На самом деле всё не так уж и сложно. Вот стандартная схема подключения автомагнитолы.

    Провода подключения магнитолы идут в комплекте как правило короткие, их удлиняют дополнительными проводами. Ну или можно сняв магнитолу посмотреть какой разъём, найти распиновку разъёма. И по ней определить что куда идёт.

    Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

    Еще больше полезных советов в удобном формате

    Замена лампы ближнего света Митсубиси Лансер 9

    как найти (фазирование)

    Соединение динамиков (головок динамических) в двухполосных акустических системах

    Подключение источника постоянного тока к динамику

    Динамик 2ГД-40

    На 2ГД-40 «плюс» обозначен знаком «+» на держателе контактов.

    Динамик 3ГД-38Е

    На 3ГД-38Е «плюс» обозначен чёрной точкой.

    Динамик 4ГД-8Е

    На 4ГД-8Е «плюс» обозначен красной точкой.

    Динамик Tesla ARV 168

    На Tesla ARV 168 «плюс» обозначен красной точкой.

    Динамик 2ГД-36: в половине случаев начало обмотки не обозначено

    Фазирование громкоговорителей улучшает качество звуковоспроизведения.

    Несфазированность широкополосных акустических систем (колонок) приводит к явно заметному на слух резкому падению отдачи на низких и средних частотах. Одновременно несколько уменьшается отдача и высоких частот, а частотная характеристика системы в этой области имеет резко выраженные пики и провалы, то есть большую неравномерность. Голоса и инструменты приобретают резкий, неприятный тембр. На слух заметно нарушение баланса низких и высоких частот в звуковом материале, речь становится «лающей».

    В двухполосных акустических системах при отсутствии фазирования низкочастотных и высокочастотных громкоговорителей между собой наблюдается та же картина.

    При расфазировании низкочастотного динамика по отношению к высокочастотному появляется провал частотной характеристики в полосе совместной работы обоих громкоговорителей. Ширина этого провала будет определяться свойствами разделительного фильтра. Наличие провала может привести к явно ощущаемому на слух раздельному звучанию низкочастотного и высокочастотного громкоговорителей.

    Для выявления причин, вызывающих ухудшение качества громкоговорителей при неправильном фазировании их, надо понять работу излучателя. Установлено, что при колебаниях подвижной системы головки громкоговорителя происходит периодическое изменение давления воздуха, находящегося впереди неё (передней стороной назовём поверхность диффузора, обращённую к слушателю).

    Так, при движении системы вперёд происходит увеличение давления, при движении назад — уменьшение. Происходящее изменение давления вызывает колебание частиц воздуха, то есть распространение звуковой волны. Совершенно очевидно, что если колеблются две подвижные системы, то они должны колебаться в фазе (движение вперёд и назад у обеих систем должно происходить одновременно, например, когда работает S-90, то «аж шторы шевелятся»). В противном случае одна из них будет создавать увеличение давления, а другая — уменьшение. Таким образом, произойдёт взаимная полная или частичная компенсация избыточного давления.

    Одновременность, или синфазность, колебаний подвижных систем обеспечивается, если направление тока в звуковой катушке и полярность магнита у обеих головок одинаковы.

    Так как заводы наматывают катушки и намагничивают постоянные магниты определённым образом, то весь вопрос сводится к правильному включению концов обмоток звуковых катушек. При последовательном соединении головок между собой должны соединяться конец одной и начало другой обмотки; при параллельном включении начало и конец обмоток соединяются вместе.

    Для облегчения определения начала и конца обмоток завод-изготовитель применяет специальную расцветку выводных концов.

    Фазирование головок громкоговорителей можно производить как на слух, так и наблюдением за смещением подвижной системы.

    Сказанное выше относится к колонкам, не содержащим дополнительных элементов (фильтр, согласующий трансформатор). В последнем случае процесс фазирования усложняется, так как для этого требуется некоторый набор специальной измерительной аппаратуры. Рассмотрим примеры фазирования колонок.

    Фазирование однополосных акустических систем.

    Один из способов проверки правильности фазирования – это испытание «на фон». Для этого к колонке подводится напряжение низкой частоты 50 или 100 гц.

    Низкочастотный фон можно получить, взявшись за входные цепи усилителя. Наконец, в качестве источника напряжения низкой частоты можно использовать генератор звуковых частот.

    Прослушивая уровень воспроизводимого колонкой низкочастотного колебания, меняют подключение звуковых концов одного из динамика на обратное. Если громкость воспроизводимого тона падает, то первое включение динамиков было правильным и должно быть оставлено. Если уровень возрастёт,— правильным будет второе включение.

    Для большей уверенности в полученном результате следует произвести три-четыре таких переключения, следующих одно за другим. Окончательное положение звуковых концов необходимо замаркировать, лучше всего прямо на выходных клеммах акустической системы.

    Фазирование двухполосных акустических систем.

    В этом случае требуется проверить фазирование низкочастотных и высокочастотных динамиков между собой, если их несколько в звене, затем проверить фазирование звеньев по отношению друг к другу и, наконец, сфазировать низкочастотные звенья по отношению к высокочастотным.

    Из перечисленных операций видно, что фазирование двухполосных колонок с помощью обычно употребляемого метода «на слух» является сложным и сомнительным по результатам.

    В промышленности обращают особое внимание на контроль за правильным и однообразным расположением концов обмоток, цветной маркировкой выводных концов и полярностью магнита. Поэтому новые колонки, как правило, не требуют проверки сфазированности головок, которая должна производиться, только если прослушивание их вызывает сомнение в правильной фазировке.

    Во всех случаях, когда требуется провести проверку сфазированности динамиков двухполосных колонок, может быть рекомендован только один надёжный способ — визуальный. У динамиков проверяется направление смещения подвижной системы при подведении к звуковой катушке постоянного напряжения 1, 5 – 4, 5 вольта, источником которого могут быть пальчиковая или квадратная батарейка: если оно (смещение) одинаково для всех головок, то они сфазированы. Обычно принято «+» источника постоянного тока (батареек) подавать на начало звуковой обмотки, которое на выводных клеммах динамика обозначается цветной точкой или знаком «+», наносимыми около клемм и контактов несмываемой краской (раньше обозначалось цифрой «1» или буквой «Н»). В этом случае подвижная система должна двинуться вперёд, то есть катушка должна выходить из зазора. Но бывают и такие экземпляры, на которых «плюс» никак не обозначен.

    Движение подвижной системы широкополосных динамиков или низкочастотных хорошо заметно по смещению диффузора. В крайнем случае, при плохом освещении это движение хорошо замечается пальцами, которые в спокойном состоянии должны слегка касаться поверхности диффузора вблизи гофра.

    Для такой же проверки высокочастотных динамических головок могут быть рекомендованы два способа. По первому из них на отверстие в нижнем фланце, которым головка присоединяется к рупору, накладывается закрывающий его кружок бумаги (например, газетной). При подключении постоянного напряжения (батарейки) импульсом кружок слетит или слегка подпрыгнет, если плюс был на начале обмотки.

    По второму способу необходимо снять защитную крышку, и движение диафрагмы можно легко наблюдать. При этом надо помнить, что правильная фазировка будет при условии движения диафрагмы в сторону магнитной цепи (катушка втягивается в зазор), так как излучение головки происходит через керн.

    Большинство двухполосных колонок содержит разделительные фильтры, согласующие трансформаторы или оба этих элемента. Проверка фазировки в этом случае должна производиться по положению фигуры Лиссажу* на экране осциллографа.

    * Если два напряжения с измеряемого объекта одновременно подаются на вертикальные и горизонтальные отклоняющие системы осциллографа, то на его экране возникают фигуры в виде круга, эллипса с наклоном вправо или влево и т.п., называемые фигурами Лиссажу.

    Полезно знать

    При подаче «+» батарейки на начало обмотки низкочастотного или среднечастотного динамика диффузор смещается наружу, от магнитной цепи, а в высокочастотном динамике диффузор смещается в сторону магнитной цепи (катушка втягивается в зазор), так как излучение происходит через керн.

    Есть напольные колонки у которых отсутствуют акустические терминалы.

    Судя по крышке стояли под бивайринг.

    Видимая разводка через крышку терминалов выполнена проводом одного (Серого) цвета.

    На лицевой панели динамики прикручены будто изнутри. Нет видимых болтов.

    И все вокруг поверхности лакированные, не хочется даже пробовать ковырять.

    Вопрос в чем, можно ли как-то не разбирая колонок тестами или как-то определить полярность динамиков плюс минус для правильного подключения к усилителю.

    Ответы

    то есть из каждой АС торчит по паре проводов?

    Марка и модель акустической системы известна? Можно и фото позгрузить, а то из описанного можно подумать на Элегию))

    Полярность включения НЧ динамиков в АС можно легко определить с помощью обычной батарейки 1,5В. Подключаете батарейку к проводам АС и смотрите на сам НЧ динамика, при подаче на него питания от батарейки диффузор динамик либо выдвинется вперед, либо втянется назад. Запомните полярность подключения батарейки, когда диффузор выдвинется вперед, это и будет «правильной» полярность подключения колонок к усилителю. Отметьте плюсовой провод акустического кабеля на Ваших АС, например, красным фломастером, что бы в дальнейшем не проводить процедуру определения полярности подключения АС к усилителю.

    там говорят под бивайринг провода выведены, пищалка может не пережить такого отношения, отя конденсатор должен быть перед ней, конечно, но по ней сложно будет понять куда

    Проверял полярность динамиков в колонках батарейкой много раз, пока все хорошо с пищалками было.

    Интересно, минусаторы хоть как-то пытаются вникнуть в суть сообщения, пусть несколько коряво написанного ? Топикстартер задал вопрос из разряда «как отличить пред от мощника?», соответственно запросто может не различать термины биамп и бивайр, а учитывая ампутированные у АС терминалы вполне можно предположить, что их бимапом подключали, предварительно ампутировав и встроенные кроссы. И в таком случае есть некоторая вероятность спалить пищалку добротной щелочной батарейкой. Именно от этого хотел предостеречь Bbhob. А может и нет такой вероятности, не имею желания проверять, нет под рукой ненужной пищалки )))

    P.S. Пусть меня хоть забанят, но было б весьма приятно видеть, что такие вопросы остаются без единого ответа. Тогда в форуме будет гораздо реже всплывать подобное недоразумение (мягко выразился). Всегда и везде воспринимаю вопросы с уровнем сложности «минус 10 по 10-балльной шкале» как прямую форму неуважения.

    Да сам метод мне не нравится, у пищалки РЧ от 500 Гц и выше, дотронешься батарейкой, купол ВЧ через конденсатор куда-то дёрнется (на НЧ смещается отчетливо, там нет конденсатора по ходу тока и скорости в сто раз ниже), с такой скоростью в миллисекунды что не увидишь. «Мастера» придерживают пальцем, чтоб понять куда, тактильно это чувствуется, трогать купол пищалки по мне не есть хорошо, а иногда и не добраться.

    Вобщем чем больше будет данных тем лучше.

    Хм, при определенной топологии кроссов вполне нормально, когда ВЧ включен в противофазе к мидбасу (например для устранения провала на частоте раздела при втором порядке по Баттерворту). Также встречаются АС, в которых при сборке просто перепутаны полярности пищалок (что, кстати, не так просто понять сходу, когда перепутана полярность включения пищалок на обеих АС). Более того, в конкретных условиях работы АС пользователю вполне может больше понравиться (подойти) звучание ВЧ-головок в фазе, отличной от заводского варианта.

    Подключение динамиков плюс и минус

    Вчера приобрел акустическую полку, после работы начал устанавливать.
    Динамики прикрутил, подкинул провода к динамикам, озадачился подключением.
    Нашел в стойке провода которые идут в задние двери для подключения динамиков.
    Левая дверь: оранжево-синий и сине-белый
    Правая дверь: желто-зеленый и зелено-черный
    Проблема в том, что я не знаю полярность данных проводов. Поискал в интернете, ничего кроме цветов этих проводов не нашел.
    Кто как у себя подключал? Дверную карту задней двери, снимать не хочется чтобы посмотреть какие фишки на каком проводе. Есть мысль проверить полярность тестером, при включенной музыке, но не уверен что это правильное решение…
    В общем жду Вашей помощи, товарищи грантоводы!

    UPD: Вчера нашел время для подключения задних динамиков. Достал нужные провода из стойки взял тестер и принялся измерять.
    Попытка 1: Ранее мне посоветовали найти минус, способом прозвона проводов слева и справа. Попытка оказалась неудачной. Общего минуса нет. Левые и правые провода между собой не прозваниваются. Пробовал при выключенной и включенной магнитоле.
    Попытка 2: При включенной магнитоле, на небольшой громкости решил проверить напряжение, а заодно и полярность на каждом из выходов, для правого и левого динамика. Данное действие меня немного смутило, так как тестер показывал напряжение всего 0.10 Вольта. Зато сразу стала известна полярность для каждого из проводов:
    Задняя левая дверь: оранжево-синий (МИНУС); сине-белый (ПЛЮС);
    Задняя правая дверь: желто-зеленый (ПЛЮС); зелено-черный (МИНУС);

    Проверка: Проверку выполнял следующим образом. Динамики в полке, полка на месте, провода к динамикам подключены. Подключил в пороге согласно измеренной полярности: звук отличный, бас присутствует. Затем для проверки поменял полярность на одном из динамиков: звук изменился немного в худшую сторону, бас практически пропал.
    После этого все хорошо заизолировал, проложил аккуратно провода от полки до порога, там где была гофра уложил провода обратно в гофру, прикрутил пластиковую облицовку стойки.
    Звук меня радует, большего пока не хочется. Может шумку попозже добавлю. Фоток не делал, так как фотик на телефоне без автофокуса, мелкие делали не берет.
    Всем большое спасибо за советы! Удачи! Ровных дорог!

    Последовательное, параллельное и смешанное соединение динамиков

    Самое главное при соединении динамиков – выполнить соединение так, чтобы ни один из динамиков не был перегружен. Перегрузка грозит выходом из строя динамика.

    Важно понимать, что на динамик можно подавать мощность либо меньше, либо равную номинальной, на которую он, собственно, и рассчитан. В противном случае, рано или поздно даже самый качественный динамик выйдет из строя из-за перегрузки.

    Понятно, что перед соединением динамиков нужно определить их:

    Номинальную мощность (Вт, W);

    Активное сопротивление звуковой катушки (Ом, Ω).

    Всё это, как правило, указывается на магнитной системе динамика, либо на корзине.

    1W — значит на 1Вт, 4Ω — сопротивление звуковой катушки.

    Марка динамика — 3ГДШ-16. Первая цифра 3 — это номинальная мощность, 3 Вт. Рядом подпись — 8 Ом, сопротивление катушки.

    Бывает и не указывают, но можно узнать по маркировке.

    Среднечастотный динамик 15ГД-11-120. Номинальная мощность — 15 Вт, сопротивление катушки — 8Ω.

    Соединение динамиков. Пример.

    Давайте начнём так сказать с азов – наглядных примеров. Представим, что у нас есть 6-ти ваттный усилитель мощности звуковой частоты (УМЗЧ) и 3 динамика. Два динамика мощностью 1 Вт (сопротивление катушки 8 Ω каждый) и один динамик на 4 Вт (8 Ω). Задача состоит в том, чтобы подключить все 3 динамика к усилителю.

    Сначала рассмотрим пример неверного соединения этих динамиков. Вот наглядный рисунок.

    Как видим, сопротивления всех трёх динамиков одинаково и равно 8 Ω. Так как это параллельное соединение динамиков, то ток разделится поровну между 3-мя динамиками. При максимальной мощности усилителя (6 Вт) на каждый из динамиков будет приходиться по 2 Вт мощности. Ясно, что 2 из 3 динамиков будут работать с перегрузкой – те, чья номинальная мощность равна 1 Вт. Понятно, что такая схема соединения не годится.

    Если бы усилитель выдавал на выходе всего 3 Вт звуковой мощности, то такая бы схема подошла, но динамик на 4 Вт работал бы не в полную силу — «филонил». Хотя это и не всегда критично.

    Теперь возьмём пример верного соединения всё тех же динамиков. Применим, так называемое, смешанное соединение (и последовательное и параллельное).

    Соединим последовательно два 1-ваттных динамика. В результате общее их сопротивление будет равно 16 Ω. Теперь параллельно им подключаем 4-ёх ваттный динамик сопротивлением 8 Ω.

    При работе усилителя на максимальной мощности ток в цепи разделится исходя из сопротивления. Так как сопротивление последовательной цепи из двух динамиков в 2 раза больше (т.е. 16 Ω), то динамики получат от усилителя всего 2 ватта звуковой мощности (по 1 ватту на каждый). А вот на 4-ёх ваттный динамик пойдёт мощность в 4 ватта. Но он будет работать согласно своей номинальной мощности. Перегрузки при таком соединении не будет. Каждый из динамиков будет работать в нормальном режиме.

    И ещё один пример.

    У нас есть 4-ёх ваттный усилитель мощности звуковой частоты (УМЗЧ, он же «усилок»). 4 динамика, мощность каждого – 1 ватт, а сопротивление каждого равно 8 Ω. К выходу усилителя можно подключать нагрузку сопротивлением 8 Ω. Нужно соединить динамики между собой так, чтобы общее сопротивление их было равно 8 Ω.

    Как правильно соединить динамики между собой в таком случае?

    Последовательное соединение динамиков.

    Для начала соединим все динамики последовательно. Что получим в результате?

    Так как при последовательном соединении сопротивление динамиков складывается, то в результате мы получим составной динамик с сопротивлением 32 ома! Понятно, что такая схема соединения не подойдёт. К слову сказать, такое же сопротивление (32 Ω) имеет капсюль наушников – в народе обзываемых «затычками».

    Если мы подключим такой составной динамик на 32 Ω к 8-ми омному выходу нашего усилителя, то из-за высокого сопротивления ток через динамики пойдёт маленький. Динамики будут звучать очень тихо. Эффективного согласования усилителя и нагрузки (динамиков) не получится.

    Параллельное соединение динамиков.

    Теперь давайте соединим все динамики параллельно – может на этот раз получится?

    При параллельном соединении общее сопротивление считается вот по такой мудрёной формуле.

    Как видим общее сопротивление (Rобщ) равно 2 Ω. Это меньше, чем необходимо. Если мы подключим наши динамики по такой схеме к 8-ми омному выходу усилителя, то через динамики пойдёт большой ток из-за малого сопротивления (2 Ω). Из-за этого усилитель может выйти из строя .

    Параллельное и последовательное соединение динамиков (смешанное соединение).

    Ну, а если применить смешанное соединение, то получим вот что.

    При последовательном соединении динамиков, сопротивление их складывается, получаем 2 плеча по 16 Ω. Далее сопротивление считаем по упрощённой формуле, так как у нас всего 2 плеча, включенных параллельно.

    Вот такое соединение уже подходит для нашего усилителя. Таким образом, мы согласовали выходное сопротивление усилителя с нагрузкой — нашим составным динамиком (колонкой). Усилитель будет отдавать в нагрузку полную мощность без перегрузки.

    При соединении динамиков не забываем об их синфазном включении.

    Есть напольные колонки у которых отсутствуют акустические терминалы.

    Судя по крышке стояли под бивайринг.

    Видимая разводка через крышку терминалов выполнена проводом одного (Серого) цвета.

    На лицевой панели динамики прикручены будто изнутри. Нет видимых болтов.

    И все вокруг поверхности лакированные, не хочется даже пробовать ковырять.

    Вопрос в чем, можно ли как-то не разбирая колонок тестами или как-то определить полярность динамиков плюс минус для правильного подключения к усилителю.

    Ответы

    то есть из каждой АС торчит по паре проводов?

    Марка и модель акустической системы известна? Можно и фото позгрузить, а то из описанного можно подумать на Элегию))

    Полярность включения НЧ динамиков в АС можно легко определить с помощью обычной батарейки 1,5В. Подключаете батарейку к проводам АС и смотрите на сам НЧ динамика, при подаче на него питания от батарейки диффузор динамик либо выдвинется вперед, либо втянется назад. Запомните полярность подключения батарейки, когда диффузор выдвинется вперед, это и будет «правильной» полярность подключения колонок к усилителю. Отметьте плюсовой провод акустического кабеля на Ваших АС, например, красным фломастером, что бы в дальнейшем не проводить процедуру определения полярности подключения АС к усилителю.

    там говорят под бивайринг провода выведены, пищалка может не пережить такого отношения, отя конденсатор должен быть перед ней, конечно, но по ней сложно будет понять куда

    Проверял полярность динамиков в колонках батарейкой много раз, пока все хорошо с пищалками было.

    Интересно, минусаторы хоть как-то пытаются вникнуть в суть сообщения, пусть несколько коряво написанного ? Топикстартер задал вопрос из разряда «как отличить пред от мощника?», соответственно запросто может не различать термины биамп и бивайр, а учитывая ампутированные у АС терминалы вполне можно предположить, что их бимапом подключали, предварительно ампутировав и встроенные кроссы. И в таком случае есть некоторая вероятность спалить пищалку добротной щелочной батарейкой. Именно от этого хотел предостеречь Bbhob. А может и нет такой вероятности, не имею желания проверять, нет под рукой ненужной пищалки )))

    P.S. Пусть меня хоть забанят, но было б весьма приятно видеть, что такие вопросы остаются без единого ответа. Тогда в форуме будет гораздо реже всплывать подобное недоразумение (мягко выразился). Всегда и везде воспринимаю вопросы с уровнем сложности «минус 10 по 10-балльной шкале» как прямую форму неуважения.

    Да сам метод мне не нравится, у пищалки РЧ от 500 Гц и выше, дотронешься батарейкой, купол ВЧ через конденсатор куда-то дёрнется (на НЧ смещается отчетливо, там нет конденсатора по ходу тока и скорости в сто раз ниже), с такой скоростью в миллисекунды что не увидишь. «Мастера» придерживают пальцем, чтоб понять куда, тактильно это чувствуется, трогать купол пищалки по мне не есть хорошо, а иногда и не добраться.

    Вобщем чем больше будет данных тем лучше.

    Хм, при определенной топологии кроссов вполне нормально, когда ВЧ включен в противофазе к мидбасу (например для устранения провала на частоте раздела при втором порядке по Баттерворту). Также встречаются АС, в которых при сборке просто перепутаны полярности пищалок (что, кстати, не так просто понять сходу, когда перепутана полярность включения пищалок на обеих АС). Более того, в конкретных условиях работы АС пользователю вполне может больше понравиться (подойти) звучание ВЧ-головок в фазе, отличной от заводского варианта.

    Есть ли полярность у динамиков

    На днях подключал акустику к магнитоле и нашёл простой методом определения полярности (фазировки) при подключении динамиков. Для этого понадобится лишь недорогой китайский мультиметр.

    Включаем на магнитоле музыку, чтобы на акустику с нее шел сигнал. Мультиметр переключаем на определение минимальных значений напряжения, отцепляем от тестируемого динамика акустический кабель и касаемся кабеля выводов щупами мультиметра. Щупом фазы «красным» касаемся «+» акустического кабеля, а «черным» щупом (земля/масса) касаемся «—» акустического кабеля.

    Если наблюдаем подобную картину:

    Значит полярность подключения правильная. А если видим на дисплее мультиметра «отрицательное» значение:

    То подключение выполнено в «противофазе» — полярность обратная (плюс и минус поменяны местами). На клеммах динамиков полярность указана всегда, по этому выполнить правильное подключение кабеля труда не составит.

    Очень удобно и просто. Бывает, что полярность перепутана в магнитоле с завода, или можно самому ошибиться при прокладке акустического кабеля — особенно, если маркировка на нем отсутствует.

    На днях подключал акустику к магнитоле и нашёл простой методом определения полярности (фазировки) при подключении динамиков. Для этого понадобится лишь недорогой китайский мультиметр.

    Включаем на магнитоле музыку, чтобы на акустику с нее шел сигнал. Мультиметр переключаем на определение минимальных значений напряжения, отцепляем от тестируемого динамика акустический кабель и касаемся кабеля выводов щупами мультиметра. Щупом фазы «красным» касаемся «+» акустического кабеля, а «черным» щупом (земля/масса) касаемся «—» акустического кабеля.

    Если наблюдаем подобную картину:

    Значит полярность подключения правильная. А если видим на дисплее мультиметра «отрицательное» значение:

    То подключение выполнено в «противофазе» — полярность обратная (плюс и минус поменяны местами). На клеммах динамиков полярность указана всегда, по этому выполнить правильное подключение кабеля труда не составит.

    Очень удобно и просто. Бывает, что полярность перепутана в магнитоле с завода, или можно самому ошибиться при прокладке акустического кабеля — особенно, если маркировка на нем отсутствует.

    Для начала хочу рассказать небольшую историю. Купил я по случаю комплект звуковой аппаратуры. Две колонки, активный микшер, коммутация. Привёз домой и начал разбираться со звуком. Бывший владелец за аппаратом не следил, колонки все грязные, у усилителя все кулеры забиты пылью, а провода не пропаяны, соединены простой скруткой. Печальное зрелище для любого человека, кто любит и ценит хороший звук и качественную звуковую аппаратуру.

    Подключил я для пробы ноутбук, запустил микс. Слушаю, что играет из колонок и удивляюсь. Звук неприятный, низа скомканные какие то. Я ведь знаю, как именно должен звучать трек, как в нем звучит бас. Начал проверять фазировку колонок и точно, они работали в противофазе. Оттого и звук был с искажениями. А повторюсь, аппарат я купил у диджеев, которые на нем работали на свадьбах и юбилеях, играли дискотеки, неужели они не слышали и не понимали отчего звук не «качает»? Видимо и продали аппаратуру, решив, что она «плохая» и «некачественная». Снова элементарное незнание своей профессии. А значит, мне пора снова написать статью, где попытаюсь по простому, на пальцах, рассказать, что за зверь такой, фаза и противофаза акустических систем.

    Но для начала немного теории. Как все мы знаем, звук в акустической системе рождается от вибрации некой мембраны (диффузора). Он распространяться в пространстве и если встречается с точно таким же звуком (из другой колонки), то они суммируется и усиливается. А если наши звуковые колебания сталкиваются с зеркально противоположными колебаниями, то такой звук «гаситься». На самом деле все происходит гораздо сложнее, но для простоты понимания предположим, что все происходит именно так.

    Значит, наша задача состоит в том, чтобы не допустить взаимогашение наших звуковых волн, нам надо постараться их наоборот, усилить. Именно поэтому грамотные диджеи устанавливают свои колонки на одинаковом удалении от зрителя, дабы получить нужную им аудио картину, достичь стереоэффекта. И немаловажную роль в этом играет именно правильное движение диффузоров акустических систем. Чтоб в момент времени правая и левая «мембрана» двигалась вперёд или назад, одновременно и в одну сторону, создавая тем самым нужные нам звуковые волны, которые усиливают друг друга. Это и есть фаза колонок.

    Чем плоха противофаза акустических систем? Как уже писал, звук становиться хуже, особенно это слышно на низких частотах , на басе. Он, как бы пропадает, становиться менее различим. Звук одной колонки гасит звук другой. Иногда правда это даже полезно. Например, если зал гулкий, с эхом, то опытные звукооператоры специально выставляют акустику в противофазу, тем самым уменьшая «гул» в помещении. На многих профессиональных приборах даже есть специальные кнопки, позволяющие пустить звук в противофазу. Но я отвлекся, продолжим нашу тему.

    Итак, мы разобрались, что колонки диджея, работающие в противофазе портят звук. Поэтому, нам нужно уметь это выявить и устранить. С этого и начнём. Для начала, выставим колонки на одинаковом удалении от себя, справа и слева. Отойдем к центру зала кафе и прослушаем данный трек.

    Слово «Фаза» должно звучать «в центре» зала, как бы в фокусе, а слово «противофаза» должно слышаться из каждой колонки отдельно, не суммируясь звуковыми волнами.

    Ещё можно поставить колонки друг напротив друга, включить какой либо знакомый вам трек с чётко различимыми басами, низами и послушать, как они будут звучать у вас. При правильной фазировке вы услышите четкий бас, без искажений. При противофазе низа «пропадут», будут едва различимыми.

    Если вы обнаружили, что колонки играют у вас в противофазе относительно друг против друга, то нам надо это исправить.

    Если посмотреть на динамик самой колонки, то можно увидеть цветовые обозначения полярности, а иногда и саму надпись, где какой полюс должен быть подключен. Красным цветом обычно отмечают плюс.

    На пассивной колонке может быть разъем Speakon или Jack mono. Давайте проверим полярность колонки. Для этого к плюсу Speakon подключим плюс батарейки Крона. Соответственно, минус подключим к минусу. Мы услышим щелчок и диффузор динамика выгнется вперёд. Если приглядеться, то на Speakonе написано где плюс и минус. Если есть четыре контакта, то нам нужен 1+ и 1 — . Если динамик подался вперёд, то все правильно.

    Если у нас провод Jack mono — Speakon, то нам даже не нужно разбирать разъемы. Подключите Speakon к колонке, а на Моно джек подайте напряжение от батарейки. На гильзу минуc , на наконечник плюс. Диффузор должен податься вперёд, при правильной полярности.

    Ещё раз, опишу попроще. Из колонки торчит два провода. Мы берём батарейку и прикладываем ее к проводам. Если диффузор подался вперёд, то тот провод которым мы прикоснулись к плюсовой клейме батарейки тоже плюс. Очень часто он красный. Если нет, то возьмите и отметьте его например, красным лаком. Или завяжите на проводе узелок. Теперь нам надо колонку правильно подключить к усилителю. Если разъем Speakon, то плюсовой провод (с узелком) мы подсоединяем к 1+ на разъеме. Второй провод подключаем к 1- .

    Если на усилителе есть барашки — «бананы», то плюсовой провод (с узелком или красный) подключаем к красному разъему на усилителе. Ну а второй провод к черному разъему.

    Если мы хотим припаять к нашим проводам из колонки Jack mono, то земля или гильза разъема это минусовой провод, а наконечник это плюс .

    Если вы сделали все правильно, то ваш не фазированный звук должен улучшиться. Гости перестанут морщиться, появиться бас, колонки начнут «качать» ваш танцпол. Поэтому не ленитесь, проверяйте правильность ваших проводов, фазировку колонок, правильность распайки разъемов. Очень часто, именно в этом и состоит проблема плохого звука того или иного аппарата. Учитесь слушать звук, настраивать его, почаще читайте специальную тематическую литературу. Ну или заходите на мой сайт, где я по мере сил буду стараться максимально просто и доступно рассказать как стать хорошим мобильным диджеем.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector