0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель ест масло, но не дымит: причины и рекомендации к действию

Двигатель ест масло, но не дымит: причины и рекомендации к действию

Куда исчезает масло в исправном моторе

Машина с исправным мотором (новая или после капиталки) съедает масло в небольших количествах – 20-40 грамм на тысячу километров пробега. Когда машина работает в тяжелых условиях (частые разгоны или движение в гору, езда на высоте свыше 2 тысяч метров),то расход масла в двигателе возрастает до 100-200 грамм на 1000 километров. Если же двигатель жрет масло стаканами и литрами, значит, с ним что-то точно не в порядке. Основная причина расхода масла: испарение из-за высокой температуры.

Нарушение угла опережения зажигания или впрыска топлива (дизельные моторы), а также изменение состава топливовоздушной смеси приводят к росту температуры в камерах сгорания, детонации и другим негативным последствиям. Все это влияет на расход масла и может привести к необходимости крупного ремонта или капиталки.

Почему возрастает расход масла

Чтобы разобраться, почему двигатель начал кушать масло, необходимо понимать, какие факторы приводят к перерасходу смазки и как влияют на состояние двигателя. Расход масла увеличивают:

Течь сальника коленвала

  • перегрев мотора;
  • использование несоответствующего по вязкости масла;
  • износ маслосъемных колпачков и колец;
  • неисправность клапана или каналов системы вентиляции картерных газов;
  • плохая затяжка, усыхание, растрескивание или износ прокладок, сальников и манжет;
  • пробой или прогорание прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ).

Последствия перегрева двигателя

Перегрев мотора приводит к повреждению маслосъемных колпачков и появлению задиров на стенках цилиндров. Если перегрев был незначительным и недолгим (охлаждающая жидкость не закипела), то в большинстве случаев мотор переносит 1-2 таких перегрева без последствий. После слабых, но частых перегревов колпачки хуже обжимают клапан и часть масла попадает во впускной коллектор. Если же мотор закипел, необходимо отогнать машину для проведения ремонта, иначе не избежать капиталки.

Использование масла несоответствующего по вязкости

Колпачки, сальники и манжеты также портятся из-за добавления в масло неправильно подобранных присадок. Почему это происходит, читайте в статье «Присадки в масло для двигателя«. Двигатели, разработанные в 60-80 годах ХХ века, рассчитаны на работу с вязким минеральным маслом, поэтому использование жидкой синтетики приведет протечкам. Кроме того, мотор, спроектированный под минеральное масло, дымит, если в него залить жидкую синтетику. Более современные моторы изначально спроектированы под синтетику, поэтому заливка минерального масла приведет к ухудшению смазки, появлению задиров на поверхности цилиндров и колец, попаданию большого количества масла в камеру сгорания и ремонта через 50-100 тысяч километров пробега. То же самое происходит и при использовании соответствующего типа масла, но неподходящей вязкости.

Жрет масло и… дымит!

Это не экскурс в истоки процесса угара смазки из картера, который имеет место быть в любом двигателе. Нет, отрицать факт жора автомасла при езде на высоких оборотах мы не будем. Но и вешать ярлык неисправности на мотор с расходом масла 0,5 л/10 000 км было бы как минимум несерьезно.

Итак, чтобы поставить точку в двояком понимании названия раздела, мы предлагаем прочитать наш предыдущий материал. Напомним, что там речь шла о том, как определить, из-за чего жрет масло: кольца или колпачки.

Дело в том, что при подтекающих маслосъемных колпачках двигатель расходует масло, но не дымит… на гражданских режимах работы. Мы подробно описали, почему сизый дым при изношенных сальниках клапанов видно только при соблюдении ряда условий.

Поэтому, перед тем, как заявлять об отсутствии дыма, обратите внимание на два факта:

  • Возьмите в оборот изложенную в предыдущем материале методику диагностики колпачков и еще раз убедитесь, не коптит ли выхлопная.
  • Поинтересуйтесь, не склонна ли используемая марка масла к угару. Рекомендуем почитать отзывы. Например, на Drive2.ru каждый второй покупатель Castrol жалуется на высокий расход маслоэмульсии даже на новом двигателе. Примечательно, что их объединяет общее решение проблемы: при переходе на смазку другого производителя жор пропадает.

Износ маслосъемных колпачков и колец

Если колпачки или кольца изношены/повреждены, то масло попадает в камеру сгорания. Причины износа этих деталей описаны ниже:

  • большой пробег;
  • перегрев двигателя;
  • неправильный тип или вязкость масла;
  • неправильный подбор присадок;
  • превышение оборотов;
  • частая работа мотора в режиме максимальной мощности;
  • холодный пуск.

Процедура ремонта в таком случае будет состоять из замены маслосъемных колпачков.

Неисправность клапана или каналов системы вентиляции картерных газов

Продукты сгорания топлива прорываются между поршневыми кольцами и стенками цилиндров, повышая давление в картере. Если клапан PVC неисправен, давление становится слишком большим и продавливает сальники и уплотнители. Течь остается, даже если произведена замена масла. Не все, у кого есть машина, понимают, почему исправность этой системы влияет на расход масла и не уделяют внимания ее проверке, что нужно делать во время каждой диагностики. В результате клапан выходит из строя, после чего каналы забиваются отложениями, но мотор не дымит и не теряет в мощности.

Плохая затяжка, усыхание, растрескивание или износ прокладок, сальников и манжет

Причина подтеков — перекошенный сальник

Болты, которые крепят накладные детали двигателя, необходимо периодически подтягивать. Ведь прокладки со временем или под влиянием высоких температур и неправильно подобранных присадок, усыхают или сжимаются. То же самое происходит с сальниками и манжетами. В результате возникают утечки масла.

Двигатель ест моторное масло, но не дымит: в чем причина

Если дыма действительно нет, то вывод напрашивается сам собой – смазочный состав не угорает, а уходит. Сочленений, откуда может просачиваться жидкость под давлением, в двигателе предостаточно. Это может быть как мелочь в виде незатянутой сливной пробки, так и что-то более серьезное – например, потеющая клапанная крышка. А возможно и такое, что течь есть, но ее следов снаружи нет.

Чтобы было легче проводить диагностику, разделим все симптомы на две группы:

  1. Явное подтекание. При осмотре подкапотного пространства или площадки под машиной обнаруживаются четкие маслянистые пятна.
  2. Неявная течь. Внешних признаков нет, становится замеченной только после демонтажа ряда деталей.

Место подтекания отчетливо видно

Заключение о том, что где-то течет, обычно делают на основании осмотра места длительной стоянки. Подтверждение тому – масляные следы под двигателем. Для убедительности можно положить лист белого картона. Это поможет определить цвет жидкости, а значит узнать, в какой именно системе неполадка. Например, красное или зеленое пятно говорит о том, что течет гидроусилитель (ГУР).

В числе явных мест течи значатся такие соединения:

  • ГБЦ-клапанная крышка. Для уплотнения этого стыка используются либо резиновые прокладки, либо герметик. Соединение достаточно капризное. Например, манжету необходимо менять после каждой разборки, а герметик редко держится дольше 5 лет.
  • Блок цилиндров-поддон. Здесь установлена резиновая прокладка.

  • Масляный фильтр-корпус двигателя. Годом ранее мы рассматривали, почему выдавливает масло из-под воздушного фильтра на различных моторах. В качестве короткого резюме приведем такой факт: травить масло из этого стыка может под предлогом одной из 7 причин.
  • Датчик давления масла. Зажмите деталь и течь пройдет.

Следов смазки нет, но масло уходит

Ситуация такова, что в подкапотном пространстве чисто, под машиной пятен нет, а по щупу четко видно просевший уровень смазки. Перечень диагностических действий при таком раскладе следующий:

  • Заглянуть в свечные колодцы. Например, масло в свечном колодце Лада Приора и Лада Гранта с двигателями на 16 клапанов приводит к серьезным последствиям. Так, катушка зажигания оказывается в жидкости и выходит из строя. Иномаркам это тоже грозит, поскольку принципиальной разницы между «инжекторами» с 4 клапанами на цилиндр нет.
  • Снять крышку ремня ГРМ. Обратите внимание на сальники коленвала и распредвалов. Даже слегка потеющую резинку необходимо менять.

К сведению. Резинотканевый ремень ГРМ при попадании масла склонен к разрыву.

Определение цвета выхлопа

Эту операцию необходимо делать вдвоем. Один нажимая на педаль газа или привод/ручку дроссельной заслонки/ТНВД, поднимает обороты двигателя до 2-3 тысяч. Второй смотрит – дымит ли мотор. На дизельных двигателях во время резкого нажатия на педаль газа может появляться черный дым, который исчезает после понижения оборотов двигателя. Серый или сизый дым, усиливающийся по мере роста оборотов мотора, говорит о попадании масла в цилиндры через колпачки, кольца или пробитую прокладку, поэтому нужна их замена. Если выхлоп бесцветный, колпачки, кольца и прокладка в порядке.

Поиск утечек

Машина с сильными утечками оставляет на асфальте масляные пятна и требует срочного ремонта. Слабые утечки проявляются лишь при работе мотора под нагрузкой, поэтому следов на земле от них не остается. На поверхности полностью исправного мотора не должно быть следов масла. Если обнаружили жирное мокрое или влажное пятно, то в этом месте утечка. Для уточнения необходимо завести мотор и оставить работать на холостых, чтобы прогрелся до рабочей температуры, после чего еще раз осмотреть вызывающее подозрение место.

Чтобы избежать отравления угарным газом, это необходимо делать вне гаража, на открытом воздухе.

Если оно не стало мокрей, необходимо плавно, в течение минуты, поднимать обороты до максимальных и внимательно наблюдать за подозрительным местом. Если и это не помогло обнаружить утечку, придется проехать на автомобиле 10-20 километров, время от времени резко ускоряясь. В таком режиме давление в камере сгорания гораздо выше, чем обычно, поэтому и количество газов, прорвавшихся в картер, заметно больше. Если после такой проверки подозрительное место намокло сильней – проблема в неисправности системы вентиляции картерных газов и плохой затяжке или повреждении прокладки.

Проверка системы вентиляции картерных газов

Для этого откручивают хомуты крепления и снимают клапан PCV, после чего продувают губами или компрессором. Если он исправен, то воздух будет проходить только в одну сторону с небольшим усилием. После этого нужно снять и продуть все шланги, затем проверить патрубки. Возможно, один из них забит грязью или отложениями.

Что означает повышенный расход масла в двигателе

Увеличенный расход — общие потери, определяемые путём замера уровня с помощью щупа и датчиков, которые выражаются в понижении уровня в масляном поддоне. Оно может испаряться в цилиндрах; вытекать через неплотности наружу — течь через сальники коленчатого вала, прокладку блока цилиндров, прокладку корпуса масляного фильтра, колпачки впускных клапанов.


Очень многие водители сталкиваются с такой проблемой, как повышенный расход масла

Повышенный расход моторного масла бывает связан с перегревом и истиранием поршневых колец; повышенной вязкостью смазочного материала; плохим его качеством; неизбежным смазыванием турбокомпрессора; неблагоприятными режимами эксплуатации двигателя.

Конкретных норм по расходу масла не существует. Норма потребления на разных автомобилях в зависимости от возраста, рабочего объёма, марки и модели может сильно отличаться.

Как устранить повышенный расход масла на бензине и на дизеле

Достичь некоторого эффекта позволяют масла с присадками, которые используют для снижения расхода продукта. Хорошие результаты показывает переход на более вязкое масло.

Если завышенный расход связан с истиранием уплотнителя направляющих клапанов, то нужно их поменять. Их замена освободит от необходимости ставить другую ГБЦ и делать капитальный ремонт.

Расход в связи с утечкой устраняется сменой газораспределяющего механизма и поддона картера. Прежде чем ставить новый сальник коленвала, нужно попробовать добавить в моторное масло присадки, которые используются для разбухания резиновых элементов. Можно купить продукцию, в которой они предусмотрены изначально.

Двигатель жрет масло. Холодный не дымит, на горячую — как трактор (Pajero 2) Mitsubishi Pajero

здравствуйте, мой, видимо перегретый, в прошлом, двигатель жрёт масло, но вот в чём вопрос, почему он пока холодный- не дымит почти,а как прогреется, так чадит, как трактор?

Добрый день. Для начала нужно проверить работу свечей накаливания. Дымить может, даже если не рабочая только одна. Проверять нужно свечи, а также работу автомата. Вторая возможная причина дыма — попадание ОЖ в камеру сгорания, однако ее следует признать маловероятной, поскольку дымление проходит с прогревом. Кроме того, это диагностируется просто — по наличию расхода той самой ОЖ. Неисправность ТНВД маловероятна.

спасибо, но, извините, не указал, что у меня бензин, 3л., МКПП.

to Rain:

to stepler: Если дымит только на горячем двигателе на холостом ходу (или при перегазовках после длительной работы на х.х.) а после работы в нормальном режиме дым пропадает — скорее всего МСК.
Если дымит в движении и при рабочих оборотах — кольца.
Также можно определить по расходу масла — жрет масло в пробках — колпачки, больше жрет по трассе — кольца.

на холостом ходу и горячий и холодный- не дымит или очень мало. горячий дымит при газовке на х.х и при нагрузке.

Износ цилиндро-поршневой группы. То, про что принято говорить «кольца». Поведение характерное для двигателей Митсубисши.

Здравствуйте. Проблема почти такая же, но по-масштабнее. У меня Pajero 3.2TD. Двигатель 4М41. Год 4, пробег 135 ткм.
Проблема: плохой запуск двигателя, т.е и на холодный и на горячий заводится
с 5-7 оборота, при этом после завода кратковременное черное облако выхлопа
(раньше в любую погоду и в любом состоянии 2-3, без черного облака на выхлопе).
На холостых работает без проблем, при резкой перегазовке черный выхлоп.
На трассе потери мощности не чувствуется, расход зрительно не увеличился, масло не ест. Проблема наблюдается 2-3 недели.
Прошел диагностику двигателя в диллерском автоцентре — ошибок нет. Там же проверили датчики и свечи, замечаний нет.
Посоветовали промыть топливную систему — промыл средством wyns, с заменой всех фильтров , толку 0. Посоветуйте что делать дальше, если кто с этим сталкивался.

Черный дым из выхлопной трубы

Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливовоздушной смеси и, следовательно, о неисправностях системы питания, ситемы зажигания или системы управления впрыском. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне и представляет собой частички сажи — продукты неполного сгорания топлива.

Черный дым часто сопровождается большим расходом топлива, плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси. У карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров. Также может быть неправильно установлен угол опережения зажигания. У бензиновых двигателей с впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах различных датчиков (кислорода, расхода воздуха и др.), а также при негерметичности форсунок. Последний случай опасен гидроударом в цилиндре при запуске со всеми упоминавшимися выше последствиями. Суть в том, что через неисправную форсунку на неработающем двигателе в цилиндр может вытечь много топлива, а оно не позволит поршню подойти к верхней мертвой точке. У дизелей черный дым иногда появляется не только при нарушениях в работе насоса высокого давления, но и при большом угле опережения впрыска.

Общим явлением для режимов работы двигателей на переобогащенной смеси является повышенный износ или даже задиры деталей цилиндропоршневой группы, поскольку избыточное топливо смывает масло со стенок цилиндров и ухудшает смазку. Кроме того, топливо попадает в масло и разжижает его, ухудшая условия смазки и в других сопряженных деталях двигателя. В некоторых случаях это разжижение настолько велико, что уровень масла (точнее, смеси масла с топливом) в картере значительно повышается и оно приобретает характерный запах.»

От себя добавлю — Либо форсунки подыхают, либо ТНВД. А может все вместе.

Как наиболее дешевый вариант неправильной работы — само топливо ёвое. Попробуй для начала сменить заправку.

Дизель жрет масло но не дымит

После того как начала поддымливать турбина (после 15 минут холостой работы на стоянке дымит) вычитал, что надо залить другое масло.
В итоге сейчас езжу на Castrol EDGE 0W-40 ничего не дымит, расхода масла нет.

Привет, ну рассказывай, прошло 8,5 мес как на 0W40 перешёл. Прям таки и не дымит вовсе.

Распрощался я со странным синим дымом и расходом масла, причина была в ослабших хомутах патрубков интеркулера и турбины. Больше года машина дымила и ела 400-500 мл на 1 тыс км. ОД убаюкивал все нормально — до 800мл на тыс норма. Схема такая на холостых масло под давленимем горячей зоны турбины выходило в компрессор далее в патрубок впускного коллектора. На оборотах 1-2 тыс. из двигателя затем в турбину и через выхлопную. Результат дымовая завеса. Вывод пержде чем менять турбину подтяните хомуты всех партубков. Поменял маслосьемные колпачки, проехал 600км расхода масла вообще нет:) чего и Вам желаю. Добавлю поменял масло на 5W40

Не ну у меня расход масла не такой. у меня примерно 1,5л на 15000, и то для меня показалось этого много, а 800мл на тыс это норма для уботого движка помоему:eek:, это на 15тыщ пробега 12литров масла надо по мнению вашего ОД, когда в движке всего 5,7л помещается, они вообще адекватные:confused:
Насчёт патрубков. незнаю. сегодня снимал свечи, заодно глянул патрубок на турбине, сидит крепко. а какие ещё надо потянуть?
Через 2 недели еду на очередное ТО, во время договора о дате ТО у Дилера спросил о замене масла с 5W30 на 0W40(5W40), чёто как то они отрицательно к этому отнеслись, мол для этого движка 5W30 лучший вариант, т.е как в книжке.

это какой-то пздц, турбину поменяли по гарантии, звуки противные ушли -масло продолжает жрать правда меньше )) -за 500км сожрало 3/4 уровня, а это около 0.7л — чтоже это может быть?? завтра опять повезу к ОД

Добавлено через 2 минуты 10 секунд
пробег всего то 28к

Добавлено через 2 минуты 10 секунд
пробег всего то 28к[/QUOTE]

буду настойчиво поддерживать )Деда(
по замене масла, нужно попробовать лить не маздовское:buee:

Добавлено через 3 минуты 39 секунд
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
пробег всего то 28к

буду настойчиво поддерживать )Деда(
по замене масла, нужно попробовать лить не маздовское:buee:[/QUOTE]

15 месяцев без проблем проездил. паря ну ты крут:dollar:

15 месяцев без проблем проездил. паря ну ты крут:dollar:[/QUOTE]

да щааааззз, я же второй владелец у нее -вот обнаружил и лечу ))

15 месяцев без проблем проездил. паря ну ты крут:dollar:

да щааааззз, я же второй владелец у нее -вот обнаружил и лечу ))[/QUOTE]

не ну я сужу по последним сообщениям в этой ветке, всё по тому. а если по делу советую правда поменять масло на не маздовское, и чтоб при тебе залили из канистры.

HAUSMEISTER, это вторая тача.. первую угнали новую, купил вторую б/у ))

Добавлено через 38 секунд
при чем с тем же пробегом что и первую угнали вот )

Добавлено через 2 минуты 35 секунд
ну и тк декселию льют , куда еще лучшето? )) завтра мозг начну им выносить пис ьмено напишу недовольство. буду проблемным клиентом и в этом ОД.. )))

Добавлено через 4 минуты 0 секунд
люблю када облизизывают за деньги ОД, что плохого в этом? надо будет тачку на прокачку попросить -ну на время ремонта ..

Добавлено через 7 минут 22 секунды
это вторая авто еси че.. 😉

HAUSMEISTER, это вторая тача.. первую угнали новую, купил вторую б/у ))

Добавлено через 38 секунд
пр чем с тем же пробегом что и первую угнали вот )

блин реально сочувствую, уроды, у нас просто этих проблем нет. кроме расхода масла:D, была такая тема, расход масла был пока я у ОД был, как только ушёл в подполье, расход ушёл, хотя турбу пришлось поменять т.к убилась она тем маслом. ребята работавшие у разных ОД разсказали какое заливается нам ДЕШЁВОЕ масло!
это я про Германдос, прикинь что у вас творится.

Угонщикам турбик в глотку))))

сегодня приехал к ОД, они померили уровень масла а он на максимуме, даже чуть выше.. я не поверил своим глазам, померил сам результат тот же.. это вдвойне странно так как перед выездом от работы я проверил уровень и была ровно половина, как и сутки назад когда я долил до половины. чертовщина какая-то. eek:

долить без моего ведома они не могли -я не отходил от авто
Добавлено через 37 секунд
опечатали двигатель опять катаюсь 500км для достоверного результата..

Добавлено через 4 минуты 19 секунд
блин реально сочувствую, уроды, у нас просто этих проблем нет. кроме расхода масла:D, была такая тема, расход масла был пока я у ОД был, как только ушёл в подполье, расход ушёл, хотя турбу пришлось поменять т.к убилась она тем маслом. ребята работавшие у разных ОД разсказали какое заливается нам ДЕШЁВОЕ масло!
это я про Германдос, прикинь что у вас творится.

Угонщикам турбик в глотку))))

какое масло в итоге льешь? )

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

Добавлено через 39 секунд
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
вот такое залил

Добавлено через 1 минуту 58 секунд
замеры производится каждый день после замены, уровень выше. confused:

Дизель жрет масло но не дымит

У меня вообще лампа гаснет через 3 сек после включения зажигания, до прокручивания стартера. Не пойму где логика? А/м рестайл dci

На рестайле лампочка загорается только если обороты больше 2000. Чтобы в случае потери давления успел ушатать движок. Лечится настройкой по кабелю.

———- Добавлено в 00:21 ———- Предыдущее написано было в 00:19 ———-

да,в дорестайл,попробовал 30-ку т.к. 40-ку подъедал, мотор легче стал крутиться и мягче работать, расход солярки снизился и расход масла пропал- понравилось и сейчас на нем, а по износу, конечно теперь вопрос..

Пока вязкость не просядет нормально отработает (меняйте своевременно и явно не раз в 10-15 тыс). Только не надо RN720 лить в дорестайл. В крайний случай ACEA C3, а лучше ACEA B3 или B4

Заменил масло и лампа стала быстро гаснуть Обратил внимание, что у эльфа 5w30 из разных канистр (прошлогодней и нынешней — сперва опорожнял старую канистру) разная вязкость . Канистры нормальные обе, на фуфел не похожи. Пора уходить на люквимоль, или ZIC.

У себя такое периодически замечаю: бывает, фильтр поменяешь — вроде сразу гаснет лампа какое-то время ( ну километров 500 мож), ааа потом опять все нормально. Секунды 3-4. Забил и масло раз в 5000 меняю. (Правда, иногда мысля доп. датчик давления масла вкорячить посещает, но пока не придумал, кому можно довериться, чтоб качественно, ну и, ессно, недороГА)

[QUOTE=Gytker;961521]Заменил масло и лампа стала быстро гаснуть Обратил внимание, что у эльфа 5w30 из разных канистр (прошлогодней и нынешней — сперва опорожнял старую канистру) разная вязкость . Канистры нормальные обе, на фуфел не похожи.

То же заметил разновязкость масла в старой и новой эльф 5w30. Искатал и залил ликвимоль. С лампой стало сразу все ОК — 0-1-2 сек. Покупаю масло токо в МЕТRO — когда скидки. ( PS — эльф в МЕТRO не продают. )

[QUOTE=Gytker;961521]Заменил масло и лампа стала быстро гаснуть Обратил внимание, что у эльфа 5w30 из разных канистр (прошлогодней и нынешней — сперва опорожнял старую канистру) разная вязкость . Канистры нормальные обе, на фуфел не похожи.

То же заметил разновязкость масла в старой и новой эльф 5w30. Искатал и залил ликвимоль. С лампой стало сразу все ОК — 0-1-2 сек. Покупаю масло токо в МЕТRO — когда скидки. ( PS — эльф в МЕТRO не продают. )

Это вам фильтр нормальный попался. Дренажный клапан держит, поэтому давление в системе набирается быстрее. Со старым вам приходилось ждать когда опустевший фильтр заполнится, поднимется по масляным каналам.
Фильтры всегда одной марки?
Что за Эльф лили?

У меня сразу после замены масла лампа гаснет быстро(1-2 сек).Через некоторое время-неделя,две начинает гаснуть через 3-5сек.Фильтра реновские,масло раньше лил эльф,сейчас лукойл генезис.Меняю через 5-5,5 тыс.

Если я не ошибаюсь масла «Лукойл генезис» не имеют в своей линейке допуск0720 для дизельных двигателей с сажевым фильторм

———- Добавлено в 08:40 ———- Предыдущее написано было в 08:33 ———-

У меня сразу после замены масла лампа гаснет быстро(1-2 сек).Через некоторое время-неделя,две начинает гаснуть через 3-5сек.Фильтра реновские,масло раньше лил эльф,сейчас лукойл генезис.Меняю через 5-5,5 тыс.

У вас наверное дизель 90 лошадей?

Залил в дорестайл eif с допуском 0720 5W30, стал дымить при прогреве, насколько это страшно?
пробег примерно 150000

На таких пробегах уже надо 5W40 заливать, да и вообще вроде как не рекомендуется масло менять. Лить уж что раньше лилось когда всё устраивало. К 10000км пробега половину масла просто сожрёт и в трубу выплюнет.

Залил в дорестайл eif с допуском 0720 5W30, стал дымить при прогреве, насколько это страшно?
пробег примерно 150000

Может быть это не дым и пар от низкой температуры?
Есть конечно вариант, что турбина начала масло гнать или сам движок.
З.Ы. Лить в дорестайл RN720 — извращенный способ убийства двигателя 🙂

Купил дизель, стал читать кошмары в инете, плохо сплю :ai:
Кстати, ткните носом (я пока весь форум не осилил) где можно почитать про проблему коренных и шатунных вкладышей на к9к, и относится ли это к нам?

Тыщ до 200 не относится :ab: Дым у нас вообще вонючий, а в мороз его еще лучше слышно. Ну и если у вас температуры ниже О, то дым при прогреве — нормально, правда он белый должен быть.
На наших моторах, вроде как, модернизированные шатунные вкладыши, но проблема-то не столько в них была, сколько в европейских интервалах замены масла — 30 000 км, и то после 150-200 000 и более дохли, тут пока оп проворотах слышать не приходилось.

Купил дизель, стал читать кошмары в инете, плохо сплю :ai:
Кстати, ткните носом (я пока весь форум не осилил) где можно почитать про проблему коренных и шатунных вкладышей на к9к, и относится ли это к нам?

Вкладыши лет 7 назад модернизировали.

Я на предыдущем дастере проехал 170 000км. Меняд один подшипник ступицы и задние амортизаторы каждые 70 000км.
Еще наконечники-рулевые пару раз.

В общем не парься-дизельный дастер очень хорошая машина.

НО, нужно следить за двумя моментами:
Заправляться только на хороших заправках.
Осенью следить, что бы не залить межсезонку перед большими морозами ( + старайся держать всегда полным, что бы конденсата небыло)

Купил дизель, стал читать кошмары в инете, плохо сплю :ai:

Вот очень хороший совет, с поправкой на инет, форум! В частности, про Рено Дастер дизель!
LxHdzGDazXg

Выдёргивайте эту гадость и поставьте MAHH «с мочалкой». Не убивайте турбодизель. :ab:

На прогреве все дизеля дымят нещадно, а запах на Евро-4, Евро-5 такой что Сёко Асахара отдыхает. Но это норма.

Масло EVOLUTION FULL-TECH FE 5W-30 имеет на 50% обрезанный пакет противоизносных и нейтрализующих присадок. Сделано это масло для гейропейских интервалов чтобы сажа при пробеге в 25000 не выпадала в осадок. После 100000 пробега предполагается утилизация авто. Требует топливо не ниже Евро-6 (настоящего). На нашем топливе сдыхает за 3000 км.

Что с клапаном EGR? Пробег немаленький. По идее нормальный хозяин несколько раз его чистил или заглушил и прошил.

———- Добавлено в 12:26 ———- Предыдущее написано было в 12:04 ———-

Купил дизель, стал читать кошмары в инете, плохо сплю :ai:
Кстати, ткните носом (я пока весь форум не осилил) где можно почитать про проблему коренных и шатунных вкладышей на к9к, и относится ли это к нам?

На Дастерах уже модернизированные вкладыши стоят. Проворот бывает крайне редко.
Дизеля обычно продают когда начинаются проблемы по топливной. Коллега так 3 дизеля брал и три раза напарывался на убитую подшаманеную топливную.
Естественно далеко не все дизеля на вторичке с убитой топливной. Однако риск высок т.к. высокая техническая культура обслуживания не про нашу страну :(. Наслушаются сказок и начинают лить ворованное топливо с тепловозов, КАМАЗов и прочих тракторов. Но это сказка с плохим концом. Потому как топливная, а иногда двигатель показывают кукиш и уходят в лучшие миры.

ВИТО жрет масло.

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

Я думаю все мерсы жрут.если дизиль лучше не промывать турбина не любит.

4 литра ? Это очень много,у меня максимум грамм 500-800.Я уверен ,что это ненормально.

или жрёт или трёт. Любишь кататься-люби и двигатель кормить, Главное чтоб снаружи не текло и синим дымом не дымил, а так-норм.

У меня второй V-230 бензин 2000 года(до этого 98 года),от замены до замены масло никогда не доливал.На обоих машинах была проблема — выдавливало масло из под натяжителя цепи и летело на генератор,следствие,его ремонт..И у обоих выяснилось,что заводской брак поверхности,куда вкручиваеться натяжитель.Менял натяжитель с шайбами,не помогало.Потом у знакомого на космическом заводе заказал второпластовое кольцо,он его сделал аж в алюминьевой оправке с заходом на натяжитель,я был в шоке когда увидел.Поставил и всё ОК.Сухо и комфортно.Кольцо обошлось 1000 рублей.Посмотри на натяжитель

Езжу на синтетике,никаких доливов.

Похоже на проблему с турбиной.

интересно куда турбина его девает. максимум может кидать в интеркулер и в впускной колектор. но от этого уровень падать не будет.

А ты забыл про выхлопную?у масла которое под давлением подаётся в турбину два пути куда ты сказал и в выхлопную,особенно видно на не прогретом моторе,когда только с трассы из трубы ничего не идет(дым),но это касается изношенных-но рабочих турбин,а конченные и движок могут маслом залить!давление которым смазывается турбина такое же как на коленвале,а сальников там нет(температура до 850градусов)втулки и валик умерли и всё,масло под давлением прёт везде и во всас и в выхлоп!ты вообще интересно рассуждаешь,дизель жрёт всё и соляру и масло,это тебе не бензин,тут свечи не закидывает,с интеркулера и всасывающего масло напрямую попадает в движок там и сгорает,не забывай,что само масло под давлением,да ещё сама турбина помогает его в мотор впихнуть вот так.

Промывки всё это Хрень!Остаётся до замены около 500 км,берёшь ГЕЛЬ-«ВИТО-ФЛЭШ»от»ХАДО»(ВИТО-это совпадение в названии,для»ВИТЬКА» его ни кто специально не придумывал!),так вот заливаешь его в старое масло и гоняешь, как ни в чём не бывало в крайнем случае можно до 1000 км.,потом сливаешь старое масло и фильтр и заливаешь новое.Ни одна промывка не предназначена для езды-только холостой!Продаётся в металической баночке-430гр.,для «ВИТЬКА «при первой промывке нужно 2 баночки(из рассчёта 100 гр.-литр),потом хватит одной(из рассчёта 60гр.-литр),пусть хоть кто нибудь со мной поспорит ,что есть что нибудь лучше-ПРОВЕРЕННО. Сам я немножко автослесарь,через»ВИТО-ФЛЭШ»ПРОШЛИ,на протяжении 5 лет и КОРЕЙЦЫ и ФРАНЦУЗЫ и НЕМЦЫ и ЯПОНЦЫ и турбовые и бензо и дизеля,конкретно одного «ВИТЮ»-110-го,с2004 года промываю этим гелем по сей день,так что лей и не ссы ни кого не слушай,кроме того раскоксовывает гидрокомпенсаторы,залёгшие кольца и при переходе с любого на любое масло.Если мягче будет работать не удивляйся!Но опять же я лью ТОТАЛ 10W40 чисто дизельное и меняю его до 10000 км.,хотя эти дизеля 15 тысячные,но синтетика хороша в свежие движки и там где сильные морозы,да ещё наша соляра отимеет любое масло(кстати прямая связь),ТОТАЛ не навязываю просто понравилось,на угар не уходит,даже можно проверять состояние движка,если ТОТАЛ ЗАЛИЛ И ВСЁ РАВНО ЖРЁТ,значит или движку или турбине ПИПЕЦ,А ТО некоторые как то после рекламы залили КАСТРОЛ-МАГНАТЕК и масло стали лить вёдрами пока не перешли на другое(опять же это не на всех марках АВТО),ТАК,ЧТО ДЕЛАЙ ВЫВОДЫ. Игорь.

В любом случае 4 литра на 10 000км это много, если не сказать больше. Хорошим показателем считается 50 мл на 1 000км. С пробегом 300-400 тыс. км до 100мл. Всё что превышает этот показатель говорит о начале серъёзных проблем с двигателем или турбиной (при наличии). Ездить можно ещё долго, но риск загнать двигатель и турбину в «угол» будет увеличиваться пропорционально пробегу. Кстати-при использовании качественного масла, топлива, фильтрующих элементов и своевременной из замене никакие промывки не нужны. Двигатели с гидрокомпенсаторами вообще нельзя промывать.

НЕ путай гель с промывкой!Где же людям машины взять после идеальных хозяев. И если на каждом запущенном моторе менять компенсаторы и залёгшие кольца(от гадкого масла),то извини в одних трусах останешься,ты разговариваешь языком теоретика,а видимо практики у тебя маловато.Где ты видел дизель,с ёмкостью 8литров и расходом 500гр. на 10000км. 4литра многовато конечно,хотя ещё как ездить вот тут уж прямая пропорция,почитай ,что об этом пишут BMW и MERCEDES.

мерсовские движки жрут масло.Смотря как гонять.В книге написано от 200 грамм до 1,5 литра на 1000 км,в зависимости от обьема и возраста двигла

Ребят у меня Вито 3 года и 2 месяца, я как его взял, с первой замены как налил «Ессо Ультрон» турбо дизель 5W40, так и посей день его лью, стабильно каждые 10000 меняю масло, и все фильтра. Фильтра стараюсь брать фирмы «кнехт», и на масле езжу от замены до замены, как в первый день уровень подогнали, так до очередной замены масло в уровне.

chaban61
Подскажите полное название промывки, а то обыскался говорят нет такой?
Заранее благодарю.

Более подробнее,чем я написал выше»Гель-Промывка» ,уже не куда. Найди людей которые занимаються продукцией»ХАДО»(маслами»ХАДО»уже чёрти сколько торгуют)и тебя поймут с полу-слова!А так бесполезно,что значит не бывает,я что на идиота похож.

Срочно подскажите название геля-промывки и где найти его. Хочу залить себе в унитаз, а то он засорился:-)

Самое главное не забудь купить резиновые перчатки,а размер по самые уши.

Срочно подскажите где найти резиновые перчатки размером по самые уши и фирмы, видимо, тоже «ХАДО». Хочу залить себе в унитаз гель-промывку, а без перчаток не смогу:-):-)

Раз перчатки не нашёл,то одевай химзащиту и ныряй целиком,так надёжнее будет.

Технический форум-клуб владельцев Volkswagen Transporter T4,T5,T6/Caravelle/Multivan

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Пользователи
  • Наша команда
  • Топлист сообщений
  • Благодарности
  • Volkswagen Transporter ClubТехнический раздел Volkswagen Transporter / Caravelle / Multivan / Т4 / T5 / T6 / T7Двигатель / Дизель
  • Поиск
  • Темы без ответов
  • Активные темы

Жрет масло 180 сил!

Жрет масло 180 сил!

#1 Сообщение Борис777 » 20 июл 2015, 04:21

Re: Жрет масло 180 сил!

#2 Сообщение Optovik » 20 июл 2015, 05:46

Re: Жрет масло 180 сил!

#3 Сообщение Optovik » 20 июл 2015, 06:03

Re: Жрет масло 180 сил!

#4 Сообщение Борис777 » 20 июл 2015, 09:30

Re: Жрет масло 180 сил!

#5 Сообщение Optovik » 20 июл 2015, 14:12

Re: Жрет масло 180 сил!

#6 Сообщение zbyshek » 20 июл 2015, 14:12

Re: Жрет масло 180 сил!

#7 Сообщение Vladimir 69 » 14 ноя 2015, 11:24

Re: Жрет масло 180 сил!

#8 Сообщение Vladimir 69 » 14 ноя 2015, 11:25

Re: Жрет масло 180 сил!

#9 Сообщение Борис777 » 14 ноя 2015, 21:11

Re: Жрет масло 180 сил!

#10 Сообщение bodi » 14 ноя 2015, 23:13

Re: Жрет масло 180 сил!

#11 Сообщение Vladimir 69 » 15 ноя 2015, 00:40

Антифриз при нагрузках стало вышибать через бачок, при спокойной езде уровень держался,нно патрубки как дубовые становились.
Масложор не напрягал , только стук на холодном моторе от третьего цилиндра.
Кольца одинаковые протачивать ничего не нужно .

Re: Жрет масло 180 сил!

#12 Сообщение madein70 » 15 ноя 2015, 09:28

Re: Жрет масло 180 сил!

#13 Сообщение Vladimir 69 » 15 ноя 2015, 16:00

2039830/5 вот эту TPL изучите и все поймете

Описание неисправности клиентом/Заключение станции

• Путём измерения расхода масла согласно сводке TPI 2028426 была подтверждена необходимость замены двигателя из-за слишком высокого расхода масла.

• Все компоненты, по которым циркулирует масло (масляный радиатор, турбонагнетатель, и т. д.), за исключением двигателя, в качестве причины неисправности были исключены.

• По результатам анализа, выполненного сервисным предприятием, требуется замена двигателя с ГБЦ не в сборе.Это блок и ГБЦ .

Износ зеркал цилиндров

Решение в условиях производства

Начиная с 06-й календарной недели 2015 года (номер шасси, завод Ганновер: WV2ZZZ7HZFH105579), для автомобилей с кузовами открытого (модель 7F*) и закрытого (модель 7E*) типов, в серийном производстве применяется оптимизированное программное обеспечение блока управления двигателя.

Решение в условиях сервиса

Замена следующих компонентов:

• двигатель с ГБЦ не в сборе

• нейтрализатор и сажевый фильтр

Обновление ПО блока управления двигателя через систему учёта обновлений ПО (SVM)
Эти Фашисты типа не то программное обеспечение ставили, а мы на бабло должны попадать,

Двигатель жрет масло. Холодный не дымит, на горячую — как трактор (Pajero 2)


stepler

Ездит на: Mitsubishi Pajero
С нами с 23.05.10
Всего сообщений: 65

здравствуйте, мой, видимо перегретый, в прошлом, двигатель жрёт масло, но вот в чём вопрос, почему он пока холодный- не дымит почти,а как прогреется, так чадит, как трактор?


Rain
Главный ньюсмейкер

С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 1810

Добрый день. Для начала нужно проверить работу свечей накаливания. Дымить может, даже если не рабочая только одна. Проверять нужно свечи, а также работу автомата. Вторая возможная причина дыма — попадание ОЖ в камеру сгорания, однако ее следует признать маловероятной, поскольку дымление проходит с прогревом. Кроме того, это диагностируется просто — по наличию расхода той самой ОЖ. Неисправность ТНВД маловероятна.


stepler

Ездит на: Mitsubishi Pajero
С нами с 23.05.10
Всего сообщений: 65

спасибо, но, извините, не указал, что у меня бензин, 3л., МКПП.

to Rain:


Rain
Главный ньюсмейкер

С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 1810

to stepler: Если дымит только на горячем двигателе на холостом ходу (или при перегазовках после длительной работы на х.х.) а после работы в нормальном режиме дым пропадает — скорее всего МСК.
Если дымит в движении и при рабочих оборотах — кольца.
Также можно определить по расходу масла — жрет масло в пробках — колпачки, больше жрет по трассе — кольца.


stepler

Ездит на: Mitsubishi Pajero
С нами с 23.05.10
Всего сообщений: 65

на холостом ходу и горячий и холодный- не дымит или очень мало. горячий дымит при газовке на х.х и при нагрузке.


vlad m

Модератор Ездит на: Mitsubishi Colt
С нами с 12.06.10
Всего сообщений: 873

Износ цилиндро-поршневой группы. То, про что принято говорить «кольца». Поведение характерное для двигателей Митсубисши.


Tsesarev

С нами с 05.07.10
Всего сообщений: 2

Здравствуйте. Проблема почти такая же, но по-масштабнее. У меня Pajero 3.2TD. Двигатель 4М41. Год 4, пробег 135 ткм.
Проблема: плохой запуск двигателя, т.е и на холодный и на горячий заводится
с 5-7 оборота, при этом после завода кратковременное черное облако выхлопа
(раньше в любую погоду и в любом состоянии 2-3, без черного облака на выхлопе).
На холостых работает без проблем, при резкой перегазовке черный выхлоп.
На трассе потери мощности не чувствуется, расход зрительно не увеличился, масло не ест. Проблема наблюдается 2-3 недели.
Прошел диагностику двигателя в диллерском автоцентре — ошибок нет. Там же проверили датчики и свечи, замечаний нет.
Посоветовали промыть топливную систему — промыл средством wyns, с заменой всех фильтров , толку 0. Посоветуйте что делать дальше, если кто с этим сталкивался.


vlad m

Модератор Ездит на: Mitsubishi Colt
С нами с 12.06.10
Всего сообщений: 873

Черный дым из выхлопной трубы

Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливовоздушной смеси и, следовательно, о неисправностях системы питания, ситемы зажигания или системы управления впрыском. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне и представляет собой частички сажи — продукты неполного сгорания топлива.

Черный дым часто сопровождается большим расходом топлива, плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси. У карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров. Также может быть неправильно установлен угол опережения зажигания. У бензиновых двигателей с впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах различных датчиков (кислорода, расхода воздуха и др.), а также при негерметичности форсунок. Последний случай опасен гидроударом в цилиндре при запуске со всеми упоминавшимися выше последствиями. Суть в том, что через неисправную форсунку на неработающем двигателе в цилиндр может вытечь много топлива, а оно не позволит поршню подойти к верхней мертвой точке. У дизелей черный дым иногда появляется не только при нарушениях в работе насоса высокого давления, но и при большом угле опережения впрыска.

Общим явлением для режимов работы двигателей на переобогащенной смеси является повышенный износ или даже задиры деталей цилиндропоршневой группы, поскольку избыточное топливо смывает масло со стенок цилиндров и ухудшает смазку. Кроме того, топливо попадает в масло и разжижает его, ухудшая условия смазки и в других сопряженных деталях двигателя. В некоторых случаях это разжижение настолько велико, что уровень масла (точнее, смеси масла с топливом) в картере значительно повышается и оно приобретает характерный запах.»

От себя добавлю — Либо форсунки подыхают, либо ТНВД. А может все вместе.

Как наиболее дешевый вариант неправильной работы — само топливо ёвое. Попробуй для начала сменить заправку.


Tsesarev

С нами с 05.07.10
Всего сообщений: 2

Возможно ТНВД виноват, но общение со спецами и изучение материалов интернета позволяет сделать вывод(возможно ошибочный), что плохая работа ТНВД приводит к нестабильным холостым оборотам или потери мощности, или плохому заводу на горячую. Смущает что у меня ничего из этого нет, а особенно то, что заводится плохо и на холодном и на горячем двигателе не зависимо от частоты запусков, всегда одинаково.


vlad m

Модератор Ездит на: Mitsubishi Colt
С нами с 12.06.10
Всего сообщений: 873

VOLVO-CLUB.BY

Белорусский Volvo Club

жрет масло

Модератор: E>|

жрет масло

Сообщение tri_di » 03.07.2011 23:16

Сообщение Щорс » 03.07.2011 23:32

Полюбому в двигатель и уходит.

Сначала колпачки маслосъемные меняем (наврядли поможет).
Потом кольца.

Сообщение buyan » 04.07.2011 00:42

Сообщение Nom@de » 04.07.2011 07:43

Сообщение dimos » 04.07.2011 07:58

Сообщение tri_di » 04.07.2011 08:46

Сообщение dimos » 04.07.2011 08:53

Сообщение buyan » 04.07.2011 10:06

Сообщение Щорс » 04.07.2011 10:30

buyan, мне показалось или вчера в профиле у топикстартера был именно ДИЗЕЛЬ?

А сегодня
V70 2.5t 98г

Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
tri_di, так у тебя бенз или солярка?

Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:

Сообщение tri_di » 04.07.2011 23:00

Сообщение Щорс » 04.07.2011 23:32

Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Вот что пишут гады.

Добавлено спустя 50 секунд:

Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Мое мнение — лучше капиталка движка, чем ремонт турбины.
Купил кольца, прокладку, вкладыши и вперед к Буяну с Локимой.

Или сначала к Буяну и Локиме, а потом купил.
Или сам сделай.

tri_di, А ты вообще откуда?
Заполни профиль, пожалуйста

Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
Кстати, видел ты ищешь радиатор.
У меня есть от Т5.
Звони. Могу отдать за 90 у.е.

Сообщение tri_di » 05.07.2011 08:55

Сообщение buyan » 05.07.2011 09:08

Сообщение Щорс » 05.07.2011 09:17

Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:

Сообщение Alex_T5 » 05.07.2011 19:28

насадка на конце глушителя мокрая или сухая внутри ? если есть возможность снять с турбины пвоздушный патрубок входа (занимает 5 мин открутить металический хомут ) и посмотреть люфт в крыльчатке радиальный допускается до 1 мм а продольного недолжно

p.s. маслосъемные если хочешь чтоб нормально работали стоят за комплект 60-70 бакинских, а не за 10-15 что лежат на каждом углу в магазинах

Сообщение tri_di » 05.07.2011 20:48

Alex_T5 писал(а): насадка на конце глушителя мокрая или сухая внутри ? если есть возможность снять с турбины пвоздушный патрубок входа (занимает 5 мин открутить металический хомут ) и посмотреть люфт в крыльчатке радиальный допускается до 1 мм а продольного недолжно

p.s. маслосъемные если хочешь чтоб нормально работали стоят за комплект 60-70 бакинских, а не за 10-15 что лежат на каждом углу в магазинах

Сообщение Щорс » 05.07.2011 21:56

С турбиной можешь подъехать на «Турбоком» (Гаражный кооператив ВИРАЖ)
http://turbocom.by/index.php?c=quality

Там дядьки хорошие. Подсказажут, если с ними по-хорошему
Особенно, Павел (боюсь ошибится).
С бородкой такой. самый молодой из них

Дизель жрет масло но не дымит

Сменить КВКГ — раз в 100 тысяч всегда полезно. В расходе литра на тысячу, если он конечно и виновен, то максимум на 1/3. Сопливые прокладки, из практики, тоже много масла не упустят, а вот МСК после 200 000 становятся дубовыми, практически на любом моторе и с любым режимом эксплуатации — они виновны, причём часто вместе с разбитыми направляющими клапанов (это после 250-300 тысяч).
5W30 от 5W40 сильно в текучести не отличаеюся. Залить масло от другого производителя, как вариант, можно попробывать, но на весомый результат расчитывать не стоит.

Ну и последнее: N52 имеет специфику терять масло, сходу и много. и это, якобы, проблема Вальвотроника.

Вот нарыл немного о двигателе N52:

Рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель BMW N52 B25 стал одной из наиболее знаковых разработок баварского гиганта в нулевых годах. В этом двигателе было воплощено множество инновационных технологий, которые обеспечили высокую эффективность, экономичность и надежность, что позволило BMW лишний раз подтвердить свою высокую репутацию. Впервые двигатель был установлен на модель BMW знаменитой шестой серии E63 в 2005 году.
Двигатель значительно превзошел технические характеристики предыдущего силового агрегата M54 и был дважды (в 2006 и в 2007 годах) удостоен звания лучшего двигателя в своем классе. В базовой комплектации BMW N52B25 мощность двигателя составила 130 кВт, а крутящий момент – 230 Нм.
Одним из главных технических новшеств, использованных при разработке и производстве N52B25, можно назвать состав применяемых конструкционных материалов. В частности, это двигатель стал первым силовым агрегатом автомобиля, в котором активно использовались магниевые сплавы.
Блок цилиндров двигателя представляет собой комбинированную конструкцию, выполненную из магниевых и алюминиевых сплавов. Нижняя часть блока цилиндров, выполняющая несущую функцию, а также внешняя оболочка этого узла, выполнены из магниевого сплава. Внутри помещается вставка с гильзами цилиндров из алюминиево-кремниевого сплава. Благодаря этому разработчикам удалось создать максимально легкий двигатель, вес которого составил всего 161 килограмм, что, безусловно, положительно сказалось на характеристиках экономичности автомобиля. При этом конструкция блока цилиндров и принцип его крепления реализованы таким образом, что полностью исключается возможность контакта элементов, выполненных из магниевого сплава, с охлаждающей жидкостью. Это позволяет полностью обезопасить узел от разрушающей химической реакции магния с водой.
Кроме этого, BMW N52 B25 стал первым бензиновым двигателем оснащенным прогрессивной системой Valvetronic, обеспечивающей плавную регулировку хода клапанов. Система Valvetronic — это принципиально новый механизм газораспределения, который позволил отказаться от устаревшей дроссельной заслонки, одним из главных недостатков которых можно назвать резкое повышение расхода топлива и токсичности выбросов при неполном открытии, вследствие повышенного сопротивления поступлению воздуха в цилиндр. В привычную схему привода клапанов был добавлен эксцентриковый вал с промежуточным рычагом.
Привод эксцентрикового вала осуществляется от электродвигателя с компьютерным управлением.Это позволяет обеспечить плавную регулировку высоты подъема клапанов, в зависимости от нагрузки, которую испытывает двигатель, то есть, ход клапанов регулируется в соответствии с частотой оборотов коленвала. На малых оборотах ход клапана имеет минимальное значение, что позволяет значительно уменьшить расход топлива. При больших оборотах высота подъема клапана увеличивает, в результате чего гораздо быстрее происходит продувка цилиндра и наполнение его топливно-воздушной смесью.
Благодаря использованию системы Valvetronic удалось достичь значительного улучшения экономических характеристик двигателя и сократить объем токсичных выбросов в выхлопных газах. Это позволило обеспечить соответствие эксплуатационных параметров двигателя BMW N52B25 жестким требованиям экологического норматива ЕВРО-4. Система Valvetronic работает в комплекте с еще одной разработкой BMW – системой двойной Vanos, прекрасно зарекомендовавшей себя в предыдущих модификациях агрегатов немецкого производителя.
Улучшение мощностных характеристик двигателя и его динамических показателей удалось обеспечить, благодаря использованию раздельной системы всасывания DISA. Оптимальная геометрия воздушного потока, обеспечивающая улучшение показателей мощности и крутящего момента, достигается, благодаря переключениям во впускном коллекторе при помощи двух сервоприводов и вибрационного патрубка в зоне всасывания.
Управление двигателем осуществляется при помощи цифровой системы MSV70. Это также инновационная разработка BMW. Эта система обеспечивает централизованное управление и согласованное действие всех систем и узлов двигателя. В том числе MSV70 обеспечивает управление системами зажигания и впрыска, DISA и Valvetronic, обеспечивается температурная регуляция двигателя, и регулирование значения лямбда. Слабым местом BMW N52B25 можно назвать повышенный расход масла , характерный для многих других силовых агрегатов этого производителя. Этот недостаток вызывает достаточное количество нареканий среди владельцев BMW. При этом ряд причин, вызывающих повышенный расход масла, могут приводить и к более серьезным проблемам двигателя.
Тем не менее, двигатель BMW N52B25 можно считать одним из лучших силовых агрегатов своего периода, технические характеристики которого в немалой степени способствовали популярности знаменитой «шестерки» BMW.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector