0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Доработка термостата приора 16 клапанов

Доработка термостата приора 16 клапанов

Не люблю я в машине мерзнуть. А кто любит? Из моих пассажиров никто 🙂

После экспериментов с ВАЗ-2112 в прошлом году (www.drive2.ru/cars/lada/2…/288230376151815647/#post) на приоре сразу была переделана система охлаждения двигателем с обраткой из печки в термостат (www.drive2.ru/cars/lada/p…/288230376151801835/#post).

Эффект от переделки есть, но явного Ташкента в машине нет. Особенно это стало заметно после поездки на моей бывшей 12ке (www.drive2.ru/cars/lada/2112/2112/aleks58/).

Решено — меняем термостат!

Эффект? Несмотря на наступившее похолодание в машине стало значительно теплее. Воздух из дефлекторов настолько горячий, что рука долго не держит. Температура двигателя — стабильно 90. Смысл заморачиваться однозначно есть!

Надоела проблема недогрева машины на температурах ниже +10 С. Опытным путем было установлено что термос открывается на 82 градусах и не дает нагреться машине. Да и в салоне не ахти жара была. а впереди холода.
Почитав интернет было решено приобрести термостат ПРАМо и доработать его.

И так имеем
Термостат Прамо 2110i-1306010
С термоэлементом 21082
Отвертка
Емкости для ОЖ
Пассатижы
Точило
Желание
Сливаем жидскость с сисетмы охлаждения. Дабы не сливать всю поступил следующим образом. Снял нижний патрубок радиатора с термостата, слил жидкость, после чего открутив крышку расширительного бачка и продув сливаем еще около 1.5 литра ОЖ.
После чего откручиваем второй патрубок термостата и сливаем остатки. Потери составили около 150 мл ОЖ.

Теперь от термостате.

Сделал все возможные замеры размеров (в мм), сварил несколько раз, средние значения замеров:
Тоткр +87*С
Ход при 100*С 11,5 мм., заеданий нет.
Тзакр +85*С
При снижении темп-ры закрывается (начало) при +95*С.

Некоторые размеры:
Ф штока 4,2 мм, на конце Ф 3,6 мм, L 4,8 мм.
Глубина отв. 3,6 мм., ф

4 мм.
В посадочное отверстие шток входит на 2,4 мм.

С целью увеличения температуры открытия было приятно решения уменьшить длину штока на 2мм. Контроль проще проводить по общей длинне штока.

Доработка термостата приносит свои плюсы и минусы. В этой статье остановимся на том, каким образом можно самому переделать термостат ВАЗ 2110, и что для этого потребуется.

Почему в машинах с 6ти дырочным термостатом теплее ?

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать – это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Теплее в них не потому, что там появился шестой штуцер, а из за уменьшения байпас канала.
А новый штуцер служит для избавления от постоянно протекающего тройника обратки печки.

Сравнение байпас каналов 6ти дырочного термостата – 11мм(слева) и 5ти дырочного – 16мм(справа)

На что влияет байпас ?
Через байпас канал охлаждающая жидкость (ОЖ) циркулирует по малому кругу. И чем меньше диаметр байпас канала, тем больше ОЖ протекает через отопитель. Поскольку создается дополнительное сопротивление при протоке ОЖ по малому кругу минуя печку.
То есть уменьшая диаметр байпаса Вы увеличиваете проток через печку, то есть в салоне автомобиля будет теплее.

Уменьшение байпас канала для 5ти дырочного термостата:

Сразу хочу заметить, что при сужении байпас канала в 5ти дырочном термостате(ТС) могут быть проблемы:
Проблемы связанные с омыванием термоэлемента. То есть, если в 6ти дырочном термоэлемент омывается ОЖ байпаса и ОЖ выходного (холодного) патрубка печки, то в 5ти дырочном омывается только ОЖ байпаса.

Для того, чтобы уменьшить байпас до нужной величины можно выпилить из алюминиевой пластинки пластинку.
Пластинка должна точно ложиться внутри, как показано на рисунке.
Далее пластину нужно закрепить, для этого можно использовать холодную сварку или заклепки.
Следите за тем, чтобы заклепки не мешали закрытию малого круга.
После в пластинке сверлим новое отверстие.

Еще один вариант крепления.

Уменьшение байпас канала для 6ти дырочного термостата

В отличии от 5ти дырочного ТС в 6-ти дырочном ТС не вижу ни одной проблемы с заужением байпаса ! Т.к. кроме ОЖ байпаса на термоэлемент попадает и ОЖ из печки.

Технология уменьшения байпаса канала тут точно такая же, за исключением того, что мы делаем подключение обратки печки на ТС. На этот штуцер:

В чем тут будет разница после уменьшении байпаса?
Разница будет в том, что температура ОЖ попадающей на термоэлемент, будет зависеть от процентного отношения ОЖ прошедшей через отопитель, и прошедшей напрямик через байпас. А так же от падения t в радиаторе отопителя.
Если падение t в радиаторе отопителя зависит в большей степени от нагрузки на радиатор – температуры забортного воздуха и скорости вентилятора соответственно, то процентное соотношение рассматриваемых потоков зависит как раз от диаметра байпаса.

Соответественно, чем сильнее мы уменьшим байпас, тем сильнее будет зависимость t двигателя от нагрузки на печку.

Результат после уменьшения байпас канала на 5ти дырочном термостате до 6мм (считаю, что можно было бы уменьшить и до 4мм)
t двигателя на ходу при 0..-5 и выключенном отопителе: 87-88 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-90
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90

t двигателя на ходу при минус 10 и выключенном отопителе: 86-87 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 89

t двигателя на ходу при минус 15 и выключенном отопителе: 86-87 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90

t двигателя на ходу при минус 20 и выключенном отопителе: 86-87 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90-91

t двигателя на ходу при минус 25 и выключенном отопителе: 86гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90-93

на холостом ходу (хх): t на max, отопитель на 1-2 скр (максимально достигаемая температура – в среднем при простое на ХХ в течении 15-20 минут, начиная с 88 градусов при остановке)

забортная, tдвигателя, t
95
-595
-1093
-1591
-2088
-2586-87

То есть на ХХ при заметном понижении температуры окружающего воздуха, тепла от двигателя уже не хватает (это связано с 16кл ДВС)

Заключение

Доработка 5ти дырочного термостата ВАЗ 2110

Смысл идеи сводится к тому, что из 5ти дырочного термостата делается 6ти.

Корпус термостата (ТС) с просверленным дополнительным отверстием под патрубок, рядом – сам патрубок, резьба М18х1, внизу слева дроссельная шайба, справа – оголовок ТС, между этим всем термоэлемент (ниже) и регулировочный болт с контргайкой (выше).

Установленную на место дроссельную шайбу, в оголовке в центре ножка-опора элемента с просверленным отверстием и резьбой (М6 или М5).

Патрубок вкручен и прилеплен холодной сваркой, др. шайба вклеена ей же, установлены термосиловой элемент и регулировочный болт.

Доп.патрубок – для того, чтобы обратка из печки попадала в измерительную полость ТС и не происходило переохлаждение двигателя от печки. Этот патрубок должен быть параллелен такому же патрубку на печку.

Дроссельная шайба – для усиления тока ОЖ через печку при открытом малом круге (без нее будет плохо). Перепада давлений почти не будет. Диаметр отверстия – 8мм.

Регулировочный болт – упирается в ножку элемента, что позволяет регулировать температуру открытия ТС снаружи.
ТС82 обычно холодные, так что переделка тоже нужна. Тем более пока все разобрано.

Еще ТС82 из «карбюраторного» был превращен в «инжекторный» путем сверления и нарезания резьбы под ДТОЖ.

Под капотом хорошо видно новый шланг и регулировочный болт.

Под ГТЦ – тройник. На более новых машинах его надо разворачивать. Почти не видно заглушку патрубка на приемной трубе помпы.

Доработка термостата приора 16 клапанов

Просмотрел Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом. часть 2

+60, салон +2. Лето отъездил нормально. Естественно, все это возможно при исправном термостате, помпе, пробке бачка и нормальной ОЖ. Идея реализации взята в Aleks58 — см. для подробного описания переделки.

Да еще: завод рекомендует менять ОЖ через 75 тыс. или раз в 5 лет. Но если ОЖ изменила цвет на рыжеватый, необходима ее замена, т.к. ингибирующие присадки выработаны и ОЖ стала агрессивной к элементам системы охлаждения. Если применяется Тосол, то ОЖ рекомендуется менять через 40 тыс. или 2 года. Паленый Тосол меняет цвет быстро — присадок там нет (в лучшем случае это этиленгликоль + вода + синька) последствия см. выше. Смешивать продукцию разных производителей также не рекомендуется (как и Тосол + антифриз ).
Вовремя поменять ОЖ дешевле, чем помпу, потекший радиатор и т.д.
Не в тему, но все же ранее здесь упоминалось про генераторы и бортовое напряжение.Напряжение не должно падать ниже 13,8В. Есть генераторы и помощнее чем 90А для авто с кондеем и(или) могучей музыкой см. здесь

Меню пользователя Serg901
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Serg901
Читать дневник

Для удобства, пост Aleks58 с сайта http://www.drive2.ru скопирован сюда.

Модернизация системы охлаждения двигателя

Зимой в салоне более-менее тепло, а когда встанешь где-нибудь в пробке температура охлаждающей жидкости предательски ползет вниз, а из дефлекторов печки начинает дуть чуть теплый воздух.

Решение данной проблемы было найдено мною в 12 номере журнала «За рулем» за 1999 год . Автор, Сергей Никифоров, довольно грамотно подошел к изучению данного вопроса и предложил интересное решение.

Ничего сложного в этом нет. Денежных затрат ноль.
Все очень просто. Первым делом сливаем антифриз. Далее: надо местами поменять патрубок расширительного бачка и патрубок выходящий из печки. Получится расширительный бачок будет завязан на кочергу идущую в помпу, а из печки антифриз будет попадать в термостат.

Как это работает: На входе в печку жидкость имеет температуру 85 градусов (например) далее в радиаторе печки она отдает часть своего тепла в салон и на выходе уже не 85 градусов, а 70 (например).

По стандартной схеме жидкость из печки попадает в блок двигателя (имея температуру, далекую от идеальной) и далее циркулирует по большому кругу.

При этом имеем еще один косяк: при работе двигателя на холостом ходу выделяемого тепла не хватает на прогрев жидкости до рабочих 85 градусов и жидкость приходит в печку имея температуру уже не 85, как было в первый раз, а уже, например, 80. Выходит же уже 65 (сугубо приблизительно). В результате мы имеем более холодный воздух из печки на холостом ходу. У меня, например, при движении шел огнянный воздух, обжигаюший руку, а стоило постоять минут пять и воздух остывал.

В предлагаемом варианте из печки охлажденный антифриз (тосол, вода — у кого что залито) идет в термостат и термостат замыкает циркуляцию на малый круг.

В результате получаем более стабильный температурный режим работы двигателя и, в качестве бонуса, горячий воздух из печки на холостом ходу
Было сделано: патрубок расширительного бачка перекинут на всасывающую трубу помпы, а обратка с печки в освободившийся патрубок термостата.

__________________

Доработка термостата приора 16 клапанов

Система охлаждения:
1 — радиатор системы охлаждения;
2 — пароотводящий шланг;
3 — электровентилятор;
4 — кожух вентилятора;
5 — подводящий шланг радиатора;
6 — датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем;
7 — корпус термостата;
8 — шланг подвода жидкости к блоку подогрева дроссельного узла;
9 — шланг отвода жидкости от блока подогрева дроссельного узла;
10 — наливной шланг;
11 — пароотводящий шланг радиатора отопителя;
12 — подводящий шланг радиатора отопителя;
13 — расширительный бачок;
14 — отводящий шланг радиатора отопителя;
15 — труба насоса охлаждающей жидкости;
16 — крышка термостата;
17 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
18 — отводящий шланг радиатора

Система охлаждения — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Состоит из расширительного бачка, насоса охлаждающей жидкости, рубашки охлаждения двигателя, блока подогрева дроссельного узла, термостата, соединительных шлангов и радиатора с электровентилятором. В систему охлаждения также входит радиатор отопителя (см. «Снятие радиатора отопителя»).

Расширительный бачок

Охлаждающая жидкость заливается в систему через расширительный бачок. Он изготовлен из полупрозрачной пластмассы, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости. Для этого на стенке бачка нанесены метки «MAX» и «MIN». В верхней части бачка выполнены два патрубка для подсоединения пароотводящих шлангов радиатора системы охлаждения и радиатора отопителя, в нижней части — патрубок для подсоединения наливного шланга системы охлаждения.

Крышка расширительного бачка с клапанами

Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в крышке расширительного бачка

Насос охлаждающей жидкости:
1 — крыльчатка;
2 — корпус насоса;
3 — зубчатый шкив;
4 — контрольное отверстие в корпусе насоса

Циркуляцию охлаждающей жидкости в системе обеспечивает насос. Насос охлаждающей жидкости — лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода газораспределительного механизма. Состоит из корпуса, подшипникового узла с уплотнением, крыльчатки и зубчатого шкива. В корпусе насоса выполнено контрольное отверстие для обнаружения течи жидкости при выходе уплотнения насоса из строя.
Насос следует заменять в сборе.

Направление потоков охлаждающей жидкости в корпусе и крышке термостата:
1 — подача из рубашки охлаждения головки блока цилиндров;
2 — к радиатору отопителя;
3 — к блоку подогрева дроссельного узла;
4 — из расширительного бачка;
5 — к подводящей трубе насоса охлаждающей жидкости;
6 — из радиатора системы охлаждения;
7 — к радиатору системы охлаждения

Из насоса жидкость под давлением подается в рубашку охлаждения двигателя, а оттуда — в корпус термостата. Два клапана термостата — основной и байпасный — перераспределяют потоки жидкости в системе охлаждения. На непрогретом двигателе основной клапан перекрывает в крышке термостата канал, связывающий нижний (отводящий) шланг радиатора с подводящей трубой насоса. Байпасный клапан термостата при этом открыт, и поток жидкости из рубашки охлаждения двигателя поступает через корпус термостата в подводящую трубу насоса охлаждающей жидкости, минуя радиатор системы охлаждения, — малый круг циркуляции. По мере прогрева двигателя, при температуре жидкости 85±2 °С, клапаны термостата начинают перемещаться, перекрывая байпасный и открывая основной каналы, пропуская поток жидкости через радиатор системы охлаждения. При температуре жидкости около 102 °С байпасный клапан полностью закрывается, а основной открывается на свой полный ход — 8 мм, и жидкость поступает в радиатор системы охлаждения, где отдает тепло окружающему воздуху.
Движение жидкости через рубашку охлаждения двигателя, корпус термостата и радиатор системы охлаждения образует большой круг циркуляции.

Термостат:
1 — пластина;
2 — пружина байпасного клапана;
3 — пружина;
4 — баллон с термочувствительным наполнителем;
5 — основной клапан;
6 — шток;
7 — байпасный клапан

Через радиатор отопителя и блок подогрева дроссельного узла жидкость циркулирует постоянно и не зависит от положения клапанов термостата.

Расположение датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (для наглядности шланги радиатора и колодки жгута проводов ЭСУД отсоединены):
1 — головка блока цилиндров;
2 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
3 — датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем;
4 — корпус термостата;
5 — крышка термостата

Радиатор:
1 — резиновая подушка нижнего крепления;
2 — отводящий патрубок;
3 — отверстие бокового крепления кожуха вентилятора;
4 — левый бачок;
5 — подводящий патрубок;
6 — патрубок пароотводящего шланга;
7 — втулка верхнего крепления;
8 — шпилька верхнего крепления кожуха вентилятора;
9 — правый бачок;
10 — сливная пробка радиатора;
11 — шпилька нижнего крепления кожуха вентилятора

Радиатор состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый — с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок, проходящих сквозь охлаждающие пластины. Основания трубок соединены с бачками через резиновые прокладки. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Над впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводящего шланга. В нижней части правого бачка находится сливная пробка. К радиатору крепится пластмассовый кожух с электрическим вентилятором.

Вентилятор с кожухом в сборе:
1 — жгут проводов электродвигателя;
2 — кожух;
3 — крыльчатка;
4 — электродвигатель

Вентилятор поддерживает тепловой режим работы двигателя, включается через реле по сигналу контроллера системы управления двигателем.

Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку блока цилиндров двигателя ввернут датчик указателя температуры в комбинации приборов.

Держать температуру!

Термостат — прибор простой. Но очень важный. Ошибки при его замене недопустимы.

Термостат в двигателе служит для поддержания в системе охлаждения должной температуры. Но этим его функции не исчерпываются: от простого прибора зависят и мощность, и расход топлива, и вредность выхлопа, и эффективность работы отопителя. А еще — долговечность, срок службы двигателя.

На всех вазовских машинах термостат вынесен из головки блока двигателя и представляет собой самостоятельный элемент. Сегодня мы знаем следующие его модели:

2101 — такими комплектуется вся вазовская «классика», начиная с первенца VAZ 2101. Клапан начинает открываться при температуре 80±2°, а полностью открыт при 95±2°. Отличительный признак «первого» термостата — патрубки развернуты относительно друг друга на угол чуть больше 90 градусов (фото 1 слева).

2121 — для «Нивы». По начинке практически «ноль первый» термостат. Только в силу компоновочных особенностей его патрубки расположены на корпусе под углом почти 180 градусов. Кстати, на модернизированной «Ниве» VAZ 21213 стоит термостат 2101.

2108 — следующее поколение термостатов (фото 1 в центре) — предназначено для двигателей «Самары». У последних более совершенная форма камеры сгорания и более высокая степень сжатия, их температурный режим выше по сравнению с классикой на 7°. Это улучшает мощностные и экономические характеристики машины. «Восьмерочный» термостат начинает открываться при 87°, а полностью открыт бывает при 102°. Правда, сегодня на рынке встречаются «восьмые» термостаты с температурой начала открывания клапана 85°. Объяснить это просто: качество термостатов нынче не на высоте, клапан часто открывается с запаздыванием, создавая риск перегрева двигателя. Вот и скинули два градуса. «про запас».

Патрубки термостата 2108 расположены почти как на «ноль первом», но будто зеркально по отношению к нему. Кроме того, ближе к донышку у «восьмого» есть дополнительный тоненький патрубок — для соединения с расширительным бачком (см. фото 1 в центре). Это путь для выхода из системы охлаждения пузырьков воздуха, если он почему-либо туда попадет.

2110 — конструктивно повторяет «восьмерочный», у него почти те же характеристики (циркуляция по «большому кругу» начнется при 87 или 85°). Внешне же он еще более схож (но тоже зеркально, не путать!) с «ноль первым», так как не имеет дополнительного тонкого патрубка (фото 1, справа).

На VAZ 2110 «дорогу» для воздуха проложили из тройника, соседствующего с термостатом. Последний предназначен для машин с карбюраторными двигателями (VAZ 2110 и 21111). При необходимости на них можно поставить и «восьмерочный» термостат, надо только основательно заглушить его воздушный патрубок.

Бывает, что производители этих изделий самовольно упрощают конструкцию, поэтому при покупке термостата загляните в него. В верхней части корпуса должна быть вертикальная полоска металла или пластмассы, напоминающая шторку, которая охватывает дополнительный клапан в секторе примерно 270° (фото 2). Без этой шторки жидкость хуже перемешивается, меньше и медленнее нагревает термосиловой элемент — и термостат при повышенной температуре переключается на «большой круг» с опозданием.

2112 — термостат следующего поколения — для впрысковых двигателей (фото 3). Отличается от предыдущих тем, что, кроме основной функции, еще и повышает эффективность отопителя. С этой целью у него повысили сопротивление «малого круга», вынудив тем самым охлаждающую жидкость интенсивнее протекать через радиатор отопителя. Этот термостат во входном патрубке имеет дроссельное отверстие. Переход с «малого» на «большой круг» начинается при температуре 85°. Кстати, температурный порог начала срабатывания любого термостата выдавлен на донышке (фото 4).

Перейдем теперь к датчику (фото 5) включения электровентилятора системы охлаждения. Сегодня выпускаются два поколения датчиков — двухамперные и двадцатиамперные. Причем каждое, в свою очередь, подразделяется на две категории — для классики и для переднеприводных моделей.

К первому поколению относятся датчики-ветераны ТМ-108. Поскольку они не могли непосредственно коммутировать большой ток, эту роль отводили специальному силовому реле, срабатывавшему по команде от датчика. Для классики этот датчик имел индекс 2103–3808800. Вспомним: «трешка» была первой машиной ВАЗа без постоянно вращающейся механической крыльчатки. Температура включения вентилятора — 92°, выключения — 87°.

Как уже отмечалось, у двигателя «Самары» более жесткий температурный режим. Поэтому здесь электровентилятор включается при большей температуре, чем у классики. Контакты датчика (2108–3828010) замыкаются при 99°, размыкаются — при 94°.

Датчики нового поколения не нуждаются в помощи силового реле — они в состоянии сами коммутировать ток до 20 А. Температуры их срабатывания остались прежними, а индексы — 661.3710 (для классики, каталожный номер 2110-3828010-10) и 66.3710 (для «самар» и «десяток» с двигателями 21083, номер 2110–3828010). При этом на всех моделях «десяток», «самар» и «жигулей» предусмотрено применение и нового блока предохранителей — европейского типа.

Различить их можно по цифрам, выбитым на гранях шестигранника под ключ. На датчиках нового поколения выбиты первые цифры маркировки: «661» (для классики) или «66» (для «самар» и «десяток»), на старых — ТМ-108. В любом варианте на соседней плоскости обязательно указывается температура срабатывания.

Новые датчики можно безболезненно ставить вместо старых. Наоборот — ни в коем случае! Контакты «сто восьмых» просто сгорят, не выдержав большого тока. В гипотетической ситуации — датчик отказал, а под рукой есть только ТМ-108 — придется изменить схему включения электровентилятора, введя в нее силовое реле.

Что касается впрысковых двигателей (VAZ 2111 и VAZ 2112), то у них электровентилятор системы охлаждения управляется контроллером («мозгами впрыска»). Последний измеряет температуру охлаждающей жидкости одним из своих специальных датчиков. Поэтому в радиаторах систем охлаждения этих машин датчик включения электровентилятора отсутствует.

P. S. Когда верстался номер, нам сообщили, что в конструкцию термостата 2112 вводятся изменения. Во входном патрубке теперь будет не одно дроссельное отверстие в центре, а четыре, расположенные крестом, ближе к стенкам. В этом случае при открытом клапане жидкость омывает термосиловой элемент более надежно.

Термостаты вазовских автомобилей: 2101 — слева, 2108 — в центре, 2110 — справа.

В зоне байпасного (дополнительного) клапана видна пластмассовая шторка.

Термостат 2112. Так выглядит дроссельное отверстие «малого круга».

На донышке термостата указана температура начала срабатывания.

Датчик включения электровентилятора системы охлаждения.

Доработка термостата ВАЗ-2110 на 8 и 16 клапанов: подробная инструкция

Многие владельцы автомобилей ВАЗ-2110 жалуются, что не всегда температура двигателя поднимается до оптимальных градусов. Поэтому специалисты рекомендуют провести доработку термостата. В чем заключается подобная процедура? Как ее правильно произвести? И чем такая доработка поможет владельцу транспортного средства? Об этом пойдет речь в данной статье.

Особенности термостата ВАЗ-2110

Термостат в автомобиле любой марки является устройством, что перераспределяет жидкостные потоки в автомобильном двигателе. Он регулирует температурный режим тосола (антифриза) для охлаждения двигательной системы:

  • ускоряет процесс прогревания двигателя в целом;
  • поддерживает оптимальную рабочую температуру.

Основной функцией автомобильного термостатного устройства специалисты называют блокировку потока охлаждающего антифриза при поступлении в радиатор. Это связано с механизмом работы самого термостата. Дело в том, что через холодный двигатель антифриз не проходит, а при его нагревании до определенной температуры происходит срабатывание термостата – он открывается, а двигатель благодаря этому может быстрее разогреваться.

Сложностью конструкции автомобильный термостат не отличается, так как состоит из нескольких элементов:

  1. Термоэлемент.
  2. Три патрубка.
  3. Шток.
  4. Пружина.

Все эти элементы заключены в корпус, на котором обозначается информационные данные о температурных режимах, что соответствуют определенной модели автомобильного двигателя.

Инструкция № 1

Часто случается, что температура двигателя во время его работы не поднимается до оптимальной. Например, на корпусе термостатного устройства отмечено 90 градусов, а температура не выше 85. То эту проблему можно решить с помощью несложной доработки – видоизменения штока. Дело в том, что в процессе открытия термостата шток упирается в крышку. Если же в крышке расширить специальное углубление, то термостат будет срабатывать позже. Поэтому проще заменить шток на болт, подходящего размера.

  1. Вытащить сам шток из крышки.
  2. Просверлить сквозное отверстие на 4,5.
  3. Нарезать внутреннюю резьбу на 5.
  4. Подобрать болт по длине с запасом.
  5. Поставить контргайку на 5 и шайбу с резинкой, для уплотнения.
  6. Установить термоэлемент обратно.
  7. Залить антифриз.
  8. Проверить на практике, отрегулировать начало открытия большого круга на 89 градусов.

Теперь температура будет держаться 90-92 градуса, как и заявлено на корпусе термостата.

Инструкция № 2

Опытные автолюбители предлагают еще один из способов доработки термостатного устройства ВАЗ-2110. Этот способ заключается в замене термоэлемента с низким температурным режимом на более высокий – с 85 градусов на 92 градуса. Для этого нужно подобрать аналоговую модель термостата (например, Wahler), из которой достать сам термоэлемент и пружину.

Итак, приступаем. Первый шаг – чтобы извлечь из аналогового термостата пружину и термоэлемент, разрезают корпус прибора и достают нужные детали конструкции.

Второй шаг – пружина стачивается до нужного размера, так, чтобы она плотно вошла в корпус «родного» термостата (лучше всего это сделать по плоскости, в результате этого последний виток станет плоским и будет лучше прилегать).

Третий шаг – снимается «родной» термостат с двигателя, для этого откручиваются три винта задней крышки.

Четвертый шаг – из «родного» термостатного устройства достается термоэлемент на 85 градусов и пружина.

Пятый шаг – производится замена на аналоговые детали (следует учитывать важный нюанс: прижимная планка должна оставаться «родной»).

Шестой шаг – собирается термостат с новой начинкой и устанавливается на ДВС автомобиля.

Благодаря этому способу доработки, температурный режим двигателя не будет ниже 88 градусов. Еще в результате такой доработки владелец транспортного средства получит следующие преимущества:

  • не будет температурного перегрева двигателя;
  • снизится расход топлива (по отзывам автолюбителей до 1,5 литра);
  • двигатель работает более ровно.

Инструкция № 3

Также популярным способом доработки термостата ВАЗ-2110 считается уменьшение байпас канала. Этот канал служит для циркуляции охлаждающей жидкости. Специалисты утверждают: чем уже его диаметр, тем больше антифриза протекает через отопитель-печку. И, следовательно, в салоне транспортного средства будет теплее. Для того чтобы сузить байпас канал, необходимо придерживаться следующей инструкции:

  1. Подготовить тонкую алюминиевую пластинку подходящего размера (толщиной в несколько миллиметров).
  2. Сделать шаблон будущей заготовки, которая будет вставляться внутрь термостата.
  3. Вырезать из алюминиевой заготовки по шаблону пластинку.
  4. Закрепить новую деталь в корпусе термостата с помощью холодной сварки, либо используя заклепки.
  5. Просверлить в закрепленной пластинке отверстие – диаметр 5-6 миллиметров (стандартный размер отверстия 8 миллиметров).

Те, кто уже произвел такую доработку, отмечают следующую особенность: в салоне машины стало теплее, но процесс прогревания двигателя несколько замедлился.

Инструкция № 4

Если на вашем автомобиле ВАЗ-2110 стоит термостат 5-дырочного типа, то его можно доработать так, чтобы в корпусе стало на одно отверстие больше, то есть из пятидырочного термостата нужно сделать шестидырочный. К этому дополнительному отверстию будет прикреплен еще один патрубок для отвода отработанного антифриза из отопителя в термостатную полость. Благодаря такому видоизменению, автомобильный двигатель не станет переохлаждаться.

Для этого также имеется своя инструкция:

  1. В корпусе термостата просверливается дополнительное отверстие стандартного размера в 8 миллиметров для еще одного патрубка.
  2. Устанавливается дополнительный патрубок (это нужно сделать параллельно такому же «родному» патрубку, который отводится непосредственно к печке).
  3. Устанавливается дроссельная шайба для отверстия диаметром в 8 миллиметров (с ее помощью можно усилить ток антифриза через отопитель, когда малый круг циркуляции будет открыт).

Также нельзя забывать и о регулировочном болте, который упирается в крышку корпуса термостата. Он служит для регулировки температурного режима при наружном открытии термостатного устройства.

Если у вас нет времени и желания дорабатывать «родной» пятидырочный термостат своего автомобиля, то можно приобрести новый шестидырочный, установить его и пользоваться всеми преимуществами данного устройства.

Полная схема системы охлаждения 16-ти клапанного двигателя ВАЗ-2112

Система охлаждения на ВАЗ-2112 представляет из себя жидкостную систему, закрытого типа с принудительной рециркуляцией. Ниже в этой статье мы рассмотрим с вами её подробную схему, а также основные её части по отдельности.

На видео рассмотрена типичная схема системы охлаждения современного двигателя:

Схема системы охлаждения

Все основные элементы описаны ниже.

1 – радиатор отопителя; 2 – пароотводящий шланг радиатора отопителя; 3 – шланг отводящий; 4 – шланг подводящий; 5 – датчик температуры охлаждающей жидкости (в головке блока); 6 – шланг подводящей трубы насоса; 7 – термостат; 8 – заправочный шланг; 9 – пробка расширительного бачка; 10 – датчик указателя уровня охлаждающей жидкости; 11 – расширительный бачок; 12 – выпускной патрубок; 13 – жидкостная камера пускового устройства карбюратора; 14 – отводящий шланг радиатора; 15 – подводящий шланг радиатора; 16 – пароотводящий шланг радиатора; 17 – левый бачок радиатора; 18 – датчик включения электровентилятора; 19 – электродвигатель вентилятора; 20 – крыльчатка электровентилятора; 21 – правый бачок радиатора; 22 – сливная пробка; 23 – кожух электровентилятора; 24 – зубчатый ремень привода механизма газораспределения; 25 – крыльчатка насоса охлаждающей жидкости; 26 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 27 – шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному патрубку; 28 – шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельного патрубка; 29 – датчик температуры охлаждающей жидкости в выпускном патрубке; 30 – трубки радиатора; 31 – сердцевина радиатора.

Компоненты системы охлаждения

Теперь, когда вам известна вся схема системы охлаждения ВАЗ-2112, вам следует узнать о всех её основных деталях подробнее:

Радиатор охлаждения

Медный радиатор охлаждения

Радиатор предназначен для охлаждения жидкости в системе, когда она проходил через него по так называемому «большому кругу». Он сделан из алюминия, имеет трубчато-пластинчатую, двухходовую конструкцию, оборудован пластмассовыми бачками, в одной из которых есть специальная перегородка, предназначенная для пропуска ОЖ. Жидкость, для прохода по «большому кругу» протекает через верхний патрубок и выходит через нижний.

Расширительный бачок

Этот бачок достаточно надёжен, однако его соединения приходится иногда проверять на герметичность.

Созданный из полупрозрачного полиэтилена расширительный бачок предназначен для залива и контроля охлаждающей жидкости. Когда в системе жидкость заправлена полностью, она должна находиться в бачке между отметками «MIN» и «MAX». В бачок вмонтированы два патрубка для отвода пара, одна от радиатора отопителя, другая от радиатора охлаждения.

Крышка расширительного бачка

Два вида крышек расширительного бачка.

Герметичности системы охлаждения обеспечивается крышкой расширительного бачка, а точнее её впускными и выпускными клапанами. Выпускной клапан поддерживает в сравнении с атмосферным повышенное давление на горячем двигателе, за счёт чего температура кипения становится выше, уменьшая потерю пара.

Термостат

Термостат предназначен для распределения потоков охлаждающей жидкости, контролируя её температуру. На холодном двигателе ОЖ циркулирует только по малому кругу, проходя через радиатор отопителя и блок подогрева дроссельного узла. Когда температура вырастает до 87° С, клапан термостата начинает открываться, и достигает полного открытия при 102° С, пуская жидкость по «большому кругу». Термостат для ВАЗ-2112 имеет улучшенное сопротивление дроссельного отверстия, за счёт чего поток жидкости увеличивается.

Помпа

Чем больше лопастей у помпы, тем лучше.

Помпа предназначена для обеспечения циркуляции в охлаждающей жидкости в системе. Помпа — это насос. Он лопастной, приводится в движение от коленчатого вала ремнём ГРМ. В случае «заклинивания помпы» ремень ГРМ порвётся, поэтому следите и проверяйте её состояние. Корпус насоса сделан из алюминия, на передний конец которого запрессован зубчатый шкив, на другой крыльчатка. В случае выхода её из строя, порвётся ремень ГРМ, на 124 двигател клапана не загнёт, а вот на 21120 — загнёт. Поэтому соблюдайте регламент по замене помпы и выбирайте хорошие помпы.

Электровентилятор

Вентилятор можно поставить как с одной, так и двумя моторами. Если он не включается, то проверьте реле вентилятора.

Режим работы двигателя поддерживается термостатом и вентилятором. Последний сделан из пластмассы и имеет четыре крыльчатки, которые вмонтированы на вал электродвигателя. Двигатель включается по команде датчика через реле по сигналу ЭБУ, когда температура охлаждающей жидкости достигнет температуры в 99° С, и выключается при температуре в 94° С.

Датчик охлаждающей жидкости

Датчик стоить проверить,и если потребуется заменить.

Для контроля за температурой охлаждающей жидкости в системе предусмотрен специальный датчик. Вмонтирован он в головку блока цилиндров и связан с показателем на панели приборов.

Радиатор отопителя

Без этого элемента не обойтись холодной зимой.

Радиатор отопителя предназначен для обогрева воздуха, поступающего в салон. Он соединён напрямую с системой охлаждения, и через него постоянно циркулирует тосол. Для того, чтобы нагреть воздух в салоне, воздух направляется на радиатор, а когда этого не требуется воздух минуя его попадает в салон.

Охлаждающая жидкость

Чаще всего в качестве охлаждающей жидкости заливают тосол.

В качестве охлаждающей жидкости на ВАЗ-2112 чаще всего применяют ТОСОЛ, всего в системе его около 6 литров.

Крайне не рекомендуется использовать воду, так как она вызывает активную коррозию для алюминиевого радиатора.

Система охлаждения ВАЗ 2110

Система охлаждения ДВС содержит в себе ряд устройств, обеспечивающих отвод излишнего тепла от металлических элементов двигателя, а также передачу этого тепла в салон автомобиля (по мере необходимости). В качестве основного материала выступает охлаждающая жидкость – вода или антифриз. Воду уже давно не используют по причине её неустойчивости к минусовым температурам и окисления деталей системы охлаждения. Антифриз, наоборот, защищает помпу и другие металлические элементы от коррозии, а диапазон температур подходит для эксплуатации в любых климатических условиях.

Выход из строя системы охлаждения может повлечь за собой ряд серьёзных последствий. Например, перегрев двигателя может привести к капитальному ремонту или даже к полной замене ДВС. Но, всего этого можно избежать, если иметь представление о работе системы охлаждения двигателя. В данной статье мы расскажем о том, как устроена система охлаждения ВАЗ 2110.

Из чего состоит система охлаждения двигателя

Рассмотрим основные элементы системы охлаждения ДВС:

  • Помпа – это насос, который перекачивает охлаждающую жидкость.
  • Замкнутые каналы, по которым «гуляет» антифриз, выравнивая температуру разогретых элементов двигателя до рабочей. Система делится на большой и малый контуры, жидкость по которым распределяется с помощью термостата.
  • Термостат – механизм, разделяющий потоки антифриза по двум контурам, указанным выше. При нагреве двигателя до определённой температуры, клапан термостата открывается, и жидкость поступает в большой контур, где происходит охлаждение за счёт вентилятора и радиатора.
  • Радиатор располагается в передней части двигателя и является основным теплообменником. Встречный поток воздуха охлаждает жидкость, проходящую через радиатор.
  • Вентилятор охлаждения. Вентилятор включается в случае, если встречного потока воздуха недостаточно для охлаждения жидкости в радиаторе.

Система охлаждения двигателя ВАЗ 2110

Схема системы охлаждения ВАЗ 2110 принципиально не отличается от других автомобилей – основными составляющими являются помпа, радиатор охлаждения и термостат. Термостат располагается со стороны АКБ под воздушным фильтром. Алюминиевая помпа приводится в движение зубчатым ремнём газораспределительного механизма. При открытии термостата и прохождении охлаждающей жидкости через радиатор, датчик температуры фиксирует нагрев и при необходимости включает вентилятор. Это происходит при температуре 99C⁰.Если скорости движения достаточно, то жидкость охлаждается встречным воздухом.

Также в составе системы охлаждения присутствует радиатор отопителя печки, через который проходит горячая ОЖ. В процесс включается вентилятор печки, передавая тепло в салон автомобиля. Система охлаждения ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов отличается от 16-клапанного двигателя термостатом и размерами расширительного бачка.

Причины неисправности системы охлаждения ВАЗ 2110

Существует ряд причин, по которым система может перегреться или разгерметизироваться:

  • Качество охлаждающей жидкости. Если ОЖ разбавлена или заменена водой – это может привести к коррозии внутренних элементов. Коррозия способна вывести из строя помпу и термостат, а также забить каналы и преградить поток.
  • Качество деталей. Некачественные детали (патрубки, радиатор, термостат) могут способствовать разгерметизации системы или перегреву.
  • Неисправность датчика температуры двигателя, а также проводов и реле.
  • Неисправность вентилятора системы охлаждения.

В случае если из строя вышел вентилятор или электрика, можно безопасно добраться до места ремонта при условии отсутствия пробок и светофоров, но в процессе езды необходимо обязательно контролировать температуру двигателя. В остальных случаях эксплуатировать автомобиль крайне нежелательно, иначе это может привести к серьёзным неисправностям двигателя.

Спасибо за подписку!

Признаки неисправности системы охлаждения ВАЗ 2110

Зная признаки неисправности системы охлаждения, вы всегда сможете своевременно предотвратить печальные последствия подобных поломок. Ниже перечислены основные тревожные сигналы:

  • Термометр. Стрелка температуры не должна превышать допустимые значения.
  • Лампа критической температуры двигателя.
  • Пар из-под передней части автомобиля.
  • Ощутимое повышение температуры воздуха из отопителя салона
  • Резкое понижение температуры воздуха из отопителя.

Система охлаждения ВАЗ 2110 инжектор 16 клапанов почти не отличается от системы 8-клапанного двигателя, поэтому признаки у двух вариантов силового агрегата – одни и те же. То же самое касается и карбюраторного двигателя. При появлении подобных симптомов необходимо немедленно прекратить эксплуатацию до устранения причины неисправности.

Замена термостата на Ладе Приоре (16 клапанов)

Замена

1.Устанавливаем автомобиль на яму или эстакаду. Поднимаем капот, открываем крышку расширительного бачка.

2.Забираемся под машину, снимаем защиту двигателя. На блоке цилиндров находим пробку для слива охлаждающей жидкости в виде болта на 13, находится она там же где и на 8 клапанном двигателе, ну из-за труднодоступности сверху не подлезть.

3.Подставляем под нее емкость объемом не менее 5 л, и откручиваем болт. Дожидаемся, пока стечет вся жидкость. Закручиваем болт.

4.В моторном отсеке находим термостат. Он расположен справа на головке блока цилиндров, под патрубком воздушного фильтра.

5.Отверткой ослабляем винты хомутов на двух больших патрубках термостата и снимаем их.

6.Шестигранным ключом отворачиваем болты крепления термостата, и демонтируем его.

7.Прежде чем установить новую деталь, обратите внимание на резиновую прокладку в пазу соединения. Для лучшей герметичности можно смазать эту прокладку автомобильным герметиком.

8.Устанавливаем новый термостат на место, фиксируем его болтами.

9.Надеваем патрубки, зажимаем хомуты, предварительно смазав стыки герметиком.

10.Заливаем охлаждающую жидкость. При уменьшении ее уровня после ремонта, доливаем.

11.Запускаем двигатель, прогреваем его, и проверяем герметичность соединений.

12.Устанавливаем на место защиту двигателя.

Какой термостат лучше поставить на Приору

Чтобы не мучиться вопросом, подойдёт или нет, намного лучше купить термостат Приора штатный, номер которого в каталоге 21082-1306010-10. Не следует использовать различные аналоги.

В крайнем случае, можно взять фирменную деталь компании ВАЗ от других моделей автомобилей. Уточните в магазине, что выбираете термостат на Приору. Какой лучше – вам подскажет опытный продавец-консультант.

Кроме того, правильному выбору будет способствовать знание того, при какой температуре открывается термостат на Приоре. Начиная открываться при 83 градусах, полное открытие штока происходит при 102 градусах Цельсия. Учитывайте это, решая, какой термостат лучше для Приоры, если надумаете устанавливать что-то иное.

Какие причины могут вызвать неисправность в термостате

Основными причинами, по которым термостат выводится из строя, являются загрязнители. Последние попадают внутрь системы охлаждения во время эксплуатации автомобиля. Это может быть:

  • коррозия металла;
  • различные отложения и накипь, которые откладываются на внутренних стенках термоэлемента;
  • сорные частицы и грязь.

Со временем количество загрязнений накапливается, что становится препятствием для движения штока внутри системы охлаждения.

Чтобы предотвратить такую ситуацию, следует следить за качеством антифриза, который заливается в систему охлаждения.

Стоимость работ по замене

Штатный термостат ВАЗ 2170 «Приора» имеет каталожный номер 21082-1306010-10. Лучше всего при замене использовать фирменную ВАЗовскую деталь, обходя различного рода аналоги. Как альтернативу можно использовать термостаты для других моделей ВАЗ со следующими каталожными номерами:

  • 21082-1306010-11;
  • 21082-1306010-12;
  • 21082-1306010-14;
  • 21082-1306010-15.

В комплекте с термостатом обязательно идет ключ-шестигранник на 5.

Чтобы быть уверенным в работе купленного термостата, перед установкой его рекомендуется проверить вышеописанным способом в горячей воде.

Стоимость термостата для ВАЗ 2170 составляет порядка 500 рублей. Цена за работу по его замене на станциях техобслуживания варьируется от 500 до 800 руб.

Как заменить термостат на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Снятие: 1) Сперва слейте охлаждающую жидкость, потому что она будет мешать работе и Вы вряд ли термостат вообще смените если жидкость будет залита в систему охлаждения (Как слить жидкость, читайте в статье: «Замена охлаждающей жидкости на автомобиле»), а вот когда жидкость уже слита будет, отвёрткой выкрутите два винта которые стяжные хомуты патрубков крепят (По одному хомуту на каждый патрубок, см. фото ниже) и после этого отсоедините патрубки от корпуса термостата (К корпусу всего два патрубка подсоединяются, по внимательней посмотрите Вы их быстро найдёте), ну и а после того как патрубки будут отсоединены, отверните шестигранным ключом три гайки (см. маленькое фото, для наглядности корпус термостата на фото уже снят) которые крепят крышку термостата и после этого снимите крышку с корпуса (На крышке как раз и установлен термоэлемент который и нуждается периодически в своей замене).

2) Теперь с крышки вынуть сам термоэлемент придётся, для этого либо руками либо аккуратно плоскогубцами (Удобней именно ими), надавите на термостат (см. маленькое фото) и преодолевая усилие пружины, отожмите фиксирующую пластинку термостата вниз (Сам термостат утопится в это время) и повернув пластину и сам термостат при этом, выньте его, так как он выйдет из пазов, с которыми пластина термостата соединяется.

Примечание! После снятия крышки, проверьте на ней или на том месте куда она прилегала прокладку, которая обязательна должна быть, если её нет тогда купите новую, для наглядности она показана стрелкой на фотографии ниже:

Установка: Новый термоэлемент ставится в обратном порядке снятию, при установке следите за тем чтобы его пластинка хорошенько с пазами зацепилась, после чего установите крышку с термоэлементом и в завершение залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения и чтобы исключить в будущем проблем, смажьте патрубки внутри герметиком и обязательно проверьте термостат, перед тем как его на автомобиль ставить.

Примечание! Заливайте жидкость охлаждения правильно, все подробности и тонкости описаны в статье по замене ОЖ (Ссылка на эту статью дана выше), кроме этого когда всё установите, заведите автомобиль и посмотрите как он будет работать, а так же проверьте не подтекают ли шланги, а то обычно они текут и чтобы такого 100%!не было, их вообще меняют когда жидкость слита на новые и в добавок ещё и герметиком смазывают и тогда с патрубками никаких проблем у Вас точно не будет!

Дополнительный видео-ролик: Посмотрите дополнительный ролик который даст Вам более детально понять, как снимается термоэлемент с автомобиля и каким образом он меняется на новый, вся процедура выполнена на ВАЗ 2114, на приоре по сути всё так же делается.

Примечание! Про то как проверить термостат, Вы можете увидеть в ещё одном ролике, который точно так же расположен ниже:

Устранение перегрева двигателя Лада Приора

Содержание статьи:

Установка системы охлаждения двигателя Гранты в Приору

С приходом холодов захотелось больше тепла и комфорта в салоне автомобиля. Все знают про проблемную СОД Приоры — зимой греется машина долго, да и печка работает не особо шикарно. Плюс еще ко всему термостат уже давненько вклинил, и машина перегревалась…а у нас, как Вы знаете, любая поломка ведет к тюнингу.
Решение проблемы не заставило себя долго ждать, и я решил попробовать перейти на систему охлаждения двигателя (СОД) Гранты. Очень много положительных отзывов собратьев, тех, кто перешел на такую СОД, тут на сайте я и собрал всю необходимую информацию воедино для переделки…

По материалам понадобилось следующее:

0:1468

  • Термостат 2190 Гранта 21900-1306010-00;
  • Патрубок нижний Гранта 2190-1303010-11;
  • Прокладка термостата;
  • Подводящая труба насоса охлаждающей жидкости 2110 (ниже написал зачем);
  • Тройник печки ВАЗ 2110;
  • Датчик температуры ОЖ ТМ 106;
  • Клемма разъёмная 6,4мм МАМА;
  • Шпильки M8х80;
  • Гайки, шайбы M8;
  • Антифриз, хомуты, герметик…

Термостат 2190 Гранты как оказалось не так-то просто приобрести, на авторынке я покупать такие вещи не рискую, а в спец. магазине пришлось подождать недельку, пока мне его привезли, то ли редкость несусветная, то ли быстро разбирают?! В общем, добыл.

Термостат Гранта 21900-1306010-00

Нижний патрубок отдельно найти не смог, пришлось покупать комплект:

Шпильки, которые использовались для крепления термостата, продаются практически в любом магазине ВАЗ, то ли это шпилька распредвала ВАЗ 2101, то ли шпилька коллектора впускного ВАЗ 2123…

Датчик температуры ОЖ ТМ 106 купил не сразу, наивно полагая, что все и так встанет. Не залез — пришлось рысью бежать за датчиком и клеммой

Клемму, конечно же, припаял и облачил в термоусадку…

Для подключения расширительного бачка в «обратку» после печки использовался тройник отопителя от ВАЗ 2110. Попался на глаза пластиковый, решил попробовать…

Тройник отопителя 2110

Также нам понадобились антифриз, герметик и хомуты соответствующих диаметров…

Еще один важный момент при установке нижнего патрубка от Гранты: как оказалось у Гранты радиатор находится дальше от двигателя, а соответственно патрубок геометрически длиннее. При установке его очень некрасиво выкручивало и изгибало. Получалась «порнуха», так сказать. Решено было кромсать дорабатывать патрубок, как показано на рисунке ниже…

Для сращивания патрубков пришлось потратится на подводящую трубу насоса охлаждающей жидкости ВАЗ 2110 из которой изготовили патрубок, отрезав прямой участок с крепежом. А если получится его закрепить на что-нибудь (пока не придумал куда, правда), так это же будет вообще «сок»…

Подводящая труба насоса охлаждающей жидкости 2110

Вот как это выглядит в «живую»…

Патрубок который шел на обогрев дроссельного узла решил оставить для стравливания воздуха, «верхняя точка» так сказать…, и который временно заглушил болтом М10, но подумываю вместо него установить спускной кран))…

Результатом проделанной работы остался более чем доволен…
— Салон авто стал прогревается гораздо быстрее, стрелка температуры еще лежит, а из диффузоров уже дует теплый воздух;
— С прогревом авто до рабочей температуры печка превращается просто в «огненное жерло вулкана», реально жарит… у меня в машине такого никогда не было (нужно замерить Т на выходе, очень интересно);
— Двигатель стал прогреваться быстрее, не сказать моментально, но разница заметна. Тут на драйве, находил замеры времени на двух разных СОД, где Гранта была в победителях;
— Рабочая температура ДВС составляет сейчас 91-93С, а до этого у меня температура всегда была под сотню. Теперь мой настройщик ЭСУД перестанет горевать по поводу высокой температуры.

Замена помпы двигателя в Ладе Приоре

Появилась большая проблема. Во время движения температура охлаждающей жидкости двигателя приоры начала расти до 105-110 градусов. Несколько дней ездил с постоянно включенным вентилятором (снял клемму с датчика на термостате и вентилятор всегда крутился) , но температура все равно стремилась к 95 .

Сделал диагностику правильности показаний температуры охлаждающей жидкости по панели приборов , и температуру включения вентиляторов. В порядке

Термостат открывается во время, но все таки и его заменил на всякий случай. В расширительный бачок картерные газы не шли, решил что прокладка целая, дело не в ней. Снял тонкий шланг с расширительного бачка, опустил его в горловину, завел авто и стал смотреть как ведет себя струя охлаждающей жидкости. На холостом ходе все нормально, если нажать газ — напор усиливается но сразу начинает слабеть!! и становится еще меньше чем на холостых …

Помпу заменил вместе с комплектом ГРМ 19000 км. назад.

Разобрал, скинул ремень ГРМ, покрутил помпу за шкив — люфта ОТСУТСТВУЕТ Посмотрел на крыльчатку…. А вот и причина — провернуло крыльчатку на помпе двигателя лада приора.

Провернутая крыльчатка помпы

После того как крыльчатку провернуло и расперло две лопасти цепляли за блок!

Она еще и потекла…

Покупал помпу на приору в АВТОПАСКЕРЕ.

Коробочка соответствовала всей информации по проверки подлинности, даже смс отправлял, все четко. Фото коробок.
СЛЕВА — ЛЕВАЯ, СПРАВА завод в новой упаковке. Куплена во «Внедорожнике»

Новую помпу не сфотографировал не, так что взял с нета.

Отличия в крыльчатках
Верхняя — оригинал, нижняя моя — подделка.

На поддельной помпе нет ни каких маркировок, на оригинале клеймо,

На поддельной отверстия больше.
И самое главное, на подделке лопасти загнуты в другую сторону.

Стояла с завода.

Замена ремня грм на приоре 16 клапанов, замена помпы и роликов.

Как проверить ремень грм на приоре и через сколько его менять? Как поменять ремень грм на приоре своими руками?

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector