Избавляемся от скрипов дверных карт

Избавляемся от скрипов дверных карт.

Это можно сказать бюджетный вариант, кого устраивает штатная шумоизоляция, просто избавиться от скрипов самое главное.
Для примера взял задние дверки, т.к. передние уже заделаны.
Что нужно:
-Отвертка крест;
-Отвертка TORx вроде T20;
-Антискрип или маделин;
-Ножницы и канцелярский нож;
-Обезжириватель;
-Желание избавиться от скрипов, ибо бесит уже так, что УУУХХХ…;

Ну что снимаем дверную карту.

Снизу дверной карты, пластилин этот «порно-подобный» удалил…
Кстати внутри двери увидел лист, жесткого подобия фиг знает чего, «ПЫЛЬНИКА»?! Штатного…

Вытащил, его он мне не нужен т.к. в скором времени у меня намечается полная виброшумоизоляция. А так если не планируете ничего такого, приклейте на место где должен быть… И в общем будте бдительны если они валяются внизу дверей, могут задерживать влагу, ладно не отвлекаемся…
Ну естествено карту очищаем и разбираем. Ничего сложного просто выкрутить все саморезы под крест и сложить их в коробочку, чтобы не про»ГХМ потерять…
Потом самая скрипучка громыхучка это вот эта накладочка, лечим её так:

Лучше по всему периметру, где соприкосается и не соприкосается проклеиваем антискрипом. Перед тем как проклеить, не поленитесь… ОБЕЗЖИРИВАЕМ!

С передними дверями там еще одна часть разборная, она обычно звуков не издает, пластик более менее мягкий там. Так что её в принципе можно не дорабатывать.
Кармашек который маленький на задних дверях, лучше обклеить по периметру соприкосновения, сори фотку что то не нашел…
Потом обклеиваем вот так дверку, я взял маделин — он менее ворсистый и вроде как ткань такая плетеная выглядит, в общем чтобы не выделялся на общем фоне дверной карты.

И снимаем злощастный вредный маленький треугольник… Снимается туговато, нужно поднять к верху и на себя
Обрабатываем вот так:

Теперь… наверно ответ на вопрос всех, почему после обработки всех стыков, состыковок, продолжает скрипеть?!
Вот виновники… Клипсы…
Глушим их сначала так:

А потом вот так:

Да в дверь вставляется сложно, и сами клипсы посадить в гнездо сложно, но результат того стоит.
Ручку обязательно перед тем как ставить, в местах состыковки с дверной картой обклеиваем обязательно и так же посадочное место, не смотрите что оно там на саморезах прикручено, обклеивайте)
Ну и всё в принципе, собираем всё обратно и ставим карту на место.

Советы:
-Все тяги в дверях так же можно обработать антискрипом, особенно фиксаторы замка (гвоздики в передних дверях). Просто нарезаете антискрип полоской приблизительно 1см шириной. и обматываете.
-Ну естественно перед вами все механизмы двери, берем смазочки разномастные и смааазываем)

Вроде ничего не упустил, если что вспомню обязательно допишу…
Всем добра!

Дребезжит обшивка двери приора

Доброго Вам времени суток!
Я надумал покупать Приору Хэтч, и вот так новость! Меня «обрадовал» товарищь, что мол у всех хэтчей которые выпускались во втором полугодии этого года и далее, непонятный стук и дребезжание задней двери. (он ездил на 3 Хэтчах этого выпуска и везде эта проблема)!
Это правда или нет. Мне это оч. важно.
Вот теперь сижу и думаю не купить ли мне универсал! Он вроде более проработанный чем хэтч и седан!

Будь осторожен, у всех универсалов выпущенных в первом полугодии постоянно глохнет двигатель, а если будешь брать седан, то только не черный — у них правая задняя дверь периодически на ходу открывается.

У меня хэтч, купленн 5 сентября сего года. Сзади только штатные места под колонки поскрипывали, проклеил двусторонкой и все. Сама дверь НЕ стучит.

Возможно стук не задней двери, а полки багажника
в сентябре себе тож взял хэтч и единственный стук был именно от нее

полка разделена на 3 части, ну так вот последняя у меня на кочках и тарахтела

Areist, есть стук, но как написали выше, что привязки, что машины сделаны раньше или позже тут нет. на двери есть черные треугольнички для ругировки положения двери в проеме. вот из за них появляется стук двери. что конкретно стучит хз. люди советуют проклеить это место скотчем толстым. у меня стучало помог товарищ Messer я их просто отрегулировал и стук пропал.

пы.сы.
машина июль сего года 😀

Вроде у универов штампы японские и подвеска усовершенствованная!

Тот же товарищь рассказал? Вот бы сюда его.

пятая дверь может постукивать, если разболтались два болта которые держат скобу замка

этой скобой можно регулировать плотность закрытия пятой двери
выровнять скобу как надо и затянуть болты — дело 1-2 минут

пятая дверь может постукивать, если разболтались два болта которые держат скобу замка

Спасибо большое!
Значит буду знать, что это не брак!)))

Форум посвященный Приоре просто РулеZZZZZZZZZZZ. yu:

Я прочитал тонну тест-драйвов про универсал и парочку про хэтч, дак вот про японские штампы и улучшенную подвеску было написано только в тесте универсала.
Вот вопрос сам собой и напросился у меня!:biggrin:

Все приоры собираются на одном конвеере и из одних и тех-же комплектующих. Разница хеча и универсала только в заднице. Подвеска таже, движок и трансмиссия тоже.
Имею Хеч, из того что гремит это: дверь левая передняя, обивка задних стоек. Дребезг в двери вылечил, гремела тяга на фишку блокировки двери, одел термоусаживаемую трубку, а кольцо о которое билось прошол шумкой (как и всю дверь 🙂 ). Зато начала дребезжать задняя полка. Завтра буду охотиться за этими сверчками 🙂
А вообще машина ПРИОРА, одним словом.

Дребезжит обшивка двери приора

По ходу зря я устроил «движение» (http://www.lada-granta.net/showpost.php?p=101711&postcount=46) с накладкой центральной консоли. Вчера снял её полностью и прокатился по неровной дороге — раздражающий звук потрескивающего пластика никуда не исчез. Перематерившись оторвал весь ранее наклеенный битопласт (после снятия он стал никакой) и воткнул накладку на место. Далее включил печку на максимальный обогрев на минимальной скорости подачи воздуха, с направлением потока на себя и прокатился — результат нулевой, но стоило перевести поток на стёкла, как потрескивание довольно быстро прекратилось. Получается, что причину треска нужно искать в воздуховоде ветрового стекла, который без снятия всей панели приборов целиком извлечь невозможно. Попытки облить воздуховод силиконовой смазкой, как советовал (http://www.lada-granta.net/showpost.php?p=73745&postcount=9) darms ни к чему не привили (кстати, у меня при нажатии (http://www.youtube.com/watch?v=HmYkPkTktEQ&feature=youtu.be) нет никакого скрипа). Снял накладку для пассажирской подушки безопасности и обработал все до чего смог дотянуться, но положительного результата так и не добился:

http://s019.radikal.ru/i634/1206/80/32464ba46de9t.jpg (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i634/1206/80/32464ba46de9.jpg) http://s008.radikal.ru/i304/1206/44/bb2f75558177t.jpg (http://radikal.ru/F/s008.radikal.ru/i304/1206/44/bb2f75558177.jpg)

Буду дальше думать, потому что забить как-то не получается, а лозунг «музыку погромче» для меня не подходит (не слушаю я её вообще, когда по городу езжу).

вот у меня 1 в 1, ездить с этим скрипом уже невыносимо, даже громкая
музыка не спасает

У меня была такая же проблема,скрипела панель в районе лобового окна, практически с первых километров эксплуатации.На фоне остальных шумов раздражал больше всего.Поливал силиконом,не помогло.Выход простой,вырезал из чёрной пористой резины два прямоугольника и вставил их между стеклом и краем панели, сечение прямоугольника где то 10 на 10 мм.В глаза они не сильно бросаются,зато о скрипе забыл.

Спасибо, завтра попробую, а то ездить просто невыносимо
Хотя сегодня ездил с печкой, актически не скрипело, я уже даже и забыл какой это кайф когда в машине тишина

Ребят, такая фигня, может кто подскажет.
при медленной езде на неровной дороге, или просто на перепаде(дорога уходит вниз, потом вверх) звучит скрип, как на старой волге, очень не приятный откудато сзади.. кто нибудь знает что это, где искать и как исправлять?

Вам сюда (http://www.lada-granta.net/showthread.php?t=4521)
У меня скрипят тросы ручника в местах крепления. Раз в месяц обливаю их силиконом.

появился дребезг в районе задней полки, проявляется не часто, но очень раздражает. у кого то было?как устранить?

у меня хреновины дребезжат куда ремни скручиваются

кстати, пока не забыл.
у гранты есть интересная особенность — передняя панель может скрипеть об нижнюю кромку лобового стекла со стороны салона.
у меня так и было — скрип страшный издавало) помогла лишь проклейка моделином сего места и вспоминания конструкторов до 7 колена.

Подскажи,саму панель проклеил или на стекло вниз приклеил маделин.

одно время я работал на поставщике АВТОВАЗА, который изготавливал разную номенклатуру комплектующих для завода. В том числе ограничители открывания дверей на калину, приору, классику. Так вот от автоваза, и , в частности, с гарантии, поступало очень много рекламаций на эти самые ограничители с дефектом «шум, скрип». Ежемесячно по 5-10 официальных дефектов. И на тормозные цилиндры тоже очень много дефектов приходило типа «шум, стук». Так что надо долбить дилеров, долбить. И всякие салонные скрипы и шумы тоже начнут официально принимать как дефект. Только вот вопрос — если дилер отказывается от исправления — куда писать жалобу?

Я уже давно писал что нужно менять себя и ни стесняться говорить дилерам представителям ВАЗа что у меня скрипит панель, мол делайте что хотите но устраните по гарантии, а если нет, возвращаете деньги и заберите свою погремушку. Вот тогда это дело с мертвой точки сдвинеться. Я так думаю.

Самому уже поздно к дилерам заявиться, так как панельку резал под мафон, а так бы с удовольствием повоевал бы.

На днях водительская дверь, в верху прям возле уха, начала издавать как бы дребезжащий звук. Блядь в этом месте такие звуки издавать нечему. Думал стекло, отпускаю, не помогает.

Тоже самое порой возникает из неоткуда. Есть предположение, что это стекло не плотно закреплено. Хотя я не особо спец что-то подклеивать или подмазывать, однако дребежание исчезало, если чуть чуть приоткрыть окно. И еще, возможно это окно не водительское, а заднее левое.

Теперь еще вот что. Начинается скрипт в том месте где стоит магнитола. Но скрип появляется во время работы печки. Когда печурка раздухарится, сама панель очень неплохо нагревается. У меня телефон лежит в полочки над магнитолой, так вот когда долго двигаешься, телефон берёшь, он аж горячий.

Скрип практически пропадает, когда салон нагревается и реально жаркова-то, тогда уменьшает температуру печки, чисто для поддержания температуры и скрипы не наблюдаются.

Не знаю как летом, в декабре взял машинку, поэтому сразу по холоду.

Мандражер, лед в желобке стекла, но я почти на все 100% уверен, что скрипят тросики. У меня они тоже были в резиновой трубке и держались ну очень плотно, а все равно с правой стороны скрипел. Друг как-то помню у меня яму просил, масло сменить, ну и я заодно заехал, промазал резинки эти Литолом и молотком долбанул по крюкам пару раз, как на форуме советовали. Забыл вообще про них. Молотком можно и не колотить, в принципе, это я так, для подстраховки, чтобы два раза не лазить.

Спасибо за подсказку! Кстати ваш канал на youtube весь пересмотрел, зачет!:)
В общем для начала попробую смазать эти тросики чем-нибудь, если скрип исчезнет, значит точно они скрипят и тогда пойду за молотком:)))

VIRUS, а D- профиль вставлял под уплонитель внутри машины или в тот , который на улицу выходит и вставлял только с одной стороны или по периметру? Короче, расскажи, а то на картинке вроде и понятно, но не так, как хотелось бы))))

Зачем какие-то профили лепить на уплотнители, если можно пойти и купить обычные бархотки на любом рынке. Выйдет не 150 рублей, конечно, а в районе 400-500, но и стекло будет целее не будет царапаться внутренним пластиковым уплотнителем.

Добавлено через 1 минуту
Спасибо за подсказку! Кстати ваш канал на youtube весь пересмотрел, зачет!:)
В общем для начала попробую смазать эти тросики чем-нибудь, если скрип исчезнет, значит точно они скрипят и тогда пойду за молотком:)))

Спасибо 🙂
Молоточком можно сразу ударить, чтобы два раза не лазить 🙂 Буквально два-три удара в пол силы. Краску не собьете, не бойтесь.

Как их менять, родные трудно снимаются?

Себе буду по теплу ставить, до этого инсталировал другу при тонировке. Родные можно тупо выдернуть, они нам больше не нужны будут. http://www.youtube.com/watch?v=q_nQ7-q0aKQ вот видео с Аламара по установке, на примере Калины. У Гранты все точно так же, только карта двери снимается по другому.

Добавлено через 1 минуту
Я на этот счет пошел другим путем и придумал своё хау-ноу. Приклеил на передние двери бархат на 2-х сторонний скотч со стороны салона на штатную бархотку не снимая двери, и стекло не царапается и не дребезжит как раньше и снимать ничего не нужно. Дешево и сердито. Сзади не стал ничего делать там стекла практически не открываются.

Что-то у меня как раз наоборот. Сами спускаются вниз и дребезжат именно задние стекла, передние в закрытом состоянии стоят крепко, да и в полуоткрытом не брякают.

Заметил какоето бренчание в панели в правом углу.открыл крышку подушки безопасности пасажира и выявил что треслась деталь под номером 5.

Что за деталь, как называется, можно подробнее? Просто на картинке непонятно, что изображено под № 5.

Появился дребезжащий звук на холостых оборотах, звук образуется где то за бардачком, на пассажирском коврике нашел черный саморез, снял бардачок, место от куда мог бы выкрутится саморез не обнаружил, подергал корпус вентилятора — сидит плотно. Звук уже просто бесит.

Привет! Нашел откуда саморез? ( такая же фигня, второй день ищу откуда радость привалила)

Гремит бардачок, в открытом состоянии не гремит, закрою снова начинает.

такая же фигня. чем лечили?

Добавлено через 42 секунды
Сегодня +5. И я неожиданно для себя услышал, как дребезжит обшивка водительской двери, или что-то с левом углу торпеды. Во время движения прижимал пластиковую обшивку к двери вроде проходило что-то совсем меня это дребезжание замучило и я к дилеру. Думаю пока на гарантии пусть посмотрят. Там тоже не новички, предложили записаться на следующую неделю, а у меня ни как не получается, договорились, что буду все записывать на видео, а то мало ли что.
Вообщем вышел и поехал, так больше не дребезжало, тишина, ничего не привлекало моего внимания. Волшебство.

подскажите кто нибудь, сталкивался, что то гремит в подушке на руле! всю голову изломал!

ИМХО: с таким только к дилеру — с подушкой не шутят.

Приветствую!
Расскажу свою историю по борьбе с «лишним» шумом в салоне. С самых первых километров, как только забрал машину от дилера, прослушивался странный звук внутри панели со стороны пассажира. Поначалу внимания не обращал — внимание на другом было сконцентрировано, новый авто и все такое. Затем то ли я к машине попривык, то ли и правда звук стал громче, в общем стало сильно раздражать. Кстати, сам звук — звонкий, высокий, ощущение, что металл бьет о металл (так оно и было, как оказалось). Проезд каждой неровности (особенно швы) сопровождался таким веселым звоном. Подъезжал к дилеру, покатались, послушали, инженер подтвердил, мол, да, слышу. Снял бардачек, ничего там не обнаружили и решили оставить до первого ТО. Доездил до первого ТО. На нем особо никто не горел желанием решать эту проблему, да и инженера этого не было. Тем не менее, по моей просьбе проверили нормально ли закреплен провод, идущий от антенны к магнитоле. Все оказалось норм. Так и уехал, позвякивая.

Сам снял накладку на месте, где должна быть подушка пассажира. Ничего не обнаружил, все и правда хорошо закреплено. Единственное, соединение воздухопроводов играет чуть, но так у всех и звуков не дает.
Сразу обратила внимание на себя здоровенная труба, тянущаяся внутри панели от стойки до стойки. Сразу понял, что звук точно связан с ней — оставалось найти того кто все таки по ней долбит.
Уже грешил на магнитолу, собирался ее снят, но вдруг меня посетила мысль снять заглушку с торца передней панели (в ней дверь упирается в закрытом положении). Снял. Наступил момент истины. Труба полая, на ней заглушки с этого торца никакой нет (ура!) и внешний осмотр не выявил ничего, что могло бы долбить по трубе и тут я засунул в нее руку и. извлек оттуда здоровый кусок металлической стружки. Т.е. не в состоянии порошка, а именно такую извивающуюся ленту отрезанного металла. Вот эта «деталь» меня и доставала все это время. Увы и ах, после этого я поехал на мойку, а «деталь» эту я положил на пассажирский коврик и на мойке она благополучно уплыла. Очень хотелось подвезти дилеру и показать, что это были не придирки. а реальность.

А заводу надо бы не художников с Вольво приглашать, а культуру производства повышать. Красивые, но гремящие машины долгим успехом точно пользоваться не будут.

Дребезжит обшивка двери приора

Порой случается так, что после покупки автомобиля Лада Приора, особенно подержанного, через некоторое время владельца начинают настораживать шумы, скрипы и стук в салоне. Если такое произошло в абсолютно новом авто – хозяина вообще охватывает паника, а радость от покупки омрачается возможностью поломки или неисправностей.

Паниковать не стоит, для начала, давайте рассмотрим проблему. Итак, что делать, если гремит салон в Приоре?

Причина шумов может крыться в банальных вещах – греметь могут металлические вещи в бардачке салона. Греметь могут антенны, зеркала или съемный багажник, так как детали бывают ненадежно закреплены. Если вы уверены, что с этими пунктами все в порядке, стоит анализировать шумы дальше.

Попробуйте определить место, откуда исходит стук или шум – если это моторный отсек, стоит обратиться в сервис к профессионалам за диагностикой. Но причина может быть в том, что растрепался ремень вентилятора, также бывает, стучат камешки и куски грязи, попавшие между поддоном картера и его защитой. Тогда можно отделаться легким испугом.

Если слышны стуки в подвеске, стоит покачать колесо в разных направлениях или кузов, нажимая на него рукой. Неплохо снять колесо и посмотреть тормозные механизмы. Если причина стука не определяется на статичном авто, надо проехать и послушать звуки на ходу.

Гремит салон Приоры частенько потому, что шумоизоляция автомобиля недостаточно проработана. Стучать могут механизмы стеклоподъемников или тяги дверных замков. В этом случае, владельцу достаточно совершить лишь пару несложных манипуляций, для которых понадобится:

• Вибропласт,
• Монтажная пена,
• Грунтовка,
• Растворитель,
• Антикоррозийное средство,
• Кисточка,
• Шпатель.

Для улучшения шумоизоляции придется разобрать салон авто, убрать обшивки с дверей и потолка. Зачистить и обработать антикоррозийным средством места, на которых появилась ржавчина. Если понадобится, перед обработкой придется еще и прогрунтовать, а все пустоты залить монтажной пеной.

Далее в салоне автомобиля, нужно приклеить листы вибропласта, в продаже он есть самоклеющийся. Предварительно он нагревается, по инструкции строительным феном.

Если гремят стеклоподъемники или дверные замки, надо изолировать их, используя куски поролона. Во время сборки салона, закрепите все винты и гайки, просмотрите все пластмассовые детали, закрепив их на двусторонний скотч. Для защиты двигателя можно приобрести защитный кожух.

Доброго времени суток, Драйвовчане! Опуса не обещаю, но пару слов о шумке дверных карт скажу… Не так давно зашуршали обшивки сначала спереди, затем сзади…Решил не дожидаться следующего лета и потихоньку разделаться с ними и другим съемным пластиком, а уже по лету шумить двери ит.д.

Провода все затянул в битопласт, фото было сделано до…Утащил обшивки домой, отогрел и понеслась:

-Снимаем верхнюю пластиковую накладку (под кожу), проверяем все места крепления шурупов. Разбитые отверстия или треснувшие, я обматал ниткой и капнул цианакрилата (он же суперклей)…

-Протягиваем все шурупы, клеим вибру. На 4 обшивки ушло 3 листа — STP Silver — 3мм.

-На накладку клеим Битопласт, только стоит оговориться, на фото битопласт наклеен не до самого низа, это конечный вариант подгонки, чтобы накладка не выпирала, — это я к тому, что если кто-то надумает делать также, не старайтесь заклеить всю поверхность:(

-Заклеиваем поверх вибры обшивку в герметон, дороговато, за лист что-то около 500р., но выбирая в магазе между битопластом и им, победил герметон, он мне показался более интересным…

На этом шумка обшивок завершена. На двери если присмотреться на первом фото можно разглядеть, что контур посадки обшивки на дверь обклеен полоской моделина, так на всех четырех дверях, а потому на самой обшивке антискрипа никакого не клеил. Итог, обшивки стали тяжелее, звоны и скрипы ушли, по крайней мере пока (полгода ездят — молчат). С передними обшивками вышел небольшой косяк, я затянул карты в герметон вместе с пенопластовыми вставками и когда ставил карты на двери, они не защелкивались, собственно немного поизвращавшись с ними я их снял, тем же кто будет клеить карты, советую сразу их снять и не парить себе мозг:). Ну и как я говорил вначале, что немного недоволен тем, что оставил штатные пыльники на передних дверях и наученный горьким опытом, задние технологические окна я таки закрыл STP Aero…

Результатом доволен, обшивки замолчали, звуков от дверей почти не стало.

Всем спасибо и удачи на дорогах!

Цена вопроса: 2 000 ₽ Пробег: 44500 км

Лада Приора Хэтчбек 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада Приора, 2010

Лада Приора, 2008

Лада Приора, 2013

Лада Приора, 2016

Комментарии 20

биспласт пять милиметров?

есть вопрос: первое фото, внутри обшивки что за штука возле кармана? у меня такой нету!
материал бюджетный использовал для виброгашения=) лучше бы аеро, он легче и держит температуру))))
сам летом буду делать)

какой бюджет такой материал))))), а штука внизу, это штатная шумка — вспененная чача с битумом на пенопласт похож)))

согласен, упирается всё в бюджет))) уже месяц ломаю голову как сделать дешево и хорошо))))

вчера ездил искал войлок в городе — не нашел(, а так бы им багажник сделал, да и много куда попробовать можно его запихать…

перегородка моторного отсека, крыша, пол, если сухой=) войлок видел в магазине, цену не смогли назвать)

ну может еще попадется где)

Я все двери проклеил, теперь стекла дребезжат с двойной силой)

Со стеклами есть геморр на приоре, что старнно так это то, что на 2110 не замечал такой ерунды…Поделюсь своим наблюдением, если смотреть из салона авто на бархотку двери то видно, что прижимается стекло не равномерно, на конус спереди сильнее зажато, а сзади меньше. Если надавить на стекло со стороны замка с улицы то есть зазор от 1 до 2 мм у меня было. Я поступил так на уплотнительную резинку, как тут многие делают наклеил D-образный уплонитель и со стороны улицы бортик, на который одевается бархотка давнул в сторону салона (по хорошему это надо делать без стекла и бархоток, подгоняя по всей длине ширину проема стекла). Зазор со стороны салона стал меньше, люфт тоже стал меньше, когда доберусь до шумки рубашки дверей тоже самое проделаю с внутренней стороны сняв внутреннюю бархотку, ну и когда карты ставил проверил все гайки и подтянул, дребезг на какое то время меня покинул, но толи D-образный уплотнитель просел, толи железо обратно давануло, легкий зуд по неровной дороге есть…Кстати на счет железа оно реально может отойти, ибо судя по железу на приорах и надавышах, которые вижу на них, ощущение, что тачка из фольги, при закрытии окна можешь сам обратить внимание, как наружная бархотка приподнимается при закрытии окна… такие дела))))

З.Ы. Если решишься на манипуляции с железом с наружной стороны — не перестарайся, железо поведёт)))

В данной статье описаны способы борьбы с грохотом, дребезгом и шумом, издаваемым обшивкой в салоне автомобиля ВАЗ 2110. Постоянным источником шумового фона в салоне ВАЗ 2110 являются карты дверей, изготовленные из дешевого пластика и закрепленный не самыми надежными креплениями.

Крепление обивки дверей выполнено в виде пистонов, которые крепятся на карты дверей, которые затем защелкиваются в отверстия в дверях. Если бы пистоны имели жесткую сцепку с обивкой дверей, то тогда бы скрипов и прочих шумовых явлений наблюдалось бы в значительно меньшей степени. На фото ниже наглядно проиллюстрировано, почему пистоны не сидят на обивке дверей жестко.

На иномарках, к примеру, обшивка дверей не касается самой двери, да и качество используемого пластика значительно выше, благодаря чему шум в салоне иномарки значительно сглаживается и приглушается (смотри фото ниже).

Для того, чтобы заглушить и в дальнейшем предотвратить скрип обивки дверей ВАЗ 2110, следует обработать все соприкасающиеся части антискрипом (очень рекомендуется в данном случае моделин).

Устранение скрипа металла с обивкой двери ВАЗ

Для этого на тыльной стороне обшивки двери по контуру нужно проклеить тонкую полоску любого антискрипа (на фото ниже обозначено красной линией).
Сверху можно проклеить потолще, чтобы прикрыть еще и бархотки (так они тоже не будут скрипеть), а по краям клеить стоит точно под размер, чтобы антискрип в дальнейшем не вылезал за пределы обшивки и не торчал.
Для устранения скрипа клипс о металл двери нужно просто обклеить отверстие вокруг клипсы антискрипом. Чтобы клипсы при этом не дребезжали на картах дверей, стоит наклеить антискрип еще и на площадку для крепления клипс.
Еще одним вариантом устранения скрипа и дребезга клипс обшивки ВАЗ 2110 является замена штатных клипс на альтернативные (на фото внизу: слева – штатные пистоны ВАЗ 2110, справа – альтернативные пистоны).

Как видно на фото, альтернативные пистоны для крепления составные: оранжевая их часть крепиться в отверстие двери, а белая фиксируется и защелкивается на обивку дверей.

Еще одним способом борьбы с шумовыми эффектами в салоне ВАЗ 2110 является крепление обивки дверей на саморезы (и пусть Вас не пугает, как ужасно это звучит).

Если Вы собираетесь прибегнуть именно к этому способу крепления обивки и закрепления карт дверей, то стоит учесть следующее:

Поскольку крепление будет производиться на металл, то лучше использовать саморезы с маленьким шагом;
Не стоит крепить саморезами всю обивку вдоль и поперек – достаточно будет закрепить по контуру края и кое-где посередине карты дверей;
Места крепления саморезов нужно подбирать так, чтобы они не приходились на места расположения пистонов (иначе Вы рискуете расколоть пистоны саморезами);
После установки саморезов их следует прикрыть декоративными заглушками;
Саморезы стоит брать разной длины (по месту установки), иначе рискуете поцарапать стекло;

На фото ниже показано (приблизительно) где стоит располагать саморезы для крепления обики и карт дверей ВАЗ 2110.

В мебельных или других магазинах можно приобрести заглушки любого размера и цвета – это уже по Вашему усмотрению. Если подобрать заглушки под цвет обивки не получилось, то можно просто покрыть их сверху краской или выкрасить маркером.

Технология крепления карты двери ВАЗ на саморезы

Отверстия под саморезы лучше заранее в металле не проделывать;
не снимая обивки дверей, пометить по месту и в крутить на голую;
Для того, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с саморезами внутри металла дверей, при их установке стоит заметить, чтобы саморезы выступали от металла в месте контакта не более, чем на 5 мм (это наиболее оптимальная длина для качественного крепления, обеспечивающая, в то же время, исключение каких-либо проблем со стеклом);
Края лучше крепить на три самореза, а верхушку – на два (фото ниже);
Если внизу обивка прикрывает саморез, то можно в том месте вообще не использовать заглушек;

Полное и окончательное приглушение всех шумов от обивки дверей в салоне обеспечивается одновременной установкой антискропа во всех местах соприкосновения металла двери с обивкой, а также закрепления обивки и карты дверей на саморезы. Для универсала (ВАЗ 2111) и хэтчбека (ВАЗ 2112) этот способ борьбы с шумовым фоном подходит также и в случае дребезга и скрипов в районе пятой двери.

А вообще, для лучшего эффекта, рекомендуется осуществить полнуюшумоизоляцию салона Вашего ВАЗа!

Форум: Lada Priora (универсал)

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля Lada Priora (универсал), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

Купил ладу приору универсал 1 месяц назад пробег 1100км (до этого была лада приора седан 2года пробег 18000км, был очень доволен но на ней только задницу возить). вот и решил универсал очень огромный багажник, на крыше рилинги на них можно поставить багажник (стоит у нас 1700р.) По трассе идёт ровно и уверенно, мощный движок-резвый. Единственная проблема это задние амортизаторы (скопин) жёсткие и когда 0 и ниже на кочках постукивают, не успевают срабатывать, некоторые думают что это задняя крышка или полка это не так-проверенно уже на нескольких приорах, зато легко лечится заменой на другие…

Лада Приора универсал куплена в мае 2011 г. Пробежала 15000, к агрегатам пока замечаний нет! Однако, до 1ТО отлетел молдинг на крыше, отклеился логотип LADA на двери багажника, неужели нельзя было приклеить прочно. Нa 14000 перегорел предохранитель на прикуривателе, хотя кроме навигатора ничего не подключал, кстати, прикуриватель расположен не на месте. Не хватает шнура от навигатора! Очень скудный ассортимент окраски кузова, всё какие-то чёрно-серо-зелёные тона, диски выкрашены вообще в безобразный, какой-то зелёный, типа “хаки” цвет! А в общем, за такую цену машина отличная!

Лада Приора универсал купил в салоне в июне 2011. Не сразу, но разочаровался. То что мало места (рост 187), что дребезжит везде, что грузоподъемность не на много чем у седана я предпологал, знал что покупаю. Но ЭТОТ ЗАПАХ в салоне. Не помогает ничего, что я только не делал. А сегодня вообще “порадовала”. Утром не смогла завестись, сел аккумулятор. Стояла всего два дня в гараже после последней поездки, отключено все. И это за 4 месяца эксплуатации. Ездил только по выходным, т.к. есть рабочая.
Уже задумался о другой машине, эта не оправдала вложений, только головной боли добавилось. Уверен, если есть возможность добавить денег, лучше взять что-то другое.

Лада приора универсал куплен 27 ноября 2010г. сейчас 14000 где-то после ТО-1 перегорел предохранитель прикуривателя, к 13000 заморгал блок света пассажиров левый светодиод сдох, просели пружины задние грузов по 500 кг не возим, по прикидкам запас оставляю в 100- 150 кг. летом проехали из Сибири до Черного моря и обратно. Работает как часики. Не хватаем мощности движка при включенном кондее, начинает играть оборотами на х.х – лечится перепрошивкой компа. Вполне комфортная машинка.

Всем привет. Купил свою ладу приору универсал в 2010 кажется в начале марта… Это была первая машина, которая была куплена по утилизации. Мне потом звонили и извинялись, что сюжет по тв был про женщину, а я первым оказался…. Ну ладно..по делу… сейчас пробег около 23000 с копейками… что было поменяно…. стеклоподъемник правый задний, ручка передней левой двери (отошла накладка, во время обледенения хорошо дернул:-)) и пока все, ТО прохожу у дилеров, но со своими расходниками. На 12тыс. появилось легкое дребезжание коробки при быстром наборе скорости. прочитал в инете и устранил прямо у дома. теперь тишина. У меня машина в люксе и при наступлении минусовой температуры пару раз было неадекватная работа дворников. снова выручил инет, т.к. по гарантии меняют, но глюк остается. Оказывается при минусе густеет смазка в моторедукторе трапеции. открутил. убрал лишнюю, добавил вдшки и все окей. Шумка откровенно говоря никакая. поэтому сам сделал 3слойную на двери и машину не узнать. У друзей лачетти и мицубиши лансер10. по их мнению у меня теперь тише. но на плохой дороге есть еще сверчки. Других проблем пока не было, вся электроника работает без претензий и подогрев сидений, зеркал, парктроник, эл.усилитель руля, борт.компьютер, кондиционер, открывание-закрывание стекол с брелка. Прошлой зимой не завелась два раза. на буксире дотащили до СТО. оказалось замерз БЕНЗИН. Привет заправкам газпромнефть. ибо заправлялся только там. В первый раз фильтры меняли на сто (считается не гарантийным), второй раз попал через месяц. тоже бензин и та же эта же заправка. Пользовался сетевой картой, хоть и накопилось много баллов (бесплатный бенз), туда больше не ездок. Менял все сам прямо во дворе. заняло около часа. опустошение и чистка бака, замена фильтров. Обычно езжу на 92, но летом лучше смешивать с 95. при кондишине не тупит. Будут вопросы пишите и удачи на дорогах!

Лада Приора, приобрел, думал порадует, оказалось разочаровался на 20000 км. Замки мастера так и не смогли от регулировать по сей день, шум в салоне от 60 как в ТУ-134. дребезжание пластика дверей не исчез пока свои руки не приложил. С приходом первых морозов пришлось поменять уплотнители арок дверей на двойной евро от 2110, сорвать этот грёбаный ручеёк и установить уплотнитель от 2111. Внешние ручки дверей вообще жидкое убожество, пришлось заменить на стандартные 2110. Поводки стеклоочистителя тоже пришлось заменить на стандартные от 2110. И вообще технологические отверстия днища сделаны вероятно студентом с купленным дипломом а не грамотным инженером, т.к. из за них в салоне дует из под передних и средних стоек кузова как будто морду высунул в открытое окно. Про шумоизоляцию вообще писать не буду, потому что её нет. Обидно за российский автопром.

Всем привет. Хочу вот купить в марте ладу приору универсал, поэтому решил просмотреть отзывы на неё. Заодно поделиться своим опытом владения нашими Вазами. Начиная их употреблять с 93 года ни сколько ни разу не пожалел об этом. Было 2 шестёрки, три или четыре девятки, нива в 1998 г., четырнадцатых штук пять и Ниву взял опять год назад. Не повезло мне только с Нивой в 1998 году. Постоянно горело сцепление, поменял два раза до 35 тыс.км. Потом продал. А в остальном всё нормально. А для тех кто хвалит иномарки могу привести пример из собственного опыта. Взял три года назад ФФ 2 универсал. И что же, пришлось взять год назад Ниву, невозможно на ФФ свернуть на просёлочную дорогу. Это раз. Обслуживание очень дорогое, поэтому после 100 тыс. обслуживаю и делаю всё сам. Расходники дорогие в разы. Живу от дилера 100 км., соответственно по пустякам не наездеешься. Поэтому езжу по городу на Ниве и не нарадуюсь. А на Форде только на межгород. Так вот про опыт на наших Вазах. На все наезжал почти до 100 тыс. без каких либо больших проблем. Шаровые, домики под зад.амортизаторы. А на последней четырнадцатой, после пробега 70 тысяч брат наездил ещё 70 тыс., по полям по лесам, в 40 гр.мороза. И тоже в основном шаровые да термостаты меняет, сам без всяких диллеров. И вот я озадачился попутешествовать до Ленинграда, Сочи в Ивановскую область надо заехать. На айкал хочется прокатиться. На поезде не охота. Привык, что в машине – это маленький, но всё-таки домик. Гостиницы не нужны. Так вот, представляете на Форде боюсь ехать на такие расстояния и по нашим дорогам. Поэтому обязательно возьму Нашу, правда на Приорах ни разу не ездил, но главное они наши, можно что-то самому, а что-то может в дороге и дядя Ваня сделать. А почему у многих машины неудачные попадаются, так это, по моим субъективным замечаниям, на совести местных дилеров. Когда брал машины у местных Новосибирских дилеров, все три машины были, мягко сказано, не в идеале, и то до 100 тыс дотягивали без больших проблем. А вот когда я сам остальные пригонял с Тольятти, от крупных диллеров, то ни каких проблем, только незначительные, всё же наши. Так что покупаю Приору именно для путешествий. Хотел на Ниве путешествовать, тем более последние два лета на солёные озёра по 1300 км. по два, три раза за лето не проблема. Но думаю 9000 км. за 10 дней на Ниве будет тяжеловато ,да и спать неудобно в Ниве. Коротковато она. Да и расход бензина на Ниве 10-11 литров на 100 км. А так на Ниве спина на далёкие расстояния меньше устаёт чем на Форде, Вот тебе и иномарка. Одно преимущество на Форде перед нашими Вазами. Более престижно и более скоростная на обгонах. А так также тупит при включенном кондее, плавающие обороты сильнее чем у наших, у наших я вообще такого понятия не имел. Лампочки также перегорают и т.д. С уважением ко всем владельцам.

Привет всем!
Имею в наличии ВАЗ 2106 -1990 г.в. на хозяйстве в хорошем состоянии, и Опель Зафира -2010 г. Так вот сел недавно к знакомому в Ладу Приору универсал, давно хотел. Что хочу сказать. Как делал наш автопром говн….ще так и продолжает делать. Как уже достало это убожество жестяное. В своей 6-ке я чувствую себя более достойно и просторно чем в этом пресловутом универсале. Про Опель даже говорить не буду, этот автомобиль сделан для человека. Надёжность и достоинство на высоте. Удач всем!

Привет всем! Купил Ладу Приору универсал в конце июня в 2011 г. для работы, очень много езжу по области, уже накатал 41000 км.
Единственная замена по гарантии моторедуктора заднего дворника. На носу уже 4-е ТО, под капот даже не заглядываю. У жены тойота Витц, когда полетела задняя ступица, пришлось выложить за нее 2700р. У меня на тот момент была 08, тот-же узел стоил 600р. При том что 08-я бала загружена ездой в разы больше. Так-что на иномарках только понты кидать, а наши лошадки хоть не броски зато возки!

Ребятки купил на прошлой неделе Ладу Приору Универсал, уже наездил 230 км. на 52 км стала скрипеть обшивка двери водителя, багажник закрывается только силой, на скорости 110 дребезжит вся, а так для того чтоб перевозить грузы (причина по которой брал универсал) очень удобная!
Но эта машина таких денег не стоит, ее цена 5000$ .

Акустические полки и подиумы для Лада Приора

Акустические подиумы на Приору

Определяем проблему

При оптимизации внутреннего пространства Лады Приора у автовладельцев нередко возникают претензии к базовой основе организации автозвука, не слишком соответствующей повышенным требованиям людей, желающих довести эту опцию до совершенства. Приступив к модернизации, многие автомобилисты сталкиваются с целым рядом проблем, решение которых требует не только инженерных знаний, владения основами такой науки, как электроакустика, но и с недостатком достаточно специфичных инструментов и материалов.

Находим правильное решение

Чтобы проблема не разрасталась, как снежный ком, единственно правильное решение – купить акустические подиумы на приору у производителя, ответственно подходящего к подобным задачам. Именно таким критериям соответствует товар, предлагаемый потребителям в интернет-магазине Тюнинг-Пласт.

Сравниваем подиумы с базовой основой

Весьма и весьма качественные подиумы приора, купить которые можно в интернет-магазине Тюнинг-Пласт, выгодно отличаются от заводских изделий продуманной конфигурацией, учитывающей направленность звука и возможность прокладки скрытой электрической проводки от магнитолы к громкоговорителям.

Их внешняя поверхность отличается высоким качеством матового пластикового покрытия, на котором не остаётся разводов от пыли или грязи, а текстура внутреннего покрытия существенно смягчает звуковые резонансы и частично компенсирует недостаток объёма пространства, эквивалентного техническим параметрам громкоговорителей.

Особенно искушённые качественного звучания найдут в каталогах магазина Тюнинг-Пласт даже двухкомпонентные подиумы, создающие мягкое панорамное звучание с расширенным диапазоном частот. При этом подвергнутые глубокому тюнингу элементы салона совершенно не мешают при открытии дверей или пользовании стеклоподъёмниками.

Многослойное строение материала, используемого при изготовлении обновлённых подиумов, предохраняет их от коробления или растрескивания даже при самой жёсткой эксплуатации.

Делаем вывод

Новаторские акустические подиумы на приору, купить которые в Интернет-пространстве можно в режиме онлайн, оформив заказ на выбранные в каталогах изделия, определённо стоят потраченных на них средств и со своей задачей справляются «на отлично». Появилась возможность установки низкочастотных громкоговорителей достаточно большого диаметра, звуковое поле заметно преобразилось в лучшую сторону. С такой покупкой любая дорога не покажется утомительной!

Акустические полки и подиумы часто используются водителями. Главное их предназначение – улучшение качества звука. Чаще всего акустические полки и подиумы устанавливаются в салон автомобиля и в багажник. Благодаря наличию специальных отверстий, полки прекрасно удерживают колонки, в результате чего исключается дребезжание во время езды. Также полки и подиумы способствуют хорошему и гармоничному распространению звука по салону автомобиля. В интернет-магазине «Тюнинг-пласт» предложен большой выбор полок и подиумов на различные марки и модели авто. Сделать заказ вы можете в любое удобное для вас время.

Как подобрать акустическую полку

Перед тем как совершить покупку, следует четко разграничить подиумы и полки. Так, подиумы устанавливают в основном у передней двери, а полки монтируются сзади. Все изделия между собой в основном отличаются материалом и обивкой. В качестве материала может быть выбрана фанера, ДСП, пластик или дерево. По прочности не уступают деревянные полки и подиумы. Кроме того, они прекрасно улучшают звучание и уменьшают дребезжание, однако, довольно быстро выходят из строя, если не ухаживать за деревом должным образом. Также деревянные изделия стоят на порядок дороже.

Более бюджетным вариантом считается фанера и ДСП. Они хорошо удерживают колонки, но не так прочны. В том числе возможно появление лишних звуков и дребезжания. Пластик является отличной альтернативой всем остальным материалам. С одной стороны, он прекрасно справляется со своими задачами, а с другой – прост в уходе. Однако в процессе эксплуатации могут появиться неприятные звуки и дребезжание.

Что касается обивки акустических подиумов и полок, то здесь чаще всего используется кожзаменитель. Также зачастую используется винил и натуральная кожа. Последний вариант будет стоить дороже всего, но и прослужит он дольше других. Выбор модели акустических полок по материалу зависит исключительно от вашего бюджета.

Купить акустические подиумы и полки вы можете в нашем интернет-магазине по доступной цене. Каждое изделие продумано до мелочей, отличается высоким качеством и надежностью. С установкой таких аксессуаров, вы получите несколько преимуществ:

Качественное улучшение звучания любимой музыки;
Улучшение внешних особенностей салона;
Возможность установить колонки различных размеров и форм;
Позволяют установить акустическую систему без потери пространства и без нанесения вреда обивки салона автомобиля.

Перед покупкой полок и подиумов посмотрите на их размеры и количество отверстий. Продукция должна без проблем устанавливаться в вашу модель автомобиля. И, наконец, обращайте внимание на свои предпочтения. Прежде чем сделать покупку, сравните несколько моделей между собой. Стоимость акустических подиумов начинается от 550 рублей, а полок – от 1050 рублей. Наши менеджеры помогут вам подобрать оптимальный вариант полок и подиумов исходя из ваших запросов.

Тихий час: боремся со «сверчками» в салоне автомобиля

Скрип — это звук достаточно высокой частоты, порожденный, как правило, взаимным перемещением деталей кузова и обивок. Такое же звуковое сопровождение возможно из-за непредусмотренных взаимных микроперемещений деталей панели приборов и облицовок туннеля пола. Скрипеть могут и обивки дверей, и потолочные светильники, и задние полки.

Избавляемся от скрипов в салоне

Когда-то давно, когда деревья были большими, я не понимал, за что автолюбители ценят мягкие панели приборов. Ведь не ощупывает же их владелец постоянно — а на взгляд мягкость и не определишь.

У моего самого первого автомобиля — Москвича-2140, который я приобрел новым, мягкими были и панель приборов, и обивки дверей, поэтому особых скрипов я что-то не припомню. А вот когда через шесть лет сменил его на М-2141, вот тут и началось. Однажды подвозил пассажиров — маму с дочкой. Так на одной из многочисленных кочек Москвы начала девяностых панель приборов так угрожающе завибрировала и загрохотала, что ребенок испугался, а мама наставительно сказала: «Это Москвич, Маша». Ох, и разобиделся же я! А ведь женщина была права: издавать посторонние звуки автомобиль, по-хорошему, не должен.

Ну а теперь, с высоты накопленного опыта и учитывая, что второе десятилетие двадцать первого века потихоньку идет к завершению, все же рассмотрим, почему зловредные «сверчки» до сих пор не покидают наши автомобили.

Конечно, и сейчас скрипы слышишь, в основном, либо в подержанных бюджетных машинах, либо в моделях с жесткой и гулкой пластмассой. Производители более дорогих автомобилей применяют пластики с шероховатой поверхностью или с покрытием Soft-Touch, на ощупь напоминающим резину.

В автомобилях с большими пробегами противный скрип может издавать и сиденье, чаще водительское. Обратите внимание, что повышенной скрипучестью обладают машины, побывавшие в аварии и некачественно отремонтированные. И хотя обычный сверчок поет свои песенки летом, в автомобиле подобные звуки гораздо чаще можно услышать в холодную погоду, когда пластиковые панели окончательно дубеют — как, впрочем, и защелки с пистонами, на которых и держатся эти панели.

Способов борьбы со зловредными «сверчками» по большому счету всего три:

отправиться в сервис к профессионалам, не вникая в детали;
заняться их поиском и устранением своими силами;
сделать музыку в автомобиле погромче.

Если вы «человек с руками», тогда вам подойдет второй способ. Займемся поиском источников звука. При этом учтите, что акустика — наука тонкая, а пути распространения звука неисповедимы. Недаром же порой кажется, что шумит подшипник переднего колеса, а на поверку оказывается, что источник шума сзади.

Удалите все предметы, расположенные в перчаточном ящике, подлокотнике, карманах дверей и всех прочих хранилищах, включая очечник. Проверьте заодно, все ли предметы в багажнике (запасное колесо и инструменты) хорошо закреплены. Прокатитесь — возможно, неприятные шумы уже устранены?

Обшивка потолка

Более кропотливый поиск лучше проводить с помощником, который на ходу начинает прижимать руками разные панели автомобиля, лишая их подвижности или хотя бы изменяя частоту колебаний. Чаще всего таким образом удается локализовать колебания хотя бы с точностью до детали обивки. Далее можно просто попробовать «отполировать» деталь.

сверчки в салоне автомобиля

Не исключено, на этом весь скрип и закончится. Полироль, попав в щель, ликвидирует сухое трение, и звук прекратится. Правда, лишь на время. Если же вы хотите решить задачу радикально, то вам предстоит демонтаж панели и ее внимательный осмотр. Места, вызывающие скрип, будут отмечены потертостями и тонким слоем продуктов износа — пластмассовой пыли. Теперь, увидев врага в лицо, начинайте борьбу. Можно на место контакта наклеить двусторонний скотч: соединение затихнет, но станет условно неразборным. Приклеив на сопрягаемые детали половинки липучки, мы также прекратим взаимное перемещение деталей, сохранив возможность разборки соединения. Во многих источниках рекомендуют использовать разрекламированную «грибковую» липучку, но мне кажется, что столь часто разбираемых соединений в автомобиле нет.

Какие автомобили конструктивно более склонны к поскрипываниям, а какие нет? Примеры — на фото ниже.

Передняя панель Renault Logan

Передняя панель Chevrolet Lacetti

Двери автомобиля испытывают нагрузки не только при движении, но и в тот момент, когда пассажиры не совсем аккуратно их закрывают. Поэтому обивки дверей могут начать скрипеть даже при небольшом пробеге.

Обшивка двери

Лада Калина и Гранта

Можно по всем поверхностям обивки двери наклеить пленку, предотвращающую скрип. Пистоны, будучи уже неоднократно снятыми-поставленными, тоже могут не обеспечивать должного прижима обивки, да еще и сами могут скрипеть в своих отверстиях. Такие пистоны подлежат замене. Самым радикальным способом крепления обивки двери является установка одного или нескольких саморезов. Следует применить саморезы по металлу, установить их в малозаметных местах и закрыть головки декоративными заглушками, продающимися в строительных магазинах.

А как боретесь со скрипами вы? И боретесь ли вообще? Поделитесь опытом, коллеги!

Новый уровень LADA Priora

31 января 2014, Виктория Смирнова

Про будущее LADA Priora говорилось многое и лишь в октябре 2013 года все точки над «i» были расставлены: на российский рынок вышла обновленная версия «Приоры». Производители утверждают, что модель просуществует в продаже недолго, поскольку в 2015 году выпуск семейства Priora будет прекращен, чтобы освободить место для нового модельного ряда LADA.

За шесть с лишним лет производства LADA Priora вытеснила с конвейера модель ВАЗ-2110. В настоящее время спрос на автомобиль продолжает стабильно удерживать высокие позиции, а по итогам 2012 года LADA Priora стала самой продаваемой машиной российского рынка.

По данным автосалона «АвтоГЕРМЕС» на Сормовской, доля продаж Priora составляет 7-10% от общего количество реализованных автомобилей марки. Представители салона уверены, что после продажи предыдущих версий Priora этот показатель увеличится до 15%.

Надо сказать, что после фейслифтинга Priora изменилась незначительно, автомобиль очень похож на дорестайлинговую версию. Немного изменились лишь обвесы и оптика.

Гораздо больше новшеств появилось в салоне Priora: обновилась центральная консоль, приборная панель, появилось новое рулевое колесо и эргономичный подлокотник. Кресла водителя и переднего пассажира теперь имеют более выраженную боковую поддержку, а также увеличенный на 20 мм диапазон продольной регулировки. В спинки передних кресел монтируются боковые подушки безопасности. Благодаря этому новшеству обновленная Priora стала первым автомобилем среди представителей отечественного автопрома, имеющим четыре подушки безопасности.

Самой заметной новинкой в салоне стала мультимедийная система с семидюймовый Touchscreen экраном, оснащенная USB-портом и функцией Bluetooth. Это устройство производства отечественной фирмы «Итэлма» появилось еще ранее на LADA Kalina 2. В обновленной Priora сенсорный экран более углублен в панель, нежели в Kalina, что помогло защитить его от бликов. Монитор в панели смотрится гармонично, однако не всегда четко реагирует на нажатие, особенно в морозное время года.

Среди новых опций в автомобиле появились: система курсовой устойчивости (ESC), климат-контроль, навигационное оборудование, работающее по протоколам GPS и ГЛОНАСС, а также круиз-контроль и ограничитель скорости производства Bosch. Но, пожалуй, самой главной новинкой стал предпусковой подогреватель от Eberspächer. Все элементы отопителя располагаются за бампером и под левой фарой. Конечно же, вероятность их повреждения при лобовом столкновении велика.

Отопитель включается с пульта на консоли, а не с помощью дистанционного пульта – такое решение позволило производителю сохранить приемлемую цену на «Приору» с предпусковым отопителем.

Технология оцинковки кузова осталась прежней. Чтобы продлить срок службы лакокрасочного покрытия, производитель рекомендует применять антикоррозийный состав, который увеличивает сопротивляемость неблагоприятным условиям внешней среды, особенно на городских дорогах, где используются агрессивные противогололедные реагенты.

На конвейере ОАО «АвтоВАЗ» применяется лакокрасочная система от компании PPG. На лакокрасочное покрытие распространяется гарантия производителя. Для ремонтной покраске автомобиля на дилерской станции используются материалы Brulex.

На интернет-форумах владельцы прошлой версии LADA Priora часто отмечают, что лакокрасочное покрытие автомобиля слабое: после непродолжительной езды на кузове появляются мелкие сколы, которые быстро ржавеют.

На рестайлинговой новинке «АвтоВАЗа» теперь используется модернизированный 16-тиклапанный двигатель мощностью 106 л.с. с крутящим моментом 148 Нм. Агрегат рабочим объемом 1,6 литра оснащен абсолютно новой системой впрыска топлива и динамическим надувом. «При создании этого мотора была применена принципиально иная система впуска воздуха. Она увеличивает крутящий момент в диапазоне низких оборотов без увеличения расхода топлива. Такая технология улучшает динамику разгона. Кроме того, двигатель оснащен новыми опорами и растяжкой фирмы «Треллеборг», которые позволили улучшить виброакустические характеристики», — прокомментировала Ольга Савенко, руководитель клиентской службы компании «АвтоГЕРМЕС».

Новый двигатель получил заводское обозначение 21127. Устанавливается он на люксовую версию LADA Priora и на Priora Coupe. Остальные модификации модели комплектуются, как и прежде, 16-клапанным 1,6-литровым 98-сильным мотором. Priora с 8-ми клапанным 87-ми сильным мотором объемом 1,6 литра можно приобрести лишь в дорестайлинговом кузове.

На тест нам досталась Priora со старым 98-сильным двигателем. В целом, «движок» неплохой – разгоняет автомобиль ровно и плавно, экономичен в эксплуатации, расход топлива, в среднем, составляет 8-9 литров на 100 км. Однако если сравнивать его с модернизированным 106-сильным двигателем, который нам удалось опробовать на LADA Granta, то разница между ними существенная. Granta разгоняется резвее и динамичнее, даже не смотря на то, что аэродинамика у «Приоры» лучше.

Передняя подвеска у машины — независимая рычажная, типа MacPherson, задняя – балка. В производстве используются эластичные элементы стоек амортизаторов с увеличенной жесткостью в конце хода сжатия. Статистика по автосервисам утверждает, что в дорестайлинговой «Приоре» основными проблемами с ходовой и подвеской являются: поломки ШРУСов, опорных и ступичных подшипников, подтеки на амортизаторах. Ремонт этих неисправностей составляет от 400 до 6 000 рублей. Тормозные колодки служат, в среднем, до 40 000 км пробега, задние — в два раза дольше.

На автомобиле установлена прежняя пятиступенчатая механическая коробка передач. Трансмиссия вполне выносливая. Срок службы сцепления в среднем составляет 60 000 -100 000 км.

Обещанную МКПП с тросовым приводом японской фирмы «Atsumitec» для Priora пока не адаптировали. А вот Granta и Kalina уже с октября 2012 года серийно комплектуются этой «коробкой» с индексом ВАЗ-2181. Ходят слухи, что эта старая трансмиссия производства Renault, которой французы по-братски поделились с автовазовским инженерам. Но это не так. В основе усовершенствованной МКП – коробка, появившаяся еще на ВАЗ-2108. Вместо привода переключения передач с одной тягой используется трос. Если сравнивать ощущения от переключения передач в Priora и Granta, то в последней, они приятнее. В отличие от Priora в Granta отсутствуют неприятные вибрации на рычаге, переключение скоростей требует меньше усилий — оно более мягкое и четкое, так же меньше продольно-поперечный люфт в нейтральном положении рычага.

Кроме этого, передача заднего хода в Priora находится в положении «левее первой», включается с трудом. В Granta же задняя находится «напротив пятой», благодаря чему исключается контакт рычага с подушкой водительского сиденья.

Коробка передач ВАЗ-2181 требует масла в три раза меньше, чем КПП у «Приоры». На конвейере заливается полусинтетическое масло, вместо минерального. Смазка не требует замены в течение пяти лет или 200 000 км пробега.

В планах «АвтоВАЗ» на 2014 год – укомплектовать Priora роботизированной коробкой передач, которая будет создана совместно с ZF и Porsche на базе МКПП.

Автомобилисты порой жалуются, что у «Приоры» часто перегорают лампочки в фарах, выходят из строя стеклоподъемники и разные датчики. Ремонтные работы по этой части обойдутся от 300 до 3 000 рублей.

Также типичной поломкой является обрыв ремня ГРМ. Однако слабым местом является не сам ремень, а конструкция помпы, а также опорные подшипники, которые «рассыпаются» через 2500-3000 км пробега. Поэтому лучше поменять натяжные ролики сразу после покупки автомобиля.

Из главных недостатков Priora – очень слабая шумоизоляция. Двигатель слышно в салоне даже на холостых оборотах, а при езде рев мотора заглушает музыку, которая играет «в полголоса». Пассажирам заднего ряда даже на небольшой скорости дискомфорт доставляет свист ветра в задних форточках. Поэтому, покупатели Priora так часто устанавливают на свой новый автомобиль дополнительную шумозащиту.

Слабым местом Priora является пластиковая обшивка салона. Уже на ранних сроках эксплуатации в автомобиле начинают появляться посторонние звуки: дребезжит обшивка дверей и кожух ручки КПП, а также очечник и задняя полка. Чтобы устранить эти неполадки потребуется до 20 000 рублей.

Как рассказала Ольга Савенко, для межсервисный интервал для LADA с составляет 15 000 км. Суммарная стоимость работ и используемых расходных материалов для проведения ТО зависит от пробега автомобиля и составляет от 4 200 рублей до 12 400 рублей.

Цена покраски одной детали может достигать 10 500 рублей, а кузова – 55 000 рублей.

При покупке «Приоры» в дилерских автоцентрах предлагается большой ассортимент дополнительного оборудования. Бесспорно, антикоррозионную обработку днища и скрытых полостей автомобиля, а также подкрылки на новый автомобиль лучше установить сразу при покупке, чтобы избежать контакта незащищенного метала с водой, грязью или противогололедными реагентами. Так же на дилерской СТО можно установить видеорегистратор со встроенной скрытой проводкой. Придется, конечно, заплатить за его установку дополнительно, но, на мой взгляд, аккуратно закрепленный видеоригистратор без торчащих по всему лобовому стеклу проводов, смотрится более гармонично. А вот такие «допы», как коврики в салон и в багажник можно купить и в магазине. Их цена, хоть и не существенно, но будет ниже.

В целом автомобиль LADA Priora можно оценить на твердую четверку. Внешность привлекает внимание как водителей, так и пешеходов разных возрастов и национальностей. Просторный салон, объемный и вместительный багажник на 430 литров. Большие зеркала заднего вида обеспечивают хороший обзор, головой крутить не приходится. Дорожный просвет высотой 165 мм позволяет уверенно проходить простое дачное бездорожье. Машина вполне маневренная, устойчивая на высоких скоростях. Управляемость на снегу, конечно же, зависит от состояния шин, и если оно хорошее, автомобиль едет стабильно и уверенно.

Многие сегодня критикуют «вазовскую» продукицю, говоря, что отечественный производитель не умеет делать хорошие автомобили, и лучше отдать предпочтение бюджетным «иномаркам». Формально, конечно, такие автомобили, как Chevrolet Cobalt, Volkswagen Polo Sedan, Hyundai Solaris, Geely Emgrand, Geely MK Cross, Skoda Fabia Comby являются серьезными конкурентами LADA Priora. Однако за цену отечественного авто можно купить лишь хорошо укомплектованного «китайца». А китайские машины сегодня вызывают куда больше вопросов в плане их безопасности и качества, нежели автомобили производства «АвтоВАЗ». И если смотреть правде в глаза, то для среднестатистического россиянина очевидных плюсов у отечественной «Приоры» больше, чем у бюджетных иномарок. Среди них: цена и достойное оснащение, широкий выбор дополнительных опций по более низкой по сравнению с конкурентами цене, высокий клиренс, отличная адаптация к российским дорогам, доступный сервис и запчасти, приемлемая стоимость владения.

К примеру, укомплектованная под завязку LADA Priora со всеми наворотами: от датчика дождя до круиз-контроля, будет стоить 431 700 рублей, тогда как стоимость Chevrolet Cobalt стартует от 449 000 рублей, Hyundai Solaris — от 459 000 рублей, Volkswagen Polo – от 461 100 рублей, — и эта цена абсолютно «голых» автомобилей.

Редакция журнала «КУЗОВ» благодарит коллектив салона «АвтоГЕРМЕС» на Сормовской за автомобиль, предоставленный на тест-драйв, а также за техническую консультацию.

Рационально гасим автомобильные шумы и вибрации

Для настройки и проверки акустических свойств, в частности, используются безэховые камеры ― в том числе с беговыми барабанами или интегрированные в аэродинамические трубы.

Каждый из нас сам определяет важность тех или иных потребительских свойств автомобиля. Кого-то больше интересует простор, например, кого-то ― управляемость. Но акустический комфорт актуален для всех. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, шумен ли автомобиль. Первые выводы можно сделать буквально в начале поездки. Тогда как, скажем, оценка плавности хода или тормозов требует времени. В индустрии шумы и вибрации объединены в англоязычное понятие NVH (Noise, Vibration, Harshness). За последним словом скрывается, скажем так, жёсткость, интенсивность явлений ― прямой аналог слову harshness в техническом русском не найти.

Если в области NVH всё плохо, человек физически это чувствует: перегружается нервная система и головной мозг, уходит внимание, снижаются тонус и реакция. Поэтому в современных ― более тихих ― автомобилях легче ездить на дальняк. Только не надо говорить, что со временем «стала лучше шумоизоляция»! С точки зрения теории, шумоизоляция ― последний и совершенно не обязательно самый эффективный способ обеспечить акустический комфорт. Сейчас разберёмся почему.

Про NVH трудно рассуждать без глубокого погружения в физику и математику. Чтобы не завязнуть в высоких материях, мы упростим некоторые вещи. Но не будет ошибкой сказать, что шум генерируется вибрациями. Сами по себе они тоже вредны, причём особенно для техники.

Итак, у любого колебания есть источник. Автомобильные шумы и вибрации генерируются прежде всего двигателем и выхлопной системой, катящимися колёсами, а также воздухом, обтекающим кузов. Есть ещё несколько десятков источников, но доминируют именно перечисленные. Обычно на городских скоростях основной «вклад» вносит силовой агрегат, на шоссейных 90-100 км/ч всё голосит практически в равной степени, а после 120-130 км/ч беспокоят в первую очередь возмущения аэродинамического и дорожного происхождения. Это в теории.

Любой шум, например от мотора, распространяется двумя путями. Механически — через вибрации панелей кузова и структурных элементов, имеющих физическую связь с источником, — и непосредственно по воздуху, в том числе «проникая» через те самые панели, как показано на иллюстрации. Поэтому есть три основных пути борьбы с шумом. В порядке приоритета это снижение интенсивности его происхождения, гашение вторичного излучения структурными элементами и только в третью очередь ― звукоизоляция, то есть «ловля» той составляющей, что передаётся воздушным путём.

Например, снижение шума от двигателя начинается ещё с организации процесса сгорания, которое по возможности должно быть сглаженным. Крупные излучатели звука ― блок цилиндров, крышка головки, поддон картера ― конструируются так, чтобы не резонировать в такт рабочему процессу в цилиндрах. Всё чаще подобные элементы делают из пластмасс, прямо на них наносятся шумопоглощающие материалы, а весь мотор по возможности «капсулируется». Раньше сильно шумели выхлопные системы, но невольно помогли катализаторы и фильтры твёрдых частиц, сглаживающие пульсации отработавших газов в помощь глушителям.

Дальнейшему распространению вибраций должны препятствовать опоры силового агрегата. Точки их крепления выбирают так, чтобы не провоцировать колебания кузова. Памятна история первых серийных ВАЗов-2108, у которых из-за неверно расположенной передней опоры вибрации и шум на холостом ходу достигали дискомфортного уровня. Опору переносить было поздно, её сделали мягче, что принесло ряд других проблем.

Сегодня гидравлические опоры силового агрегата, объединяющие в себе упругую и гасящую функцию (как дуэт пружины и амортизатора в подвеске), перестали быть экзотикой. Наиболее эффективны активные опоры, создающие движение в противофазе к вибрации либо изменяющие свою жёсткость в зависимости от условий.

Колебания, всё же попадающие на кузов, нужно минимизировать. Очень важно избежать резонансов. Максимально жёсткий кузов совершенно не обязательно получается и тихим. Монолитная конструкция может снизить резонансы, но увеличить структурную передачу шума.

В отличие от журналистов, автомобильные инженеры чаще оперируют понятием резонансных частот кузова, а не его жёсткости на кручение. Причём оптимальная частота не должна быть как можно больше или меньше ― она должна быть ровно такой, чтобы избегать резонансов. Потому что кузов ― лишь один из членов сложнейшей колебательной системы, в которую входят и упругие элементы подвесок, шины, сиденья, и все источники колебаний.

Силовая схема кузова разрабатывается с учётом всего перечисленного. Даже те детали, которые не несут серьёзной нагрузки, обладают усилителями и подштамповками, чтобы максимально противодействовать вибрациям. Высокопрочные и термически обработанные стали, прокат переменной толщины, технологии склеивания кузовных деталей и прочие ухищрения применяются даже в массовом автостроении. При этом компьютерная симуляция всё равно выявит остаточные вибрации. Что с ними делать?

Если в двух словах, в таких точках нужно изменить частоты собственных колебаний, чтобы уйти от резонанса. Например, применив вибродемпферы — жёстко или мягко закреплённые массы. Не стоит удивляться, обнаружив при ремонте где-нибудь в недрах переднего бампера чугунную трёхкилограммовую чушку: её здесь не забыли на заводе, а прикрутили строго согласно конструкторскому расчёту, дабы нивелировать колебания определённых частот. Грузы поменьше часто ставятся на детали подвески или выхлопной системы.

В определённых местах в полости кузова заливается пена, свойствами напоминающая строительную, а на плоские панели клеятся, например, битумные маты. Но не сплошняком, как при гаражном тюнинге, а точечно, выбирая места на базе компьютерного моделирования. Шум использует любые лазейки, поэтому минимизируется число отверстий в кузове, а особенно в моторном щите. Любое из них тщательно изолируется. Хорошо, что ушли в прошлое механические приводы акселератора и автоматических коробок передач, служившие мощным каналом передачи вибраций. И только после того, как все конструктивные резервы выбраны, наступает время звукоизоляции.

Если всё сделано верно на предыдущих стадиях, много её не потребуется. Например, для Гольфа седьмого поколения использовалось на четыре килограмма меньше шумоизоляционных материалов, чем для предшественника. Современные мягкие маты и ковры ― технологические шедевры, точно отформованные под контуры и рельеф моторного щита или пола. В салоне совсем без покрытия не обойтись, ибо оно выполняет ещё и теплоизоляционную функцию. Но не удивляйтесь, например, голому металлу вокруг запасного колеса в багажнике — это значит, по мнению производителя, шум успешно погашен первичными мерами.

Подобные «протоколы» касаются не только шума от двигателя, а применяются для каждого источника. Поверьте, о борьбе с гулом качения шин, аэродинамическими возмущениями или наружными звуками можно написать по отдельной статье. Там масса нюансов, тонкостей и хитростей. Домашняя оклейка дополнительными матами безусловно даёт эффект, но такой подход нельзя назвать рациональным. Ради пары децибел выигрыша придётся не только потратить тысячи рублей на материалы и работы, но ещё и возить с собой десятки лишних килограммов, расплачиваясь за них повышенным расходом топлива.

Последний писк моды ― системы активного шумоподавления, создающие с помощью колонок аудиосистемы полезный звук в противофазе вредному. «То на то» должно давать тишину. Увы, подобные системы работают не идеально точно, ограничены по мощности и частотному диапазону: такова физика. Шумы от мотора и дороги достигают ушей водителя и пассажиров всего за 0,009 с, а лучшие противосистемы реагируют за 0,002 с. Ясно, что они будут улучшаться, ― но главное, чтобы не получилось, как с ESP, когда развитие страховочной электроники обернулось ослаблением базовых конструкторских принципов.

Чем выше частота звука, тем сильнее он беспокоит. Например, в зоне частот 2000-4000 Гц утомляющее действие начинается с громкости 80 децибел (дБ), а при 5000-6000 Гц ― уже с 60 дБ. «Структурные» шумы, которые распространяются кузовом, в основном имеют частоту ниже 500 Гц и на слух воспринимаются как более низкочасточные, гудящие, басовитые. В автомобиле они в основном приходят от дороги, но есть и вклад выхлопной системы.

А возмущения, передающиеся акустическим путём, доминируют на частотах выше 1000 Гц (после 800 Гц они считаются высокочастотными). Здесь в основном голосят силовой агрегат и аэродинамика. Человек воспринимает звук в диапазоне от 20 Гц до 20000 Гц, но в автомобиле обычно приходится иметь дело с вилкой 30–8500.

Кроме спектрального состава (частотности шума) важен и характер спектра. Бывают широкополосные шумы, то есть беспорядочное смешение звуков, и тональные шумы. Например, подвывание электродвигателя усилителя руля или сипение хладагента в недрах кондиционера. Автомобиль может производить сотни таких специфических «нот», и хорошие производители на стадии дорожных испытаний «выводят» их полностью.

Кстати, значение громкости шума в децибелах совершенно не обязательно соответствует субъективным ощущениям человека. Хотя бы потому, что наш орган слуха по-разному воспринимает звуки разных частот. Да, шумомеры тоже обрабатывают сигналы от микрофона по сложной программе, пытаясь скопировать чувствительность уха. Но работает это не всегда. На практике автопроизводители обязательно ориентируются не только на замеры, но и на мнение экспертов. Порой звук проще перевести на более приятную нам частоту, чем погасить. Всё это решается в ходе дорожных испытаний.

Каких-либо ограничений по внутреннему шуму легковых автомобилей ни в ЕС, ни в США нет ― только по внешнему. Ясно, что производители кровно заинтересованы в том, чтобы клиенту в салоне было комфортно. У России же свой путь. При сертификации все новые автомобили, включая Rolls-Royce или Mercedes-Maybach S-класса, проверяют на соответствие Приложению №3 к техническому регламенту «О безопасности колёсных транспортных средств». То есть реально вешают в салоне микрофоны и замеряют шум по нескольким методикам ― в том числе при движении на постоянной скорости и в разгоне.

В целом шум не должен превышать 77 дБ, но есть масса оговорок. Для машин вагонной и полукапотной компоновки типа минивэнов допустимы уже 79 дБ. Если автомобиль сертифицируется как внедорожник (так делают даже с некоторыми кроссоверами), эти величины можно превышать на два децибела. В своё время коллекционное купе Porsche 911 R не попало в Россию именно из-за несоответствия специфическим требованиям к уровню внутреннего шума.

Хотя для спорткаров предусмотрена отдельная сноска. Если снаряжённая масса меньше двух тонн, а удельная мощность выше 75 кВт/т (102 л.с. на тонну), то допускается превышение на четыре децибела. Если на тонну приходится более 110 кВт (почти 150 л.с.), испытания вообще проводятся щадящим образом, лишь на постоянной скорости. В эти рамки вписываются очень многие «гражданские» автомобили. Даже у не шибко мощной 145-сильной Весты Sport 109 л.с. на тонну. Зачем тогда вообще городить огород с сертификацией внутреннего шума, вынуждая производителей на ненужные расходы, которые в конце концов будут заложены в цену машины?

Любопытно, что в учебниках по теории автомобиля советских времён о шумах и вибрациях, как правило, не сказано ни слова. Борьба с ними часто велась по остаточному принципу: когда уже готовы были и кузов, и двигатель, конструкторы начинали смотреть: а как бы сделать в салоне потише? Например, добавляли ту самую изоляцию, пропустив два первых шага: борьбу с источником возмущений и их распространением. Сегодня конкурентоспособный автомобиль можно построить, только если думать об NVH ещё на стадии компоновки, не говоря уж о проектировании.

Современные технологии бросают акустикам новые вызовы. Активное облегчение кузовов, применение лёгких материалов типа алюминиевых сплавов или композитов способствуют увеличению «структурного» шума. Шины становятся шире ― а значит, голосистее. В погоне за экологичностью процесс сгорания топлива в цилиндре часто становится менее «плавным» ― то есть генерирует больше колебаний.

Отказ от ДВС в пользу электромотора не облегчает задачу. Спектр частот, излучаемых двигателем, вместо привычных 2500–3000 Гц оказывается в дискомфортном районе 5000 Гц, где к нему примешивается новый тип шума ― электромагнитный. Проявляются новые звуки, на которые раньше не обращали внимания, потому что их заглушал ДВС. Например, создаваемые заслонками климат-контроля. Если посмотреть ещё дальше, в навязываемое нам беспилотное будущее, то роль NVH только вырастет, ведь кроме акустического комфорта в автомобиле почти нечего станет обсуждать. А шум ― субстанция вроде как понятная каждому из нас.

0 0 голоса

Рейтинг статьи