0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Автомобиль не набирает обороты

Автомобиль не набирает обороты

Как-то, среди рабочего дня, присел отдохнуть. Вот, думаю, сделаю сейчас чашечку кофе, порадую себя, пока есть свободная минутка.

Но не тут то было. В бокс заходит клиент (молодой парень) и говорит, что нужно сделать диагностику, потому что двигатель в его автомобиле не развивает максимальных оборотов.

— А какой автомобиль? — спрашиваю я.

— BMW ЕЗО, — отвечает.

«Мдааа, развалюха приехала, оборотов не развивает, да еще и кофе накрылся. «

— Ну, — говорю -, пойдем, посмотрим твою BMW 85 года.

Увидел автомобиль, я удивился. Это действительно BMW ЕЗО 85 года, но какая! Притом, что я не особый любитель раскрашенных и украшенных обвесами тачек, ее внешний вид мне понравился. Но самое интересное было под капотом — двигатель М52В28. Конечно, это не есть что-то невероятное, такие двигатели часто применялись на более новых БМВ 3-й серии. Впрочем, именно с такой машины он и был снят так же, как и трансмиссия. Но у этой машины был шарм. Все эти доработки клиент сделал сам, значит, что-то в машине он понимает. Сажусь за руль, завожу, нажимаю газ в пол и вижу, что стрелка тахометра действительно упирается в 4500-5000 об/мин.

— Ну,- говорю,- заезжай.

Подключаю KTS, система SIMENS MS41, смотрю ошибки: оба лямбда-зонда — нагрев в обрыве, ошибка ДПКВ, ошибка ДС (датчик скорости).

Удаляю, завожу, остаются лямбда-зонды. Газ в пол — стрелка пошла до 6400 об/мин. Лезу к фишке ДПКВ, чтобы подключить осциллоскоп, и обнаруживаю потрескавшуюся изоляцию на проводах к ДПКВ. Разбираю фишку, надеваю на каждый проводок термоусадочный кембрик, собираю фишку. Смотрю сигнал с ДПКВ — сигнал нормальный. Лямбда-зонды нетрогаем, потому что причина не в них. Клиент уезжает, пообещав приехать через несколько дней и еще раз все проверить.

Прошло несколько дней. Решил сделать небольшой перерывчик в работе. Вот, думаю, сделаю себе чашечку кофе и выпью с удовольствием.

Но тут звонок. BMW ЕЗО — заменил ДПКВ, но проблема осталась.

— Ну, приезжай, — говорю ему.

В этот раз кофе все-таки выпить я успел, но удовольствие пришлось разбавить размышлениями о дальнейших действиях с этой машиной.

Опять подключаю KTS, смотрю ошибки: оба лямбда-зонда — нагрев в обрыве, ошибка ДС, а вот ошибка ДПКВ исчезла. «Хм,- думаю,- теперь все подозрения падают на ДС. После нескольких проверок и тестов подозрения подтвердились. Проблема была в отсутствии сигнала скорости автомобиля. Но, к сожалению, KTS не дает параметра скорости. Открываю схему, ищуДС, но его нет, есть только разъем к блоку ABS. Хозяин авто, стоявший рядом и наблюдавший за всем происходящим, сам признался, что на машине, с которой был снят двигатель с проводкой, действительно, был ABS, и разъем к нему он отключил и так и оставил неподключенным. Вот тут клиент немного разволновался, потому что начал понимать, что ЭБУ двигателя получал сигнал скорости от ЭБУ ABS, а установка ABS на эту машину вызывала, мягко говоря, некоторые трудности.

Но я клиента успокоил и сказал, что выход есть. Для начала, я раздобыл Саг Soft BMW, чтобы можно было смотреть параметр скорости. Спасибо Роману Веселовскому, что помог мне в этом.

Подключаю Car Soft, открываю параметр скорости. Нахожу разъем к ABS (странно, что там четыре провода вместо пяти, как на схеме). Поочередно подаю на каждый провод сигнал от генератора прямоугольных импульсов, смотрим на скорость — ноль. Досадно. Лезу под панель, достаю ЭБУ двигателя, нахожу контакт, который, судя по схеме, должен идти пятым на разъем ABS. Подаю на него сигнал от генератора прямоугольных импульсов, и вот он -долгожданный результат: есть скорость! Странно, что провод от него куда-то идет, но не на разъем ABS. Можно предположить, что он должен идти к панели приборов. Ну что ж, проблема почти решена, осталось соединить один провод, чтобы подать сигнал скорости на нужный контакт ЭБУ двигателя, что я быстренько сделал. Правда, датчик скорости на этом автомобиле немного не соответствовал этому типу ЭБУ по количеству импульсов на единицу пути, но это не имело значения, так как ошибка исчезла вместе с проблемой.

Оплата моего труда была финансовой и моральной — расплачиваясь, владелец BMW yлыбaлcя. На следующий день кофе подсластился радостным голосом клиента из трубки моего телефона. Голос сообщил: BMW ЕЗО увеличила максимальную скорость от 200 до 240 км/час, а разгон с места до 100 км/час составил 6.5 секунд. Конечно, я прочитал ему лекцию о правилах дорожного движения и предупредил, что если он еще раз так сделает, то я найду его и отрежу чудо-проводок.

Почему дизельный двигатель не набирает обороты?

С такой ситуацией, когда нажатие педали акселератора не приводит ни к какому результату, сталкивались многие владельцы автомобилей с дизельным двигателем. Среди наиболее часто встречающихся причин могут быть как связанные с обслуживанием автомобиля, так и серьезные поломки:

  1. Загрязнение воздушного фильтра. Часто нарушение нормальной работы двигателя и потеря мощности происходят из-за проблем с подачей воздуха в загрязненном воздушном фильтре. Поэтому необходимо осмотреть фильтр на предмет степени загрязнения или попадания посторонних предметов.

  1. Загрязнение топливного фильтра. Отложения в фильтре, образовавшиеся при поступлении топлива из бака, полностью поступление солярки в камеру сгорания не перекроют. Проблема в том, что поступающего объема топлива будет не хватать для нормальной и устойчивой работы двигателя, особенно под нагрузкой. Будут случаться провалы, с задержкой будет происходить набор оборотов, реакция на нажатие педали акселератора будет замедленной.

  1. Подсос воздуха во впускном коллекторе. Такая неисправность приводит к попаданию избытка воздуха и нарушению состава рабочей смеси. При поступлении в камеру сгорания обедненной смеси с малым количеством солярки вы сможете запустить дизельный двигатель, но обороты ДВС будет набирать медленно и с перебоями.

  1. Сбой в работе датчиков. Конструкция современных автомобилей предусматривает использование датчиков для контроля режима работы дизеля и оценки внешних условий. Сбой в работе датчиков приводит к подаче некорректных команд, что повлияет на состав рабочей смеси. При избытке воздуха смесь получится обедненной, при недостатке слишком богатой. Поэтому возникнут проблемы с набором оборотов, двигатель будет терять мощность. В таких случаях необходимо проверить лямбда-зонд, датчик массового расхода воздуха, регулятор холостого хода.

  1. Сбой в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Может быть вызван образовавшимися в катализаторе отложениями, появлением нагара в клапане EGR, выходом из строя сажевого фильтра. Это приводит к неправильному отводу отработавших газов. Возврат части выпускных газов обратно в двигатель прекращается или резко уменьшается, что не дает дизель достигнуть нужной мощности. Вместо ремонта системы некоторые водители просто заменяют вышедший из строя катализатор на пламегаситель и отключают клапан EGR. Это требует перепрошивки электронного блока управления ДВС.

  1. Некорректная работа механизма ГРМ. При сбое в работе механизма газораспределения будут происходить ошибки в открытии клапанов, впускных и выпускных, нарушиться синхронность в работе двигателя. Причиной неисправности мог стать дефект цепного привода механизма ГРМ, ошибка при регулировке зазоров клапанов или при замене ремня ГРМ. В последнем случае ремень будет перескакивать на один или даже более зубьев.

  1. Изношенность деталей цилиндро-поршневой группы. Износ деталей ЦПГ и образование нагара в камере сгорания приводят к нарушению герметичности. Люфты могут образоваться из-за неплотного прилегания клапанов к седлам или отложений (закоксовки), препятствующих закрытию клапанов. Происходит перегрев ДВС под воздействием прорыва части газов. Это приводит к прогару клапанов и седел клапанов. Стабильная работа двигателя нарушается, ДВС теряет мощность. Износ поршневых колец приводит к падению компрессии, происходит неполное сгорание рабочей смеси. В таких случаях при проведении диагностики проверяют дымность выхлопа, для чего снимают шланг вентиляции картера. Если двигатель дымит чрезмерно потребуется заменить поршневые кольца.

  1. Ошибки с выставлением угла опережения впрыска на дизеле. Одно из отличий дизельного двигателя заключается в выборе угла опережения впрыска, потому что существующих в бензиновых ДВС системы зажигания у дизеля нет. Регулировка выполняется корректировкой положения поршня в момент впрыска рабочей смеси в цилиндр. Неисправность в системе приведет к проблеме с набором оборотов. Любая, даже малейшая ошибка при выставлении угла опережения впрыска приведет к очень серьезным негативным последствиям. Это связано с тем, что смесь будет подаваться в цилиндры несвоевременно и полного сгорания смеси будет невозможно достичь. Увеличится расход топлива, пропадет тяга, двигатель не сможет набрать обороты. Даже при установленной на дизельном двигателе механической топливной аппаратурой мы не можем рекомендовать выполнить работы по корректному выставлению угла опережения впрыска самостоятельно. Ошибка будет дорого стоить и поэтому лучше обратиться к мастерам.

  1. Сбой в работе электронного блока управления двигателем. Сбои в работе ЭБУ могут случаться после мойки ДВС или проведенной перепрошивки блока управления. В таких случаях набор ДВС оборотов быстро прекращается, более того, двигатель будет обороты сбрасывать. Проблема в том, что электронный блок управления даст команду прекратить подачу рабочей смеси в камеру сгорания, потому что даже нормальные обороты двигателя будет считать слишком большими. О неисправности сообщит загоревшаяся на панели приборов лампочка Check Engine.

  1. Неисправность ТНВД. Сбой в работе топливного насоса высокого давления обычно проявляются не сразу. Создаваемого давления топлива хватает на работу двигателя на холостых оборотах, однако переход в режим работы под нагрузкой приводит к тому, что ДВС просто глохнет. Диагностика покажет, что стало причиной неисправности: изношенность плунжерной пары или коррозия на лопатках ТНВД.

Заключение

Даже опытные специалисты-диагносты начинают работу с поиска возможных причин, которые достаточно просто устранить: состояние фильтров, проверка датчиков, очистка сажевого фильтра и клапана EGR, замена расходников.

Если причина неисправности не обнаружена, проводится комплексная диагностика. Надо проверить, правильно ли выставлен угол опережения впрыска, корректно ли работает ТНВД. Для того, чтобы избежать выхода из строя топливной аппаратуры диагностику и ремонт системы откладывать нельзя.

Почему двигатель не набирает или плохо набирает обороты, не тянет?

  • seorevisal
  • 05.02.2019 24.02.2021

Причин этому бывает множество. Тут все зависит от марки и типа машины, ведь у одних чаще всего виноват датчик фаз, у других – система питания, у третьих – контакт массы. А в некоторых случаях ремень перелетает на зуб либо перестает контачить педаль газа. Но даже самый маленький пустяк способен перерасти в огромную проблему, поэтому лучше отреагировать сразу, чтобы избежать капитальных расходов.

Двигатель плохо набирает обороты, не тянет: что делать?

Во-первых, не паниковать.

Во-вторых, вспомнить, в каких обстоятельствах это случилось впервые.

В-третьих, проследить, как все проявляется.

Затем на основе полученных данных технически проанализировать ситуацию, выявляя сопутствующие факторы. Это поможет уяснить : силовой агрегат начал вести себя так внезапно и сразу или же проблема усугублялась медленно и постепенно?

Чтобы получить точный ответ, стоит углубиться в несколько аспектов:

пропорция воздуха и жидкого горючего;
полноценность подачи смеси;
скорость воспламенения;
энергоэффективность сгорания топлива.
Неисправности в модуле зажигания, в узлах подкачки топлива и подачи воздуха – самые частые поводы для неполадок. Сюда же входят проблемы с инжектором, карбюратором и вообще действие автомобиля на газе. Специалисты выявляют несколько причин, которые можно отнести к простым и быстро решаемым.

Грязь или инородные объекты в воздухоочистительном фильтре. Поскольку воздушная масса не проходит через фильтрующий слой, силовой агрегат нередко сбоит. В такой ситуации он просто не может набирать обороты, что сказывается на мощности.

Подсос воздушных масс. Тут виноват только впускной модуль. Причем дефект способен появиться как неожиданно, так и постепенно. Ведь структура топливно-воздушного микса иногда меняется не резко, а плавно – со временем утрачивая оптимальное соотношение воздуха/горючего. В итоге на бедной смеси ДВС перестает нормально работать: он заводится, но дает сбои.
Забивается топливный фильтр. Нехватка подкачки горючего в должном объеме – тоже нередкая причина того, что мотор не дает оборотов. Даже если топлива достаточно для поддержания ХХ-режима, после запуска двигатель начинает сильно дергаться. Как результат, авто трясет во время передвижения, педаль газа не всегда реагирует на нажатие, а при увеличении мощности возникают провалы.

Загрязнение бензонасосной сетки. На ней постепенно оседают отложения. Они-то и вызывают плохую работу силового агрегата, в результате чего он попросту не тянет. Так и появляется цепочка: снижение производительности помпы – утрата давления – глохнущий мотор.

Дефекты свечей (замасливание, повреждение). В данном случае момент поджига смеси оказывается нарушенным. Воспламенение топливного заряда проходит неравномерно, что влияет на мощность ДВС: она намного уменьшается, отчего обороты попросту не нарастают. Среди причин могут быть и неверно выставленные зазоры на электродах.

Пробои и обрывы электропроводки. При таком раскладе двигатель начинает подтраивать, снижается количество оборотов и возникают осечки по ходу зажигания искры.

Сложные причины того, почему двигатель не набирает обороты, не тянет

Существует ряд дефектов, требующих не только квалифицированных знаний, но и специальных диагностических приборов. Все это – весомый повод, чтобы лишний раз заглянуть на СТО.

Вышел из строя элемент питания, зажигания, ЭСУД. И речь тут совсем не о расходных деталях, а об узлах. Параллельно надо учитывать, как произошла поломка – с постепенным или резким ухудшением (сразу). Без услуг автосервиса в данном случае никак не обойтись.

Сбился ГРМ. Несовпадение фазы газораспределяющего узла с промежутками впуска/выпуска становятся виной запоздалого открывания клапанов. Причем такой выход из строя возникает при неправильной замене ремня либо при его перескоке на несколько зубцов. Неверно отрегулированные клапаны тоже приводят к проблемам с цепным приводом.

Поломка узла и дефект катушек зажигания. Это грозит пропуском поджига в цилиндрах, отчего двигатель подтраивает и перестает оптимально тянуть, не набирая должным образом обороты.

Отсутствие подачи питания на инжекторные форсунки. Тут виновна электропроводка: из-за того, что сигнал поступает с перебоями или не доходит вообще, форсунка перестает вовремя расхлапываться. В цилиндрах (одном или нескольких сразу) отмечаются пропуски воспламенения смеси, что приводит спаду количества оборотов ДВС.

Поломка бензонасоса и ТНВД на дизельных агрегатах. Такую проблему сразу не определишь. Спад производительности помпы возникает постепенно, однако рано или поздно она все-таки дает о себе знать. Признаки – недостаток давления и сбой мотора под нагрузкой.

Что делать, если двигатель не раскручивается?

  • Что делать, если двигатель не раскручивается?
  • Возможные неисправности
  • Электрическая часть
  • Система подачи топлива
  • Система электронного управления двигателем
  • Другие причины

Многие автолюбители сталкивались с проблемой нестабильной работы двигателя: не набирает обороты, не развивает достаточную тягу, чихает. Необходимо срочно искать проблему неполадок, иначе мотор просто может «умереть».

  • Возможные неисправности
    • Электрическая часть
    • Система подачи топлива
    • Система электронного управления двигателем
    • Другие причины

Возможные неисправности

Почему двигатель не набирает обороты? К причинам нестабильной работы двигателя могут относиться проблемы в различных системах автомобиля и двигателя внутреннего сгорания (ДВС).

Среди возможных неисправностей в системах электрических цепей и электронных датчиков, считывающих параметры ДВС, играет роль состояние газораспределительной системы (клапанов, механизмов приводов распределительных валов), исправность кривошипно-шатунного механизма и поршневой группы, систем подачи и очистки топлива, впускной и выпускной системы.

Электрическая часть

Балластное сопротивление также может стать причиной, по которой двигатель плохо набирает обороты. Ребристый блок под лобовым стеклом – это балластное сопротивление. Обнаружив неисправность в балластном сопротивлении, нужно немедленно его заменить, так как ремонту он не подлежит (можно, конечно, попытаться отремонтировать его в специализированной мастерской).

Проверьте корпус трамблера на наличие механических повреждений и сколов, угольных контактов центрального электрода. Сопротивление наконечников свечей проверяйте омметром. Если проблема не устранена, попробуйте отрегулировать угол опережения зажигания. Установив трамблер в нейтральное положение, медленно проворачивайте его влево/вправо – будет меняться работа двигателя.

Система подачи топлива

Одной из причин, по которой двигатель не развивает обороты, является топливная система. В системе подачи топлива для бензиновых моторов одну из основных ролей играет бензонасос. Также следует проверить и топливный фильтр (если нужно – заменить его). Фильтр может не пропускать топливо из-за наличия в нем воды или механических примесей.

Работа дизельного мотора зависит от работы топливной аппаратуры и форсунок. Выход из строя распылителей форсунок или плунжерных пар топливного насоса влияют на мощность двигателя, вплоть до того, что мотор вовсе не заводится.

Убедитесь также, что в топливной системе нет подтеканий топлива. При подтекании топлива ищите причину в негерметичности. Топливный фильтр дизельного двигателя в летнее время может не пропускать солярку из-за воды, которая скопилась в фильтре, а зимой из-за использования некачественного зимнего топлива на нем могут быть отложения парафина, потому его следует менять.

Система электронного управления двигателем

Современные двигатели для обеспечения низкого потребления топлива и высокой динамики разгона автомобиля имеют много электронных систем, которые определяют положение коленчатого вала, детонацию топлива в камере сгорания, положение дроссельных и воздушных заслонок в зависимости от температуры двигателя и внешней температуры, от того, в каком режиме работает двигатель (разгона или наката – система принудительного холостого хода).

Состояние этих систем влияет на качество работы двигателя, его экономичность. Датчики этих систем находятся в различных местах на двигателе и подкапотном пространстве, и от их качественной работы зависит работа автомобиля.

Другие причины

К причинам, непосредственно не связанным с состоянием систем управления и регулировки работы двигателя, могут относиться проблемы с системами подачи воздуха, выхода выхлопных газов, качество топлива.

Впускная система

На состояние впускной системы влияет, в каких условиях эксплуатируется автомобиль. При движении в зонах с повышенным содержанием пыли замену воздушных фильтров нужно производить чаще, чем рекомендует завод-изготовитель.

Когда фильтр «забит», происходит обеднение горючей смеси в камерах сгорания двигателя. Происходит неполное сгорание топлива, или, как говорят, двигатель переливает. На свечах образуется нагар, ухудшаются тяговые характеристики двигателя.

Если в процессе эксплуатации ослабляется крепление элементов впускной системы, происходит «подсос» воздуха, неправильно работают системы рециркуляции отработавших газов, обедняется топливная смесь из-за избытка воздуха, двигатель не развивает полной мощности. В данной ситуации необходимо проверить состояние крепления впускного коллектора и карбюратора.

Выхлопная система

При нарушении герметичности прилегания выхлопного коллектора к блоку цилиндра будет происходить прорыв выхлопных газов в подкапотное пространство, что может привести к перегреву двигателя, некорректной работе электронных систем. Данную проблему можно устранить, подтянув коллектор или заменив прокладки под впускным коллектором.

Качество топлива

Качественное топливо – залог здоровья вашего автомобиля. Но никто из нас не застрахован, что на какой-нибудь заправке нам не подсунут низкокачественное топливо. Иногда с плохим топливом мотор не просто барахлит, но и вообще отказывается заводиться. В таком случае придется все топливо слить, а бак промыть. О плохом топливе вам расскажут свечи двигателя: если на контактах свечи и «юбке» центрального электрода есть рыжий налет, то топливо хорошее. Черный нагар на свече говорит о топливе низкого качества с большим содержанием примесей. Наличие нагара ухудшает качество работы свечи.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Почему скутер не набирает обороты и глохнет?

Продажа скутеров интересуют многих людей, ведь это компактная и универсальная техника, которая идеально подходит для города или дачи. Но, как и любые транспортные средства, мотороллеры периодически выходят из строя. Чаще всего это происходит из-за отсутствия регулярного ТО. Владельцы замечают, что скутер не набирает обороты и глохнет, появляются провалы или снижается скорость. Так что же может стать причиной подобных проблем?

Неправильно подобранное масло

Большинство райдеров не задумывается о том, какое влияние на «здоровье» техники оказывает смазка. А ведь работа мототехники напрямую зависит от выбора масла. Низкокачественная смазка приводит к тому, что скутер 4т не развивает обороты. Кроме того, из-за качества или отсутствия масла:

  • Нагревается двигатель.
  • Падает мощность.
  • Снижается динамика.
  • Повышается износ компонентов аппарата.

Снижение оборотов происходит и при некорректной работе масляного насоса. Если в системе слишком много или мало смазки, начинает страдать мотор.

Что делать, если скутер глохнет при добавлении газа?

Это довольно распространенная неполадка, которая возникает из-за неправильной работы топливной системы. Из-за «сбившихся» настроек карбюратора:

  • Аппарат начнет глохнуть.
  • Техника перестанет заводиться.
  • Увеличиться расход топлива.
  • Начнет перегреваться мотор.
  • Падает мощность и обороты.

Если вы заметили, что аппарат стал вялым, попробуйте слить бензин. Возможно, качество топлива хромает или не подходит октановое число. Но если после замены бензина проблема осталась, рекомендуется отправить мотороллер на диагностику в СТО.

Снижение компрессии

Скутер отказывается ехать в гору или попросту не тянет? Значит, снизилась компрессия. Обычно эта проблема возникает из-за использования техники на предельной мощности, износе колец цилиндра или его неправильной расточке. Диагностировать неполадку вам поможет компрессометр. В идеале, компрессия должна быть 10 бар, а в подержанных аппаратах 7-8 бар.

Если этот показатель ниже, следует заняться обслуживанием поршневой: заменить кольца и прокладки, осмотреть цилиндр, смазать компоненты, проверить герметичность патрубков и состояние остальных деталей. Но если скутер глохнет при добавлении газа и дальше, весь узел придется заменить.

Повреждение ремня вариатора

Падение оборотов наблюдается и при износе ремня вариатора. Если он стерся более чем на 1-1,5 см, разогнаться до максимальной скорости будет нереально. Единственный способ решить проблему – заменить компонент. Однако крайне не рекомендуется ставить китайские комплектующие. Лучше всего купить ремень европейского производства.

Иногда скутер не набирает обороты под нагрузкой из-за неправильно подобранного ролика вариатора. Если деталь больше или меньше, аппарат:

  • Потеряет динамику. После разгона до 30-35 км/ч обороты начинают снижаться.
  • Будет дольше разгоняться до максимальной скорости.
  • Не сможет развить предельную скорость.

Чтобы подобрать подходящую по весу и размеру деталь нужно изучить документацию скутера.

Мелкие неполадки, влияющие на работу скутера

Существует множество причин, почему скутер глохнет когда даешь газу. В их список входит:

  • Забившийся глушитель. Такая проблема обычно встречается в двухтактных мотороллерах и «лечится» прожигом трубы.
  • Засорившийся воздушный фильтр. Из-за нехватки воздуха у скутера падает мощность, и нет тяги.
  • Забившийся карбюратор. В этом случае техника заводится, но разогнаться до максималки не выйдет. Устранить проблему поможет промывка и продувка карбюратора.
  • Неправильно отрегулирован клапан мотора (только в 4-х тактных аппаратах).
  • Износ коленвала и его компонентов.

Точно определить неполадку бывает сложно, ведь «симптомы» у большинства поломок практически идентичны. Поэтому технику лучше доверить опытным мастерам, которые проведут диагностику и найдут неисправность.

Great Wall Hover Клуб

  • Просмотр новых публикаций
  • Карта
  • HAVAL-Клуб
  • Запчасти
    • Авторазборки
    • Магазины запчастей — партнеры клуба
    • Магазины запчастей на картах городов
    • Список магазинов запчастей Great Wall
    • Куплю/продам запчасти
  • Сервис
    • Автосервисы — партнеры клуба
    • Автосервисы на картах городов
    • Список автосервисов по Great Wall
    • Отзывы об автосалонах и сервисах
  • FAQ
    • FAQ форума
    • FAQ по Hover H2
    • FAQ по Hover H3
    • FAQ по Hover H5
  • Документация
    • H2
    • H3
    • H5
    • H3 New
  • Главная
  • Форумы
  • Пользователи
  • Больше
  1. Great Wall Hover Клуб
  2. → HOVER. Эксплуатация, ремонт
  3. → Двигатель

Двигатель не набирает обороты

  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • Вперед
  • Авторизуйтесь для ответа в теме

Отправлено 09 февраля 2012 — 18:09

  • Наверх

  • Наверх

Отправлено 09 февраля 2012 — 18:18

Сообщение отредактировал dimcom86: 09 февраля 2012 — 18:20

  • Наверх

  • Наверх

Отправлено 09 февраля 2012 — 18:21

  • Наверх

  • Наверх

Отправлено 09 февраля 2012 — 18:23

Сообщение отредактировал dimcom86: 09 февраля 2012 — 18:25

  • Наверх

  • Наверх

Отправлено 09 февраля 2012 — 18:28

  • Наверх

  • Наверх

Отправлено 09 февраля 2012 — 18:36

Сообщение отредактировал dimcom86: 09 февраля 2012 — 18:39

  • Наверх

  • Наверх

  • Наверх

Отправлено 09 февраля 2012 — 18:46

Не завестись может только если не работает датчик коленвала,да и ошибка бы выскосила,у тебя этого нет

ошибок нет вот это и настораживает может движку кирдык?

выкрути первый кислородник если без него возьмет обороты каты в мусорку(долго не газуй)

Сообщение отредактировал dimcom86: 09 февраля 2012 — 18:44

Двигатель плохо набирает обороты – где искать проблему?

Самый неприятный вид неполадки – это когда что-то в машине сломалось наполовину. В подобных случаях поиск неисправности превращается в сложную задачу, напоминающую ловлю блох. Распространенный пример: двигатель не набирает обороты после нажатия на педаль акселератора. Автомобиль едет, но разогнаться до нормальной скорости не способен – мотор «чихает» и глохнет. Если вы решились отыскать проблему самостоятельно, ознакомьтесь с полным списком причин, вызывающих неадекватное поведение силового агрегата.

Неполадки топливной системы

Если вы столкнулись с проблемой падения мощности мотора, начните искать неисправность с системы топливоподачи. Ведь если двигатель не реагирует на открытие дроссельной заслонки либо начинает глохнуть, логично предположить, что ему банально не хватает горючего. Ваши действия:

  1. Вспомните, когда менялся фильтр тонкой очистки и проверьте его состояние. Засорившийся фильтрующий элемент пропускает недостаточное количество бензина, которого хватает только для работы на холостом ходу без нагрузки.
  2. Распространенная причина – забитая грязью сеточка бензонасоса, расположенная в баке. Нередко автолюбители игнорируют ее замену, устанавливая только новый фильтр. Чтобы проверить сетку грубой очистки, придется разобрать бензобак и вытащить насос.
  3. Вышел из строя перепускной клапан давления, сбрасывающий излишки топлива обратно в бак. Проверяется измерением давления в топливной рампе через специальный штуцер.
  4. Если в закрытом гараже, где хранится автомобиль, ощущается запах бензина, пройдите вдоль всей топливной магистрали, осматривая на предмет утечки.

Примечание. На засоренный фильтр указывает длительный шум бензонасоса, слышный после включения зажигания. Агрегат не может поднять давление в магистрали до нормы и долго не отключается.

Более серьезные неполадки обнаружить сложнее. Как бензиновый, так и дизельный двигатель может страдать от неправильной работы или отказа форсунок. Их работоспособность проверяется путем снятия и подключения к источнику питания. Распылитель должен создавать ровный красивый «факел», в противном случае подлежит замене.

Причиной недостатка горючего в дизельном моторе зачастую становится топливный насос, создающий в системе высокое давление. Когда детали агрегата износились, напор в магистрали падает ниже нормы, а в цилиндры впрыскивается мало солярки.

Вместе с топливными фильтрами не помешает проверить и воздушный. Продуйте загрязненный элемент, если не получается сразу поменять.

Неисправности зажигания

В случаях, когда при нажатии на педаль газа слышен прострел в выхлопную трубу либо двигатель начинает «троить» на холостых оборотах, попытайтесь найти неполадку в системе зажигания. Слабое искрообразование на электродах свечей ведет к неполному сгоранию топливовоздушной смеси и потере мощности силовым агрегатом. Причины неправильной работы системы выглядят так:

  1. Проблемы с одной или несколькими высоковольтными катушками.
  2. Прохудилась изоляция проводов высокого напряжения, идущих от катушек к свечам.
  3. Из-за длительного срока эксплуатации износились сами свечи.

Коварство изношенных свечей заключается в том, что в процессе испытаний они дают нормальную искру. Но в цилиндрах мотора присутствует высокое давление, при котором старые свечи затухают. Вот почему двигатель не развивает обороты, а резкое нажатие педали акселератора вызывает «провал». Проверять свечки необходимо на специальном стенде, создающем давление не меньше 20 Бар.

Диагностировать пробой высоковольтного провода либо изоляции свечи можно в темном гараже. Откройте капот, заведите мотор и наблюдайте за его работой. Если заметите вспышки искр на «люльках», ставьте новые детали.

О выходе из строя катушки или обрыве провода высокого напряжения свидетельствует полный отказ одного из цилиндров. Испытать провод легко: поменяйте его местами с соседним и убедитесь, что перестал работать другой цилиндр. С катушками данный прием не пройдет, для диагностики нужно специальное оборудование.

Проблемы с мотором

Критический износ цилиндропоршневой группы силового агрегата тоже ведет к снижению мощности. Есть и другие причины, почему двигатель плохо набирает обороты:

  • прогорание клапана в одном или нескольких цилиндрах;
  • отсутствие компрессии либо ее падение ниже допустимого уровня;
  • неправильная регулировка тепловых зазоров между штоками клапанов и коромыслами;
  • неполадки ременного или цепного привода газораспределительного механизма.

Большинство перечисленных неисправностей выявляется путем измерения компрессии. Подгоревший клапан не полностью садится в гнездо, из-за чего давление в этом цилиндре падает до 2–3 Бар, а иногда и до нуля. Общее снижение компрессии во всех цилиндрах до отметки 9 Бар и меньше указывает на «подгулявшие» поршневые кольца.

Совет. Прежде чем оглашать вердикт цилиндропоршневой группе, стоит проверить тепловые зазоры щупом. Если недавно какой-то «специалист» произвел неправильную регулировку и зажал клапана, то компрессия тоже снизится.

Подобные ошибки случаются при замене цепи или ремня ГРМ, когда метки сдвигаются на 1 зуб. Последствия – нарушение фаз газораспределения и потеря мощности плюс нестабильная работа двигателя. С подобным эффектом сталкиваются нерадивые водители, не следящие за собственной машиной: от износа цепь (ремень) сильно растягивается и перескакивает на шестерне распределительного вала на 1 зубец.

Слишком высокий расход масла, проникающего в камеры сгорания через сальники клапанов, тоже ухудшает условия работы силового агрегата. Изнутри стенки камеры и электроды свечей покрываются нагаром, а поршневые кольца закоксовываются и залегают. Верный признак неисправности – клубы сизого дыма из выхлопной трубы.

Прочие неполадки

Современный автомобиль оснащается электронной системой управления силовым агрегатом и обезвреживания дымовых газов. Поскольку техническое состояние этих систем напрямую влияет на работу двигателя, потеря мощности может произойти по таким причинам:

  • разрушение и полная непроходимость каталитического нейтрализатора, установленного в выхлопном тракте бензинового мотора;
  • засоренный сажевый фильтр дизеля влечет те же последствия – выхлопным газам некуда деваться и силовой агрегат «задыхается»;
  • выход из строя одного либо нескольких датчиков, связанных с электронным блоком управления.

Проверка проходимости нейтрализатора и сажевого фильтра выполняется просто: раскрутите передний фланец устройства, открыв путь отработанным газам, и запустите мотор. Если его работа значительно улучшится, меняйте катализатор на новый либо ставьте пламегаситель.

Когда выходит из строя лямбда-зонд, двигатель не набирает обороты по команде контроллера. Не «видя» количество кислорода на выходе, электронный блок не может правильно готовить топливовоздушную смесь, поэтому переходит в аварийный режим. Смешивание горючего с воздухом происходит по установленным показателям, что уменьшает мощность мотора.

Переход в режим аварийной работы сопровождается включением табло Check Engine на приборной панели. Неисправность случается всякий раз, когда выходит из строя один из основных датчиков – ДМРВ (в новых автомобилях – ДАД), лямбда-зонд либо датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы проверить работоспособность указанных приборов, лучше обратиться к грамотному автоэлектрику либо на СТО.

Двигатель не набирает обороты что делать

Сайт сдается в аренду — обращайтесь на ipassat@mail.ru

+7 905 688 68 78

  • Главная
  • О компании
  • Вакансии
  • Услуги автосервиса
  • Контакты

Почему двигатель не набирает обороты (перестал тянуть) или плохо набирает?

Если двигатель вашего автомобиля не набирает обороты, или с этим плохо справляется, перестал тянуть, чихает, икает, согласитесь это весьма неприятно. Давайте здесь попробуем разобраться, в чём кроются причины такого нездорового поведения мотора, которых уверяем вас, существует великое множество, начиная от какого-нибудь проводка или патрубка, до весьма доставляющих хлопот с железом или электроникой.

Наиболее частые причины плохой тяги мотора и набора оборотов

1) Неисправность или в самой системе подачи топлива, или же её изношенность. Как у бензинников, так и у дизельных двигателей, сей пункт всегда первым проверяется, если двигатель перестал тянуть и/или начал плохо набирать обороты.

У бензиновых двигателей чаще всего из строя выходит бензонасос, так что первым делом проверяют его, и здесь неважно какого он типа, механический он или электрический, из жизни примеров хватит. Вот, например один: водитель на пассате, оснащённый моновпрыском приезжал на сервис, жалуясь на то, что пропала тяга у мотора. Как вы думаете, в чём могло быть причина? Верно, бензонасос потихоньку начал выйти из строя, в результате чего, начался «недоедание» топлива, а двигатель, когда голодает, уже не столь бодрый. Что же необходимо делать? Проверить сам бензонасос, а если там всё в порядке, то смотреть также и орган распределения и подачи топлива, то есть, впрыск, карбюратор, моновпрыск или инжектор.

А что насчёт дизелей, то в большинстве случаев, когда аппаратура с форсунками выходит из строя, начинаются проблемы, которые описаны в заголовке. Концовка распылителей форсунок и выход из строя плунжерных пар ТНВД может привести к значительной потере мощности мотора, причём, вплоть до того, что последний и вовсе заводиться перестанет. А если же проверка показала, что аппаратура с форсунками живы и Вы уверены в этом, а мотор упорно, по-прежнему, никак не хочет как положено набирать обороты, то вероятнее всего, у Вас позднее зажигание, что означает, необходимо копаться в настройках с углом опережения зажигания, а точнее сделать его раньше. В топливной системе дизельного мотора подсос воздуха является настоящим ЗЛО. Начинает подсасывать как через убитые уплотнительные шайбы, которые бывают медными или алюминиевыми, так и через маленькую дырочку, которая появилась в одном из шлангов узла подачи топлива авто. В общем, необходимо подсос найти и нейтрализовать. Топливные фильтры, что в ровной степени относится к дизелям так и бензинникам, если их давно не меняли и они забиты, то тяги от мотора в таком случае можно не ожидать. Нужно очистить, или менять фильтры, «очистив» заложение в носу вашей машины.

2) Перейдём к следующей причине — неисправности системы зажигания. Необходимо здесь выяснить, не троит ли ваш мотор, если троит-то можете найти соответствующую статью на нашем сайте, и читать. Итак, если же не троит, то начинать следует с простого, с трамблёра. Во-первых, на работающем двигателе следует его покрутить, и попробовать поймать момент — если будет такой конечно, когда мотор начнёт более приёмистей работать. Если не получиться, то осмотрите внимательно свечи и провода, и прочую электрические узлы. Если же мотор у вас инжекторного типа, то начинать стоит с меток ГРМ, ибо именно от правильности их установки у инжекторных двигателей зависит момент подачи, как искры, так и впрыска топлива. Далее, если с метками всё ОК, то вероятно из строя вышел какой-нибудь датчик. Если Вы не в курсе, то в инжекторном моторе количество всяких там датчиков и сенсоров тьма тьмущая! В список входят и датчик массового расхода воздуха, и датчик положения коленчатого вала, и датчик распредвала, и лямбда зонды, и датчик холостого хода , да всех их просто невозможно перечислить. Вот и всю эту «массовку», и предстоит проверить на работоспособность либо вам самому, либо автоэлектрику, если вы обратитесь к нему. Ещё одна тема: если ваш мотор начал набирать обороты плохо после обновления ремня или цепи ГРМ, то вероятно при установке ошиблись, так как здесь зуб влево, или вправо играет огромную, решающую роль, в итоге ошибка всего лишь на один зуб может вас лишить удовольствия при вдавливании газа в пол, и вместо «прыжка» с места с пробуксовкой Вы получите лишь неуверенное, жалкое смещение с места с таким «бонусом», как повышенный расход топлива.

3) Следующая причина – это проблема с подачей воздуха. Также чреват потерей мощности подсос воздуха на пути в цилиндры, который идёт после датчика массового расхода воздуха, ибо компьютер постоянно рассчитывает состав топливно-воздушной смеси на основе тех показаний, которые базируются на информации количестве поступившего воздуха. Так вот, эти данные передаются ему ДМРВ, и если воздуха будет больше положенного, то, как следствие нам гарантирована обедненная смесь при слабой тяге мотора. Воздушный фильтр, который желательно обновлять раз в полгода, однако попадаются умники, которые его годами не меняют. В результате этого получаем затрудненное поступление воздуха, двигатель, который плохо набирает обороты и положенную мощность не выдает, и черный дым. Так что, простая замена фильтра эту проблему решит.

4) И наконец, завершим наш обзор последней распространённой проблемой, которая бывает по вине выхлопа. Итак, прежде чем попасть в океан прозы на данную тему, мы бы советовали проверить состояние катализатора, если он конечно еще стоит. Рассмотрим ещё пример с Ауди, из которого следует, что если он забит, то это печально. Итак на Ауди 100 С4, с 2.3литровым пятицилиндровым движком был случай, когда он не набирал обороты, 4 тыс. на тахометре это был предел! Мастера долго ломали голову, в итоге на всякий случай проверили катализатор и выкинули его, и мотор стал как зверь. Думается, что для многих не секрет, что моторы с отсутствующей выхлопной системой выдают на 10-17% больше мощности – в зависимости от модели, и в связи с этим в мире автомобильного тюнинга известен такой девайс, как «прямоток». Это сленговое сокращение от понятия прямоточный выхлоп, то есть выхлопные трубы с увеличенным диаметром, а забытый мусором и шлаком катализатор, это, наоборот — для мотора «антитюнинг», ну это так, для общей эрудиции. А теперь перейдём к прозе, также реальный случай. Привезли на капремонт мотор КамАЗа, причина: мощность пропадает, и обороты не набираются. Вскрытие головки показало, что там мотору «крышка», судя по всему он хорошо кушал масло, а масло это помимо этого, ещё и догорало как раз внутри выхлопного коллектора! В итоге на стенках выхлопного коллектора нагара было немереное количество, оставалось лишь отверстие диаметром почти четыре см, и это равносильно тому, что у человека запор, и он не лечится без вмешательства извне!

Пока что на эту тему всё – здесь мы рассмотрели все распространённые проблемы, однако если у вас найдётся интересный случай, есть что добавить, и Вы бы хотели своим опытом поделиться, то просим в комментариях отписаться, кому то это поможет и будет весьма полезно. Удачи.

Почему стиральная машина не набирает обороты?

Cодержание:

В силу разных причин барабан стиральной машины может не вращаться вовсе либо не набирать высокие обороты при отжиме. Безусловно такое развитие событий не способствует нормальной стирке, вещи не смогут нормально отстираться в таких условиях, они останутся не отжаты. Причиной отсутствия нормальных оборотов барабана может быть множество причин, нередко такую работу стиральной машины провоцируют внутренние поломки устройства? при которых может понадобиться ремонт стиралки.

Однако, прежде чем приступать к диагностике техники и её ремонту, следует проверить внешние причины. Например, следует убедиться, правильно ли выставлена программа и обороты отжима. Также следует обратить внимание на загрузку барабана, если он чрезмерно перегружен или даже наоборот, недогружен, барабан вращаться в привычном режиме не станет. Дополнительной причиной неправильной работы может стать дисбаланс белья.

Если всё проверено и в порядке, необходимо разбираться с внутренними причинами в устройстве стиральной машины.

Неисправность датчика уровня воды

О поломке прессостата (именно так называется датчик уровня воды) свидетельствует следующая ситуация. В барабан загружен приемлемый объём белья, программа стирки выбрана корректно, установлены верные обороты отжима. После нажатия на кнопку старт программа начинает свою работу, стиральная машина работает в штатном режиме. Однако, когда наступает время отжимать бельё, барабан не может выйти на достаточные обороты, программа стирки останавливается, а бельё в барабане остаётся не отжатым.

Причиной является неисправный прессостат, который измеряя уровень воды в баке, не может определить то, что уже произошёл слив отработанной воды. Управляющий модуль продолжает отдавать команду узлам стиральной машины на слив, но он повторно не происходит, так как воды в баке больше нет. В этих условиях барабан вращается в обычном режиме и не переходит на этап отжима.

Чтобы устранить поломку, необходимо провести диагностику работоспособности прессостата. Только опытный специалист будет способен определить, необходимо провести ремонт датчика или его полную замену на новый. В некоторых случаях достаточно прочистить трубку прессостата или поменять его шланг. При более серьёзных поломках может потребоваться полная замена неисправного элемента.

Ремень растянулся или оборвался

Барабан практически любой стиральной машины приводится в движение приводным ремнём (например, кроме LG, где применяется технология прямого двигателя без ремня). Он опоясывает шкив барабана, а двигатель разгоняет его благодаря креплению ремня на валу мотора. Такая технология вполне надёжна, но приводной ремень обладает определённым ресурсом работы, когда этот ресурс исчерпан, ремень растягивается и начинает проскальзывать или вовсе обрывается.

В любом из этих случаев ремень необходимо заменить. Явным признаком растяжения приводного ремня является ситуация, когда на этапе отжима барабан не может выйти на достаточные обороты, но двигатель при этом работает при большой нагрузке. В определённый момент можно почувствовать запахи горелой резины. Если же ремень полностью обрывается, двигатель будет работать в нормальном режиме, но барабан стоит на месте и не вращается.

Замену приводного ремня произвести достаточно просто. Необходимо лишь заблаговременно купить новый приводной ремень соответствующей марки. Далее снять заднюю панель корпуса стиральной машины, открутив крепежи по периметру. Так получаем доступ к ремню, который растянут или оборван. Извлекаем старый ремень, а на его место устанавливаем новый, аккуратно прокручивая шкив барабана.

Износились щётки коллекторного двигателя

Наиболее современные стиральные машины оборудованы двигателями нового образца, которые произведены по инверторной технологии. Если вы являетесь счастливым обладателем стиральной машины именно с таким двигателем, то износ щёток не будет причиной того, почему барабан не набирает обороты. В инверторных двигателях графитовые щётки попросту отсутствуют. Соответственно, причиной недостаточных оборотов барабана щётки могут быть только в коллекторном типе мотора.

Очевидным признаком износа щёток двигателя являются недостаточные обороты барабана, а двигатель стиральной машины параллельно искрит. Ввиду износа графитовых щёток, двигатель не обладает достаточной мощностью, чтобы разогнать обороты барабана до необходимого уровня. Соответственно, нормальный отжим белья на высоких оборотах в таких условиях полностью исключён, необходимо полностью заменить изношенные щётки.

Замену графитовых щёток на двигателе произвести не так сложно, это будет способен сделать тот, кто понимает устройство стиральной машины. Однако, учитывая то, что работы необходимо проводить с двигателем стиральной машины, настоятельно рекомендуется обратиться только к опытному специалисту, который произведёт замену корректно. К слову, обязательной замене подлежат щётки, длина которых менее сантиметра.

Износ подшипников

Причиной тому, что стиральная машина не отжимает и плохо вращается барабан, могут стать изношенные подшипники. При этом, чем более запущенный износ, тем сложнее вращаться барабану. В наиболее сложных случаях, барабан перестаёт вращаться полностью. Помимо прочего, опасность износа подшипников заключается в том, что это может привести к сопутствующим поломкам, которые могут оказаться куда серьёзнее и дороже в ремонте.

Признаками того, что барабан плохо вращается именно по причине износа подшипникового узла, является параллельный шум и грохот при вращении, барабан также может сильно люфтить, болтаться. Причиной износа и разрушения подшипников может стать проникающая на них вода через некачественный сальник. Вода на подшипниках провоцирует коррозию, которая и разрушает конструкцию подшипников. Не стоит также исключать естественный износ, если стиральная машина находится длительное время в эксплуатации, например, более 7 лет.

Менять необходимо весь подшипниковый узел сразу – оба подшипника и сальник. Доверить такую работу следует только опытному мастеру из сервисного центра, ведь эта работа подразумевает необходимость полной разборки техники. Также во время работы можно столкнуться с определёнными трудностями, такими как неразборный бак, который потребуется распиливать и потом заново склеивать и скручивать болтами.

Неисправность в управляющем модуле

К непредвиденному поведению стиральной машины в целом может привести неисправность модуля управления. Это очень важный узел стиральной машины, который нередко называют «мозгом» устройства. На плату поступают все данные от датчиков и вводная информация согласно выбранным пользователем режимам и программа. В свою очередь, управляющая плата запускает определённые процессы при работе стиральной машины.

Одним из возможных вариантов развития событий при поломке платы, является тот, когда в процессе стирки программы будут сбиваться, а на этапе отжима барабан не будет выходить на достаточные обороты. На дисплее устройства (если такой имеется) будут часто появляться коды ошибок. Управляющий модуль нередко выходит из строя по причине нестабильной электросети, короткого замыкания, попадания на плату влаги.

Чтобы устранить поломку, потребуется специализированный инструмент – кроме отвёртки необходим мультиметр, паяльная станция. Также необходим достаточный опыт в проведении работ подобного характера. Это значит, потребуется выезд опытного мастера из сервисного центра. Он проведёт диагностику элементов платы управления, выявит неисправность, произведёт перепайку дорожек, заменить сгоревшие элементы. В наиболее сложных случаях может потребоваться замена платы целиком.

Не работает таходатчик

Барабан стиральной машины может вращаться с разной скоростью. Измеряется скорость вращения барабана в оборотах в минуту (об/мин). Наибольшее количество оборотов достигается при отжиме (обычно от 800 об/мин до 1200 об/мин, реже меньше или больше). Соответственно, в устройстве стиральной машины присутствует датчик, который контролирует скорость вращения барабана так, чтобы он разгонялся до определённого количества оборотов на требуемых этапах стирки. Называется он таходатчик.

Если таходатчик неисправен и работает неправильно, то барабан стиральной машины не сможет набирать достаточное количество оборотов, ведь плата управления не получает информацию от таходатчика и не даёт соответствующую команду на увеличение оборотов. Чаще всего, свидетельством неисправности именно таходатчика становится невозможность набора оборотов на этапе отжима

Ремонт в этом случае достаточно простой. Если поломка таходатчика подтвердилась, следует его заменить на новый, так как ремонт нецелесообразен. Заменить его можно самостоятельно, либо прибегнуть к помощи опытного мастера. Тем не менее, справедливости ради, стоит заметить, что таходатчик выходит из строя крайне редко. И всё же, исключать его никогда не стоит.

Подведём итог

Безусловно, использовать полноценно стиральную машину, которая не может достаточно разогнать барабан, не представляется возможным. Бельё не выстирается, останется не отжатым. Помимо прочего, проявляются сопутствующие признаки неисправности, например, искрит двигатель, машинка шумит при работе, слишком вибрирует, чувствуется запах жжёной резины. Всё это крайне неприятно и вселяет уверенность в том, что поломку требуется как можно скорее исправить.

Основными причинами того, что не крутит барабан машинки, являются следующие поломки:

· Неисправность датчика уровня воды;

· Ремень растянулся или оборвался;

· Износились щётки коллекторного двигателя;

· Неисправность в управляющем модуле;

· Не работает таходатчик.

Большинство этих неисправностей рекомендуется доверить опытному мастеру, который способен провести качественную диагностику и быстро устранить поломку. Однако есть достаточно простые способы решения, которые могут не потребовать вмешательства специалиста сервисного центра, например, замена ремня или таходатчика.

Двигатель не набирает обороты что делать

Пользователь

Пользователь №: 100585
Спасибо сказали: 0 раз

Город:
Минск

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1997

Спасибо сказали: 0 раз

Всем доброго дня! Заранее благодарен всем кто откликнется и сможет помочь. Автомобиль Mitsubishi Carisma, 1997г.в., 1.8GDI, мотор 4G93. Езжу на ней 3 месяца.
Описание проблемы:
Во время движения по трассе загорелся check и после этого машина стала «тупой», педаль газа чувствительна только в самом начале, далее провалы Если не давить, то двигатель набирает 2000 оборотов (с горы до 2500), после достижения указанной величины рывки, пропуски зажигания, при чём что на холостых, что в движении — одинаково. После перезапуска двигателя check потух, а болезнь осталась. Расход показывает 37л./100км. (реальному не соответствует). После выключения двигателя есть остаточная детонация.
Что сделано:
1) замена фильтрика ТНВД
2) чистка и обучение дроссельной заслонки. Была сильно загажена. После чистки когда смотришь заслонку напротив света, то видна небольшая щель вокруг пятака. Это нормально? Ещё после чистки холостые обороты резко выросли и стали на холодную 1200, на горячую не менее 1500. Может быть нужна регулировка?
3) замена свечей на NGK IZFR 6B (до этого стояли от прежнего хозяина BOSH . ).
Ищу где сделать компьютерную диагностику в г.Минске или попробую сделать самодиагностику (не могу найти сервисный разъём).
Братья-каризмоводы может кто сталкивался с такими же симптомами, подскажите, пожалуйста: Что делать?
Может кто подскажет спецов по Сarismа, 1.8GDI в Минске?

Главный администратор

Пользователь №: 4
Спасибо сказали: 1459 раз

Город:
Ковров 33 регион

Автомобиль:
Другое
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
другое

Спасибо сказали: 1459 раз

Viktor Minsk , на дорестайлинге диагн.разъём должен быть у правого колена водителя. Вот тут есть фото: Считывание ошибки по лампочке (дорестайлинг)

Чек надо по-любому считать! От этой «печки» и пойдёт «танец».

После того как чек прочитаете, думаю, что наш Гуру по Джидаям, odessit , даст правильное направление действий.

Пользователь

Пользователь №: 100585
Спасибо сказали: 0 раз

Город:
Минск

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1997

Спасибо сказали: 0 раз

Пользователь

Пользователь №: 100585
Спасибо сказали: 0 раз

Город:
Минск

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1997

Спасибо сказали: 0 раз

Разъём нашел не совсем в том месте, где указано на картинке. В моём случае он был спрятан за панелью напротив правого колена водителя. Рядом с ним была еще какая то белая фишка на одном проводе. Замкнул на разъеме 1й и 4й контакты, включил зажигание, через несколько секунд начал моргать чек. Но не длинные-короткие, а только короткие без остановки. Что бы это значило? Может что то неправильно сделал? Фото и видео прилагаю.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector