0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему двигатель плохо тянет

Почему двигатель плохо тянет

В этой статье мы разберемся почему двигатель плохо тянет и как с этим бороться.

С проблемой снижения тяги двигателя рано или поздно сталкивается каждый автовладелец. В этой статье мы расскажем из-за чего двигатель начинает тянуть хуже и как устранить эту причину.

  1. Двигатель плохо тянет из-за некачественного топлива

Если после очередной заправки вы почувствовали, что двигатель плохо тянет, значит вы залили в бак некачественное топливо! Конечно можно как то помучившись израсходовать это топливо… но есть способ проще: добавьте в бак «Активатор Топлива «Моторесурс». Он улучшает полноту сгорания топлива, нейтрализует конденсатную воду, вредные присадки и избытки серы в топливе…и в итоге восстановит нормальную тягу двигателя.

Так что «Активатор Топлива «Моторесурс» неплохо держать в машине прозапас, особенно если вы собираетесь в путешествие, в котором вам предстоит заправляться на незнакомых АЗС.

2. Двигатель плохо тянет из-за загрязнение топливных форсунок (инжекторов)

При эксплуатации автомобиля топливные форсунки неизбежно загрязняются. Это приводит неправильному распылению топлива и к его неполному сгоранию…и как следствие двигатель плохо тянет и повышается расхода топлива. Можно промыть форсунки (инжекторы) обратившись на СТО, а можно сделать это самостоятельно, просто залив в бак «Мягкую промывку топливной системы «Моторесурс». В отличие от большинства аналогов, этот состав не растворяет грязь в топливном баке, что исключает возможность засорение этой грязью топливного фильтра. В результате, после промывки форсунок двигатель начинает тянуть лучше.

3. Двигатель плохо тянет из-за закоксовки поршневых колец

При эксплуатации автомобиля наибольшему загрязнению подвергаются детали цилиндро-поршневой группы — поршни и поршневые кольца. Связано это с тем, что в камере сгорания масло разрушается из-за воздействия высокой температуры. Продукты деструкции масла и несгоревшие остатки топлива попадают в поршневые канавки и превращаются там в твердые коксовые отложения. В результате, кольца теряют свою подвижность — закоксовываются и нарушается их нормальное прилегание к стенкам цилиндров. Как следствие, в цилиндрах падает компрессия, повышается расход топлива и масла и конечно двигатель плохо тянет. Но самое главное — закоксовка колец приводит к увеличению зазоров между кольцами и цилиндрами, увеличивая амплитуду биения и вызывая их ускоренный износ. Более интенсивно закоксовка колец происходит во время зимней эксплуатации автомобиля, сопровождающейся постоянными запусками двигателя в мороз.

При сильной закоксовке колец, удаление отложений возможно только механическим путем. Это сложно и дорого! Чтобы не доводить двигатель до такого состояния необходимо через каждые 30-50 тыс. км пробега проводить раскоксовку колец. Это легко сделать с помощью состава для раскоксовки двигателя «Раскоксовка–Титан. Провести раскоксовку колец может любой автомобилист, который в состоянии выкрутить свечи из двигателя. Подробная письменная инструкция по применению состава «Раскоксовка–Титан» есть в каждой упаковке.

4. Двигатель плохо тянет из-за износа

Любой двигатель со временем изнашивается и никакое, даже самое дорогое и качественное масло не способно полностью остановить этот процесс. Почему? Да потому, что масляная пленка не может полностью разделить трущиеся детали, из-за этого и происходит их износ. В результате износа поршневых колец и цилиндров зазоры между ними увеличиваются. Газы, возникающие при сгорании топлива, частично прорываются в эти зазоры и их давление на поршень уменьшается…. Как следствие — двигатель плохо тянет.

Предотвратить износ двигателя и восстановить параметры изношенного двигателя помогут защитно-восстановительные составы (ЗВС), созданные по технологии ООО «Моторесурс». Производится 2 вида таких составов: ЗВС «STANDART походит для двигателей с объемом до 2.5 л и ЗВС «SUPER» — для двигателей с объемом до 3 л (для дизелей и турбированных двигателей лучше подходит именно этот состав). Попадая в масло под воздействием контактный нагрузок (температуры, трения и давления) ЗВС на трущихся поверхностях превращается в защитно-восстановительное покрытие из органо-металлокерамики (нанокерамики). Покрытие выводит из контакта металл по металлу и полностью останавливает износ трущихся поверхностей! Покрытие более толстым слоем нарастает там, где выше нагрузка (именно там детали сильнее изнашиваются), и восстанавливает форму изношенной детали устраняя её износ. Конечно при 100 % износе двигатель уже невозможно восстановить такой технологией, но если износ не критический, то вы можете восстановить двигатель до состояния нового! В момент испытаний ЗВС компании «Моторесурс» удалось поднять мощность и крутящий момент изношенного двигателя на 20% а компрессию в цилиндрах с 8 до 12 атм.

Современный автомобиль — это очень сложная конструкция, и различных причин, из-за которых двигатель плохо тянет, может быть очень много. В данной статье мы описали наиболее часто встречающиеся причины ухудшения тяги двигателя.

Если вы пока не знаете почему ваш двигатель плохо тянет, то решать эту проблему мы вам предлагаем именно в той последовательности как она описана в данной статье, поочередно применяя описанные здесь препараты, так как это самый простой и малозатратный способ восстановления мощности двигателя.

Подробности о продукции и где купить на сайте https://motoresurs.ru/

тел. для справок: 8-923-120-75-75

Официальный дилер автохимии «Моторесурс» по Томской области : ООО «МаслоТехСервис» Тел.:99-99-06, 99-99-07 trade@masloteh.ru

Видео об испытаниях:

Почему двигатель плохо тянет?

С проблемой снижения мощности рано или поздно сталкивается каждый автовладелец. В этой статье вы узнаете, из-за чего двигатель начинает тянуть хуже и как устранить эту причину.

Причина первая: некачественное топливо. Если после очередной заправки вы почувствовали ухудшение тяги двигателя, значит, вы залили в бак некачественное топливо! Конечно, можно, как-то помучившись, израсходовать это топливо, но есть способ проще: добавьте в бак Активатор Топлива «Моторесурс». Он улучшает полноту сгорания топлива, нейтрализует конденсатную воду и избытки серы в топливе. Если воды в топливе было много, то нейтрализовать её удастся только с помощью специального препарата — влаговытеснителя Restart. Так что оба этих препарата рекомендуется держать в машине про запас, особенно если вы собираетесь в путешествие, и предстоит заправляться на незнакомых АЗС.

Причина вторая: загрязнение топливных форсунок (инжекторов). Почему двигатель плохо тянет При эксплуатации автомобиля топливные форсунки неизбежно загрязняются. Это приводит неправильному распылению топлива и к его неполному сгоранию, и, как следствие, к падению мощности и повышению расхода топлива. Можно промыть форсунки (инжекторы), обратившись на СТО, а можно сделать это самостоятельно, просто залив в бак мягкую промывку топливной системы «Моторесурс». В отличие от большинства аналогов этот состав не растворяет грязь в топливном баке, что исключает возможность засорения этой грязью топливного фильтра.

Причина третья: закоксовка поршневых колец. При эксплуатации автомобиля наибольшему загрязнению подвергаются детали цилиндро-поршневой группы — поршни и поршневые кольца. Связано это с тем, что в камере сгорания масло разрушается из-за воздействия высокой температуры. Продукты деструкции масла и несгоревшие остатки топлива попадают в поршневые канавки и превращаются там в твердые коксовые отложения. В результате, кольца теряют свою подвижность, закоксовываются, и нарушается их нормальное прилегание к стенкам цилиндров. Как следствие в цилиндрах падает компрессия, снижается мощность двигателя, повышается расход топлива и масла, ухудшается запуск двигателя и т.д.

Но самое главное, закоксовка колец приводит к увеличению зазоров между кольцами и цилиндрами, увеличивая амплитуду биения и вызывая их ускоренный износ. Более интенсивно закоксовка колец происходит во время зимней эксплуатации автомобиля, сопровождающейся постоянными запусками двигателя в мороз. При сильной закоксовке колец удаление отложений возможно только механическим путем. Это сложно и дорого! Чтобы не доводить двигатель до такого состояния необходимо через каждые 30–50 тысяч км пробега проводить раскоксовку колец. Это легко сделать с помощью состава для раскоксовки двигателя «Раскоксовка — Титан». Провести раскоксовку колец может любой автомобилист, который в состоянии выкрутить свечи из двигателя. Подробная письменная инструкция по применению состава «Раскоксовка — Титан» есть в каждой упаковке, а видео о порядке проведения раскоксовки смотрите здесь:

Причина четвертая: износ двигателя. Любой двигатель со временем изнашивается, и никакое, даже самое дорогое и качественное масло не способно полностью остановить этот процесс. Почему? Да потому что масляная пленка не может полностью разделить трущиеся детали, из-за этого и происходит их износ. В результате износа поршневых колец и цилиндров зазоры между ними увеличиваются. Газы, возникающие при сгорании топлива, частично прорываются в эти зазоры, и их давление на поршень уменьшается. Как следствие, снижается мощность и КПД двигателя. Предотвратить износ двигателя и восстановить параметры изношенного двигателя помогут защитно-восстановительные составы (ЗВС), созданные по технологии ООО «Моторесурс». Производится два вида таких составов: ЗВС Standart (подходит для двигателей объёмом до 2,5 л) и ЗВС Super — для двигателей объёмом до 3 л (для дизелей и турбированных двигателей лучше подходит именно этот состав). Автовладельцы препараты такого класса обычно называют присадками. На самом же деле это не присадки, а трибосоставы. В отличии от присадок, которые изменяют свойства масел, трибосоставы на масло не влияют, они изменяют свойства трущихся поверхностей. Попадая в масло под воздействием контактных нагрузок (температуры, трения и давления) ЗВС на трущихся поверхностях превращается в защитно-восстановительное покрытие из органо-металлокерамики (нанокерамики). Покрытие выводит из контакта металл по металлу и полностью останавливает износ трущихся поверхностей! Покрытие более толстым слоем нарастает там, где выше нагрузка (именно там детали сильнее изнашиваются), и восстанавливает форму изношенной детали, устраняя её износ. Конечно, при 100-процентном износе двигатель уже невозможно восстановить такой технологией, но если износ некритический, то вы можете восстановить двигатель до состояния нового! В момент испытаний ЗВС компании «Моторесурс» удалось поднять мощность и крутящий момент изношенного двигателя на 20 %, а компрессию в цилиндрах — с 8 до 12 атм. Видео об испытания смотрите здесь. Если вы не знаете причину снижения мощности вашего двигателя, то решать эту проблему мы вам предлагаем именно в той последовательности, как она описана в данной статье, поочередно применяя описанные здесь препараты. Применить их очень просто, и с этим справится любой водитель, знающий, куда заливается масло и как откручивать свечи (в случае раскоксовки колец).

С одышкой и ползком: почему в жару машина плохо едет и что с этим делать?

Наверняка многие замечали, что в жару, которая сейчас во многих регионах России выжигает несчастное население, измученное нарзаном, машина едет как-то не так. Плохо машина едет в жару. Причём, как многие думают, полностью исправная машина. Некоторые начинают гадать, почему так происходит. Может, с ней всё-таки что-то не так? А может, ей просто тяжело? Отчасти верно и то, и другое. Машине на жаре действительно тяжело, и дело не только в системе охлаждения.

Просто физика, ничего личного​

Начнём с наиболее важной причины ненормального поведения машины в жару. Как всем известно, бензин сам по себе не горит, горят его пары. А правильно горит только топливо-воздушная смесь – мелкодисперсная смесь атмосферного воздуха и жидкого топлива с небольшим включением парообразной фазы этого самого топлива. Оптимальным соотношением топлива и воздуха считается 14,7 к 1: на 14,7 кг атмосферного воздуха должен приходиться один килограмм жидкого топлива. Понятно, что это смесь идеальная, но в жизни приблизительно такие пропорции и соблюдаются в камерах сгорания. Мы сейчас не будем говорить про грубый и неинтеллектуальный карбюратор, который ушёл в прошлое, так что дальше – только про впрысковый мотор.

Итак, есть датчики, которые контролируют количество воздуха для подготовки смеси. Они бывают разными: обычно это или датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), или датчик абсолютного давления (ДАД), который работает в паре с датчиком температуры воздуха (ДТВ). Эти датчики позволяют понять, сколько воздуха примет участие в приготовлении топливо-воздушной смеси. Но вот беда: содержание кислорода в воздухе сильно зависит от плотности воздуха, которая в свою очередь зависит от его температуры. И зависит сильно.

Датчик массового расхода воздуха на автомобиле

Нормальная плотность воздуха при нуле градусов на уровне моря – 1,29 кг/м3. Но, например, зимой при температуре -20 градусов она составляет 1,39 кг/м3, а в летнюю жару, которая, признаться, нас уже порядком достала, при температуре +35 градусов она составляет всего 1,14 кг/м3. Относительная разница между 1,39 и 1,14 просто огромная. Любая система датчиков, что ДМРВ, что ДАД с ДТВ, понимает, сколько воздуха поступает в мотор. Понятно, что в жару его плотность заметно ниже, а значит, и количество бензина на это количество воздуха тоже должно быть меньше. В итоге получается грустная картина: воздух вроде как идёт, но его не хватает.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Датчик абсолютного давления (ДАД)

Форсунки в этой ситуации получают команду не лить слишком много бензина, чтобы не переобогащать смесь и сохранять её постоянный состав на уровне тех же 14,7:1. Водитель хочет улететь со светофора в горизонт, нажимает на газ, а в ответ – вялый разгон… Мотору не хватает горячего разреженного воздуха. И ничего с этим сделать нельзя, машина обречена на жаре ехать медленнее, чем в мороз. Но не совсем.

Если говорить про атмосферный мотор, то да. Тут почти ничего не сделаешь: он не может надуть себе в коллектор больше воздуха, чем туда может попасть из атмосферы. Ему просто нечем дуть, на то он и атмосферный. И такой мотор от жары страдает больше всех, потому что не имеет никаких компенсационных механизмов. Единственное,что ему может помочь – это чистый воздушный фильтр. Особенно это важно по той простой причине, что летом в воздухе больше пыли, и забивается он быстрее, чем зимой или хотя бы на влажных дорогах межсезонья. Поэтому чистый фильтр, конечно, сильно ситуацию не исправит, но хотя бы немного жизнь мотору облегчит.

С наддувными моторами чуть проще. Турбина может компенсировать недостаток плотности воздуха, хотя для этого на педаль газа всё равно придётся давить немного активнее (потому что максимальная мощность наддувного мотора на жаре тоже будет всё-таки ниже, чем в холодную погоду). Но сделает она это при одном условии: если интеркулер будет чистым. Тут охлаждение наддувочного воздуха обретает особенную важность. Чем грязнее интеркулер, тем сильнее турбомотор будет реагировать на жару. Можете считать это намёком на необходимость некоторых действий.

И всё-таки против физики не попрёшь. Низкая плотность горячего воздуха в любом случае заставит мотор работать не на полную мощность, и с этим придётся смириться. Однако есть другие вещи, с которыми стоит побороться.

«Кондей» и все-все-все

Мы все прекрасно понимаем, что кондиционер (или климат-контроль) отбирает существенную часть мощности двигателя. Особенно – малообъёмного атмосферного (то есть, самого распространённого в России). И не зря на некоторых автомобилях при нажатии на педаль газа (и при полном открытии дроссельной заслонки) кондиционер отключается автоматически.Это позволяет хоть как-то идти на обгон или опережение. Точных данных о том, сколько отбирает кондиционер, нет. Тут очень многое зависит от мотора и его состояния. Но приблизительно потеря мощности для среднего атмосферного мотора составит около четырёх лошадиных сил (из расчёта мощности кондиционера). Если вычесть эти цифры из пониженной от горячего воздуха мощности мотора, получается существенный недостаток лошадей. Теоретически в полностью исправном моторе мощностью 100 л.с. при включенном кондиционере и +35 за бортом остаётся около 85 л.с., но тут ещё многое зависит от состояния системы охлаждения.

Система охлаждения – штука нужная. Без неё двигатель не был бы термостабильной системой, которая и летом, и зимой работает при температуре 90-110 градусов (моторы бывают разными). Но вот ведь парадокс: системе охлаждения для работы нужна энергия, а взять её неоткуда, кроме как из мотора. И чем труднее приходится этой системе, тем больше мощности она забирает из мотора. Конечно, слишком много она не заберёт, некуда ей там её брать, но постоянно молотящие на максимальной скорости вентиляторы – это тоже потребители. Вентилятор отбирает ровно столько, сколько требуется его электромотору. Если взять нормальное напряжение в 14 вольт и ток, потребляемым мотором вентилятора в 40 ампер, то мощность потребителя получится (14*40) = 560 Вт. Это где-то около 0,76 л.с. Если вентилятора два, то можно умножить это число на два. Вроде, не так много, но опять же: есть предыдущие факторы, которые отлично суммируются.

Кроме того, если работает кондиционер и вентиляторы (которые активнее начинают работать с включенным кондиционером), вырастает нагрузка на генератор. А генератор сам по себе поедает очень много мощности – в среднем до 10 л.с. Правда, даже при минимальных потребителях он тоже забирает мощность, но в жару ему всё-таки приходится сложнее.

Чтобы как-то минимизировать все эти потери нужно всего лишь следить за чистотой и исправностью системы охлаждения. Если этого не делать, то потеря мощности в жару будет расти катастрофически.

Почти ничего не осталось!

При высокой температуре воздуха, особенно наддувочного на турбомоторах, существенно меняются углы опережения зажигания. Главным образом, для того, чтобы избежать детонации. Поэтому при неисправной системе охлаждения мотор работает с совсем уж неудобными ему углами, но позволяющими хотя бы избежать детонации. Мощность от этого падает ещё сильнее. В атмосферных моторах происходит то же самое, но чуть менее заметно.

Перегрев – это отдельная история. Это совсем уже нештатная работа, так что рассматривать эту ситуацию не буду. Но отмечу, что в некоторых моторах при перегреве включается режим продувки: часть цилиндров отключается, чтобы не угробить мотор окончательно. При этом никакой сигнализации о перегреве может не быть. И вот только если эта мера не помогла, стрелка стремительно побежит в красную зону, и даже загорится лампочка. А до этого ничего страшного водитель даже не заметит. Кроме того, что машина почти совсем не едет. Такое происходит обычно в пробках, но если, например, помпа полумёртвая, то может случиться и на трассе. Но в жару — всё-таки в пробках.

Ну и, наконец, АКП. Как известно, масло в автомате тоже приходится охлаждать. Делают это двумя способами: отдельным внешним радиатором или теплообменником. В первом случае нужно только нормально охлаждать радиатор, но он обычно стоит в пакете с радиаторами охлаждения и кондиционера. Такой «бутерброд» в жару греется очень сильно, особенно если его несколько лет не промывали. Грязь, которая копится между радиаторами, сильно усложняет жизнь всей системе охлаждения. Поэтому если нет желания терять мощность ещё заметнее, пакет радиаторов нужно мыть. Желательно — с разборкой, потому что иначе что-то сделать качественно там обычно сложно или даже невозможно. Кроме того, само по себе грязное подкапотное пространство ещё больше повышает температуру воздуха на впуске, что снижает мощность очень ощутимо, что особенно заметно в условиях отсутствия набегающего воздуха, то есть в пробках (см. первые абзацы).

С теплообменником дела обстоят похожим образом, но там, как правило, большее значение имеет исправность самой системы охлаждения. Антифриз, как ни странно, тоже имеет срок службы (хоть и довольно длинный), так что его нужно иногда менять, а систему – мыть. Грязное масло в АКП тоже не способствует снижению его температуры. Ну а всё грязное – это опять же потеря мощности на постоянную работу вентиляторов и дополнительная нагрузка на генератор.

Конечно, в жару машина всегда будет ехать хуже, чем в прохладную погоду. Но если приложить минимум усилий, динамика в жару не должна падать катастрофически сильно. Если это происходит, придётся либо проверять, в порядке ли техника, либо выключать кондиционер и ездить с открытыми окнами. Хотя надо признать, что «тупняк» водителя от сильной жары обычно опаснее, чем недостаток динамики от страдающего мотора. К сожалению, придётся идти на компромисс и выбирать меньшее из зол.

Дизель не тянет — причины и следствия

Достаточная мощность двигателя – необходимое условие для нормальной работы автомобиля. Но что делать, когда дизель не тянет, хоть и нет «разноцветных» дымов ? Да ничего — скорее заезжайте в наш сервисный центр. Но прежде узнайте возможные теоретические причины такого явления, чтобы не заподозрить механиков в «автообмане», стоящим лишних денег.

Что нужно, чтобы дизель работал «по полной»

Чаще всего, даже когда отсутствует белый, чёрный или синий дым, мотор не развивает полной мощности. Это случается иногда из-за снижения проходимости фильтра грубой очистки горючего, в баке машины, и уменьшения проходимости фильтра тонкой очистки топлива. Конечно, большинство автомобилистов с трепетом относятся к своему автомобилю и потому, проездив ровно столько, сколько указал производитель, спешат добросовестно поменять фильтры.

Вот только часто автопроизводители даже предположить не могут, что в дизельном топливе может присутствовать вода или грязь в таком количестве.

Поэтому первое и главное правило: хотите, чтобы двигатель тянул «по полной» — меняйте топливный фильтр, как минимум, через половину указанного производителем, пробега.

Особенно это актуально, когда заправляетесь где-то вдали от крупных городов. Впрочем, можете заехать к нам, и мы поможем не только с ремонтом ТНВД или других агрегатов, но и модернизируем топливную систему, сделав её менее уязвимой к нашему топливу.

Чтобы убедиться в том, что причиной потери дизелем мощности является некачественное горючее, нужно сменить заводской непрозрачный топливопродов, соединяющий ТНВД с топливным фильтром, на прозрачный автошланг. После замены шланга и топливного фильтра обязательно прокачайте топливную систему, удалив лишний воздух.

Выполнив все это требования, заводите двигатель. Если топливный фильтр забит, в прозрачном шланге увидите циркулирующие воздушные пузырьки. Увеличив обороты дизеля, количество пузырьков визуально значительно усилится.

Воздушные пузырьки в топливной системе являются причиной перебоев в работе мотора (двигатель «троит»). При этом наблюдается потеря мощности.

Что делать, когда мотор «троит» лишь на высоких оборотах

Если на средних и холостых оборотах у вас нет претензий к работе дизельного двигателя, а при переходе на высокие обороты мотор начинает «троить», (что, естественно, не позволяет ему работать на паспортную мощность), тогда стоит задуматься о:

  • неисправности газораспределительного механизма двигателя (ГРМ);
  • неисправности турбокомпрессора;
  • потере проходимости топливного фильтра (когда он буквально забит грязью).

Чтобы найти конкретную причину, опять-таки, начните с фильтра тонкой очистки топлива — возможно, его пора заменить. Отсоедините от штуцера фильтра топливный шланг и опустите в банку с чистым дизельным топливом.

Теперь заводите двигатель, и если он работает на любых оборотах как часы, значит причиной нестабильной работы был как раз загрязненный фильтр тонкой очистки топлива. А значит, настало время заменить его. Если неисправность не прошла, еще раз попытайтесь вычистить фильтр грубой очистки от грязи. И вновь прокачайте топливную систему.

Если после дополнительной очистки фильтров двигатель упорно троит на оборотах, выше средних, тогда проверяйте компрессию. Она может снизиться в результате нарушения функциональности клапанного механизма, в том числе вследствие неисправности гидрокомпенсаторов (когда один из них заклинило из-за грязного масла) и цилиндро-поршневой группы.

Одним словом, причин работы мотора не на полную мощность предостаточно. И чтобы принять правильное (и минимальное по цене) решение, проще и дешевле заехать в наш автоцентр, чтобы раз и навсегда забыть о том, что дизель ваш «не тянет». Так что не откладывайте на завтра то, что нужно было сделать позавчера – ремонт форсунок или диагностику двигателя.

Похожие статьи

Дизельные силовые агрегаты представляют собой принципиально иную конструкцию, нежели их бензиновые аналоги. Ключевое различие заключается в технологии приготовления и воспламенения горючего. .

Форсунка – это одна из наиболее важных деталей дизельного автомобиля. Любая погрешность в её работе крайне негативно сказывается как на двигателе, так и на кошельке автовладельца, который вынужден .

Источник: www.ktmagazine.ru Практика специализированных сервисных центров свидетельствует: ресурс инжекторов систем питания современных дизельных двигателей в большой степени зависит от качества .

Автосервисный центр «Дизель-Про» осуществляет ремонт форсунок Ивеко системы Common Rail, Bosch, которыми итальянский производитель оснащает дизельные грузовые автомобили и их специализированные .

Почему двигатель ВАЗ-2114 плохо тянет: основные причины и ремонт

Автомобили ВАЗ-2114, с начала производства, оснащаются восьмиклапанными двигателями, объёмом 1,5 л. С 2007 г. комплектуются восьми клапанным двигателем 1,6 л., имеющего экологический класс Euro-4. Эксплуатация автомобиля, иногда не правильная, со временем преподносит «сюрпризы». Двигатель выполняет свои функции не на полную мощность, уменьшается тяга. Попробуем разобраться в причинах и методах устранения.

Двигатель плохо тянет? Основные причины

Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от устойчивой и стабильной работы двигателя. Когда показатели этой характеристики уменьшаются, это показывает на то, что есть проблемы в работе двигателя.

Нестабильная работа двигателя вызывается следующим:

  • Произошло загрязнение фильтра очистки топлива.
  • Диафрагма бензонасоса засорилась.
  • Воздушный фильтр засорился.
  • Не работают или плохо работают свечи.
  • Недостаточная компрессия в цилиндрах.
  • Бортовой компьютер сбоит.
  • Засорились форсунки (требуется их чистка или замена).
  • Диск сцепления износился.
  • Сбои в работе датчиков, которые контролируют: положение коленчатого вала, дроссельной заслонки; температуру охлаждающей жидкости; расход воздуха; детонацию.

Это только часть возможных причин из-за которых двигатель может плохо тянуть на всём диапазоне оборотов.

Стоит упомянуть и о бензонасосе, который выходит из строя. Реальное положение вещей определяется детальной диагностикой.

Краткий анализ причин и их последствий на ВАЗ-2114

  1. Загрязнение фильтра тонкой очистки . Определяется визуально. Частицы мусора, присутствующие в топливном баке, бензине, накапливаются в фильтре, забиваются каналы. Топлива подаётся недостаточно. «Лечение» – фильтр меняется полностью.

Меняем топливный фильтр

Меняем сетку бензонасоса

Очищаем или меняем воздушный фильтр

Проверяем зазор между электродами свечи зажигания

Очищаем свечи зажигания от нагара

Свечи лучше всего проверять на стенде в автосервисе

Замеряем компрессию в каждом цилиндре

Выполняем диагностику блока управления

Почистить форсунки можно в домашних условиях

В случае износа диска сцепления, выполняем его замену

Загорание датчика Check engine говорит о сбоях в работе датчиков

Выводы

Техническое обслуживание (ТО), которое должно проводится согласно рекомендациям производителя, позволит избежать многих неполадок. Только вопрос в том где проходить, у «кулибиных», или на специализированных СТО, оснащенных необходимым оборудованием и аппаратурой. Выбор остается за владельцем транспортного средства. Чем раньше выявятся предпосылки выхода из строя той или иной детали, тем меньше финансовых потерь в будущем. Следует помнить, что своевременное ТО увеличивает безопасную эксплуатацию автомобиля.

avtoexperts.ru

По статистике, каждый автовладелец при длительной службе автомобиля, испытывает проблемы с тягой, в зависимости от причин, машина либо плохо разгонялась, либо вовсе не могла даже тронуться с места. По-другому сказать у двигателя попросту не хватает мощности, чтобы справиться со всеми нагрузками — набрать скорость и обороты.

Самое интересное при этом то, что мотор в таких ситуациях ведет себя, как полностью «здоровый». Не услышите от него ни шума, ни стука, ни других свидетельств нарушения работы. Хотелось бы отметить сразу, что список возможных причин потери мощности огромный и расписать все неисправности очень сложно. Приведем перечень только наиболее часто встречаемых, а также подробно разберем их характер и возможные причины появления.

Главные причины потери мощности

Если попутно не найдено других проблем, как только потеря тяги, то в первую очередь стоит обратить внимание на качество топлива. Как гласит практика, в 51% случаях с пропажей мощности связано некачественное топливо. В бак заправлено плохое или не соответствующие для данной модели, топливо. Не редко, что современные машины, особенно иностранного производства не переносят 92 марку бензина. Иногда справится довольно просто, достаточно разбавить более качественным топливом. Зачастую такие манипуляции помогают при неустойчивой работе ДВС, «плавающих» оборотах и тому подобное. Тогда попутно наблюдается «чек» на приборке.

Владельцы бензиновых моторов без проблем могут проверить качество, посмотрев на свечи. Если причина кроется в нарушениях сгорания, а также наличии примесей – это отобразится на свечах, появится нагар, и изменится цвет.

К примеру, когда топливо перенасыщено сторонними металлосодержащими компонентами, «юбка» и контакты покроются красноватым оттенком. Образование черного нагара свидетельствует о неполноценном сгорании смеси. В любой ситуации, при сбоях в процессах сгорания, двигатель теряет мощность.

Также не забывайте, что при проверке свечей, нужно вспомнить о сроке службы. Они не долговечны, особенно если изначально были не качественные. Теперь интересный факт, если после замены всего комплекта свечей, «накипь» образуется так же быстро и мотор переживает те же проблемы, тогда причину стоит искать в фильтрах или цилиндрах.

Проверьте топливный и воздушный фильтр. Возникают такие ситуации, когда они попросту не способны пропустить нужное количество воздуха или топлива, ввиду засорения, отчего в цилиндры поступает неполный топливный заряд. Как раз из-за отсутствия нужного количества воздуха и происходит загрязнение не только свечей, но и цилиндров, образуется нагар. Из-за нехватки воздуха, тяга закономерно падает, решение этой проблемы простое, замена фильтра. Ведь не зря по паспорту в автомобилях замена всех фильтров приходится единовременно с заменой масла.

Вторая группа распространенных причин подразумевает неисправности с системой питания и зажигания. Выявление таких проблем в «полевых» условиях бывает в принципе невозможной. Поэтому требуется качественная диагностика и регулировка инжекторов или карбюраторов. В современных инжекторах, группа причин такова:

• Загрязнение фильтра (сетки) бензонасоса.

• Проблемы с форсунками.

• Проблемы с датчиками.

• Разгерметизация топливных магистралей.

Говоря о системе зажигания, в первую очередь помимо свечей, внимание обращайте на провода (высоковольтные), катушку, трамблер и т.д.

Кроме того, не редко, что причиной пропажи тяги становится засорение топливного насоса или его не правильная работа. Помните, что вместе с насосом работает регулятор уровня топлива, вот последний тоже не редко становится причиной. Вам нужно знать то, что во время подачи топлива, этот регулятор должен сбрасывать излишки в «обратку», если давление повышается. Если сбились настройки или он попросту течет, топливо может подаваться, как в излишке, так и недостаче, отчего и возникают провалы в оборотах.

Что касается форсунок, то зачастую водители забывают об их регулярной чистке. Так называемый «факел» распыла должен быть равномерным, а если форсунки загрязненные то, топливо распределяется не правильно.

Проблемы с датчиками занимают, наверное, второе место среди всех причин. Потому что именно они отвечают за уровень подачи топлива на форсунки. Первоначально датчики топлива (лямбда-зонд), воздуха (ДМРВ) отправляют свои сигналы на ЭБУ, оттуда в свою очередь посылаются данные на форсунки. И если датчики работают не верно, топливо подается не в том количестве, отчего и происходит «захлебывание» и «плавание» оборотов. Уточнение — «лямба-зонд» собирает сведения о составе выхлопных газов, тем самым формируя и отправляя показания на ЭБУ, касательно правильного соотношения воздушно-топливной смеси.

Другие причины пропажи тяги

Приведенные ниже причины возникают в меньшем количестве, однако упомянуть о них необходимо. Итак:

• Нарушение в работе выпускной системы. Многие недооценивают выхлопную систему. Мало кто знает, что там находится специальный катализатор, который должен снижать выбросы в атмосферу. И если он разрушается, то проход газов может быть затруднен, отчего двигатель «задушен». В нашей стране подобную проблему решают просто, «выбивают» катализатор и ездят без него. В некоторых моделях могут потребоваться изменения в электронике.

• Проблемы с фазами газораспределения возникают из-за не правильно установленных «меток» ремня, цепи ГРМ. Ремни растягиваются, цепи перескакивают, после чего из-за игнорирования проблем, последствия могут оказаться куда печальней.

• Банальный износ двигателя. Не забывайте, что автомобили с пробегом в среднем теряют 10-15% от мощности. Если потери мощности на ваш взгляд куда больше, тогда разумно проверить компрессию. Слабая компрессия, а это, зачастую менее 10 кг/м. свидетельствует о прогоревших стенках цилиндров, износе колец, прогаре клапанов и тому подобное. Данные о компрессии для каждой модели разнятся, но обычно это 12-14 кг/м. Подробней о том, какая компрессия у вас, можно узнать в сервисной книжке.

• Причины в трансмиссии. Изношенное сцепление в МКПП или же пробуксовка АКПП. Проверку лучше доверить опытным мастерам, особенно это касается АКПП.

Двигатель Cummins не “тянет”, причины

Владелец дизеля Cummins может столкнуться с такой проблемой, что двигатель не тянет, медленно развивает обороты и задыхается под нагрузкой. Причинами недостатка тяги могут быть как некачественное техническое обслуживание, так и более серьезные проблемы с ДВС.

С такой неисправностью лучше обратиться в сервисный центр для проведения диагностики. Рассмотрим основные причины, из-за которых двигатель Cummins не тянет:

1) Недостаточное или некачественное техническое обслуживание

Самой распространенной причиной, когда двигатель Cummins не тянет – является несвоевременная замена или применение неоригинальных топливных и воздушных фильтров. Засорение фильтра создает повышенное сопротивление в топливопроводе или на впуске. При нехватке топлива или воздуха, поступающего в мотор, снижается мощность, двигатель может работать неровно или плохо развивать обороты.

2) Неисправности с топливной системой

Обычно, проблема с топливной аппаратурой на двигателе Cummins начинается постепенно. В современных ДВС, оснащенных системой Common rail давление топлива в рампе достигает 1700 бар. Если максимальное давление не создается, то появляются провалы в работе, двигатель не тянет, работает неровно, может заглохнуть или наблюдается затрудненный пуск. В некоторых случаях давление в рампе может не быть вообще. Причины, по которым не достигается давление в рампе:

  • повышенная обратка топлива через неисправные форсунки;
  • неисправность насоса ТНВД или актуатора;
  • заклинил аварийный клапан сброса давления;
  • загрязнен топливный фильтр;
  • повышенное сопротивление в топливопроводах (засорение, перегиб);
  • завоздушивание топлива;

3) Проблемы впуска или выхлопа

Большинство двигателей Cummins оснащены системой наддува воздуха. Недостаток наддува приводит к тому, что двигатель задыхается под нагрузкой, теряется мощность, увеличивается расход топлива. Механические повреждения патрубков, охладителя наддувного воздуха (интеркулер) или крыльчатки турбокомпрессора, забитый глушитель, неправильная регулировка клапанов понижают давление наддува.

4) Некорректная работа электронной системы управления двигателем

Современные моторы Cummins оснащены блоком управления и датчиками, которые считывают основные параметры работы ДВС. При нарушении работы одного или нескольких датчиков блок управления переводит мотор в аварийный режим, загорается ошибка на панели приборов, снижается мощность, двигатель не тянет.

5) Износ деталей поршневой группы

Естественный износ деталей или задиры цилиндров, возникшие в результате перегрева, снижают компрессию, топливо сгорает не полностью. Все это напрямую влияет на стабильность работы ДВС. Двигатель Cummins перестает тянуть, теряется мощность, появляется сизый дым и плохой запуск при низких температурах.

6) Некорректный выставленный угол зажигания/нарушение синхронизации

Если мотор перестал тянуть после какого-либо ремонта, то возможно в сервисном центре неправильно выставили угол зажигания. Некорректное зажигание снижает эффективность сгорания топливо-воздушной смеси. На ДВС с электронной системой управления загорится ошибка о нарушении синхронизации датчиков коленчатого/распределительного валов. В этом случае двигатель Cummins не тянет, медленно развивает обороты.

Итоги

Причин снижения мощности мотора Cummins достаточно много. Поиск и устранение этой неисправности стоит начать с самого простого – проведения полного технического обслуживания ДВС с заменой всех фильтров. Если эти меры не дали результата – стоит обратиться в специализированный сервисный центр для проведения комплексной диагностики. Наш сервисный центр специализируется на двигателях Cummins. Записаться к нам можно по телефону 8-964-593-73-73 или оставить заявку через сайт.

Почему скутер не тянет?

Некоторые мотолюбители сталкиваются с проблемой, когда двигатель техники работает исправно, но скутер не тянет. Аппарат попросту не двигается с места либо медленно едет. Как ни странно, это довольно простая неполадка, которую сможет устранить даже начинающий райдер. Поэтому давайте разберемся, почему скутер не тянет, и как «реанимировать» технику.

Как должен работать аппарат?

Для начала стоит узнать, какой динамикой обладает аппарат. Это особенно актуально, если вы купили скутер б/у, и не знаете, как он работал изначально. Сразу стоит отметить, что это касается только четырехтактных 50 кубовых моделей. Такие аппараты попросту не обладают значительной мощностью, поэтому их динамика оставляет желать лучшего.

Но если «под капотом» техники скрывается двигатель мощностью от 62 куб. см, тогда нужно провести диагностику аппарата.

Основные причины неполадки

Есть несколько проблем, из-за которых скутер плохо тянет или вовсе не едет. Среди них:

  • Поломка сцепления.
  • Обрыв ремня вариатора.
  • Снижение компрессии.
  • Неправильно подобранные ролики вариатора.
  • Бедная или богатая топливная смесь.
  • Забившийся воздушный фильтр.
  • Неисправный пусковой обогатитель.
  • Забившийся глушитель.

Это основные причины, почему скутер не тянет или медленно едет. Но есть еще несколько более редких поломок, среди которых: неисправность коммутатора, повреждение свечи, неправильно настроенная тормозная система.

Проверка ремня и роликов вариатора

Если райдер замети, что динамика скутера снизилась или аппарат отказывается ехать, ему нужно проверить ремень и ролики вариатора. Чаще всего, именно этот узел становится причиной проблемы.

Для начала нужно осмотреть ремень на предмет обрывов или сильного износа. При разрыве или истончении элемента до 1-1,5 см, его нужно заменить. Лучше всего ставить японский или европейский ремень, поскольку они «живут» дольше своих китайских собратьев.

После этого нужно убедиться, что ролики вариатора подобраны правильно. Деталь может быть:

  • Слишком тяжелой. Из-за этого ощутимо падает динамика, и скутер дольше разгоняется до максимальной скорости.
  • Слишком легкая. В этом случае аппарат хорошо разгоняется, но при достижении 30 км/ч динамика идет на спад, из-за чего скутер не может развить максимальную скорость.

Чтобы диагностировать неполадку, нужно взвесить ролики и убедиться, что их вес подходит. Рекомендуемую массу детали можно найти в инструкции к скутеру.

Проверка сцепления

Если с роликами и ремнем все в порядке, а скутер заводиться, но не тянет, нужно проверить сцепление. Внимание следует обратить на:

  • Состояние барабана.
  • Пружины, что держат колодки.
  • Состояние накладок.
  • Пружину торка (она может лопнуть).

Райдеру нужно осмотреть весь узел, поскольку в нем могут возникнуть и другие неполадки.

Проверка компрессии

Причиной, почему скутер не тянет на подъем или плохо разгоняется, может стать снижение компрессии. Такая проблема возникает из-за:

  • Активной эксплуатации техники на предельных мощностях.
  • Износа колец цилиндра.
  • Неправильно подобранных деталей.
  • Ошибке при расточке цилиндра.

Выполнить проверку компрессии можно при помощи компрессометра. В идеале, давление должно быть 10 бар, но 7-8 бар тоже неплохо. Если показатели ниже, тогда нужно смазать узел, заменить кольцо и убедиться, что все детали в хорошем состоянии.

Проблемы с топливной смесью

Если новый скутер плохо тянет, райдеру нужно проверить горючий состав. Слишком богатая или бедная смесь ухудшит динамику, из-за чего разгон станет вялым. Поэтому нужно убедиться, что соотношение кислорода и бензина подобрано правильно:

  • Если смесь бедная, электрод свечи приобретают белый оттенок, начинают перегреваться и плавиться.
  • Если состав богатый, на свече появится нагар.

Проблемы с приготовлением горючей смеси могут возникнуть из-за забившегося воздушного фильтра либо поломки пускового обогатителя.

Проверка масла

Причиной, почему 4 т скутер не тянет, может стать недостаток масла или его плохое качество. Поэтому, если владелец заметил ухудшение динамики, ему следует проверить уровень технической жидкости. Снижение масла может привести к:

  • Чрезмерному износу деталей.
  • Снижению мощности аппарата.
  • Перегреву мотора.

Особое внимание стоит уделить качеству масла. В скутер не рекомендуется заливать слишком вязкую или некачественную жидкость. Это касается как четырехтактных, так и двухтактных аппаратов.

Потеря мощности наблюдается и при неправильной работе масляного насоса. Если устройство закачивает больший или меньший объем жидкости, мотор начнет захлебываться либо перегреваться. В этом случае рекомендуется посетить СТО, и восстановить настройки системы. Игнорирование проблемы приведет к износу и даже заклиниванию мотора.

Мотор не тянет: полный список причин и что делать

Нюансы эксплуатации

1. Перегруз — одна из наиболее частых причин ухудшения динамики автомобиля

В салоне — пятеро, крышка багажника еле закрылась, да еще и диван на крыше. Ездить с перегрузом не только некомфортно, но и опасно — автомобиль хуже управляется и тормозит, быстрее изнашиваются детали, не исключена их поломка.

А как узнать грузоподъемность автомобиля, чтобы гарантированно не перегружать? Разница между полной и снаряженной массой и будет грузоподъемностью. Полная масса всегда указана в табличке на кузове, а снаряженную можно найти в инструкции. Обычно масса одного человека принимается равной 75 кг. А груз в багажнике — примерно 50–100 кг (если, конечно, не гири везете). Итого — не более 500 кг. А многие легковушки и небольшие кроссоверы поднимают и того меньше — очень часто этим особенно грешат азиатские машины. Порою грузоподъемность составляет лишь 5 человек по 75 кг — и всё…

На верхний багажник автопроизводители обычно разрешают класть не более 50 кг — причем это не плюс, а всё в ту же общую копилку.

Кстати, даже если машина не перегружена, любой предмет на верхнем багажнике резко ухудшает аэродинамику. Именно поэтому установка багажников и боксов рекомендуется только для конкретной поездки. Даже современный автомобиль с двигателем слабее 100 л.с. с холодильником на крыше не поедет быстрее 100 км/ч.

Инструкции к автомобилям не советуют в движении открывать окна. Загрязняется салон, становится бесполезным салонный фильтр, на высоких скоростях появляется сильный шум — и опять-таки ухудшается аэродинамика. Исследования показывают, что сопротивление автомобиля с открытыми окнами увеличивает расход топлива (читай: снижает мощность) на 10–15%.

Погода и природа

2. Дождь

В дождь ухудшается аэродинамика и увеличивается сопротивление качению. Под проливным дождем плотность самой среды, сквозь которую продирается автомобиль, становится намного выше: ведь вода плотнее воздуха в 800 раз. Лично приходилось наблюдать, как в сильнейший ливень автомобиль В‑класса с 85‑сильным двигателем отказывался ехать быстрее 65 км/ч.

3. Ветер

Если скорость встречного ветра составляет 20 м/с, до трети мощности ­ мотора (в зависимости от скорости автомобиля) уходит на преодоление сопротивления воздуха. И сильный боковой ветер ухудшает динамику — особенно кроссоверов и минивэнов, у которых большая площадь поперечного сечения.

4. Высокогорье

Чем выше забираетесь в горы, тем больше падает тяга. Причина — в худшем наполнении цилиндров из-за меньшей плотности воздуха на высоте.

Каждые 1000 м над уровнем моря отбирают у атмосферного двигателя около 10% мощности. Выходит, 100‑сильный мотор на четырехтысячном перевале будет ­выдавать меньше 70 л.с.

Современные наддувные моторы чувствуют себя в горах лучше потому, что турбокомпрессоры рассчитывают на избыточную производительность, чтобы обеспечить широкую полку крутящего момента. В горах эта полка сдвинется в сторону более высоких оборотов, но на мощностных режимах мотор будет тянуть хорошо.

Ходовая часть

5. Неисправное сцепление

Буксует сцепление? Это означает, что энергия от мотора только частично доходит до колес. Тяните до ближайшего сервиса — в лучшем случае обойдетесь регулировкой, в худшем — заменой сцепления.

Сцепление может буксовать не только у автомобилей с механической коробкой, но и с роботом. Любопытно, что буксуют и автоматические коробки. В классическом автомате или вариаторе может барахлить блокировка гидротрансформатора. И там, и там могут проскальзывать фрикционы, а у вариатора еще и ремень. И блокировки гидротрансформаторов, и приводы сжатия фрикционов и подачей давления для управления конусами иногда сбоят из-за неисправных «мозгов» или исполнительных механизмов.

6. Спустили шины, сбились углы установки колес, прихватывают тормоза

При пониженном давлении в шинах мотору приходится существенно тяжелее, ведь автомобиль хуже катится. Невидимая сила удерживает автомобиль, если углы установки колес сбились или колесо прихватывают тормозные механизмы. С тормозами шутки плохи, поэтому лучше побыстрее отремонтировать их. Да и расходы на запчасти и работы быстро отобьются — исчезнет надобность то и дело покупать новые колодки и постоянно переплачивать за бензин.

Двигатель

7. Плохой бензин

Чаще всего в потере мощности виновато топливо. Например, если заправились бензином с низким октановым числом. Выход из этой ситуации простой — на ближайшей АЗС залейте бак до полного хорошим ­бензином.

8. Неисправности топливной системы

Впрочем, топливо может быть и нормального качества, а причины кроются в неисправностях топливной системы. Например, недостаточно давление топлива в магистрали из-за засорения на пути от бака к двигателю (входная сетка топливного модуля или топливный фильтр) или барахлит бензонасос (например, вследствие окисления проводки). Реже это происходит из-за неисправного регулятора давления или пережатого топливопровода. Возможно, засорились форсунки. Для начала попробуйте почистить и проверить на стенде производительность инжекторов. Не помогло — замена.

9. Барахлят свечи или система зажигания

Плохое состояние свечей может убавить мотору прыти. Не замененные в срок свечи порой ведут к пробою катушки зажигания, а ее замена гораздо дороже, чем комплект свечей.

10. Подсос воздуха

Если идет подсос воздуха в обход датчика массового расхода воздуха, «мозги» неправильно рассчитывают состав смеси и, соответственно, мотор будет тянуть хуже. Кроме того, в двигатель засасывается грязный воздух (ведь ДМРВ стоит после воздушного фильтра), а посторонние частицы быстро изнашивает двигатель. Чрезмерно засоренный воздушный фильтр перекрывает поток воздуха, тем самым ограничивая мощность мотора.

11. Неисправность акселератора

Бывает, что вследствие неисправности привода акселератора заслонка открывается не полностью. При тросовом приводе заслонки его необходимо отрегулировать.

12. Проблемы в системе выпуска

Система выпуска часто повреждается из-за контакта с дорожным препятствием. Обломки каталитического нейтрализатора могут частично перекрыть проход выпускным газам, а из-за противодавления упадет мощность мотора. Кроме того, возможен заброс частиц в двигатель, что приведет к задирам цилиндропоршневой группы и дорогостоящему ремонту.

13. Неисправная электроника

Мотор при отказе некоторых датчиков системы управления переходит в аварийный режим. Выдавать заявленные характеристики он уже не сможет, его мощность снизится. На большинство неисправностей система отреагирует включением сигнализатора Check Engine. При первой возможности надо продиагностировать систему на сервисе или самостоятельно — например, с помощью сканера ELM 327.

14. Износ ЦПГ, прогар клапанов, зазоры в приводе ГРМ

Тянуть хуже двигатель может из-за износа цилиндропоршневой группы или прогара клапана. Иногда достаточно просто отрегулировать зазоры в приводе ГРМ.

15. Перегрев

При перегреве падает плотность воздушного заряда, управляющая мотором электроника ограничивает мощность, а критическое уменьшение зазоров повышает трение. Тут не просто мотор тянуть будет хуже — так и клин словить недолго. Поэтому немедленно остановитесь и устраните перегрев.

Наши рекомендации

Если не касаться природно-дорожных проблем типа сильного дождя или дороги с плохим покрытием, то можно сделать простой вывод. Как правило, причины потери мощности не являются неожиданными. Компрессия снижается постепенно, воздушный фильтр засоряется не мгновенно, а форсунки не помирают в одночасье. Это — лишнее напоминание о том, что техническое обслуживание автомобиля должно производиться не по принципу «от поломки до поломки», а регулярно и со своевременной заменой тех деталей и узлов, которым вышел срок.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector