1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель Ленуара

Двигатель Ленуара

Двигатель Ленуара — исторически первый серийно выпускавшийся двигатель внутреннего сгорания, запатентованный 24 января 1860 г. бельгийским изобретателем Жаном Жозефом Этьеном Ленуаром.

На конструкцию одноцилиндрового двухтактного газового двигателя заметное влияние оказали технические решения, использованные в паровой машине Уатта: поршень двойного действия (рабочими ходами являются и прямой и обратный), золотниковый механизм, управляющий подачей рабочего тела в цилиндр и удалением отработанного. Только рабочим телом является не пар, а продукты сгорания смеси воздуха и светильного газа, вырабатываемого газогенератором.

Рабочий процесс двигателя Ленуара можно рассмотреть, начиная с движения поршня из одного из крайних положений. При этом золотники установлены в позицию, при которой в рабочую (расширяющуюся) полость цилиндра поступает воздух и светильный газ, а из другой полости поршнем вытесняются продукты сгорания, образовавшиеся в предшествующем такте. На этой стадии цикла движение механизма происходит за счёт инерции маховика. Когда объём рабочей полости достигнет некоторой величины, определяемой кинематикой механизма, золотник перекрывает подачу топливной смеси, и на свечу зажигания подаётся высоковольтный электрический разряд, топливная смесь воспламеняется и сгорает прежде, чем поршень успевает значительно продвинуться, то есть практически при постоянном объёме. При этом давление и температура газа в рабочей полости многократно увеличиваются, он расширяется и совершает работу, двигая поршень до крайнего положения, противоположного начальному, при этом золотник перемещается в позицию выпуска отработанного газа. После прохождения мёртвой точки (за счёт инерции маховика) процесс повторяется при обратном ходе поршня.

Газовый двигатель был менее громоздким и тяжёлым в сравнении с паровыми, проще в управлении, при запуске не требовал длительной подготовки (разогрева котла), а в стационарном режиме работал полностью автоматически, тогда как для работы паровой машины требовалось постоянное участие кочегара. По этим причинам газовый мотор сразу привлёк к себе внимание потребителей.

Этих двигателей было выпущено свыше 300 единиц (по некоторым источникам — до 500) несколькими французскими фирмами, на которых Ленуар размещал заказы на изготовление. Они использовались как стационарные, судовые, как приводы локомотивов и дорожных экипажей. Но после появления в продаже четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания конструкции Николауса Отто (принцип действия которого широко используется и сегодня), двигатель Ленуара быстро теряет свои позиции на рынке, и, в конце концов, вытесняется двигателем Отто.

Двигатель Ленуара значительно уступал конкуренту по термическому КПД, кроме того, по сравнению с другими поршневыми двигателями внутреннего сгорания у него была крайне низкая мощность, снимаемая с единицы рабочего объёма цилиндра. Двигатель с 18-литровым цилиндром развивал мощность всего в 2 лошадиных силы. Эти недостатки были следствием того, что в двигателе Ленуара отсутствует сжатие топливной смеси перед зажиганием. Равномощный ему двигатель Отто (в цикле которого был предусмотрен специальный такт сжатия) весил в несколько раз меньше, и был гораздо более компактным.

Даже очевидные преимущества двигателя Ленуара — относительно малый шум (следствие выхлопа практически при атмосферном давлении) и низкий уровень вибраций (следствие более равномерного распределения рабочих ходов по циклу) не помогли ему выдержать конкуренцию.

В технической термодинамике рабочий процесс двигателя Ленуара описывается циклом Ленуара.

Как сделать авиамодельный двигатель типа ВЕТЕРОК 0,8

Для советского человека не секрет, что микродвигатели можно сделать своими руками а не только купить готовый. В былые времена многие авиамоделисты сами себе изготавливали микродвигатели а та так же дорабатывали уже существующие. Ниже изложенная статья поможет узнать некоторые моменты самостоятельного изготовления микродвигателя маленького объема. На примере двигателя ветерок с рабочим объемом 0,8 см 3

Технические данные «Ветерка»

Диаметр цилиндра 10 мм

Ход поршня 10 мм

Рабочий объем 0,8 см 3

Рабочие обороты на винте 150х70 мм 12 800 об/мин

Мощность двигателя на валу 0,06 л. с.

Степень сжатия 9 атм

Состав горючего:

75% метилового спирта (метанол);

25% касторового масла.

Авиамодельный двигатель малого объема — около 1 см 3 — давняя мечта наших авиамоделистов. В первую очередь такой двигатель необходим моделистам-школьникам. Чем меньше объем двигателя, тем меньше усилий требуется для того, чтобы его завести. Поэтому двигатель в 1 см 3 наверняка найдет широкое распространение среди юных авиамоделистов. Кроме того, надо учесть, что в последнее время у авиамоделистов-спортсменов во всем мире значительно возрос общий уровень летных достижений моделей свободного полета и намечается стремление через год два уменьшить максимально допустимый рабочий объем двигателя для всех таймерных моделей чемпионатного класса с 2,5 м 3 до 1,5 или даже до 1 см 3 .

Наконец, микролитражные модельные двигатели малых кубатур (до 0,8 см 3 ) могут с успехом применяться и для моделей автомобилей, лодок, глиссеров.

Двигатель «Ветерок» был нами построен и испытан, причем выполнялись одновременно три экземпляра двигателя. Об одном из них мы и хотим вам рассказать.

Изготовление микролитражного двигателя «Ветерок» под силу любой станции юных техников, где есть простейшие токарные и фрезерные станки. Однако надо заметить, что только при аккуратном и точном выполнении всех советов по изготовлению детален и сборке двигателя можно получить желаемые результаты.

Двигатель «Ветерок» двухтактный, калильного типа, может работать на любом спиртовом горючем в смеси с касторкой.

Как же изготовить «Ветерок»?

Начинать изготовление двигателя надо с самой главной детали — цилиндра. Цилиндр состоит из головки, втулки, болта, слюдяных прокладок, калильной нити, гайки и клиньев.

Сама головка изготовляется из материала Д16Т диаметром 20 мм. Пруток зажимается в кулачковый патрон, и производится полная обработка по чертежу той стороны прутка, где должна быть сферическая выемка. Далее сверлятся отверстия диаметром 4 и 22 мм. Сферическая выемка полируется пастой ГОИ. Затем деталь отрезается от заготовки. Обратная сторона детали обрабатывается в специальной оправке, которая зажимается в кулачковый патрон станка. Затем размечаются и сверлятся отверстия под винты крепления к цилиндру.

Болт точится из стали У5 по чертежу. В головке болта высверливается глухое отверстие диаметром 0,6 мм под медный клин для заделки калильной нити.

Это отверстие сверлится под углом к телу болта. Гайка и втулка точатся соответственно из латуни и дюралюминия Д16Т по чертежу.

Калильные нити можно делать из платиновой, родиевой или иридиевой проволоки. Возможно использование проволоки от старых термопар нагревательных термических печей, причем их необходимо калибровать фильерами.

Фильер представляет собой пластинку из нержавеющей нагартованной стали (или из стали У8) толщиной 0,3 мм. В этой пластинке нужно пробить отверстие обломанной иглой с помощью молотка. Иглу держите плоскогубцами. Протяжка проволоки для нити показана на рисунке 3 в.

Нить наматывается в спираль на оправке диаметром 1 мм. Шаг намотки 0,6-0,7 мм.

Особенно хорошо работают спирали, свитые из двойной или тройной проволочки платины толщиной 0,05 мм

Порядок сборки головки цилиндра следующий.

Конец спирали закрепляется медным клином в болте ударами по бородке молоточком. На болт надеваются слюдяные прокладки толщиной 0,3 мм. Со стороны полусферы в головку вставляется болт. В выточку головки закладываются слюдяные прокладки общей толщиной 0,5 мм. За-тем навертывается латунная гайка» которая затягивается круглогубцами до полной герметичности головки. Необходимо проверить, изолирован ли болт от головки. При этом запрессовывается втулка, закрепляется по месту второй конец калильной спирали. Это производится при помощи медного клина. Теперь можно приступить к проверке исправности калильного элемента. Проверка производится под напряжением от одной аккумуляторной банки, дающей напряжение 1,2 — 1,4 в. Из холоднокатаной медной фольги разных толщин изготовляется несколько прокладок соответственно 0,1, 0,2, 0,3 мм. При доводке двигателя выбирается лучшая.

Заготовка цилиндра делается из прутка диаметром 20 мм (рис. 2). Эта заготовка обтачивается на станке до диаметра 18 мм, сверлится сверлом диаметром 9,5 мм. и затем у нее протачиваются наружные размеры. При нарезке ребер желательно подпереть цилиндр задней бабкой и прорезать на обратном ходу. После этого у него протачивается внутренний диаметр до размера 9,8 мм. Отрезанный от заготовка, цилиндр проходит слесарную обработку: опиливается фланец крепления (можно на наждачном круге), засверливаются отверстия в головке и фланце, нарезается резьба для крепления головки цилиндра, распиливаются выхлопные окна и фрезеруются перепускные каналы. Головка цилиндра подвергается термообработке до R 45 — 47, Желательно шлифовать зеркало цилиндра до размера диаметра 10 ± 0,02 мм. Окончательно доводится размер диаметра чугунным притиром с пастой ГОИ (рис. 3, б).

Особое внимание нужно уделить обеспечению герметичности, для чего на плите следует притереть верхний фланец цилиндра. Прокладка под цилиндр вырезается из ватмана (рис. 2).

Поршень точится на токарном станке из стали У10 или У12 диаметром 12 мм. Заготовка обтачивается до диаметра 11 мм и просверливается до диаметра 7 мм, глубиной 10,5 мм. Поршень растачивается внутри по размерам, приведенным на чертеже. Затем протачивается наружный размер до диаметра 10,2 или 10,3 мм, после чего поршень отрезается от заготовки. После этого сверлится отверстие под поршневой палец сверлом диаметром 2,9 мм и зачищается хорошей разверткой ЗА на малом ходу, с маслом. Калится поршень до Rс 60—62, шлифуется снаружи до размера 10 ± 0,02 мм и притирается по цилиндру чугунным притиром (рис. 3, а). Необходимо также притереть отверстие под поршневой палец медной проволокой толщиной 3 мм.

Поршневой палец делается из заготовки стали У8 или У10 диаметром 4 или 5 мм. Заготовка торцуется и засверливается сверлом диаметром 1,9 мм, а затем протачивается снаружи до диаметра 3,2 мм и отрезается от заготовки. После этого деталь следует закалить до Rс = 60-62. Наконец она шлифуется и притирается по отверстию в поршне.

Контур шатуна размечается вдоль проката на прессованном дюралюминиевом профиле Д16Т. Затем засверливаются два отверстия сверлом диаметром 2,9 мм на расстоянии 18 мм. Производится слесарная обработка по чертежу, после чего отверстия разворачиваются разверткой ЗА3 (с маслом), а затем зачищаются. Необходимо следить, чтобы в них не попал абразив, вызывающий сильный износ поршневого пальца. Поверхность шатуна полируется гладким стальным каленым стержнем.

Для коленчатого вала вытачивается заготовка из стали 12XH3A или из 18ХНВА диаметром 14 мм, длиной 43 мм. В ней засверливаются центровые углубления: два — по оси заготовки и два — смещенные от оси на 5 мм. Сначала обрабатывается палец кривошипа в смещенных центрах, после чего в центрах на оси протачивается шейка и носок коленчатого вала. Затем нарезается резьба М4. После этого производится слесарная обработка. Деталь цементируется на глубину 0,5 мм, калится до Rc — 42- 45 и, наконец, шлифуется с притиркой трущихся поверхностей.

На заготовке, зажатой в кулачковый патрон диаметром 50 — 55 мм из Д16Т, протачивается носок картера и кривошипная камера с нарезанием резьбы под крышку, после чего носок картера отрезается от заготовки по размеру, указанному на чертеже. В картер запрессовывается бронзовая втулка, выточенная заранее по чертежу (рис. 5). После этого производится разметка расположения цилиндра и засверливаются центровые углубления по оси цилиндра для обработки места его крепления.

Зажав заготовку картера в центрах, обрабатываете прилив диаметром 10 мм для захвата цангой (рис. 5, г). Зажав заготовку в цанге, обрабатываете место крепления цилиндра по чертежу.

Затем производится фрезерная и слесарная обработка картера. Задняя крышка картера (рис. 5) с карбюратором вытачивается из заготовки Д16Т за два приема. Сначала производится торцевание, затем обработка по внешним размерам и разделка отверстия под ось. На длине 18 мм отрезается крышка от заготовки и производится разметка отверстия карбюратора, которое засверливается сверлом диаметром 3,9 мм и разделывается разверткой 4А3. Деталь зажимается в центре, и производится токарная обработка корпуса карбюратора. После этого происходит слесарная обработка детали по чертежу (рис. 3).

Жиклер и гайка иглы вытачиваются из латуни Л59 или Л62 по чертежу (рис. 3).

Игла карбюратора изготовляется на токарном станке из проволоки ОВС, предварительно нормализованной (прогревается до 200 — 240°С в течение 20 — 30 мин.). Упорная шайба и кок (рис. 3) вытачиваются из Д16Т по чертежу. Крепежные винты подбираются по месту и диаметрам, указанным на чертежах. Размеры и материалы прокладок и шайб указаны на чертежах.

Ось изготовляется из проволоки ОВС диаметром 2,5 мм и шлифуется до чертежных размеров.

Золотниковая шайба (рис. 3) делается из 1,5 мм текстолита или гетинакса. На токарном станке вытачивается круглая заготовка, затем производится ее слесарная обработка по размер рам, указанным на чертеже, и притирается рабочая поверхность.

Сборка двигателя

Сборка двигателя производится в следующей последовательности:

  • 1) запрессовывается ось золотника;
  • 2) надевается золотник, смазанный маслом;
  • 3) вставляется в картер коленчатый вал, смазанный маслом;
  • 4) соединяется шатун с поршнем поршневым пальцем, нижняя головка надевается на палец кривошипа коленчатого вала;
  • 5) ввертывается в картер крышка с прокладкой и золотником;
  • 6) прокладывается прокладка под цилиндр, смазываются поршень и цилиндр маслом, надевается цилиндр на поршень;
  • 7) завертываются крепежные винты М2 длиной 5 мм;
  • 8) проверяется легкость вращения коленчатого вала;
  • 9) надевается упорная прокладка, упорная шайба, винт и кок, снова проверяется легкость вращения коленчатого вала;
  • 10) устанавливается жиклер и гайка с иглой на карбюратор;
  • 11) ставится на место головка с прокладками, и двигатель устанавливается на стенд; подсоединяется резиновой трубкой бачок с горючим;
  • 12) подсоединив аккумулятор на массу и гайку головки цилиндра, проверните за винт вал двигателя; закрыв карбюратор пальцем, попытайтесь запустить двигатель, резко нажимая указательным пальцем на винт.

Применяется аккумулятор кадмиево-никелевый, марки КН-10 — 2 банки на 2,4 в.

Регулировка оборотов производится иглой карбюратора. Как только режим двигателя станет устойчивым, отсоедините провода от мотора. Необходимо перед эксплуатацией двигатель обкатать в течение 30 -35 мин.

Картинг своими руками: руководство с чертежами

Увлечение картинговым спортом для многих любителей начинается с юных лет. В этом возрасте по закону еще рано иметь водительское удостоверение, поэтому вдохновение молодые водители ищут на специально выделенных трассах. При этом не у всех желающих имеется возможность покупки такого транспортного средства, поэтому приходится искать варианты, как сделать картинг своими руками.

В случае самостоятельного изготовления маленькой машины с двигателем внутреннего сгорания удастся существенно сэкономить на сборке. При этом аппарат будет максимально адаптирован под конкретного водителя. Также удастся создать самостоятельный дизайн для персонального четырехколесника, что придаст максимальной индивидуальности ТС.

Что собой представляет картинг

Данный вид спорта относится к наиболее популярным среди молодежи, увлекающейся мототехникой. В нем также могут принимать участие и старшее поколение. Автомобильчики необычной, на первый взгляд, формы способны дать позитивные результаты:

  • определенные навыки вождения ТС;
  • добавляют адреналин в кровь;
  • позволяют самостоятельно «прочувствовать» машину и полюбить технику.

Под картом понимают транспортное средство в виде открытого миниавтомобиля, в котором обычно отсутствует подвеска и упрощены многие традиционные системы. Также особенностью его является возможность быстрого набора скорости за непродолжительное время.

Увлечение затягивает любителей настолько, что они мастерят самодельный картинг своими руками для того, чтобы получить уникальный результат. Также можно поставить изготовление на поток, превратив его в небольшой бизнес.

Первоначальный этап проектирования

Стартует изготовление с формирования проекта. Подбирается оптимальная форма и удобные габариты. Авторов ограничивает лишь дизайнерская фантазия. Важно, только чтобы в наличии были базовые системы управления и безопасности. Изготовленный в домашних условиях аппарат обязан иметь следующие модули:

  • рулевая система;
  • шасси на раме;
  • двигатель внутреннего сгорания;
  • тормозная система.

Стоит предварительно зарисовать план-схему с расположением важных узлов. Делается это в масштабе, желательно на миллиметровой бумаге или в удобной компьютерной программе. Вдохновение в дизайне можно поискать в интернете, разглядывая фото современных моделей картов.

Более дорогим вариантом является заказ чертежей в специализированном конструкторском бюро. Однако, при такой работе можно быть уверенным в результате, ведь грамотные инженеры способны рассчитать и реализовать проект с учетом всех силовых нагрузок, используя сопромат, теормех и другие науки.

При выборе габаритов стоит учитывать рост и вес водителя, чтобы он легко умещался в параметрах авто. Традиционно размеры миниавтомобиля зависят от возраста водителя. В большинстве случаев подросткам можно обойтись длиной 1,3 м и шириной 0,75 м. Для взрослых стоит поднять планку до 180 см и 100 см соответственно.

На маневренность оказывает влияние межосевое расстояние. При 130 см общей длины удобным будет значение из интервала 1-1,2 м. Желательно сразу на эскизе рисовать все в масштабе в трех проекциях, чтобы визуально воспринимать параметры.

Как собрать карт

Подбор материалов ведется в специализированных магазинах, на металлоплощадках или в строймаркетах, где предлагается профильный металл с разными свойствами. Подбирается он по требуемым характеристикам исходя из маркировки и сортамента. Если имеется сломанная техника типа газонокосилок, триммеров или мопедов, то часть оборудования удастся получить при демонтаже.

При сборке отдельных узлов и систем важно позаботиться о достаточном комплекте необходимых материалов. Для тормозной и рулевой системы потребуется:

  • рулевое колесо;
  • многоступенчатая КПП;
  • ручной тормоз;
  • колеса небольшого диаметра;
  • минимум пара педалей (газ/тормоз);
  • набор шарикоподшипников;
  • валы для руля и приводов.

Силовой блок нуждается в оснастке:

  • двигатель внутреннего сгорания;
  • приводная цепь;
  • бачок для топлива минимум на 3 л;
  • комплект метизов (гайки/шайбы/болты/саморезы).

Сборка шасси осуществляется за счет такого ассортимента:

  • профильная труба (квадрат сечением 25х25) длиной до 10 м;
  • толстостенная круглая трубка 2 см диаметром и 2 м длиной;
  • труба 15 мм диаметром и 2 м длиной;
  • материал для днища и остова кресел (жесть или фанера);
  • кресло минимальных размеров.

Имея чертежи рамы картинга, готовят металлические заготовки. Для этого заранее приобретенный металл кроят болгаркой на отдельные элементы под сварочные работы. Так как основой является шасси, то первоначально проводится сварка и сборка именно этого «скелета» картинга. Если нет навыков работы со сварочным оборудованием, то придется пригласить стороннего специалиста, что существенно сократит время и повысит качество работ. Таким образом, база будет прочной и не иметь микротрещин, способных привести к нежелательным негативным ситуациям на трассе.

Важно знать, что сварочные работы должны проводиться при высокотемпературных условиях, что даст высокую степень проникновения металла и минимизирует образование шлака в швах.

Современные производители предлагают упростить сборку по чертежам. В этом случае рекомендуется воспользоваться готовыми металлическими силовыми элементами конструкции, которые предлагаются в виде набора-конструктора. Ориентировочная стоимость таких элементов составит около 30–40 тыс. рублей.

Собираем картинг своими руками (руководство с чертежами)

Сборка ведется по чертежу, который предварительно изготовлен в разных проекциях. Желательно, чтобы он был нанесен на плотную бумагу. В некоторых случаях понадобятся вспомогательные инструменты, например, струбцины, способные удерживать составные части в нужном положении для сварки или для стыковки с помощью болтов.

Стоит учитывать, что для картинга характерной чертой является то, что угол развала передней колесной пары меньше, чем у задней пары. Эта особенность позволяет осуществлять поворот, обеспечивая легкого закручивания шасси. Достигать подобных эффектов удается в следующем случае. Поворотная ось фиксируется на передних углах в той области, где предполагается установка колес, что позволит дать небольшое прокручивание системе.

Начинающим специалистам можно заранее нанести на полу мелом разметку для удобства сборки.

Сварку проводить надо так, чтобы не «повело» сопрягающиеся элементы. В некоторых случаях потребуется прижимать составные части тяжелым прессом, например, бетонной плитой. После остывания шва его необходимо проверить на прочность удобным способом. Часто для позиционирования используют деревянные клинья, чтобы собранный макет не «поплыл».

После сварки «скелета» на переднюю часть оси устанавливают заглушки. Сама ось представляет собой 20-миллиметровую трубу, соединенную с рамой при помощи пары втулок. Фиксируется все болтовыми соединениями. Заглушки монтируются до начала работ с рулевым блоком.

Задняя ось предусматривает жесткое крепление к раме. Ее монтировать гораздо проще, так как отсутствуют рычаги, характерные для передней пары колес. Чтобы обеспечить свободное вращение задней оси, нужно установить опорные кронштейны с подшипниками. Такой узел к раме крепить желательно с помощью болтов, контргаек и шайб, а не сваркой. Это даст более точный результат.

На следующем этапе монтируется кресло и днище, защищающее водителя от механических повреждений и загрязнения снизу. Оно изготавливается в последнюю очередь, чтобы в полной мере распределиться по всей горизонтальной поверхности.

В качестве удобного кресла подойдет конструкция из любого сидения с комфортными подушечками. Зачастую мастера не возятся с изготовлением данного элемента, а просто покупают подходящий вариант в магазине. Важно выбрать такое кресло, которое имеет хотя бы минимальную боковую поддержку, чтобы при поворотах водителя не выносило с его места. Также важно оставить достаточно пространства для того, чтобы было комфортно перемещать рычаги и нажимать педали.

Монтаж рулевой колонки и двигателя

Выбрав мотор от триммера или бензопилы для своего картинга, проводим небольшие подготовительные работы с ним. Избавляемся от ненужных элементов, включая цепь, ручки переключений, бачки для топлива, жесткие элементы и пр. Стоит учесть, что проблематичным является момент переделывания под свои нужны звездочки.

Основной для новой звезды на ведущем валу является старая. Предварительно рассчитываем количество зубьев на ней. Через кожух охлаждения проделываем пару технологических отверстий, необходимых для монтажа силовой установки к подрамнику. Если начинающего водителя удовлетворит небольшая мощность при достаточной скорости, то оптимальным и более дешевым вариантом является использование ДВС с триммера.

Удобнее монтировать силовую установку на подготовленную подвеску. Для этого привариваем специальную пластину из стали с тыльной стороны конструкции. Позиционируем мотор таким образом, чтобы ведущий шкив центрировался по оси вращения с ведомым шкивом. Размечаем отверстия под крепежные болты.

Фиксацию шкива на ось стоит начинать после того, как оси будут вставляться во втулки. В такой ситуации поможет установочный винт.

Сбор рулевого привода начинается с монтажа трубки (будущей оси) диаметром 15 мм. Потребуется согнуть ее под 90 градусов. В этой ситуации понадобиться нагреть место сгиба газовой горелкой или при помощи кузнечного горна. В процессе выравнивания рулевого колеса используются регулируемые соединения, что минимизирует усилия по настройке развала/схождения.

Монтаж тормозной системы является обязательным, так как без него запрещено эксплуатировать аппарат в целях безопасности. Стоит учитывать, что обеспечение гоночных характеристик поддерживается благодаря монтажу колес гоночного типа. Они имеют широкое основание и небольшой диаметр. Монтаж осуществляется на переднюю и заднюю оси, а лишь после определения четкого места установки проводится установка тормозов.

Фиксируем суппорт к шасси и диск к задней оси. Для тормозной системы выбирается обязательно пара колес. Наиболее безопасным вариантом является монтаж на каждой оси с обеих сторон картинга.

Чтобы облегчить себе работу, мастера используют тормозные системы от старых мотоциклов или со скутеров. Их обычно ищут на легальных разборках или в интернете. Важно установить педаль тормоза, что существенно освободит руки для управления транспортом. При этом необходимо позаботиться о боковом ограждении для ног около педалей, чтобы они не слетали в сторону во время поворотов на скорости.

Управление системой зажигания и газом осуществляется через ножную педаль. Хотя допускается подача таким же образом, как и в газонокосилках – ручной системой. Это дело вкуса или привычки водителя.

Обязательным этапом является тестирование всех узлов и систем, включая тормозную. Делается это на свободной трассе при соблюдении техники безопасности. Водитель в любых условиях должен находиться в защитном шлеме и иметь защиты для глаз: козырек либо очки.

Не рекомендуется разгоняться на самоделках выше 30 км/ч, так как не все конструкции способны выдерживать прочность при такой нагрузке. Запрещено выезжать на подобной технике на дороги общественного пользования, ведь самоделка не имеет соответствующих разрешений и сертификатов качества.

Простой мини багги своими руками чертежи

Самодельный багги-это один из лучших вариантов обучить вашего подрастающего ребенка вождению, привить любовь к технике с малых лет. Конструкция представленного багги простая и надежная, а так же довольно бюджетная. Пошаговые фото сборки прилагаются. Данный багги имеет бензиновый двигатель от мотоблока «Садко» мощностью 6.5 л/с расположенный в задней части машины, для ДВС сварено из трубы и профиля отдельная рама которая крепится к основному остову. Крутящий момент с двигателя передается на редуктор, а уже от него через цепную передачу на ведомую звезду задней оси приводящей в движение колеса.

Рама багги сварена из трубы 22 х 1.5 мм, для придания деталям нужной формы использовался трубогиб. Подвеска сделана интересным образом, а именно полуоси сидят на раме жестко, а вот полурама с двигателем имеют два спаренных амортизатора от мотороллера. Передняя подвеска так же на амортизаторах от скутера, рулевое управление самодельное такое же как на картах. Задние колеса от Отечественного мотороллера «Тулица» передние мотороллер.

Мощности двигателя хватает с запасом, чтобы катать подростка, даже взрослые не прочь прокатиться на багги)

И так, давайте рассмотрим конструктивные особенности машинки

Материалы

  1. ДВС бензиновый от мотоблока «Садко»
  2. редуктор
  3. передние колеса от скутера
  4. задние колеса мотороллер «Тулица»
  5. труба 22х1.5 мм
  6. ведомая звездочка от мотоцикла
  7. задняя ось
  8. корпусные подшипники
  9. амортизаторы 4 шт

Инструменты

  1. сварочный аппарат
  2. дрель
  3. трубогиб
  4. УШМ (болгарка)
  5. набор гаечных ключей
  6. измерительный и слесарный инструмент
  7. умелые руки и светлая голова

Пошаговые фото сборки багги своими руками. Задняя ось багги сделана из расточенной полуоси от автомобиля ЗИЛ, установлен самодельный дифференциал, тормозные диски, ведомая звезда от мотоцикла и опорные подшипники которые собственно и крепятся к раме удерживая ось в заданном положении. Передние колеса заимствованы от скутера, а задние от Отечественного мотороллера «Тулица» ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Двигатель установлен на отдельную полураму, которая крепится к багги рычагами, а в верхней части крепятся два амортизатора от скутера, таким образом получается маятниковая подвеска с жестко сидящей на раме задней осью (см фото ниже) Рулевое управление самодельное сделано по принципу карта. Задние колеса мотороллер Передние скутер ДВС бензиновый 6.5 л/с «Садко» в основном устанавливается на мотоблоки и прочую садовую технику. Шкив 3 ручья Глушитель самодельный Редуктор передает крутящий момент на заднюю ось через цепную передачу и звезду от мотоцикла. Еще раз ВНИМАНИЕ! Рассмотрите как устроена задняя подвеска. В ходе испытаний были выявлены недостатки такой конструкции подвески и было принято решение переделать на независимую на каждое колесо и полуосями. Вот собственно что из этого получилось.. Как вы видите установлены А-образные рычаги. Передняя подвеска. Дифференциал и полуоси. Дисковые тормоза. Вот такой багги получился у автора, конструкция довольно простая, не считая того что для рамы потребуется труба пропущенная через трубогиб. Если есть мысли по упрощению изготовления рамы, то пишите комментарий (конструктивная критика приветствуется)

Самодельные автомобили, трактора, вездеходы и квадроциклы

Самодельный мини багги сделанный умельцем своими руками из двигателя от мотокосы.

Сделать самодельный мини багги — это лучший способ приучить подрастающее поколение к технике. Представляем Вашему вниманию подробный фото отчёт по изготовлению самодельного мини автомобиля.

На автомобильчик установлен мотор от мотокосы Champion T516, объем 51,7 куб. см, (мощность — 2 л.с). Установлено центробежное сцепление, трансмиссия — редуктор от мотосамоката (передаточное число 5) и цепная передача (цепь от велосипеда, ведущая звезда 9 зубов и ведомая 44 зуб также от велосипеда).

Колеса диаметром 250 мм. Тормоз на задней оси дисковый.

Руль от велосипеда, рычаг тормоза также, ручка газа от мотоцикла, на ручке есть кнопка для глушения двигателя. Рулевая колонка от детского велосипеда, рулевые наконечники сделаны из стоек стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля.

Кресло детское автомобильное. Бензобак от мотокосы, объем бака 0,6 л. Полного бака хватает на час покатушек. Самодельный мини багги развивает максимальную скорость 20 км/ч.

Доброго времени суток посетителям сайта! Давно хотелось поделиться идеей создания мини-автомобиля (багги) для младшего сына.

Идея некоторых узлов авто взял здесь:

Строился агрегат исключительно по вечерам, после работы и на все ушло приблизительно 2 недели.

Огромное спасибо моим друзьям и коллегам по работе за помощь в поиске токаря и подгон некоторых комплектующих!

Сначала передняя подвеска.

Двигатель от мототриммера, 50 кубов

Затем и сама рама .Сиденье любезно предоставили друзья (за это особая благодарность!)

то-же , вид спереди

Самая сложная операция для передней подвески: рулевое управление!!

Переделывал раз пять, пока не добился правильной работы ( отсутствие гуляния колес при работе подвески)

Первые ходовые испытания.

11 вечера, морозец -25 градусов (соседи были в восторге, кто уже спал)

Учитывая то, что авто создавалось под 8-летнего ребенка, помещался я только в позе лотоса!

Водородный автомобиль своими руками

Автомобиль можно будет постоянно дорабатывать в интернете

В Лондоне состоялась презентация автомобиля на водородном топливе, конструкцию которого можно будет дорабатывать в интернете: таким образом ее изготовители смогут совершенствовать машину практически «на ходу».

Средство передвижения, спроектированное компанией Riversimple, способно развивать скорость до 80 км/ч, а ее дальность пробега на одном баке составляет 322 километра.

К 2013 году компания намерена наладить промышленное производство своего детища, которое будет предоставляться желающим в аренду за 200 фунтов стерлингов (около 315 долларов) в месяц, причем в эту сумму будут входить топливо и обслуживание.

А десятка прототипов машины появится на улицах одного из британских городов уже в следующем году; правда, какой именно город имеется в виду, пока держится в секрете. Объявлено, однако, что в нем будет создана сеть водородных заправочных станций, которые Riversimple построит в партнерстве с газовой компанией BOC.

«Открытый проект»

Riversimple утверждает, что выйдет на рынок водородных автомобилей быстрее своих конкурентов, и сделает это благодаря уникальной бизнес-формуле.

Автомобиль планируется выпускать на независимых малых предприятиях небольшими партиями. Для этого компания намерена распространять чертежи машины с помощью некоммерческой организации 40 Fires Foundation, которая превратит это в открытый проект, работающий на тех же принципах, что и программное обеспечение с «открытым кодом».

Конструкция автомобиля может меняться в зависимости от условий рынка, с использованием доступных деталей и материалов.

По условиям контракта, если местный производитель внесет в устройство машины свои усовершенствования, они будут внедряться и на других предприятиях, что позволит постоянно развивать производственную линию.

В компании считают, что идея машины, предназначенной для аренды, а не продажи, обеспечит заинтересованность производителей в создании экономичного, надежного и качественного продукта.

А партнерство с ВОС обещает решить извечную проблему: что должно появиться раньше — сеть заправок или сам автомобиль.

Передовые технологии

Новая машина стала результатом изысканий в области высоких технологий.

Четыре ее мотора питаются от топливного элемента мощностью всего 6 кВт, в то время как все другие машины требуют как минимум 85 кВт — такая мощность необходима для разгона с места.

Riversimple решила эту проблему за счет так называемых «ультраконденсаторов», способных почти мгновенно высвобождать нужный объем энергии. Эти «ультраконденсаторы» перезаряжаются в момент торможения машины.

Поскольку у этого автомобиля нет двигателя внутреннего сгорания, коробки передач и трансмиссии, а корпус сделан из углепластика, он весит всего 350 кг.

Мини двс своими чертежи

собираю модель, имитирующую настоящий реактивный мини двигатель, даже если мой вариант электрический. Для мастера важны и чертежи всех его деталей, а также сборочный чертёж. Самодельный подъемник для авто своими руками разновидности. Строим действующий двухтактный карбюраторный микро двигатель внутреннего сгорания для РУ модели в 18 масштабе. Если вы решились собирать минитрактор своими руками, то в первую. Был примотан трос и машина была готова к снятию двигателя. Самодельный мини экскаватор, как правило, имеет классическую компоновку и схему рабочего цикла по принципу обратной лопаты, как и у большинства. Распределители – один на ход, один трехсекционный на.

Мини трактора своими руками чертежи и размеры Морской флот. Подборка графических материалов, которые могут оказаться полезными при самостоятельной постройке компоновочные схемы узлов и агрегатов, чертежи с описанием различных конструкций. Самодельный мини грузовик из старого мопеда и мотоцикла. Турбореактивный двигатель своими руками Яндекс Дзен. Сделать мини трактор своими руками может каждый, главное, запастись необходимым инструментом, материалом и терпением. Как из ДВС сделать солнечнопаровой двигатель. Самодельный мини экскаватор своими руками Спецтехника. Дорого, поэтому некоторые умельцы изготавливают его своими руками в масшабе 14 фото приведено выше.

Однако чтобы приспособить его для аграрной работы, нужно кардинально переработать его конструкцию. Мотором может быть ДВС мощностью 15 кВт — японская или даже недорогая китайская модель. Частая аренда землеройной техники — процедура затратная и не обеспечивает удобства владельцу участка. Важно, чтобы внутри она была полой, так как это будет наш главный. Чертежи, сложные инструменты и особые https://docs.google.com/document/d/1ZpidQu_AilL1V_KPnFQPrYvZTSfUDr5yGcfs0_VTfSQ/mobilebasic знания при этом не нужны. Двигатель и КПП установлены от Запорожца, а https://docs.google.com/document/d/1jx-EfQhyb5PrIZx-dxrIEL5yXKwI64p2zshRuvuwWPE/mobilebasic так же передняя и задняя подвеска, рулевое управление. Кабину для самодельной техники изготавливают из листовой стали по заранее подготовленному чертежу. Как сделать реактивный мини двигатель своими руками в домашних условиях – самодельная схема устройства. Минивнедорожник ЛуАЗ уже сам по себе является маленьким трактором.

Рабочая модель самодельного реактивного двигателя своими.

Миниэкскаватор своими руками — поиск чертежей, процесс. Минитрактора производства известной российской компании Кентавр выгодно сочетают в себе высокую мощность и небольшие. Данный мини двигатель внутреннего сгорания своими руками работает на небольшом количестве жидкого топлива. Из металлического листа вырезал круг диаметром 62 мм, таких же размеров сделал круг. Мини двс своими чертежи . Кроме того, некоторые экземпляры настолько легкие, что перевозятся в прицепе. Если бы мне понадобился такой двигатель я не знаю, с крайслера какогонибудь с помойки отпилил бы два цилиндра, но сам сделать точно не смог. Делаем самодельный минитрактор из мотоблока, фото, видео. Занимательная рубрика собираем двс своими руками продолжается. Первоначально автор изучил немало информации по Американскому Армейскому джипу Виллис изучил схемы и чертежи, затем. Мини думпер самосвал своими руками часть 1 — Сообщество. Самоделка сделана из запчастей от старого Москвича и металлолома.

Соберем самый простой паровой двигатель своими руками. Предлагаем посмотреть фото работ по постройке мини авто от автора самоделки. Важно, чтобы внутри она была полой, так как это будет наш главный механизм приведения. с, рама переломного типа с поворотным узлом из ступицы ВАЗ, мосты также жигулёвские без блокировки. Из перевода комментарий и ответов автора следует. Чтобы сделать минитрактор из мотоблока с двигателем своими руками, понадобится заранее подготовить чертежи и схему сборки. Как правильно сделать миниэкскаватор своими руками выбор модели, поэтапный план изготовления техники, особенности сборки. Самостоятельное изготовление лодочных подвесных моторов, стационарных двигателей и других силовых частей из существующих узлов и деталей различной техники. Самодельный мини погрузчик фото и описание самоделки. На самоделку установлен бензиновый двигатель мощностью. Второй этап — чтение чертежей и сборка всей конструкции. Самодельный трактор своими руками как сделать самому.

При выполнении огородных или дачных задач небольшие размеры лопаты могут. Этот мини грузовик отличается от многих других его собратьев простотой конструкции и надежностью в управлении скорость его до 70 кмчас. Самодельный мини погрузчик, сделанный умельцем Аликом Мирзаевым, своими руками фото, описание, а также видео испытаний самоделки. На сборку двигателя меня подтолкнул не один десяток роликов с зарубежных каналов, там люди собирали электромоторы из того, что было и. Чертежи и расчеты для строительства мини погрузчика. Экскаватор своими руками 10 моделей чертежи, размеры и схемы. с редуктор 12 тандем из двух насосов НШ 10 на работу гидравлики и НШ 16 на ход видел тандем на канале. Мини двс своими чертежи . Как сделать паровой двигатель из подручных материалов в домашних условиях, небольшая пошаговая фото инструкция. Миниэкскаватор своими руками поиск чертежей, процесс сборки. Двигатель внутреннего сгорания – основной компонент самоходного аппарата.

Самодельный двигатель 2400 куб.

Процесс изготовления миниэкскаватора своими руками где взять чертежи и видео. Как двигатель внешнего сгорания поскольку он сжигает свое топливо вне двигателя паровой двигатель пропускает свой пар в цилиндр, где пар затем толкает поршень вперед и назад. Как вы себе представляете систему впуска в вашем двигателе. Проще взять фирменный гидравлический домкрат и использовать его в своей конструкции в качестве силового привода. Мини кран для снятия двигателя своими руками из металалома. И следующим этапом станут чертежи самодельного мини экскаватора.

Такие модели могут быть собраны своими руками. Остальные чертежи не так важны, как рамный чертеж, потому что они постоянно корректируются во время изготовления. Минитрактор из мотоблока своими руками чертежи и размеры. Прежде всего нужно выполнить чертежи и схемы всех узлов конструкции. Рекомендуем посмотреть видео, где автор подробно рассказывает своём самодельном мини. Конструкция роторного двигателя для самостоятельного изготовления. Небольшой минитрактор с самой простой конструкцией построил один деревенский Кулибин. Какой вариант самодельного мини трактора выбрать. Миниатюрные 12 двигатели внутреннего сгорания.

Альтернативой мотору с системой ДВС может служить бесконтактный мотор замкнутого типа, устройство и принцип работы которого. Ремонт двигателя своими руками капитальное восстановление и обслуживание двигателя внутреннего сгорания. Именно с этим движением поршня двигатель может выполнять механическую работу. Как сделать миниэкскаватор по схемам и чертежам своими руками. Самодельный Турбо ДВС Двигатель внутреннего сгорания двухтактный. Как сделать минитрактор своими руками чертежи размеры. Принцип действия ДВС настолько прост, что сделать минидвигатель сможет даже старшеклассник. За основу расчетов можно взять кабину от трактора. Мини багги своими руками из двигателя от мотокосы чертежи.

Как сделать простейший двигатель.

Подбор абразивной полосы – важный этап во время сборки минигриндера своими руками. меня и сейчас стоит в гараже такая, только с чешским двигателем и коробкойавтоматом, уже на современных номерах, 650 км на спидометре. Далее нужно взять кусок медной трубки длиной 1520. Мини двс своими чертежи . Без двигателя внутреннего сгорания невозможно представить себе современные автомобили и работу многих других механизмов. Для построения чертежей https://docs.google.com/document/d/1S_-gQ9kbOXT0zdQAPKjKNz3RN6d1Wk0DER7xdsUiTe0/mobilebasic самостоятельно вы должны иметь. Как вариант можно использовать двигатель от старой стиральной машины. Минитрактор своими руками, как сделать самодельный тракторв. Минитрактор своими руками как сделать, лучшие. Миниэкскаватор своими руками поиск чертежей, процесс сборки, видео. Мини трактор своими руками схемы, чертежи, проекты и советы экспертов как сделать в домашних условиях механизм 105 фото.

Новые конструкции https://docs.google.com/document/d/1IvHS-RqX4whuV2QmrsJu_YPH-3btfDLAnwBSaM4VyfQ/mobilebasic вечных магнитных двигателей. Все наверняка видели много фото и видео уменьшенных аналогов 4х 12ти цилиндровых. Конструкция мини экскаватора и её особенности. Дизельные двигатели более подходят для такой техники по причине хорошей тяги на низких оборотах. Компактный и в меру мощный самодельный экскаватор предназначен для рытья траншей, подготовки фундаментов. Как подобрать детали и сделать минитрактор своими руками. Минитрактор можно сделать с двигателем от ВАЗ 2019 или ВАЗ 2106, позаимствовать дополнительные.

В первую очередь нужно определиться с протяженностью ленты и ее шириной. Как собрать простейший электродвигатель в домашних условиях. Минитрактор 4х4, сделанный своими руками, будет очень удобен своей универсальностью. Паровой двигатель своими руками чертежи Авто Брянск. Картинг своими руками чертежи, размеры, подробное описание. Чтобы сконструировать мини экскаватор, нужно сделать схему вашей модели, знать особенности. Как сделать мини экскаватор своими руками чертежи, видео. Его можно использовать для большого количества самых. Чертежи деталей самодельного миниснегохода, размеры.

Чертежи, схемы, пошаговые инструкции изготовления самоделок. Мини двс своими чертежи . Разрабатываем конструкцию кинематической схемы. Он изготовлен в буквальном смысле почти из утиля. В этой статье я расскажу вам том, как сделать паровой двигатель своими руками. Двигатель сделать самому своими руками паровой подробное. Двигатель своими руками паровой подробное описание, чертежи. Главное в этой схеме — равновесие конструкции, чтобы.

метров 4 трубы, для исполнения в реальность мечту, а это мечта — Кран для снятия двигателя с автомобиля, типа вот такого. Минитрактор своими руками советы как сделать быстро и просто. 2 Метод 1 минипаровой двигатель своими руками. Для начала рассмотрим принцип действия роторного двигателя на рисунке 1 или. Группа вк ДВС Миниатюрные двигатели внутреннего сгорания. Как сделать минитрактор своими руками в домашних условиях. Самостоятельное изготовление лодочных моторов, двигателей. Гриндер своими руками по готовым чертежам с размерами. более подробно на странице Принцип работы роторного двигателя. Его конструкция включает несущую раму с колесной парой, с установленным автономным двигателем внутреннего сгорания, гидроприводом и специфическим оборудованием. Обучающий ролик том как сделать паровой двигатель своими руками из хлама и мусора. Самодельный миниэкскаватор собранный своими руками с двигателем лифан фото ковша, стрелы и самого экскаватора с размерами представлены далее.

Двигатель внутреннего сгорания своими руками , Получится?

Покинул этот форум 19.02.21

Сообщений: 11 265

Собираю движок самодельный, пока так, сегодня расточил цилиндр, сделл поршень, шатуны и пр. за основу взял тройник для смесителя
Все делалось без чертежей, но изучил немного всякой литературы перед тем как приступить.

Завтра буду делать дальше, предстоит еще много работы
если ошибся разделом то сори

Сообщение отредактировал ap@chi — Oct 17 2011, 19:28

Присоединённые изображения

Сообщений: 8 246
Из: планета Strogos

Собираю движок самодельный, пока так, сегодня расточил цилиндр, сделл поршень, шатуны и пр. за основу взял тройник для смесителя
Все делалось без чертежей, но изучил немного всякой литературы перед тем как приступить.

Завтра буду делать бальше, предстоит еще много работы
если ошибся разделом то сори

Это конечно нереально круто, но честно, что, и в правду думаете что будет работать?

Покинул этот форум 19.02.21

Сообщений: 11 265

почему думаете что не будет работать? потому что просто так думаете?

а я вот уверен в обратном, видел много видеороликов с демонстрацией работы двс, так-же видел много фоток как люди из хлама собирают рабочие двигатели, стороннему человеку имхо этого не понять

темболее чертежи таких двигателей доступны (юный техник, моделист конструктор 80х-90х годов)

Сообщение отредактировал ap@chi — Oct 17 2011, 20:06

Сообщений: 8 246
Из: планета Strogos

Потомучто работал с модельными (да и не модельными) ДВС. Как вы себе представляете систему впуска в вашем двигателе? Систему смазки? Какое топливо? Скольки тактный наконец?

Резиновые кольца на поршне это супер!! Гайка на пальце коленвала это тоже круто

Сообщение отредактировал Strogg — Oct 17 2011, 20:14

Покинул этот форум 19.02.21

Сообщений: 11 265

Потомучто работал с модельными (да и не модельными) ДВС. Как вы себе представляете систему впуска в вашем двигателе? Систему смазки? Какое топливо? Скольки тактный наконец?

Резиновые кольца на поршне это супер!! Гайка на пальце коленвала это тоже круто

резинки я убрать не успел, и естественно оставлять их я не собирался.
кста, это не поршень а цилиндр, поршень внутри него «болтается»

а вот на счет гайки все пучком, метчика на М2,5 не нашел, пришлось так.

Завтра выложу фото полностю в разобранном виде

Сообщение отредактировал ap@chi — Oct 17 2011, 21:46

Покинул этот форум 19.02.21

Сообщений: 11 265

тут я готов выслушать ваше мнение, пока начертил 2 варианта, что посоветуете?

зы; масштаб не соблюдал, подробно расчерчивать тоже не стал

Сообщение отредактировал ap@chi — Oct 17 2011, 21:44

Присоединённые изображения

Сообщений: 112
Из: Новочебоксарск

Оно конечно, по тому и понятно, что чего касательно, так того и относительно, а ежли чего случись , так на тебе и пожалуйста.

Идея зачётная, никого не хочу обижать, но из тройника смесителя думаю стоит попробовать сделать ДВС, хотя бы для самоудовлетворения

успехов в разработке (интересно будет. )

Когда то давно ходил в кружок авиа и судомодельный, движки дья них покупали или делали, переделывали сами, конструкция у них очень простая, смотря какой тип двигателя собирать конечно, с зажиганием нааамного легче, чем например с авиамодельными которые работают от спирта , от сжатия смеси. Если правильно отрегулировать и установить момент зажигания то должно заработать.

И еще момент, коленвал должен быть по массе тяжелее поршня с шатуном, или равны, но не наоборот, иначе не будет работать.

Советую особо не слушать всяких, удачи!

Сообщений: 3 029
Из: электрического шкафа

мысль интересная и уже только ради «что же из этого получится» стОит повозиться.

про дигатель я бы в отдельную тему выделил имхо.

Сообщений: 21 506

Сообщений: 10 549

помню знакомому фанату совецких моторов типа МК-16 переделывал движок
тот посолиднее был, чота окол 2,5 кубика и ажется даже со свечкой.

помню сидели детальки облегчали. полировали поршень и циллиндр..

самолетик тогда неслабо смогли разогнать, да так что улетел в неизвестном направлении, пульт управления был самодельным, что то отказали и все — до свидания)))

Сообщений: 15 700

Да, ходил в детстве в авиамодельный кружок. До таких высот, как полировка поршня, не добирался, но за старшими товарищами внимательно наблюдал. Так вот, как-то на соревнованиях самая красивая моделька (он всю зиму, на моих глазах её делал, золотые руки у парня) какого-то члена взбрыкнула, т.е. неожиданно перешла на форсаж, и врезалась в другую, тоже не хилую. (Что-то там видать с горючей смесью, вспрыснула резже, чем надо) Не поверите, весь стадион плакал! На стадионе дело происходило, люди с семьями пришли, любовались. Там у города два события в год было: соревнования авиамодельщиков и гонки по гаревой дорожке (Габдрахман Кадыров обязательно присутствовал и даже сам гонял. Надеюсь, кто-то ещё помнит этого великого дядьку. ) Не знаю, как сейчас такие вещи проходят, а тогда к моделям привязывали ленточки, и вот в воздушном бою они винтами эти ленточки срезали. Драматично наблюдать, между прочим. (Место действия: Стерлитамак, Башкирия)
P.S. А Апачу, как всегда, пожелаю успехов!

Покинул этот форум 19.02.21

Сообщений: 11 265

двигатель я закончил давно, результат такой: компресия очень низкая получилась + отверстие для выхлопов просверлил я не в том месте, из за этого очень сильно потерял мощность. Если запустить то останавливается через 4-5, секкунд, заливая касторовое масло я добивался устойчивой работы около 1 минуты. Если двигателю помогать, т.е. если раскручивать моторчиком — то работает просто шикарно. Кстати, когда раскручивал моторчиком у меня от коленваля открутился болт и двиг заклинило, пришлось отпаивать короб, слить все гумно что накопилось в камере (то же масло, остатки бензина). Геморой короче

Ооочень долго я мучался с зажиганием, продумывал что да как. решил следующим образом, взял болт на М4 и в нем просверлил отверстие насквозь, вставил туда провод с изоляцие которая не плавится и залил клеем, А на вал который крутится прикрепил ролик и на один конец приклеил магнит, а на корпус двигателя геркон, в верхнем положении поршня контакты геркона размыкаются и в камере проскакивает искра. Сначала пытался трансформатором сделать искру — не хватало мощности, сделал схему с диодами и конденсаторами — тоже ноль, затем на автофоруме купил свечу зажигания от москвича и вуаля — заработало, я был счастлив как ребенок, а до этого уже был готов выкинуть этот кусок металлолома.

Планирую начать сборку другого двигателя, чтобы маленькую свечу можно было вставлять, например от мопеда.

Сообщение отредактировал ap@chi — Nov 8 2011, 12:48

Покинул этот форум 19.02.21

Сообщений: 11 265

Оказывается и фотки сохранились

Присоединённые изображения

Двигатель стирлинга своими руками, схема и чертеж

Суть изобретения Стирлинга

На схеме тепловой двигатель состоит из двух цилиндров компрессионного и рабочего. Левая и правая стороны удлиненного цилиндра разделены теплоизоляционной стенкой. Внутри ходит специальный вытеснительный поршень, который не соприкасается с боковыми стенками.

  1. К левой стороне устройства подводится тепло, к правой – охлаждение.
  2. Когда поршень движется влево, горячий воздух вытесняется в холодную правую зону и охлаждается.
  3. При этом газ уменьшается объеме.
  4. Рабочий поршень втягивается влево.
  5. При движении вытеснительного поршня вправо холодный воздух вытесняется в горячую зону, где нагревается и расширяется.
  6. Толкает рабочий поршень вправо.
  7. Рабочий и вытеснительный поршни связаны между собой через коленчатый вал с углом смещения 90 градусов.
  • электричество;
  • солнце;
  • ядерная энергия и пр.

История

Двигатель Стирлинга был впервые запатентован шотландским священником Робертом Стирлингом 27 сентября 1816 год (английский патент № 4081 1819). Однако первые элементарные «двигатели горячего воздуха» были известны ещё в конце XVII века, задолго до Стирлинга. Достижением Стирлинга является добавление узла, который он назвал «эконом».

В современной научной литературе этот узел называется «регенератор». Он увеличивает производительность двигателя, удерживая тепло в тёплой части двигателя, в то время как рабочее тело охлаждается. Этот процесс намного повышает эффективность системы. Чаще всего регенератор представляет собой камеру, заполненную проволокой, гранулами, гофрированной фольгой (гофры идут вдоль направления потока газа). Газ, проходя через наполнитель в одну сторону, отдаёт тепло регенератору, а при движении в другую сторону отбирает его. Регенератор может быть внешним по отношению к цилиндрам, а может быть размещён на поршне-вытеснителе в β- и γ-конфигурациях. В последнем случае размеры и вес машины оказываются меньше. Частично роль регенератора выполняет зазор между вытеснителем и стенками цилиндра (при длинном цилиндре надобность в таком устройстве вообще исчезает, но появляются значительные потери из-за вязкости газа). В α-стирлинге регенератор может быть только внешним. Он устанавливается последовательно с теплообменником, в котором происходит нагрев рабочего тела, со стороны холодного поршня.

В 1843 году брат изобретателя, Джеймс Стирлинг, использовал этот двигатель на заводе, где он в то время работал инженером. В 1938 году фирма «Филипс» инвестировала в двигатель Стирлинга мощностью более двухсот лошадиных сил и отдачей более 30 %. Двигатель Стирлинга имеет много преимуществ и был широко распространён в эпоху паровых машин.

Как работает и где применяется двигатель внешнего сгорания

Несмотря на то, что двигатели Стирлинга были забыты на некоторый период, в современном производстве при создании новых модификаций выдающееся изобретение набирает новую популярность. Народные умельцы по достоинству оценили преимущества двигателей внешнего сгорания и сооружают самостоятельно в домашних условиях различные приспособления, основанные на их применении. Для изготовления теплового двигателя своими руками в домашних мастерских используются различные материалы и подручные средства:

  1. Большие и средние емкости, позаимствованные из домашнего хозяйства.
  2. Подшипники от старых механизмов.
  3. Диски.
  4. Металлические стержни различного диаметра для осей, стоек.
  5. Листы из металла, древесных плит для изготовления платформы.

Данные устройства используются в домашнем хозяйстве для выполнения самых различных работ:

  1. Вырабатывание электрической энергии в мелких масштабах.
  2. Создание тепловой энергии.

Количества мощности некоторых образцов самодельных двигателей Стирлинга, достаточно для обустройства электрической сети и обеспечения теплом частных домов, небольших школ, лечебных корпусов, спортивных сооружений, производственных мастерских и пр.

Двигатели, созданные своими руками, функционируют от различных источников тепла:

  • природный газ;
  • дрова;
  • уголь;
  • торф;
  • пропан и прочие виды топлива местного производства или полезных ископаемых.

Благодаря простоте конструкции, тепловые устройства, изготовленные своими руками, не нуждаются в регулярном техническом обслуживании агрегата. Сжигание топлива осуществляется за пределами корпуса цилиндра, поэтому рабочее тело не загрязняется продуктами сгорания, на внутренних стенках оборудования не скапливаются вредные отложения.

В сравнении с ДВС, в состав данной конструкции входит вдвое меньше подвижных узлов и деталей. Здесь требуется намного меньше смазки для ухода за быстро изнашиваемыми элементами. Требования к качеству смазочных материалов – минимальны.

Для подведения электросети к потребителям не требуется приобретать дорогостоящее оборудование. Подсоединение проводов к электрической сети осуществляется простыми привычными методами.

Двигатели внешнего сгорания, произведенные в бытовых условиях, легко монтируются на ровных площадках, покрытых гравием, без прочной фиксации. Данные установки не подвержены вредным атмосферным воздействиям. Для обеспечения бесперебойной стабильной работы двигателю не требуется специальный защитный корпус.

Основные модификации

«Стирлинг» Mk.I серии 1 — двигатели «Геркулес» III (1425 л.с; на первых 10 — «Геркулес» II, 1375 л.с). Стрелковое вооружение — 8 7,7-мм пулеметов «Браунинг» в трех башнях: носовой (2), нижней выдвижной (2) и хвостовой (4). Максимальная масса бомбовой нагрузки — 6340 кг. Экипаж — 7 чел. Изготовлено 80 единиц.

«Стирлинг» Mk.I серии 2 — вместо нижней башни установлено 2 7,7-мм пулемета в боковых окнах. Выпускался с ноября 1941 г.

«Стирлинг» Mk.I серии 3 — двигатели «Геркулес» XI (1500 л.с). Вместо бортовых пулеметов установлена верхняя башня с 2 7,7-мм пулеметами.

Общий объем производства самолетов «Стирлинг» Mk.I составил 720 единиц.

«Стирлинг» Mk.II — двигатели «Райт» R-2600-A5B (1600 л.с). Построено 3 самолета, от планов широкомасштабного производства в Канаде отказались.

«Стирлинг» Mk.III — двигатели «Геркулес» VI или XVI (1635 л.с). Схема размещения вооружения аналогична Mk.I серии 3, но с более совершенными моделями верхней и хвостовой башен. С конца 1942 г. построено 1036 машин.

«Стирлинг» Т Mk.IV — буксировщик планеров на базе Mk.III. Из вооружения сохранена только кормовая башня с 4 7,7-мм пулеметами. Экипаж — 5 чел. С октября 1943 г. переоборудовано 143 Mk.III и построен 461 новый Т Mk.IV.

«Стирлинг» Т Mk.V — невооруженный транспортно-десантный самолет. С августа 1944 г. по январь 1946 г. изготовлена 161 машина.

Боевое использование самолётов Short Stirling

Short Stirling на аэродроме

В августе 1940 г. начались поставки «Стирлингов» в строевые части. Для перевооружения выбрали 4-ю группу, летавшую на двухмоторных «Уитли», а в её составе первой новые самолеты получила 7-я АЭ. Поставки новых самолетов велись крайне медленно, что затрудняло их освоение экипажами. Первый боевой вылет состоялся лишь 10 февраля 1941 г., когда 3 «Стирлинга» бомбили нефтехранилище в Роттердаме. В последующие месяцы мелкие группы и даже одиночные самолеты наносили удары по объектам на территории оккупированных нацистами стран и Германии. 17 апреля «Стирлинг» впервые появился над Берлином, а 30 апреля дебютировали в бою самолеты второй части, получившей «Стирлинги» — 15-й АЭ. Летом самолеты обеих эскадрилий привлекались к операциям «Циркус» — дневным рейдам над территорией Франции, имеющих целью спровоцировать немецкие истребители и подставить их под удар британских визави. Осенью «Стирлинги» появлялись над Италией (бомбили заводы «Фиат» в Турине, порт в Генуи) и Чехией (наносили удары по предприятиям Пльзеня). К концу 1941 г. на таких самолетах летало 5 АЭ.

В марте-апреле 1942 г. «Стирлинги» участвовали в широкомасштабной операции по минированию прибрежных вод Германии и оккупированных стран. Размах боевого применения постепенно рос: в ночь с 25 на 26 апреля в налете на цели в Германии участвовали 38 «Стирлингов», а в первом «рейде 1000 бомбардировщиков» в ночь на 31 мая -уже 88 машин этого типа. В июне-июле 1942 г. главными целями для «Стирлингов» стали верфи в Бресте, Гамбурге, Ростоке, а в августе-сентябре они вновь переключились на минные постановки. В ноябре, с высадкой союзников в Северной Африке, возобновились налеты на Италию — Геную, Турин, Болонью. В первые месяцы 1943 г. «Стирлинги» бомбили базы подводных лодок в Сен-Назере, Лорьяне и Бресте.

В апреле 1943 г. началось поступление Шорт «Стерлингов» Mk.III. Новые поставки позволили увеличить размах бомбовых ударов — в ночь с 23 на 24 мая на Дортмунд отправилось 120 «Стирлингов». В июле такие самолеты бомбили Гамбург, в августе — участвовали в налете на ракетный центр в Пенемюнде. Но потери были весьма существенными. Особенно острой ситуация стала в августе 1943 г., когда в двух налетах на Берлин было сбито 33 «Стирлинга» из 226, отправившихся на цель. Причиной были признаны низкие летные данные самолета — скорость и потолок. Следуя в общем порядке, эскадрильи «Стирлингов» отставали от частей «Галифаксов» и «Ланкастеров», становясь легкой добычей немецкой ПВО. Следствием этого стало решение о постепенном переводе «Стирлингов» на решение вспомогательных задач (прежде всего, транспортных). 28 июля 1944 г. самолеты этого типа в последний раз ставили морские мины у Бреста, а 8 сентября нанесли бомбовый удар, целью которого был Гавр. Правда, в январе 1945 г. «Стирлинги» совершили ещё несколько дневных налетов на второстепенные цели на территории Бельгии. В качестве транспортных и буксировщиков планеров такие машины широко применялись в ходе операций «Оверлорд» в июне 1944 г. и «Маркет Гарден» в сентябре. Последней стала десантная операция «Вар-сити» по захвату мостов на Рейне 24 марта 1945 г.

Недобор летных характеристик, в конечном итоге поставивший крест на карьере «Стирлинга» как бомбардировщика, был в первую очередь обусловлен требованиями заказчика. Так, ограничение размаха крыла привело к снижению дальности полета и увеличению длины разбега. Среди положительных черт «Стирлинга» стоит отметить легкость управления — по этому параметру он превосходил «Галифакса» и не уступал «Ланкастеру».

Сфера применения двигателей внешнего сгорания

В результате последующих усовершенствований конструкции мотора, газ нагревается/охлаждается при постоянном давлении в системе (вместо сохранения объема). Это изобретение инженера из Швеции по имени Эриксон, позволило создавать двигатели, предназначенные для использования работниками шахт, типографий, судов и пр. В пассажирских экипажах того времени тепловые двигатели не применялись, т. к. обладали сравнительно большим весом.

Двигатели внешнего сгорания часто использовались для приведения в действие генераторов в районах, где отсутствовала подача электроэнергии.

Материалы и приспособления

Сейчас мы разберем, что нам нужно взять для создания двигателя в домашних условиях. Что нам потребуется взять для стирлинга:

  • Воздушный шар.
  • Три баночки от колы.
  • Специальные клеммы, пять штучек (на 5А).
  • Ниппели для закрепления велосипедных спиц (две штучки).
  • Вата из металла.
  • Кусок проволоки из стали длиной в тридцать см и сечением 1 мм.
  • Кусок большой стальной или медной проволоки с диаметром от 1.6 до 2 мм.
  • Деревянный штырь с диаметром двадцать мм (длина один см).
  • Крышка от бутылочки (из пластика).
  • Электропроводка (тридцать см).
  • Специальный клей.
  • Вулканизированная резина (где-то 2 сантиметра).
  • Рыболовная леска (длина тридцать см).
  • Несколько грузил для балансировки (например, никелевые).
  • CD-диски (три штуки).
  • Специальные кнопки.
  • Жестяная баночка для создания топки.
  • Теплоустойчивый силикон и консервная банка для изготовления водного охлаждения.

Можно ли использовать двигатели Стирлинга вместо ДВС

Компания General Motors со второй половины ХХ века начала заниматься внедрением в производство V-образных стирлингов для кривошипно-шатунных механизмов. При испытаниях двигателей внешнего сгорания было замечено, что они идеально работают без звуков и шума. Здесь отсутствуют карбюратор, система зажигания, форсунки, требующие высокое давление, свечи, клапаны и пр. Для создания достаточного давления в цилиндрах двигателя не нужно взрывать топливо, как в ДВС. При использовании автомобилей, оснащенных двигателями внешнего сгорания, можно решить проблему, связанную со снижением шума в больших городах.

В результате проведенных испытаний были выявлены следующие достоинства и недостатки двигателей внешнего сгорания.

  • Преимущества данных устройств:
  • бесшумная работа (нет необходимости устанавливать глушитель);
  • отсутствие вибраций;
  • нет необходимости в создании высокого давления в системе;
  • универсальность, способность работать от различных источников тепла;
  • легкость регулировок.

К недостаткам двигателей относятся:

  • сравнительно большой вес конструкции;
  • малая экономичность;
  • высокая себестоимость механизма.

Упрощенная схема V- образного двигателя внешнего сгорания:

Один из цилиндров двигателя является рабочим (1), другой, соответственно, компрессионным (7). В каждом из них расположен свой поршень (2). В центральной части схемы размещены: охладитель (6), теплообменник (4), нагревательный элемент (3). При максимальной скорости одного из поршней, другой в это же время находится в неподвижном состоянии, его скорость равна нулю. Угол смещения фаз равен 90°, благодаря взаимно перпендикулярному расположению цилиндров.

Двс своими руками чертежи

Юрий Арзуманян (yuri_la)

Вступление

Данный обзор основан на теме, которая была открыта в марте 2012 года на сайте RC — Aviation ( http :// rc — aviation . ru / forum / topic ? id =4320 ) . А появился он на свет благодаря любезному участию Николая Паплинского ( nextnic ), который взял на себя труд превращения большого количества сообщений на форуме по данной теме в связный материал. Хочу сразу оговориться, что в тексте обзора постоянно будет встречаться будущее время, хотя на самом деле на момент его публикации проект уже успешно завершен. Но это опять же связано с тем, что обзор построен на основе обобщения сообщений на форуме, которые появлялись в ходе реализации проекта.

Я также хочу заметить, что этот проект является в определенном смысле продуктом коллективного творчества. И я приношу благодарность всем тем, кто принимал активное участие в обсуждении темы на форуме.

Часть I

Итак, обзор описывает процесс самостоятельной постройки небольшой модели с ДВС с нуля. То есть здесь не предполагалось искать где-то на просторах Интернета подходящие чертежи и по ним строить модель. Такой подход был бы, безусловно, интересным и познавательным, но мне хотелось бы в процессе постройки, а в первую очередь на этапе проектирования, вынести «на свет божий» ключевые моменты определения технического облика, выбора основных проектных параметров и принятия важных конструкторских решений по модели под калильный двигатель.

Чтобы начать собственно проектную фазу, мне бы хотелось определиться с классом модели, которую я буду строить. И дело тут в том, что я готов пойти навстречу «пожеланиям трудящихся» и строить даже такую модель, которая мне самому не слишком нужна. Скажу, какую модель я бы сам хотел построить. Это небольшой 3 D самолет типа такого:

Рис. 1. Флип 25 3Д

Сразу должен оговориться, что чертежи модели появятся не сразу. К тому же чертить я предпочитаю на бумаге. Причина проста: черчу в масштабе 1:1 и все сразу видно. Можно мотор к чертежу приложить и увидеть, что ошибся в размере и т.д. Компьютерный чертеж надеюсь, будет, но позднее. Основная идея в том, чтобы показать, если хотите, «мыслительный процесс» в первую очередь. Не сочтите это громкой фразой. Моя специальность по образованию и большей части производственного стажа — проектирование летательных аппаратов.

Да, забыл про очень важное замечание. Никаких дефицитных материалов использоваться не будет! И вообще, речь пойдет о постройке низкобюджетной модели, которая была бы доступна для постройки тем, кто либо не может себе позволить использование дорогих материалов и комплектующих, либо их сложно достать в той местности, где живет моделист. К тому же я не разделяю убеждения, что только бальзовые самолеты «настоящие», а остальные недостойны даже внимания. Бальза прекрасный материал и он у меня есть. Но есть он не у всех.

Про название модели. Я выбрал «Финист» (он же «Ясный сокол»). Наш ответ буржуйскому Фениксу (Phoenix)!

Поскольку модель с ДВС, то надо сказать несколько слов по поводу выбора того или иного типа движка. Тем более, что с классом модели я определился. Это небольшой самолет, который, как хотелось бы, умел бы выполнять в воздухе большинство «аэробатических» (aerobatic) маневров. Притом это не будет самолет с контурным фюзеляжем, про которого в самом деле можно было бы сказать «дешево и сердито».

По правде говоря, можно и объемный фюзеляж сделать так, чтобы было дешево и сердито. К тому же не убиваемо. Например, берем пластиковый короб от электропроводки сечением, скажем, 60х60 мм. Отрезаем примерно метровый кусок. Получаем готовую заготовку фюзеляжа. Снимаем крышку короба. Спереди в короб вклеиваем моторный шпангоут, на него ставим моторную раму. В хвостовой части в днище короба (и аналогично в крышке) вырезаем клиновидный кусок. Стенки короба и крышки сводим вместе и получаем сужающийся к хвосту фюзеляж. Сверлим облегчающие отверстия. Продолжать? Ну, это получился бы, как говорят «аццкий самолет». Такой я делать не буду. Но кто-то может попробовать!

Начнем мы со сравнительной характеристики двухтактных и четырехтактных двигателей. Кое-что можно прочитать здесь: http://forum.rcdesign.ru/f5/thread13749.html . А вот здесь анимационные ролики, показывающие работу двигателей разных типов: http://www.animatedengines.com/

Смотрим первый и третий ролики в верхнем ряду.

Итак, в основе работы любой тепловой машины (а ДВС – тепловая машина) лежит термический цикл. Термический цикл конкретного ДВС является на практике попыткой реализации идеального термического цикла Карно. На сегодняшний день известно несколько практически реализованных термических циклов. Самый распространенный — это цикл Отто. По нему работает подавляющее большинство двигателей авто, и все известные мне модельные ДВС.

Второй популярный термический цикл — цикл Дизеля.

В чем принципиальное различие?

В цикле Отто на такте сжатия в цилиндре находится топливно-воздушная смесь, и она сжимается. Далее воспламенение (неважно от чего) и рабочий ход. На термической диаграмме цикла не написано, что в этой точке топливо само воспламенилось, или свеча его подожгла. Точка и все. Дальше пошел следующий процесс цикла.

Раз топливо уже в цилиндре, то есть опасность его самовоспламенения раньше времени. А термический КПД цикла тем выше, чем выше степень повышения давления, зависящая соответственно, от степени сжатия. И чтобы смесь можно было сильнее сжать без преждевременного воспламенения, нужно повысить антидетонационные свойства топлива, характеризуемые его октановым числом. А это в свою очередь удорожает топливо.

Дизель ушел от этой проблемы, предложив цикл, в котором на такте сжатия топлива в камере нет. А воздух можно сжимать сколько угодно без риска детонации. Но при этом воздух сильно разогревается (более 600 градусов). И попади туда топливо — оно само вспыхнет. Только его туда надо впрыснуть в самый последний момент, «продавив» в цилиндр, где уже высокое давление. Отсюда потребность в топливном насосе высокого давления (ТНВД). Сложно, дорого, тяжело. Что годится для парохода (любую дрянь можно впрыснуть), не пойдет для самолета. Хотя примеры установки дизелей на самолеты были еще перед войной. Не пошло.

Много пустых споров на тему как называть компрессионные двигатели или двигатели с воспламенением от сжатия. Многие называют их «дизелями». Особенно на Западе. С моей точки зрения это некорректно. Николас Отто должен был бы обидеться, ведь они работают по его циклу, а не по циклу Дизеля! Причин такой вольности несколько. Во-первых, «компрессионные двигатели» (или двигатели с воспламенением от сжатия) звучит длинно и непонятно, а «дизель» коротко и звучно, как выстрел. Во-вторых, классифицировать двигатели можно по-разному. Есть свеча или нет свечи? А у авто? «Бензиновые двигатели» и «дизели»! Вообще нонсенс! Все равно, что сказать «на сливочном масле или на сковородке»? Это дань традиции, устоявшемуся техническому жаргону, если хотите. Можно ведь и дамские халаты классифицировать по наличию или отсутствию на них перламутровых пуговиц.

Другое дело, когда появляются своего рода «гибриды». Вот, например, в линейке двигателей FSI (fuel stratified injection) от Фольксваген часть топлива поступает в цилиндр, как у всех «бензиновых» двигателей на такте всасывания, а оставшаяся часть — на такте сжатия ( http://www.tdiservice.ru/technology/fsi/ ). И как такой движок теперь называть? Полудизель?

Или вот я езжу на кроссовере с дизельным двигателем. Но в нем установлены калильные свечи для улучшения запуска зимой и более устойчивой работы на холостых оборотах в холодную погоду. Так мне его теперь «калилкой» называть?

Помимо названных мной двух основных термических циклов ДВС есть и другие циклы. Чаще всего это вариации на тему, зачастую очень интересные, например, цикл Кушуля ( http://www.studiplom.ru/Technology/DVS_bez_dima.html ).

Завершая этот экскурс, повторюсь, что интересующие нас модельные ДВС работают по циклу Отто. И назовите такой ДВС хоть горшком, только правильно ставьте на модель и грамотно эксплуатируйте!

Далее перейдем к двухтактным и четырехтактным модельным ДВС.

Я планирую ставить двухтактный двигатель, а кто-то захочет четырехтактный. Нельзя сказать, что тот или иной выбор плох, а противоположный хорош. У каждого из этих ДВС есть свои достоинства и недостатки. О них и поговорим.

Для меня главным критерием была установлена цена. А двухтактные ДВС дешевле четырехтактных. Почему? Это легко видеть из приведенных фото. Количество деталей у четырехтактника почти вдвое больше. На их изготовление нужен материал, станки, труд и время.

Рис. 2. Детали, из которых состоит двухтактный ДВС.

Рис. 3. Детали, из которых состоит четырехтактный ДВС.

Но все ли этим сказано? Если бы я не ставил своей целью постройку низкобюджетной модели, я бы выбрал четырехтактный двигатель. Почему это? Потому что выбор двигателя зависит от того, что вы от него хотите. В данном случае он определяется классом модели. А мы хотим построить пилотажный 3D самолет. Проще говоря — фан. (Не знаю точной классификации типов таких моделей, поэтому буду называть их «фанами»).

Теперь этот тезис о предпочтении четырехтактнику нужно обосновать. Ведь он не только сложнее в устройстве, но и тяжелее двухтактника с равным рабочим объемом. И здесь не нужно сравнивать отдельные образцы и говорить, что вот Ямада такая-то легче ОСа такого-то. Объявите конкурс производителям движков и двухтактники всегда будет легче своих визави. То есть удельная мощность (мощность, отнесенная к весу двигателя) у двухтактников выше. Но это если говорить про максимальную мощность. А что такое мощность в данном случае? Это произведение крутящего момента двигателя на число оборотов. Так вот двухтактник эту самую максимальную мощность набирает не за счет крутящего момента, а за счет оборотов. Четырехтактник из-за сложного клапанного механизма просто разлетится на куски при таких оборотах. Но мы же не скоростную модель строим! Нам нужна мощность как раз на «низах», короткие переходные процессы, приемистость, чтоб «ходил за газом», способность крутить большой винт с малым шагом, а не мелкий пропеллер с большим.

А что это дает? Смотрите, воздушный винт отбрасывает воздух и создает тягу. Поместим его для простоты объяснений в трубу, как импеллер. При этом возьмем не привычный нам двухлопастной винт, а так называемый Архимедов винт. Проще говоря – шнек. (Такой присутствует в обычной кухонной мясорубке). Тогда объем перекачиваемого им воздуха в единицу времени есть объем цилиндра, с диаметром, равным диаметру винта, и высотой, равной шагу винта. И все это надо помножить на число оборотов в единицу времени. То есть W = А х 3.14 x n x (D^2) x h / 4. Здесь D и h — диаметр и шаг винта, n — число оборотов в минуту. А — поправочный коэффициент учитывающий размерность входящих величин и эффективность винта. Тогда, если шаг винта увеличить на 10%, то W возрастет на 10%, а если диаметр увеличить на 10%, то W возрастет на 21%! (1.1 x 1.1 = 1.21).

Отсюда видно, что диаметр винта важнее шага, для получения большей статической тяги.

Мы увлеклись сравнением типов ДВС, пора ближе к модели. (Про выбор мотора можно еще почитать здесь: http://rc-aviation.ru/obzorm/545-komplect/1017-vibor-dws )

На свою модель я поставлю ASP 28. Он у меня есть и не занят. Он отвечает тем критериям, которые я установил. То есть не дорог и обладает неплохими мощностными показателями. Обкатан и облетан. Да, это двухтактный мотор, но мне очень любопытно, как он покажет себя на фане, где резкая смена режима работы — обычное дело.

Теперь надо определиться с основными ЛТХ (летно-техническими характеристиками). Для этого я вначале прикину, во что в весе мне обойдется необходимый «джентльменский» набор: мотор, бак, сервы, батарея и проч.

Я поступаю так. Составляю весовую сводку всего самолета в виде таблицы в Excel, и начинаю ее заполнять.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector