0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Дырка в пороге автомобиля чем заделать

STAREXCLUB.RU

Клубный форум владельцев микроавтобусов HYUNDAI STAREX, H-1, GRAND STAREX

  • Текущее время: 26 авг 2021, 11:59
  • Вход
  • Регистрация
  • FAQ
  • Список форумов
  • HYUNDAI STAREX, H-1 (1996- 2007г.)
  • Кузов и салон

как заделать дырки в пороге ?

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

как заделать дырки в пороге ?

Сообщение: №1 Genadich1979 » 17 окт 2010, 17:39

в самом начале и в конце порога справа были дырки, диаметром примерно 1-2см. Вот думаю что с ними делать. Заехал в ближайший сервис к сварщику, он сказал что если начнёт пилить болгаркой .. то ему будет сложно остановиться и попилит всю машину вместе с двигателем на маленькие кусочки. Поэтому предложил поменять пороги целиком, сказал что возьмёт за каждый порог 6 т.р. .. а если поставить две заплатки+замазать шпаклёвкой+залить антигравием то 3т.р. за 2 дырки. . Заехал на Госпитальную . там сказали что ремкомплекта порогов на старекс в принципе не существует, что либо искать боковину на разборке, либо от другой машины что то придумывать. и я вот в раздумьях:

1. Как заделывать дырки ? (дырка не круглая, продолговатая.)
2. Есть ли ремкомплект порогов ?
3. То что дырки есть .. насколько это плохо ? (в сервисе сказали что дырки это вообще радость и счастье т.к. пороги будут проветриваться, а если без дырок то вообще сгниют мгновенно без проветривания)

попробую сфоткать дырки в ближайший выход на улицу.
по левому борту дырок нет.
в данный момент пороги улиты раст-стопом по самое нехочу.. (планирую периодически их проливать для профилактики)

в том месте где дырки .. кто то залил в пороги какой то битумный антикоррозийный состав .. и когда он высох между ним (как куском битума) и железом была влага и как следствие пошла ржавчина.

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: как заделать дырки в пороге ?

Сообщение: №2 ndmitry » 17 окт 2010, 20:56

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: как заделать дырки в пороге ?

Сообщение: №3 Bonik » 17 окт 2010, 22:17

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: как заделать дырки в пороге ?

Сообщение: №4 Black_wizard » 18 окт 2010, 09:28

Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. (Кин-Дза-Дза)

А FAQ читать — не барское занятье?

За Свободу и Порядок

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: как заделать дырки в пороге ?

Сообщение: №5 Bonik » 18 окт 2010, 10:18

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: как заделать дырки в пороге ?

Сообщение: №6 белазист » 18 окт 2010, 11:11

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: как заделать дырки в пороге ?

Сообщение: №7 Black_wizard » 18 окт 2010, 12:55

Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. (Кин-Дза-Дза)

А FAQ читать — не барское занятье?

За Свободу и Порядок

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: как заделать дырки в пороге ?

Сообщение: №8 Bonik » 18 окт 2010, 13:06

Там знаки вопроса хорошо видно или шрифт покрупней сделать? Если бы я разбирался в этом вопросе, их бы там не было. Но на пинине была такая история, двери жестко гнили с обеих сторон в одном и том же месте, где в них вкручивался саморез. Больше ржавчины не было вообще нигде. Потому и спрашиваю.

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: как заделать дырки в пороге ?

Сообщение: №9 Genadich1979 » 19 окт 2010, 19:39

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: как заделать дырки в пороге ?

Сообщение: №10 ment73 » 20 окт 2010, 08:47

* Путь к сердцу мужчины * лежит через желудок,
* Путь к сердцу женщины * ЛЕЖАТЬ НЕ ДОЛЖЕН ! (с)

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: как заделать дырки в пороге ?

Сообщение: №11 Genadich1979 » 20 окт 2010, 09:06

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: как заделать дырки в пороге ?

Сообщение: №12 Bonik » 20 окт 2010, 10:02

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: как заделать дырки в пороге ?

Сообщение: №13 AlexeyBMD » 20 окт 2010, 11:25

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: как заделать дырки в пороге ?

Сообщение: №14 Genadich1979 » 20 окт 2010, 18:29

Реальность такова что в машине дофига всего сломано .. список примерно такой:

1. Суппорта (ржавчину с цилиндров спиливал наждаком)
2. Трубка сцепления вся в соплях .. кирдык ей скоро
3. Недавно обнаружил что закис тормозной левый цилиндр, просто выбил его молотком .. почистил, вроде двигается теперь. Новые купил цилиндры, но нужно ставить..
4. из ступиц передних колёс что то вытекло .. (масло вытекло когда заклинило тормоза, на украину ездил на отдых всей семьёй, перегрелось всё, диск тормозной красный стал .. колодки вообще рассыпались и треснули пополам, ну и видимо ступице там досталось) . сейчас вроде не течёт .. но что с этим делать неясно. Купил подшипники, нужно планирую менять..

и на всё это время есть только ночью .. поэтому на дырки в пороге уже просто плюёшь .. хочется заделать по хорошему .. но что то не получается

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: как заделать дырки в пороге ?

Сообщение: №15 Bonik » 20 окт 2010, 20:26

Да у тебя-то как раз быстрый и бюджетный вариант. Мне непонятен вариант со шпаклевкой и окраской стеклоткани.

От А до Я: как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки

Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.

Холодные способы заделки дырок на порогах

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

  • строительной шпатлевкой;
  • с использованием стекловолокна;
  • грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

  • Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
  • Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
  • Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
  • Шпатель.
  • Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

  1. Снять болгаркой слой старой краски.
  2. Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
  3. Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
  4. Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
  5. После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

  1. При отсутствии больших сквозных дыр.
  2. Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
  3. При первичной ржавчине.

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

  • строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
  • болгарка;
  • алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
  • наждак средней абразивности от 800 грит;
  • шпатель средний;
  • обезжириватель;
  • грунтовка автомобильная;
  • краска, лак.

Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

  1. Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
  2. Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
  3. Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
  4. Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
  5. Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
  6. После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
  7. Прокрасить, пролакировать.

Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

Метод холодной сварки

Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

  1. Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
  2. Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
  3. Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
  4. После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
  • монтажный молоток;
  • болгарка;
  • наждачная бумага средней абразивности;
  • антигравий;
  • состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
  • паяльник, оловянный припой;
  • грунтовка автомобильная, обезжириватель.

Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

  1. Зачистить пороги, определить места коррозии.
  2. Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
  3. Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
  4. Припаять заплату сплошным швом.
  5. Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
  6. Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
  7. Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

  1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
  2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Заделка масштабных разрушений

Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.

Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.

Как заделать дыру в кузове авто без сварки: самые лучшие способы

Если вы решили приступить к покраске своего транспортного средства, то, вполне вероятно, столкнетесь со сквозными дырками в кузове, которые возникли в результате воздействия ржавчины. Стоит отметить, что кузовной ремонт является достаточно дорогостоящим, так что не каждый автолюбитель хочет обращаться к профессионалам.

Как результат, многие интересуются, как заделать дыры в кузове авто без сварки своими руками. Именно об этом мы и поговорим сейчас.

Наносим шпатлевку

Прежде всего, если вы не знаете, как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, следует присмотреться к методу шпатлевки. Подобное решение отличается своей простотой, так что прибегнуть к нему можно даже в том случае, когда у вас отсутствуют специальные знания по рихтовке кузова.

Как без сварки заделать сквозные дырки на кузове авто при помощи шпатлевки

Прежде чем заделать дыру в кузове автомобиля, следует подготовить:

  • стекловолоконную и автомобильную шпатлевку;
  • сетку из алюминия;
  • шпатель;
  • наждачку (если есть возможность, также стоит подыскать шлифовальную машинку);
  • грунтовку, краску, лак.

Сама заделка дыр в кузове автомобиля отличается своей простотой. Прежде всего, следует устранить ржавчину с помощью болгарки или любого другого подходящего оборудования. Далее вырезаем заплатку из алюминия, после чего крепим ее к кузову с помощью малярного скотча. Наносим тонкий слой стекловолоконной шпатлевки (тут важно не задеть скотч, ведь потом его придется снимать). Когда шпатлевка прихватится, отдираем скотч и шпатлюем оставшиеся места.

Важно, чтобы слой получился максимально тонким, без бугорков и других неровностей.

Когда все подсохнет, ошкуриваем все с помощью крупнозернистой наждачки или шлифовальной машинки.

Добившись ровной и гладкой поверхности, наносим второй шар шпатлевки – автомобильной. Ждем, пока она подсохнет, опять выравниваем. Затем поверхность грунтуется (не забудьте пленкой прикрыть места, которые не требуют покраски). Когда грунтовка будет закончена, можно красить кузов.

Стоит отметить, что большей устойчивости заплатка получит, если нанести с обратной стороны пару слоев шпатлевки. Кроме того, возможна также заделка дыр в кузове автомобиля без сварки с помощью шпатлевки и без применения заплатки. В таком случае с обратной стороны необходимо приложить подкладку, чтобы состав хорошо зафиксировался. С другой стороны, подобное решение подходит только для очень небольших сквозных отверстий.

Смотрим подробное видео о том, как заделать дыры без сварки:

Использование паяльника

Есть и еще один способ того, чем заделать дырку в кузове автомобиля без сварки. Тут необходимо наличие паяльника. Прежде всего, отчищаем место от ржавчины. Заплатку делаем из листа металла (тут не нужно слишком заморачиваться, подойдет и обычная банка из-под автохимии).

Важно, чтобы заплатка получилась чуть больше отверстий, а также полностью их закрывала собой.

Дополнительно можно покрыть металлическую поверхность антикоррозионными составами – это увеличит качество нашего ремонта. Затем обслуживаем края заплатки, после чего при помощи достаточно мощного паяльника припаиваем ее сплошным швом.

Далее следует проверить, не получилось ли так, что заплатка несколько выступает над кузовом. При наличии выступа, устраняем эту деформацию несколькими несильными ударами молотка. Различные вмятины устраняем шпатлевкой (важно, чтобы ее слой достигал не более чем 2-3 мм, иначе материал будет трескаться). До шпатлевания зачищаем поверхность щеткой по металлу.

Чтобы шпатлевка хорошо взялась, важно, чтобы на заплатке появились абразивные риски (небольшие царапины).

Следующий шаг – грунтовка. Тут необходимо выполнить все максимально быстро чтобы избежать вероятности возникновения ржавчины в дальнейшем. Лучше всего сначала нанести тонкий слой фосфатной грунтовки, а когда он высохнет – еще два-три слоя акрилового двухкомпонентного состава (интервал между нанесением должен составлять около 5-10 минут). Сохнет все около 3-4 часов, при наличии инфракрасного прогрева можно сократить процедуру до 20 минут.

Стоит отметить, что подобное решение является более долговечным, чем в случае с алюминиевой сеткой, при этом с его помощью можно устранить отверстия практически любых размеров.

Итак, в статье мы обсудили, как заделать дырки в кузове автомобиля без сварки. Стоит отметить, что эти варианты не являются наиболее оптимальными. Естественно, лучше обратиться к профессиональным мастерам по ремонту транспортных средств. В то же время, самостоятельный ремонт поможет придать кузову эстетически привлекательного вида, а также предотвратит дальнейшее развитие коррозии. Оба варианта отличаются своей простотой, так что выполнить ремонт можно даже без специальных знаний и умений.

Видео о том, как запаять отверстие в металле:

Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

Ремонт/ТО: Нашел отверстие в пороге. Чем обработать изнутри?

Проводил плановую прочистку дренажных отверстий и нашел небольшое отверстие в пороге, которое расковырял размером с 1-рублевую монету, сгнило изнутри. Выскреб немного ржавчины и грязи с кусками заводского антикоррозийного состава — видимо, начал отслаиваться.

Пока поставил заглушку, вроде той, что идут под бензобаком.

Думаю обработать чем-то, что нейтрализует и консервирует ржавчину, хотя, в прошлом году уже продувал дешевым мовилем из балончика. Кто-что посоветует и какой марки, чтобы не гнило дальше?

  • Еще про эту машину:
  • Бортовой журнал
  • Поломки
  • Распил глушителя «Северский ТЗ» и помпы «ТЗА»
  • Проблема со светом заднего хода и скрип в подвеске
  • Замена амортизатора и прокладки катализатора
  • ТО: замена колес, поддельные сайленты и др.
  • Низкий заряд, брызговики, прокол шины, грязныйДМРВ
  • Звуковой сигнализатор заднего хода своими руками
  • Попал в яму на трассе, думал проскочил, но через … 218000 км
  • Начало истории: http://avtom… 218000 км

Штоп не гнило дальше надо её продать,тут без вариантов

Совет верный. Ремонтами заниматься смысла нет.

если ража пошла, то уже она пошла.

Пороги надо заменить .

Это же не иномарка — не должно быть дорого)

Из-за одного отверстия размером с монетку?

Сейчас одно, в следующем году будет уже не одно, а много.

Думаешь, остальной порог у тебя там чистый и блестящий? Этот порог уже %% на 60-70 стал чисто декоративный, а скоро и от декорации ничего не останется.

Народ ниже правильно написал: по ржавчине работает только «Раст-Стоп», все остальные только по чистому металлу (начавшуюся ржавчину они не остановят). Но РастСтоп не дешевое удовольствие — стоит ли дырявый порог таких вложений, лучше-то он от этого не станет.

Это «первый звонок». Учти, что чем раньше начнешь варить — тем дешевле будет ремонт. Стоимость самого порога копеечная, а цена работы сварщика по мере ухудшения состояния кузова будет расти в геометрической прогрессии.

Та там так и видно што все уже на краске держица

Замена порога у нас на передний привод без материалов в среднем 5000 руб., я думаю на классику не дешевле. Есть ли смысл данного мероприятия.

Если владелец планирует и дальше долго/годы эксплуатировать свой а/м — конечно есть)

Сейчас сделает 1 порог, потом 2-й, на следующий год нарисуется ржа у нижних углов лобового стекла, затем подойдут крылья, и т.д.

Не ему, так другому делать придётся(

Одно ,,утешение» — железо недорогое)

Залить через него во внутрь порожной полости масло -отработку, а дырку опосля заварить полуавтоматом

А если просто затычку оставить, а сверху мастикой?

Выглядеть хорошо будет. Но и только. И недолго, пока мастика свежая

залепи холодной сваркой, ремни безопасности которые, нижний болт открути и туда залей отработки с КПП, но предварительно заткни дренажные отверстия тряпками.

ага,и отойти в сторону и не мешать горению. Само главное не нарушать последовательность

2) Заварить. Ну а загореться оно само собой сумеет.

РастСтоп, наносится прям на ржавчину, лучше ничего для этих случаев нет, а так правильно выше сказали, что пора бы машину меняиь.

Замятые места под домкрат расстоп тоже восстановит?

Либо переваривать на новые пороги, либо не маяться фигней. Хотя пластилином можно замазать.

Я ответил на заданный вопрос автора.

мда , там одна сплошная ржавчина вместо порога. Автор в целом писсимист , раз в гнилом пороге только дырку заметил.

ТС в связи с этим «»»»раз в гнилом пороге только дырку заметил.»»»»»

наоборот оптимист. Пессимист наоборот скажет ооооо сгнил ТАЗ. А оптимист подумает как поправить.

продайэтогамно,и купи новое импортное (совет жестянщика) или приедь я заменю на более тонкое железо.сгниет через год или два.

Вы, братец не жестянщик, а бездарь! Пардон за прямоту!

За время моей работы,я не обращаю на таких мудрецов внимание и советую или армянсервис или холодную сварку и антигравий в помощь. Умные соглашаются на замену гнилого элемента.

На мой взгляд, предпочтительны два варианта решения вопроса: 1-ый, минимальный, это вварить встык латку сварочным полуавтоматом, заодно с пристрастием осмотреть остальные участки обоих порогов на наличие возможных аналогичных проблем, чтобы одним заходом все сделать. Далее, следует обработать пороги антикором для скрытых полостей. Только всякие баллончики-спреи с тоненькой трубкой для этой цели не подходят совершенно. Даже вышеупомянутый РастСтоп. Дело в том, что как следует обработать пороги изнутри этими баллончикам не получится. Нужно специальное оборудование в виде хорошего компрессора и специальный пистолет- распылитель для скрытых полостей, который имеет длинную трубку и самое главное, распыл у него происходит в радиальном направлении. Вытаскивается заглушка со стороны арки заднего колеса, вводится трубка-наконечник распылителя на всю длину до упора и распыляя антикор медленно вытаскивается. Поскольку порог в Жигулях разделен усилителем на две части, то эту процедуру нудно проводить дважды, сначала с одной стороны усилителя (например, наружной, а затем с другой — с внутренней). Ну и второй вариант, самый предпочтительный,: банально меняется наружная панель порога, обязательно его усилитель (имеет вид полосы утолщенного металла с перфорированными отверстиями). Кроме того, следует иметь в виду, что поскольку в месте примыкания к порогу передних и задних крыльев, последние находятся сверху панели порога, придется минимум срезать нижние части передних и задних крыльев и вваривать (после установки нового порога, естественно) так называемые «сапожки» , т.е. нижние части передних и задних крыльев, они есть в продаже. тем более, что на старых крыльях эти участки будут однозначно сильно поражены коррозией. Ну а затем, обязательно качественная обработка антикором, как указано выше. К слову, для первого, самого бюджетного варианта, можно обойтись и без сварочного полуавтомата, нужен только обычный 100 ваттный паяльник, кусочек листового металла толщиной 0,5-1,0 мм.( лучше латунь или медь), можно и обычную оцинкованную сталь , желателен строительный фен(ну или паяльник, должен быть минимум 300Вт), в качестве флюса рекомендую применять ортофосфорную кислоту (прекрасно снимает все окислы и не провоцирует коррозию в дальнейшем, как например раствор ZnCl) . Технология работы такова( края отверстия в пороге выравниваются, зачищаются от ржавчины и окислов (шарошкой, надфилем, шкуркой, в общем, что есть под рукой). Далее, края отверстия на ширину 2-3 мм. загибаются вовнутрь и облуживаются на эту ширину припоем. Затем, вырезается заплатка и подгоняется с таким расчетом, чтобы она прилегала по своему периметру к загнутой части отверстия. Края латки облуживаются по периметру и она припаивается к подготовленному отверстию с таким расчетом, чтобы плоскость латки не выходила наружу за плоскость панели порога. Затем место ремонта разумеется грунтуется, шпатлюется и окрашивается. В общем сделать это элементарно просто, результат намного лучше других альтернативных вариантов. а паяльник, наверное есть у каждого уважающего себя мужика (в отличие от сварочного полуавтомата). Этот совет я как-то давным-давно прочитал в журнале «За Рулем» в Советах Бывалых и много раз им пользовался на разных машинах (пока у меня не появился сварочный полуавтомат).

Частичный ремонт порога

Иногда нет необходимости заниматься ремонтом всего порога, требуется закрыть только сквозную ржавчину в отдельном месте или закрыть образовавшуюся щель по-низу.
Это надо обязательно своевременно сделать, так как иначе во внутрь полетит грязь или зимой реактив с дороги.
Обязательно, отдельно стоит сказать, что нельзя использовать для заделки порогов пену (монтажную и любую другую). Кто такое советует, наверное сам потом не ремонтирует пороги или пока не знает (а потом не рассказывает) что с ними происходит через год-два.
Их можно будет отрывать небольшими кусками руками. Метал сопреет и превратится в “бумагу”. Пороги всегда должны проветриваться и выпускать наружу конденсат и сырость.

Вместо пены лучше временно закрыть дырки металом на заклёпках или забить их обычной плёнкой и готовиться к ремонту. Мовиль вэтом случае заливать не стоит – он в данном случае попадёт туда с опозданием и только создаст проблемы сварщику.
Надо менять или весь порог или частично.
Про частичный ремонт порога.
Причины появившихся проблем бывают разные, основные две :
— провалился передний поддомкратник и прорвал в этом месте соседний метал
— от времени появилась трещина внизу порога – полоска вдоль части пороги (снег, налипшая грязь и т.д)
Пример частичный ремонта порога есть уже здесь. В данном случае ремонт уходит чуть глубже и заниматься приходится ещё частью короба (т.е ” порога внутреннего”)
Самое лучшее всегда перед ремонтом ремонтный порог . Если делать “ремонт” только с целью закрыть дыры – можно изогнуть для этих целей любой другой метал.
Ремонт получился в большем объёме, чем предполагался. Ремонтировали переднюю часть порога. Именно она часто является проблемной, обычно всё начинается со смятого поддомкратника. В этом месте рвётся или проминается порог и во-внутрь туда начинает лететь грязь. Отсюда последствия.
Сначала обьём ремонта может выглядеть так:

Повреждён ещё и усилитель порога. Если его не восстанавливать, то машина в этом месте домкратиться не будет. Значит надо заниматься ещё и усилителем.
Появляется дополнительная работа. С полом и поддомкратником. Такое бывает на наших машинах – под мастикой и шовным герметиком никогда не угадаешь где заканчивается ремонт.

.
Полный комплект фото по этому частичному ремонту порога ззесь
Какой может быть вывод из этой истории.
Или не трогать сваркой это место и не знать, что там нужен ремонт не на час. Просто заделать дыры чем либо : например металической заплаткой на заклёпках или забить дыру полиэтиленовой плёнкой. Но только не пеной. Пена разрушит через год-два весь оставшийся порог.
Или, заниматься сваркой. Но тогда, если делать “правильно” надо вырезать всю соседнюю ржавчину и искать границы здорового метала. Там и закончится ремонт.

Частичный ремонт порога Москвич 2141.
Сразу готовить ремонтный кусок Короб+усилитель. В переднюю часть порога всегда лучше использовать для усилителя толстый метал. Толщиной 1.5 мм. Лучше 2.0, но очень тяжело варится, подгоняется.

Сюда можно добавить запись про случай, когда порог целый, а поддомкратник (точнее усилитель порога) уже слабый и нельзя поставить домкрат.
Можно совсем не трогать порог, а “вставить” новый усилитель. Это будет тоже довольно толстая пластина, которая не будет гнуться (опяит хотя бы 1.5 мм, лучше 2.0),. Обычный покупной усилитель очень тонкий
Что нужно будет сделать
— рассверлить точки сварки по верху и понизу на пороге, там где будем усиливать. Рассверливать удобно двумя свёрлами (двумя дрелями). Тонким 2.5-3 мм и толстым 6.5 мм. Так быстрее, а точки все видно.
— вставить на место усилителя пластину, всё заварить обратно и обрезать лишние края пластины
ссылка на видео здесь

Выложим также фото случая, когда менять (оказывается) ещё и пол.
В любом случае, если готовитесь к ремонту, то обязательно разберите обшивку пола, надо посмотреть и пол. Очень часто) , в 90% случаев приходится варить место соединения пола и порога (точнее, не самого порога, а короба). Значит всё равно потом разбирать и может быть будет удобнее купить сразу ремонтный пол. На девятку он стоит дёшего, можно его как то подогнать и на Москвич и на другую машину. На фото родной ремонтный пол Москвича. варилось всё газосваркой (тогде ещё не было в гараже кемпи)







Также теперь есть ссылка на полный ремонт порогов и полов. Это 5 видео на 50 минут . Даже если не ремонтрируете пороги целиком, можно что то посмотреть по ремонту, как отрезать, как высверливать, как подгонять и другое
Эти видео по ссылке

Как заделать дыру в автомобиле

Когда вы сталкиваетесь с такой проблемой, как появление дыр на кузове вашего автомобиля, не стоит сразу паниковать и ехать к «дорогущим» специалистам. Эту неприятность можно решить вполне самостоятельно и без лишних затрат. В этой статье мы вам пошагово расскажем, как заделать дыру в автомобиле.

Существует три способа, которыми можно заделать дыры в кузове автомобиля. Первый способ достаточно лёгкий, но не долговечный и подходит для небольших дыр. Второй — с применением пайки (лужение), он более «крепкий». Третий (подходит для капитального ремонта ходовой части автомобиля) — с помощью сварки.

Первый способ:

1. Для начала зачищаем края дыры металлической щёткой до блеска, затем обрабатываем антикоррозийным средством. Следует вырезать три заплатки из стекловолокна, причём первая заплатка должна быть на 2-3 см больше дыры, а следующие на 5-6 см больше предыдущей.

2. С обеих сторон хорошенько пропитываем заплаты эпоксидным клеем и накладываем на дырку с внутренней стороны. Начинать надо с самой маленькой заплаты, а после полного высыхания накладываем следующий слой. Запомните: каждая следующая заплатка клеиться только на хорошо высохшую поверхность. Затем следует зачистка, шпаклёвка и покраска «проблемного» места с внешней стороны автомобиля.

Второй способ:

1. Как и в первом случае нужно зачистить обрабатываемый участок. Затем с внутренней стороны обрабатываем края дырки специальной кислотой для пайки металлических изделий. Прогреваем место зачистки и начинаем лужение оловом (1 см от краёв). Кусок для заплатки должен быть больше дыры на 30 мм. Можно взять кусок из металла, но лучше воспользоваться пластинкой латуни (её можно взять из старых радиаторов), она более поддатлива и лучше «пристанет».

2. Заплатку также нужно залудить оловом, т.к. это хорошая защита от появления ржавчины. Приложить её с внутренней стороны на подготовленное место и начать прогревать (припаивать) с помощью специального высокотемпературного фена или мощного паяльника.

3. С внешней стороны осталась «впадинка». Её следует вычистить, обезжирить и обработать антикоррозийным средством. После — грунтовка и шпаклёвка (выравниваем поверхность). После полного высыхания покрываем краской и защитным лаком.

Сталкиваясь с проблемой — как заделать дырку в автомобиле, вы можете выбрать несколько способов решения проблемы. Но важно помнить, что если коррозия образовалась на ходовой части — без серьёзного ремонта и сварки не обойтись. Здесь идёт речь о безопасности.

К сожалению, рано или поздно, каждый водитель сталкивается с таким неприятным явлением как скол краски. Чаще всего это является следствием .

Одним из самых серьезных врагов автомобиля, является коррозия. Она разрушает элементы кузова. Внешний вид машины становиться неприглядный, а так же .

Опытные водители знают, что уберечь кузов автомобиля от мелких повреждений достаточно сложно. Тонкий металл легко деформируется даже при незначительном воздействии .

Как защитить пороги автомобиля. От царапин и сколов + видео версия

Холодные способы заделки дырок на порогах

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

Метод холодной сварки

Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

  1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
  2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

Как наносить?

В принципе защитить пороги таким способом легко и быстро. Как я писал, это декоративное покрытие держится очень прочно (в разы лучше, чем скотч). Да и намного толще оно, продержится долго, у меня уже два месяце приклеено и не рвется и не отваливается.

В общем клеить легко и просто (это же «самоклейка») – отрезаем нужной формы полоску, место куда будет приклеивать очищаем и моем (я еще протираю спиртом, можно водкой) – ждем пока высохнет и собственно приклеиваем.

НА пороги я взял именно черный вариант, а вот для карт дверей взял прозрачный матовый. Именно прозрачный матовый, рекомендуется многими специализированными производителями.

Смотрится не плохо, и очень эффективно защищает от сколов и царапин пластика порогов и карт дверей.

Сейчас видео версия смотрим

Думаю было полезно, на этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

Похожие новости

  • Как продать автомобиль?
  • Оторвал пистолет на заправке
  • PSI в атмосферы

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Как защищать ?

Эксперты в это области выделили два самых эффективных способа с помощью, которых можно избавиться от царапин на порогах:

  1. Защитное покрытие(Раптор).
  2. Защитная пленка.

Смысл в том, что на порог надо нанести средство, которое поможет сохранить первозданный вид порожка на определенное время. Из опроса среди автолюбителей, получилось выяснить, что защитное покрытие подобие раптора. Не подходят для защиты. Это краска, которая будет покрываться порог и она покрывает не всегда ровно.

Она может защитить, но если её нанести, то она выглядит ужасно. И мы сразу же убираем метод и переходим ко второму пункту.

Пленка – она легко и быстро клеится, защитит хорошо пороги, её можно приобрести в разных цветах. Но самое главное, она может быть прозрачной и матовой. Если она испортилась, то её можно с легкость отклеить и заново приклеить.

Метки: авто ремонт, ремонт порога, без сварки, герметик

Комментарии 54

А зачем металлические уголки? Лучше деревяшки. Дешевле, красивее, и по прочности примерно то же самое получится.

Пену внутрь! А то как то не по феншуе

Эта деталь переживёт авто и авторов кто писал что фуфдо

Дырка в пороге автомобиля чем заделать

Сначала покраска, потом силиконовый герметик, самый обычный строительный в тубах под пистолет.

Такой герметик не использовать. В его составе кислота разъедает металл до дыр. Сам таким намазал по незнанию, пол года и дырка, разъедает даже через краску.

Специальный герметик для сварных швов(вроде боди).

Да, такой герметик использовал, можно и под покраску, застывает, при этом достаточно твердый и эластичный, не трескается. В УАЗе все швы обработал таким прям по верх краски.

Такой герметик не использовать. В его составе кислота разъедает металл до дыр. Сам таким намазал по незнанию, пол года и дырка, разъедает даже через краску.

Блин! Где ты раньше был, уже пол машины обмазал, ну и, что теперь делать, все срезать, или уже оставить?

Блин! Где ты раньше был, уже пол машины обмазал, ну и, что теперь делать, все срезать, или уже оставить?

Срезать герметик проще, чем заваривать дыры.

Такой герметик не использовать. В его составе кислота разъедает металл до дыр. Сам таким намазал по незнанию, пол года и дырка, разъедает даже через краску.

Блин! Где ты раньше был, уже пол машины обмазал, ну и, что теперь делать, все срезать, или уже оставить?
Щетка на болгарке спасет гиганта мысли.:)

Такой герметик не использовать. В его составе кислота разъедает металл до дыр. Сам таким намазал по незнанию, пол года и дырка, разъедает даже через краску.

Я покупал бытовой герметик силиконовый. Специально искал, чтобы на нем было написано «нейтрайльный». Уксусом не пахнет.
П.С. таким герметиком залил изнутри флешку для компа. Работает уже больше года. Если бы разъедало, то думаю, что флешка бы вылетела в первую очередь.

Такой герметик не использовать. В его составе кислота разъедает металл до дыр. Сам таким намазал по незнанию, пол года и дырка, разъедает даже через краску.

Не верю я в эти сказки 🙂
Если герметику не дать засохнуть, и сразу чем-то закрыть — может и разъест. Если речь идет о замазывании швов с последующей сушкой — никаких проблем нет.

Дело не в том какой герметик, а в последовательности операций. Сначала красить, потом по краске щели герметиком мазать, это более правильное решение.

Я у себя щели в задних крыльев замазал резинобитумной мастикой поверх краски — все прекрасно держится :). Пластиковые подкрылки стоят.

Нравится боди — мажьте боди.

Не верю я в эти сказки 🙂
Если герметику не дать засохнуть, и сразу чем-то закрыть — может и разъест. Если речь идет о замазывании швов с последующей сушкой — никаких проблем нет.

Дело не в том какой герметик, а в последовательности операций. Сначала красить, потом по краске щели герметиком мазать, это более правильное решение.

Я у себя щели в задних крыльев замазал резинобитумной мастикой поверх краски — все прекрасно держится :). Пластиковые подкрылки стоят.

Нравится боди — мажьте боди.

Герметик брал обычный, с запахом уксуса, им промазал швы прямо по краске, через недели две полезли рыжие цветы. Пол года сквозная дырочка, металл стал тоньше. Далеко машина, фотки бы выложил.

Лучше, как выше написано, найти нейтральный герметик или кровельный, не обязательно БОДИ, просто был в магазине.

Пороги, двери, крылья — вода и ржавчина

Рег.: 22.05.2008
Сообщений: 10
Откуда: Ярославль
Возраст: 42
Авто: 21214 2002

Рег.: 25.05.2006
Тем / Сообщений: 10 / 1259
Откуда: Москва
Возраст: 15
Авто: 214, vw

ищу-ищу, не мого отыскать по словам «Стык переднего крыла»

скажите чем заделан стык переднего крыла и рамки лобового стекла?
РБМ, поверх покрашенный?

Рег.: 20.01.2010
Сообщений: 13
Откуда: Самара
Возраст: 40
Авто: ВАЗ-21214

Рег.: 22.09.2008
Сообщений: 682
Откуда: Санкт-Петербург, север.
Возраст: 43
Авто: уже нет

Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:

Рег.: 20.01.2010
Сообщений: 13
Откуда: Самара
Возраст: 40
Авто: ВАЗ-21214

Рег.: 12.04.2006
Тем / Сообщений: 19 / 3136
Откуда: г. Новокуйбышевск Самарской обл.
Возраст: 44
Авто: ВАЗ 2131 2007г, Шкокодил 1998г, ГАЗ 32210

Рег.: 15.08.2010
Сообщений: 1
Откуда: Одинцово
Возраст: 41
Авто: 21213 2001

Рег.: 26.01.2007
Тем / Сообщений: 6 / 178
Откуда: Москва
Возраст: 43
Авто: Нива 2121 1987г.,21213 1997г.,2121 1994г., 2121 1984г.

Рег.: 22.09.2008
Сообщений: 682
Откуда: Санкт-Петербург, север.
Возраст: 43
Авто: уже нет

Рег.: 26.01.2007
Тем / Сообщений: 6 / 178
Откуда: Москва
Возраст: 43
Авто: Нива 2121 1987г.,21213 1997г.,2121 1994г., 2121 1984г.

Рег.: 22.09.2008
Сообщений: 682
Откуда: Санкт-Петербург, север.
Возраст: 43
Авто: уже нет

Рег.: 22.08.2010
Сообщений: 68
Откуда: Йошкар-Ола
Возраст: 37
Авто: НИВА 2121 1981

Друзья, взял ниву 2121 81 года. Старушка, хозяин прошлый выжимал видимо все полностью, есть дыры в днище и крыльях, посоветуйте как лучше сделать, фото и комментарии http://walikan.livejournal.com/2097.html
Делаю кап ремонт. На данный момент кузов внутри, ободрал всю гнилую мокрую шумку, есть дыры, чем их лучше заделать. Вообще идея следующая минимизировать расходы машину года на 3-4 сделать поставить на ход привести в порядок.
1) Чем заделать и как гнилье на крыльях задних и днище.
2) Чем лучше после этого обработать поверхность(грунтовка, мастика, краска).
3) Какую шумку с гидроизоляцией лучше на все это клеить?
Заранее благодарен.

Результаты и цены буду выкладывать в лайфжурнале. Может кому поможет.
Понравилось http://diesel.elcat.kg/index.php…26a70b38&showtopic=4486689&st=0. единственное у автора кузов более целый.

Но на счет мовила не понятно, все говорят что там применяли мастику, кроме того цена шумки у нас ниже 3х слойная какая и у автора 200 руб 1*1,5 лист, возят по 5 листов, масика 160 рублев банка 2,5

Рег.: 06.09.2008
Тем / Сообщений: 2 / 126
Откуда: Луганск
Возраст: 57
Авто: Нива 2121 81г., GEELY MK 2008г.

Рег.: 22.08.2010
Сообщений: 68
Откуда: Йошкар-Ола
Возраст: 37
Авто: НИВА 2121 1981

Рег.: 06.09.2008
Тем / Сообщений: 2 / 126
Откуда: Луганск
Возраст: 57
Авто: Нива 2121 81г., GEELY MK 2008г.

Скорая помощь для автомобиля: скотч, стяжки и другие средства быстрого ремонта

Все мы знаем, что в любом автомобиле должна быть аптечка. Она прописана в ПДД, и без нее не получить заветную диагностическую карту при прохождении техосмотра. А между прочим, и самому автомобилю иногда может понадобиться помощь. Ведь у него точно так же могут быть и жар, и кровотечение, и ссадины, да еще многое из того, что не позволит вам эксплуатировать своего стального коня как прежде. Давайте разберемся, какими общедоступными средствами вы сможете оказать ему экстренную помощь, а какие и просто помогут решить определенные задачи

СКОТЧ

Эта липкая прозрачная лента давно снискала популярность. Пожалуй, нет ни одной сферы деятельности человека, где бы она не присутствовала в том или ином виде. Не лишней она будет и в багажнике автомобиля. Ведь с ее помощью можно сделать довольно много.

Так, в частности, самим скотчем или с его помощью можно временно заделать проем разбитого бокового или заднего стекол. Конечно, стопроцентной конкуренции такой лайфхак новому стеклу не составит, но прикрепить по периметру бокового стекла скотчем прозрачный полиэтилен или же сформировать защиту от внешней среды полностью из скотча труда не составит. Во всяком случае, в холодное время года или дождливую погоду доехать до мастерской с таким ремонтом будет куда комфортнее.

Частично скотч можно использовать и для ремонта лобового стекла. Им не только можно, но и нужно заклеить свежую трещину или скол на стекле, если вы решили его восстанавливать, а не менять на новое. Это требуется в первую очередь для того, чтобы в скол не попала грязь. Чем меньше ее будет в трещине, тем менее заметно будет восстановленное место впоследствии. Так что если получили камушком в лобовое стекло, то лучше тут же остановитесь и заклейте скол, пока туда не набилась дорожная грязь.

Хорошо заклеивать прозрачным скотчем трещины в фарах и фонарях автомобиля. Это мера, конечно, тоже временная, но она позволит в дальнейшем раскошелиться лишь на замену стекла, а не фары целиком. Если оперативно фару не заклеить, то дорожная грязь и пыль неминуемо попадут в ее внутренности, и во время ремонта ее придется серьезным образом чистить. Особенно трудоемким этот процесс будет с амальгамой отражателя.

Способен скотч и на более жесткие условия работы. К примеру, во время маневра вы зацепились бампером за бордюр, и оторвавшийся с одной из сторон бампер мешает движению. В этом случае поврежденную деталь можно притянуть на место и на какое-то время зафиксировать скотчем. Лучше если он будет армированным.

Такой скотч, как правило, имеет непрозрачную серую основу и легко рвется на части поперек. Плюс к этому у него достаточно липкий клеевой слой, в связи с чем он хорошо клеится к наружным кузовным деталям даже зимой.

КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ

Пачка этих капроновых полосок с застежкой также не займет много места в багажнике автомашины, однако и они вполне способны выполнять работу, им не свойственную. Изначально они создавались для стягивания жгутов проводов, но в дальнейшем сфера их применения значительно расширилась. В автомобиле ими можно восстановить достаточно много деталей и элементов. Первое, что приходит на ум, – это закрепить ими в рамке номерной знак.

Как известно, в рамке он, как правило, крепится за счет фиксаторов. Есть отверстия и под винты с гайками, но таким дополнительным способом крепления многие пренебрегают, а затем сожалеют, что этого не сделали. Зачастую на дорогах штатное крепление рамки отстегивается, и номерной знак остается лежать где-то на дороге. Для того чтобы этого не произошло, достаточно лишь вместо винта с гайкой в соответствующе отверстие продеть кабельную стяжку, после чего притянуть ею госномер к рамке. В этом случае он уж точно никуда не денется, а если и денется, то только вместе с рамкой.

Капроновой стяжкой можно закрепить и декоративный колпак на колесе. Особенно это актуально, если одно из креплений обломилось и колпак держится плохо. Притягиваем его к диску и все. В случае если колесо нужно будет снять, стяжка просто перерезается, а потом ее место занимает новая.

Бывают случаи, когда возникает необходимость перевезти что-то не очень тяжелое, но крупное на крыше автомобиля. Обычно для этих целей служат поперечины рейлингов. Но случается так, что эти самые поперечины вы еще не приобрели или попросту забыли в гараже. И вновь выручат стяжки. Ими можно притянуть к штатным рейлингам поперечины из подходящих по сечению брусков, а уже после этого закрепить на них груз. Главное, чтобы стяжки были рассчитаны на большие усилия. Позже, когда груз будет перевезен, стяжки достаточно срезать и снять бруски-поперечины с рейлингов.

Временно такая стяжка может заменить металлический хомут. Стянуть ею, скажем, слетевший со ШРУСа по причине сгнившего хомута чехол несложно. Немало деталей можно закрепить такой стяжкой и под капотом. К примеру, есть некий электронный блок (например, блок управления нештатными дневными ходовыми огнями), который имеет незначительные размеры, и при этом крепить его жестко к кузову нет необходимости. В этом случае его можно притянуть к какой-либо детали стяжками. В общем, где и как их применить в экстренной ситуации, зависит только от вашей смекалки.

Главное, чтобы они были под рукой, и желательно нескольких типоразмеров, от совсем маленьких до крупных, рассчитанных на большие нагрузки.

ПОДКРАШИВАЮЩИЙ КАРАНДАШ

Маленький флакончик с краской цвета кузова вашего автомобиля тоже вещь полезная в бардачке. Сколы и царапины на кузове автомобиля во время его эксплуатации неизбежны. Другое дело, как к ним относиться. Для кого-то это трагедия, для кого-то естественный процесс, по поводу которого не стоит заморачиваться.

Так или иначе, но сколы и царапины до металла, если их вовремя не обработать, впоследствии могут привести к серьезным очагам коррозии на кузове. А для того чтобы этого не произошло и специалисту потом проще было восстановить пораженный участок, требуется всего ничего, лишь мазнуть краской по ссадине. Это защитит метал от коррозии, а вам даст время на то, чтобы найти мастера и без последствий дождаться своей очереди на ремонт.

Кстати, для этих же целей совершенно спокойно подойдет и лак для ногтей. Лучше, конечно, если он будет прозрачный, что сделает его применение на кузове менее заметным.

ХОЛОДНАЯ СВАРКА

Этот продукт химической промышленности также давно и прочно вошел в нашу жизнь. «Сварки» бывают как специальные, то есть для соединения только определенных материалов, так и универсальные.

Обычно это двухкомпонентные составы, которые продаются в виде двухслойного цилиндра. Один слой – отвердитель, другой – эпоксидная смола с разными наполнителями. В качестве наполнителя традиционно выступает металлический порошок, если говорить об универсальных средствах, который и придает отвердевшему составу его прочностные характеристики. Пользоваться холодной сваркой просто.

Вы отделяете от цилиндрика необходимое для ремонта количество состава, тщательно разминаете его пальцами, а потом наносите на то место, которое требуется отремонтировать или склеить. Пока холодная сварка не застыла, она очень напоминает по вязкости пластилин, в связи с чем можно также формировать из нее детали и впоследствии обрабатывать их механическим путем. Что же можно отремонтировать ею в машине? Много чего: залепить дыру в радиаторе, свищ в вакуумном усилителе тормозов, трещину в поддоне картера двигателя или дыру в бензобаке, восстановить часть недостающих пластиковых элементов, использовать ее в виде армирующего материала с тыльной части при ремонте пластиковых бамперов и т. д.

Главное, нужно помнить, что ее применение – это лишь временная мера, которая, конечно, позволяет эксплуатировать автомобиль, но полноценная его эксплуатация будет возможна только после капитального ремонта, особенно если идет речь о важных деталях и узлах. И тем не менее цилиндрик с холодной сваркой в бардачке не будет лишним.

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ ШИН

Об этом наборе тоже не стоит забывать, особенно если вы часто ездите на большие расстояния. Он представляет собой специальное шило, жгуты для заделки отверстия, клей и рашпиль. А дальше, что называется, дело техники. Из покрышки удаляется предмет вызвавший утечку воздуха. На рашпиль наносится клей, после чего его вставляют в отверстие и тем самым смазывают его клеем.

После этого в шило вставляется жгут, на который тоже наносят клей. Затем рашпиль вынимается из отверстия, а на его место вставляется шило со жгутом. В заключение шило выдергивается из отверстия, при этом жгут остается в покрышке.

Остается срезать излишки жгута ножом и довести давление в покрышке до нормы. Как видите, ремонт несложный, надо только иметь в виду, что заделать таким образом можно лишь проколы.

ЖИДКИЙ КЛЮЧ

Ну и, конечно же, «жидкий ключ». Без этого баллончика в машине никак. Помимо того, что этот спрей позволяет открутить приржавевшие болты и гайки,

с его помощью можно и влагу с электрических разъемов вытеснить,

и битумное пятно с кузова оттереть, и резинку уплотнителя смазать, чтобы на морозе не примерзала, и придать блеск пластиковым деталям экстерьера и интерьера,

и оттереть остатки клея от скотча, и удалить насекомых с лобового стекла, и устранить скрип сопрягающихся пластиковых деталей интерьера, и даже восстановить блеск кожаных сидений. Неплохо этот состав справляется и с коррозией. К примеру, убрать ржавчину с номерных знаков с его помощью пара пустяков. Так что способов применения этого универсального препарата очень много.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector