0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что будет, если поставить аккумулятор большей емкости

Что будет, если поставить аккумулятор большей емкости?

«Штатную батарею можно заменить подходящей по размеру в установочном месте, но с большей емкостью?»

«Если установить батарею, скажем, в 65 Ач вместо штатных 45 Ач, то будет такая АКБ постоянно недозаряжаться, а потому рано выйдет из строя?»

Касаемо емкости аккумулятора абсолютно неважно для легкового автомобиля 38Ач или 120Ач АКБ установлен. Генератор даже 80 Ампер справится с его зарядом. Никаких помех для заряда не существует. Задача генератора — возвращать батарее потраченные ампер-часы. Если, например, во время недельной стоянки вы потратили 4 Ач, то именно столько и нужно вернуть в АКБ. Батарея с большей емкостью позволит просто оставить авто на стоянке на дольшее время (до полного разряда аккумулятора).

Есть очень простая аналогия с бензобаком. Если вы установили на машину бензобак емкостью 75 литров вместо штатных 55 (так в свое время делали владельцы машин семейства ГАЗ-24), то это вовсе не означает, что теперь вы все время будете ездить с полупустым баком! Заливайте столько, сколько потратили, — только и всего

Итак, емкость аккумулятора в машине чем больше тем лучше! Но это лишь одна сторона медали. На самом деле у аккумулятора большей емкости почти всегда больший пусковой ток. А вот это уже может стать проблемой. В первую очередь проблемой для стартера. В двух словах: на авто с завода установлен стартер определенной мощности и конструкции. Он имеет свои характеристики по крутящему моменту, силе тока, внутреннему сопротивлению и т.п. Большие токи холодной прокрутки аккумулятора большей мощности не улучшат пуск мотора, а лишь увеличат силу электродинамического удара по деталям стартера и в начале пуска и повысят температуру нагрева якоря стартера. На схеме характеристики распространенного стартера мощностью около 1 кВт, которые устанавливают на большинство современных авто с бензиновыми моторами.

Р— мощность мотора стартера. Максимальная мощность в нашем случае достигается при токе силой 150 — 350А.

М -крутящий момент. Момент на валу стартера должен быть выше, чем момент сопротивления мотора. Максимальный момент достигается при максимальном токе прокрутки в нашем случае 500А и выше. НО. мощность стартера в это время равна НУЛЮ, обороты якоря также равны НУЛЮ. Поднимая мощность аккумулятора и увеличивая ток холодного прокрута мы просто усиливаем электродинамический удар.

П — Обороты якоря стартера. Для пуска мотора нужно от 1000 до 2000 об. мин. якоря стартера. Соотношение шестеренок маховика и бендикса стартера обычно 1 к 10. То есть 1000 об. мин. стартера = 100 об.мин. мотора. Этого достаточно, чтобы мотор завелся. Обороты якоря стартера тем выше, чем ниже пусковой ток проходящий через стартер и выше напряжение.

U — напряжение на стартере и собственно в сети авто. Не может быть ниже 9 Вольт. Иначе в первую очередь электроника любого современного авто будет «глючить» а второе стартер не сможет набрать обороты (1000-2000) необходимые для пуска.

Поэтому выбирая новый аккумулятор нужно обращать внимание на многие вещи. Кроме значений емкости и пусковой ток очень важен. Например, в вашем авто производства Японии или Южной Кореи стоял штатный аккумулятор 45Ач ТХП 410А. Это означает, что мощность стартера около 1кВт, а мотор не имеет большого момента сопротивления при старте. Если зимой (машина делалась скорее всего для Южного полушария) не всегда авто хорошо заводилось, то можно сделать поправку на наши климатические условия и выбрать батарею с большей емкостью 50 — 60Ач. ТХП выше но не более чем на 50-100 Ампер. Было 45Ач 410А ставим (поправка на климат Украины) АКБ 60Ач 500А или АКБ 50Ач 450Ампер. В таком случае машина будет заводится лучше зимой. Больший ток АКБ усилит момент на валу стартера важный для пуска зимой.

А вот поменять штатную АКБ 45Ач 400А на батарею 65Ач с пусковым током 650-700А как спрашивают часто наши покупатели не самая лучшая идея.

Решение вечного спора.Что будет, если в авто поставить аккумулятор большей ёмкости?

Постоянно встречается такое мнение, что если на машину положен по мануалу аккумулятор на 63 А/ч, то если поставить 55 А/ч то он закипит, а если 90 А/ч то он недозарядится. В обеих случаях предполагается, что он выйдет из строя за короткое время. К нашей радости это не так. Давайте поразмышляем…
Сеть бортового электропитания автомобиля при работающем двигателе представляет собой устройство, именуемое в радиоэлектронике как «генератор напряжения» (с некоторой натяжкой это так). Т.е. независимо от потребляемого оборудованием тока, он поддерживает стабильное напряжение в сети. Тогда мы утверждаем, что напряжение, подводимое к аккумулятору всегда постоянно (вроде бы 13.8-14.2 вольта). А по закону Ома (его в школе проходят, некоторые мимо) ток в цепи определяется отношением напряжения к сопротивлению цепи.
Напряжением в нашем случаем является разность (напряжение бортовой сети минус напряжение АКБ). Сопротивление АКБ — величина почти постоянная, т.е. ток заряда определяется собственным напряжением АКБ.
Теперь наконец-то запускаем двигатель. При пуске АКБ теряет некоторое количество энергии и напряжение на её клеммах понижается. Возрастает вышеуказанная разница напряжений и возрастает зарядный ток. Надо понимать, что ток который берёт в себя АКБ определяется состоянием её самой, а не бортсети авто.
Немного о значених токов.При замерах тока заряда ( на ВАЗ-2106) в первые 0-15 секунд после пуска ток в АКБ поднимался до 5-10 ампер, затем в течение пары минут опускался до значения 0,5 ампера. На двигателе, работающем около двух часов этот ток составляет 0,1-0,4 ампера. Видимо это некий ток утечки при заряде, что кстати говорит о том, что АКБ имеет не 100% КПД. Хотя этой АКБ более 3 лет и она отечественная. Но главное здесь понять, что средний ток заряда не выходит за рамки 1-2 ампера.
Теперь о генераторах. Значение тока на них говорит только о максимальном токе, который они могут дать, но это не значит, что они дают его всегда. Всегда они дают тот ток, который требуют потребители.
И ТЕПЕРЬ ВЫВОДЫ: В случае, когда АКБ «просит» от генератора 1-2 Ампера, их одинаково хорошо дадут и генератор на 35 А и генератор на 200 А. Поэтому если хотите, ставьте любой АКБ на любую машину. Всё зарядится. Главное, чтобы напряжение в АКБ и бортсети было бы одинаково.
Хотя справедливости ради скажу, что можно подобрать такую пару авто-АКБ, при которой АКБ недозарядится. Эта такая пара, у которой средний зарядный ток АКБ будет больше максимального тока генератора. Но к нам это не относится, т.к. средний ток заряда АКБ в разы меньше тока даже одной лампы ближнего света фары. Так что АКБ недозарядится только на авто, генератор которого не потянет и одной лампы. Или по другому, АКБ — это настолько малый потребитель в автомобильной электрике, меньше наверное только часы в «приборке».
А теперь смешные ненаучные доказательства.
Предположим, что факт перезаряда-недозаряда имеет место быть…Тогда:
ПРИМЕР.
Представим забор в поле. С одной стороны забора стоят ЗИЛ и ОКА. В заборе просверлены 2-е пары отверстий ив них просунуты две пары проводов. Одна пара идёт от бортсети ЗИЛа, другая от бортсети ОКИ. Двигатели на обоих авто работают и крутят генераторы. Находясь на другой стороне забора мы не видим, откуда какая пара, но тестером видим на каждой паре 13.8 вольт. Подключаем к каждой паре по одинаковому аккумулятору, рассчитанному на ОКУ. Вот если мы утверждаем, что тот который подключен к грузовику перезарядится, то как этот аккумулятор «определит», что он подключен именно к грузовику? Ведь в обоих случаях будет одинаковое напряжение и одинаковый ток заряда.
Таким образом мы доказали, что ток потребителя определяется самим потребителем при постоянстве питающего напряжения и не зависит от генератора.
Так что при выборе АКБ есть простое правило- ёмкость АКБ может быть любой при условии, что она обеспечивает необходимый пусковой ток стартеру. Но не меньше. Больше? Да пожалуйста, только остановитесь вовремя, а то АКБ в багажник не влезет. Кстати там где холодно, имеет смысл поставить АКБ как раз помощнее, т.к. известно, что с понижением температуры реальная ёмкость АКБ уменьшается.
Ещё про баланс ёмкость аккумулятора/ток генератора.
Вопрос: Я ставлю на УАЗ аккумулятор 120 А/ч вместо 55 и он будет подзаряжаться до своих 120 ? Это не зарядка, а подзарядка! Это ограничение по току !
Так как подобный вопрос задаётся весьма часто, ТАК ВОТ ОТВЕТ: Это типичнейшее заблуждение !
Дело в том, что налицо непонимание процессов разрядки/зарядки аккумуляторов. По порядку.
При заводке мотора тратится некоторая энергия. Практически одинаковая, независимо от ёмкости аккумулятора.
Например 0,5 ампер-часа (меньше реально). Стартер «абсолютно не в курсе», сколько там в аккумуляторе всего ампер-часов — его «интересует» лишь то, что надо ему. Ну это как «всё равно, 3 метра глубина или 3 километра — тонуть одинаково».
Мотор завёлся, заработал генератор. Так вот, для генератора тоже глубоко фиолетово, сколько там ампер-часов в аккумуляторе — его «интересует» только НАПРЯЖЕНИЕ в бортовой сети. И отклонение вниз напряжения аккумулятора относительно «привычного генератору». И аккумулятор начинает «кушать» энергию. И кушает он не непонятно сколько, а ровно столько (кпд АКБ почти 100%), сколько потерял при старте мотора. Т.е. те же 0,5 ампер-часа. И кушает он такими темпами, как позволяет баланс мощностей приход/расход электроэнергии.

Можно представить такую аналогию.
Имеется 2 ведра с водой — 10 литров и 5 литров.
Хозяйке требуется иногда литр — потом она доливает. Так какая разница — сколько всего воды в ведре?
Хозяйку интересует УРОВЕНЬ воды? (напряжение аккумулятора). Тогда уровень воды при отливе одного литра уменьшится не в зависимости от количества её, а от ДИАМЕТРА ВЕДРА (стартовый ток аккумулятора) ! А вот его можно сделать разным ! Можно иметь широкое неглубокое ведро (большой разрядный ток при малой ёмкости), а можно узкое и высокое (ёмкость большая, а ток невелик — это аккумуляторы 60 А/ч 180 А, кстати). И большая ёмкость реальных аккумуляторов (на порядок больше требуемой) нужна в основном для того, чтобы был больше стартовый ток. Ведро можно сделать любой формы, а вот аккумулятор — нельзя делать «широким и неглубоким» — характеристики эти реально сильно связаны и достигнуть «ширины» можно, только сделав и «глубину».
Да, есть ещё люди считающие, что если под водопроводный кран вместо ведра поставить бочку, то кран не выдержит такой ёмкости и сломается…

Итог — можно ставит хоть 500 А/ч — аккумулятор — 55 -амперный генератор справится и с ним.
Просто вопрос — а надо ли столько?

При зарядке совсем пустого аккумулятора одинаковым током например 1А через 50 часов 50-й
уже закипит, а 80-й останется ещё недозаряженным. А через 80 часов 80-й тоже закипит, а 50-й будет кипеть уже 30 часов. А при заряде разным током 10% от ёмкости каждого — они закипят одновременно через 10 часов. Поэтому при заряде выбирается ток не в амперах, а в процентах от ёмкости. А назначение генератора вообще-то не зарядка аккумулятора, а подзарядка- возврат «взятого взаймы», например для запуска двигателя или после посадки музыкой или фарами. А на автомобиле изначально должен стоять уже полностью заряженный аккумулятор любой ёмкости. То есть если при запуске двигателя 50-й аккумулятор израсходует 1% ёмкости, 80-й только 0,625%, следовательно генератором обратно они подзарядятся одновременно. Но в «займы» 80-ка даст всё-таки бльше!

Спасибо за внимание!
Удачи на дороге!

Опасно ли ставить в машину аккумулятор повышенной емкости

Если поставишь в машину аккумулятор большей, нежели сказано в «книжке», прилагаемой к вашему авто — он постоянно будет «недозаряжен», а если слишком маломощный — обязательно будет кипеть. В обоих случаях аккумулятору долго не жить, — примерно в таком духе гаражные и интернет-«знатоки» обычно запугивают неопытных автовладельцев, впервые столкнувшихся с необходимостью заменить вышедший из строя аккумулятор. Кто первый пустил в массы эту странную «страшилку» уже ни за что не узнать. Зато с точностью можно сказать, что человек этот не только не имел никакого представления о том как работают основные электрические агрегаты в машине, но и не дружил со здравым смыслом.

Дабы мрак технических суеверий более не затмевал кристальную чистоту отношений с вашим аккумулятором, следует помнить следующее. Любому автомобильному генератору абсолютно все равно, сколько там на самом деле ампер-часов в аккумуляторе, с которым он работает в паре. Генератор устроен так, что он «реагирует» лишь на текущую величину потребления электроэнергии электросети автомобиля. Если потребление низкое (например, лишь на нужды системы зажигания и управления мотором), то он вырабатывает одно количество энергии. Когда же потребление электричества более высокое, например, аккумулятор требует подзарядки, то генератор питает бортовую сеть большим количеством энергии.

Но всегда оно (вырабатываемое «геной» количество энергии) равно уровню потребления, не больше и не меньше. Возвращаясь же к нашим «баранам», то есть аккумуляторам, приведем пару примеров, свидетельствующих о безобидности установки на машину батареи большей или меньшей емкости, нежели рекомендовано в руководстве по эксплуатации вашего авто. Известно, что со временем, в ходе эксплуатации, любой аккумулятор теряет изначальную емкость. При этом получается, что на машине стоит, фактически, «неправильная» батарея. И не кипит при зарядке. Хотя, согласно «аккумуляторному суеверию», просто обязана!

Противоположный пример — полицейские патрульные авто. Их в обязательном порядке оснащают дополнительным аккумулятором — для питания «мигалок», радиостанций и прочего служебного оборудования. И никто из полицейских пока еще не жаловался на стремительный выход из строя этих батарей из-за хронического недозаряда! Вывод из всего вышесказанного следующий: менее емкий (по сравнению со штатным) аккумулятор будет заряжаться генератором вашей машины быстрее, нежели установленный на заводе. В случае установки более емкой батареи, она достигнет максимального заряда чуть позднее, нежели штатный «аккум». Только и всего: никаких катастроф под капотом из-за аккумуляторов нештатной емкости быть не может!

Если поставить генератор большей мощности что будет

Господа, как понять какой нужен аккумулятор на генератор? уже созрел для заказа 135 амперного генератора, думаю закипит аккумулятор (объяснить почему НИ один продавец не смог ))), отсюда вопрос, какой аккумулятор будет нужен если ток будет 120 ампер например?! я прекрасно понимаю что все будет зависить от нагрузки суммарной, и как понять какой аккумулятор ставить?!

Правильно ли я понимаю что аккумулятор начент кипеть если на него подать более 14.2 вольт? что то в инете никто толком сказать не может. Да и мне не понятно, ну пускай ток на потребители идет 135 ампер, панряжение 14 вольт, почему аккумулятор должен закипеть, ток то не через него же идет. или не прав?

Добавлено через 25 минут 41 секунду
Нашел на просторах инета:

Стандартные генераторы, устанавливаемые на серийной продукции, обеспечивают нормальное электропитание бортовой сети с небольшим запасом. Желая облегчить пуск двигателя в зимнее время, многие стараются поставить АКБ максимальной ёмкости, которую можно установить в предусмотренное на авто место. Обычно реально вместо батареи 55 ач, поставить 72 или 75 ач батарею. А для новых батарей и до 80 ач. Что же мы получаем? Всё зависит от состояния электропроводки: если она в хорошем состоянии, потери на контактах минимальны, генератор выдаёт положенный ему ток, причём без просадки напряжения под нагрузкой, то всё будет нормально. Но если машина в возрасте, имеются прослабленные соединители, окисленные массовые контакты, то вместо улучшения можно получить только ухудшение.
Например: в зимнее время, ночью, в снегопад — посмотрим, что же получается:

— габариты и подсветка номеров, приборов и салона 6х5вт+5х2вт= 40вт
— фары+противотуманки сзади и спереди 2х65вт+2х45вт+2х21вт= 250вт
— вентилятор отопителя на максимальном режиме ток до 18 ампер или 200вт.
— вентилятор радиатора кратковременно (2-3 минуты) примерно 250 вт.
— обогрев заднего стекла порядка 150 вт.
— бензонасос и система управления двигателя порядка 70-100 вт.
— магнитола в среднем режиме громкости 100 вт.

Получается суммарно 1100-1200 ватт, это порядка 70-100 ампер, т.е. генератор будет работать на пределе, особенно когда будет включаться вентилятор радиатора. А что сказать насчёт усилителя на 400-1000 ватт, о галогенках по 100 ватт? Тут впору задуматься о втором генераторе.
Конечно, я сгустил краски, и можно немного ограничить потребление, задние противотуманки не включать, печку включить на 2 или 3, ну и вентилятор радиатора работает кратковременно (на это время можно выключать обогрев заднего стекла). Вот в этом случае было бы полезно иметь на панели приборов цифровой вольтметр, подключенный непосредственно к выводам АКБ. Если напряжение на нём начинает снижаться, то есть смысл, что-то отключить. Не забывайте, ведь АКБ тоже потребляет какой-то ток, причём, чем больше батарея отдала при пуске и во время стоянки, тем больше она возьмёт на себя после запуска двигателя, и чем больше её ёмкость, тем больше аппетит. Поэтому меломанам имеет смысл заменить штатный генератор (здесь и далее я размышляю, имея в виду, по умолчанию ВАЗы всех видов и моделей), с паспортным током 80 ампер, на более мощный хотя бы 100-120, а лучше 150 ампер. Но не забывайте о том, что 120 ампер отдачи,- это уже почти 2 лошадиных силы в минус от тяги двигателя. За всё приходится платить!
Владельцам иномарок эти расчёты тоже имеет смысл прикинуть, в идеале взять токоизмерительные клеши DC и посмотреть, что же притекает от генератора на АКБ, и сколько утекает по второму проводу с батареи. Обычно такие замеры никто не делает.
А для расширения кругозора и для осознания реальной картины энергетического баланса очень полезно сделать! Но технически грамотных владельцев, способных понять картину и проанализировав, сделать правильные выводы, еди-ни-цы.(!)
Конечно, прочитав всё вышеизложенное, и прикинув к своему опыту и ощущениям, можно сделать более осмысленные выводы. Стоит ли ставить в фары дешёвые галогенки на 100/110 ватт, и греть оптику фары и контакты реле в МБ, вместо того, чтобы купить дорогие фирменные лампы с хорошей светоотдачей и мощностью 65/50ватт, и иметь даже лучшую освещённость дороги при меньшей мощности. Или поставить более экономичные, но дорогие ксеноновые лампы?
В завершение по первому вопросу, замечание по усилителям и мощной музыке. Устанавливая мощную аудиосистему, помните о том, что она будет съедать средний ток 20-40 ампер (и до 50-80 ампер в пиках мощности) при 400 ваттах мощности. Расчёт прост:

14вольт Х 50 ампер = 700 ватт при КПД=65% (для усилителя это близко к идеалу)

будем иметь полезной мощности около 400 ватт. Конечно, слушать музыку при таком уровне громкости опасно для слуха, но объяснять это бесполезно. Каждый должен наступить на персональные грабли сам!

Добавлено через 45 секунд
Если судить по сатье то никакого закипания не будет если будет стоить 135 ампер и давать 14 вольт.

Можно ли поставить аккумулятор большей емкости?

Очень часто ко мне на сайт приходят письма, про аккумуляторы автомобиля. Особенно про емкость, один из самых популярных – можно ли ставить аккумулятор на машину большей емкости? ТО есть емкость вашего аккумулятора, например 55 А*ч (Ампер * час), а вы хотите поставить аккумулятор емкостью 70 Ач! Что будет и можно ли это делать? Давайте поговорим об этом …

Сразу скажу, что ходит много мифов в этом вопросе. Например – автомобилю положен аккумулятор в 60 Ач (по инструкции), если поставить на 50 Ач, то он закипит, а если поставить на 70 Ач он недозарядится!

Это не так! И тот и другой аккумулятор вы можете поставить на ваш автомобиль, ничего страшного не произойдет, самое главное, чтобы они поместились в штатное место вашего автомобиля. Ведь более емкие аккумуляторы имеют большие размеры.

Штатное место аккумулятора

А теперь подробнее

Если не уходить в глубокие технические подробности и говорить простым языком (да простят меня гуру электрики), автомобильная сеть имеет некую взаимосвязь: аккумулятор – генератор – стартер – бортовая сеть автомобиля. Бортовая сеть автомобиля потребляет мало энергии (в идеале) если нет дополнительного энергоемкого оборудования. Остается генератор – аккумулятор – стартер. Стартер потребляет энергию только при пуске двигателя (дальше не работает), нужно отметить, что за один пуск легкового автомобиля «усреднено» потребляется около 1 – 2 Ампер энергии из аккумулятора (в холодное время может быть гораздо больше).

После пуска, генератор должен восполнить потери тока аккумулятора при пуске двигателя, то есть подзарядить аккумулятор. Обычно напряжение в бортовой сети около (13.8 — 14.2 Вольта) оно практически постоянно, получается это из напряжения бортовой сети минус напряжение самого аккумулятора (которое практически постоянно).

Генератор также имеет свои характеристики мощности — есть и 40 А и 70 А и 80 А и т.д., но это не говорит о том, под какой аккумулятор этот генератор заточен. Эта характеристика говорит о максимальном токе, который может дать генератор в час. Но ток потребляемый аккумулятором (для подзарядки) в десятки раз ниже, чем выдает генератор.

Что это означает на практике?

Если поставить аккумулятор большей емкости, но с одинаковым напряжением, он просто будет дольше заряжаться, пусть не значительно, но дольше! Однако это и означает, что он будет и дольше разряжаться! Особенно актуально в морозы, тока «большего» аккумулятора хватит на большее количество «холодных» пусков!

Если вообще на пальцах …

Представьте – есть две бочки 55 литров и 70 литров (бочки это аккумуляторы). Обе одинаково наполняются водой с одинаковой силой (напряжение в сети автомобиля), бочки нельзя сразу наполнить водой (то есть подать за одну секунду 55 и 70 литров, это просто не реально и сможет разрушить бочку, да это и не надо), а нужно наполнять на приличном (одинаковом) давлении воды, чтобы наполняемость бочки была равномерной (этот равномерный напор воды – равномерная зарядка аккумулятора), тогда одна бочка наполнится быстрее 55 литров, другая медленнее 70 литров. Но воды в другой бочке (70 литров) будет больше и ее на дольше хватит. Что получается – аккумуляторы как бочки, только их наполняют энергией, емкость измеряется в А/ч, у кого то 55, а у кого то 70 и т.д. При одинаковых токах (а сейчас практически на всех автомобиля ток одинаковый) один наполнится энергией быстрее, а другой дольше. ВОТ И ВСЯ РАЗНИЦА!

В заключении хочу сказать, многие хотят поставить аккумулятор не значительно большей емкости, например — заводской 55 Ач, а хотят поставить 60 или 63 Ач – ребята ничего страшного, ставьте! На бортовую сеть автомобиля, аккумулятор – генератор или стартер, это не окажет никакого влияния.

Сейчас небольшое видео, смотрим.

НА этом все, читайте наш АВТОСАЙТ.

(68 голосов, средний: 4,44 из 5)

Выбираем генератор Honda

Как определить необходимую Вам мощность?

Определяем мощность, которая требуется электроприбору:

Мощность: максимальная vs. расчетная

Домашние генераторы

Чтобы определить какая мощность необходима Вам для обеспечения дома электропитанием, для начала, следует ответить на следующие вопросы:

  • Вы используете водопроводную или колодезную воду?

Для колодезных насосов необходимы генераторы на 240В и больше (потребление от 3800 ватт и выше).

  • Вы используете: электрическую систему обогрева, тепловой насос, газовые или масляные воздухонагреватели с принудительной конвекцией?

Бензогенераторы для дома

Из-за частых неисправностей бытовых приборов нередко возникает потребность в альтернативных источниках питания. Лучшим способом обеспечения бесперебойной работы являются бензогенераторы.

Газовые или масляные воздухонагреватели с принудительной конвекцией могут питаться от небольших генераторов – на 2500 ватт. Необходимая мощность определяется в соответствии с размером двигателя воздухонагревателя.
Электропечам и тепловым насосам для работы, обычно, требуется от 15 000 ватт и больше, они не могут питаться от переносных генераторов.

  • Ваш водонагреватель: электрический, газовый, работает на жидком топливе?

Водонагревателям, которые работают на газе или на жидком топливе, обычно хватает небольшой мощности – 2500 ватт.
Электрическим водонагревателям необходимо больше — от 4500 ватт.
Чтобы обеспечить питанием все домашние электроприборы, обычно, требуется от 3000 до 6500 ватт.
Если Вы используете небольшой нагреватель и водопроводную воду – Вам вполне хватит мощности в 3000-5000 ватт, чтобы обеспечить их питанием. Если же Вы используете более мощный нагреватель и/или колодезный насос, то генератору менее чем на 500-6500 ватт будет не справиться с такой нагрузкой.

Бензогенераторы для дачи

Практически каждый владелец загородного дома или дачи прекрасно знает, что в любой момент могут случиться перебои с электрической энергией, или она может и вовсе отключиться. В качестве перестраховки многие покупают бензогенераторы, которые обеспечивают надежную и бесперебойную работу бытовых приборов даже когда электроэнергия отсутствует.

Генераторы для использования в рекреационном секторе

Выбор следует делать, в первую очередь, исходя из размера кондиционера:

  • EU3000 Handi и EU3000is обеспечат питанием кондиционеры с мощностью охлаждения 13,500 BTU
  • Для кондиционеров большего размера может понадобиться параллельное использование двух EU2000i.
  • EU6500is подойдет для автофургонов с прицепом или моделей с системой двойного кондиционирования.
  • Количество потребляемой кондиционером энергии может варьироваться, в зависимости от многих факторов, таких как температура внешней среды и работоспособность Вашей модели.
  • Кэмпинги; отдых на катерах/яхтах:
  • Чтобы удовлетворить потребность в электропитании, обычно, бывает достаточно 1000-2000 ватт.
  • Проверьте показатели требуемой мощности блендера, кофеварки, и прочих электроприборов, которые Вы планируете использовать.

Генераторы для использования в рекреационном секторе

Электростанции Honda базового типа, работающие в диапазоне мощностей от 2,2 до 5,5 КВа – доступный и надежный источник качественного и бесперебойного электропитания для небольших загородных домов.

Генераторы для промышленного сектора

В промышленном секторе спектр применения генераторов и теплостанций довольно широк, необходимая мощность энергопитания зависит от тех инструментов и приборов, которые Вы планируете использовать. Чтобы определить, сколько мощности Вам потребуется, воспользуйтесь нашим «руководством для определения необходимой мощности». Просто выберите приборы, которые планируете использовать и произведите подсчет потребляемой мощности в ваттах.
Помните, что мощность, необходимая для работы прибора, оснащенного двигателем, намного выше той, что требуется для работы электроприбора (девайса).

Как определить, сколько мощности требуется прибору?

В основном, производители различных приборов и электродвигателей указывают номинальную мощность в амперах. Такие данные, обычно, можно найти:

  • На дне или на боковой стороне прибора
  • На заводском щитке
  • На информационном блоке электродвигателя

Оборудованию, оснащенному двигателем, требуется дополнительная мощность для разгона – она может превышать рабочую мощность в три раза
Старым приборам может понадобиться больше мощности, чем указано в номинальных данных. Поэтому, со временем их производительность падает.

Используйте прибор для тестирования нагрузки от Honda, чтобы определить, количество энергии, необходимое приборам и оборудованию для работы. Honda предлагает ручной тестер электронагрузки, который прекрасно справится с этой задачей.

Генераторы для промышленного сектора

Генераторы Honda высокой мощности — модели EM10000 и ET12000 — универсальное и эффективное решение задач энергообеспечения в самых различных условиях: при аварийных ситуациях, в промышленности, в строительстве, в быту.

Как перевести амперы в ватты?

На приборах номинальную мощность, обычно, указывают в амперах. А на генераторах выходную мощность указывают в ваттах. К счастью, перевести амперы в ватты довольно легко:

  • Ватты = Вольты x Амперы
  • Амперы = Ватты/Вольты

Большинству приборов требуется мощность в 120 вольт. Сверьтесь с нашей таблицей потребления энергии, чтобы ознакомиться со списком приборов, которым необходима мощность в 240 вольт.

Если Вам известны два показателя (например. вольты, амперы), Вы сможете определить третий (например. ватты). Это поможет Вам определить расчетную мощность генератора, который Вам подойдет.

Мощность в ваттах: стартовая vs. рабочая

Некоторым приборам в начале работы (для разогрева) требуется дополнительная энергия, другие же, потребляют одинаковое количество энергии на протяжении всего процесса работы.

Для того, чтобы произвести расчет необходимой мощности правильно, необходимо понять, о каком виде нагрузки идет речь. (Под «нагрузкой» понимается прибор, которому требуется питание). Различают два вида нагрузки:

Резистивная нагрузка

С резистивной нагрузкой все просто: показатели потребления энергии такими приборами остаются одинаковыми и в начале и в процессе работы. Примеры таких приборов:

  • Электрические лампочки
  • Кофемашины
  • Тостеры

Реактивная нагрузка

Реактивная нагрузка подразумевает приборы и оборудование, оснащенное двигателем, им требуется больше мощности в начале работы, зато уже в процессе работы потребление энергии становится значительно ниже. Мощность, требуемая для начала работы таких приборов, обычно в три раза выше мощности, необходимой им в процессе работы. В число таких приборов входят:

  • Холодильники/морозильные камеры
  • Вентиляторы печи
  • Колодезные насосы
  • Кондиционеры
  • Точильные станки
  • Воздушные компрессоры
  • Электроинструмент

Некоторые бытовые приборы, как например печи или холодильники, оснащены встроенным вентилятором, который работает с перерывами. Каждый раз, когда вентилятор начинает работать, ему требуется дополнительная энергия. В холодильниках присутствует система разморозки, которая, также, потребляет энергию, наравне с компрессором и вентилятором.

Оборудование с реактивной нагрузкой может, также, потреблять дополнительную энергию, когда электромотор начинает работать. Например, когда электропила начинает резать дерево, ее потребление энергии возрастает. Большинства бытовых приборов это не касается.

На моем электроприборе написано 1000 ватт, а потребляет он 1600 ватт. Почему?

На некоторых электронных приборах производители указывают «число мощности». Например, Вы можете приобрести фен с пометкой 1000 ватт. Это означает, что Ваш фен сам производит тепловую энергию в 1000 ватт. Но количество энергии, которое фен поглощает из источника питания, всегда превышает то, что он сам производит. Это происходит из-за того, что электроприборы используют энергию не на 100% эффективно.

Расшифровка условных обозначений на информационном блоке:

На некоторых приборах информация по их номинальной мощности указана производителями на информационном блоке.

На информационном блоке электродвигателя указаны: V -вольт, A -ампер, PH -фаза, Hz-герц, HP -лошадиные силы

  • Вольт (V) – указывают либо 120 (110-120) либо 120/240. 120/240 означает, что прибор может работать при напряжении в 120 или 240. Honda выпускает генераторы на 120V или 120/240V.
  • Ампер (A) – определяет количество ампер, необходимое для работы электроприбора, без учета показателей запуска.
  • Фаза (PH) – Генераторы Honda предназначены для работы только с однофазными двигателями.
  • Лошадиные силы (HP) – Показывает уровень мощности, которую развивает электродвигатель.
  • Герц (Hz) — номинальная частота питающей сети

Чтобы определить необходимую мощность в ваттах, используйте формулу:
Ампер x Вольт = Ватт

Мощность: максимальная vs. расчетная

В рекламных материалах производители генераторов всегда указывают данные максимальной мощности. Но Вы всегда сможете найти данные, касательно расчетной мощности генератора

  • Максимальная мощность – максимальная выходная мощность, которую способен произвести генератор. На максимальной мощности генератор, обычно, способен работать до 30 минут.
  • Расчетная мощность – мощность, которую генератор способен производить в течении долгого периода времени. Обычно, составляет 90% от его максимальной мощности.

Для того, чтобы понять, сможет ли генератор на протяжении длительного периода времени обеспечивать Вас необходимым количеством энергии, лучше всего ориентироваться на показатели его расчетной мощности.

Если поставить генератор большей мощности что будет

Генератор большей мощности на А6 С4 AEL-возможно ли.

  • Цитата

Сообщение Beaves » 15 июн 2012, 12:26

Так как у меня идет аудиоинсталяция в авто, музыкальная система будет мощной, задумался о том а может поставить мне другой генератор в свою Авдю-помощнее?Щас стоит 120-но может можно поставить другой. Возможно ли это?Какие положительные и отрицательные последствия?Кто-нибудь делал?Посоветуйте.

з.ы.:Мой инсталятор сказал что моего гены хватит(т.е. не будет моргания фар), но если я пойду дальше в плане мощности звуковой системы-то стоит задуматься)

  • Цитата

Сообщение DIA » 15 июн 2012, 14:54

  • Цитата

Сообщение Trace » 15 июн 2012, 14:55

  • Цитата

Сообщение DIA » 15 июн 2012, 15:00

  • Цитата

Сообщение Beaves » 15 июн 2012, 15:24

Щас попробую выложить свои компоненты:
Pioneer DEH 5900UB
Vifa XT25SC90-04 — Genesis Stereo 60
Hertz HV165 — Rockford Fosgate T400-2
ESX SX1040 x 2(ЗЯ 15л) — Boston Acoustics GT2300

Как посчитать их мощность?

  • Цитата

Сообщение DIA » 15 июн 2012, 22:29

  • Цитата

Сообщение Юра 80 » 15 июн 2012, 22:55

  • Цитата

Сообщение Trace » 15 июн 2012, 23:29

  • Цитата

Сообщение DIA » 16 июн 2012, 08:30

  • Цитата

Сообщение Trace » 16 июн 2012, 09:20

  • Цитата

Сообщение Юра 80 » 16 июн 2012, 09:26

  • Цитата

Сообщение DIA » 17 июн 2012, 10:28

  • Цитата

Сообщение Юра 80 » 17 июн 2012, 12:30

  • Цитата

Сообщение Beaves » 17 июн 2012, 21:06

У меня Юр по секрету есть оху. енные 16 в гавновозе стоят с пискунами тоже, но когда приглох на правое ухо они мне бесполезны всеравно нихрена не слышу , но болевой порог достиг [/quote]

а что за 16 у тя?

  • Для печати
  • FAQ (ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!)
  • Правила форума
  • Расписание съездов Белорусского Audi Клуба
  • Как вступить в Белорусский Ауди Клуб?
  • Как добавить изображение в сообщение на форуме?
  • Как связаться с Администрацией сайта?
  • Клубная жизнь
  • Жизнь клуба
  • Съезды клуба
  • Архив анонсов Клубных мероприятий
  • Филиалы клуба
  • Брестский филиал
  • Витебский филиал
  • Гомельский филиал
  • Гродненский филиал
  • Могилёвский филиал
  • Бобруйский филиал
  • Клубы-побратимы
  • Друзья клуба
  • Автосервисы СТО
  • Предложения з/ч
  • Exist.by
  • Клубные сувениры с символикой
  • О нашем проекте
  • Модели Audi
  • Audi 80, 90, Coupe
  • Двигатель
  • Трансмиссия
  • Топливная система
  • Подвеска и Рулевое управление
  • Тормозная система
  • Охлаждение, отопление и кондиционирование
  • Выхлопная система
  • Кузов и Салон
  • Электрооборудование
  • Audi 100, 200 и V8
  • Audi A2
  • Двигатель
  • Трансмиссия
  • Топливная система
  • Подвеска и Рулевое управление
  • Тормозная система
  • Охлаждение, отопление и кондиционирование
  • Выхлопная система
  • Кузов и Салон
  • Электрооборудование
  • Audi A3
  • 8L
  • Двигатель
  • Трансмиссия
  • Топливная система
  • Подвеска и Рулевое управление
  • Тормозная система
  • Охлаждение, отопление и кондиционирование
  • Выхлопная система
  • Кузов и Салон
  • Электрооборудование
  • 8P
  • Audi A4
  • B5
  • Двигатель
  • Трансмиссия
  • Топливная система
  • Подвеска и Рулевое управление
  • Тормозная система
  • Охлаждение, отопление и кондиционирование
  • Выхлопная система
  • Кузов и Салон
  • Электрооборудование
  • B6
  • Двигатель
  • Трансмиссия
  • Топливная система
  • Подвеска и Рулевое управление
  • Тормозная система
  • Охлаждение, отопление и кондиционирование
  • Выхлопная система
  • Кузов и Салон
  • Электрооборудование
  • B7
  • Двигатель
  • Трансмиссия
  • Топливная система
  • Подвеска и Рулевое управление
  • Тормозная система
  • Охлаждение, отопление и кондиционирование
  • Выхлопная система
  • Кузов и Салон
  • Электрооборудование
  • B8
  • Двигатель
  • Трансмиссия
  • Топливная система
  • Подвеска и Рулевое управление
  • Тормозная система
  • Охлаждение, отопление и кондиционирование
  • Выхлопная система
  • Кузов и Салон
  • Электрооборудование
  • Audi A5
  • Двигатель
  • Трансмиссия
  • Топливная система
  • Подвеска и Рулевое управление
  • Тормозная система
  • Охлаждение, отопление и кондиционирование
  • Выхлопная система
  • Кузов и Салон
  • Электрооборудование
  • Audi A6
  • C4
  • Двигатель
  • Трансмиссия
  • Топливная система
  • Подвеска и Рулевое управление
  • Тормозная система
  • Охлаждение, отопление и кондиционирование
  • Выхлопная система
  • Кузов и Салон
  • Электрооборудование
  • C5
  • Двигатель
  • Трансмиссия
  • Топливная система
  • Подвеска и Рулевое управление
  • Тормозная система
  • Охлаждение, отопление и кондиционирование
  • Выхлопная система
  • Кузов и Салон
  • Электрооборудование
  • C6
  • Двигатель
  • Трансмиссия
  • Топливная система
  • Подвеска и Рулевое управление
  • Тормозная система
  • Охлаждение, отопление и кондиционирование
  • Выхлопная система
  • Кузов и Салон
  • Электрооборудование
  • C7
  • Двигатель
  • Трансмиссия
  • Топливная система
  • Подвеска и Рулевое управление
  • Тормозная система
  • Охлаждение, отопление и кондиционирование
  • Выхлопная система
  • Кузов и Салон
  • Электрооборудование
  • С8
  • Audi A8
  • D2
  • Двигатель
  • Трансмиссия
  • Топливная система
  • Подвеска и Рулевое управление
  • Тормозная система
  • Охлаждение, отопление и кондиционирование
  • Выхлопная система
  • Кузов и Салон
  • Электрооборудование
  • D3
  • Audi TT
  • Audi Allroad
  • Audi Q3
  • Audi Q5
  • Audi Q7
  • Эксплуатация автомобиля
  • Расшифровка VIN + История обслуживания (Audi, VW, Skoda, Seat)
  • Руководства по эксплуатации
  • Программы для диагностики авто
  • ETKA, ELSA
  • VAG-Com
  • Автодата
  • Общетехнические вопросы и системы
  • Выбор масла
  • Выбор запчастей
  • Средства по уходу за автомобилем
  • Автозвук
  • Электрооборудование
  • GPS навигация
  • Тюнинг
  • Шины, диски
  • Кузов, салон, оптика
  • Выбираем автомобиль
  • Новинки от Audi
  • Юридическая консультация
  • Выбор СТО
  • Отзывы об СТО
  • Оффтоп
  • Всё обо всём
  • Всё о мото-вело
  • Всё о компьютерах, мобильниках и IT
  • Всё о бизнесе
  • Юмор
  • Путешествия
  • Беларусь
  • Постсоветское пространство
  • Европа
  • Ближний восток
  • Азия
  • Америка
  • Африка
  • Австралия
  • Антарктида
  • На досуге.
  • Онлайн игра
  • Поздравления
  • Объявления
  • Автомобили
  • Диски/Шины
  • Запчасти
  • Другое
  • Отдам даром! Приму в дар!

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей

Почему опасно устанавливать в автомобиль более мощный аккумулятор

Зачем автомобилю нужна емкая и выносливая батарея, совершенно понятно. Представьте себе ситуацию — вы потратили часть ресурса АКБ при запуске двигателя в зимний мороз, затем отправились в офис по пробкам, да еще и включили энергопотребители — магнитолу, печку, фары, подключили к USB-слоту смартфон.

При таком раскладе более емкий аккумулятор даст больше гарантий того, что, стартуя из офиса домой, вы заведете машину без всяких проблем. И если даже такой «пробочный» сценарий будет повторяться изо дня в день всю зиму, ресурса мощной АКБ хватит до того момента, как вы наконец отправитесь в дальнюю поездку (как правило, это вылазки на дачу весной) на «шоссейных» скоростях, и генератор зарядит АКБ по полной.

Значит, выходит, что стоит установить под капот максимально мощный аккумулятор, к примеру, от грузовичка, и вы не будете знать проблем с «холодным пуском»? Так было еще пару десятков лет назад.

В «Жигули», «Москвичи» и «Волги» вполне можно было установить максимально емкую АКБ, а ограничением являлось, пожалуй, лишь дефицит свободного пространства под капотом. Однако с появлением на рынке высокотехнологичных иномарок ситуация в корне изменилась. Пожалуй, главным препятствием для установки «царей-АКБ» стали высокотехнологичные генераторы. В ряде новых недешевых моделей этот узел наделен отдельным блоком (Battery Monitoring System), регулирующим зарядку АКБ не до 100%, а до 80%, что сделано прежде всего с прицелом на экологию и максимальный ресурс аккумулятора.

Так что же произойдет, если вы установите в машину с таким «умным» генератором АКБ повышенной емкости? Скажем, мануал предписывает использование АКБ на 50Ач, а вы ставите на 75 Ач или даже на 90 Ач? Получаем в результате буквально «горе от ума».

Генераторы, заточенные на определенный объем аккумулятора, будут постоянно недозаряжать большую батарею (из-за софта блока Battery Monitoring System), а это чревато целым рядом неприятностей для владельца автомобиля. Один из вероятных сценариев — из-за хронического недозаряда в АКБ запустится необратимый процесс сульфатации пластин, в результате снизится емкость и пусковой ток. Как следствие, такой аккумулятор может подвести в любой момент. И в конце концов такая батарея преждевременно выйдет из строя. Проблему могла бы решить регулярная подзарядка мощной АКБ вручную от стационарного зарядного устройства. Однако, как известно, это дело хлопотное.

Радикальный вариант в случае с автомобилями, оснащенными системой Battery Monitoring System, — это подключение ЕБУ к компьютеру и «прописывание» новой, более емкой АКБ. Но и такой сценарий потребует усилий и вложений. Ведь вам потребуется либо помощь мастеров, либо, если «пользователь» подкован, как минимум правильное программное обеспечение и новый модуль, который, что радует, реально приобрести через интернет-магазины.

В любом случае, чтобы исключить неприятные сценарии, владельцам следует быть уверенными, что их АКБ заряжается от генератора по максимуму. Для этого можно проверить плотность электролита (подходит для батарей, у которых электролит жидкий, а не гель). На холодном двигателе при снятой клемме с помощью ареометра измеряем плотность электролита во всех отсеках.

Если АКБ заряжена на 100%, то прибор покажет 1.26-1.27 единиц. Если меньше, имеем недозаряд. Второй способ — замер напряжения на клеммах аккумулятора. Ставим автомобиль на стоянку, дожидаемся, когда двигатель остынет, отсоединяем клеммы от АКБ, и подключаем вольтметр. Если прибор показал значение выше 12,5 В, все нормально Значение 12.7 В говорит о том, что АКБ зарядилась на все 100%. Если напряжение ниже, нужно подзарядить.

Запись на мероприятие

Количество гостей со мной:

Тема: Замена генератора на более мощный

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…

Замена генератора на более мощный

Добрый вечер! Уважаемые субараводы, помогите разобраться, у меня умирает генератор на impreza GH3, двигатель el154, отремонтировать не получилось, не нашел статор хочу купить генератор но на 110 ампер, подскажите подойдет ли вот такой 23700 AA520. Как я понимаю чем больше ампер, тем стабильнее напряжение под нагрузкой. Заранее благодарен за советы и напутствия!

Т.е. ты меряешь напряжение в амперах?
если он подойдет по размерам и креплениям, то ничего вообще не измениться, пока ты не увеличишь нагрузку, та мощность которую тратит генератор на внешние потребители отнимается у мотора, а у 154-го и отнять-то особо нечего.

Я наверно не так выразился. Как я понимаю силу тока генератора, 110 он выдает на максимальных оборотах, значит ему будет проще дать ток больше и на холостых. Может я не прав, поправьте. Вопрос в том можно ли его поставить мне?

А к чему такая повышенная потребность заряда. У тебя музыки на 7 кВт, две лебедки, мощная компрессорная станция для подкачки колес, или просто розетка для сварочного аппарата? Сток генератор и так спокойно справляется со своей работой.. а подобрать его можно с любого ежа 200-250 серий

Ну 110 ампер это 1320 ват потребителей. Только свет потребляет всегда минимум 120 ват. Зимой к этому ещё подогрев стёкл, жопы, обдув лобовухи. Вот и хочу с запасом.

Я тебе так скажу.. выходная сила заряда должна быть 10% от емкости аккумулятора.. в сток аккумуляторе это 5.5-6 А.. увеличишь силу тока заряда, уменьшишь ресурс аккумуляторам!!

И твой некудышный запас ударит по карману

И 110 ампер это 1540 Вт, при 14 В заряда

Устанешь покупать аккумуляторы которые странным образом будут скоропостижно вскипать

А вопрос вот такого плана. На разные субы ставились генераторы от 75 до 110А. У меня на обеих машинах по вину 80А должен стоять, а по факту в одной 80А, а во второй, где бывший владелец музыки наставил — 110А. Оставлять ли 80А по вину или все таки для мощной акустической системы поставить 100А? Кстати, вроде же еще реле с завода стоит, чтобы перезаряда не было?

Для аудиосистемы тока много не бывает, опять же зависит от ее состава, в одном случае чем больше тем лучше, в другом нет смысла увеличивать силу тока. Что за система? Какие уси? Какие батарейки, проводка, акустика?

Всех нюансов не знаю, известно лишь, что делала Аудиохирургия и все собрано на компонентах Focal и Rockford fosgate.

такая система не прожорливая, тот случай когда, нет смысла специально менять 80 на 110 ))), но если есть 100-110А или на халяву, хуже не будет.

Как раз 440-й лежит от донора в гараже

А с чего им вдруг вскипать? Я не физик но что-то мне подсказывает что не так все плохо в этом плане в электрике. Ведь сейчас 60АЧ не вскипает, хоть и гена 80 ампер.

Если исходить из ваших слов, то акум вскипятит любой генератор ведь для того чтобы избежать кипения надо подавать не более 10% от емкости акума. А 80 ампер это уже больше чем в 10 раз от разрешенных 6 ампер.

Последний раз редактировалось GRK; 06.03.2018 в 11:56 .

А с чего им вдруг вскипать? Я не физик но что-то мне подсказывает что не так все плохо в этом плане в электрике. Ведь сейчас 60АЧ не вскипает, хоть и гена 80 ампер.

Если исходить из ваших слов, то акум вскипятит любой генератор ведь для того чтобы избежать кипения надо подавать не более 10% от емкости акума. А 80 ампер это уже больше чем в 10 раз от разрешенных 6 ампер.

Не так, 80 А это общая нагрузка, а ток заряда там 8 А

повторяю,ничего не изменится, ничего не вскипит, есть реле-регулятор, напряжение и ток всегда под контролем исходя из уровня заряда АКБ, если-б не было регулятора то АКБ закипел-бы и от 10А генератора.
Кроме возможной разницы в весе ничего плохого нет, в плюсах — теоретически можно поставить АКБ большей емкости, но опять-же — зачем. и куда.

Если не ошибаюсь, на GC были двухконтактные фишки генератора, на GD уже фишка с тремя контактами, это как раз для реле или что-то иное?

Мне кажется не стоит давать советы по теме, в которой не сильно разбираешься. )
По сабжу. Установка более мощного генератора что-то даст только в предельном режиме. При малых и средних нагрузках ничего не изменится. Реле-регулятор будет поддерживать нужное напряжение в борт-сети (14 — 14,2) не зависимо от мощности генератора и ёмкости аккумулятора.

1. Про кипение акб — бред. Закипятить можно воткнув акб несовместимой технологии (древние и самые дешманские можно и на стоке). Са-Са абк закипятить практически не реально, если не повышать напряжение больше 14,5В и не нагревать батарею сильно.
2. Никто не учитывает, что генератоы упраляемые и в большистве случаев работают далеко не на полную мощность. Вплоть до полного отключения на х.х. без электронагрузки. Понаблюдайте за параметром Alternator Duty (%) в конкретном мозге.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector