0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ГАЗ-3110 (двиг

ГАЗ-3110 (двиг. 406 инжектор) — не заводится

1 февраля 2011, 10:54 #1

газ 3110 406 инжектор не заводится с ключа не могу завести реле щелкает и нифига, при замыкании клем на стартере заводится с пол пинка

1 февраля 2011, 10:57 #2

бендикс меняй на стартере или втягивающее, стоит не дорого. за работу больше возьмут.

ВАЗ 21093
Лада Калина 111740 люкс универсал

1 февраля 2011, 11:28 #3

kwast, 1 февраля 2011, 10:54

с ключа не могу завести реле щелкает и нифига, при замыкании клем на стартере заводится с пол пинка

если втягивающее реле стартера говоришь щелкает при повороте ключа на старт, то надо его снимать, может пятаки выгорели. Если втягивающее реле мертвое (бендикс не толкает), надо цепь его проверять от замка, и сопротивление обмотки. Или как Павел сказал, не майся купи новое втягивающее.

Hyundai Solaris Хетч

1 февраля 2011, 11:37 #4

Бумеранг, 1 февраля 2011, 11:28

если втягивающее реле стартера говоришь щелкает при повороте ключа на старт, то надо его снимать, может пятаки выгорели. Если втягивающее реле мертвое (бендикс не толкает), надо цепь его проверять от замка, и сопротивление обмотки. Или как Павел сказал, не майся купи новое втягивающее.

Была такая проблемка. Если на прямую стартер работает, как уже указали выше, меняй втягивающее. Но после покупки перед установкой проверь работоспособность. А то у меня 2 штуки нерабочие попались, обменивать пришлось.

1 февраля 2011, 13:40 #5

втягивающее меняли и она тока когда холодная так заводится когда прогретая с ключа нормально

1 февраля 2011, 13:44 #6

и щелкать перестала

Renault Trafic
Renault Trafic

1 февраля 2011, 13:47 #7

kwast, 1 февраля 2011, 10:54

газ 3110 406 инжектор не заводится с ключа не могу завести реле щелкает и нифига, при замыкании клем на стартере заводится с пол пинка

Щёлкает реле- это скорее реле стартёра нужно проверить, если сгорели пятаки, то втягивающее будет клацать, а крутить не будет.

1 февраля 2011, 15:20 #8

норм там всё с пятаками я ваще фиг знает что ей надо

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

1 февраля 2011, 19:30 #9

kwast, 1 февраля 2011, 10:54

газ 3110 406 инжектор не заводится с ключа не могу завести реле щелкает и нифига, при замыкании клем на стартере заводится с пол пинка

kwast, 1 февраля 2011, 15:20

норм там всё с пятаками я ваще фиг знает что ей надо

Ты как бы сам уже определил что стартер целый, а втягивающее не работает. Работает только при КЗ на контактах.

dmitrymatveev2011, 1 февраля 2011, 11:37

Была такая проблемка. Если на прямую стартер работает, как уже указали выше, меняй втягивающее. Но после покупки перед установкой проверь работоспособность. А то у меня 2 штуки нерабочие попались, обменивать пришлось.

А вот что бывалые автомобилисты по этому поводу ПРАВИЛЬНО думают!

Vortex Estina А21

1 февраля 2011, 20:05 #10

Вот здесь схема ГАЗ 3110 с двигателем 4062(карб-р) http://www.remontiruemgaz.ru/scheme_4062.jpg. Но на инжекторе подключение стартёра такое же.

Renault Trafic
Renault Trafic

2 февраля 2011, 09:00 #11

На схеме под № 20 висит реле стартёра, в натуре должно быть в мотрном отсеке на передней стенке, вот его и проверь.

3 сентября 2011, 12:04 #12

Не крутит стартер На прямую не щелкает и не крутит ГАЗ 3110 инжектор 406 дв Может я не правильно перемыкаю Какие контакты надо замыкать? Замок зажигания и реле стартера рабочее?

Меняй реле стартера в блоке реле, что слева под понелью (если не щелкает, но на прямую-заводится).Замыкать надо плюс на стартер и плюс втягивающего.Реле может быть и в моторном.Но у меня переделано под прерывание.

22 сентября 2011, 17:14 #14

Бумеранг, 1 февраля 2011, 11:28

если втягивающее реле стартера говоришь щелкает при повороте ключа на старт, то надо его снимать, может пятаки выгорели. Если втягивающее реле мертвое (бендикс не толкает), надо цепь его проверять от замка, и сопротивление обмотки. Или как Павел сказал, не майся купи новое втягивающее.

Поддерживаю. Если с бабками напряг а руки откуда надо то можно втягивающее разобрать, напильником сравнять кратеры прогоревшей поверхности контактных болтов и пятак снять и зачистить чтоб контаные зоны остались плоскими либо перевернуть пятак другой стороной если до тебя это не было сделано. После такого ремонта если все нормально сделать — будет ходить еще столько же сколько уже отходило. Ну а так конечно можно было и целиком втягивающее махнуть — так дороже но проще.

22 сентября 2011, 17:27 #15

Прошу обратить внимание что контактные площадки элементов 4,5 и 7 должны быть параллельны друг другу иначе контактная площадь будет маленькая и выгорание в контактной зона вскоре произойдет снова.

Произвольные щелчки в реле

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Произвольные щелчки в реле

    Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: стало произвольно щелкать реле, приезжал на станцию, сказали все нормально с проводкой и т.д. Но щелчки никуда не пропали. Может кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой, помогите, пожалуйста. Ужасно раздражают эти щелчки. . :'(

    Произвольные щелчки в реле

    Ты бы хоть написали, откуда эти щелки слышны, при каких режимах, ит.д. А то как мы тебе можем помочь, зная только что у тебя какието щелчки.

    Произвольные щелчки в реле

    У меня тоже присутствуют, но только когда зажигание включено и машина не заведена. Издаются из подкапотного пространства, откуда конкретно ХЗ. Проявлялось ещё года два назад, и я бы их никогда не услышал если бы не сам обслуживал машину, проблему даже не выявлял, не мешая технике работать.

    Произвольные щелчки в реле

    Щелчки раздаются из блока предохранителей под торпедо. Раздаются на холостом ходу, при движении. Произвольно щелкает какая-то релюха в блоке предохранителей. Щелчки не постоянные, а возникают хаотично.

    Произвольные щелчки в реле

    у меня такая же фигня, только я заметил что если оно щелкает то машина начинает тупить(как будто в ней 40л.с.) и увеличивается расход. надо выяснять что за фигня.

    Произвольные щелчки в реле

    Эти щелчки происходят , тогда, когда включается обдув двигателя. как сказано выше,именно из блока предохранителей, на холостом ходу.

    Произвольные щелчки в реле

    Сейчас расскажу про одно реле которое находится в блоке предохранителей, точнее не на той плоскости где предохранители, а снизу где релюшки там от фар стоят, зуммер ну и т.д.
    Ехал короче ночью по трассе, и на скорости въехал в небольшую яму и чувствую давлю на газ а она не едет, а потом смотрю совсем заглохла, я ключом ее пробую завести не заводится, ну сбросил скорость, встал на обочине, а ночь за 130 км от Москвы и глухомань. И что делать хрен знает, ну пытался завести еще раз 10 бестолку, ну открыл капот потыркал провода, все равно не зоводится, начал слушать при заведении топл. насос, думал он накрылся, но нет, гудит работает, ну и еще раз попробовал завести нажимая педаль газа и коленкой задел торпеду и слышу релюшка щелкнула и она завелась и тут-же заглохла, так и тут я понял где искать, начал руками тыркать все релюшки которые снизу и нашел ту которую трогаешь и она в руках щелкает!! И что вы думаете днржа одной рукой релюшку другой переключая передачи и держа руль доехал до автозапчастей, ну правда по дороге раз 20 заглох наезжая на неровности, если небольшая неровность то несколько секунд кук будто у меня не 109 кобыл а 10))) ну фигня доехал, вытащил реле и что вы думаете маде ин раша, зашел в магазин купил такуюже 5 лапчатую и все встало на свои места. Вот из-за такой мелочи казалось бы столько нервов попортил!! А вообще мой совет, выдергивайте все эти релюхи и покупайте корейские хоть они и дороже, но зато будете спокойны.

    Произвольные щелчки в реле

    ну круто. буду знать млин. а какое именно реле было. номер есть

    Произвольные щелчки в реле

    говори что за реле.. машина стоит под окном и не заводится, а ночью в аэропорт ехать))

    Произвольные щелчки в реле

    Мужики! Так на пальцах не объяснить что за реле , я сегодня или завтра сфоткаю и выложу. Сразу добавлю пока не забыл, у меня еще была одна проблема с этим реле, тем у кого машина не заводится на горячую, а постояв некоторое время заводится и вылазиет чек, или просто глохнет по дороге меняйте реле и будет вам счастие, но на данный момент я поменял их штук 5, правда последнее уже несколько месяцев живет, получается из 5 отечественных реле 1 более или менее рабочее)))), все никак корейское нормальное не куплю!
    Еще: так же ездил к официалам, как только машину купил на горячую не заводилась, закорался чек, чуть постояв заводилась, чек через пару нормальный запусков проподал, официалы подключив комп, комп показывал неисправность ДКВ, Но там у них какой-то умный тип был, он залез под торпеду, вытащил релюшку и воткнул новую и все заработало, правда на несколько месяцев потомучто воткнул он опять отечественное реле)))))))))))))

    Не щелкает реле и не крутит стартер Форд Турнео Коннект

    В принципе практически понятно что скорей всего проблема с проводкой. Ситуация банальна, при повороте ключа зажигания, реле не щелкает, стартер не крутит. Если коротнуть управляющий провод на втягивающем с «+» от АКБ на втягивающем, машина заводится.

    Полез по схемам Форда, на том месте где указывается реле стартера, его нет а именно R1. Но раньше точно что то щелкало (реле). Не приходит питание при повороте ключа на управляющий провод втягивающего реле. При этом видимо контактную группу исключает из проблематики, т.к. при повороте ключа, вся панелька работает, фары горят.

    Вопрос собственно заключается в цепи питания этого управляющего провода и существовании этого загадочного реле под капотом и в моторном отсеке. На сколько я понимаю, при повороте ключа с АКБ питание подается на предохранитель F8 (в моторном отсеке, предик ЖИВ), далее по идее должно идти на промежуточное реле стартера, дальше на + управляющей клеммы втягивающего реле.

    @andrienko.1966 —> А какой год выпуска вашего автомобиля?

    Была проблема с заводом авто от ключа. Сейчас есть другая проблема. При переведении ключа в положение СТАРТ, начинает моргать бортовой и щелкает, видимо реле, в монтажном блоке. Ка.

    Не могу найти, где разьём дополнительного отопителя выведен в салон и какой нужен блок для его запуска? Я так понял, что на всех этих моделях был установлен отопитель, а всё осталь.

    Всё будет хорошо!

    Вы реле где ищите?
    Оно должно быть в салоне слева от руля и его номер №1. И если вы раньше его слышали, то значит должно присутствовать реле (может до вас там делали какую-то рокировку?)

    А предохранитель на реле, действительно №8, как вы и написали в моторном отсеке.

    @andrienko.1966 —> Скинул фото ниже

    @andrienko.1966 —> Именно там и ищу, но расположение немного не такое.

    @andrienko.1966 —> Фото не очень. Но видно что блок другой, значит и реле в другом месте может стоять.

    Всё будет хорошо!

    Если у вас в моторном отсеке такой блок, тогда реле стартера R10

    Но тогда предохранитель на реле стартера №13

    @andrienko.1966 —> Нет в моторном не такой блок)

    Вот и я в замешательстве, вроде бы должно быть реле, не хочется разворотить пол машины. Форд американец, в документации к нему такое же расположение предиков и реле.

    @andrienko.1966 —> Если раньше точно щёлкало, то значит оно есть (если не украли). Остаётся разобраться которое из них, в салоне или в моторном отсеке.

    @andrienko.1966 —> Американцы могут подсунуть схему деталей другую, не такую как в мануале. Придётся методом тыка реле найти. Ну или прозванивать цепи, но для этого надо схемы иметь.

    @andrienko.1966 —> В этом и есть загвоздка))) Не хочется все релюхи вытягивать, звонить. Предики все живые) Ладно спс, буду дальше искать)

    Нет под крышкой маркировка — F8

    Проверьте предохранитель №8 и №12 под капотом.

    @andrienko.1966 —> Под капотом все предохранители рабочие, проверял

    • Неисправности стартера. Основные возможные причины
    • Как проверить стартер
    • Неисправности стартера
    • Почему не реагирует стартер на ключ зажигания
    • Лучшее зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
    • Как проверить ток утечки на автомобиле?
    • Как проверить катушку зажигания
    • Бендикс стартера
    • Втягивающее реле стартера

    Здравствуйте. К сожалению связи с автором вопроса нет, неизвестно как решилась проблема. Если вы решите проблему, пожалуйста отпишитесь.

    Ну так нашёл проблемму или нет — у меня аналогичная форд турнео коннект 2010 года ресталлинг! Поменял сначала стартер(были зависшие 2 щётки и сломал болтик на 10 на стартере когда снимал старый!), а затем когда проблемме не исчезла — реле R1 в блоке под капотом и контактную группу в замке зажигания! Теперь чешй репу что ковырять дальше! При переводе ключа на старт как раньше так и сейчас гаснет табло на приборке и возвращается после заводки, либо после отвускания ключа! Ошибок при чтении блок управления двигателя не выдаёт! Когда ставишь замок зажигание в рабочее положение и перемыкаешь на прямую плюс на прмую отверткой на втягивающее — машина заводится без проблем — но хочется убрать этот колхоз! На машине стоит сторонняя охранная система Томогавк — но до нее ещё руки не дошли!(начальные симптомы — в любой момент после начала поездки перестаёт крутить стартер — табло не приборке в положении старт — гаснет(так же происходит с таблом когда и машина заводится сразу) и возвращается после отпускания ключа в рабочее положение! Если замыкаешь под капотом отвёрткой на втягивающее плюс — заводится хорошо Ошибок нет! Отпишитесь — может у кого было такое — где ещё порыть! Спасибо

    Проблемы со светом

    • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

    #1 Yarik 2105

  • Пользователи
  • 124 сообщений
  • Регистрация 02-Апрель 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #2 AlexandrB

  • Пользователи
  • 2 986 сообщений
  • Регистрация 09-Декабрь 05
  • Сообщение изменено: AlexandrB, 15 Май 2012 — 16:19.

    • Наверх
    • Жалоба

    #3 Yurec77

  • Пользователи
  • 4 131 сообщений
  • Регистрация 28-Сентябрь 10
    • Откуда: Киев
    • Авто: 21043/ланос.
    • Наверх
    • Жалоба

    #4 AlexandrB

  • Пользователи
  • 2 986 сообщений
  • Регистрация 09-Декабрь 05
    • Наверх
    • Жалоба

    #5 Yarik 2105

  • Пользователи
  • 124 сообщений
  • Регистрация 02-Апрель 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #6 zeeos

  • Пользователи
  • 270 сообщений
  • Регистрация 04-Октябрь 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #7 USSRMoto

  • Модераторы
  • 5 419 сообщений
  • Регистрация 22-Январь 11
    • Откуда: КийоФ
    • Авто: Subaru Forester SH 2009

    Круче черной бехи можно только ладу

    • Наверх
    • Жалоба

    #8 Yarik 2105

  • Пользователи
  • 124 сообщений
  • Регистрация 02-Апрель 10
  • Может дорога сгорела на плате?

    • Наверх
    • Жалоба

    #9 USSRMoto

  • Модераторы
  • 5 419 сообщений
  • Регистрация 22-Январь 11
    • Откуда: КийоФ
    • Авто: Subaru Forester SH 2009

    Круче черной бехи можно только ладу

    • Наверх
    • Жалоба

    #10 AlexandrB

  • Пользователи
  • 2 986 сообщений
  • Регистрация 09-Декабрь 05
    • Наверх
    • Жалоба

    #11 Yarik 2105

  • Пользователи
  • 124 сообщений
  • Регистрация 02-Апрель 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #12 Илья_007

  • Пользователи
  • 377 сообщений
  • Регистрация 14-Май 11
    • Откуда: Сумы
    • Авто: 2102
    • Наверх
    • Жалоба

    #13 Vguk

  • Пользователи
  • 160 сообщений
  • Регистрация 15-Апрель 12
    • Наверх
    • Жалоба

    #14 Илья_007

  • Пользователи
  • 377 сообщений
  • Регистрация 14-Май 11
    • Откуда: Сумы
    • Авто: 2102
    • Наверх
    • Жалоба

    #15 leonid

  • Пользователи
  • 371 сообщений
  • Регистрация 07-Январь 11
  • У меня стандартные лампы. думаю может в самом горшке фары масса плохая, просто когда я их красил, маленько мож краски попало, нужно разбирать. может в этом причина хз

    • Наверх
    • Жалоба

    #16 AlexandrB

  • Пользователи
  • 2 986 сообщений
  • Регистрация 09-Декабрь 05
  • Когда пробуешь моргнуть светом реле щелкает? Если да то проблема не в реле

    • Наверх
    • Жалоба

    #17 leonid

  • Пользователи
  • 371 сообщений
  • Регистрация 07-Январь 11
  • Дудки! Уже не раз попадалось реле подделка под Россию — щелкает а контакта нет. разбираешь а там контакты — ужос. на уроках труда в школе китайцы-двоечники делали наверное, задней левой ногой.

    • Наверх
    • Жалоба

    #18 Илья_007

  • Пользователи
  • 377 сообщений
  • Регистрация 14-Май 11
    • Откуда: Сумы
    • Авто: 2102

    Когда пробуешь моргнуть светом реле щелкает? Если да то проблема не в реле. попробуй для начала поменять реле местами!! если не поможет, сними плюсовой провод питания реле и подсоедини контрольную лампочку. включи подрулевой и посмотри реакцию, если будет загораться через раз, значить проблема с подрулевым или или с его питанием.

    Щелкает реле. Я проверял цепь до реле — тестером, отсоединял провода и проверял, подрулевой норм, и ближн ий и дальний и мигание, проверял после реле думал что когда горшки красил закрасил контакт на массу, проверил всё норм — светится, остается реле, разобрал а там контакт кислый, зачистил всё норм — работает.

    Дудки! Уже не раз попадалось реле подделка под Россию — щелкает а контакта нет. разбираешь а там контакты — ужос. на уроках труда в школе китайцы-двоечники делали наверное, задней левой ногой.

    • Наверх
    • Жалоба

    #19 igor

  • Пользователи
  • 873 сообщений
  • Регистрация 24-Июль 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #20 Илья_007

  • Пользователи
  • 377 сообщений
  • Регистрация 14-Май 11
    • Откуда: Сумы
    • Авто: 2102

    Стартер клацает но не крутит бендикс

    Главенствующую роль в устройстве машины играет пусковая система. От ее бесперебойности зависит качество работы сердца машины – двигателя. Из этой статьи мы узнаем, почему порой стартер клацает, но не крутит.

    Поиск неисправности

    Молчание пускового устройства после включения старта очень раздражает водителя. Он начинает нервничать, паниковать, искать, в чем загвоздка. Однако на самом деле это может произойти по ряду причин.

    Например, банальное отсоединение контактов или их недостаточно плотное прилегание может сказаться на работе пускателя. А в самых тяжелых случаях проблема бывает связана с поломкой самого устройства.

    Значительно сузить зону поиска может тот факт, когда при попытке завести двигатель стартер клацает, и больше ничего не происходит.

    Клацание пускового устройства, слышимое при попытке запуска мотора, может издаваться втягивающим реле (ВРС). Однако, несмотря на то, что именно ВРС в ответе за связку бендикса с маховиком кривошипного вала, стопроцентно виновником его считать нельзя.

    Скажем больше. Если слышно клацание, значит, на ВРС ток поступает, иначе вовсе не было бы слышно никаких звуков. Реле стартера (не путать с ВРС!) в ходе работы должно издавать щелчки, правда, не всегда различимые. Зато подобное звуковое сопровождение невозможно ни с чем спутать.

    Таким образом, клацание или щелчки – это свидетельство рабочести узла, хотя бы фрагментарной, ведь довольно много электрических узлов автомобиля сопровождаются при работе специфическими шумами.

    Так, реле стартера имеет контакты, использующие вариант электромагнитного включения. Как только подается ток, контактные клеммы получают разнополюсные заряды и начинают притягиваться. Расположены они бывают на гибких и подвижных кронштейнах, двигающихся с ускорением. Именно они, кронштейны, в ходе движения, стукаются меж собой, что и создает характерный шум или клацание. Например, опытные автомобилисты по одному звуку способны определить, исправно реле или нет.

    Пуск двигателя, как и было сказано выше, это сложный процесс, в котором все без исключения элементы должны быть рабочими. Так, в обязательном порядке должен быть заряженным аккумулятор, исправен замок зажигания, рабочим реле пускателя и без каких-либо неисправностей – стартерное устройство и ВРС.

    Варианты решения

    Итак, если мотор подает хоть какие-то признаки жизни, значит, не все потеряно. Единственным источником тока в автомобиле является АКБ, и часто, по вине ее разрядки, якорь пускового устройства бывает не в состоянии прокрутить маховик кривошипного вала. Вся энергия аккумулятора идет в таких случаях на реле.

    Очевидно, что нужно подзарядить аккумулятор или просто заменить его, чтобы наладилась нормальная работа.

    А вот разобраться с поломкой пускового устройства в разы сложнее. Тут и демонтаж нужен, и разборка, и понимание различных нюансов операции. Человек, который не может держать в руках гаечного ключа, заниматься этим однозначно не должен, так как он может сделать еще хуже.

    Однако большая часть наших автомобилистов – люди смекалистые, умеют самостоятельно демонтировать и разбирать устройства. Когда пускатель оказывается снятым, его нужно положить на стол и начать диагностику.

    Не стоит говорить о том, что АКБ должна быть работоспособной, чтобы проверка стартера дала точный результат. Далее на корпус пускателя соединяется масса, а плюсовой контакт – на гайку ВРС. Стартер должен начать вращаться, если он исправен. Впрочем, это будет свидетельствовать о неисправности ВРС, однозначно. Если же ничего не произойдет, то пусковое устройство придется разбирать. Поломку следует искать внутри стартера.

    Немного о ВРС

    Если сработалось ВРС, то это неудивительно, ведь реле постоянно работает, как и щетки. Поэтому его ресурс ограничен, и со временем оно имеет свойство выходить из строя. Своевременная замена реле или ремонт (некоторые модели реле это позволяют сделать) уберегут автовладельца от нервотрепки, связанной с запуском двигателя.

    ВРС в системе пуска автомобиля имеет четкое назначение – моментально выталкивать бендикс (ОМ) для сцепления с маховиком кривошипного вала, как только происходит подача импульса. Расположено ВРС на пусковом устройстве, с бендиксом соединяется при помощи рычага. Если ВРС по какой-либо причине будет не в состоянии вытолкнуть ОМ, стартер будет вращаться вхолостую.

    Эксперты настаивают: научитесь проверять ВРС! Да, это должен уметь делать каждый автомобилист, считающий себя опытным.

    Стало быть, работоспособность ВРС проверяется для определения причины отсутствия импульса, требуемого для выталкивания ОМ вперед к маховику. Для удобства стартерное устройство, как и говорилось выше, с автомобиля демонтируется.

    Проверка реле напрямую через аккумулятор – не единственный способ. Однако именно такой вариант используют многие, так как он простой, и не требует ничего более 2-х электрических проводов (лучше с крокодилами) и работоспособного АКБ. Одно лишь незначительное прикосновение свободным концом минусового щупа к корпусу пускового устройства даст понять, слышен характерный щелчок или нет.

    О работоспособности ВРС можно судить по характерному щелчку. Как и говорилось выше, его распознают опытные автомобилисты быстро и четко.

    Таким образом, если стартер щёлкает, но не крутит, это может говорить о трех вещах: неисправен сам пускатель, сработалось ВРС или мало заряда в АКБ.

    www.santechniki.com

    Форум создан для начинающих и опытных сантехников, сварщиков, слесарей, электриков и рабочих — строителей. Делитесь своим опытом и получайте грамотные ответы специалистов.

    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Пользователи
    • Наша команда




    help!!Я в ярости!!Щелкает реле давления на скваженном насосе.

    #1 help!!Я в ярости!!Щелкает реле давления на скваженном насосе.

    Сообщение » 16 ноя 2018, 21:12

    #2 Re: help!!Я в ярости!!Щелкает реле давления на скваженном насосе.

    Сообщение » 16 ноя 2018, 22:28

    #3 Re: help!!Я в ярости!!Щелкает реле давления на скваженном насосе.

    Сообщение » 16 ноя 2018, 22:43

    #4 Re: help!!Я в ярости!!Щелкает реле давления на скваженном насосе.

    Сообщение » 17 ноя 2018, 09:41

    #5 Re: help!!Я в ярости!!Щелкает реле давления на скваженном насосе.

    Сообщение » 17 ноя 2018, 09:52

    #6 Re: help!!Я в ярости!!Щелкает реле давления на скваженном насосе.

    Сообщение » 17 ноя 2018, 13:21

    #7 Re: help!!Я в ярости!!Щелкает реле давления на скваженном насосе.

    Сообщение » 17 ноя 2018, 22:52

    Вы правильно думаете господа!Всё пошагово сегодня делал
    1 заменилманометр на пятернике глуб насоса
    2 поставил ёщё один клапан перед пятерником глуб насоса
    и что я увидел включаю насос он начинает качать воду в бак на манометре почти 3 атм реле естественно выключает насос и тут начинаются клацания а на манометре 1.4 атм.за счёт большой протяжености трассы от насоса до бака когда насос доходит до верхнего предела он отключаеться создаётся удар что аж труба из скважены выпрыгивает и похоже что поток воды стремится вернуться обратно и таким образом на реле во время этих скачков давление падает ниже предела включения и оно опять замыкает.
    вообщем разнес я пороги нижние и верхние для того чтобы откат назад по давлению был меньше по давление от порога включения,таким образом получилось так порог включения реле 1,9 бар отключение 3.8 бар и только таким образом я добился нормальной работы.
    но когда я запустил поверхносн насос начались теже качели.опять реле глуб насоса начало клацать.пришлось это реле тоже выстраивать ,тут было всё очень сложно найти нужную дэльту оказалось сложно.
    вообще в этой всей схеме я понял самое важное это то что реле давления должно быть на баке.потому как длинная трасса имеет тоже нормальный объём воды и резкоя остановка насоса справоцирует некоректную работу реле.
    2 если длинные участки от насоса до бака нужно ставить несколько клапанов.что кстати и написано во всех инструкциях к насосам
    3 мастер каторый доставил поверхносный насос явно хотел срубить бобла с заказчика.так как оказалось там глубинник покрывает расход воды с лихвой.он качал 6 атм дальше небыло смысла проверять.
    но мне было сказано в схеме ничего не менять вот как то так.

    Отправлено спустя 11 минут 15 секунд:
    кстати есть схема и фото

    Отправлено спустя 6 минут 26 секунд:
    так я и не понимаю такого момента!!
    манометр глубинного насоса находится в приямке при выключении показывает 2 атм
    в это время на манометре в здании а это 40 м горизонтали и мин 2 метра вертикали на показывает 3.8.как такое может быть??ведь посути обр клапан на этом участке стоит перед манометром глуб насоса со староны глуб насоса. должно быть на оборот ведь поверхн. насос находиться выше глуб насоса.

    Какие бывают неисправности стабилизаторов напряжения и как их ремонтировать

    Гул и щелчки

    Если стабилизатор напряжения сильно гудит, нужно проверить, чтобы питающее напряжение не было выше или ниже допустимых диапазонов. Диапазон регулировки в большинстве случае лежит в пределах 100-250 Вольт.

    Внимание! Даже при исправном состоянии автотрансформатор равномерно и не слишком громко гудит. Также гул издаёт сервопривод при перемещении щеточного узла. Релейные стабилизаторы напряжения во время работы издают щелчки. Это нормально, реле (черные прямоугольники на рисунке ниже) переключают отводы от обмоток для регулировки выходного напряжения.

    Если устройство громко трещит – это может свидетельствовать об искрении щетки в сервоприводных моделях, проблемах с реле и плохом контакте внутренней проводки устройства.

    Выключается под нагрузкой

    Стабилизатор напряжения не держит нагрузку – такая проблема случается по ряду причин. Первая среди них – это повышенная нагрузка (мощность потребителей). Если вы не меняли подключаемые устройства, значит проблема в стабилизаторе. Если он отключается не мгновенно, а через какое-то время работы, то виной этому может быть перегрев или межвитковые замыкания автотрансформатора.

    Что делать: разберите прибор и произведите внешний осмотр обмоток автотрансформатора, если он не слишком сильно запылён, то проверьте, нет ли следов локальных перегревов. Если пыли много – вычистите её

    Если следы перегрева и гари есть – повреждена изоляция обмоток. Это и есть межвитковое замыкание, тогда как отремонтировать стабилизатор в этом случае? Нужно перемотать либо заменить автотрансформатор на аналогичный или больший по мощности. Но стоимость такого ремонта может быть сопоставимой с покупкой нового стабилизатора напряжения.

    Важно! У сервоприводных моделей ряд неисправностей может быть вызван износом щетки и загрязнением токоведущих частей графитовой стружкой. В процессе работы щетка стирается, засыпая графитом автотрансформатор. Из-за чего могут возникать замыкания между токосъемниками участками витков и перегрев. В этом случае нужно смести графит и вычистить его между витками. Убедитесь, что обмотки уложены ровно, нет обрывов. Контактную поверхность зачистите обычным канцелярским ластиком до блеска, особенно наиболее его используемый сектор.

    На выходе нет 220 Вольт

    Неисправность проявляется в том, что стабилизатор не выдает напряжение 220 Вольт. Это не обязательно говорит о внутренних проблемах, причина может быть в напряжении сети – оно слишком низкое, и устройство просто не вытягивает. Если питание находится в рабочем диапазоне стабилизатора, тогда приступим к ремонту.

    Что делать: в сервоприводных моделях поломка может быть вызвана износом щеточного механизма или самого сервопривода. Он может не доходить до конца обмотки или щетка может не контактировать с соответствующим её сектором. В простейшем случае может быть просто загрязнена графитом. Чтобы отремонтировать его, нужно почистить поверхность контактов до металлического блеска. Иногда нужно заменить щетку.

    Интересно! Бывает и так, что из-за загрязнений рабочего сектора щеточного узла графитом часто напряжение не поднимается выше определенного значения.

    В релейных СН это чаще всего говорит о том, что неисправно одно или несколько электромагнитных реле или каскад управления ими. Обычно он строится на транзисторе. Реле могут иметь различное напряжение катушки, часто это 12 Вольт.

    Что делать: для проверки подайте напряжение на катушку и прозвоните силовые контакты. Они должны замыкать и размыкаться, реле при этом щелкает. Если этого не происходит – либо прилипли контакты (чаще), либо сгорела катушка реле (реже). Если реле исправно – проверьте транзистор, он не должен быть пробит, а переходы эмиттер-база и коллектор-база должны прозваниваться в одну сторону, как диод. Транзисторы используйте любые маломощные аналогичной проводимости.

    В симисторных и тиристорных СН диагностика поломки аналогична – нужно прозвонить на пробой полупроводниковый силовой ключ и если он вышел из строя заменить аналогичным или более мощным.

    Плохая стабилизация напряжения

    Если напряжение стабилизируется слишком большими шагами, а раньше всё было плавно, то поломка близка к предыдущей – вышел из строя коммутационный прибор на одной или нескольких ступенях регулировки. Алгоритм проверки неисправности стабилизатора напряжения и их устранение описаны в предыдущем пункте.

    Внимание! В характеристиках каждого из стабилизаторов описан либо шаг регулировки, либо границы каждой из ступеней, а также точность поддержания номинального напряжения на выходе.

    В сервоприводных стабилизаторах такое встречается при поломке в механизме редуктора двигателя, а также при загрязнениях обмоток, как это было в случаях описанных выше. Неисправности редуктора могут сопровождаться неравномерным жужжанием или потрескиванием – это проскакивают шестерни.

    Что делать: нужно разобрать механизм и если все детали в норме, заменить смазку.

    Еще стоит отметить, что у сервоприводных СН стабилизация может отсутствовать, работать неверно из-за выхода из строя полупроводниковых ключей управления двигателем. Тогда бегунок со щеткой перемещается в одно из крайних положений или вообще не сдвигается с места.

    Не включается или выбивает автомат после отчета таймера

    Большинство стабилизаторов после включения входят в рабочий режим не сразу, а после временной задержки. Но после отчета обратного таймера пуска не происходит, при этом на дисплее-индикаторе выдает букву Н. Пример ремонта устройства с такой неисправностью рассмотрен в следующих видео:

    К сведению код ошибки «Н» говорит о завышенном напряжении сети и срабатывании защиты. Это действительно для приборов фирмы «Ресанта», «Luxeon» и некоторых других.

    Интересно: буква «H» – значит «Высокое» или «High», а L – «низкое», «Low». Резистор, замену которого вы видели на видео, отвечает за пороги срабатывания по верхнему и нижнему уровню напряжения. Из-за неверного сопротивления плата стабилизации не справляется со своей работой и уходит в защиту.

    Такие симптомы или другой код неисправности может сопровождаться выбиванием автомата питающего сам стабилизатор после отчета таймера задержки включения. В этом случае проблема решается заменой реле, при залипании которых может возникать повышенное потребление тока.

    Совсем не подает признаков жизни или другие поломки

    Самая пугающая неисправность – это когда после подачи напряжения ни индикаторы не зажигаются, ни напряжение на выходе не появляется, т.е. когда стабилизатор напряжения не работает вообще. В таком случае возможен выход из строя управляющей платы. Чаще всего ремонт начинают с визуального осмотра, обращают внимание на:

    • выгоревшие дорожки;
    • вздутые электролитические конденсаторы;
    • выгоревшие, треснутые или взорвавшиеся компоненты платы;
    • микротрещины на паяных контактах и холодная пайка.

    Все выявленные недостатки устраняют, а если внешний осмотр не дал результатов переходят к проверке платы на обрывы дорожек и короткие замыкания мультиметром в режиме измерения сопротивления и прозвонки. Такой ремонт стабилизатора может потребовать глубоких знаний электроники, схемы электрической принципиальной, а в самых сложных случаях и использования осциллографа для проверки управляющих сигналов и логики работы схемы.

    Вот и все, что мы хотели рассказать вам про неисправности стабилизаторов напряжения и способы их устранения своими руками. Надеемся, теперь вы знаете, что делать в том или ином случае и почему возникают поломки!

    Т16 не всегда заводится от ключа зажигания.

    Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

    Здравствуйте. Помогите найти причину. Т16 не всегда заводится от ключа зажигания. Трактор соседа пенсионера. Сам он почти ничего делать не умеет, поэтому помогаю ему когда приезжаю на дачу по выходным. Началось все еще в 2018 году. Сначала плохо крутил оригинальный стартер, потом вообще перестал. У него был запасной Б/У. Поставили, но он тоже проработал не долго. Затем я собрал из двух один, путем перестановки втягивающего на более менее живой стартер, который тоже проработал недолго. Стал очень плохо крутить, а в конце просто щелкать. В итоге в Январе 2019 я купил ему в Москве новый стартер JOBS. После установки подозрение вызвало то, что крутить он стал не сразу, а сначала щелкал как старый. Затем все стало нормально, и он почти всегда хорошо работал. Я сказал соседу, что бы он купил новые силовые провода с, и клеммы, а также массу. На тонкие провода идущие к стартеру я припаял новые клеммы. Сейчас проблема следующая. С ключа заводится один, или два раза из 20-30 попыток. Иногда втягивающее реле щелкает, но не заводится, иногда нет. Это от ключа. Когда не щелкает втягивающее , то питание на него не идет. Проверял вольтметром. На прямую со стартера от отвертки всегда заводится. Я временно провел ему провод от втягивающего в салон, чтобы он мог завести не выходя из трактора, подсоединив напрямую к плюсу АКБ, но это не решение проблемы, к тому же иногда и при таком варианте стартер не крутит, а только щелкает втягивающее. Реле он говорит что менял. При повороте ключа оно щелкает. Замок зажигания я проверил вольтметром, рабочий. На всякий случай заменил на запасной. Эффекта нет. Подскажите в что еще можно посмотреть. Спасибо.

    Вероятнее всего это реле. То что он что то там менял это не говорит о том что он поставил хорошее.
    Когда вы напрямую пробуете и стартер щелкает но не крутит, возможно просто бендикс упирается в венец маховика и не даёт ему дойти до положения когда замыкается втягивающее поэтому оно и кажется что не срабатывает. Ну а так там и причин то не много, замок-реле-втягивающее. Ещё бывают причины что вал по которому ходит бендикс погнут или смазали его литолом(сам так лоханулся) и поэтому он туго ходит.

    . я тихонечко партизаню по ошметкам родных полей.

    Говорит что реле два раза менял. Оба новые. Стартер я снимал два раза, зажимал в тиски, подавал напрямую питание, все работало. Я конечно подозреваю его тоже. Может без нагрузки он и крутит хорошо, а на тракторе не хочет. Как назло гарантия на него закончилась пару дней назад. Замок тоже перепроверял. Постоянный плюс всегда есть. При повороте ключа, плюс появляется на втором толстом проводе. При этом не всегда плюс доходит до втягивающего. Когда доходит, то щелкает, иногда заводится. Я уже не знаю что думать. Может сразу несколько неисправностей одновременно проявляются, и не знаешь куда лезть.

    Говорит что реле два раза менял. Оба новые. Стартер я снимал два раза, зажимал в тиски, подавал напрямую питание, все работало. Я конечно подозреваю его тоже. Может без нагрузки он и крутит хорошо, а на тракторе не хочет. Как назло гарантия на него закончилась пару дней назад. Замок тоже перепроверял. Постоянный плюс всегда есть. При повороте ключа, плюс появляется на втором толстом проводе. При этом не всегда плюс доходит до втягивающего. Когда доходит, то щелкает, иногда заводится. Я уже не знаю что думать. Может сразу несколько неисправностей одновременно проявляются, и не знаешь куда лезть.

    Конечно могут быть и несколько причин, просто их нужно выявить и устранять по мере сложности.
    Исходя из ваших слов, «плюс появляется на втором толстом проводе, но не доходит до втягивающего» , то причина реле. Обычно это все легко диагностировать, ключ на стартер, если реле не щелкает, то либо замок либо реле, если при этом замок исправен, то реле,. Если реле щелкает а втягивающее не щелкает то это тоже реле, ну или что то с обмоткой втягивающего(обрыв), или заедание бендикса на валу. Если щелкает втягивающее, но стартер не крутит, то это втягивающее, ну или проблема в самом стартере(т.к. у вас стартер сам работает то причина не в этом)
    На Т-16 ездил только подростком,и точного устройства его не знаю, где и что там оно стоит, но принципы технических решений как правило схожи с другой техникой.
    И да, ещё такой аспект, может он не то реле менял? Ну я часто с подобными вещами сталкиваюсь, когда кто то ремонтирует технику. Даже когда дистанционно пытаешься поставить диагноз люди рассказывают симптомы взаимоисключающие, и эти люди понимающие в технике.

    . я тихонечко партизаню по ошметкам родных полей.

    Неисправности компрессора холодильника, самостоятельное определение поломки по признакам

    Неисправности компрессора холодильника далеко не всегда проявляются в полном отсутствии холода. Ваш прибор может работать, охлаждать пространство морозильной и холодильной камер, но это вовсе не означает, что все происходит правильно, как предусматривает конструкция и принцип работы холодильного агрегата. Компрессор холодильника не работает и не запускается обычно после довольно длительного периода перегрузки или нештатной работы.

    Работа холодильника связана прежде всего с циркуляцией хладагента в системе, а этот процесс зависит от компрессора и его привода. Принято называть этот блок мотор-компрессором из-за тесной функциональной связи между электродвигателем и непосредственно компрессором, который создает на выходы избыточное давление фреона или другого газа, циркулирующего в системе.

    Признаки поломки компрессора холодильника

    Симптомы неправильной работы системы циркуляции хладагента в холодильнике — это прежде всего устойчивые нарушения температурного режима. Холодильный агрегат работает циклически, его запуск и остановка зависят от температуры в рабочих камерах. Система датчиков и реле формирует команды на включение и выключение компрессора, но при недостаточной производительности агрегата холода будет меньше, чем необходимо для отключения реле.

    Причины неисправности ищут последовательно — необходимо исключить из цепочки места локализации возможной проблемы. Если компрессор холодильника работает без остановки, то область поиска заметно сужается, но это не всегда означает, что поломка возникла именно в этом блоке. Избыточный холод, когда холодильник перемораживает продукты, может говорить о неисправности в цепи определения температуры и управления агрегатом.

    Говорить о неисправности самого компрессора стоит, если вы заметили характерные признаки поломки:

    • сильный стук, шум, вибрация и скрежет при старте и работе агрегата;
    • явный перегрев мотора;
    • появление под холодильником маслянистой лужицы;
    • сильное гудение мотора без признаков работы компрессора.

    Это своего рода сигналы, говорящие о том, что в блоке мотор-компрессора возникли неполадки. Но, поскольку блок состоит из двух устройств, следует различать их неисправности. Это входит в задачу специалиста, который представляет себе, как работает холодильник, какие цепи, составляющие компрессора и узлы взаимодействуют при старте, работе и остановке прибора.

    Самостоятельная диагностика компрессора в домашних условиях

    Можно ли самостоятельно выявить основные неисправности блока мотор-компрессора и принять меры к их устранению? Первую часть задачи можно выполнить относительно успешно, для решения второй части потребуется специалист. Вы можете определить, что компрессор или электромотор работают неправильно по вторичным признакам, проявляющимся в нарушении нормального режима работы агрегата.

    1. Не работает, вообще не включается компрессор после того, как пусковое реле щелкает, инициируя его старт.
    2. Компрессор холодильника работает, но не морозит — это может говорить об отсутствии хладагента в системе либо о том, что механическая часть пришла в состояние полного износа, компрессор не может создать давления в трубках. В этом случае холодильник работает без остановки, но холода не дает.
    3. Агрегат либо вовсе не охлаждает камеры, либо переохлаждает их, что может быть признаком неисправности всасывающего клапана, датчиков температуры и реле, отвечающего за команду на запуск. В ряде моделей холодильников неисправность может быть локализована в блоке электронного управления — это касается холодильников LG, Liebherr, Bosch, Indesit, Samsung, Gorenje, Sharp, Siemens.
    4. Намерзает лед на стенках холодильника — такое явление возможно при нарушении цикла работы агрегата или при избыточном давлении хладагента в системе, что в результате приведет к поломке компрессора.

    Если вы стали замечать, что холодильник постоянно работает, дребезжит внизу, нагоняет слишком много холода или не дает его, компрессор холодильника гудит, но не запускается — вызывайте мастера, потому что неисправность не устранится сама собой. Способы ремонта зависят от результатов диагностики и модели холодильника, так как производители могут по-разному реализовывать принципиальную схему агрегата.

    Ремонтировать или заменять компрессор на новый?

    Замена компрессора должна быть обоснована — это вопрос грамотной диагностики. Проверить компрессор своими руками и заменить его с полным соблюдением технологии вы не сможете, но зато имеете возможность повредить трубки агрегата, выпустить весь хладагент или нарушить балансировку агрегата.

    От перегрузки начнет нагреваться внутренняя обмотка мотора, который долго не выдержит такого режима работы. Если его не будет останавливать аварийное реле перегрева, то обмотка сгорит. Ее можно поменять, хотя это трудоемкая операция.

    Опыт специалистов сервисного центра подсказывает, что ремонт с заменой компрессора надежнее попыток восстановить старый, уже изношенный агрегат. Но при износе его отдельных частей, например, колец, герметизирующих прокладок, отдельных частей мотора, ремонт все же возможен. Предоставьте мастеру разобраться в причинах поломки, и он предложит вам пути решения проблемы.

    Профилактика неисправностей мотор-компрессора холодильника

    Составляющие компрессора холодильника делятся на две группы — это электрические (электромагнитные) и механические детали, которые взаимодействуют при работе блока. За безопасный старт системы отвечает пусковое реле, сглаживающее токи при запуске мотора. Если обмотка пускового реле компрессора пришла в негодность, то оно не работает, не направляет ток на обмотки мотора, и холодильник не запускается. Предотвратить эту поломку может грамотная эксплуатация, внимательное отношение к прибору, своевременный вызов специалиста для ремонта.

    Если вы обратили внимание на характерный признак — компрессор холодильника включается и сразу выключается, то имейте в виду, что это не пройдет само собой. Причиной поломки может быть повреждение реле, износ подшипников, приводящий к заклиниванию мотора, аварийный сброс при перегреве мотора. В самых современных моделях холодильников может использоваться инверторный принцип управления мотором, при котором специальный блок изменяет частоту тока. Это очень сложные схемы, в которых цена компрессора с мотором и инвертором самая высокая среди аналогов. Стоимость замены такого блока составляет едва ли не две трети цены всего холодильника.

    Следите за звуками и периодами работы агрегата — линейная схема подключения мотора компрессора с пускозащитным реле чувствительна к перепадам напряжения в сети, используйте стабилизатор напряжения.

    Холодильник с одним или двумя компрессорами

    Нагрузки на агрегат снижает схема холодильника с двумя компрессорами, каждый из которых обслуживает свою область — морозильную и холодильную камеру отдельно. Двухкамерный холодильник с двумя компрессорами может работать «наполовину» при неисправности одного из основных агрегатов.

    Как узнать, какой компрессор установлен в холодильнике? Если у вас нет паспорта прибора, то обратите внимание на органы управления — в устройствах с двумя компрессорами все управление разделено на два самостоятельных канала. В таких холодильниках система циркуляции разделена на два независимых контура, и протечка хладагента или неисправность всасывающего клапана приведет к потере производительности только в одной из камер холодильника.

    Обратите внимание на наличие системы No Frost — если она «полная», то ваш холодильник имеет один контур циркуляции и один блок мотора-компрессора.

    Греется компрессор холодильника

    Горячий компрессор холодильника — это серьезный повод для обращения в сервисный центр, поскольку неисправности в этом узле рано или поздно приведут к полной остановке его работы. При перегреве компрессора придется искать место утечки газа из системы, герметизировать трубки и соединения, а потом заново заполнять хладагентом. Если компрессор холодильника сильно греется, вероятнее всего он уже не морозит

    Греется умеренно или перегревается компрессор? — определить это довольно сложно, многое зависит от типа устройства. Например, в холодильниках Атлант, Минск, Бирюса температура блока может быть несколько выше, чем в агрегатах Beko, Vestfrost, Haier или Shivaki.

    Напоминаем, что после любых операций, связанных с системой циркуляции холодильника, когда из нее был выпущен хладагент, потребуется вакуумирование компрессора и магистралей, чтобы в системе не оставалось пузырьков воздуха и пробок. Провести такую работу может только специалист, имеющий специальное оборудование.

    Не ремонтируйте компрессор холодильника своими руками, если не располагаете профессиональными знаниями о его устройстве! Обратитесь в наш сервисный центр, получите качественную услугу и гарантии на результат!

    +7 (495) 745-24-00

    Сервисный центр оказывает услуги
    по всей Москве и Подмосковью.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector