0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Поршневые кольца

Поршневые кольца

Поршневы́е ко́льца — это незамкнутые кольца, которые с небольшим зазором (до нескольких сотых долей миллиметра) посажены в канавках на внешних поверхностях поршней в поршневых двигателях (таких как двигатели внутреннего сгорания или паровые двигатели) и поршневых компрессорах.

Содержание

  • 1 Функции поршневых колец
  • 2 Устройство поршневых колец
    • 2.1 Материал
    • 2.2 Количество колец
    • 2.3 Эпюра давления
    • 2.4 Замок
    • 2.5 Компрессионные кольца
    • 2.6 Маслосъёмные кольца
  • 3 Поломка или износ колец вследствие нагрузок в цилиндре
  • 4 Подгонка и монтаж новых поршневых колец
  • 5 Примечания

Функции поршневых колец [ править | править код ]

Поршневые кольца выполняют три главные функции [1] :

  1. уплотнение (герметизацию) камеры сгорания (или камеры расширения). Компрессионные кольца поддерживают компрессию — с изношенными, поломанными или залёгшими кольцами двигатель потеряет мощность или вообще не запустится;
  2. увеличение теплоотдачи от поршня через стенку цилиндра, не допуская перегрева и задира поршня;
  3. регулирование толщины плёнки моторного масла на цилиндре (во всех четырёхтактных двигателях и в двухтактных двигателях) с раздельной смазкой [2] .

Устройство поршневых колец [ править | править код ]

Материал [ править | править код ]

Поршневые кольца изготавливают из высококачественного серого или ковкого чугуна, либо легированной стали. Теплостойкость и предел прочности стальных выше, зато чугунные дешевле и легко прирабатываются даже без покрытия. Стальные в любом случае покрывают антифрикционным приработочным, а часто и твёрдым покрытием [3] .

Распространённый вариант — верхние стальные, с покрытием пористым хромом и оловом, вторые — с покрытием молибденом либо чугунные без покрытия, и маслосъёмные литые из чугуна или наборные стальные. В этом случае сначала прирабатывается более мягкий материал второго кольца (молибден), а дальше по мере приработки функции основного уплотнения переходят к более долговечному кольцу с хромовым покрытием. Ранние двигатели с ресурсом до промежуточного ремонта менее 100.000 км имели, как правило, чугунные кольца без покрытия. Ввиду низкой точности старых поколений колец, это было вынужденное решение. Кроме того, число колец (4-6) и даже их высота была в ранних конструкциях больше. Крупноразмерные двигатели имеют большее число колец в том числе и для улучшения теплоотвода от поршня.

Обычно верхнее кольцо и кольцо, регулирующее подачу смазки, покрываются хромом или оловом [4] или нитридами [5] , в частности, с помощью плазменного напыления [6] или имеют керамическое покрытие, созданное с помощью PVD-процесса [7] . Для улучшения параметров трения и ещё большего улучшения износостойкости, многие современные дизельные двигатели имеют верхнее поршневое кольцо, покрытое модифицированным пористым хромом с помощью процесса, известного как CKS [4] или GDC [4] , который имеет включения из частиц алмазов или оксида алюминия. В некоторых типах двигателей, с никасиловой или алюсиловой поверхностью цилиндра, применяют поршневые кольца без твёрдого покрытия. Нарушение этого условия ведёт к быстрому (обычно невосстановимому) разрушению блока.

Количество колец [ править | править код ]

Количество колец определяется двумя конструктивными факторами двигателя: средней скоростью поршня и средним давлением цикла.

Чем выше средняя скорость поршня, тем, с одной стороны, больше потери на трение колец о стенки цилиндров, а с другой — меньше время действия давления газов и следовательно, меньше их прорыв через кольца. По этой причине для двигателей с высокой средней скоростью поршня (высокооборотистые и длинноходовые двигатели) применяют минимальное число поршневых колец. Для бензиновых двигателей — обычно 2 компрессионных и одно маслосъемное. На особо высокооборотистых двигателях может быть вообще одно кольцо. Для дизельных двигателей обычно применяют 2 или 3 компрессионных кольца и одно маслосъемное. Например, двигатель достаточно высокооборотистый двигатель Toyota KD имеет 2 компрессионных кольца, а среднеоборотистый ЯМЗ-238 — три.

Чем выше среднее давление цикла, тем больше прорыв газов через поршневые кольца, а доля потерь на трение в общей мощности двигателя не велика. Поэтому на двигателях с высоким средним давлением цикла (а это практически все средне- и низкооборотистые тепловозные, судовые и стационарные дизели) применяется большое число колец. Например, на среднеоборотистом дизеле 5Д49 каждый поршень имеет по 5 колец, из которых три компрессионных и два маслосъемных. Причем кольца расположены как над поршневым пальцем, так и под ним. Еще больше колец имеет поршень тихоходного двухтактного тепловозного дизеля 10Д100 (номинальная частота 750 об/мин). Здесь уже 7 колец из которых три — под поршневым пальцем. Крупные особо тихоходные судовые дизели имеют до 14 колец на каждый поршень.

Эпюра давления [ править | править код ]

Каждое кольцо получено путём точного разрезания чугунной или стальной трубы, причём заготовка овальная по сечению. Этим обеспечивается необходимая эпюра давления кольца на поверхность цилиндра, гарантирующая плотное прилегание и надёжную приработку кольца. В случае круглой заготовки после её разрезания, кольца бы не прилегали у замка. Фактически для нового кольца максимальное контактное давление достигается именно у замков, на некотором расстоянии от них минимально, и на остальной части имеет среднее значение. Кольца в канавках разворачивают таким образом, чтобы угол между замками был равным (для 3-х колец 120°, двух — через 180°). При этом эпюры давлений колец не будут совпадать, и износ по диаметру выравнивается. Кроме того, так получается лабиринт, уменьшающий прорыв газов [8] .

Материал колец должен сохранять необходимую упругость, так как компрессионные кольца расширителей не имеют. Когда прилегание обеспечено, основной прижим кольцу обеспечивает газовое давление. Чтобы несколько уменьшить трение в таких условиях, кольца ранних моделей имели фаски по наружной поверхности сверху. В последние годы снижения трения достигают уменьшением высоты колец, но кольца всё равно имеют ориентацию для установки к днищу поршня (надпись «TOP»). Неправильная ориентация может увеличить расход масла на угар, а значит (в условиях контроля токсичности) сделает невозможным эксплуатацию двигателя.

Замок [ править | править код ]

Стык или замок между торцами поршневого кольца после монтажа в цилиндр сокращается до небольшой величины. Зазор в замке составляет для отечественных ДВС по инструкции примерно 0,45-0,6 мм на диаметр поршня 100 мм для верхних поршневых колец, у маслосъёмных — несколько выше. Монтажный зазор кольца у импортных двигателей меньше примерно в 2 раза, так как точностью изготовления обеспечено прилегание, а значит, защита от перегрева с возможным смыканием замка. Фактически, высокие зазоры, указанные в русских инструкциях моторов ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, ЯМЗ и др. — не исправленный анахронизм, так как качество колец с момента разработки этих моторов намного улучшилось [9] . В некоторых моторах ранее применялись косые замки колец, что не получило дальнейшего развития.

Компрессионные кольца [ править | править код ]

Основной функцией компрессионных (верхних) колец является герметизация камеры сгорания. Более трёх компрессионных колец на автомобильный поршень обычно не устанавливают, так как степень уплотнения поршня увеличивается незначительно, а потери на трение возрастают.

На двухтактных бензиновых двигателях с кривошипно-камерной продувкой устанавливают только компрессионные кольца. Кольцо в замке соответствует форме и расположению стопорного штифта (предохраняет от поломки кольца при провале замка в окно, устанавливается только на двигателях с окнами в цилиндре).

Обычно поперечное сечение компрессионного поршневого кольца имеет прямоугольную форму. Край кольца имеет либо цилиндрические профиль (верхнее уплотнительное кольцо), либо фаску, либо сужающуюся по натуральному логарифму форму (второе уплотнительное кольцо). При работе кольца несколько скручиваются благодаря зазору в канавке, что облегчает их приработку. Ранее активно применялись так называемые «минутные» кольца, но в последние годы преобладает бочкообразный профиль колец, обеспечивающий меньший расход масла [10] .

Маслосъёмные кольца [ править | править код ]

В бензиновых двухтактных двигателях с кривошипно-камерной продувкой маслосъёмные кольца не нужны. Специальное масло сгорает в таких моторах вместе с топливом.

Маслосъёмные кольца предназначены для снятия лишнего моторного масла, которое смазывает поверхность цилиндра, поршня и уплотнительные кольца. Кольцо сконструировано таким образом, чтобы оно оставляло масляную плёнку толщиной лишь несколько микрометров на поверхности цилиндра, по мере того как поршень опускается. В канавке маслосъёмного кольца на поршне имеются радиальные отверстия или прорези, по которым снимаемое со стенки цилиндра масло возвращается в поддон.

Маслосъёмные кольца могут быть чугунные литые с прорезью (показано на нижней фотографии слева) или стальные составные с пружинами-расширителями. Составное кольцо состоит из тонких верхнего и нижнего кольца и двух расширителей (радиального и осевого). Бывает два исполнения таких расширителей: так называемая «лапша» и современные, с использованием фигурного расширителя. Составные стальные кольца несколько дешевле в производстве, поэтому встречаются чаще литых чугунных. Иногда на поршень устанавливается два маслосъёмных колец (литых или составных). В последнее время чугунные кольца также обычно снабжают пружинным расширителем для стабилизации прижима.

Поломка или износ колец вследствие нагрузок в цилиндре [ править | править код ]

Поршневые кольца подвергаются износу, когда они двигаются вверх и вниз вместе с поршнем в цилиндре. Износ происходит как вследствие взаимодействия с механическими деталями (стенками цилиндра и поршневыми канальцами), так и вследствие воздействия на них горячих отработанных газов. Имеет место также химический износ, так как в топливе (особенно в дизельном) содержится сера. Для минимизации степени износа их изготовляют из износостойких материалов, таких как чугун, и они имеют специальное покрытие, повышающее износостойкость. Имеются также данные, что износ колец пропорционален запылённости поступающего в цилиндр воздуха [11] .

Кроме износа можно встретить поломку кольца на несколько частей, а также залегание (закоксовывание) из-за того, что в канавке скопились несгоревшие частицы сажи, масла и др. Основными причинами закоксовывания являются низкое качество применяемого масла, несвоевременная его замена с последующим осмолением, длительный повышенный расход масла из-за пропуска манжет клапанов, неправильного монтажа сборного маслосъёмного кольца, и других причин. В некоторых случаях (использование растительного масла вместо солярки, «партизанское» подсыпание сахара в бензин) виной залегания является топливо.

Потеря упругости колец обычно происходит ввиду нарушений режима обкатки и/или низкого качества поддельных поршневых колец. При плохом прилегании и больших прорывах горячих газов кольцо необратимо теряет упругость (садится), с дальнейшим последующим ростом прорыва газов и расхода масла.

В случае значительного износа поршневой канавки растёт риск поломки верхнего поршневого кольца. В цилиндре в результате объёмного сгорания (дизель) или детонации (искоровой) регулярно проходят ударные волны, которые вызывают вибрацию и соударение кольца с канавкой. Поэтому чем выше зазор, тем такие динамические нагрузки выше. Кроме того, по мере разнашивания канавок и увеличения зазора в стыке колец растёт расход масла. Таким образом, расход масла является ремонтным критерием для замены колец с поршнями и (во многих случаях) расточки блока.

Подгонка и монтаж новых поршневых колец [ править | править код ]

После длительной работы в цилиндре двигателя образуется овальный износ и ступенька в верхней части цилиндра, куда доходит верхнее кольцо. Изнашиваются как кольца, так и поршни, постепенно увеличивается прорыв газов и растёт расход масла. Наступает время промежуточного или капитального ремонта.

При капитальном ремонте изношенный цилиндр, как правило, подвергают растачиванию и/или хонингованию, устанавливаются новые ремонтные поршни несколько большего диаметра (на автомобильных двигателях следующий ремонтный размер, как правило, на 0,5 мм больше) и кольца ремонтного размера. В случае допустимого ещё состояния цилиндров замене подлежат кольца, иногда и поршни. Согласно современным инструкциям, установка колец следующего ремонта с подточкой не разрешена, однако в целях снижения затрат на ремонт применяется.

Замечание: при установке колец следующего ремонта нужно производить тщательную проверку прилегания по зеркалу. Обычно при этом приходится после подточки и выставления минимального зазора в стыке незначительно подрабатывать поршневое кольцо в районе замка по наружному диаметру(!), лучше наждачным бруском. Если это не проконтролировать, то некоторое время будет повышенный расход масла, и риск перегрева на обкатке увеличится.

Поршень должен иметь зазор в цилиндре согласно инструкции. Обычно смазанный моторным маслом поршень должен под своим весом легко опускаться в цилиндре (при комнатной температуре). Если поршень будет иметь более плотную посадку, то тепловое расширение вследствие нагревания приведёт к задиру и снижению ресурса мотора. С другой стороны, если зазор между поршнем и стенками цилиндра слишком велик, при работе будет прослушиваться стук поршня, и из-за повышенных зазоров в замках колец ресурс до ремонта уменьшится. Сами поршневые кольца, благодаря наличию зазора, могут в небольших пределах изменять свой диаметр, что позволяет избежать заклинивания. Этого небольшого изменения диаметра достаточно, чтобы компенсировать температурное расширение и сжатие. Если кольца без поршня вставить в новый или отремонтированный цилиндр, то зазор должен составить около 0,2—0,4 мм (более конкретные данные — см. инструкцию по эксплуатации). Если зазор меньше — кольца подтачивают надфилем, если больше — устанавливают из большего ремонтного набора.

Над канавками кольца проводят, подкладывая под них тонкие металлические пластинки (несколько штук по длине окружности), либо используют съёмник колец. При установке поршня с кольцами в цилиндр, последние сжимают с помощью оправки или самодельного жестяного хомута.

Подскажите про ремонтные поршня

Разобрали мотор, есть небольшие выработки в цилиндрах. Мотор 1.5 блок до этого никто не точил. Знаю есть два размера ремонтных поршней. Насколько увеличится объем движка при расточке цилиндров под ремонтные поршня?

Под сток поршня ремонтные (1-й 82.4, 2-й 82.8) точи до 82.5 и ставь приоропоршневую. Объем сильно не увеличится — выборка маленькая.

только сначала купи поршня, а потом под них точи

Диаметр Ход поршня, мм
цилиндра, 71 74,8 75,6 78 80 84
мм
82,0 1499 1579 1596 1647 1689 1774
82,4 1514 1595 1612 1663 1706 1791
82,5 1517 1599 1616 1667 1710 1795
82,8 1528 1610 1628 1679 1722 1808
83,0 1536 1618 1635 1687 1731 1817
84,0 1573 1657 1675 1728 1772 1861

Ну и подсказчики, про размеры всё верно только какой идиот покупает поршня до расточки, насколько я в курсе сначала растачивают а после тебе говорят какие поршня покупать номер ремонта и группу. Но может я и валенок, лично у себя двиг не тачил позвал чела он померил целиндры ()даже размеры непомню) но на тот момент машина прошла более сотни, короче промеры показали что элипсностьесть но минималка и расточка на обязательна, такчто взял 124поршня на две группы больше и уйсё не каких проблем. УДАЧИ НА ДОРОГАХ

А чем тебе подсказчики не нравятся, как спросили так и ответили. А на счет элипссности есть допуски устанавливаемые заводом изготовителем. Если в допуске то можно следующей группы ставить(так же зависит от степени износа), а если нет то протачивается до следующего ремонтного размера.

Ну и подсказчики, про размеры всё верно только какой идиот покупает поршня до расточки, насколько я в курсе сначала растачивают а после тебе говорят какие поршня покупать номер ремонта и группу. Но может я и валенок, лично у себя двиг не тачил позвал чела он померил целиндры ()даже размеры непомню) но на тот момент машина прошла более сотни, короче промеры показали что элипсностьесть но минималка и расточка на обязательна, такчто взял 124поршня на две группы больше и уйсё не каких проблем. УДАЧИ НА ДОРОГАХ

ты валенок! если тебе сделали на отъе… это не значит что другие идиоты

Ну и подсказчики, про размеры всё верно только какой идиот покупает поршня до расточки, насколько я в курсе сначала растачивают а после тебе говорят какие поршня покупать номер ремонта и группу. Но может я и валенок, лично у себя двиг не тачил позвал чела он померил целиндры ()даже размеры непомню) но на тот момент машина прошла более сотни, короче промеры показали что элипсностьесть но минималка и расточка на обязательна, такчто взял 124поршня на две группы больше и уйсё не каких проблем. УДАЧИ НА ДОРОГАХ

вообще то точится по поршням

Ну и подсказчики, про размеры всё верно только какой идиот покупает поршня до расточки, насколько я в курсе сначала растачивают а после тебе говорят какие поршня покупать номер ремонта и группу. Но может я и валенок, лично у себя двиг не тачил позвал чела он померил целиндры ()даже размеры непомню) но на тот момент машина прошла более сотни, короче промеры показали что элипсностьесть но минималка и расточка на обязательна, такчто взял 124поршня на две группы больше и уйсё не каких проблем. УДАЧИ НА ДОРОГАХ

Хреновые ломастеры попались тебе.
Сначала промеряют нутромером, потом говорят какие поршня покупать, а потом уж точят под поршня и никак не наоборот.

Может и валенок но зделали не на отьебись, так как всё делал своими руками и теперь езжю непарюсь чтоикакойто автослесарь криворукий забыл мне чтонибудь прикрутить или не протянул.
УДАЧИИВ ЖИЗНИ И НА ДОРОГЕ

спасибо, тебе тоже. если не знаешь процесса как что делается, то не разбрасывайся словами

НУКА например чего я незнаю

например что сначала промеряют цилиндр, потом покупают ремонтные поршня и потом только точат цилиндр под купленные поршня с отпуском на тепловое расширение поршня.
второе что если хочешь написать человеку ответ, то лучше писать в поле «ответить»

Ну извиняй что не там пишу, я навичёк на етом сайте полностью с тобой согласен что сначала замер потом расточка, ноикак показывает практика покрайне мере у нас вгороде только после расточки те говорят какого размера покупать поршня

это ты сейчас согласен, а пол дня назад назвал меня идиотом. Не забывай что нас читают люди, которые подчерпывают тут информацию и в случае с тобой неверную.

Капитальный ремонт двигателя – что это такое?

Этой статьей мы начинаем цикл публикаций на тему ремонта двигателя современных автомобилей. Мы разберем особенности ремонта и болячки двигателей популярных автомобилей. Но сначала давайте определим, что же такое: Капитальный ремонт.

Капитальный ремонт двигателя подразумевает полную разборку двигателя и замену деталей двух основных его частей: головки блока цилиндров и собственно блока цилиндров. В головке блока цилиндров при капитальном ремонте в обязательном порядке меняются: болты ГБЦ, маслосъемные колпачки, прокладки ГБЦ и крышки ГБЦ, уплотнения свечных колец, сальники распредвалов, ремень или цепь привода ГРМ и все что с ней связано. Клапаны и распредвалы меняются в зависимости от их состояния и причины ремонта. В блоке ДВС подлежат обязательной замене: коренные и шатунные вкладыши, поршни и поршневые кольца, упорные полукольца. Все не заменяемые детали в обязательном порядке проходят проверку опрессовку и при необходимости восстановительный ремонт. В ГБЦ важно проверить плоскость прилегания к блоку, состояние седел клапанов, герметичность каналов системы охлаждения. В блоке цилиндров также важно проверить плоскость прилегания ГБЦ, состояние коленчатого вала и поверхности цилиндров. По результатам проверки состояния цилиндров принимается решение об установке деталей поршневой группы стандартных или ремонтных размеров. В настоящее время большинство производителей не предусматривают ремонт ДВС с расточкой цилиндров и как следствие не изготавливают деталей поршневой группы ремонтных размеров. В этом случае заводом изготовителем рекомендуется замена блока цилиндров в сборе. Но есть еще один вариант – это расточка блока цилиндров с установкой гильзы под стандартный размер поршневой группы. С учетом разницы в стоимости ремонта и блока цилиндров в сборе, а также сложностей с переоформлением документов (блок является номерным агрегатом) гильзовка блока является предпочтительным вариантом при капитальном ремонте двигателя. Очень важно при капитальном ремонте двигателя проверить состояние масляного насоса. В случае если капитальный ремонт является следствием износа поршневой группы и автомобиль приехал в автосервис своим ходом, до разборки двигателя необходимо произвести замеры давления масла в системе. Если причиной капитального ремонта явился перегрев двигателя, эксплуатация без масла или с низким уровнем масла – замена масляного насоса обязательна.

Мы подошли к важному моменту: причине капитального ремонта. Все что описано выше в основном относится к ремонту двигателя по причине износа поршневой группы. То есть в процессе нормальной эксплуатации автомобиля в любом случае детали изнашиваются и с течением времени необходимо их менять. Показаниями к капитальному ремонту являются: расход масла, сниженная динамика, увеличенный расход масла , посторонние звуки при работе ДВС, увеличенное количество картерных газов в системе подачи воздуха. В этом случае после ряда проверок (замер компрессии, проверка давления масляного насоса,) скорее всего будет рекомендован капитальный ремонт двигателя. Кроме этого причиной капитального ремонта двигателя может быть перегрев двигателя из-за отсутствия охлаждающей жидкости или неисправностей в системе охлаждения, низкий уровень масла в двигателе и как следствие масляное голодание, которое приводит к повышенному износу деталей и образованию стружки в каналах смазки. Иногда, в связи с длительной эксплуатацией автомобиля с неисправной системой охлаждения или отсутствием масла в ДВС целесообразнее заменить двигатель целиком или блок цилиндров в сборе, потому что забитые стружкой масляные каналы и поврежденные каналы системы охлаждения вследствие перегрева не позволят эксплуатировать двигатель даже после капитального ремонта. Поэтому обращаясь в автосервис с проблемой в ДВС необходимо предоставить как можно больше информации об эксплуатации автомобиля.

Ну и в завершении этой части попробуем ответить на вопрос: что же лучше капитальный ремонт двигателя или замена агрегата целиком. Скажем сразу что однозначного ответа нет. Если рассматривать замену на абсолютно новый агрегат – то конечно да, лучше поступить именно так. Но двигатель, и даже блок цилиндров в сборе — достаточно дорогое удовольствие. Поэтому чаще всего выбор идет между капитальным ремонтом и агрегатом бу. Тут наше мнение целиком на стороне ремонта, хотя зачастую этот вариант дороже. Потому что покупая бу двигатель Вы покупаете кота в мешке. Состояние и ресурс такого агрегата никому не известен. Гарантии на него тоже нет, так как гарантией в 14 дней которую обещают продавцы таких товаров назвать гарантией нельзя. Но, как говорится, каждый решает сам для себя, а мы в силу опыта можем только рекомендовать не ставить во главу угла стоимость восстановления работоспособности Вашего автомобиля. Возможно придется платить дважды: сначала за ДВС со вторичного рынка, а потом за его ремонт.

Повреждения поршней и их причины

Оглавление

    • Повреждения головки поршня
    • Повреждения поршневых колец
    • Повреждения юбки поршня
    • Повреждения гильз цилиндров

Повреждения головки поршня

Задиры от перегрева (в основном на головке поршня)
  • перегрев в результате нарушения процесса сгорания
  • деформация/засорение масляной форсунки
  • установка неподходящих поршней
  • неисправности в системе охлаждения
  • сужение зазора в верхней части рабочей поверхности
Следы от ударов
  • слишком большой выступ поршня
  • чрезмерная подгонка торцевой поверхности головки блока цилиндров
  • неверная посадка клапана
  • неподходящее уплотнение головки блока цилиндров
  • oтложения масляного нагара на головке поршня
  • слишком малый зазор в клапанном приводе
  • неверные фазы газораспределения из-за неправильной установки или соскакивания зубчатых ремней
Места наплавления и расплавления
  • неисправные впрыскивающие форсунки
  • неверное количество впрыска
  • неверный момент начала впрыска
  • недостаточное сжатие
  • позднее зажигание
  • неравномерный впрыск топлива
Трещины в днище и полости камеры сгорания
  • неисправная или неподходящая впрыскивающая форсунка
  • неверный момент начала впрыска
  • неверное количество впрыска
  • недостаточная компрессия
  • недостаточное охлаждение поршня
  • неподходящие поршни с неверной формой полостикамеры сгорания
  • повышение мощности (например, чип-тюнинг)

Повреждения поршневых колец

Эрозия материала в области колец
  • неправильный монтаж поршней
  • избыток топлива в камере сгорания
  • сильный oсевой износ кольцевой канавки и поршневых колец
  • вибрация поршневых колец
Радиальный износ из-за избытка топлива в камере сгорания
  • сбой в приготовлении смеси
  • нарушение процесса сгорания
  • недостаточное давление сжатия
  • неверный размер выступа поршня
Осевой износ в результате загрязнения
  • прилипание частиц грязи из-за недостаточного фильтрования
  • частицы грязи, не удаленные полностью при ремонте двигателя (опилки, остатки после струйной очистки)
  • образующиеся во время приработки продукты истирания

Повреждения юбки поршня

Асимметричное пятно контакта поршня
  • деформация/скручивание шатуна
  • наклонно просверленные отверстия в головках шатунов
  • криво просверленное отверстие цилиндра
  • криво установленные отдельные цилиндры
  • слишком большой люфт шатунного подшипника
Задиры под углом 45°
  • слишком тесная посадка поршневого пальца
  • задиры на головке шатуна (недостаточная смазка при первом запуске двигателя)
  • ошибка при монтаже шатуна горячего прессования
Места трения от работы всухую из-за переполнения топливом
  • работа двигателя на переобогащенной топливной смеси
  • нарушение процесса сгорания (перебои в зажигании)
  • недостаточное сжатие
  • неисправное пусковое устройство холодного двигателя
  • разбавление масла топливом

Повреждения гильз цилиндров

Кавитация
  • неправильная/неточная посадка гильзы цилиндра
  • использование неподходящих уплотнительных колец круглого сечения
  • использование неподходящей охлаждающей жидкости
  • недостаточное начальное давление в системе охлаждения
  • слишком низкая/высокая рабочая температура
  • недостаточный поток охлаждающей жидкости
Блестящие места в верхней части цилиндра

Отложения масляного нагара на жаровом поясе поршня по следующим причинам:

  • попадание в камеру сгорания чрезмерно большого количества масла из-за неисправности деталей
  • повышенный прорыв газов с попаданием масла во всасывающий тракт
  • недостаточное отделение масляного тумана от картерных газов
  • частая езда на холостом ходу или на короткие дистанции
Ключевые слова :
Группы продуктов :

ЗАГРУЗКА

  • Повреждения поршней — и их причины (50003974-09)

видео

Измерение выступа поршня

Регистрация для получения бюллетеня
Поиск торговцев
онлайн-каталог

Группы продуктов на ms-motorservice.com

Гильзы цилиндров

Это вас тоже могло бы заинтересовать

Информация о пользовании

Монтаж колец

Информация о пользовании

Монтаж поршней

MS Motorservice International GmbH
Wilhelm-Maybach-Straße 14-18
74196 Neuenstadt
Germany

Тел: +49 (0) 7139 / 9376 — 33 33
Факс: +49 (0) 7139 / 9376 — 28 64

Использование куки и защита данных

Группа Motorservice использует на Вашем устройстве файлы куки с целью оптимального оформления и постоянного улучшения своих веб-страниц, а также в статистических целях. Здесь Вы найдете дополнительную информацию об использовании куки, наши Выходные данные и Указания по защите персональных данных.

Нажатием кнопки «OK» Вы подтверждаете, что Вы приняли к сведению информацию о файлах куки, заявление о защите данных и выходные данные. Ваши настройки в отношении файлов куки для данного веб-сайта Вы можете изменитьв любое время [ссылка]

Установки приватности

Мы придаем большое значение прозрачности в вопросе защиты персональных данных. На наших страницах Вы получите точную информацию о том, какие настройки Вы можете выбрать и какие функции они выполняют. Выбранную Вами настройку Вы можете изменить в любое время. Независимо от выбранной Вами настройки, мы не будем определять Вашу личность (за исключением тех случаев, когда Вы однозначно ввели свои данные, например, в контактных формах). Информацию об удалении файлов куки Вы найдете в справке Вашего браузера. Дополнительная информация приводится вЗаявлении о защите данных.

Ремонт поршней. Определяем и устраняем неисправности деталей двигателя

Смотрите также

Одним из важнейших рабочих элементов двигателя внутреннего сгорания является цилиндро-поршневая группа (ЦПГ), включающая в себя поршень с компрессионными и маслосъемными кольцами, а также гильзу цилиндра.

Детали ЦПГ работают в условиях высоких температур и повышенных нагрузок. В результате на рабочих поверхностях поршней и цилиндров возникают задиры, они быстро изнашиваются и требуют ремонта.

В данной статье мы рассмотрим самые распространенные причины выхода из строя поршней двигателя, способы профилактики проблем и их устранения.

Основные причины выхода поршней из строя

Поршень представляет собой подвижный элемент, перемещающийся между нижней и верхней точкой цилиндра. Движение поршня возникает вследствие давления газов при сгорании воздушно-топливной смеси.

В процессе работы поршень нагревается и существенно увеличивается в размерах из-за расширения металла. Избежать заклинивания внутри цилиндра позволяет консусообразная конструкция детали. Максимально увеличенная в диаметре нижняя часть поршня (юбка) нагревается и расширяется не так сильно, как головка. В результате при высоких температурах поршень приобретает цилиндрическую форму и свободно перемещается внутри цилиндра.

Охлаждению поршней способствует циркуляция моторного масла. При его дефиците ЦПГ перегревается, поршни увеличиваются в размерах и испытывают повышенное трение о стенки цилиндров. В результате на взаимодействующих поверхностях появляются многочисленные задиры, могут возникнуть заедания и заклинивания.

Возможные причины перегрева поршней:

  • Нарушение циркуляции моторного масла и охлаждающей жидкости
  • Выход из строя термостата
  • Засорение радиатора
  • Повреждение помпы
  • Неисправность вентилятора охлаждения

При недостатке смазки поршневой палец приобретает синий цвет, в зоне бобышек возникают зазоры. Перегрев головки поршня между нижней частью поршня и верхней канавкой компрессионного кольца ведет к образованию задиров.

Подобные неисправности могут появляться не только из-за общего перегрева двигателя, но и по причине использования несоответствующего (низкооктанового) топлива, нарушения регулировки топливных форсунок, неисправности системы зажигания и т.д.

Чрезмерно высокая температура в ЦПГ может привести к разрушению поршневых колец и их посадочных мест, появлению трещин, оплавлению днищ и прочим повреждениям, полностью выводящим поршни из строя.

Виды износа поршней

Определить необходимость ремонта или замены деталей ЦПГ можно по состоянию поршней, колец и их посадочных мест.

О том, что следует принимать меры, предупреждающие поломку двигателя, говорят следующие явления:

  • Залегание поршневых колец
  • Износ канавок
  • Износ отверстий в бобышках
  • Износ поршня по диаметру
  • Трещины и задиры на юбке
  • Нагар на днище поршня

Нагар с днища поршня счищается при помощи тупого металлического скребка или щетки. Из канавок он удаляется при помощи специального приспособления.

Определить присутствие трещин на поршне можно на слух. Для этого деталь берется за головку, а по юбке наносятся легкие удары металлическим предметом. Глухой и дребезжащий звук свидетельствует о наличии трещин.

Поршни, имеющие трещины, глубокие царапины и большой износ по диаметру, не подлежат ремонту – только замене.

Изношенные канавки протачиваются на токарном станке при помощи кольца с наружным диаметром, равным внутреннему центрирующему пояску поршня. Это позволяет устанавливать кольца большей высоты. Протачивать канавки необходимо с учетом размеров установленных ремонтных колец.

Износ отверстий в бобышках устраняется их развертыванием под увеличенный диаметр при помощи раздвижной отвертки с направляющим хвостовиком. Короткие развертки использовать нельзя, так как ими можно легко нарушить перпендикулярность оси пальца с осью поршня. После операции развертывания необходимо произвести проверку перпендикулярности на специальном устройстве.

Делается это следующим образом. Поршень надевается на палец устройства и придвигается вплотную к стойке. Штифт индикатора, закрепленный на стойке, должен соприкасаться с поршнем. Стрелка индикатора покажет определенное отклонение – его величину необходимо зафиксировать. Далее поршень снимается и надевается на палец другой стороной. Разница в полученных измерениях не должна превышать 0,05 мм. Если она больше, поршень забраковывается.

Если на юбку поршня было нанесено заводское защитное покрытие, которое повредилось в процессе эксплуатации, крайне желательно провести операцию по его восстановлению. Специальные антифрикционные покрытия снижают коэффициент трения, способствуют дополнительному охлаждению поверхностей и уменьшают износ деталей.

Восстановить покрытие или нанести новый защитный слой позволяют материалы, выпускаемые сегодня в качестве более простых в нанесении и эффективных альтернатив заводским составам.

Рассмотрим технологию нанесения антифрикционного покрытия на юбку поршня на примере наиболее популярного материала – MODENGY Для деталей ДВС.

Первым делом поверхность юбки тщательно очищается доступным механическим или химическим способом от прочно сцепленных загрязнений: нагара, оксидных пленок, остатков старого покрытия и пр. Затем на поршень надевается трафарет, чтобы защитить те участки, на которые попадание нежелательно.

Далее поверхность юбки заливается Специальным очистителем-активатором MODENGY, который обеспечивает высокую адгезию покрытия и максимальный срок его службы. Через 15 мин Очиститель полностью испаряется, оставляя полностью подготовленную поверхность (касаться ее руками нельзя).

Покрытие MODENGY Для деталей ДВС упаковано в удобный аэрозольный баллон, который перед использование тщательно встряхивается.

Первый слой материала наносится на поверхность с расстояния 20-30 сантиметров. Процедура производится быстрыми повторяющимися движениями. Спустя 10 минут материал приобретает матовый оттенок и позволяет наносить второй слой покрытия (при необходимости). Общая толщина защитной пленки должна составлять 10-20 мкм.

Поршни со свежим покрытием не рекомендуется перемещать до его полной полимеризации (12 часов при комнатной температуре или 20 минут в печи при температуре +200 °C).

После завершения работ сопло распылительной головки следует обязательно прочистить. Для этого нужно перевернуть баллон вверх дном и нажать на клапан распылительной головки, направляя струю от себя. Удерживайте его в таком положении необходимо до тех пор, пока из сопла не начнет выходить чистый газ.

Как подобрать новый поршень и кольца?

Поршни подбираются в соответствии с ремонтным размером цилиндров. Маркировка ставится обычно на днище детали.

Каждый поршень выбирается индивидуально для получения зазора нужного размера. Его величина определяется с помощью специальной ленты-щупа, которая протягивается между цилиндром и поршнем. С противоположной от разреза юбки стороны устанавливается динамометр. Усилие на приборе при движении щупа сквозь зазор не должно превышать установленных пределов.

Проверить, правильно ли подобран поршень, легко опытным путем: деталь должна плавно перемещаться в установленном вертикально цилиндре под тяжестью собственного веса.

Помимо зазора, необходимо учитывать вес поршней – максимальная разница в весе деталей одного комплекта не должна превышать 5 грамм.

Изношенные и потерявшие упругость поршневые кольца заменяют новыми. Их ремонтный размер должен соответствовать размерам цилиндра и поршня.

Чтобы подобрать кольцо по цилиндру, его нужно поместить в гильзу, выровнять поршнем и при помощи щупа замерить зазор в стыке. Если он отсутствует или недостаточен, то стык увеличивается напильником. Слишком большой зазор указывает на непригодность кольца для данного цилиндра.

Для подбора по поршню кольцо «прокатывается» по канавке детали. Если зазор слишком мал, кольцо заедает. В таком случае его торцевая часть подлежит шлифовке при помощи наждачной бумаги.

Упругость новых поршневых колец проверяется специальным прибором. Величина нагрузки должна равняться значению зазора в стыке кольца, установленного в цилиндр.

Присоединяйтесь

  • О компании
  • Пресс-центр
  • Дилерская сеть
  • Мы и общество
  • Наши услуги
  • Отраслевые решения
  • Статьи
  • Molykote
  • MODENGY
  • DOWSIL
  • EFELE
  • PermabondMerbenit

© 2004 – 2021 ООО «АТФ». Все авторские права защищены. ООО «АТФ» является зарегистрированной торговой маркой.

Замена Поршня

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 ЕвгенийGalaxy

  • Местные жители
  • 8 сообщений
    • Д/р: 10-06-1984
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.3i (160PS)
    • Год выпуска: 2007
    • Проживает: Санкт-Петербург

    Всем доброго вечера, на моем галакси 2007г.в. загнуло клапана и вследствии ГБЦ под замену, и вроде как нужно менять поршень, кто знает как его самому поменять? Народ только прошу конструктивные ответы без флуда

    • 0
    • Наверх

    #2 Бредоведов

  • Местные жители
  • 984 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Имя: Андрей
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2012
    • Проживает: Тамбов

    и вроде как нужно менять поршень, кто знает как его самому поменять?

    Снимаешь поддон, откручиваешь снизу крышку соответствующего шатуна, вынимаешь поршень в сборе с шатуном вверх. Установка новых деталей и сборка в обратном порядке. Один важный момент: если сам этого никогда не делал, то и начинать не стоит, дороже выйдет. Почему — почитай мануал по ремонту цилиндро-поршневой группы для любого движка.

    • 0
    • Наверх

    #3 ЕвгенийGalaxy

  • Местные жители
  • 8 сообщений
    • Д/р: 10-06-1984
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.3i (160PS)
    • Год выпуска: 2007
    • Проживает: Санкт-Петербург

    просто мне в сервисе сказали что ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно снимать двигатель для того чтоб заменить поршень

    • 0
    • Наверх

    #4 Бредоведов

  • Местные жители
  • 984 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Имя: Андрей
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2012
    • Проживает: Тамбов

    ЕвгенийGalaxy , очень может быть. Поддон-то у нас снять можно, но вынуть поршень вверх может не позволить компоновка моторного отсека.

    • 0
    • Наверх

    #5 ЕвгенийGalaxy

  • Местные жители
  • 8 сообщений
    • Д/р: 10-06-1984
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.3i (160PS)
    • Год выпуска: 2007
    • Проживает: Санкт-Петербург

    головка уже снята, эти поршни я сам Щупал руками

    • 0
    • Наверх

    #6 Бредоведов

  • Местные жители
  • 984 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Имя: Андрей
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2012
    • Проживает: Тамбов

    ЕвгенийGalaxy , от верха блока цилиндров по вертикали сколько свободного места?

    • 0
    • Наверх

    #7 Kolyan200

  • Местные жители
  • 229 сообщений
    • Д/р: 03-11-1979
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: Другой
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Марфино

    Я бы посоветовал ремонт поршневой равно как и ГБЦ проводить в «Механике» либо МАДИ. Если не дешевле то как минимум качественней и с гарантией. Даже официалы не дадут таких гарантий и качества.

    • 0
    • Наверх

    #8 ЕвгенийGalaxy

  • Местные жители
  • 8 сообщений
    • Д/р: 10-06-1984
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.3i (160PS)
    • Год выпуска: 2007
    • Проживает: Санкт-Петербург

    мне просто эти «умельцы» сказали что ремонт только за работу будет около 50 р.а места полно, гбц снята и моторный отсек пустой

    • 0
    • Наверх

    #9 Бредоведов

  • Местные жители
  • 984 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Имя: Андрей
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2012
    • Проживает: Тамбов

    места полно, гбц снята и моторный отсек пустой

    Вот если есть там сантиметров 35 свободного места по оси цилиндра, то тогда можно вынуть. Если их (сантиметров) там нет, то можно и не вынуть.

    • 0
    • Наверх

    #10 ЕвгенийGalaxy

  • Местные жители
  • 8 сообщений
    • Д/р: 10-06-1984
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.3i (160PS)
    • Год выпуска: 2007
    • Проживает: Санкт-Петербург

    места полно, гбц снята и моторный отсек пустой

    Вот если есть там сантиметров 35 свободного места по оси цилиндра, то тогда можно вынуть. Если их (сантиметров) там нет, то можно и не вынуть.

    я несовсем тебя понял, где должно быть 35см?

    • 0
    • Наверх

    #11 Бредоведов

  • Местные жители
  • 984 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Имя: Андрей
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2012
    • Проживает: Тамбов

    я несовсем тебя понял, где должно быть 35см?

    Я писал уже выше. От верха блока цилиндров, измерено должно быть по осевой цилиндра. Поршень с шатуном совсем не короткий!

    • 0
    • Наверх

    #12 Семьянин

  • Местные жители
  • 312 сообщений
    • Д/р: 15-08-1977
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 1.8 TDCI (125PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Мурманск

    Печалька, ремень что-ли вовремя не поменял?

    • 0
    • Наверх

    #13 ЕвгенийGalaxy

  • Местные жители
  • 8 сообщений
    • Д/р: 10-06-1984
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.3i (160PS)
    • Год выпуска: 2007
    • Проживает: Санкт-Петербург

    да как раз поменял только сам, но лучше бы обратился к спецам

    • 0
    • Наверх

    #14 Over

  • Местные жители
  • 676 сообщений
    • Д/р: 26-10-1970
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Имя: Виталий
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2012
    • Проживает: Тула

    ЕвгенийGalaxy , замена поршня подразумевает его разборку с шатуном, при сборке шатун и поршень должны быть правильно сориентированы. Кольца без специального приспособления легко сломать при установке и их замки так-же надо правильно выставлять. Более того, иногда бывает необходимость подгонки поршня по массе. Тонкостей очень много, хотя не боги горшки обжигают. Если хоть немного сомневаешься, читай один важный момент в посте №2.

    • 0
    • Наверх

    #15 Kolyan200

  • Местные жители
  • 229 сообщений
    • Д/р: 03-11-1979
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: Другой
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Марфино

    С ориентировать поршень не проблема на нём стрелка есть. Но во первых они развесовываются комплектом(4-ре поршня в комплекте), палец в шатун прессуется на горячую поэтому вытаскивать надо все и отвозить в выше указанные конторы (других не знаю) а сборка и разборка чистая механика и внимательное прочтение книги))

    • -1
    • Наверх

    #16 Over

  • Местные жители
  • 676 сообщений
    • Д/р: 26-10-1970
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Имя: Виталий
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2012
    • Проживает: Тула

    а сборка и разборка чистая механика и внимательное прочтение книги))

    Да, внимательное прочтение книги — обязательно! Закрутить шатунный болт тоже чистая механика. Только закручивается он динамометрическим ключом с определёным моментом на пределе текучести металла. Недотянуть — есть вероятность откручивания, перетянуть — вероятность разрыва. Поэтому у подавляющего большинства производителей эта деталь одноразовая, о чем написано в руководствах по ремонту. Но как обычно, ни кто не меняет. А ещё встречал: перед сборкой выдержать болты в масле какое-то время, затем протереть насухо (то-же для болтов ГБЦ). Для чего — не знаю.

    • 0
    • Наверх

    #17 Kolyan200

  • Местные жители
  • 229 сообщений
    • Д/р: 03-11-1979
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: Другой
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Марфино

    Для болтов существуют допустимые размеры поэтому . держать в масле. Не не слышал. А динамометрический ключ для двигателя, единственное средство спасения от гиммороя)))

    • 0
    • Наверх

    #18 Бредоведов

  • Местные жители
  • 984 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Имя: Андрей
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2012
    • Проживает: Тамбов

    да как раз ремень поменял только сам, но лучше бы обратился к спецам

    Второй раз на грабли хочешь наступить, на этот раз с поршневой?

    Посмотрел я у себя, места по высоте около 30 см. При желании движок вниз можно подать на 2 -3 см., а если с пристрастием, то и на все 10. Пластиковые накладки в районе низа лобового стекла можно снять, ещё место появится. Моё мнение — вынется поршень с шатуном. Попробуй, не сильно сложно. Только сам не собирай, а то как с ремнём грм получится.

    • 0
    • Наверх

    #19 Sergejoreshkin

  • Местные жители
  • 568 сообщений
    • Д/р: 22-02-1983
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2007
    • Проживает: Можайск

    Думаю такой мотор после такого ремонта,не долго походит.

    Разный вес поршней не есть хорошо,надо снимать все наверное и подгонять примерно хотя бы по весу.

    Ну и колечки поменять может лучше все будет.

    Хотя можно и так,для следующего хозяина сюрприз собрать.

    • 0
    • Наверх

    #20 Бредоведов

  • Местные жители
  • 984 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Имя: Андрей
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2012
    • Проживает: Тамбов

    Sergejoreshkin , сюрприз будет офигительный

    Ремонт ЦПГ. Как восстановить и обслуживать поршневую группу

    Товар по теме:

    Присадка в моторное масло «Супротек Актив Плюс»

    Восстанавливает компрессию, снижает расход топлива и угар масла, уменьшает скорость износа и продлевает срок службы ДВС любого типа. Облегчает холодный пуск, защищает от перегрева в пробках.

    • ухудшилась динамика, машина «не тянет»;
    • слышен металлический стук в моторе, при увеличении нагрузки шум усиливается;
    • выхлоп приобрел белый или сизый цвет;
    • значительно увеличился расход моторного масла на угар.

    Если вовремя не принять меры, ситуация усугубится настолько, что потребуется не только замена поршневой двигателя, но и других узлов. Водители, хорошо разбирающиеся в устройстве автомобиля, внимательны к подобным симптомам.

    Какие проблемы могут возникнуть в ЦПГ

    Ухудшившаяся динамика, стуки, белый или сизый дым и повышенный расход масла – внешние проявления. Это сигналы, что требуется замена поршневых колец или более сложный вид ремонта двигателя. А что происходит внутри? Разберемся.

    В цилиндропоршневой группе двигателя могут возникнуть следующие неисправности:

    • износ и повреждение поршневых колец;
    • задиры на юбке поршня;
    • повреждения внутренних стенок цилиндров;
    • износ вкладышей шатунных и коренных подшипников;
    • износ внутренних стенок цилиндров.

    В зависимости от вида проблемы требуется различный по степени сложности и дороговизне ремонт ЦПГ. Небольшие неполадки могут привести к лавинообразному нарастанию неисправностей, что обернется аварией. Лучше бороться с проблемами на ранних этапах.

    Машина не тянет

    Значительное снижение мощности двигателя приводит к ухудшению динамических характеристик автомобиля. «Машина не тянет» – говорят в таких случаях водители. Причин этой неисправности много: от некачественного топлива до проблем в трансмиссии. Одна из таких проблем – изношенность элементов цилиндропоршневой группы: колец и внутренних стенок цилиндров.

    Зазор в паре трения поршень-цилиндр должен строго выдерживаться. Детали изготавливаются с высокой точностью. Когда кольца или цилиндры изнашиваются, зазоры увеличиваются, герметичность нарушается. Компрессия падает, что приводит к неполному сгоранию топлива и мощность снижается. Расширяющиеся газы из камеры сгорания прорываются в картер, что увеличивает приводит к деструкции масла и снижению его ресурса.

    Кроме того, износившееся маслосъемное кольцо не удаляет полностью масло с внутренней стенки цилиндра, когда поршень движется вниз. Смазочный материал сгорает при сжигании топлива. Поэтому выхлопной дым приобретает сизый оттенок. Кстати, изменившийся цвет выхлопа – один из признаков, позволяющих определить проблемы цилиндропоршневой группы на ранней стадии.

    Увеличенный зазор в данной паре трения становится причиной еще одного признака – запаха бензина, исходящего от масла. Дело в том, что газы из камеры сгорания через увеличенные зазоры, появившиеся в паре поршень-цилиндр, прорываются в картер. Таким образом, не полностью сгоревшие пары топлива попадают в моторное масло, придавая ему характерный запах.

    Что делать, если падение мощности вызвано износом элементов ЦПГ

    Итак, мощность двигателя упала более чем на 10%. Выяснилось, что в двигателе низкая компрессия и есть основания полагать, что виноваты изношенные поршневые кольца или цилиндры. Что дальше? Есть два варианта.

    Если изношены или повреждены кольца на цилиндрах

    Цена замены поршневых колец наиболее незначительна среди других видов ремонта ЦПГ. Эту операцию можно выполнить, не снимая двигатель с автомобиля. Если есть навыки, заменить кольца на поршнях можно самостоятельно.

    Если изношены стенки цилиндра

    В этом случае потребуется расточка и хонингование цилиндров. Причем большинство двигателей современных автомобилей неремонтопригодны, т.е. не подлежат расточке и не имеют ремонтных размеров ЦПГ. Необходимо строго выдержать размеры, чтобы ремонтный комплект поршней и колец встал по месту с необходимым зазором. Допуски исчисляются сотыми долями миллиметров: например в двигателе ВАЗ 2106 монтажное расстояние между поршнем и цилиндром необходимо выдержать в диапазоне 0,05 – 0,07 мм.

    Операцию по расточке и полировке (хонингованию) цилиндров необходимо поручать только опытным специалистам. Требуются навыки и оборудование профессионального уровня, чтобы сделать такую работу. Ошибки недопустимы. Если отклонение от заданных размеров превысит допуск, двигатель быстро выйдет из строя.

    Легкий способ решения проблем ЦПГ

    Очевидно, что стоимость услуги по расточке и полировке цилиндров относительно высока. Если вовремя принять меры, можно существенно сократить расходы, отодвинув замену поршневой группы на десятки тысяч километров пробега. При небольшом износе цилиндров и поршневых колец можно добавить в моторное масло триботехнический состав Suprotec Active Plus или аналогичные ему средства.

    Присадка частично восстанавливает изношенные поверхности, уплотняет зазор и способствует лучшему съему масла со стенок цилиндра. В большинстве случаев это позволяет восстановить ресурс двигателя до приемлемых параметров – улучшается динамика автомобиля, исчезает сизый дым из выхлопной трубы.

    Присадка в двигатель «Супротек Актив Стандарт»

    Для безнаддувных бензиновых двигателей объемом до 1,6 литра. Восстанавливает и выравнивает компрессию, снижает расход топлива и масла на угар, защищает поверхности трения в ЦПГ, и газораспределительном механизме от износа при запуске и перегревах.

    Важно помнить, что если после применения триботехнического состава «Супротек» или аналогичного ему средства улучшений нет, значит, нужен ремонт. Не следует превышать дозу, указанную на упаковке, надеясь, что все обойдется. Лучшее решение – немедленно обратиться в надежный автосервис.

    Заметно увеличился расход моторного масла

    Если уровень масла убывает слишком быстро, так что его периодически приходится доливать, причин может быть несколько. Наиболее частые: протечки через прокладки в картере, сальниках коленвала и других элементах. Также причиной может быть и износ цилиндропоршневой группы.

    Выше уже описано, как увеличенный зазор между стенкой цилиндра и поршневым кольцом приводит к повышенному угару масла. Рекомендуемые действия такие же, как и при снижении динамических характеристик из-за проблем ЦПГ.

    Сизый или белый дым из выхлопной трубы

    Выше уже говорили, что это один из первых «тревожных звоночков», сигнализирующих, что в цилиндропоршневой группе не все благополучно. Если вовремя принять меры, можно обойтись «малой кровью». Заливка триботехнического состава – это относительно недорогая и простая операции. Даже замену поршневых колец можно произвести самостоятельно, сэкономив несколько тысяч рублей на услугах автомехаников.

    Если не предпринять вовремя меры, посчитав, что сизый дым из выхлопной трубы – не слишком большая проблема, можно получить полномасштабную аварию двигателя. Ремонт в этом случае обойдется в десятки тысяч рублей. Поэтому, как только заметили, что дым из выхлопной трубы стал сизым, используйте автохимию. Если Suprotec или аналогичные средства не помогли, обращайтесь в автосервис.

    Металлический стук в моторе

    Если в двигателе слышны стуки, которые усиливаются при нагрузках, значит, в цилиндрах и поршневой группе имеется серьезная проблема. Автохимия в таких случаях, как правило, не спасает. Необходимо сразу обращаться к профессионалам по ремонту автомобилей.

    Часто посторонние шумы в моторе являются стуком поршневой группы. Подобный звук сигнализирует о несоответствии зазоров между поршнем и цилиндром. Это серьезная неисправность, которую необходимо устранить в срочном порядке.

    Важно не спутать стук юбки поршня с такими звуками от вкладышей, гидрокомпенсаторов, шатунов и других деталей мотора. Опытные мастера определяют природу постороннего шума, прослушивая работающий двигатель с помощью фонендоскопа.

    Почему появляется стук юбки поршня

    При работе мотора поршень двигается в цилиндре вверх-вниз, а шатун описывает окружности нижней частью, закрепленной на коленчатом валу. Таким образом, шатун при движении вверх и вниз давит на цилиндр через поршень в боковом направлении. При нахождении в ВМТ происходит перекладка поршня, то есть боковое давление шатуна меняет направление на 180 градусов.

    Если выработка гильзы и поршневых колец превысила допустимые значения, стакан «болтается», юбка поршня начинает ударять в стенку цилиндра. Из-за этих ударов и появляется посторонний звук в работе двигателя.

    Стук может слабеть или вовсе исчезать после прогрева двигателя. Это объясняется просто. Когда мотор не прогрет, происходит перекладка поршня на холодную. Температура деталей двигателя еще мало отличается от окружающей среды. Износ дает о себе знать.

    Нагреваясь, алюминиевый поршень расширяется быстрее чугунного цилиндра. Алюминий имеет больший коэффициент теплового расширения, чем чугун. Таким образом, технологический зазор приходит в норму (или приближается к ней), и перекладка поршня происходит без биения. Стук становится тише или не слышен совсем.

    Что делать, если диагностирован стук при перекладке поршня на холодную

    Если автослесарь уверен на 100%, что посторонние шумы – это стук юбки поршня при перекладке шатуна, приготовьтесь к недешевому ремонту. Не стоит затягивать с мероприятиями по восстановлению работоспособности двигателя – ситуация быстро усугубится.

    Когда мотор работает с такой неисправностью, на юбке поршня появляются задиры, а внутренняя поверхность цилиндра быстро изнашивается. Если продолжать ездить на машине с такой неполадкой, степень износа цилиндра достигнет такого уровня, что можно «проскочить» ремонтный размер. То есть износ или задир будет больше, чем диаметр любого поршня, предназначенного для ремонта двигателя требуемой модели.

    Таблица наиболее частых проблем цилиндропоршневой группы и способы решения

    Собрали все описанные в статье случаи в одну таблицу, чтобы было легче ориентироваться, как поступать при возникновении подобной ситуации.

    Проблема ЦПГ

    Ухудшение динамики автомобиля.

    Падение мощности двигателя.

    Газы прорываются в картер через зазоры пары поршень/гильза цилиндра

    Износ колец и/или цилиндров

    1. Использовать состав «Супротек»

    2. Заменить кольца

    3. Расточить цилиндры

    Выхлоп приобрел белый или сизый цвет

    Масло остается на стенке цилиндра и сгорает с топливом

    Износ колец и/или цилиндров

    1. Использовать состав «Супротек»

    2. Заменить кольца

    3. Расточить цилиндры

    Сильно увеличился расход моторного масла

    Масло остается на стенке цилиндра и сгорает с топливом

    Износ колец и/или цилиндров

    1. Использовать состав «Супротек»

    2. Заменить кольца

    3. Расточить цилиндры

    Слышен металлический стук в моторе

    Стук юбки поршня при ударе о стенку цилиндра при перекладке шатуна

    Значительный износ цилиндров, задиры на юбке поршня

    Замена поршневой группы с расточкой и полировкой цилиндров

    Поршневая группа (Комплект деталей ЦПГ) производства «Мотордеталь»

    ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ.

    Передовое оборудование, опытные специалисты, инвестиции в собственное развитие — все это позволяет нам говорить о высоком качестве и уверенности в собственной продукции. Точность и материалы, применяемые при изготовлении каждого элемента цилиндропоршневой группы на нашем заводе, делают покупку и эксплуатацию полного комплекта (гильза цилиндра, поршень, поршневые кольца, поршневой палец)

    Преимущества использования полного комплекта

    Каждый элемент в комплекте от «Мотордеталь» спроектирован и подобран с учетом особенностей совместной работы сопряженных деталей. Накопленный опыт позволил нам добиться больших успехов в снижении потерь от трения и оптимизации работы пар связанных деталей. Это является гарантом надежности работы как отдельно взятой детали, так и поршневой в целом. правильным и выгодным вложением в ремонт двигателя.

    Гильза — Поршневые кольца

    Гильза — Юбка поршня

    Для защиты поверхности юбки поршня компания «Мотордеталь» первой среди отечественных производителей стала наносить антифрикционное покрытие Nanofriks.

    В результате испытаний было установлено, что новое покрытие отлично снижает трение не только на период обкатки, но и последующие 40–50 тысяч пробега.
    Кроме того, на юбке каждого поршня есть микрорельеф, который увеличивает маслоемкость, обеспечивает наилучшее распределение масла.

    Палец — Бобышка поршня

    Поршневой палец предназначен для соединения поршня с шатуном и является одним из самых нагруженных элементов двигателя. При своих компактных размерах, в условиях ударной нагрузки и ограниченной смазки, он должен передавать большое усилие от поршня на шатун и обратно.

    Благодаря оптимальному зазору и сочетанию шероховатостей рабочих поверхностей удалось добиться снижения потерь на трение. При этом сохранились высокая прочность и твердость поверхностей деталей.

    Канавка поршня — Поршневое кольцо

    Верхнее компрессионное кольцо испытывает самые высокие температурные и механические нагрузки. Это результат воздействия химически агрессивных продуктов, абразивного и коррозионного износа.
    Температура поршня в зоне верхней канавки может достигать 280°С и более, что снижает твердость и износостойкость сплава.

    Снижение износа достигается за счет оптимального зазора между поршневым кольцом и стенками канавки, а также придания, при необходимости, трапецеидальной формы поршневому кольцу.

    • Россия 8-800-3333-700

    156001, Россия, г. Кострома, ул. Московская, д.105.

    Замена поршня: когда и как ее проводить?

    1. Какие детали поршневой группы изнашиваются быстрее?
    2. Что нужно знать, приобретая новые поршни?
    3. Можно ли заменить поршень самостоятельно и как это сделать?

    Цилиндры, поршни, кольца и другие детали ЦПГ во время работы двигателя подвержены колоссальным нагрузкам и экстремально высоким температурам.

    Поршни являются основным преобразователем энергии ДВС, при этом они постоянно контактируют с внутренними стенками цилиндра и испытывают негативные последствия трения. Степень их износа увеличивается при недостаточной смазке, слишком малых зазорах в цилиндро-поршневой паре или деформации элементов.

    Если неисправности возникли впервые, ограничиваются установкой нового комплекта колец. Сами поршни могут прослужить еще несколько таких замен, однако в дальнейшем также потребуют обновления.

    Рассмотрим некоторые технологические нюансы, связанные с износом и заменой поршней.

    Какие детали поршневой группы изнашиваются быстрее?

    Износу подвергаются прежде всего поршневые кольца, юбка и отверстия под палец.

    В результате трения о внутреннюю поверхность цилиндра кольца изнашиваются по наружному диаметру, вследствие трения о торцы канавок поршней – по высоте.

    Быстрее всех изнашивается первое поршневое кольцо и первая канавка поршня, так как это сочленение работает в самых тяжелых температурных, абразивных и нагрузочных условиях, зачастую при недостаточной смазке. Кольца обычно изнашиваются быстрее канавок. Они теряют свою упругость и постепенно разрушаются.

    В канавках поршня больше всего изнашивается нижний торец, так как эта поверхность почти постоянно контактирует с кольцами и подвергается усиленному давлению с их стороны.

    Концы поршневого пальца работают внутри бобышек, а его средняя часть – в верхней головке шатуна. Степень износа этих элементов определяется величиной фактического зазора между ними и пальцем. Для этого измеряют их диаметр в местах сопряжения с отверстиями. Если результаты выходят за допустимые пределы, поршень и палец подлежат замене.

    Отверстия в бобышках поршня изнашиваются неравномерно, поэтому со временем приобретают овальную форму. Если их размер не превышает установленную норму, форму исправляют разверткой под размер ремонтного пальца большего диаметра. Диаметр втулки верхней головки шатуна также увеличивают.

    Об износе юбки свидетельствуют многочисленные задиры на ее боковых поверхностях, увеличенный зазор между нижней частью тронка и стенками цилиндра (более 0,5 % диаметра гильзы).

    Величину зазора измеряют с помощью щупа или индикаторного нутромера в разных частях цилиндра – в менее изношенной нижней и более изношенной средней. Делают это, отступая на 5-10 мм от нижнего края передней или задней стороны юбки поршня.

    Поршень подлежит замене, если наблюдаются следующие явления:

    • Большой зазор между поршнем и гильзой цилиндра
    • Многочисленные задиры на юбке поршня
    • Повреждения (царапины, трещины) на днище и жаровом поясе поршня, вызванные нарушением процесса сгорания топливно-воздушной смеси
    • Неравномерный износ и деформация канавок для поршневых колец (в результате кольца интенсивно вибрируют, наблюдается повышенный расход масла и прорыв картерных газов)

    Что нужно знать, приобретая новые поршни?

    При подборе нового поршня обязательно проверяйте его форму – она должна быть конусной. Расширение поршня при нагреве происходит неравномерно (больше всего на днище, меньше – на юбке), поэтому под воздействием высоких температур конус превращается в правильный цилиндр.

    Степень конусности зависит от теплового режима двигателей – чем он выше, тем больше разница диаметров в верхней и нижней части поршня.

    На днище поршня указан его диаметр в районе поршневых колец. Однако при выборе новой детали лучше ориентироваться на другую величину – диаметр нижней части юбки. В таком случае обкатка пройдет быстрее и безопаснее.

    Зазор между нижней частью юбки поршня и стенками цилиндра должен составлять от 0,05 до 0,1 мм. Точное значение зависит от объема цилиндра и указано в мануале двигателя.

    Правильность зазора между поршнем и цилиндром проверить несложно: после нагрева деталей до 150 С поршень опускают в гильзу и следят за его положением. При нормальном зазоре поршень не падает и не заклинивает, а плавно опускается под тяжестью собственного веса.

    Выбирая поршни, обращайте внимание на фирму и материал. Дешевые алюминиевые комплекты от неизвестных производителей – вряд ли хороший вариант. Недорогие сплавы, из которых изготавливают такие поршни, не содержат кремния, придающего им прочность, а также не имеют должного теплового расширения.

    Поршни из качественных износостойких материалов обеспечат отличные рабочие характеристики двигателя и позволят существенно увеличить межсервисные интервалы.

    В целях максимального увеличения ресурса поршней некоторые производители наносят на их юбки антифрикционные покрытия. Сегодня сделать это может не только предприятие, но и любой автовладелец, так как такие составы начали выпускаться в удобных аэрозольных фасовках.

    Для обработки деталей двигателя существует специальное твердосмазочное покрытие – MODENGY Для деталей ДВС. Он подходит как для промышленного применения, так и для частных случаев нанесения.

    Состав с высокодисперсным дисульфидом молибдена и графитом предотвращает появление задиров на юбках поршня, может использоваться как для создания нового защитного слоя, так и для восстановления изношенного заводского покрытия.

    Применение MODENGY Для деталей ДВС способствует уменьшению шума при работе двигателя, повышению его КПД и снижению расхода топлива.

    Аэрозольный баллон позволяет наносить состав быстро и равномерно. Покрытие высыхает при комнатной температуре, что очень удобно для гаражных условий.

    Перед использование материала поверхности необходимо подготавить с помощью – он гарантирует отличную адгезию покрытия и долгий срок его службы.

    Можно ли заменить поршень самостоятельно и как это сделать?

    Осмотр и замену поршней можно производить без снятия двигателя с автомобиля. Разборка ГБЦ осуществляется следующим образом:

    • После слива остатков масла головка демонтируется вместе с прокладкой ГБЦ
    • С верхней части цилиндра снимается нагар (в противном случае не будет возможности вытащить поршень и определить его возможные неисправности)
    • Диаметр цилиндра замеряется нутромером
    • Поддон полностью разбирается, оставшееся масло сливается
    • Дно осматривается на предмет наличия металлических обломков (колец, успокоителей цепи и пр.)
    • Масляная пленка осматривается на свету: если она не начинает искриться, значит, вкладыши изношены и их нужно заменить
    • Поршень аккуратно вытаскивается вместе с шатуном и кольцами; если на юбке имеются глубокие задиры, наблюдается прогар днища и поверхности в зоне верхнего компрессионного кольца, проводится замена поршня

    Поршень, палец и бронзовая втулка верхней головки шатуна работают в тесном контакте, поэтому, как правило, подлежат замене вместе.

    Чтобы отделить поршень от шатуна, нужно вынуть стопорные кольца из отверстий в бобышках, а затем с помощью пресса достать поршневой палец. При необходимости тем же прессом снимается бронзовая втулка.

    Приступая к сборке комплекта «поршень-палец-шатун» необходимо убедиться, что они имеют одинаковые диаметры отверстий. Т.е. маркировка, нанесенная на один из бобышек поршня, торцы пальца и верхнюю головку шатуна, должна быть выполнена краской одного цвета.

    Перед соединением поршень и шатун проверяются на параллельность осей с помощью контрольного приспособления с индикаторными головками.

    Палец запрессовывается в отверстия бобышек поршня и верхней головки шатуна без использования ударной техники. Стопорные кольца вставляются в канавки бобышек. Готовые поршни с шатунами устанавливаются в гильзы цилиндров.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector