Форсирование двигателя урала мотоцикла - Авто журнал Волгино Авто
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Полировка двигателя при тюнинге

Полировка двигателя при тюнинге

Тюнинг своими руками можно осуществлять по разному. При этом весьма распространенным вариантом модернизации байка считается видоизменение его мотора, или же усиление мощности силового агрегата байка. Движок нередко стараются окрасить в хромированный цвет. Его могут и полировать. Последнее действие несет в себе много изысканности. О нем то мы и поговорим в данной статье.

Тюнинг двигателя мотоцикла, предусматривающий полировочную обработку, можно осуществлять, как для древних отечественных мото, так и для стареньких советских мотоциклов. Поверхность мотора ведь тех мотоциклов, что были выпущены не одно десятилетие тому назад далека от идеала.

Полировка двигателя позволяет скрыть многочисленные неровности, а также шероховатости. Такой тюнинг своими руками устранит все дефекты литья, возникших при использовании отливочных заводских форм. Возможно для кого-то такие мелочи не важны, но есть и такие владельцы байков, которые не хотят мириться с имеющейся ситуацией.

При этом, следует знать, что исправлять данный заводской недочет долго не придется, ведь полировка поверхности двигателя мотоцикла – дело быстрое и весьма простое. Сама же металлическая поверхность мотора железного коня надолго обретет зеркальный блеск.

Углубляемся в детали тюнинга мото мотора

Тюнинг двигателя мотоцикла Ява, Урал, Днепр, Иж, Минск и т.п. вышеуказанного типа можно сделать максимально гладким, используя всего несколько напильников, надфилей и наждачную бумагу. Не забудьте также приобрести полировочную пасту и войлок. Разного рода насадки на дрель в виде войлочных кругов, а также наличие специального инструмента, предназначенного для полирования – все это тоже наверняка пригодится. Полировка двигателя мото при их использовании значительно ускорится.

Любой тюнинг своими руками – дело, требующее стараний. По-этому, даже когда вы улучшаете внешний облик байка, вам необходимо собрать всю вашу ответственность в кулак и запастись усидчивостью. Только в таком случае мероприятие оправдает себя сполна.

Тюнинг двигателя мото предусматривает предварительную его разборку. Мотор нужно снять с рамы и лишить внутренностей. После этого проводится очистка металлического силового агрегата от грязи, пыли и масла. Затем картера движка собираются в единое целое и начинается полировочный процесс. Последний проводится четко в определенном алгоритме операций. Полировка двигателя Урал, Иж, МТ, Минск, Явы и т.д. предусматривает изначальную шлифовку всех крупных неровностей. Для этих целей используются, в первую очередь, напильники. Только после того, как вы убрали крупнейшие дефекты на поверхности мотора, можно приступать к зачистке мелких сечений его поверхности.

Основная полировочная работа проходит при использовании наждачной бумаги, которую для большего удобства в применении надевают на резиновый брусочек или же специальные ручные станки, стоят которые всего пару долларов.

Данный тип мото тюнинга своими руками нужно проводить с максимальными стараниями. Шлифовальные движения должны осуществляться только в одном направлении. Время от времени делайте паузы, периодически протирая обработанную поверхность сухой тряпочкой. Так вы наверняка избежите появления новых царапин на картере мотора.

Тюнинг двигателя мотоцикла: самое важное

Изначально полировка мото двигателя осуществляется с применением крупной наждачки (до «240»). Далее можно переходить к использованию более мелкой и мокрой наждачной бумаги («400» — «600»). Так вы наверняка отшлифуете мотор мотоцикла до максимально гладкого состояния. Отметим также, что вся степень гладкости зависит напрямую от вас. Совершенствованию силового агрегата в данном направлении — нет предела.

Следующий этап такого тюнинга мотора своими руками – очистка от мелкой металлической пыли. За ней приступают к окончательной полировке движка байка при использовании полировочных паст и специальных насадок для дрели. Используя войлок, можно довести поверхность картера до зеркального блеска.

Хотелось бы также отметить, что выше описан тюнинг двигателя мотоцикла, который несет эстетические цели. Кроме того, полировка двигателя способна повысить и ваш имидж, представляя вас, как трудовитого собственника.

Есть и функциональные модернизации движка мотоцикла. В таком случае мото тюнинг своими руками Ижа, МТ, Урала, Явы, Минска и пр. предусматривает установку на силовой агрегат железного коня электростартера, бесконтактной системы зажигания, ну и других аксессуаров. Отдельно в другой статье рубрики поговорим мы и о форсировании мотора, позволяющем существенно увеличить мощность байка.

Тюнинг мотоцикла Урал своими руками. Полировка двигателя мотоцикла Урал.

Ни для кого не секрет, что поверхность двигателя отечественного мотоцикла очень далека от идеала. Многочисленные неровности, шероховатости, дефекты литья от форм, из которых отливали корпус двигателя, видны как на ладони. Кто-то не обращает на такие мелочи внимания и мирится с имеющейся ситуацией, а кто-то исправляет данный заводской недочет, своими руками, полируя металлическую поверхность двигателя до зеркального блеска…

Чтобы двигатель стал гладким, нужно запастись несколькими напильниками, надфилями, наждачной бумагой, полировочной пастой, войлоком. Насадки на дрель с войлочными кругами или специальный инструмент для полировки значительно ускорят процесс.

Вопрос усидчивости и свободного времени далеко не праздные. Если кто-то считает, что за полдня все можно успеть, то это очень далеко от истины. Сам процесс очень долгий и нудный.

Первое, что необходимо сделать, это разобрать по максимуму двигатель. Слить все масло. Плотно закрыть или заклеить все отверстия, перекрыв доступ стружки внутрь двигателя. В идеальном случае нужно полировать полностью свободный от внутренностей корпус двигателя, соединенный в единое целое с картером коробки передач, предварительно все тщательно промыв и просушив.

Начинаем работать напильниками, аккуратно обтачивая самые крупные неровности и стыки литья. Главное в процессе – это не переусердствовать, так как можно сделать хуже, чем было. При работе наждачной бумагой желательно использовать резиновый брусочек. Берем брусочек, на него аккуратно надеваем шкурку и трем, сильно не давя, слегка прижимая рукой. Движения производить в одном направлении. Периодически нужно останавливаться, протирать сухой ветошью обработанную поверхность, проверять результат. Для ускорения процесса можно применять инструмент, но недоступные для инструмента места все равно придется доводить руками, закрепив на деревянных брусочках наждачную бумагу.

Далее наждачными бумагами от 80 до 240 делаем поверхность однородной.

После этого наждачными бумагами от 400 до 600 доводим до более гладкого состояния. Следующим этапом обрабатываем поверхность наждачными бумагами от 800 до 1000. С этого момента желательно обрабатывать поверхность мокрой шкуркой, промывая ее периодически в ведре с водой. Этим вы уберете мелкую металлическую пыль, которая неизбежно будет вас преследовать во время всего процесса, и сократите расход наждачной бумаги.

Далее можно остановиться с ошкуриванием и провести окончательную полировку полировочными пастами от более крупной (№1 ) к более мелкой (№3).

Тем же, кто желает увидеть свое отражение в корпусе двигателя и не желает пользоваться пастами, необходимо продолжать полировать наждачной бумагой вплоть до 2500. Далее войлоком доводить до зеркального блеска.

На фото представлен процесс работы и результаты.

Секретами процесса полировки двигателя мотоцикла Урал и фотоматериалами с редакцией журнала любезно поделился Игорь Симонов ( [email protected] ).

Это может быть интересно

Основная «болячка» двигателя мотоцикла Иж Юпитер – это штатная контактная система зажигания. Любой владелец Юпитера…

Разобрать коробку Во многих статьях, которые я читал в сети, написано…

Решая проблему надежности системы зажигания на своем мотоцикле Урал, я пришел к выводу о необходимости …

М-72 (мотоцикл)

М-72 — советский тяжёлый мотоцикл. Копия немецкого мотоцикла BMW R71.

Выпускался крупной серией с 1941 по 1960 год на заводах ММЗ (Москва), Серп и молот (Харьков), ГМЗ (Горький), ИМЗ (Ирбит), «Красный Октябрь» (Ленинград), КМЗ (Киев). Первоначально предназначался исключительно для военных нужд и до середины 50-х мотоцикл в свободную продажу не поступал.

Каждый М-72 являлся носителем стрелкового оружия, поэтому по классификации ГАБТУ РККА он классифицировался как «бронетехника». Всего было выпущено более 8500 машин. Производился как с коляской, так и в одиночном варианте.

Содержание

  • 1 Технические характеристики
  • 2 История
  • 3 Конструкция
  • 4 Спортивные модификации
  • 5 Где можно увидеть
  • 6 Литература
  • 7 См. также
  • 8 Примечания
  • 9 Ссылки

Технические характеристики [ править | править код ]

  • Масса (одиночки/с коляской) 225/350 кг [1] ;
  • Длина — 2 130/2 380 мм [2] ;
  • Ширина — 815/1 590 мм;
  • Высота — 960/1 000 мм;
  • База — 1 430 мм;
  • Клиренс 135 мм;
  • Высота сиденья — 790 мм;
  • Мощность двигателя 22 л. с. при 4 600 об/мин;
  • Рабочий объём 746 см³;
  • Число тактов 4;
  • Количество цилиндров 2;
  • Диаметр цилиндра 78 мм;
  • Степень сжатия 5,5;
  • Ход поршня 78 мм;
  • Тип свечей А-11;
  • Карбюратор К-37;
  • Зажигание батарея 3МТ-14;
  • Напряжение 6 В;
  • Реле-регулятор РР-1/РР-31;
  • Генератор, мощность Г-11, 45 Вт;
  • Трансмиссия карданный вал;
  • Коробка передач 4-х скоростная;
  • Передаточные числа 3,60 / 2,28 / 1,7 / 1,3;
  • Шины 3,75×19;
  • Давление в шинах 1,5/2,5 атм (передняя/задняя);
  • Запас топлива 22 л;
  • Расход топлива 7 л/100 км;
  • Максимальная скорость 110/95 км/ч.

История [ править | править код ]

В СССР решение о производстве специального армейского мотоцикла было принято в начале 1940 года. Под руководством Н. П. Сердюкова, который с 1935 по 1940 год проходил стажировку на заводе BMW [3] , на базе московского опытного завода «Искра» было создано специализированное конструкторское бюро по тяжёлому мотоциклостроению. В качестве образца для полного копирования был выбран мотоцикл BMW R 71 (BMW-750) [4] [5] , который к тому времени хорошо зарекомендовал себя в Вермахте. Пять мотоциклов были анонимно закуплены в Швеции. С весны 1941 г. производство мотоцикла под маркой М-72 было развернуто на Московском мотоциклетном заводе (ММЗ) По кооперации ЗИС разработал документацию и поставлял двигатели, КИМ (ныне АЗЛК) — коробки передач, ГАЗ — карданный вал и боковую коляску. Московский мотоциклетный завод выпускал мотоциклы до 1951 года. Другой базой производства стал харьковский завод, двигателями его снабжал Киевский завод медицинских инструментов. В Ленинграде заводу «Красный Октябрь» также было поручено производство М-72. С 25 февраля 1942 года мотоциклы М-72 начали производить в Ирбите, куда было эвакуировано оборудование с ММЗ, КиМ, АТЭ-1, моторный цех ЗиСа. Основное КБ также переехало из Москвы в Ирбит. Его возглавил Александр Минович Федоров, среди конструкторов находились И. И. Окунев, Н. А. Кукин, В. В. Бекман, испытатели С. И. Карзинкин и Б. В. Зефиров. Одновременно производство мотоциклов М-72 развернул завод «Красная Этна», называвшийся Горьковским мотоциклетным заводом. Параллельно с ИМЗ, начиная с 1951 года, стал делать мотоциклы М-72 и Киевский мотоциклетный завод (КМЗ). Позже он встал на собственный путь развития конструкции. Различий в конструкции (и даже в эмблемах!) у мотоциклов М-72 московского, ирбитского, ленинградского, харьковского или горьковского производства не существовало. С 1955 года мотоциклы М-72 начали продавать населению. Гражданскую версию завода ИМЗ отличали: улучшенный двигатель, усиленные колёса и рама, торсионная подвеска колеса коляски, новая цветовая гамма и надпись «Ирбит» на баке. Однако все эти гражданские мотоциклы состояли на военном учёте в военкомате и в военное время подлежали реквизиции. Было выпущено 8,5 тыс. мотоциклов.

Конструкция [ править | править код ]

Конструкция прототипа (BMW R71) была ориентирована на массовое производство и содержала одновременно немало технических новшеств, которые на советских мотоциклах ранее не применялись. Это дуплексная рама, ножное переключение передач, пружинная подвеска заднего колеса, телескопическая передняя вилка (после войны на последних сериях М-72 ставили рычажную вилку), карданная передача, питание каждого цилиндра от собственного карбюратора.

Оппозитное расположение цилиндров в двигателе обеспечило не только его хорошую уравновешенность, но и низкий центр тяжести всего мотоцикла. У М-72 он лежал на высоте 592 мм. Все вспомогательные узлы (прерыватель, маслонасос, генератор) на М-72 приводились шестернями, чугунные цилиндры покрыты антикоррозионным жаростойким чёрным лаком, шатунные подшипники коленчатого вала — роликовые, коренные — шариковые. Шатуны сидели не на общей шейке, а каждый на своей. Поэтому левый цилиндр по ходу машины смещён вперёд на 39,2 мм относительно правого. В интересах уменьшения длины картера двигателя и, следовательно, его массы (с коробкой он весил 75 кг), коленчатый вал на М-72, как и у прототипа БМВ-R71, сделан двухопорным, а его средняя щека — сравнительно тонкой (18 мм). Мотоцикл М-72 выделялся среди своих ровесников рычагами управления, концы которых смотрели не наружу, а внутрь: при падениях уменьшался риск их повреждения. При езде с коляской порой оказывалось удобным переключать передачи не педалью, а расположенным справа от коробки коротким рычагом с шишечкой на конце.

На мотоцикл устанавливались сумки для боеприпасов и ЗИП, специальные кронштейны с поворотным устройством для закрепления ручного пулемёта (вертлюг). Пулемёт Дегтярёва крепился сошками к пластине вертлюга, что облегчало его транспортировку и позволяло вести огонь с места и даже на ходу. Трубчатые кронштейны спереди и сзади коляски, в которые вставлялся вертлюг, позволяли вести огонь как по ходу мотоцикла, так и назад. В очень ограниченном количестве в войска поступали также модификации с установленным вместо корпуса коляски 82-миллиметровым миномётом.

В 1949 году внедрён двойной воздушный фильтр — сетчатый и инерционно-масляный. С 1950 года вместо реле-регулятора РР-1 мотоциклы стали комплектоваться новым прибором РР-31. Затем, в 1952 году, внедрили усовершенствованный генератор Г11А. Его мощность как у предшественника (Г11), так и у последующей модели (Г414) оставалась, однако, неизменной.

С 1956 года ИМЗ перешёл на модель М-72М. Её главное отличие — среди усовершенствований двигателя замена (с 1955 года) переднего подшипника распределительного вала (вместо втулки — шариковый). По ходовой части: усилена рама, изменён редуктор главной передачи, усилены колёса: на тормозном барабане появился штампованный «кружевной» венец для более надёжного закрепления спиц. Во избежание блокирования колеса липкой грязью передний щиток поднят и закреплён на подрессоренной части передней вилки. Мотоцикл получил новую коляску.

Дальнейшего развития М-72М не произошло, так как ИМЗ перешёл на модель М-61 с верхнеклапанным двигателем.

ФОРСИРОВКА ДВИГАТЕЛЕЙ МОТОЦИКЛОВ

ДО 750 см 3 (С КОЛЯСКОЙ)

Из книги И. М. Григорьева «Мотоцикл без секретов» ДОСААФ, 1973 г.

В нашей стране только два мотозавода выпускают мотоциклы с двигателями до 750 см 3 . Это Ирбитский и Киевский мотозаводы. Серийные двигатели этих заводов имеют большие возможности форсировки.

Двигатель МТ-8 (650 см 3 )

1. Проверка правильности установки зажигания на каждый цилиндр. Опережение зажигания должно быть 40°-42°. Синхронность работы системы зажигания достигается путем подпилки кулачка в распределителе и доводится до одинаковой величины угла опережения зажигания на оба цилиндра.

2. Проверка фаз газораспределения производится при помощи градуированного диска, укрепленного на оси коленчатого вала. Фазы газораспределения должны соответствовать:

Впуск начало до в. м. т. 70°;

конец после н. м. т. 140°.

Выпуск начало до н. м. т. 110°;

конец после в. м. т. 90°.

Подгонка фаз газораспределения может быть произведена на снятом кулачковом валу подпиливанием вручную при помощи бормашинки и камешков кулачков.

3. Зачистка каналов в головках цилиндров от погрешностей литья дает 2 л. с. А подгонка степени сжатия в каждом цилиндре тоже добавит мощность за счет равномерной работы двух цилиндров.

4. Установка карбюраторов К-301Б с увеличенным диаметром диффузора до 26 мм также добавит 2 л. с.

5. Подбор и подгонка впускных патрубков за карбюратором до входа в воздушный фильтр / = 345 мм, d = 37 мм.

6. Регулировка карбюраторов на синхронность работы, одинаковая пропускная способность жиклеров 250 cм з /мuн.

7. Установка воздушного фильтра от автомобилей «Москвич-412» (2 шт.) или «Волга» ГАЗ-24.

8. Подбор длины и диаметра выпускных труб и глушителей (рис. 1).

Перечисленные выше рекомендации, внедренные на мотоцикле, позволяют повысить мощность двигателя до 42 л. с., а если изменить степень сжатия, доведя ее до 8,5, то мощность двигателя возрастет до 45 л. с. при 5900 об/мин (по данным ВНИИМотопрома). Увеличение диаметра цилиндров до 80-82 мм за счет увеличения объема цилиндров дает хорошие результаты. Поршневые кольца можно использовать от мотоцикла ЭСО-350 или CZ-360, «Москвич-412». Это мероприятие позволяет еще больше увеличить мощность двигателя, доведя ее до 48-50 л. с.

Двигатель М-66 AM Ирбитского мотозавода (650 см 3 два цилиндра, четырехтактный, верхнеклапанный).

Изменения, внесенные в двигатель по сравнению с двигателем М-62:

1. Цилиндры укорочены на 2,5 мм и имеют отверстие под пятую точку крепления головки.

угол между осями клапанов 68°

Диаметр сферы 42 мм.

Глубина сферы головки 26,5 мм.

Стойки и кронштейны отлиты за одно целое, увеличена площадь охлаждения головки.

3. Поршень имеет сферическое днище.

Закругление головки поршня диаметром 110 мм.

Высота головки поршня 7 мм.

Степень сжатия 8.

Канавка под верхнее поршневое кольцо смещена вниз на 1 мм.

Верхнее кольцо-хромированное, второе-cepийное маслосъемное кольцо толщиной 4 мм.

4. Клапаны изготовлены из материала ЭП-303Б.

5. Коленчатый вал.

Шатунный палец с цапфой изготовлен за одно целое, следовательно, уменьшено количество мест запрессовки, увеличилась жесткость вала.

Установлены комбинированные ролики 5 Х 12 мм.

6. Крышки головок в общей отливке из двух половинок.

7. Карбюраторы К-300 с диаметром диффузора 28 мм

Опережение зажигания 43°-раннее, 13°-позднее.

Зазор на прерывателе 0,4 мм.

Впуск начало до в. м, т. 70°;

конец после н. м. т. 140°.

Выпуск начало до н. м. т. 135°;

конец после в. м. т. 70°.

Для увеличения фактора время-сечение при открытии клапана следует проточить по наружному диаметру фасок прилегания тарелочки клапанов, закруглив края по R= 2 мм.

ПОВЫШЕНИЕ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ УРАЛА

Многие мотоциклисты мечтают увеличить мощность двигателей своих «Уралов».
Но не все представляют, что следует для этого сделать и к каким последствиям
может привести форсирование силового агрегата. Во-первых, работы, связанные с
изменением его конструкции, могут быть произведены только весьма
квалифицированным механиком и при наличии станочного оборудования. Попытки
что-либо сделать на «скорую руку» обречены на провал. Во вторых, двигатель,
форсированный по спортивно-кроссовым образцам, имеет малопригодную для
хозяйственных целей характеристику крутящего момента, смещенную в зону высоких
оборотов и неважную топливную экономичность. Так что прежде чем начинать
что-либо изменять в заводской конструкции, хорошенько подумайте, сможете ли вы
справиться с очень серьезной работой и нужно ли вам это.

Данный материал является обобщением опыта реконструкции двигателей
серийных дорожных мотоциклов М-63, М-66, М67-36, а также серийных спортивных
двигателей М-63К (кроссовый) при подготовке к соревнованиям и пробегам
спортсменами общества ДОСААФ.

ВНИМАНИЕ! Форсирование двигателя может быть целесообразно, только если он
практически новый либо подвергнутый добросовестному капитальному ремонту. Если
ваш силовой агрегат не отвечает поставленным требованиям, то есть риск
потерять и то, что есть.

Для повышения мощности двигателя следует увеличить степень сжатия с 7-7,2
до 8,5. При такой ее величине можно использовать только бензины АИ- 93, А-95,
А-98, «Экстра» и им подобные с октановым числом не ниже 85-95.

Повысить степень сжатия до таких пределов, используя стандартные поршни
от «Урала», невозможно. Поэтому следует с учетом данных таблицы 1 подобрать
поршни от двигателя МТ-8 (К-650 «Днепр») со сферической головкой. При этом,
для предотвращения соударения поршня с головкой цилиндра, следует по месту
снять фаску со ступеньки, образованной переходом сферической камеры сгорания в
привалочную плоскость головки цилиндра, обеспечив зазор не менее 1-1,5 мм.
Чтобы юбка поршня не задевала за цапфы кривошипа, на ней фрезеруют специальную
выборку, а на днище поршня изменяют гнезда для клапанов, так как углы развала
последних у двигателей МТ-8 и М-63 различны (рис. 1). Чтобы проверить, не
задевают ли клапаны за днище поршня, на него наносят полоски пластилина
толщиной 3-4 мм, затем полностью собирают головку цилиндра и проворачивают
коленчатый вал. По отпечаткам на пластилине судят о наличии и величине зазора
между клапанами и поршнем. Он должен быто неменее 2-3мм. Перед установкой на
двигатель поршни взвешивают, причем разница в массе не должна превышать 2 г.

При форсировке двигателя от спортивного мотоцикла М-63К с торцованными на
заводе головками цилиндров под цилиндры помещают металлические прокладки
толщиной 2 мм. Между цилиндром и металлической прокладкой, а также между
последней и картером располагают бумажные прокладки для герметизации. При
использовании деталей дорожного мотоцикла прокладка под цилиндром может быть
примерно вдвое тоньше. В любом случае толщина ее окончательно контролируется
замерами по месту.

Заканчивается этап форсировки уточнением степени сжатия в каждом из
цилиндров. С этой целью поршень выводят в ВМТ при закрытых клапанах (конец такта
сжатия). Двигатель наклоняют таким образом, чтобы площадка под свечу на
головке цилиндра, в котором замеряется объем камеры сгорания, оказалась
расположенной горизонтально. В таком положении в цилиндр заливают веретенное
масло из мензурки с делениями. Следует добиться того, чтобы объемы камер
сгорания в обоих цилиндрах (а следовательно, и степень сжатия) были
одинаковыми. Этого можно достичь изменением толщины вышеописанных прокладок.

Для улучшения наполнения цилиндров необходимо уменьшить аэродинамическое
сопротивление впускных и выпускных каналов. Для этого шаро ками тщательно
зачищают погрешности литья в них, а затем производят полировку. Полируют также
головки впускного и выпускного клапанов.

Чтобы обеспечить нормальный ресурс компрессионных поршневых колец и
улучшить уплотнение поршня, при увеличенных оборотах форсированно двигателя
следует применять стандартные компрессионные кольца с проточенной внутренней
односторонней фаской (рис. 2, а). Это позволяет не снизить массу колец и
уменьшить и вление на стенки цилиндра. Еще луч шие результаты дает применение
L-образных колец торсионного типа (рис. 2, б). Для их изготовления серийное кольцо
закрепляют в патроне токарного станка при помощи оправки (рис. 2, г) потом
делают выточку.

Так как изготовить новый поршень канавками под два L-образных кольца
далеко не всегда возможно, можно резать одну канавку под него выше верхней
канавки, прямо у кромки днища поршня. Под L-образным кольцом ставится
прямоугольное кольцо с проточенной фаской. Нижняя канавка при этом остается
пустой (рис. 2, д).

Проводя форсировку по частоте вращения коленчатого вала под клапанные
пружины устанавливают текстолитовые шайбы, облегчают толкатели. Штанги
толкателей изготавливают из титановой или дюралевой трубки со стальными
наконечниками (рис. 3).

На каждом цилиндре при помощи градуировочного диска, установленного на
ось коленчатого вала, проверяют фазы газораспределения по данным таблицы 2.
Начало открытия клапана лучше регистрировать по индикатору. Подгонка фаз
газораспределения может быть произведена на снятом кулачковом валу поливанием
кулачков вручную мелкозернистыми абразивными брусочками или при помощи
резинового шлифовального круга и электродрели. При этом важно снять минимально
необходимое количество металла, чтобы сохранить верхний цементированный слой и как можно меньше исказить общую форму кулачков. Поверхность их должна быть отполированна до зеркального блеска.

Опережение зажигания 43 градуса — раннее, 13 градусов — позднее.

Не помешает заменить штатную систему зажигания на бесконтактную электронную, устанавливаемую на «Урал-Соло».

Свечи можно рекомендовать А 20 ДВ, А 17 ДВ от автомобиля «Жигули», однако
из-за большой длины резьбы под них следует подложить латунные шайбы высотой 8 мм.

Если производится форсирование двигателя старого выпуска, оборудованного
карбюраторами К-301 (К-302), их следует заменить на К-63У (К-65Т) с
диаметром диффузора 28 мм и пропускной способностью главного жиклера 170 куб.
см/мин. Карбюраторы придется крепить к цилиндрам через переходные шайбы, так
как шпильки крепления К-301 (К-302) расположены в вертикальной плоскости, а
отверстия крепежного фланца К-63У (К-65Т) — в горизонтальной.

Контактно-масляный воздухоочиститель совершенно не годится для
форсированного двигателя. Лучшим решением является самодельный фильтр с бумажным элементом от «Жигулей». В крайнем случае можно использовать
воздушный фильтр с бумажным элементом от мотоцикла «Днепр».

Двигатель М-63, форсированный по описанной технологии, должен развивать
мощность не менее 30 кВт (40 л.с.).

По данным ВНИИМотопрома при степени сжатия 8,5:1 и 5900 об/мин мощность
двигателя может составить до 33,6 кВт (45 л.с.).

ТАБЛИЦА#1 Размерные данные цилиндро-поршневых групп

Марка
двигателя
Диаметр
цилиндра,
мм
Диаметр
поршня,
мм
РазмерИндекс
группы, мм
М-6378,000-78,01
78,01-78,02
78,02-78,03
78,2(+0.03)
78,5(+0.03)
79(+0.02)
77,91-77,92
77,92-77,93
77,93-77,94
78,2(-0,060-0,090)
78,5(-0,060-0,090)
79(-0,060-0,090)

Нормал

1-рем
2-рем
3-рем
1
2
3


МТ-8
(К-650)
78,00-78,01
78,01-78,02
78,02-78,03
78,03-78,04
78,20-78,24
78,59-78,54
77,95(-0,01)
77,96(-0,01)
77,97(-0,01)
78,98(-0,01)
78,18-78.14 ?
78,48-78,44 ?

Нормал


1-рем
2-рем
1
2
3
4

ПРИМЕЧАНИЕ: Индекс группы цилиндра МТ-8 выбивается на торце его фланца со
стороны кожухов штанг; индекс цилиндра М-63 выбивается на его верхнем торце
возле сливной трубки. Зазор при сопряжении поршня и цилиндра 0,08-0,10.

ТАБЛИЦА#2 Фазы газораспределения мотоциклетных двигателей

Как увеличить объем двигателя мотоцикла урал. Тюнинг двигателя мотоцикла Урал: подробная информация

КОНСТРУКЦИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР» — ЧАСТЬ 1

Двигатели всех моделей мотоциклов тяжелого класса «Днепр» и «Урал» имеют одинаковую конструктивную схему (рис. 2.2 — 2.10). Они Двухцилиндровые, четырехтактные, карбюраторные, с воздушным охлаждением и с оппозитным (расположенным в одной плоскости навстречу друг другу) размещением цилиндров в горизонтальной плоскости. Такая компоновка обеспечивает высокое уравновешивание кривошипно-шатунного механизма и хорошие условия охлаждения двигателя.

Рис. 2.2. Двигатель МТ10-32 (горизонтальный разрез): 1 — крышка головки цилиндра; 2 -прокладка; 3 — головка правого цилиндра с клапанами; 4 — прокладка головки цилиндра; 5 — правый карбюратор; 6 -цилиндр; 7 — пробка заливного отверстия; 8 — пробка резиновая; 9 — кожух штанги; 10 — левый карбюратор; 11 — прокладка карбюратора; 12 — головка левого цилиндра с клапанами; 13 — свеча зажигания; 14 — прокладка генератора; 15 — датчик аварийного давления масла; 16 — поршень с кольцами и пальцами; 17 — стопорное кольцо поршневого пальца; 18 -впускной клапан; 19 — гайка крепления выпускной трубы; 20 — наконечник стержня клапана; 21 -правое коромысло; 22 — выпускной клапан; 23 — регулировочный болт; 24 — контргайка; 25 -нижняя тарелка; 26 — внешняя пружина клапана; 27 — внутренняя пружина клапана; 28 — верхняя тарелка; 29 — левое коромысло; 30 — сухарик

Рис. 2.3. Двигатель МТ10-32 (поперечный разрез): 1 — штанга; 2 — уплотнительная муфта; 3 — картер двигателя; 4 — толкатель; 5 — трубка вывода сапуна; 6 — специальная гайка; 7 — провод высокого напряжения; В — прокладка цилиндра; 9 — коленчатый вал с шатунами; 10 — поддон; 11 — прокладка поддона, 12 — дренажная трубка; 13 — маслосъемное кольцо; 14 — компрессорное кольцо; 15 -поршень; 16 — поршневой палец; 17 — стопорное кольцо; 18 — пружина; 19 — направляющая толкателя; 20 — толкатель

Рис. 2.4. Двигатель МТ10-32 (вертикальный разрез): 1 — шестерня привода маслонасоса; 2 — корпус переднего подшипника с маслонасосом; 3 — экран центрифуги; 4 — ведущая шестерня распределителя; 5 — прокладка; 6 — шайба центрифуги; 7 — уплотнительное кольцо; 8 — прокладка шайбы центрифуги; 9 — корпус центрифуги; 10 — крышка центрифуги; 11 — уплотнительное кольцо; 12 — держатель крышки прерывателя с планкой; 13 — прерыватель; 14 — гайка крепления крышки; 15 — сапун; 16 — стопорное кольцо; 17 — катушка зажигания; 18 — передняя крышка картера; 19 -передний подшипник распределительного вала; 20 — вал распределительный с шестерней; 21 -генератор с шестерней; 22 — маховик с пальцами сцепления; 23 — задний подшипник распределительного вала; 24 — сальник коленчатого вала; 25 — нажимной ведущий диск сцепления; 26 — ведомый диск сцепления; 27 — замыкающая шайба маховика; 28 — сегментная шпонка маховика; 29 — болт крепления маховика; 30 — задний подшипник коленчатого вала; 31 — ведущий упорный диск сцепления; 32 — промежуточный ведущий диск сцепления; 33 — прокладка поддона; 34 — сливная пробка; 35 — пружина сцепления; 36 — маслоприемник; 37 — маслосборная трубка; 38 -прокладка; 39 — передний подшипник коленчатого вала; 40 — крышка распределительной коробки; 41 — шплинт; 42 — пробка; 43 — пружина; 44 — шарик

Рис. 2.5. Двигатель МТ801 (поперечный разрез): 1 — крышка головки; 2 — ось коромысла; 3 -прокладка; 4 — левая головка цилиндра; 5 — штанга; 6 — кожух штанги; 7 — уплотнительный колпак; 8 — толкатель; 9 — распределительный вал; 10 — болт крепления хомута генератора; 11 -хомут генератора; 12 — генератор; 13 — трубка вывода сапуна; 14 — коленчатый вал; 15 — картер двигателя; 16 — гайка крепления головки цилиндра; 17 — провод высокого напряжения; 18 -наконечник свечи; 19 — правая головка цилиндра; 20 — прокладка цилиндра; 21 — болт шатуна; 22 — крышка шатуна; 23 — вкладыш шатуна; 24 — прокладка поддона; 25 — поддон; 26 — гайка болта шатуна; 27 — шплинт; 28 — прокладка дренажной трубки; 29 — дренажная трубка; 30 -шатун; 31 — цилиндр; 32 — маслосъемное кольцо; 33 — компрессионное кольцо; 34 — прокладка головки цилиндра; 35 — поршневой палец; 36 — поршень; 37 — втулка; 38 — гайка крепления крышки головки

Рис. 2.6. Двигатель МТ801 (продольный разрез): 1 — передняя крышка картера; 2 — прерыватель-распределитель; 3 — сальник распределительного вала; 4 — сапун; 5 — шестерня распределительного вала; 6 — бумажная прокладка; 7 — уплотнительная прокладка генератора; 8 — передний подшипник распределительного вала; 9 — задний подшипник распределительного вала; 10 — упор генератора;
11 — маховик; 12 — винт крепления упорного диска сцепления; 13 — шпилька крепления коробки передач; 14 — ведомый диск сцепления; 15 — промежуточный ведущий диск сцепления; 16 — ведомый диск сцепления; 17 — нажимной ведущий диск сцепления; 18 — болт крепления маховика; 19 -замочная шайба; 20 — маслоотражательная шайба; 21 — сальник коленчатого вала; 22 — задний подшипник коленчатого вала; 23 — сливная пробка; 24 — прокладка; 25 — пружина сцепления; 26 -пружина редукционного клапана; 27 — редукционный клапан; 28 — маслоприемник; 29 -маслозаборная трубка; 30 — гайка крепления трубки; 31 — корпус маслонасоса; 32 — ведомая шестерня масло-насоса; 33 — прокладка корпуса маслонасоса; 34 — крышка корпуса маслонасоса; 35
— ведущая шестерня маслонасоса; 36 — корпус переднего подшипника; 37 — шестерня привода маслонасоса; 38 — передний подшипник коленчатого вала; 39 — экран центрифуги; 40 — ведущая шестерня распределения; 41 — крышка центрифуги; 42 — корпус центрифуги; 43 — крышка распределительной коробки

Рис. 2.7. Двигатель МТ801 (горизонтальный разрез): 1 — датчик аварийного давления масла; 2 -гайка крепления выпускной трубы; 3 — уплотнительное кольцо; 4 — уплотнительное разрезное кольцо; 5 — седло клапана; 6 — клапан; 7 — направляющая клапана; 8 — наружная пружина клапана; 9 — внутренняя пружина клапана; 10 — верхняя тарелка; 11 — сухарь; 12 — коромысло; 13 — контргайка; 14 — регулировочный болт; 15 — нижняя тарелка; 16 — прокладка; 17 — прокладка карбюратора; 18 — карбюратор

Рис. 2.8. Двигатель К-750М (поперечный разрез): 1 — головка цилиндра; 2 — свеча зажигания; 3 -цилиндр; 4 — винт крышки; 5 — крышка клапанной коробки; 6 — прокладка; 7 — хомут генератора; 8 -толкатель; 9 — направляющая толкателя; 10 — болт регулирования толкателя с контргайкой; 11 -нижняя тарелка клапана; 12 — сухарик; 13 — клапан; 14 — пружина клапана; 15 — верхняя тарелка клапана; 16 — уплотнительная прокладка; 17 — болт крепления головки цилиндра; 18 — прокладка головки цилиндра; 19 — поршень; 20 — компрессорное кольцо поршня; 21 — маслосъемное кольцо поршня; 22 — палец поршня; 23 — втулка малой головки шатуна; 24 — шатун; 25 — прокладка цилиндра; 26 — грубка масляной магистрали; 27 — подшипник нижней головки шатуна;
28 — вентиляционная труба сапуна

Рис. 2.9. Двигатель К-750 (продольный разрез): 1 — коленчатый вал; 2 — замочная шайба; 3 — болт крепления маховика; 4 — маховик; 5 — упор генератора; 6 — маслоуловитель; 7 — распределительный вал; 8 — подшипник распределительного вала; 9 — крышка распределитель нон коробки; 10 -генератор; 11 — шестерня генератора; 12 — прокладка генератора; 13 — шестерня распределительного вала; 14 — сапун; 15 — передняя крышка картера; 16 — сальник; 17 — шестерня коленчатого вала; 18 крышка корпуса подшипника; 19 — корпус подшипника; 20 — уплотнительная прокладка;
21 — картер; 22 — прокладка поддона; 23 — корпус заднего подшипника коленчатого вала; 24 -прокладка; 25 — сальник; 26 — прокладка; 27 — пробка сливного отверстия; 28 — крышка корпуса масляного насоса; 29 — шестерня масляного насоса; 30 — поддон; 31 — фильтр масляного насоса; 32 -корпус масляного насоса; 33 — прокладка корпуса масляного насоса; 34 — муфта соединительная;
35 — прокладка; 36 — пробка заливного отверстия с мерным стержнем; 37 — соединительная штанга; 38 — втулка шестерни привода масляною насоса; 39 — шестерня привода масляною насоса;
40 — пробка

Для таких грузовиков повышенной проходимости, как «Урал», двигатель имеет определяющее значение. Он должен устойчиво «тянуть» на повышенных оборотах и как можно меньше ломаться в пути, поскольку отремонтировать серьезную неисправность агрегата в пути, мягко говоря, проблематично. И «движки» производства ЯМЗ, которыми сейчас комплектуются «Уралы», этим требованиям полностью соответствуют.

Серийный выпуск грузовиков «Урал» начался в 1975 году. Изначально этот транспорт повышенной проходимости комплектовался дизельными двигателями ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238, однако впоследствии производитель отдавал предпочтение четырехтактным 8-цилиндовым моторам КАМАЗ-740. «Гегемония» Камского автомобильного завода закончилась в 1993 году, когда на предприятии случился пожар, и базовые модели «Уралов» вновь стали оснащаться V-образными ярославскими моделями 236 и 238, как с турбонаддувом, так и без него. Водители характеризуют эти «сердца» автомобилей как супернадежные и ремонтопригодные, однако ввиду конструкционных особенностей и мощностных характеристик отдают предпочтение

Популярно, одновременно и дорого стало иметь качественный и мощный мотоцикл от известных мировых поставщиков. Но и наш байк мотоцикл Урал не далеко ушел от зарубежных мотоциклов, если посмотрите на цены то с ума сойдете, цена как у автомобиля. Поэтому на внутреннем рынке новые Уралы мало покупают, хотя их поставляют для Вооруженных Сил РФ и других силовых структур, а вот за рубежом они пользуются пусть и небольшим, но определенным спросом. Большая часть имеющихся у населения мотоциклов устаревших моделей, выпущенных в прошлом веке, цены в те времена были доступными. Говоря про мотоцикл Урал, первым делом в голову приходит мысль, какой его двигатель ИМЗ-8.103-10 (ИМЗ-8.103-30 , М-67-36 ), имеются ли недостатки и слабые места ведь именно качества и характеристики двигателя лежат в основе характеристик мотоцикла Урал.

Характеристики двигателей модификаций мотоциклов Урал

Тюнинг мотоцикла Урал

Никогда не задумывались, почему люди так часто делают тюнинг мотоцикла Урал своими руками? На самом деле, ответ на этот вопрос очень простой. Мото тюнинг своими руками выходит в разы дешевле, чем заказывать работу в профильной мастерской. А мотоцикл Урал знают очень многие, поэтому вокруг полно гаражных специалистов и много деталей можно найти на вторичном рынке.

Несложность конструкции мотоцикла Урал, позволяет ставить на него детали от Днепра и других марок мотоциклов. И, если вы предпринимали попытки найти информацию в интернете, то могли убедиться, что ее там ну очень много.

Мотоцикл Урал тюнинг своими руками

Мотоцикл Урал не является редкостью ни в Украине, ни в России, ни в Белоруссии. И даже в Казахстане он не редкость. Поэтому тюнинг и кастомайзинг этой легендарной марки очень популярен в народе. К тому же, Урал является мотоциклом с хорошей проходимостью.

Начинающим кастомайзерам может показаться, что сделать тюнинг мотоцикла Урал своими руками сложно. На самом деле это не так. Как показала практика, такой вид работ не является проблемой даже для новичков. Все благодаря несложной конструкции мотоцикла.

Мото тюнинг своими руками, что необходимо знать:

  • Как устроен двигатель
  • Характеристики рамы
  • Основные узлы мотоцикла
  • Как устроена электроника

Всю эту информацию легко найти в статьях, на форумах и на Ютубе. Ее там так много, что хватит на несколько вечеров чтения и просмотра.

После этого, непростая задача превратится в план покупки необходимых комплектующих. И самое приятное, что их также много на вторичном рынке, как и информации про установку и настройку.

Иногда бывает невозможно найти необходимую деталь (если речь идет о тюнинге). Тогда можно взять комплектующие от другого мотоцикла и переделать под свои цели и задачи. Это тоже не сложно. Можно поискать в таких магазинах как наш и выбрать себе абсолютно нестандартную деталь для тюнинга.

Задумываясь о переделке своего мотоцикла, многие обращают внимание только на двигатель. Но ведь на этом тюнинг не заканчивается, а только начинается.

Тюнинг двигателя мотоцикла Урал

Раз уж мы заговорили про тюнинг двигателя, то после ремонта и отладки неплохо поработать и над внешним видом. Можно поменять крышку зажигания на нестандартную или заменить клапанные крышки на кастомный вариант. В идеале сделать так, чтобы стояла не только заводская крышка зажигания, но также и крышки клапанов, сделанные с ними в одном стиле.

Двигатель Урала в стандартной комплектации

Наша мастерская предлагает такие крышки как отдельно, так и комплектами. Если брать в комплекте, то предлагается скидка.

Читайте также:

Обычно такими работами занимаются ранней весной (перед началом сезона) и поздней осенью (после окончания сезона). Особенно если необходимо разбирать двигатель. Однако, прелесть наших крышек в том, что они легко устанавливаются и не требуют полной разборки двигателя.

Просто открутил старую и прикрутил новую крышку. И все. Очень удобно и можно делать такой тюнинг даже в сезон. Потому как на такую замену уходит от силы 20 минут.

Для того чтобы снизить перегрев двигателя в летний период, многие ставят увеличенный поддон. Снимают заводской и на его место устанавливают поддон с увеличенным объемом до 1 -1,5 литра и автомобильным фильтром для дополнительной фильтрации масла.

Приобретая запчасти для тюнинга мотоцикла Урал, многие забывают о том, что можно работать не только с двигателем.

Работа над внешним видом

Если говорить о внешнем виде, то можно заменить ручки сцепления и тормоза (курки). Крышка бака тоже часто остается без внимания. А зря. Кроме этого, разные мастерские (в том числе и наша) предлагают кастомные ножки и педальки для кикстартера.

Читайте также:

Выхлопную трубу также можно переделать несложным способом. У нас есть насадка с черепом, которую легко закрепить на глушителе и сделать это без сварочных работ. Диаметр делаем по заявке клиента.

Все эти детали устанавливаются без серьезной переделки мотоцикла. Многие любители также добавляют различные мотокофры, меняют фары и, даже, устанавливают сигнализацию. Если пойти еще дальше, то среди мотолюбителей популярны разные наклейки, значки, маскоты и защитные рамы.

Заключение

Как видите, тюнинг мотоцикла Урал – это не только модернизация двигателя, но и улучшение внешнего вида мотоцикла по вкусу хозяина. А ведь это чертовски приятно, когда у тебя мотоцикл отличается от заводской комплектации и привлекает внимание не только друзей, но и простых прохожих на улице.

Форсирование двигателя Урал — Днепр/Увеличение степени сжатия/URALGON

Опубликовано 24 Мая 2018

(!)Важно(!)
— по окончанию работы, необходимо взвесить оба поршня по отдельности, вместе с кольцами и пальцами. Разница в весе, должна составлять не более 1 грамма .
Вы всегда можете с нами всвязаться на прямую в социальной сети «Вконтакте».
Кроме того, если у Вас есть о чем рассказать или показать, предлагайте свои записи на стену в нашем открытом сообществе.
«Уралгон|мотогоноки на оппозитах»
Ссылка : http://vk.com/uralgon

Спасибо за видео. Поршневые пальцы урала и днепра одинаковые?

спасибо за информацию. добротно расказал.

А как же увеличение потерь на трение?

а следы от цанги при зажатии не на что не влияют?)))

нетреба обрізати юбку поршня буде розбивати гільзу циліндра

Какая ориентировочно степень сжатия получается?

Около 12.3 вышло. Многовато для 95-ого

Сделал также но выхлопные клапана задевали поршни , немного углубил выточки ну и подогнал вес

Ну,ты как Женя Карпов,ё-маё. Надобыло хоть показать штангенциркулем,до каких размеров обтачивал.

Всё конечно здорово.НО есть же готовые ураловские поршни с конусом.Три кольца под свой размер колец и под жигулёвские.Плюс кому не жалко денег можно купить ковки АТ

Спасибо, что делитесь своими секретами в постройке ураловского двигателя, нынче этим мало кто занимается, у меня к вам вопрос, есть ли смысл увеличивать степень сжатия подпилом головы, будет ли от этого эффект? мот в основном используется для повседнева. В целях борьбы с детонацией на таких поршнях, можно попробовать организовать впрыск воды. Америку думаю не открыл, но пусть будет)

Вот вопрос ,если юбку с поршня срезать ,от чего нужно считать расточку цилиндра ? Ведь юбка примерно равна пошневым кольцам усстановленым на поршень при допустимом зазоре замков поршневых колец ,или я не прав. Или это только для гонок используется ? Видео ставлю лайк ,но не понимаю или поршень только на кольцах держится в цилиндре ?

день добрый , какой минимально допустимый объем камеры сгорания — сколько масла должно влезть при замере ( бсз стоит — вроде повышает детонационную стойкость по теории ) под 92 ?

подскажите, пожалуйста, те поршни, которые на видео, не задевают клапана? планирую точить так же, как в Вашем видео. в книге Мамзелева указывалось, что из за другого угла развала клапанов нужно углублять проточку под клапаны, но там речь шла о поршнях другого образца, которые, по видимому, имеют меньшую проточку (не утверждаю, в руках их не держал). заранее спасибо

как замерять степень сжатия, новичок.

можете ли вы изготовить такие поршни на заказ ?

Кому не сложно, скиньте схему обработки днепропоршней, такую что бы токарью показать Заранее спасибо.

в позопрошлом году меня пол поселка отговаривала обточить к чертям днепро-поршни таким образом под урал )) к моему глубокому сожалению отговорили гады )

Станок просто ну очень подходит для таких работ, особенно для проточки вытеснителя!

Хотя по коментам, даже не кто и не заметил биения! Пипец!

Дружище ,это тюнинг на очень короткое время ,ибо поршень без юбки просто начинает переваливатся в вмт ,и поршень просто разваливается,для кросс давно делали так я и сам делал,двигатель от Урал м 67 коленвала от к750 цилиндры и головы от мт10_36 с поршнями прокладка из алюминия 10мм под цилиндр со всеми отверстиями разумеется ну и кое какие мелкие доработки крепления шпилек к двигателю Урал,все это в целом давало около 50 л.с это у меня так было ну а если в голову 10_36 клапан впускной побольш

зря не сказал в ролике что зажимать поршень в патрон нужно через оправку, ведь могут наделать из овальных поршней треугольных. Да и юбку не стоит обрезать. В ураловском длинноходном и низкооборотистом движке это нихрена кроме ускоренного износа поршневой не даст. А нижнее маслосъёмное кольцо можно просто не ставить.

а почему не поставить поршни от автотехнологии?

Я на автомобильном двигателе резал голову и облегчал маховик. попробуй тоже облегчить маховик и отбалансировать у меня когда-то был и урал и днепр урал это сила.но лучше с днепровской коробкой.она более выносливая и мягче в переключении скоростей

такой фокус с поршнями я лет 20 назад делал..на прогретом движке с такими поршнями запросто работает на солярке и заводиться с ножки.

выкидывай к черту этот новодел китайский с «холодильником». там не алюминий, а бумага пресованая

компресия сколько на таких поршнях?

во первых ты серега не знаеш наверне про охладители пальцев ето такая хрень на поршне с двух сторон в раене пальца во вторых балансировка поршень палец и шатун в сборе в третьих на депре и мт есть тонкостенные пальцы а есть толсто стенные тоисть тяжолые и ты отрезал юбку поршня которая ничего не весит в четвертых днепр проще в обслужывании чем урал с его игольчастыми подшыпниками я через сорок тысяч поменяю вкладышы на мт а ты на урале будеш искать сепаратку с иглами и пресовать колено етот гемор урала даже спецов заебет

ты любш,,оппозит а ето главное я не верю никому потому что я на нем хочу розвитьскорость в 250 км ч у меня уже вложено 50 тисяч мото чоасов хочу 20 штук зелени за свой оппозит он влетит в сша ка урал волк но на много лучще ведь я не многопрошу мне 42 а тебе

А вобщето Серенький мы еще 70 е помним ото був мотокросс а зараз баекери на китайцях воно даже не зна що сидить ночами щоб щось склеепать цей словесний вариант касется не усих ну почти усих холодильщикив з пресом зелени

А скажите можно сточить на 1 мм.головки,чтоб перейти на 92 й бензин

А какой расход после форсирования?

А вы по почте можете отправить такие?

Нихуя он у тебя гуляет

Вопрос по поводу маховика. При повышении степени сжатия и компресии путем увеличения хода поршня (установкой коленвала от к750 на 650 ураловский мотор) и при помощи днепровских поршней стоит ли облегчать маховик или нет? И что это даст?

В СССР Урал форсировали более 60 кобыл ,растачивали, больше диаметром поршень с одним Л-образным кольцом,клапана самолетные,сёдла- бронза,толкатели — титан и много ещё чего.

Так и делают в РФ все для людей полуфабрикатное. Позорище не страна. Нигеры ничего не делают,покупают и гоняют. А если и делают то из деталей конфеток. Никогда россия не будет умной для народа.

Дерзайте , если хотите задрочить мотор. Либо видос для тех кому нравится ебатся с техникой

Куплю такие поршни

я такое делал лет 9 назад и по сей день езжу это хорошая идея

Слушай, а у днепра смещение пальца, а у урала нету, как же эти поршни ставить ?

А двигатель не будет с таким поршнем есть масло?

Тюнинг двигателя мотоцикла Урал: подробная информация

Советы о том, как проводится тюнинг двигателя мотоцикла Урал, на какие мелочи следует обратить внимание и что используется в работе

Какой владелец отечественного мотоцикла не задумывался осуществить тюнинг двигателя мотоцикла Урал? Этот животрепещущий вопрос волнует многих любителей отечественных мотоциклов Урал! Дело в том, что стандартный двигатель Урал имеет много неточностей в изготовлении и технически несовершенен. В зависимости от модели и года выпуска мощность мотоцикла Урал варьируется от 32 до 36 лошадиных сил, что в наше время считается низким показателем для объема двигателя 650 кубических сантиметров. В этой статье мы рассмотрим, как увеличить мощность штатного устаревшего двигателя. Сразу хочу отметить, что потребуется много токарных работ, заранее найдите мастерскую, которая согласится помочь вам в этом деле.

Оппозитный двигатель Урал имеет большой потенциал для тюнинга, благодаря диаметру поршня 78мм, а ходу 68мм. С такой конфигурацией двигатель мог быть оборотистым, к сожалению качество изготовления деталей, и назначение мотоцикла не позволяет осуществить этого. В статье мы рассмотрим решение этой проблемы, за счет чего можно добиться впечатляющих результатов работы такого двигателя, а именно:

  • Тюнинг головок двигателя
  • Тюнинг распредвала
  • Цилиндры и поршни
  • Карбюраторы и зажигание
  • Дополнительные доработки двигателя

Тюнинг головок двигателя

Через каналы головок двигателя наполняются цилиндры топливной смесью, и происходит освобождение от выхлопных газов. Чем эффективнее происходит наполнение цилиндров и легче выходят отработавшие газы, тем больше мощность мотора. Для тюнинга головок двигателя Урал потребуется извлечь клапана. Диаметр родных клапанов Урала всего 38мм впускной и 35мм выпускной, что сказывается на задушенности двигателя. Вместе с клапанами нужно выпрессовать старые сёдла клапанов и направляющие. Посадочные места под сёдла следует расточить под размер Днепровских сёдел. Новые увеличенные сёдла позволят установить клапана большего диаметра 40мм впускной и 38мм выпускной от Днепра. Самой лучшей альтернативой Днепровских клапанов будут клапана от Ауди. Качество автомобильных запчастей на порядок выше, а так же благодаря фиксации сухарями нового типа можно значительно поднять ресурс головок. Направляющие клапанов рекомендуем использовать бронзовые от Ваз 2101-2107.

Благодаря внутренним насечкам улучшатся смазка стержня клапана. Перемещение клапанов в них самое эффективное с минимальными потерями на трение, а срок службы гораздо выше. Бронза отлично отводит тепло от клапана, что положительно скажется на стабильности клапанных зазоров.

Важно знать: при выборе клапанов не нарвитесь на подделку. Выпускные клапана, выполненные из жаропрочной стали не должны примагничиваться магнитом. Бронзовые направляющие так же не магнитятся.

Учтите, что зазор между направляющей и стержнем клапана необходим от 0,04 до 0,06мм. Клапан должен свободно ходить во втулке, при этом не болтаться в ней. Кстати, хотим отметить, что автомобильные направляющие имеют посадочное место под маслосъемный колпачок. Крайне не рекомендуем устанавливать его, так как смазка происходит разбрызгиванием масла, а не под давлением как в автомобилях. После установки новых направляющих клапанов обратите внимание на прирезку сёдел клапанов. Необходима прирезка седла по трем фаскам: 60,30 и 45 градусов из которых 45 градусов — рабочая, которая соприкасается с тарелкой клапана, обеспечивая плотное прилегание. Так же придется заменить стандартные пружины клапанов на автомобильные от Ваз 2108. Они несколько жестче родных, и способны обеспечить четкую работу клапанов на высоких оборотах. Но учтите, что с такими пружинами распредвал подвержены ускоренному износу — тюнинг двигателя мотоцикла требует жертв. Окончательная процедура тюнинга головок — это расточка впускного и выпускного канала шарошкой на пару милиметров больше в диаметре. Вместе с этим удастся избавиться от наплывов литья и обеспечить лучшее дыхание двигателя. Выпускной канал следует заполировать до зеркала, а впускной оставить матовым слегка шершавым, для исключения конденсации топлива на стенках. После тюнинга головок не забудьте продуть все каналы и трудно доступные места сжатым воздухом, а новые клапана притереть. Притирку необходимо делать вручную, двухкомпонентной притрочной пастой. Ни в коем случае не используйте дрель. На обратный конец стержня клапана в натяг одевается шланг, таким образом ладонями вращая клапан добейтесь получения матового пояска на седле и тарелке клапана толщиной 1,2-1,6мм. Проверьте герметичность клапана залив керасин в каналы на 1-2 мин.

Тюнинг распредвала

К данной модификации нужен очень обдуманный подход, как правило новая форма кулачков создается опытным путём и может не оправдать ваши ожидания. Полностью реализовать возможности тюнингованных головок цилиндров поможет широкофазный распредвал. Для умеренного тюнинга можно просто поставить его от Урала модели М 67-36. На фото ниже представлен слева широкофазный вал, справа обычный.

Если же хотите добиться от двигателя максимума, то возможно увеличить профиль кулачков стандартного вала. Это можно сделать путем наваривания металла аргоновой сваркой. За счет увеличения ширины и высоты кулачков на пару милиметров, можно добиться смещения крутящего момента в область высоких оборотов и повышения мощности так же за счет увеличения оборотов от фаз газораспределения. Учитывайте тот факт, что такой двигатель потеряет в тяге на низких оборотах и возможно даже будет глохнуть на холостых. Для этой модификации рекомендуем найти мастерскую или завод на котором возможна правильная обработка профиля кулачков с последующей цементацией. Затем, важно убедиться в ровной геометрии вала, велика вероятность что вал могло повести от резкого перепада температуры, кривизна проверяется индикатором часового типа опытным токарем.

Цилиндры и поршни

Одни из самых главных частей в двигателе это поршни. Они принимают на себя огромную нагрузку от расширяющихся газов и температуру. Стандартные поршни низкого качества плохо выдерживают нагрузки, зачастую имеют разный вес, а поршневые кольца не могут обеспечить высокую компрессию ввиду устаревшей конструкции, это существенно сказывается на мощности, а так же массивность и количество колец сильно утяжеляют поршень, что не даёт мотору крутиться. Рекомендуется устанавливать кованные поршни с импортными кольцами. Хорошим решением будет установка кованых поршней от мотоцикла Урал Волк, они имеют выпуклую поверхность, которая позволит поднять степень сжатия и существенно прибавить в мощности двигателя.

Что касается цилиндров, то их предпочтительнее заменить на алюминиевые с чугунной гильзой. Теплопроводность алюминия гораздо выше, эффективный отвод тепла обеспечен. Значительным усовершенствованием цилиндров является перегильзовка. Стандартный внутренний диаметр гильзы цилиндра составляет 78мм и если объем штатного двигателя в 650 кубов вас не устраивает, путем замены родных гильз цилиндра гильзами от Москвича 412 с внутренним диаметром 82мм удастся существенно увеличить объем и соответственно мощность. Соответственно под новый диаметр подберите поршни.

Для борьбы с перегревом будет полезна система охлаждения в виде установки масляного радиатора и путём принудительного разбрызгивания масла на донышки поршней. Для подсоединения масляного радиатора нужен дополнительный масляный насос, так как один стандартный очень слабый. Для прогонки масла через радиатор желательно установить масляный насос от мотоцикла Днепр. Привод второго насоса сделайте через переходник от штатного ураловского. Чтобы дополнительный насос уместился в картере, необходим увеличенный поддон, который так же положительно скажется на охлаждении. За счет некоторого увеличения количества масла в системе удастся распределить тепловую нагрузку, а новый поддон из алюминия – ещё лучше отводит тепло.

Подсоединив к новому маслонасосу масляную магистраль из медной или стальной капиллярной трубки, которая сначала должна пройти в радиатор, затем из него охлажденное масло должно попасть на внутреннюю часть поршней. Для этого магистраль с радиатора входит обратно в картер, раздваивается таким образом, чтобы подача масла была направлена на днище поршня изнутри. Масляный радиатор можно приобрести на разборке японских мотоциклов, а так же отлично подойдет радиатор АКПП нужного вам размера от любого автомобиля.

Карбюраторы и зажигание

Тюнинг двигателя мотоцикла урал затрагивает все системы двигателя, в том числе зажигание и карбюраторы. Рекомендуется прочесть информацию: как правильно происходит настройка карбюраторов Урал. Стандартное зажигание настолько устаревшее, что не годится даже для повседневной езды, не говоря уже о большем. Желательна установка микропроцессорного зажигания с возможностью автоматического угла опережения. Настроить электронную систему зажигания вам поможет эта статья. В идеальном случае будет установка такого зажигания с программируемым контроллером с возможностью корректировки прошивки. В таких системах зажигания есть ещё одна полезная особенность – отсечка по оборотам. Позволит не перекрутить сильно форсированный двигатель. Ну а для максимальной силы искры в совокупности с новым зажиганием можно применить катушку от Оки или Газели. Обязательны фирменные высоковольтные провода с силиконовой изоляцией и внутренним сопротивлением, например фирмы Teslaот Ваз 2108. Они обеспечат бесперебойную искру в любую погоду и исключат вероятность пробоя искры на массу. Что касается карбюраторов, то тут потребуется установка японских вакуумных карбюраторов с диаметром диффузоров от 32 до 36мм с последующим подбором жиклеров, синхронизацией и настройкой с газоанализатором. Очень желательна настройка на динамометрическом стенде, где можно проверить разные настройки и углы опережения зажигания и добиться максимума от тюнинга мотоцикла!

Дополнительные доработки двигателя

Помимо вышеперечисленных способов тюнинга мотоцикла урал есть ещё несколько секретов. На двигатель Урал возможно установить коленчатый вал от К 750 который увеличит ход цилиндров до 78мм.

Таким образом, можно существенно увеличить рабочий объем двигателя Урал. Найти его достаточно трудно, но оно того стоит. Ещё одной проблемой мотоцикла является тугая реакция на ручку газа и медленный набор оборотов. Виной тому слишком тяжелый маховик, вес которого рассчитан на езду с коляской и для перевозки тяжестей.

Согласно чертежу возможно уменьшить его вес на пару килограммов. За счет снижения веса инерция коленчатого вала уменьшится, а динамика разгона ощутимо возрастет. Для полной реализации мощности на дороге шестерни редуктора подлежат замене на 9 или 10 пару. В заключение хотим отметить, что тюнинг двигателя мотоцикла Урал оправдывает себя лишь в гоночных целях, для повседневного использования такой мотор будет иметь небольшой ресурс и существенный расход топлива.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector