0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Где находится масса на ланосе

Где находится масса на ланосе

Всем доброго времени суток!
Попрежнрему я попрежнему ланос.
В этот раз, ланос меня очень удивил. Ибо начала сначала топливная стрелка показывать неоднозначные показания. А местами и полный бак при том, что в баке от силы 10-15 литров было. Ну думаю — попловок стал неправильно показывать показания. Уже думал его менять на новый…но ланос вовремя среагировал и начал просто дико «лагать»…т.е. приборная панель вообще веселилась — во время движения гасла и снова загоралась, аварийка на приборке включалась(лампы с наружи не горели), значок дальнего света периодически включался и т.п.
У меня даже возникали мысли о том, что ланос устал и этим самым сигнализирует своё нежелание продолжать ездить «Хозяин — я уже стар…мне пора на покой».
Но я вряд ли в ближайшие лет 5 отстану от него…поэтому решил заняться этим вопросом. Спрашивать на драйве не стал…хотелось самому найти причину этой головной боли. Наверно у меня фетиш какой то с ланосом, я люблю его побеждать и заставлять работать.
Вооружившись школьными знаниями в электрике, парочкой инструкций по ланосу и амперметром — направился в автомобиль.

Снял сидение и панельки по центру. Снял приборку и нашёл все провода. Просмотрел провода на торпедо и по полу. местами почистил их посадочные места и оставил в покое. В группе в вк по ланосам, один человек подтолкнул проверить массы в авто. Ну и я начал по схемам копать, что где и когда. Первое что я сделал — проверил массу напрямую с аккумулятора — зачистил её нождачкой и посадил обратно. Дальше нашёл массу под вод. сидением — она впорядке.

Потом стал искать массу от основного жгута торпедо. Оказалась она как и на схеме на своём месте но плохо прикрученная. До сих пор не понимаю, как так получилось, что она была не прикручена и гайка не была зажата. Зачистил её и прикрутил. Всё собрал — и вуаля…всё работает как надо.
Но во всём этом «лагании» массы перегорел предохранитель F10 в салоне. Я вытащил его и всю колодку с предохранителями — а там было расплавлено гнездо.
Что думаете сделать с этим? Новую колодку заказать или как то реанимировать эту?
И ещё — я подсоединил отдельно проводами за колодкой предохранителей новый предохранитель — а прикуриватель не работает…что может быть? Я что-то не то делаю?

Частный случай: отвалившийся провод «массы»

Масса Двигатель – Кузов

Масса ЭБУ. Решаем проблему

Chevrolet Lanos – нет питания на бензонасосе, восстановление проводки

Масса кузова на двигатель, где искать?

Шевроле Ланос Chevrolet Lanos ремонт чиним проблему с оборотами

Двигатель работает с перебоями

Dewo Lanos Решение проблемы: – Не работает панель приборов – Не заводится.

Просадка массы у Opel Astra H GTC Не заводится, щелкает реле, не работает брелок

Самодиагностика ошибок Daewoo Lanos перемычкой

Давно ничего не писал, что-то совсем забросил Драйв2.
Все-таки победил я большую проблему из прошлой записи.
Как оказалось проблема была в проводке, именно в массах ЭБУ и в ДПКВ. Хотя пробники и тестеры показывали, что все в порядке с проводкой неоднократно. Думал первоначально, что накрылся ЭБУ — купил на разборке такой же.
Причем авто завелось на родном ЭБУ, а подменный лежит дома. Может поэкспериментирую с ним пока на больничном — я уже 2 дня с гипсом на ноге. Сломал фалангу большого пальца правой ноги поиграв в футбол. Люблю я играть в футбол как с коллегами по работе, так и с друзьями, но 3 раз за неделю футбола оказалось много для меня.

Что же было сделано с проводкой:
1) Проверен еще раз жгут подкапотной проводки.
2) Заменена гофра жгута, все хорошо заизолировано изолентой поверх гофры.
3) Заменены клеммы массовых проводов в точке крепления G104 и G105 (это шпилька коллектора рядом с модулем зажигания).
4) Переделана скрутка масс ЭБУ.

А теперь подробнее про массы ЭБУ.
Как известно из схемы у ЭБУ есть 5 массовых проводов с контактов B10, C12, C13, A12, D1.
За что они отвечают можете посмотреть на схеме.
Провод с В10 уходит напрямую к разъему С104 (5 контакт) и уходит на крепление масс двигателя G105.
Провода с контактов C12, C13, A12, D1 соединяются в структу, из которой более толстый провод уходит на разъем С104 (8 контакт) и идет до места крепления масс на двигателе G104.
В эту же скрутку массовых проводов ЭБУ приходит массовый провод, как я понял для вентилятора печки. Вот это поворот. Зачем как нагружать бедную скрутку? — непонятно…
Многие знают, что в ланосе проблема с этими скрутками и местом крепления массовых проводов от датчиков и ЭБУ на двигателе. В основном выход такой: кидается дополнительный провод хорошего сечения (чем больше, тем лучше) на шпильку крепления масс датчиков и ЭБУ. Да, это помогает.
Но вопрос остается открытым, зачем нагружать массы ЭБУ чем-то еще, неужели не проще было, не так, правильнее было отделить массу ЭБУ от всех остальных потребителей, как-будто не нашлось больше мест крепления масс на кузов или инженеры хотели отделить массы ЭБУ от массы кузова.

Пока разбирался с проводкой рядом с ЭБУ я нашел свою старую модернизацию скрутки масс ЭБУ. Давно я переделывал эту скрутку на винтовые клеммы и добавил туда дополнительный провод массы с кузова. Прошло достаточно времени с того момента, может год, может два — не помню. Когда размотал изоленту обнаружил, что пластиковые корпуса винтовых клемм поплавились.
Было решено разделить массы ЭБУ.
Массовый провод с контакта B10 я так и оставил.
Провода с клемм C12, C13, A12, D1 обжал воедино клеммой под винтовое крепление.
Провод, который раньше шел в скрутку масс ЭБУ с разъема С104 (8 контакт) обжал такой же клеммой.
Провод, масса постороннего потребителя тоже обжал клеммой.
Клеммы проводов прикрутил к кузову. Рядом с ЭБУ как раз есть место под болт М6.

Ну и соответственно заменил ДПКВ. Купил Старвольт. По качеству изготовления не плох, но только кабель в 2 раза длиннее родного датчика.
Двигатель завелся сразу.

Где находится масса на ланосе

Chevrolet Lanos (2011+). Неисправности топливного насоса (не качает бензин)

Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.

Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:

плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.

Признаки неисправностей бензонасоса

Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:

автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.

Не качает бензонасос: причины и диагностика

Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.

Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.

Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:

неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.

Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.

Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.

Добавим, что данный способ определения работы насоса по звуку подойдет не для всех автомобилей. На некоторых моделях (особенно класса «премиум») шумоизоляция находится на высоком уровне и бензонасос включается сразу после открытия водительской двери, а не во время поворота ключа в замке. В этом случае может показаться, что не срабатывает бензонасос при включении зажигания, при этом
звук работы насоса можно попросту не услышать.
Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:

-выход из строя предохранителя бензонасоса;
-поломка реле бензонасоса;
-проблемы с «массой» бензонасоса;
-неисправность электромоторчика бензонасоса;
-окисление или залом контактов и клемм бензонасоса;
-неисправен сам бензонасос;

Проводка к бензонасосу

На большинстве автомобилей проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», а также провод для показания количества топлива в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда причиной может быть отсутствие питания.

Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.

Для проверки внешней проводки следует поочередно осуществить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса. Контакты нужно также подключать к реле бензонасоса. Если разместить минусовой контакт на массу, после чего включается зажигание и лампочка загорается, тогда это значит, что данный контакт неисправен. В том случае, если загорания лампочки не произошло, тогда очевидны проблемы с «плюсом». Если разместить контакт на реле и лампочка при этом загорается, вероятно произошло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.

Электромоторчик бензонасоса

Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.

Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.

Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.

Контакт массы топливного насоса

На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.

Реле бензонасоса

Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.

В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.

Предохранитель бензонасоса

Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.

Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).

Другие причины неисправностей бензонасоса

Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.

Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.

Почему может не работать стартер на Ланосе и как его заменить?

Поводов для неработоспособности стартера Дэу Ланос существует множество, но следствие всегда одно — запуск двигателя авто невозможен. Рассмотрим самые распространенные из них:

При повороте в замке зажигания ключа не слышится характерный щелчок втягивающего реле, а стартер не начинает функционировать. Потенциальный виновник данной проблемы — это втягивающее реле. Однако, сначала нужно удостовериться в исправности и достаточной степени зарядки аккумуляторной батареи и проверить в каком же состоянии её клеммы (если они окислены нужно почистить). Проверьте также, что провод “массы” на кузове и двигателе тщательно закручен и не поврежден. Кроме того, необходимо выяснить, подается ли на управляющий контакт втягивающего реле 12В. Проверка проводится с помощью мультиметра или контроллера с лампой на 12В. Если же с АКБ и остальным все нормально, но команда о запуске не поступает на стартер всё равно, причина возможно в замке зажигания или же во втягивающем реле.

При тщетных попытках запустить мотор слышится щелчок, но стартер не начинает «крутить». Одним из ответов на вопрос: “почему стартер Ланоса не крутит” — может являться неисправность втягивающего реле, повышенный износ щеток или же их залегание, износ коллектора якоря. Однако, сначала убедитесь, что исправны аккумулятор, клеммы, а также провод «массы». Ещё надо проверить состояние стартерных клемм и их затяжку.

Стартер проворачивается с очень большим усилием. Возможные причины: загрязнение коллектора якоря, повышенный износ втулок стартера, обрыв или же замыкание обмотки якоря, изношенные щетки.

Стартер «крутит», однако не проворачивается маховик. Потенциальные причины: поломка бендикса или его вилки.

Стартер «крутит», но не проворачивается маховик, а из-под капота, примерно в области кожуха КПП, четко слышится треск. Возможные причины: износившиеся зубья венца маховика, бендикс.

При поломке любой из деталей стартера, необходимо его демонтировать для осуществления её замены или же установки нового стартера.

Как на Дэу Ланосе снять стартер?

Для начала определим, где же находится стартер в Ланосе. Он расположен прямо под впускным коллектором. Для его демонтажа Вам нужны будут:

  • ключ “на 13”;
  • торцевые головки “на 10”, “на 13”;
  • удлинитель для ключа.

Вооружившись всеми необходимыми инструментами можете приступать к снятию стартера. Всю процедуру можно разделить на такие шаги:

Теперь процедуру снятия стартера можно считать полностью законченной. Монтаж нового устройства выполняйте в обратном порядке!

Если Вы решите, что ремонт стартера Вам экономически невыгоден и проще купить новое устройство, то перед Вами предстанет вопрос: “какой стартер выбрать на Ланос?”. Мы рекомендовали бы Вам приобрести редукторный стартер Daewoo Lanos от белорусской ТМ “АТЭК”. Среди его основных преимуществ стоит выделить надежность и доступную стоимость. На данный стартер действует гарантия — 2 года!

Вин номер шевроле ланос где находится

Паспортные данные автомобиля Шевроле Ланос

Паспортные данные автомобиля в подкапотном пространстве:

1 — идентификационный номер автомобиля (VIN); 2 — табличка с данными об автомобиле

Идентификационный номер автомобиля (VIN) выбит на щитке передка рядом с электронным блоком управления двигателем (ЭБУ)
Модель и номер двигателя выбиты на площадке блока цилиндров, расположенной за направляющей трубкой указателя уровня масла в двигателе

Идентификационный номер расшифровывается следующим образом:
Y6D — код завода изготовителя по международным стандартам;
TF69Y0 — код модели автомобиля;
8 — год выпуска автомобиля (8 — 2008 г.);
0 — код завода-изготовителя;
130000 — номер кузова

Расшифровка обозначений в табличке:

1 — идентификационный номер (VIN);
2 — товарный знак завода-изготовителя;
3 — разрешенная максимальная масса автомобиля, кг;
4 — разрешенная масса автомобиля с прицепом, оборудованным тормозами;
5 — максимально допустимая нагрузка на переднюю ось, кг;
6 — максимально допустимая нагрузка на заднюю ось, кг;
7 — знак соответствия;
8 — номер «Одобрения типа транспортного средства России»;
9 — национальный знак соответствия ДСТУ 2296;
10 — тип двигателя

Модель и номер двигателя выбиты на площадке блока цилиндров, расположенной за направляющей трубкой указателя уровня масла в двигателе

Кузов шевроле ланос закрытый, изготовлен из цельного металла. Бывает всего три варианта кузова: седан с 4 дверьми и хетчбек в с 4 дверьми и в вариации купе. Как передние, так и задние бамперы у данного автомобиля пластиковые. Окрашиваются они в цвет кузова. У шевроле ланос размеры кузова таковые:

  1. Седан: длина — 4237; ширина — 1678;
  2. Хэтчбек: длина — 4074; ширина — 1678.

Высота и колесная база у разных кузовов одинаковая: 1432 и 2520 соответственно. Масса автомобиля может достигать от 1080 килограмм до 1200. Что касается цветов, то у шевроле ланос цвета кузова могут быть самыми разными. Существует более 10 вариантов.

У шевроле ланос оцинкован ли кузов?

У шевроле ланос кузов делается из стальных листов, имеющий три типа защиты: органическое, цинковое и цинково-никелевое. На разных деталях одного автомобиля применяется разная защита. Зависит это от того, на сколько металлическая поверхность часто контактирует с агрессивной средой. В итоге наружные части авто имеют цинко-никелевое напыление, а все внутренние — просто цинковое.

Где находится номер кузова шевроле ланос?

Номер кузова (VIN номер) располагается в подкапотном пространстве, а конкретнее на щите-перегородке моторного отсека. Это не просто наклейка, данный код — это клеймо, которое невозможно случайно испортить. На картинке ниже он показан как №2:

Номер кузова Ланос

Вроде на все вопросы ответили. Удачи вам на дорогах! И напоследок вот вам видео по теме статьи:

Расшифровка VIN для автомобилей Daewoo и Chevrolet (производства Корея, Польша, Украина)

С 1 по3 позицию номера – мировой индекс изготовителя (WMI):

WMI производителя Марка Страна
KL2 Daewoo Корея
KL3 Daewoo Корея
KL4 Daewoo Корея
KLA Daewoo Корея
SUP Daewoo Польша
Y6D Daewoo Украина

WMI производителя Марка Страна
KL1 Chevrolet Корея
KL2 Chevrolet Корея
KLA Chevrolet Корея
KLN Chevrolet Корея
KLS Chevrolet Корея

4 позиция – модель автомобиля:
С — Chevrolet Captiva
L — Chevrolet Epica/Evanda
N — Daewoo Nubira (J200)/Chevrolet Nubira/Lacetti
S — Chevrolet Aveo/Kalos
T — Daewoo Racer/Nexia/Lanos(Sens)/Kalos, Chevrolet Lanos
U — Daewoo/Chevrolet Tacuma (Rezzo)

5 позиция номера – тип привода и трансмиссия:
A — передний привод, автоматическая КП
C — передний привод, CVT (вариатор)
D — полный привод, автоматическая КП
F — передний привод, механическая КП
G — полный привод, механическая КП
M — задний привод, механическая КП
R — задний привод, автоматическая КП

C 6 по 7 позицию номера – тип кузова:
08 — хетчбек 3 дв.
19 — седан 6-оконный
26 — пикап/SUV
35 — универсал 5 дв.
48 — хетчбек 5 дв. 4-оконный
55 — фургон (ЗАО «ЗАЗ»)
68 — хетчбек 5 дв. 6-оконный
69 — седан 4-оконный
75 – минивен

8 позиция VIN номера – тип двигателя:

0 — 1.0 литра SOHC
2 — 2.2 литра DOHC
3 — 1.8 литра DOHC
4 — 0.8 литра SOHC (3 цилиндра)
6 — 1.6 литра DOHC
7 — 1.4 литра DOHC
8 — 1.8 литра SOHC
8 — 1.3 литра SOHC (автомобили Sens пр-ва ЗАО «ЗАЗ» (Украина) со сваркой и окраской кузова и силовым агрегатом МЕМЗ)
9 — 1.4 литра SOHC (автомобили Lanos 1.4 пр-ва ЗАО «ЗАЗ» (Украина) со сваркой и окраской кузова и двигателем МЕМЗ)
A — 1.4 литра SOHC
A — 1.5 литра (XQ CIH)
B — 1.8 литра DOHC (корейского производства)
C — 1.3 литра SOHC
D — 1.2 литра DOHC
E — 2.0 литра SOHC (SCIH.)
F — 2.0 литра SOHC (ECIH.) — старые
F — 2.4 литра DOHC поперек — новые
G — 1.5 литра OHC поперек
G — 3.2 литра DOHC V6 поперек — новые
H — 1.5 литра OHC продольный
H — 1.8 литра SOHC
K — 2.0 литра OHC TBI — старые
K — 2.0 литра DOHC R6 поперек — новые
L — 2.5 литра DOHC R6 поперек
M — 0.8 литра DOHC (3 цилиндра)
P — 2.0 литра DOHC (LPG) (пропан-бутан)
R — 2.0 литра DOHC дизельный (150 л.с.)
S — 2.0 литра SOHC (LPG) (пропан-бутан)
T — 1.2 литра SOHC
T — 1.5 литра OHC
U — 2.0 литра DOHC дизельный (120 л.с.)
V — 1.5 литра DOHC
W — 2.0 литра SOHC
Y — 1.5 литра SOHC
Z — 2.0 литра DOHC

9 позиция ВИН номера – назначение автомобиля:
0 — ЗАО «ЗАЗ» (Sens, кузов привозной)
0 — ЗАО «ЗАЗ» (Lanos, кузов сварка и окраска на ЗАО «ЗАЗ»)
1 — общего назначения
2 — специального назначения
D — встречается на автомобилях FSO(Польша)
E — экспорт
J — SUV
P — ЗАО «ЗАЗ» (SensLanos, кузов сварка и окраска на ЗАО «ЗАЗ»)

10 позиция номера – модельный год выпуска автомобиля:

1971 =1 1982 =C 1993 =P 2004 =4
1972 =2 1983 =D 1994 =R 2005 =5
1973 =3 1984 =I 1995 =S 2006 =6
1974 =4 1985 =F 1996 =T 2007 =7
1975 =5 1986 =G 1997 =V 2008 =8
1976 =6 1987 =H 1998 =W 2009 =9
1977 =7 1988 =J 1999 =X 2010 =A
1978 =8 1989 =K 2000 =Y
1979 =9 1990 =L 2001 =1
1980 =A 1991 =M 2002 =2
1981 =B 1992 =N 2003 =3

11 позиция номера – место сборки ( завод-изготовитель):
0 — ЗАО «ЗАЗ» (Ukraine)
A — Asaka (Uzbekistan)
B — Bupyeong (Korea)
K — Kunsan (Korea)
I — (India)
C — Changwon (China)
W — FSO (Poland)

С 12 по 17 позицию номера — серийный номер (производственный номер изделия).

Автомобили пр-ва ЗАО «ЗАЗ», не подподающие под эту систему кодирования:

С 1 по 3 позицию номера — WMI производителя:

WMI производителя Марка Страна Дополнительно
Y6D Daewoo Украина сборка в Запорожье и Ильичевске из SKD комплектов, сварка в Запорожье из CKD комплектов

4 позиция номера – код моделей:
T — Daewoo …(Sens)

9 позиция номера — назначение автомобиля:
0 — ЗАО “ЗАЗ” (Sens, кузов привозной)

10 позиция номера – модельный год

11 позиция номера – завод-изготовитель:
0 — ЗАО “ЗАЗ” (Ukraine)

Daewoo Sens: Поищите «массу»

Почему в Sens не включается стартер.

На моем Sens не включается стартер, вместо него при положении ключа «пуск двигателя» начинает работать вентилятор радиатора. На щитке приборов в положении «зажигание» не горят лампы давления масла и зарядки. Предохранители целы, АКБ в порядке. До ближайшей фирменной СТО – сорок километров, самостоятельно «потрошить» почти новую машину не хочется. А может, причина элементарно проста?

В. Стержаков, Одесская обл.

Действительно, подобная неисправность может возникнуть при эксплуатации Sens, и причину ее нужно искать там же, где и у других автомобилей – в месте крепления провода «массы» двигателя. Если на моторе «минуса» нет (проверяется тестером при всех положениях ключа в замке зажигания) или соединение ненадежно (обладает большим сопротивлением), то стартер работать не будет.

«Минус» на двигатель подает провод, который выходит из основного жгута электропроводки, идущего от минусовой клеммы аккумулятора. В Sens’ах часто обрывается не сам провод, а его наконечник, который крепится болтом к «массе».

Первопричиной потери «массы», очевидно, становится недостаточная эластичность провода, по которому на наконечник передаются колебания двигателя, в конце концов ломающие его. Для устранения неисправности наконечник нужно заменить новым, предварительно удалив обломок старого. Если поломка произошла в дороге, проблему временно можно решить, подложив под упомянутый болт шайбу увеличенного диаметра, которая прижмет оторвавшийся провод с обломком наконечника. А чтобы сделать соединение более надежным, можно встроить между наконечником провода и точкой его крепления на моторе плетеную «косичку». Например, такую, какие применялись для подачи «минуса» в «советских» автомобилях. У автолюбителей может возникнуть желание «бросить массу» с кузова на двигатель в районе левого брызговика, использовав для этого крепеж кронштейна подушки двигателя. Это делать нежелательно, поскольку сам кузов получает «минус» от АКБ через относительно тонкий провод, который может не выдержать значительного тока, потребляемого стартером.

То, что вместо стартера включается вентилятор, объясняется особенностью электросхемы Sens. Когда при отсутствии «минуса» на двигателе через замок зажигания замыкается цепь стартера, ток проходит через катушку реле включения вентилятора радиатора, которое и включает вентилятор. Естественно, после устранения обрыва минусового провода «поведение» вентилятора приходит в норму.

Подготовили Юрий Дацык, Игорь Широкун, Владимир Корницкий
Фото Владислава Бойко

Что в первую очередь нужно знать купившим Ланос Chevrolet Lanos

Информация общего характера

Ланос является довольно неприхотливой машиной, и при условии должного ухода не доставит своему владельцу никаких проблем.

В характере машины нет спортивных черт, поэтому она является оптимальным выбором для тех, чьей задачей является нормально переместиться из пункта А в пункт Б, при необходимости вместе с семьёй и каким-нибудь небольшим грузом.

О чём следует сказать, не связанном с поломками машины.

Металл, из которого изготовлен кузов машины относительно мягкий. Поэтому при обращении с машиной нужно соблюдать некоторую осторожность. Ни в коем случае нельзя дозакрывать двери за филенку, наличие вмятины гарантированно, лучше открыть дверь и снова её захлопнуть. Не стоит также раскачивать машину за крылья, для проверки амортизаторов и стоек. Также кузов плохо переносит крупный град, и всё ему подобное, падающее сверху на машину.

Стёкла тоже мягкие. Не стоит зимой стирать птичий помёт влажной тряпочкой, царапины останутся наверняка.

Что следует сделать сразу после покупки?

1) Необходимо заменить масло в коробке передач. Подходящими маслами являются SAE 75W,,75W-90, 75W-85, GL-4(GL4 +). Лучшим вариантом является 100% синтетическое масло. Для механических коробок передач 75/90 очень хорошо, для любого сезона, зарекомендовало себя масло ARAL.

Многие автолюбители утверждают, что ARAL даже лучше, чем например масло SMX-O производящееся КАСТРОЛом.

2) Желательно заменить антифриз, так как в последнее время имели место случаи ухудшения его состояния даже после незначительного пробега. Рекомендуется антифриз марки ТЕКСАКО, красного цвета. Шедший с машиной антифриз надо слить и затем промыть систему охлаждения.

3) Если есть такая возможность, отсоеденить контакты датчиков положения дросселя, температуры, и контактов С104 и С105, находящихся под пластиковым кожухом, под капотом, в левом дальнем углу(если смотреть от открытого капота). На контакты необходимо нанести распылителем WD-40 и подключить их обратно. Это обеспечит контактам электропроводки инжектора запас надёжности.

4) Расширить щель на конце трубки сдива конденсата с испарителя кондиционера, или разрезать трубку «крестиком», иначе, в случае засорения этой трубочки, вода может потечь в салон, и в довольно больших количествах. В кондиционере имеется встроенная «защита от дурака», но всё равно, лучше не включать кондиционер на высоких оборотах двигателя.

О двигателе и инжекторе

Двигатель на Ланосе выносливый и неприхотливый. Шестнадцатиклапанный двигатель развивает большую мощность и отличается большим моторесурсом, но он более превередлив в отношении топлива и требует повышенного внимания к ремню ГРМ и ролику. В эти моторы, как самую унивесальную для российских климатических зон, рекомендуют заливать смазку 10W-30 или 5W-30. Использование смазок с вязкостью zzW-50 или zzW-40 документацией не предусмотрено. Хотя допуски применения масел от опеля в принципе включают данные масла в эту классифиацию. Поэтому, в связи с большим количеством вкусов, предпочтений и прочих субъективностей, отвественность за выбор масла полностью ложится на владельца машины. Выбор могут «облегчить» сотни «знающих автолюбителей». Для тех же, кто хотел бы следовать рекомендациям производителя, можно порекомендовать в качестве всесезонного масла OPEL 5W-30. Для опытных людей SELENIA Performer Multipower 5W-30 с допуском GM. Второй вариант является пожалуй лучшим, хоть и более дорогим. Лучше всего однажды выбрать для себя и машины какой-нибудь один сорт масла и пользоваться только им.

Свечи зажигания и высоковольтные провода. Важная деталь двигателя, и служит долго. Высоковольтные провода на Ланосах крайне надёжны всегда, за исключением одной ситуации: никогда и ни в коем случае нельзя отключать высоковольтные провода от свечей при горячем, или даже тёплом двигателе, так как при этом, из-за отсуствия опыта, часто рвут контакты проводов в колпачках. Провод всегда следует снимать очень аккуратно и осторожно, постоянно немного подкручивая колпачок в разные стороны. Сопротивление исправных высоковольтных проводов составляет 2,5-4,5 Ом для самого короткого и для самого длинного. Разброс значений может составить 10-15%, но никак не 50%. Выбор свечей свободный. Но всё же можно порекомендовать НЖК, ЧЕМПИОН или ДЭНСО. Однако, эти свечи должны иметь колпачок, с торца которого нет резьбы, и которые не откручивается. Может ли дать что-нибудь апгрейд свечей и проводов? Врятли что-нибудь ощутимое. Если зазор в свечах соответствует норме в 0,8-1 мм, и проводка в нормальном состоянии, то пропуска искры не будет как при тюнинге, так и без него.

После того как мотор заведётся, не должно быть подтраивания. Иначе, читайте раздел про свечи и высоковольтные провода.

Стоит ли прогревать двигатель? Непрогретый двигатель может отличаться некоторой тупостью, причин чему огромное множество. Греть мотор стоит около минуты и до достижения указателем температуры первого деления лучше не увеличивать обороты до 2000. Значительную роль здесь скорее всего играет качество используемого бензина.

Расход топлива. Нормальными значениями являются для городских условий 8-8,5 литров на 100 километров, и за городом 6-6,5 литров, при полной загрузке машины и езде со скоростью приблизительно 120 км/ч. Обороты при этом не превышают 4000. В зимний сезон расход топлива не должен увеличиваться более чем на литр, чаще всего на 0,5 л. Если расход топлива увеличивается сильнее – значит, что-то не так. 🙂

Форсунки. Для чистки форсунок лучше использовать специальную жидкость, чистка ультразвуком не рекомендуется.

Рекомендуется производить чистку дроссельного пространства и канала, в котором производится дожиг картерных газов, штуцер под 5 мм-овый шланг с диаметром внутреннего отверстия примерно 1,5мм, находящийся позади регулятора холостого хода. Из-за загрязнившегося штуцера могут происходить небольшие провалы при приоткрытом дросселе.

Выбор фильтров. Каких-либо особых рекомендаций нет, выбираем на свой вкус.

Тормоза, коробка передач, трансмиссия

Стоит отметить несколько особенностей КПП.

На небольшой скорости туго включается первая передача. Это связано с тем, что синхронизатор для первой передачи имеет довольно примитивную конструкцию, а для последней он отсутствует как таковой. Если использовать масло более густой марки, то эта особенность усугубляется.

Имеет место завывания коробки передач на первой и второй передачи во время увеличения скорости, в диапазоне оборотов 2200-2800. Явление «нормальное» и не нужно пытаться его устранять, ничего не выйдет, а делов натворить можно легко. Через некоторое время этот вой становится тише, но не пропадает совсем.

Диски и тормозные колодки стоит покупать только у официального дилера. Во-первых, это безопаснее. Во-вторых, проще в смысле наличия гарантии, не возникнет особенных проблем, если придётся заменить что-то, например, если будут возникать вибрации и биения, что часто бывает при покупке дисков и колодок на всяческих рынках и базарах по соблазнительно низким ценам.

Через некоторое время снижается эффективность торможения. Чаще всего это возникает потому, что водитель привыкает к педали газа и нажимает на тормоз также плавно и осторожно. Если вам кажется, что тормоза работают недостаточно эффективно, то попробуйте надавить на тормоз левой ногой. Заменять тормозную жидкость нужно согласно установленному документацией графику, по крайней мере не реже одного раза в три, а лучше в два года.

Подвеска

Идущая вместе с машиной подвеска довольно легко пробивается. Слабым местом являются амортизаторы и задние пружины, особенно ДЭЛФИ, что польского производства. Амортизаторы рекомендуется заменить на газо-маслянные, производства «каяба», «бильштайн» и т.п. Задние пружины, если они вышли из строя, на пружины «килен», но при этом амортизация сзади станет жёстче.

Колёса

Выбор колёс также производится согласно личным предпочтениям каждого. Единственная рекомендация, не экспериментировать с вылетом, и покупать диски, у которых вылет составляет не меньше, чем 45.

Оптика и освещение

Запотевание фар – довольно обычная вещь. Исправляется заменой фары на новую, по гарантии естественно, либо герметизацией фары. За время эксплуатации Ланоса было замечено, что данное явление пропадает, если из обеих камер вынуть поролоновые вставки, которые находятся в вентиляционных резинках. В качестве производителя ламп можно посоветовать PHILIPS, лампы GT-150 или 4000K. 4000K отличаются более белым светом, а GT-150 имеют большую мощность.

ГУР

Проблем с ним не возникает, достаточно только следить за ремнями.

Кондиционер

Рекомендуется включать его хотя бы один раз в течении месяца минут на двадцать.

Всё остальное

Характерной чертой автомобилей данной ценовой категории являются дефекты наподобие «сверчков в салоне». Громче всего «поют» петли дверных замков и задних сидений. Эти недостатки являются устраняемыми. Устранение дребезга задних стёкол является несколько более сложной задачей, но не нерешаемой. Не стоит использовать топливные присадки, качество топлива не улучшится, и раньше выйдет из строя датчик уровня топлива в баке. Щётки на дворники, для зимнего сезона, лучше ставить соответственно зимние. Ещё хорошо было бы не забыть залить в стеклоомывательную систему зимнюю жидкость.

Не заводится Ланос (Lanos 1.5) часть 1: не гудит бензонасос

Однажды, вернувшись из двухнедельного отпуска, я обнаружил, что мой Ланос не хочет заводиться! “Нуу ёёёёёёёёёёё моё!” – подумал я и, вооружившись мультиметром, ринулся решать проблему – тащить машину в сервис не видел смысла, да и хороших авто-электриков у нас найти сложно. Первое что я проверил – заряжен ли аккумулятор. Аккумулятор оказался заряжен и стартер отлично крутился, но никак не хотел запускать двигатель.

Проблема оказалась не так проста, как я думал, и заставила прилично потратить время на изучение автомобильных форумов. В моем случае мне отчасти повезло, т.к. Ланос сломался и сломался конкретно. Некоторых форумчан такая проблема настигала в дороге и имела периодический характер: то возникая, то исчезая. Если у вас случилсь такая же беда, то я постараюсь рассказать о возможных причинах такой поломки Ланоса, а некоторые советы по диагностике подойдут и для любого другого автомобиля.

Не работает бензонасос – как проверить?

Первое на что я обратил внимание после поворота ключа зажигания – не гудит бензонасос. Проблема усугублялась тем, что в баке было очень мало бензина, а так делать крайне не рекомендую, т.к. бензонасос может хапнуть воздуха, перегреться и сгореть – именно такого исхода дел я и боялся.. Я выделил две причины, из-за которых может не работать бензонасос на Ланосе, искать проблему лучше по мере возрастания сложности.

На бензонасос не подается напряжение

Бензонасос на Ланосе, особенно оригинальный – не дешевая деталь, по этому прежде чем приговаривать его, необходимо проверить цепи питания, идущие до него. Итак, предположение первое: насос жив и здоров, проблема в питании. Рассмотрим классическую очередность проверки бензонасоса на обрыв цепи питания.

Проверяем предохранитель бензонасоса – полезный совет

Начнем с того, где находится предохранитель топливного насоса EF16 и реле К9, коммутирующее цепь питания от аккумулятора до бензонасоса.

Сейчас я расскажу вам один совет, который касается всех предохранителей в целом, и который может в будущем сэкономить кучу нервов и денег. И вот мой совет – не верьте своим глазам! Если у вас есть запасной предохранитель, то лучше установите его, и вот почему: бывает так, что предохранитель не сгорает, а просто трескается, когда вы достаете предохранитель – визуально он целый и даже прозванивается, но когда вы вставляете его обратно, ножки раздвигаются в стороны и контакт пропадает! Если у вас есть мультиметр, то прозвонить предохранитель можно не вынимая его из колодки: по бокам от предохранителя есть доступ к клеммам. Следующий мой совет – обратить внимание на клеммы и пластик вокруг них – плохой контакт может быть именно между клеммой и ножкой предохранителя. В моем случае предохранитель оказался целым, следующим шагом нужно проверить реле бензонасоса.

Как проверить реле бензонасоса

Что может случиться с реле в принципе, из-за чего оно перестанет коммутировать силовую цепь (от аккумулятора): могут обгореть контакты внутри реле из-за искрообразования, во-вторых: плохой контакт между клеммами и ножками реле и третье, что нужно будет проверить – уровень напряжения на управляющей цепи (напряжение, которое заставляет контакты реле притягиваться). На картинке выше показан принцип работы реле, на картинке ниже показаны номера контактов реле и электрическая схема.

Проще всего найти в блоке реле такое же, например, реле включения вентилятора радиатора и поменять местами, при этом предварительно осмотрев ножки реле и клеммы на предмет нагара, а также проверить, не расплавились ли посадочные места под клеммы. После того, как поменяете реле местами, разумеется, нужно будет проверить, заработал ли бензонасос, повернув ключ в замке зажигания. Если результат отрицательный, нужно померить мультиметром величину управляющего напряжения: вынуть реле бензонасоса, повернуть ключ в замке зажигания и проверить напряжение между клеммами 85 и 86. Такого типа автомобильные реле срабатывают при значении напряжения от 7 В.

Если нет мультиметра, можно поступить проще: вставить перемычку между силовыми клеммами 30 и 87, тем самым исключить присутствие реле в принципе. После этого сесть в салон и повернуть ключ в замке зажигания. В моем случае бензонасос не заработал.. Тогда я приступил ко второму этапу проверки – к самому бензонасосу.

Проверяем бензонасос напрямую

Изрядно помучившись, настало время помучиться еще больше.. Чтобы получить доступ к крышке бензонасоса, нужно “дернуть” задний диван: он крепится в двух местах к полу ( видно на фото сверху), примерно в тех местах и нужно дергать. Сняли диван – отковыриваем отверткой крышку и видим разъем бензонасоса (на фото сверху справа). Чтобы проверить непосредственно бензонасос, исключая все остальные элементы электропроводки автомобиля, нужно подать на бензонасос напряжение сразу с аккумуляторной батареи. Для этого нужно сперва найти, какие же контакты в разъеме С901 отвечают за питание бензонасоса.

На картинке сверху изображен коннектор (или как говорят в народе – фишка) бензонасоса (вид со стороны штырьков). Вынимать бензонасос из бензобака я не стал, просто использовал длинный провод, чтобы подцепить к АКБ. Бензонасос оказался жив!

Испытав некоторое недоумение в связи с полученной диагностической информацией (насос рабочий, предохранитель рабочий, реле рабочее – все очевидные участники цепи – рабочие!), я решил проверить тестером напряжение на второй половине разъема бензонасоса (С901), идущей из недр автомобиля. Напряжение на нем было! То есть, на бензонасос подавалось напряжение, бензонасос был рабочий, но не работал! Как же такое возможно, спросите вы?

Почему сложилась такая ситуация, и что такое переходное контактное сопротивление, я расскажу вам в следующей части моих приключений автолюбителя: Не заводится Ланос (Lanos 1.5) часть 2: не горит «Чек», не гудит бензонасос или «разъем С301»

Если в Шевроле Ланос не работает бензонасос

Полный размер спаситель выходного дня — брат!

Всё установили, поврот ключа и вновь слышим радостное ЖУЖЖАНИЕ насоса, крутнули 2 раза, бенз в рампу закачало и завёлся без проблем, заглушили — и завели снова без проблем. После этого поехали в магазин взяли мяска, напитков и на природу, на речку в Недайводу проверить это дело так сказать, всё работало чётенько, за что ещё раз спасибо выражаю Артуряну!

Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает.

В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять. Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и не качает топливный насос шевроле ланос клемму электромотора, после чего следует включить зажигание.

Клуб владельцев Chevrolet Lanos (Ланос) и ZAZ Chance (Шанс) г. Волгоград

Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает. Контакт массы топливного насоса Не качает топливный насос шевроле ланос проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону.

Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе. Реле бензонасоса Не качает топливный насос шевроле ланос бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается. В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок реле включилосьзатем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса.

Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. За это время нагнетается давление в топливной системе.

После этого электронный блок насос отключает. Снова работать насос начнёт после того, как закрутится коленвал и на электронный блок будут подаваться импульсы. При этом на катушку бензонасоса будет подаваться напряжение, что и послужит для того, чтобы бензонасос включался.

Не работает топливный насос Шевроле Ланос

Как проверить его работу Блок предохранителей под капотом отмечен стрелочкой. Когда такого звука не будет при повороте ключа зажигания, то первым делом следует открыть капот.

После этого стоит проверить предохранитель Ef16 15А. Именно через него и подаётся питание на насос.

В том случае, когда предохранитель целый, то следует проверить реле работы и включения бензонасоса. Находится оно в том же блоке. Проверка работы реле Реле топливного насоса имеет номер K9 в блоке под капотом.

Для проверки реле извлекается и в колодке ставится перемычка. Затем после поворота ключа зажигания бензонасос должен заработать. Если такого не произошло, то реле вышло из строя и его стоит полностью поменять.

Масса ЭБУ и масса Двигатель – Кузов

Как устроена масса ЭБУ и масса двигатель – кузов, где она находится и как её проверить. Именно эти интересные вопросы затронем на данной странице.

Тема действительно интересная и не такая простая, как кажется на первый взгляд.

Казалось бы, что тут сложного – простейшая схема и довольно толстый провод, с которым вряд ли что-то может случиться. Но не всё так однозначно и об этом мы “поговорим” далее.

Масса ЭБУ

Надежная масса ЭБУ имеет очень важное значение для полноценной работы системы управления двигателем и двигателя в целом.

Казалось бы, примитивная и надежная конструкция, которая может исправно служить годами. Но на самом деле это далеко не так.

Перечислить все возможные проблемы, которые могут возникнуть из-за плохой массы ЭБУ очень сложно, так как она может повлиять на всё, что угодно. Но основные проблемы можно разделить на два пункта:

  • Некорректный сбор информации с датчиков системы управления двигателем. Лично мне приходилось сталкиваться с некорректными показаниями MAP сенсора. Он выдавал завышенные показания барометрического давления именно из-за плохой массы ЭБУ.
  • Так как практически все современные блоки управления двигателем умеют адаптироваться к реальным условиям работы, то в результате некорректного сбора информации с датчиков, адаптация приводит к нарушениям работы двигателя. Именно поэтому у многих после сброса адаптаций двигатель начинает работать намного лучше. Но затем проблемы возвращаются, так как ЭБУ адаптируется заново. И снова это происходит не совсем адекватно.

Где находится масса ЭБУ

Масса ЭБУ обычно устроена так. Из разъема ЭБУ выведены отдельные провода массы, которые подключены к двигателю за болт крепления стартера. Провода “массы” обычно имеют черный цвет.

На фото толстый провод – это от АКБ, а тонкие провода – это от ЭБУ и датчика скорости

Всё просто и надёжно. Но в реальности со временем на данном участке цепи начинает падать напряжение, медленно, но уверенно, нарушая работу системы.

Поэтому этот узел необходимо периодически проверять и обслуживать. Как это делать, мы рассмотрим далее.

Где находится масса ЭБУ и как ее обслужить. Видео

Если у Вас нет времени читать, тогда можете посмотреть короткое видео, где я показал расположение массы и ее обслуживание

Масса между двигателем и кузовом

Линия “31”, в народе получившая название “масса”, “минус” или “отрицательная цепь” имеет очень важное значения для автомобиля. И не только для электрооборудования, но и для многих других систем, в том числе и для двигателя или АКПП.

Практически все автомобили имеют однопроводную систему бортовой сети и роль “минуса” в этой цепи выполняют металлические части кузова. Это во много раз уменьшает количество проводов и уменьшает себестоимость автомобиля.

Получается, что все участники этой цепи имеют свое подключение к кузову – панель приборов, фары, ЭБУ, двигатель и т.д.

Не смотря на визуальную целостность этих подключений, со временем в следствие окисления и коррозии, контакт медленно и незаметно ухудшается, что приводит к просадкам напряжения во время включения мощных потребителей или нарушению работы системы.

Я бы разделил подключения массы на основные и локальные. Допустим, подключения масс головного света является локальным и при нарушении этого подключения пострадает только головной свет. А вот при нарушении контакта массы от АКБ к кузову пострадает вся бортовая сеть, и из-за чего могут возникнуть проблемы в работе двигателя и прочих важных узлов и агрегатов.

Вот так на графиках диагностики выглядит напряжение бортовой сети с проблемными массами

А вот график после профилактики массы АКБ – двигатель – кузов

Поэтому надежная масса двигатель – кузов очень важна для исправной и беспроблемной работы всего автомобиля.

А масса ЭБУ – двигатель имеет еще большее значение, так как напряжения в системе управления двигателем не превышают 5 В. Поэтому это ещё больше стимулирует владельцев автомобилей с системой управления двигателем более серьёзно подходить к вопросу масс, нежели владельцев карбюраторных авто, где напряжение 12 -14 В. Потому что, чем меньше напряжение, тем больше ущерб от потерь в цепи.

В общем, цепь массы необходимо поддерживать в идеальном состоянии. Это как аксиома.

Дальше рассмотрим где находится масса двигатель – кузов и как её проверить.

Где находится масса двигатель – АКБ – кузов

На большинстве автомобилей масса двигатель – кузов имеет примитивный вид и выполнена из двух отрезков кабеля, соединенных вместе путём обжатия на отрицательной клемме аккумуляторной батареи

В этом обжиме соединено два провода. Один идет к двигателю и крепится гайкой крепления стартера…

…а второй на кузов в район левого крыла

Казалось бы, простейшая и надёжная цепь, которая будет исправно служить годами. Но это совсем не так и всему виной слабые места в этой конструкции, которые не выдерживают испытания атмосферными воздействиями.

Как проверить массу на автомобиле

На самом деле только небольшая группа автомобилистов уделяет этому вопросу достаточно внимания. Остальные же начинают об этом задумываться, когда при включении вентилятора охлаждения или фар головного света начинают проседать обороты двигателя или при включении обогрева заднего стекла двигатель начинает труситься, передавая вибрацию по всему кузову.

Но даже на этом этапе многие ограничиваются банальным осмотром и подтягиванием гаек подключения масс на двигателе и кузове. Всё прикручено – значит всё в порядке.

Затем начинаются дергания автомобиля без всяких видимых причин, зависания оборотов холостого хода, пропуски воспламенения, глюки охранной системы и так дальше по накатанной, вплоть до отказа стартера в самый неподходящий момент. Но даже здесь многие не пойдут проверять массы, а побегут в магазин за новым стартером. Ведь провод на стартер целый и напряжение имеется, а он, редиска, не крутит.

Замена стартера, естественно, не помогает. В итоге следом в утилизацию идёт вполне ещё живой аккумулятор и ситуация, вроде, улучшилась, но через пару дней снова отказ стартера и начинаешь уже верить в домовых и в потусторонние силы, которым больше делать нечего, как наводить порчу на чужой автомобиль.

Но, благо разум побеждает и вспоминается совет хорошего человека – проверить массы.

Опять же, что тут сложного. Необходимо проверить сопротивление от двигателя до кузова.

Как проверить массу мультиметром

Отключаем отрицательную клемму АКБ

Берем мультиметр, переводим его в режим измерения сопротивления до 200 Ом. Проверяем сопротивление самих щупов, соединяя их между собой

Сопротивление самих щупов составляет 2.1 Ома.

Теперь подключаем один щуп к двигателю. Хоть сюда

А второй щуп к блоку управления двигателем, который, в свою очередь, прикручен к кузову

Смотрим показания мультиметра. И что же мы видим? А видим мы обычно всё те же 2.1 Ома

Что же получается – сопротивление массы двигатель – кузов практически не имеет сопротивления? Всё в идеале? Масса двигатель – кузов исправна? В чем же тогда проблема? Стартер бракованный или всё же потусторонние силы одолевают?

Всё дело гораздо проще. Что такое цепь массы в понимании обычного человека? Это просто кусок провода, которым соединен двигатель с кузовом. Просто отрезок провода! Если мы к концам этого провода подключим щупы омметра, тогда мы узнаем его сопротивление. Оно будет минимально – это ж просто кусок медного провода. Верно? Верно.

Если мы подключим к концам этого провода щупы вольтметра, то мы увидим нулевое напряжение. Ведь откуда на цельном куске провода возьмется разность потенциалов? Верно? Верно.

А теперь давайте подключим наш вольтметр к этому проводу массы на автомобиле. То есть, как и при замере сопротивления, один щуп к двигателю, а второй к кузову. Они же соединены этим куском провода. Верно? Верно.

Переводим мультиметр в режим измерения постоянного напряжения до 2 Вольт. Запускаем двигатель и смотрим на дисплей прибора.

Опа. А у нас присутствует напряжение!

Как такое может быть – мы подключены к концам одного провода, а у нас напряжение.

Вот я блеснул художественным творчеством и нарисовал картину происходящего

Красным – провод массы, а синим – вольтметр

Эти значения на дисплее мультиметра – ничто иное, как падение напряжения на нашем проводе массы! Несмотря на то, что он выглядит отлично и имеет минимальное сопротивление, на нем всё же падает напряжение. Причем, чем больше будет ток потребителей в цепи, тем больше будет падение напряжения на этом проводе, которое может достигнуть и нескольких вольт!

Вот такая ситуация. И масса двигатель – кузов не такая уж и хорошая, как показалось сразу и проблемы от неё неизбежны.

Как выйти из такой ситуации победителем?

Во-первых, необходимо периодически обслуживать этот участок цепи.

Открутить массу на кузове

Проделать то же самое с массой на двигателе

Но это помогает не всегда. Дело в том, что в этой цепи есть ещё слабые места – обжимки.

Обжим наконечников, обжим на клемме АКБ

Всё это со временем окисляется и не может полноценно выполнять свою функцию.

Необходимо либо переобжимать эти соединения, либо лучше эти провода иногда менять.

Вот видео на тему масса двигатель – кузов

Ну а в идеале можно провести дополнительные провода массы: Генератор – кузов

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector