0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему греется генератор на ваз 2110

Почему греется генератор на ваз 2110

Норма или не норма?

Генератор при работе неизбежно нагревается, поэтому в первую очередь разберемся, какой нагрев можно считать нормой. Например, если вы проехали длинный путь без остановки. В этом случае даже новый и самый современный генератор перегреется до 90-100 градусов. Это нормально, ведь устройство вырабатывает токи на уровне 100-110 ампер.

Совсем другой разговор, если такой нагрев достигается уже через 15-20 минут пути, когда двигатель еще не успел накалиться. Нередко нагрев сопровождается запахом горелого или специфическим жужжанием. Это уже поводы насторожиться.

В любом случае автовладельцу следует искать причину большого потребления напряжения. Так говорят специалисты, электрики. И первым делом диагностируют аккумулятор.

Как известно, в процессе работы двигателя ГУ должен обеспечивать зарядом АКБ. Если на батарее полетели банки или еще чего, то процесс токодачи будет беспрерывным и в больших количествах, что априори вызовет перегрев устройства.

Статья в тему: Как сбросить сервисный интервал на Nissan Qashqai

ПричинаРешение
АккумуляторБольшое потребление напряжения из-за чрезмерной отдачи тока, окисление, замыкание и выход из строя банокЗаменить аккумулятор, поставить на зарядку
Диодный мостОтсутствие прокладки, расслабление пайки, недотянутость клемм, пробойПереборка, замена, ремонт
ПодшипникиВыход из строя переднего, заднего или обоих вместеЗамена проводки, новая изоляция
ПроводкаНедостаточная изоляция, короткое замыканиеЗамена проводки, новая изоляция

Неисправность проводки

Рекомендуется провести диагностику всей плюсовой косы, которая располагается от АКБ до генератора. Самая распространенная неисправность – плохая изоляция на отдельных участках проводки. Обратите внимание, что на проводке должен быть установлен предохранитель. Для решения проблемы может понадобиться замена проводки или новая изоляция.

Профилактические меры

Генератор авто требует к себе повышенного внимания, ведь ему приходится работать в неблагоприятных условиях и он постоянно подвергается повышенным нагрузкам. На устройство воздействуют высокие температуры, масло, грязь, химические вещества.

В качестве профилактической меры рекомендуется не пренебрегать своевременной заменой ремня генератора и проверкой его натяжения. Также важна и регулярная комплексная диагностика агрегата.

Все комплектующие для ремонта генератора вы сможете подобрать в интернет-магазине «Техничка-Экспресс». Здесь, в одном месте, представлен большой ассортимент качественных запчастей по низким ценам!

Диодный мост

Сильный нагрев генерирующего устройства, безусловно, приведет к дальнейшим проблемам. Происходит нагрев по разным причинам, но чаще всего выгорают диоды в блоке.

Диодный мост генератора

Вообще, проверять диодный мост в таких случаях – обязательное дело. Бывает, что после переборки генерирующего устройства или замены комплектующих машины в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под сам выпрямительный блок. Из-за этого устройство начинает сильно греться, так как коротит на корпус без защиты (прокладки).

Может быть и такое: расслабляется пайка на диодном мосту. Причину покажет только вскрытие ГУ (генератор). Возможно наличие непропаянных контактов или так называемой «сухой» пайки. Не исключено, что недотянуты клеммы или пробит выпрямительный блок.

Почему не включается дрель: основные причины

Для начала нужно исследовать контакты шнура питания с инструментом. Для этого разбирают корпус, находят контакты и прозванивают их мультиметром. Если проблема не в этом, то проверяют выключатель. Контакты могут окислиться, в этом случае их зачищают мелкозернистой наждачной бумагой. Также достаточно часто переламывается один из проводов. Определить эту проблему можно с помощью мультиметра или прибегнуть к простейшему диагностическому способу – подсоединению к данной цепи лампочки и батарейки.

Также возможными причинами являются:

  • неисправность соединительных проводов, идущих от выключателя к щеткам двигателя;
  • повреждение щеточного узла;
  • более сложная поломка – повреждение обмоток якоря или статора;
  • забивание промежутка между якорем и щетками комом пыли.

Важные рекомендации

Проблема с генератором автомобиля одна из самых распространенных. Да и что тут удивляться. Условия работы генератора изначально благополучными не назовешь. На устройство в процессе активной эксплуатации попадают масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное действие. Их действие усугубляется высокими температурами, возникающими в подкапотном пространстве.

Внимание. Эксперты настаивают – держите фиксаторы всех проводов генерирующего устройства под слоем консистентной смазки. Таким образом, станет возможно свести к минимуму окисление клемм на выводах генерирующего устройства.

Особое внимание также рекомендуют уделять своевременному обновлению ремня гена, его натяжению. Нельзя допускать эксплуатацию ГУ с неработающей или отсоединенной АКБ.

Примечание. Например, если оставить работать ген без подключенного аккумулятора, то это вызовет всплеск напряжения в бортовой сети автомобиля, что уже опасно для различных электроустройств, в том числе и для самого генератора.

Если проблема перегрева генератора связана с диодным мостом, то выход из строя последнего вызван как раз такой ситуацией или неправильной диагностикой ГУ.

Часто неопытные автомобилисты, проверяя генерирующее устройство, соединяют выводную клемму с кузовом автомобиля. Такая проверка на «искру» приводит к проблеме, так как через диодный мост протекает чересчур высокое напряжение, способное вывести из строя элементы узла.

Все автомобильные генерирующие устройства объединяет их конструктивная похожесть. Независимо от моделей ГУ все они подвержены одним и тем же «болезням», а соответственно, и способам их «лечения».

Одним из наиболее частых проблем с ГУ, наряду с повышенным шумом и отсутствием заряда, является как раз его быстрое нагревание.

Уметь диагностировать ГУ своими силами многого стоит. Следует научиться, хотя бы проводить первичную диагностику, которая бы подтвердила неисправность ГУ.

Вот, как рекомендовано проверять устройство:

  • Открыть капот машины;
  • В первую очередь начать проверку ремня генератора.

Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале заметны следы износа, большие трещины и взлохмоченность, то это повод для замены. Плохой ремень – лишняя нагрузка на генератор и другие системы автомобиля. Лишняя нагрузка на генератор – перегрев и скорый выход агрегата из строя.

Что касается натяжения, то и здесь похожая ситуация. Слабый или чересчур затянутый ремень сказывается на работе генератора отрицательно.

Должен ли греться генератор?

Модераторы: mek, indy

Должен ли греться генератор?

#1 Сообщение DrEmmett » 27 май 2010, 15:05

Re: Должен ли греться генератор?

#2 Сообщение Alex58 » 27 май 2010, 19:01

Re: Должен ли греться генератор?

#3 Сообщение Rais » 27 май 2010, 19:09

ААААААААААААААА! Убил! Только недавно читал!

Re: Должен ли греться генератор?

#4 Сообщение Rais » 27 май 2010, 19:10

Re: Должен ли греться генератор?

#5 Сообщение DrEmmett » 27 май 2010, 19:12

Re: Должен ли греться генератор?

#6 Сообщение DrEmmett » 27 май 2010, 19:14

Re: Должен ли греться генератор?

#7 Сообщение Rais » 27 май 2010, 19:17

Re: Должен ли греться генератор?

#8 Сообщение DrEmmett » 27 май 2010, 19:33

Re: Должен ли греться генератор?

#9 Сообщение Rais » 27 май 2010, 19:39

Re: Должен ли греться генератор?

#10 Сообщение Rais » 27 май 2010, 19:42

Re: Должен ли греться генератор?

#11 Сообщение DrEmmett » 27 май 2010, 19:51

Re: Должен ли греться генератор?

#12 Сообщение Rais » 27 май 2010, 19:57

Re: Должен ли греться генератор?

#13 Сообщение DrEmmett » 27 май 2010, 20:05

Re: Должен ли греться генератор?

#14 Сообщение WINHACK » 28 май 2010, 06:45

Rais писал(а): ААААААААААААААА! Убил! Только недавно читал!

Re: Должен ли греться генератор?

#15 Сообщение DrEmmett » 28 май 2010, 10:01

Re: Должен ли греться генератор?

#16 Сообщение DrEmmett » 31 май 2010, 14:57

Re: Должен ли греться генератор?

#17 Сообщение shpuntik » 31 май 2010, 20:35

Re: Должен ли греться генератор?

#18 Сообщение DrEmmett » 31 май 2010, 20:38

Re: Должен ли греться генератор?

#19 Сообщение shpuntik » 31 май 2010, 20:54

Re: Должен ли греться генератор?

#20 Сообщение DrEmmett » 31 май 2010, 21:11

Re: Должен ли греться генератор?

#21 Сообщение shpuntik » 31 май 2010, 21:18

Re: Должен ли греться генератор?

#22 Сообщение DrEmmett » 01 июн 2010, 14:26

Re: Должен ли греться генератор?

#23 Сообщение Alex58 » 01 июн 2010, 18:49

Re: Должен ли греться генератор?

#24 Сообщение DrEmmett » 01 июн 2010, 21:32

Re: Должен ли греться генератор?

#25 Сообщение Alex58 » 02 июн 2010, 17:47

Греется генератор на Ваз как устранить неисправность

Сильно греется генератор, с такой проблемой сталкивается каждый 10 владелец автомобилей Ваз и Лада. На самом деле не только отечественный автопром страдает от этой болезни, в том числе и у многих иномарок довольно часто возникают проблемы с перегревом генератора.

Если на вашем автомобиле нагревается генератор, то не стоит откладывать проблему в долгий ящик, так как она достаточно серьезная. Лучше сразу обратиться к специалистам для диагностики и последующему ремонту.

Проводка

Если речь заходит о перегреве в системе электропитания то, как не обратить внимание на проводку. В данном случае рекомендуется протестировать всю плюсовую косу, проложенную от АКБ к ГУ. Возможно, что где-то недостаточно изоляции и коротит.

На проводке, идущей от батареи к ГУ должен стоять предохранитель. Когда происходит пробой диодного моста или другое замыкание, выходит из строя предохранитель, а не плюсовой провод. Такой вариант предусмотрен на некоторых отечественных моделях (например, ГАЗ).

Генератор сильно греется.

Полез тут под капот. где-то там начало жужжать. причем чем выше обороты, тем выше звук жужжания. полез, пока движок холодный. Так меньше, чем за минуту генератор разогрелся так, что дотронуться нельзя. Это вообще нормально?

Про жужжание я пока молчу, хотя тоже беспокоит. Но оно не от генератора.

А почему бы и нет? Свой не трогал, но рассуждая чисто логически, можно прикинуть, что вырабатывая токи в районе 100А-110А генератор должен греться. Да и при таких токах габариты у него не сильно большие. Плюс под капотом далеко не Антарктика, тем более при работающем двигателе.

Про генератор который ацки греется уже было :)))

На счет жужжания – попоробуй снять ремень с кондиционера.

Последний раз редактировалось Genzeruk; 30.06.2010 в 03:12 . Причина: Затупил

Да )) Про ТаЗовский генератор это жесть ))))

Ты не внимательно читал. Я полез, пока движок холодный. Вот только-только завел, мотор холодный, как айсберг в океане, а от генератора уже жарит. и запашок разогретых обмоток идет слегка.

А про “тирминатора” – это жесть. Порадовало.

Безбожно греется генератор!

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Безбожно греется генератор!

    Люди добрые, помогите выявить проблему, сегодня проехала около 100 км, в салоне запахло жареным, открыл капот, все обнюхал, потом случайно нашел, оплавился защитный кожух на контакте который я так понял идет на аккумулятор, находится от ремня с противоположной стороны и сама оплетка провода начала плавиться, с дуру дотронулся до него, а там кипяток, причем генератор со стороны ремня теплый, а с противоположной горячий, в чем может быть проблема?

    Измерь напряжение на аккуме и генераторе.

    Ищи замыкание в потребителях.

    Измерь напряжение на аккуме и генераторе.

    Ищи замыкание в потребителях.

    а не может быть такое, что задний подшипник накрылся медным тазом и от него так греется генератор ?

    Из моего опыта следует(горького):
    1 Ищи Б/У генератор (ремонт станет дороже)
    2 Вылетел диод на диодном мосту
    3 Проверить так: завести ,подключить вольтметр , и включить ВСЕ потребители тока, если напряжение упало хотя бы до 12 В то это диод.
    4 У меня есть БУ(рабочий) диодный мост. если надумаешь чинить обрашайся

    Самостоятельный ремонт будет намного дешевле покупки бушного генератора.
    Если наступил медный таз для заднего подшипника — не горели бы провода.
    Если накрылся диод и он внешне видимый, то можно попробовать воткнуть туда диод от каких-нибудь жигулей или купить на Эксисте сборку. Если микросхема, то она тоже продаётся. Вот если межвитковое замыкание в обмотке, вот тогда гену на замену. Кароч, снимай гену, разбирай и смотри. Заодно, если найдёшь неисправность и в силах её устранить, поменяй до кучи подшипники и щётки. Отчёт по переборке и проверке лежит в ФАКе.

    Из моего опыта: в январе ремонтировал генератор, заменили таблетку, я так понял это и есть диодный мост, ему так быстро мог придти писец? из моих наблюдений: когда включено много потребителей (обогрев стекла, печка, фары) и допустим стоишь в пробке, даешь газу фары начинают гореть ярче, а печка работать интенсивней, это из той же оперы? Из разговора с сервисменом по телефону: у вас скорее всего плохой контакт, надо подтянуть гайку в месте соединения провода с генератором, проверил, провод действительно болтается. Вопрос к kiryh@, у тебя были такие же проблемы с геной? Вопрос к многоуважаемому Altrie: в словах сервисмена есть доля правды? и если предположить, что замыкание в обмотке или в схеме не логично было бы, что нагрев происходил бы именно в месте замыкания, а у меня, как я сегодня заметил, нгревается сначала болт к которому крепится провод?

    Vectra Club Russia

    • Наша команда

    греется генератор x16xel

    • Версия для печати

    греется генератор x16xel

    • Цитата

    Сообщение sanjanelidovo » 08 ноя 2012 22:28

    • Цитата

    Сообщение mrakus » 08 ноя 2012 22:55

    • Цитата

    Сообщение sanjanelidovo » 08 ноя 2012 22:59

    140 К.П.: F16 4.18 Цвет: Черный металик Рег. номер: Не помню

    • Цитата

    Сообщение progresalex » 08 ноя 2012 23:12

    sanjanelidovo
    Ты не там генераторы покупаешь 😆
    Что это за вастановленный ген с гарантией 1 неделя ? Это с разборки взяли ген не разбирая помыли в ведре для мытья пола , высушили крутанули на стенде разок и тебе всучили за дорого !
    На нормальный восстановленный генератор должна быть гарантия 1 год !

    Отнеси им в зад этот генератор пусть деньги возвращают , на экзисте закажи , нормальный в германии восстановленный вот партномер L 43 680 .

    • Цитата

    Сообщение mrakus » 09 ноя 2012 01:55

    • Цитата

    Сообщение sanjanelidovo » 10 ноя 2012 14:16

    • Цитата

    Сообщение mrakus » 10 ноя 2012 14:27

    • Цитата

    Сообщение sanjanelidovo » 10 ноя 2012 14:44

    • Цитата

    Сообщение sanjanelidovo » 10 ноя 2012 14:46

    140 К.П.: F16 4.18 Цвет: Черный металик Рег. номер: Не помню

    • Цитата

    Сообщение progresalex » 10 ноя 2012 23:11

    • Цитата

    Сообщение sanjanelidovo » 10 ноя 2012 23:26

    • Цитата

    Сообщение sanjanelidovo » 11 ноя 2012 00:33

    140 К.П.: F16 4.18 Цвет: Черный металик Рег. номер: Не помню

    • Цитата

    Сообщение progresalex » 11 ноя 2012 00:39

    • Цитата

    Сообщение sanjanelidovo » 11 ноя 2012 00:49

    140 К.П.: F16 4.18 Цвет: Черный металик Рег. номер: Не помню

    • Цитата

    Сообщение progresalex » 11 ноя 2012 00:57

    • Цитата

    Сообщение sanjanelidovo » 11 ноя 2012 01:07

    140 К.П.: F16 4.18 Цвет: Черный металик Рег. номер: Не помню

    • Цитата

    Сообщение progresalex » 11 ноя 2012 01:17

    • Цитата

    Сообщение sanjanelidovo » 11 ноя 2012 01:21

    140 К.П.: F16 4.18 Цвет: Черный металик Рег. номер: Не помню

    • Цитата

    Сообщение progresalex » 11 ноя 2012 01:28

    • Цитата

    Сообщение sanjanelidovo » 11 ноя 2012 01:30

    • Цитата

    Сообщение sanjanelidovo » 11 ноя 2012 01:41

    140 К.П.: F16 4.18 Цвет: Черный металик Рег. номер: Не помню

    • Цитата

    Сообщение progresalex » 11 ноя 2012 01:41

    • Цитата

    Сообщение sanjanelidovo » 11 ноя 2012 02:07

    Греется генератор на Ваз как устранить неисправность

    Сильно греется генератор, с такой проблемой сталкивается каждый 10 владелец автомобилей Ваз и Лада. На самом деле не только отечественный автопром страдает от этой болезни, в том числе и у многих иномарок довольно часто возникают проблемы с перегревом генератора.

    Если на вашем автомобиле нагревается генератор, то не стоит откладывать проблему в долгий ящик, так как она достаточно серьезная. Лучше сразу обратиться к специалистам для диагностики и последующему ремонту.

    1. Должен ли греться генератор
    2. Основные причины по которым греется генератор
    3. Сильно греется генератор – что делать?
    4. Почему греется провод генератора
    5. Почему греется шкив генератора
    6. Почему греется диодный мост генератора
    7. Видео: Замена диодного моста на Ладе Калине

    Должен ли греться генератор

    А вообще должен ли греться генератор?

    Генератор, как и любой другой рабочий агрегат автомобиля должен нагреваться и это совершенно нормально! Нагревается генератор в основном по трем причинам. Первая причина – генератор находиться рядом с двигателем автомобиля, в процессе работы двигатель нагревается и тепло передается на генератор. Вторая причина от напряжения, если после запуска ДВС вы включите противотуманные фары, обдув стекла, дальний свет и т.д. пойдет нагрузка на генератор, и он начнет греться. Третья причина неисправность генератора, как раз об этом мы с вами и поговорим немного позже

    Как видите, в большинстве случаев вполне считается вполне нормальным нагрев генератора автомобиля. Так как его нормальная рабочая температура приблизительно равна 60 – 70 градусам. Если же генератор греется сильно, то я рекомендую вам немедленно обратиться на СТО.

    Основные причины по которым греется генератор

    Причин, по которым сильно греется генератор может быть очень много. Давайте я вам назову основные:

    1. Неисправность генератора: вышедший из строя подшипник, изношенный ремень и т.д.
    2. Неисправность проводки
    3. Неисправность диодного моста
    4. Аккумуляторная батарея

    В любом из этих случаев нагрев генерирующего устройства, безусловно, приведет к дальнейшим проблемам.

    Сильно греется генератор – что делать?

    Проблема с генератором автомобиля одна из самых распространенных. Да и что тут удивляться. Условия работы генератора изначально благополучными не назовешь. На устройство в процессе активной эксплуатации попадают масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное действие. Их действие усугубляется высокими температурами, возникающими в подкапотном пространстве.

    Диодный мост генератора Лада Приора

    Все автомобильные генерирующие устройства объединяет их конструктивная похожесть. Независимо от моделей ГУ все они подвержены одним и тем же «болезням», а соответственно, и способам их «лечения».

    Одним из наиболее частых проблем с ГУ, наряду с повышенным шумом и отсутствием заряда, является как раз его быстрое нагревание.

    Уметь диагностировать ГУ своими силами многого стоит. Следует научиться, хотя бы проводить первичную диагностику, которая бы подтвердила неисправность ГУ.

    Стартерная обмотка генератора

    Вот, как рекомендовано проверять устройство:

    • Открыть капот машины;
    • В первую очередь начать проверку ремня генератора.

    Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале заметны следы износа, большие трещины и взлохмоченность, то это повод для замены. Плохой ремень – лишняя нагрузка на генератор и другие системы автомобиля. Лишняя нагрузка на генератор – перегрев и скорый выход агрегата из строя.

    Что касается натяжения, то и здесь похожая ситуация. Слабый или чересчур затянутый ремень сказывается на работе генератора отрицательно.

    Второй на очереди после ремня – предохранитель, находящийся в блоке. Как правило, он бывает предусмотрен автопроизводителем.

    Далее – проверка на окисление клемм АКБ и проводки, идущей на ГУ. Не лишним будет проверить разъем генерирующего устройства.

    Вышеописанные методы помогут определить, в порядке ли электроподключение ГУ, цел ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

    Вот что следует делать потом:

    • Включить зажигание;
    • Внимательно проследить за индикатором зарядки аккумулятора на приборке после запуска двигателя.

    Вообще, если индикатор не работает при включенном зажигании (половина оборота ключа), то возможно севший АКБ, повреждение самой лампочки-индикатора, нарушение проводки. Это же может свидетельствовать о проблемах с геном: выход из строя таблетки (регулятор напряжения), обрыв в обмотке или износ щеток.

    Если индикатор продолжает гореть после завода мотора, то и это свидетельствует о проблеме – вышел из строя один или несколько диодов генерирующего устройства, есть замыкание в цепи, неисправен шкив и т.д. Лампочка-индикатор гореть не должна, так как после запуска обеспечение потребителей током возложена не на батарею, а на генератор. Светящийся индикатор же говорит о том, что АКБ продолжает питать электроприборы.

    Если индикатор прекращает светиться только после повышения оборотов двигателя, проблема в слабом натяжении ремня, износе щеток или неисправности стартерной обмотки.

    Генератор Ваз 2112

    Дальнейшая проверка генератора уже подразумевает более детальное и профессиональное обследование. В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

    • Снимается напряжение с клемм-выводов АКБ и с проводки, идущей на ГУ. 14 вольт с лишним – это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13.6 вольт – если подключена оптика и некоторые другие потребители.

    Если напряжение не превышает значение в 12-13 вольт, даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об/мин, сомнению подвергается силовой кабель, идущий на ГУ.

    Если показатели выше нормы, то это свидетельствует о перезаряде АКБ, что априори приводит к выходу батареи из строя.

    Перегрев генератора часто бывает связан с повышенным напряжением бортовой сети автомобиля. Причиной этому, как правило, становится неисправная батарея. Внутри АКБ происходит замыкание, коротит одна из банок. Это, соответственно, сказывается на работе генератора.

    Генератор Ваз в разобранном виде

    Однозначно, если перегревается ген, следует первоочередно проверять аккумулятор. Часто он просто садится, к примеру, от работы мощной акустики. Потерянный запас электрической энергии требует пополнения, а что питает АКБ во время работы двигателя – генератор. Вот он и греется за короткий промежуток времени, если отдает напряжение в больших, чем это должно быть значениях.

    Работает на износ, а соответственно, и греется генерирующее устройство по причине неисправного регулятора напряжения. Таблетка или шоколадка, как принято называть регулятор, контролирует напряжение, не давая току поступать в больших количествах.

    Суметь определить причину перегрева крайне важно. Таким образом, удастся предотвратить полный выход из строя генерирующего устройства, наладить нормальное электропитание в сети.

    Почему греется провод генератора

    Еще одной распространенной проблемой является нагрев проводов идущих от генератора. С этой проблемой можно бороться очень просто, так как причиной будет являться неисправность электропроводки.

    Проверка проводки генератора мультиметром

    Возьмите Ц-шку и прозвоните все провода. Как найдете неисправный просто замените его.

    Почему греется шкив генератора

    Греется шкиф генератора на автомобиле Ваз: в этом случае проблем может быть очень много вот основные из них:

    1. Перетянул ремни, от этого греется подшипник.
    2. Недотянул ремни, они проскальзывают и нагревают трением шкив.
    3. Межвитковое.
    4. Замыкание в силовых цепях, возможно неисправен выпрямитель.

    В любом случае даже если генерирующие устройство новое, разберите его и проверьте на выше указанные неисправности.

    Почему греется диодный мост генератора

    Сильный нагрев генерирующего устройства, безусловно, приведет к дальнейшим проблемам. Происходит нагрев по разным причинам, но чаще всего выгорают диоды в блоке.

    Вообще, проверять диодный мост в таких случаях – обязательное дело. Бывает, что после переборки генерирующего устройства или замены комплектующих машины в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под сам выпрямительный блок. Из-за этого устройство начинает сильно греться, так как коротит на корпус без защиты (прокладки).

    Неисправный диодный мост генератора Ваз

    Может быть и такое: расслабляется пайка на диодном мосту. Причину покажет только вскрытие ГУ (генератор). Возможно наличие непропаянных контактов или так называемой «сухой» пайки. Не исключено, что недотянуты клеммы или пробит выпрямительный блок.

    Видео: Замена диодного моста на Ладе Калине

    Генератор греется и не дает зарядку

    Супер Технический Маньяк

    Группа:
    Технический Маньяк
    Сообщений: 791
    Регистрация: 2.6.2010
    Из: Украина, Киев
    Вне форума
    Авто: Ford Kuga II

    Некоторое время тому давно стал замечать непотребную работу генератора — на горячую при сырой погоде на холостых уходит заряд.
    Тут подоспел к замене подшипник, так что заехал к проверенным генераторщикам. подшипник поменяли, ну а заодно озадачил их диагностикой электрической части. Выяснилось, что все в порядке, шоколадка живая, обмотка живая, износ щеток меньше половины. Единственное — чуть ослабла запрессовка пластин.
    И как назло не смог продемострировать собственно саму неисправность. Ну не падала напруга и все. Думал — генеральский эффект, потом разобрался: все демонстрировалось на паркинге, а на автомате в положении паркинг и нейтраль обороты холостого хода выставлены 750 об/мин, а в драйве и задней 650. Так вот, эмпирическим путем выяснилось, что до 700 об/мин генератор зарядку держит, а как только обороты падают ниже — прекращает.

    Лезть в прошивку и поднимать обороты холостого не хочется, а в пробках не получать заряда — больно.
    В связи со всем этим хозяйством возник вопрос: может ли ослабшая сборка пластин так влиять, или это проблема всех автоматов (не даром ведь в мануале рекомендуется в пробках / заторах переключаться на нейтраль)? Или может еще какая-то причина, которую не заметили?
    И, кстати, совершенно не понятно, почему это все более выражено в сырую погоду.

    Технический Маньяк

    Группа:
    Технический Маньяк
    Сообщений: 182
    Регистрация: 30.11.2011
    Из: Сызрань
    Вне форума
    Авто: Lancer9 1,6 MT sedan

    Супер Технический Маньяк

    Группа:
    Технический Маньяк
    Сообщений: 865
    Регистрация: 14.6.2012
    Вне форума

    можно тут еще почитать

    можно запираетя силовой транзистор в регуляторе и не отпирается. не дает зарядку витоге.

    не могу сказать точно сорри)

    Технический Маньяк

    Группа:
    Технический Маньяк
    Сообщений: 182
    Регистрация: 19.11.2011
    Из: Санкт-Петербург
    Вне форума
    Авто: Skoda Octavia a5 FL 2011 г.

    Уважаемые друзья!Хочу поделиться с вами своей проблемой и ее решением.

    Какое-то время назад,стал замечать,что падает напряжение бортовой сети при холостых оборотах,особенно это было ярко выражено в положении «D» селектора АКПП(обороты примерно 650 об/мин) и,естественно,нажатом тормозе.Снижение напряжения было до 11.8 В.То есть,часть нагрузки ложилась на аккумулятор,и происходил его разряд.
    При переводе селектора в положение «N» или «P» обороты увеличивались до 750 об/мин и напряжение немного возрастало(помимо увеличения оборотов,снималась часть нагрузки в виде 3-х ламп стоп-сигналов по 20 вт),но до нормы было далеко.
    В движении(при оборотах двигателя 1000 об/мин и выше) напряжение нормализовалось,и было всегда в районе 14.2 В.
    Самым неприятным моментом было нестабильное проявление,в течении одной поездки могло быть и нормально и понижено,не было какой-то закономерности,по которой можно было судить о сути проблемы.

    Понимая,что пробки меньше не становятся,тем более,перед Новогодними праздниками,и проведенное в них время может посадить аккумулятор,было принято решение съездить на диагностику генератора(ведь он прошел 200 с лишним тысяч) и выявить проблему.
    Специалисты по генераторам провели всевозможные тесты,даже померив токи утечек,затем-на стенде.Именно в эти моменты провалы напряжения не проявились.
    По моему настоянию,генератор был разобран.Были выявлены ВИЗУАЛЬНЫЕ проблемы в диодном мосту,в статорной обмотке,щетки были сношены на 75 процентов,однако,замеры параметров НИЧЕГО НЕ ВЫЯВИЛИ.Все было в норме(сопротивления обмоток,чистота колец ротора,не было пробитых диодов).
    Что бы не менять все внутренние части генератора с профилактической целью(могли возникать нелинейные процессы в работе в каждом узле,теоретически),было принято решение заменить генератор в сборе на новый.
    Генератор был предварительно проверен на стенде,при 1000 об/мин ему была дана нагрузка 50 А,что он благополучно и выдержал,держа 14.2 В.

    Поездив несколько дней,стало понятно,что картина изменилась незначительно(не падало ниже 12 В),значит есть что-то,что мешает нормальной работе бортовой сети.

    Сегодня пришлось много перемещаться на короткие расстояния,часто выходить из машины при заведенном двигателе.Было замечено,что постоянно работают вентиляторы охлаждения радиатора!
    Неисправность типовая,вышел из строя блок управления вентиляторами охлаждения.
    Это навело на определенные мысли(хотя это и является нагрузкой,но не такой значительной,которая могла бы привести к моим проблемам).
    Блок был сразу заменен.

    И теперь (барабанная дробь) — решилась проблема и с напряжением. Последующие перемещения по городу показали,что минимальное напряжение при моей стандартной нагрузке в виде фар и отопителя салона стало 13.5 В(естественно,на ХХ).

    Вывод.
    Видимо,сдохший блок управления вентиляторами был непосильной нагрузкой для генератора на холостых оборотах(на холодной машине вентилятор не включался и не было проблем с напряжением,но включившись,он больше не выключался).

    Генератор греется и не дает зарядку

    скорее всего сносились щетки.

    скидываешь провода с генератора.
    скидываешь черную крышку на трех защелках. и дальше 2 винта отверткой. (или головкой на 8.точно не помню)

    на 8 кл. машине без проблем. на 16 кл. возможно проблемы с доступом и видимостью.
    возможно будет легче снять генератор на 16 клапанной машине, т.к. чтобы менять реле на ощупь нужно это уже делать разок.

    если замена щеток не помогла, то смело меняй генератор.

    первый раз я долго снимал генератор, сейчас это делаю за 5 минут. и за 8 ставлю. но у меня 8 кл машина.

    черная крышка тоже может очень туго сидеть. порой ее реально снять только на снятом генераторе. приходится порой разбортировать ответками как бортируют колеса в шиномонтаже

    ашинку поднимать надо или сверху залезть можно? У меня тоже 8.

    на 8 кл. все сверху. на 8 кл. пробуй без снятия гены. щетки меняй в любом случае даже если они не изношены. т.к они в одном корпусе с регулятором напряжения который тоже частенько врет.

    если замена щеток не поможет. то советую заменить гену. я уже перекрутил их можнество. ресурс никакой.
    понял что время и нервы дороже чем гена.

    калиновским кзатэ ресурс 30 тыщ км

    если пальцами не закручивать то отвалиться не должен

    В том то и дело, что в обоих случаях обрывало болты, гайки оставались, а болты были оборваны.

    подскажите как определить межвитковый коротыш?
    бывает межвитковый пробой в обмотках ротора. определяется замером напряжения, на холостых и на больших оборотах. если есть пробой, то напряжение заметно меньше положенного, а на холостых даже меньше, чем просто на аккумуляторе.

    Раньше не обращал внимания греется ли генератор на машинах.
    греется, и очень нехило. на калине очень горячий в норме

    Добавлено через 2 минуты
    которая отдаётся даже в руль от неисправного подшипника генератора?
    вряд ли это именно от подшипника.

    вряд ли это именно от подшипника.

    снял сегодня генератор — биения подшипника не обнаружил.
    ну что. будем искать дальше ))

    не у всех есть рядом токарь. тем более что толщину кольца это не восстановит.

    дешевле ротор купить.

    12 В.
    На следующий день, после некоторого времени езды на аккумуляторе зарядка на небольшое время появилась, затем снова исчезла и больше не появлялась.
    С чего начать, как считаете? Диодный мост?
    И не опасно ли ехать до гаража, не снимая ремень с генератора?

    Подскажите,пожалуйста. Приехал в город, постоял минут пять. Решил погреться (прохладно). Начинаю заводить. Все лампочки моргнули два раза,что-то щелкнуло. Выключил. Начинаю заводиться второй раз, стартер прокрутился раз,прокрутился два и ничего. С третьего раза завелась и появилась проблема. На трассе, когда переключаю передачи (понижаю), фары плавно потухают, потом уже на новой передаче свет становится нормальным. Знакомый сказал, проблема с генератором (щетками). Так ли это?

    Добавлено через 58 секунд
    Еще когда тянешь машину на второй передаче, тоже проседает свет

    обращаем внимание на первый пост

    обращаем внимание на первый пост

    Летом был дымок из под капота и запах горелой изоляции. Заглушил, завел — завыло. Сделал вывод, что сгорел диод одной из обмоток. Заниматься было некогда (командировки и работа не давали) — ездил так. Аккумулятор почти не заряжался, конечно же.
    Сегодня поменял диодный мост и регулятор напряжения заодно (щетки стерлись, контактные кольца еще походят). Хорошо, что у меня хороший комплект инструмента с карданчиками и гибкими тросами, работать неудобно.

    Калина 1,4 с кондеем, генератор КЗАТЭ 85А. Пробег 38000. Выгорел один диод.

    я снимаю генератор за 5 минут.

    1) снимаю воздушный фильтр. правда он у меня от 2112.. выходит легко. родной вроде сложнее снимать
    — 2 минуты

    2) скидываю провода с генератора.
    — 2 минуты

    2) у меня есть вот такой удлинитель — метровый наверное:
    http://www.hummerplus.ru/published/publicdata/HM/attachments/SC/products_pictures/Udlinitel.jpg
    карданчик
    http://shop.hyperauto.ru/up/catalog/17444.jpg
    и трещетка
    http://www.avtoinstrument-shop.ru/UserFiles/Image/img1081_76564_big.jpg

    болты крепления генератора откручены за минуту.

    все работы сверху.

    .. правда на 8 кл машине. как там на 16-кл. не знаю.

    я снимаю генератор за 5 минут.

    На восьмидыром — да. 5 минут и готово. На 16-дыром, да с кондеем, да без ямы — фиг.

    На восьмидыром — да. 5 минут и готово.

    на 8ми клоповом быстро,

    Добавлено через 1 минуту
    я снимал без ямы прямо на парковке у работы, открутил защиту спереди, опустил ее вниз,

    тож так делал только колесом на бордюр заезжали .

    я обыкновенным ключём рожковым снял гену.
    чё вымудрятся? я незнаю.

    у меня с кондеем ФРОСТ

    Подскажите по проблеме. Заморгала лампа АКБ, после чего я заменил генератор. Купил по «совету» болгарский на 115А кажется. С ним проблема, напряжение плавает от 13,7 до 14,2. Заметил это по световым приборам, которые мерцают (фары, приборка, стопари и тд, вообщем всё). Это может быть все что угодно или подобные симптомы чего-то конкретного?

    Добавлено через 3 минуты
    UPD: и разницы нет между ХХ или прогазовкой. Одинаково выдает.

    Подскажите по проблеме. Заморгала лампа АКБ, после чего я заменил генератор. Купил по «совету» болгарский на 115А кажется. С ним проблема, напряжение плавает от 13,7 до 14,2. Заметил это по световым приборам, которые мерцают (фары, приборка, стопари и тд, вообщем всё). Это может быть все что угодно или подобные симптомы чего-то конкретного?

    Добавлено через 3 минуты
    UPD: и разницы нет между ХХ или прогазовкой. Одинаково выдает.

    Проверь акб. У меня так было когда в акб банку замкнуло.

    Господа, добрый день. Сразу извиняюсь, если было. Подскажите пожалуйста, как правильно диагностировать неисправность. Короче, пищит генератор. Если завожу без провода возбуждения, все тихо. Соответственно, обмотка или диодный мост. На заряд не жалуюсь. Как бы поточнее выяснить, что это?
    Напряжение на ХХ 14.4, при этом генератор пищит.

    И еще, почему когда на работающем двигателе отключаю провод возбуждения (к РН который) с генератора, зарядка не пропадает? А пропадает только если заглушить машину и опять завести.

    Господа, добрый день. Сразу извиняюсь, если было. Подскажите пожалуйста, как правильно диагностировать неисправность. Короче, пищит генератор. Если завожу без провода возбуждения, все тихо. Соответственно, обмотка или диодный мост. На заряд не жалуюсь. Как бы поточнее выяснить, что это?
    Напряжение на ХХ 14.4, при этом генератор пищит.

    И еще, почему когда на работающем двигателе отключаю провод возбуждения (к РН который) с генератора, зарядка не пропадает? А пропадает только если заглушить машину и опять завести.

    на то он и возбуждение. возбудился и дальше сам себя поддерживает.
    нужно только так сказать толчок дать.

    а по поводу писка даже не скажу. я всегда думал что это контактные кольца визжат

    на то он и возбуждение. возбудился и дальше сам себя поддерживает.
    нужно только так сказать толчок дать.

    а по поводу писка даже не скажу. я всегда думал что это контактные кольца визжатПо поводу возбуждения — все ясно. А пищит только при работающем генераторе, потому и думаю, что где-то по электрике дело.

    По поводу возбуждения — все ясно. А пищит только при работающем генераторе, потому и думаю, что где-то по электрике дело.

    наверное под нагрузкой пищать начинает.
    скинь пластиковую черную крышку и посмотри на щетки и контактные кольца к которым они прилегают

    N@PsteR, Ток через провод (клемму) возбуждения идет при запуске. Когда двиг запущен и генератор начал давать ток, клемму можно снимать, возбуждение останется, там еще внутреннее шунтирование есть с регулятора напряжения на щетки, мимо провода с аккумулятора. Сугубо ИМХО.

    Добавлено через 1 минуту
    сам себя он не возбудит, со щёток провод снять — это не клемму с аккумулятора! Провод не со щеток снимается, а с клеммы на генераторе. К щеткам еще от регулятора напряжения питание подается. Опять же ИМХО.

    Если вдоватся в технические подробности,то это межвитковое замыкание обмотки возбуждения. Можно поездить и так, но есть опасность возгорания. Лучше менять генератор, менять обмотку возбуждения бестолку,ее заводской в продажи нет,а то что есть вся с дефектом!

    Добавлено через 29 минут
    Нина на Калине, сколько стоил гена? Мой 3740р. При этом на ВАЗ 2109,тойже фирмы 2850р., а разница на 5 ампер мощнее!

    Господа, добрый день. Значит, проблема такая, что под электрической нагрузкой воет генератор. Генератор штатный КЗАТЭ 85А.

    Генератор разобрал, все проверил согласно мануалу.
    1.Диоды в диодном мосту все живые.
    2.Остаточная длина меньшей щетки регулятора напряжения 5мм.
    3.Статор: сопротивление между между парными выводами обмоток 1ОМ, сопротивление между выводами обмоток и пластинами статора выше границы измерения прибора (стремится к бесконечности)
    4.Ротор: сопротивление между контактными кольцами 3 Ома, сопротивление между кольцами и пластинами бесконечно большое.

    Все вроде ничего, однако, есть тут у нас контора по ремонту генераторов, так они меня уверяют, что на лицо признаки умершей обмотки статора и обычным мультиметром ее не проверить, нужен стенд. Так ли это и что еще можно проверить?

    Вопрос такой: Еду с утра на работу, почти доехал загорелась лампа АКБ на приборке. Расстроился. Очередная проблема. Пока доезжал оставшееся расстояние заметил, что лампа мигает и горит в пол накала, при увеличении оборотов. По приезду крутанул ДВС до 4-5к лампа погасла и судя по скорости работы дворников все стало ОК.
    Вечером лампа опять сразу загорелась. При газовании мигает, горит в пол накала. Снова дал газу до 5к опять погасла и все ОК. Почти доехал до дома, снова загорелась и уже газование эффекта не дает.
    Ремень на месте, не проскальзывает, клеммы на АКБ тоже затянуты, на гене клеммы визуально на месте. Двигатель работает ровно, ремень крутится ровно, шкиф тоже крутится, не чего не гудит и не колбасит.

    Куда копать? Может кто сталкивался?

    А в разъеме L возбуждения на гене только 1 провод?

    Добавлено через 1 час 43 минуты
    почитал в соседней теме (http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=22433)с похожей проблемой вина в плохом контакте щеток или подклинивании. РН из 2х в шапке все равно какой или какой-то лучше?

    Аккум живой и заряженый. Гена 115А.

    Зачем такой мощны? Родной стоял 85А? На форуме читал, что10-й /80А ставели, идет не дозарядка АКБ. А приоровский 115А- перезарядка. Конечно зависит от емкости АКБ,но может причина в этом. Я поставил КЗАТЭ 85А, проблем небыло.

    14В. Если нагрузить то 13,5В и ниже.
    В общем регулятор явно дохлый. Работало на самовозбуждении.

    Доехал до магаза, в магазе не регулятора не подковы для калины нет. Только для приоры.
    Гены есть:
    9402.3701-06 (наш) 4455р
    9402.3701-14 (115А написано для приоры) — 3980р

    По идее тот что 115А и на калины сейчас ставят, у тестя вроде такой же. Почему интересно он дешевле?

    После магаза лампа не как не хочет гаснуть, на АКБ 12с чем-то вольт, отогнал домой, поехал на работу на метро и в мерзкий дождь 🙁

    ребят модели ген и цену привел просто так, странно что 115А стоит дешевле.
    РН уже нашел где купить за 360р 849.3702, сказали и ДМ тоже есть от калины за 490р.

    Но мне кажется что у меня должен быть РН неисправен а не ДМ. Т.к. с одной выбитой фазой должна быть либо вибрация ну и просадка до 10,5В должна быть, а у меня возбуждения нет, а когда идет самовозбуждение то гена выдает напряжение на уровне 10й серии. Т.е. мне кажется это неверная работа РН, точнее его отсутствие сейчас в схеме. С выбитым диодом я бы не получил 14,5В на самовозбуждении.
    Ну это так, мои измышления. Теперь надо либо решиться менять самому на эстакаде, либо искать сервис.

    Такой вопрос, если снять гену, скинуть ремень со шкива коленвала и временно закрепить его чтобы не цеплял не за что, изолировать «+» провод со шпильки гены. Недалеко ездить так можно? По идее не чего плохого случиться не должно, вроде.

    Недалеко ездить можно. АКБ может подсесть. Хотя на форуме читал, с Москвы до Питера без гены доехали,неверится. «+» обязательно надо изолировать.

    Занялся сегодня ремонтом гены.
    В магазине договорился, что если, что можно будет сдать подкову или РН.
    Попросил дядю помочь на всякий случай, что в принципе было не зря. Но наверно и одному можно справиться когда гену назад ставишь. Но вдвоем было легче.
    Открутил передние болты защиты, задние не поддались с трещетки 1/2″, забыл что у меня есть рычаг от телескопического балонника, может быть им бы стронул, но в общем забили, так и оставили висеть защиту на задних ухах. Правда по одному уху уже сварка плачет 🙁

    Попробовал снять пластиковый чехол, хоть бы хрен. Решено было снимать гену, заодно и все проверю, а то вдруг еще чего всплывет.
    Пометил натяжитель чтобы не натягивать на шару (хотя завтра хочу проверить по методу микрофона) и ослабил на 5 оборотов.

    Проблемно было открутить верхнюю гайку, рожковым не подумал пробовать, а для трещетки нету хода, только снизу удалось подлезть — один направляет сверху второй крутит снизу. Потом уже сверху гибким валом открутили.
    Снизу нормально пошло, но уронили гайку под компрессор, еле достали. Вот честно говоря не представляю как эту гайку наживлять одному, я держал ее сверху, а дядя закручивал болт.
    Кстати по совету из этой темы вставил картонку к радиатору, чтобы его не повредить.

    Сняли гену, разобрал, пластик даже тут еле снял, так что на машине бы точно не смог. Снял регулятор, а у него щетки почти в ноль — одна 4-5мм другая 3-4мм.
    На коллекторе тоже небольшая выработка, там где короткая щетка даже почернела медь, видимо щетка уже не доставала.

    Снял подкову, прозвонил все диоды живы. Прозвонил обмотки тоже в порядке, поставил родную подкову назад. Поставили новый РН, правда он был последний в магазине (дата выпуска микрухи 7й год, видать долго на витрине лежал, надеюсь не убитый). Щетки не совсем попали в выработку, уж не знаю чем это грозит.

    Назад гена встал быстрей чем снял его. Думал будет наоборот. Сначала повесили на верхний болт, потом нижний.

    Запускаю! Индикатор погас, уже радует.
    Померял напряжение выше 14В уже не плохо, дал поработать на ХХ пока прикручивал защиту (чуть на забыл картонку :))). Потом решил нагрузить, ближний, обогрев, вент. печки на мах, туманки обе, аварийка. Просело на ХХ вроде до 12,8В. 🙁 Даю обороты, подымается до 13 с чем-то, но свист пошел от гены, видимо щетки притираются, скинул обороты, так по чуть чуть свист перестал появляться. Еще поработало под нагрузкой 13,8В с оборотами.
    На ХХ без нагрузки (ближний) где-то 14,2В).

    Вобщем делать нечего решил уезжать, может еще притрется там что. Но как-то странно все. Как буд-то регулятор не от калины а от 12ки, были примерные цифры когда на 21124 менял подкову и РН, но там 10й генератор.
    Хорошо, что проверил обмотки и вентили, а то бы думалось. Надеюсь регулятор мне не убитый продали.

    Наверно мой тоже живой, надо щетки заменить, мож еще пригодится.

    Сдал в магазин подкову, про РН сказал что чет лежалый был. Продавец сказала, что на калину редко берут, в основном на 10ки все.

    ЗЫ погода была не айс +6С, мелкая изморось, хорошо когда приехали на эстакаду она прошла.

    Почему на К 700 генератор то даёт -то не дает зарядку? Контакты все затянул на предохранителе.

    Здравствуйте. Ребята, такой вопрос генератор не даёт зарядку то даёт контакты все затянул на предохранителе в чем может причена К700 ?

    КОММЕНТАРИЕВ (19)

    Похожие посты

    Почему нет зарядки на МТЗ 1221? Генератор , предохранитель и преобразователь работают. Аккумуляторы рабочие.
    • Автор: Жека Лысов
    • 06 августа 21:17 2 комментария

    Здрасьте, подскажите решение проблемы- нет зарядки на МТЗ 1221. Генератор робит, предохранитель и преобразователь тож, акуммуляторы рабочие. Снимал блок перемычек, после сборки то все и началось. Мож есть схема какая или на словах, что с чем? Спасибо.

    Почему нет зарядки на МТЗ 82.1? Генератор рабочий, предохранитель цел.
    • Автор: Игорь Куртеев
    • 11 июля 2020 8 комментариев

    Нет зарядки на МТЗ 82.1. Генератор рабочий, предохранитель цел. Кто подскажет?Спасибо за ранее.

    Почему генератор не выдает зарядку ? На плюс от генератора кидаю лампочку еле еле светится.
    • Автор: Денис Коробанов
    • 04 мая 22:20 29 комментариев

    Подскажите генератор не выдает зарядку куда копать? На плюс от генератора кидаю лампочку еле еле светится

    Можно ли генератор от Т 40. подключить без реле зарядки на Т 25?
    • Автор: Алексей Кабаков
    • 18 февраля 17:30 1 комментарий

    Здравствуйте. Имею генератор от Т 40. Ставлю на Т 25. Можно его подключать безе реле зарядки? По схемам в интернете говорится, что туда нужно только лампочка и амперметр. У кого как подключено. Позже куплю реле и поставлю. Может еще подскажете, какое реле поставить вместо родного?

    Почему моргает ( примерно каждые 2 сек ) контрольная лампочка зарядки? Генератор стабильно выдает 14.1 — 14.3 ,поменяли преобразователь. Тахометр врет.
    • Автор: Игорь Балалаев
    • 13 ноября 2020 13 комментариев

    Люди добрые, знающие ! Help. Начала моргать ( примерно каждые 2 сек ) контрольная лампочка зарядки. Генератор стабильно выдает 14.1 — 14.3 В. Поменяли преобразователь напряжения и контролька зарядки начала гореть постоянно. При появлении этой «проблемы» тахометр стал врать. Тахометр показывает 1600-1700об при этом двигатель крутится 2000-2100об. Провод на выводе генератора » W » на месте, все затянуто все почищено. С чем связано мигание контрольки, как вылечить ? И как решить проблему с врущим тахометром ? Спасибо.

    Почему стал нагреваться генератор, Джон дир 8330 ? Предохранители целые, аккумулятор в норме, 15 мин работает, нагревается и заряд пропадает.
    • Автор: Олег Винокуров(админ)
    • 23 октября 2020 3 комментария

    Вопрос от подписчика: Всем привет. Мужики, подскажите, кто что думает?! Почему стал нагреваться генератор, Джон дир 8330 ? Предохранители целые, аккумулятор в норме, 15 мин работает, нагревается и заряд пропадает.

    Почему на Мтз 892 очень слабая зарядка, на полный газ в жёлтой зоне ? Генератору году нет.
    • Автор: Александр Бирючёв
    • 18 июля 2020 7 комментариев

    Всем доброго дня. Мтз 892 очень слабая зарядка, на полный газ в жёлтой,в чём может причина?генератору году нет.Спасибо.

    Почему на тракторе МТЗ 92п не идёт зарядка аккумулятора? Генератор новый.
    • Автор: Роман Кытманов
    • 12 мая 2020 4 комментария

    Ребята всем привет у меня такой вопрос на тракторе МТЗ 92п не идёт зарядка аккумулятора генератор новый в чём причина помогите .Пишу со страницы Сына

    На 1221 горит лампочка указателя зарядки. Вытаскиваю предохранитель, около генератора- гаснет.
    • Автор: Роман Белых
    • 21 марта 2020 19 комментариев

    Мужики, подскажите на 1221 горит лампочка указателя зарядки. Вытаскиваю предохранитель около генератора- гаснет

    Упала зарядка на желтую полосу 12-13Вт(работал в ночь). Генератор 1150А всего 2года.МТЗ.
    • Автор: Юрий Ладамин
    • 29 января 2020 9 комментариев

    На мтз упала зарядка на желтую полосу 12-13Вт(работал в ночь). Генератор 1150А всего 2года. Что может быть диодный мост или ещё какая причина?

    Нет зарядки аккумулятора ваз 2109

    Что делать, если нет зарядки аккумулятора ваз 2109? Этот вопрос часто встречается на форумах и соцсетях. На самом деле всё достаточно просто и не требует специальных знаний и в принципе алгоритм действий такой же, как и на других автомобилях. Для поиска неисправности потребуется стандартный набор инструментов, контрольная лампа и вольтметр или мультиметр.

    Нет зарядки аккумулятора ваз 2109 признаки неисправности.

    Признаками неисправности когда нет зарядки аккумулятора ваз 2109 является не тухнущая контрольная лампа с изображением аккумулятора и признаки севшего аккумулятора (слабое вращение коленвала стартером при пуске, тусклый свет ламп). Но это не показатель отсутствия зарядки, а лишь сигнал, что то не исправно. Бывают случаи, когда зарядка аккумуляторной батареи есть, но лампа не тухнет и на оборот лампа не горит, а зарядки нет. Для определения есть или нет зарядки аккумулятора ваз 2109, необходимо замерить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. Замеры необходимо производить без нагрузки и при включенной нагрузке. Напряжение при этом не должно выходить за пределы 13,5 -14,5В. напряжение меньше 13,5В говорит о том, что нет зарядки ВАЗ-2109 и необходимо найти и устранить причину.

    Варианты неисправностей.

    Самая распространённая неисправность не тухнет контрольная лампа зарядки. Если контрольная лампа продолжает гореть ярко, то неисправен регулятор напряжения или замыкание провода от контрольной лампы до генератора на массу. Если контрольная лампа продолжает гореть, но не в полный накал, а при увеличении числа оборотов загорается ярче, то имеет место утечка тока по одному из дополнительных диодов выпрямительного моста. Генератор при этом свою функцию, заряда аккумуляторной батареи и питание потребителей, выполняет.

    Для проверки необходимо замерить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при включенном дальнем свете фар и оборотах 1200 – 1500. Если напряжение больше 13,5В, то генератор исправен и если горящая в полнакала лампа не раздражает, то можно ни чего не делать. В противном случае придётся менять диодный мост.

    Если напряжение ниже нормы, то отключите тонкий провод с генератора при заглушенном двигателе и включенном зажигании. Если контрольная лампа при этом не потухнет, то необходимо найти и устранить замыкание провода на массу. Если контрольная лампа потухнет, то на заведённом двигателе соедините освободившуюся клемму с выводом 30 (контактный болт с двумя толстыми проводами). Если при этом зарядка появится, то устраните потерю напряжения в контактах от контрольной лампы до генератора.

    В случае, когда зарядка так и не появится, отключите зажигание и снимите с генератора щёточный узел с регулятором напряжения, если это позволяет конструкция генератора или снимите генератор полностью и извлеките регулятор. Снятый регулятор проверьте при помощи контрольной лампы и аккумулятора. Как это сделать описано в статье «Проверка регулятора напряжения». Если регулятор исправен, то необходимо снять и отремонтировать генератор. Самая распространённая неисправность в этом случае, это износ контактных колец якоря. Так же возможен обрыв провода от контактных колец.

    Пониженное напряжение на генераторе.

    Ещё одна не редкая неисправность, когда контрольная лампа при работе двигателя тухнет, но со временем появляются признаки посаженного аккумулятора. Причины этого может быть несколько. Первая причина это пробой основного диода выпрямительного моста. Выявляется путём замера напряжения на выводе 30 генератора при включенном и выключенном дальнем свете фар. Если при выключенных фарах напряжение норма или близко к ней, а при включенных начинает падать, то необходимо сменить диодный мост. Если установлен генератор КАТЭ, то это можно сделать, не снимая генератора с двигателя. Но прежде чем менять диодный мост обратите внимание на натяжку ремня и состояние шкива генератора. Если дно шкива блестит, то это свидетельствует о пробуксовке ремня из-за износа шкива, что является второй причиной слабой зарядки. В этом случае надо заменить ремень, а если новый ремень проваливается в ручей шкива, то необходимо заменить шкив. Натягивать через мерно ремень в таком случае не имеет смысла. Кроме того может привести к порче подшипников якоря.

    Так же слабой зарядки может быть в плохом контакте на выводе 30 генератора, в клеммах аккумуляторной батареи или в соединении минусовой клеммы с массой двигателя. Плохой контакт на выводе 30 обнаруживается на ощупь. Только при этом будьте осторожны. Вывод может иметь сильный нагрев. Если клемма не греется, то при помощи вольтметра проверьте напряжение по всем соединениям при включенном дальнем свете фар. Падение напряжения на 0,5 В свидетельствует о плохом контакте.

    Все неисправности когда нет зарядки аккумулятора ваз 2109 описаные выше можно устранить самостоятельно и за небольшое время. Кроме описанных выше есть ещё много неисправностей, но для их обнаружения и устранения необходимы более глубокие знания и намного больше время. Останавливаться на них тут не имеет смысла.

    Диагностика и ремонт Mitsubishi

    • Список форумов
    • Поиск

    Должен ли греться генератор?

    Модераторы: mek, indy

    Должен ли греться генератор?

    #1 Сообщение DrEmmett » 27 май 2010, 15:05

    Re: Должен ли греться генератор?

    #2 Сообщение Alex58 » 27 май 2010, 19:01

    Re: Должен ли греться генератор?

    #3 Сообщение Rais » 27 май 2010, 19:09

    ААААААААААААААА! Убил! Только недавно читал!

    Re: Должен ли греться генератор?

    #4 Сообщение Rais » 27 май 2010, 19:10

    Re: Должен ли греться генератор?

    #5 Сообщение DrEmmett » 27 май 2010, 19:12

    Re: Должен ли греться генератор?

    #6 Сообщение DrEmmett » 27 май 2010, 19:14

    Re: Должен ли греться генератор?

    #7 Сообщение Rais » 27 май 2010, 19:17

    Re: Должен ли греться генератор?

    #8 Сообщение DrEmmett » 27 май 2010, 19:33

    Re: Должен ли греться генератор?

    #9 Сообщение Rais » 27 май 2010, 19:39

    Re: Должен ли греться генератор?

    #10 Сообщение Rais » 27 май 2010, 19:42

    Re: Должен ли греться генератор?

    #11 Сообщение DrEmmett » 27 май 2010, 19:51

    Re: Должен ли греться генератор?

    #12 Сообщение Rais » 27 май 2010, 19:57

    Re: Должен ли греться генератор?

    #13 Сообщение DrEmmett » 27 май 2010, 20:05

    Re: Должен ли греться генератор?

    #14 Сообщение WINHACK » 28 май 2010, 06:45

    Rais писал(а): ААААААААААААААА! Убил! Только недавно читал!

    Re: Должен ли греться генератор?

    #15 Сообщение DrEmmett » 28 май 2010, 10:01

    Re: Должен ли греться генератор?

    #16 Сообщение DrEmmett » 31 май 2010, 14:57

    Re: Должен ли греться генератор?

    #17 Сообщение shpuntik » 31 май 2010, 20:35

    Re: Должен ли греться генератор?

    #18 Сообщение DrEmmett » 31 май 2010, 20:38

    Re: Должен ли греться генератор?

    #19 Сообщение shpuntik » 31 май 2010, 20:54

    Re: Должен ли греться генератор?

    #20 Сообщение DrEmmett » 31 май 2010, 21:11

    Re: Должен ли греться генератор?

    #21 Сообщение shpuntik » 31 май 2010, 21:18

    Re: Должен ли греться генератор?

    #22 Сообщение DrEmmett » 01 июн 2010, 14:26

    Re: Должен ли греться генератор?

    #23 Сообщение Alex58 » 01 июн 2010, 18:49

    Re: Должен ли греться генератор?

    #24 Сообщение DrEmmett » 01 июн 2010, 21:32

    Re: Должен ли греться генератор?

    #25 Сообщение Alex58 » 02 июн 2010, 17:47

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector