Vectra Club Russia

Vectra Club Russia

• Наша команда

не заряжается аккумулятор ! не горит лампочка зарядку аккума

• Версия для печати

не заряжается аккумулятор ! не горит лампочка зарядку аккума

• Цитата

Сообщение kupchino » 17 сен 2012 11:48

• Цитата

Сообщение Deniskaaaa » 17 сен 2012 12:00

Re: не заряжается аккумулятор ! не горит лампочка зарядку аккума

• Цитата

Сообщение kupchino » 17 сен 2012 12:02

• Цитата

Сообщение Bahamut » 17 сен 2012 12:05

• Цитата

Сообщение kupchino » 17 сен 2012 12:10

• Цитата

Сообщение Somax_SVR » 17 сен 2012 14:25

• Цитата

Сообщение kupchino » 17 сен 2012 15:30

• Цитата

Сообщение Bahamut » 17 сен 2012 17:07

kupchino
Надеюсь ключ зажигания в момент проверки повёрнут, чтобы лампочки на приборке загорелись 😳

Если да — разбирай приборку, меняй лампочку

• Цитата

Сообщение kupchino » 17 сен 2012 18:38

• Цитата

Сообщение daax » 17 сен 2012 19:34

• Цитата

Сообщение subz1ro » 17 сен 2012 19:37

• Цитата

Сообщение daax » 17 сен 2012 19:48

• Цитата

Сообщение kupchino » 17 сен 2012 23:34

• Цитата

Сообщение Somax_SVR » 20 сен 2012 08:45

• Цитата

Сообщение vedmak » 20 сен 2012 22:27

• Цитата

Сообщение daax » 20 сен 2012 22:48

• Цитата

Сообщение etoy » 22 сен 2012 22:16

новую тему создавать не буду. спрошу тут.

Ситуация такая приехал домой заглушил. через 30мин. завожу не крутит стартер. Только лампочки приборов притухают. АКБ стартер контактная группа все новое работчее 100%. померял заряд АКБ разряжен. подзарядил я его час. Все заработало. Проверил зарядку там странная история. дает 14в. но периодически пропадает то 1в. то 6в. то 10 потом снова 14в. все быстро происходит цифорки на вольтметре скачут. примерно так 14-6-14-1-14-10-14. стабильного заряда нет. Лампочка на приборке не горит. щетки менял меньше года назад. гена делко реми. что с ним . ремень не проскальзует.

• Цитата

Сообщение subz1ro » 23 сен 2012 12:31

Re: не заряжается аккумулятор ! не горит лампочка зарядку аккума

• Цитата

Сообщение слесарюга » 23 сен 2012 19:49

Нет зарядки АКБ на генераторе 13,8 В на АКБ 12,8 В без нагрузки (при полной нагрузке падает до 12,4 В)

Путешественник

На генераторе 13,8 В, на АКБ 12,8 В без нагрузки. При полной нагрузке падает до 12,4 В. В результате АКБ разряжается медленно и верно.

И к тому же, датчики топлива и температуры показывают меньше чем надо.

Какой путь проходит ток от генератора к АКБ? Где может теряться заряд?

Между минусом АКБ и корпусом падает 0,6 В, т.е. где-то половина, но не все.

папан

Я здесь живу

• 13.05.2005

MaksOl

Приму в подарок Phaeton

• 14.05.2005

Siroga

Профессиональный советчик

• 14.05.2005

Siroga

Профессиональный советчик

• 14.05.2005

SeregaG

Участник

• 14.05.2005

Путешественник

• 14.05.2005

Я немного ошибся. Между корпусом и минусом АКБ всего 0,06 В. Таблетка новая, подшипники в гене тоже новые.

Вот идея насчет подтянуть болты самого гены — мне нравится, щас попробую.

Еще раз промерил напряжение — и на гене и на АКБ одинаково, по 12,7 В. Сосед тут сказал, что если дохлый аккумулятор, то он берет на себя весь ток, и напряжение во всей сети падает. Прав он. Аккум я один раз посадил в ноль. После этого ореометр черный, не зеленый.

папан

Я здесь живу

• 14.05.2005

Путешественник

• 16.05.2005

В общем нашел проблему — кривые руки. Когда натягивал ремень генератора, не затянул верхний болт крепления гены. Вот и не было контакта с массой.

А насчет того, что разряженный АКБ больше на себя берет не правда, ничего подобного. Мне еще один спец по электрике то же сказал. А таблетка просто ограничивает напряжение на выходе. А то с гены может и все 20 вольт идти.

Мастер советчик

• 16.05.2005

Такая проблема у меня:
на АКБ напряжение 13.0 вольт
а мне завтра срочно ехать надо далеко 900км

если ехать днем, с выключенными фарами, без магнитолы итд
хватит ли этого напряжения для поддержки зарадки батареи иил нет??

Путешественник

• 16.05.2005

Такая проблема у меня:
на АКБ напряжение 13.0 вольт
а мне завтра срочно ехать надо далеко 900км

если ехать днем, с выключенными фарами, без магнитолы итд
хватит ли этого напряжения для поддержки зарадки батареи иил нет??

Мастер советчик

• 16.05.2005

папан

Я здесь живу

• 16.05.2005

В общем нашел проблему — кривые руки. Когда натягивал ремень генератора, не затянул верхний болт крепления гены. Вот и не было контакта с массой.

А насчет того, что разряженный АКБ больше на себя берет не правда, ничего подобного. Мне еще один спец по электрике то же сказал. А таблетка просто ограничивает напряжение на выходе. А то с гены может и все 20 вольт идти.

•Великий ковырятель •Оптимизатор-ускоритель

• 30.05.2005

14в
3. Если при включении потребителей падают обороты и двигатель начинает трясти — проблема в системе стабилизации ХХ либо в старом АКБ
4. Если при включении зажигания не горит лампа зарядки АКБ, значит зарядки нет и не будет — нарушена цепь начального возбуждения, необходимо проверить.
5. Если после запуска двигателя лампа зарядки гаснет только после увеличения оборотов (нажатии на газ) — проверить состояние коллектора, заменить щетки (желательно вместе с регулятором напряжения — таблеткой)
6. Ток утечки, при выключеном зажигании, не должен превышать

50 мА (измеряется путем снятия одной из клемм с АКБ и подключением между ними амперметра)
7. Ёмкость АКБ должна соответствовать мощности генератора, т.е. генератору в 55А соответствует АКБ с ёмкостью 55А/ч (устанавливать АКБ с ёмкостью превышающей мощность генератора не рекомендуется, можно испортить генератор)

Если после замены таблетки зарядка не появилась:
возможно пробиты маленькие диодики в диодном мосту
обрыв обмотки возбуждения на роторе (проверяется замером сопротивления между токосъёмными кольцами, должно быть

Дополнительно:
зачистить клеммы на силовых проводах, контакты на проводах генератора, стартера (+) и массы (-)
ремень генератора должен быть хорошо натянут (НЕ ПЕРЕТЯНУТ)

спортивный комментатор

• 08.07.2005

krysnyak

Мастер советчик

• 26.07.2005

KAMIK

Просто заглянул

• 23.06.2006

Tom9A

Партнеры сайта

• 22.11.2006

На возбуждение — идет провод из приборки (с 16 ноги разъема приборки) синий провод.
Схема возбуждения для приборки VDO с тахометром и тросиковым спидометром :
С 15 Шины на светодиод зарядки, через диод, через 3 резистора включенных параллельно (по 120 Ом) — выход на 16 ногу.
НА ВДО-шной — не знаю..
Поиск зарядки, после запуска на холодную:
Напряжение на вожбуждении, при включении зажигания — порядка 1.5-1.7В, что на холодную, что на горячем моторе. На горячем — после запуска двигателя — генератор — возбуждается сразу. После длительной стоянки — только после перегазовки.
Напряжение с 15 шины на приборку — примерно на 1В меньше напряжения батареи (зажигание включено, все потребители — выключены).

Мысль №1 — плохой контакт внутри генератора (цепи возбуждения, обмотки)
Генератор — разобран, все пропаяно (хотя визуально все было — ок).
Результат=0.

Мысль №2 — большие потери на КГ замка.
Мой «крокодил» давно просил замены конт.группы. Все некогда + с брелка заводится.. Лень вопщем было . Тут он ее дождался. Замена КГ на новую оригинальную — ситуацию практически не изменила.

Мысль №3 — Потери в блоке реле-предохранителей, на контактах.
Провод — напрямую 16 нога — контакт возбуждения на генераторе. Эффект 0..

Мысль №4 (Сомнения одолевают )
«Может всетаки гена?»
Замена генератора на генератор с другой машины, где с зарядкой все ок. Результат 0 ..

Мысль №5
Зачистка всех контактов на пути КГ замка — приборка. Отметена. Дефицит времени + лень-матушка.

Мысль №6
— Колхоз?
— Колхоз!

На возбуждение от втягивающщего.
Стремно, +12 В вместо напруги около 2В в штате + индуктивности стартера. Регулятор сколько проживет? Решено не рисковать..

Ток на возбуждение, при нормально работающщей электрике — порядка 200мА
Суммарное сопротивление в приборке (3 параллельно по 120 ОМ) — 60 Ом
Т.е. при напруге 12В — на приборку — получаем искомые 200мА.
Реальное напряжение с 15 шины — на 1В меньше.
Т.е. Суммарное сопротивление — должно быть порядка 55 Ом.
По мощности — были только резисторы на 120Ом, в результате — получили:
Ток возбуждения 366мА.
Три дня — полет нормальный. ИМХО — лчушее решение, чем напрямую 12В от втягивающего.

НА фото — Приборка VDO с тросиковым спидометром, тахометром, без МФА впаянным доп. резистором.
Резисторы на приборке — «бросаются в глаза» — 2 параллельно — такие же, как на фотке.

Приборка VDO с электр. спидометром, тахометром, МФА, индикаторы указателей поворота — сверху:

Впаянный резистор, на ней-же..
mikle_nov — большое спасибо, за. это вобщем больше чем помощь

Что делать, если на ВАЗ 2107 (инжектор) не заряжается аккумулятор?

В автомобиле источников энергии два. Аккумуляторная батарея и генератор. Причём генератор является главным, так как способен заряжать аккумулятор во время движения. В самых крайних, отчаянных случаях энергией аккумулятора можно пользоваться. По разным оценкам, в самом оптимистичном случае на аккумуляторе можно по ровной дороге проехать около 100 км. При этом не должны быть включены фары, отключена печка, и, желательно, температура окружающего воздуха должна быть невысокой, а скорость — постоянной, чтобы не включался вентилятор радиатора. И аккумулятор при этом будет полностью заряжен. Только в этом случае вся энергия пойдёт в «искру».

Если при работающем двигателе ВАЗ 2107 (инжектор) нет заряда АКБ, причин может быть множество.

Начнём с генератора. На ВАЗ 2107 (карбюратор), стоит генератор переменного тока (модель 372.3701), в конструкцию встроен выпрямитель переменного тока. Это синхронный трёхфазный двигатель.

Причины, при которых нет зарядки аккумулятора, могут быть общие, независимо от того стоит ли у вас карбюратор или инжектор. Рассмотрим причины, когда виноват генератор, то есть на его выводах отсутствует напряжение. Это может произойти потому, что перегорели выпрямительные мосты (диодные), обмотка и многие другие причины.

На ВАЗ 2107 (инжектор) установлен восьмёрочный генератор 5142.3771. Его отличие от обычного генератора на ВАЗ 2107 в том, что он выдаёт больший ток, не 55 А, а около 80-90 А в час, так как инжектор требует большего расхода электроэнергии, он более современный и обладает большей удельной мощностью. На рисунке изображён генератор, дающий выпрямленный ток 80 А при напряжении 14 В.

Внимание! Прежде, чем утверждать, что зарядка пропала именно в генераторе ВАЗ 2107, проверьте:

• Если на генераторе есть входящее напряжение, то это ещё не доказывает, что повреждён именно он и нет выходящего тока. Ведь к обмотке возбуждения генератора ток подводят диоды. В таком случае на приборной панели будет гореть лампа заряда аккумулятора.
• Стоит также замерить тестером напряжение в сети. Если оно ниже 12 В, то, скорее всего, где – то случилось короткое замыкание, и в таком случае может интенсивно греться проводка.
• Следует проверить ремень генератора, точнее, его натяжение. Если он натянут слабо, то вместо того, чтобы приводить в движение ротор генератора, ремень скользит по нему сам, так как нет контакта.
• Вышло из строя реле зарядки генератора. Об этом нужно поговорить особо.

Реле зарядки на ВАЗ 2107 (инжектор) находится в одном корпусе с механизмом щёток, и его задача – стабилизировать напряжение на выходе. Несколько лет назад встречались реле, которые были вштампованы в печатную плату, и находились под панелью приборов, были неразборными. На рисунке реле указано стрелкой. В обиходе из – за характерной формы его называют «таблеткой».

Теперь с развитием микроэлектроники печатную плату с успехом заменяет полупроводниковое реле. Размеры стали меньше, и нет проблем с установкой.

1. Как проверить, исправно ли реле зарядки?
2. Какие причины могут вывести из строя реле зарядки?
3. Как заменить реле зарядки?

Как проверить, исправно ли реле зарядки?

• открываем капот;
• заводим двигатель;
• С помощью вольтметра замеряем напряжение на клеммах аккумулятора, которое, естественно, является выходным с генератора. Если напряжение будет выше 14,8 В или меньше 13,2 В, колебаться, выходя за эти пределы – неисправно реле зарядки.

Какие причины могут вывести из строя реле зарядки?

Всего две, не считая грубых поломок корпуса генератора:

• «плановый» износ щёток, которые представляют собой графитовые электроды. В этом случае постепенно нарушается контакт и совсем пропадает. В результате не подаётся ток на обмотку возбуждения генератора, и он не работает;
• Случилось короткое замыкание в самой электросхеме, при этом выходной ток на генераторе и аккумуляторе есть, но он выше 14,8 В.

Реле зарядки находится на генераторе, на его задней крышке, и, какой бы формы и цвета не была «таблетка», из корпуса генератора к нему выходит жёлтый провод. Реле расположено так, что его можно заменить, не снимая генератор. Но на рисунках для удобства показана работа на снятом генераторе.

Как заменить реле зарядки?

• Важно! Вначале, как всегда, отключаем «массу», снимаем «минусовой» провод с клеммы аккумулятора, затем снимаем жёлтый провод, идущий с генератора на реле, затем с помощью отвёртки с крестовым шлицем выворачиваем его;
  
• Затем вытаскиваем вместе со щётками:
  
• Теперь нужно провести диагностику. Для этого тестируем напряжение на щётках вольтметром, а само реле запитываем от АКБ, «имитируя» выпрямленный ток генератора. При этом на вывод «В», на жёлтый провод подаём (+), на другую клемму подсоединяем (-), «массу». Признаки неисправности нам знакомы. Если тестера нет, можно взять лампочку 1-3 Вт, на 12 В.
  
• когда устанавливается новое реле, нужно при установке плотно нажать на него, так как новые, неизношенные щётки оказывают большее сопротивление.

Если после принятия этих мер нет эффекта, нужно искать причину в генераторе, об этом расскажем в следующий раз. При этом помните, что если вы снимаете генератор, то или у вас: есть приличные знания в электротехнике, или вам есть, кому его отдать. Третьего не дано, тем более, если у вас стоит инжектор.

В заключение позвольте рассказать про несколько других причин отсутствия зарядки или имитации, а так же дать совет:

1. Если у вас ВАЗ 2107 инжектор, то категорически не рекомендуется на работающем двигателе сбрасывать клемму аккумулятора для различных «проверок», и особенно подпускать к капоту посторонних для этой цели. Это очень вредит электронным «мозгам».
2. Желательно любителям «прикурить», уметь сказать твёрдое «нет», если у вас ВАЗ 2107 инжектор.
3. На приборном щитке к плате не припаяны разъёмы, а приклёпаны. Поэтому у некоторых автомобилей на морозе, пока холодный салон, отсутствует контакт с лампой зарядки. Она горит, имитируя отсутствие тока с генератора. После прогрева салона контакт восстанавливается и лампа гаснет.
4. Следующая причина у любителей ездить на мойку на морозе. Когда вода попадает в реле и щёточный узел и там замерзает, то зарядки нет. Выход – погреть любым мощным феном.

Нет заряда АКБ на ОФА 96г.

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Bastard

• Наверх

#2 sid

• Наверх

#3 star

• Наверх

#4 Bastard

. Мой тебе совет. Не парься. . снимай его и сразу неси в ремонт.

• Наверх

#5 alex936

я бы с удовольствием, да дело в том, что нет у нас в городке специалистов, готовых мне помочь. Но вопрос в том что если бы пропал заряд, то должна ж гореть лампочка на панельке припоров! Ан нет! Не хочет она гореть хоть тресни! Даже при отключении разъема от генератора и замыкании контакта «L» на массу. Во всех талмудах по нашему движку написано.

• Наверх

#6 Bastard

По поводу лампочки она не перегорела случаем? на 2.3тд через нее помоему идет + на возбуждение генератора, а по поводу лампы ручника- нет ли на вакуумнике тормозов датчика разряжения как у нас на 2.3 он у нас к этой же лампе ручника подключен?

• Наверх

#7 alex936

Лампочку проверил. Исправна. Про датчик разряжения не знаю, но раньше лампочка ручника не горела. Верней горела только в случае постановки на ручной тормоз. Да, кстати, если включаю зажигание загорается лампочки давления масла и ручника, и вот если в этот момент поставить на ручник, то лампочка загорается ярче. И наооборот, если снять с ручника то лампочка продолжает гореть, но светит чуть тускней. Повторюсь — погаснет после запуска двигателя.

• Наверх

#8 Bastard

Ну с лампочкой ручника у нас помоему также если включить зажигание и понажимать на тормоз пока двиг не заведен она загорается может вакуумник воздух подсасывает? посмотри стоит ли датчик на вакуумнике, а с зарядкой может правда сначала щетки посмотреть или их там достать трудно?

• Наверх

#9 Grisha

ок, посмотрю сегодня вечером ваккуумник и щетки. Но все равно меня смущает эта лампочка. Если бы были щетки ИМХО должна была гореть лампа отсутствия заряда. хотя бы после снятия разъема с генератора. А?

• Наверх

#10 Bastard

С ручником по идее так и должно быть: зажигание — горит, завел — гаснет (если ручник поднят — горит).Лампочка зарядки (если не перегорела) по любому должна гореть, если контакт L замыкаешь на массу, генератор тут не при чем, тут скорее обрыв цепи между лампочкой и контактом L. Напряжение на контакте L я не понял есть на заведенном?

• Наверх

#11 Grisha

Если ручник отпущен лампочка не должна гореть, независимо от того заведена машина или нет. И наооборот. Если стоит на ручнике — лампа горит всегда, естественно при включеном зажигании или при заведенном двигателе. Напряжение на контакте L есть на незаведенном двигателе. При включеном зажигании. С этого контакта провод идет на реле зажигания. Насколько я понимаю при замыкании на массу должно сработать реле и зажечь лампочку?

• Наверх

#12 Bastard

• Наверх

#13 Bastard

• Наверх

#14 sid

Разобрал вчера вечером генератор. Щетки изношены сильно. Одна выступала мм на 2, вторая мм 5, не больше. Сегодня поищу по магазинам вечером попробую поменять. Если результата не будет, то буду менять генератор целиком. Не подскажите код для экзиста?Нашел я своего гену на экзисте. Не буду выражаться но цена больше 20 тыр. Они там совсем. Регулятор напряжения больше 9 тыр. Подскажите где можно купить? Желательно инэт-магазин. Чтоб почтой слали. Сами понимаете — местоположение.

• Наверх

#15 star

• Наверх

#16 Bastard

в Москве EXIST.RU. Щетки bosch по 30p регулятор в сборе со щетками 300-500р.Генератор если покупать новый-дорого.

Вообще то я конечно понимаю. Городок у вас там масюсенький, кроме ракет в руках ничего не держали, автоэлектроиков (выж там на ракетах оентаете) в городе нет. Сочувствую. Тогда без вариантов. Плати экзисту 20 тыров за его сердобольство. Мне проще, в нашем огромном городе немеряно автомастерских, а контор по ремонту генераторов ажно одна. В конечном итоге мне генератор на Монтю встал в 7000 рубликов. Если ничего не понял и написанного мною поясню. Снял генератор сам — замечательно. Теперь отнеси его в любой гараж или авторемолнт и его тебе отдиагностируют. И только после этого , по результатам тестирования делай выводы. Если генераторами не занимался гарантированно сам его не починишь. Вернее починка будет состоять из последовательнй замены сначала щеток, затем реле регулятора, потом диодного моста. И когда генератор не заработает все равно, тогда сообразишь, что скорее всего пробита обмотка статора в одной точке по окружности вращения, которую тестером в домашних условиях никогда не поймаешь. А это однозначный приговор — генератор на выкиндеш. И все денюжкина запчасти окажутся выброшенными на ветер. Я почему так резко говорю. Со своим упорством и в общем то определенным знанием работы генератора я его своими силами отремонтировать не смог. Причем дважды, на разных машинах. Мои отчеты по ремонту генератора есть и на этом форуме, и на Террановодческом. Так что не дури. Ищи автоэлектрика.

• Наверх

#17 Grisha

• Наверх

#18 Гость_slob_*

• Наверх

#19 Bastard

Ну если такие проблемы в нашем самом космическом городе, давай попробуем все-таки разобраться.Напрашиваются такие простые вопросы:1. По каким признакам определил, что генератор плохой. Сел аккум??2. По каким признакам определил, что нет зарядки? Сел аккум??3. По каким признакам определил, что надо менять реле регулятор? Сел аккум??3. Какое напряжение на аккуме при заведенном двиге ни хх и под нагрузкой?4. Как ты думаешь связано что не горит лампочка заряда с генератором?5. Так и не сказал, на выводе L какое напряжение на незаведенном и заведенном? После ответов на эти вопросы может что-то проще будет Схемы можешь тут скачать.

• Наверх

#20 star

здравствуйте, зашёл на этот форум по причине безвыхода из ситуации, недавно купил фронтеру 2,3 TDI 1994г.в., первый раз имею дело с дизелем, провёл обслуживание, поменял масло, фильтра, аккумулятор и т.п., вроди всё ОК, недавно сел за руль, включил зажигание, лампочка свечи накала не включаются, подождал думал глюк, заводить завелась, на генератор зарядку не даёт, стартер не выключается продолжает мотать, заглушил, проверил, сказали что плохая маса на двигателе, масу и клемы поменял, предохранители все нормальные, питание на реле управления двигателем есть. Если кто знает, помогите пожалуста.

Пропала зарядка аккумулятора причины

В чем причины пропадания зарядки, как исправить проблему прямо в дороге или в гараже – об этом в данной инструкции.
Электро схема LADA Нива 4×4 построена по классической компоновке и практически не претерпела изменений с момента начала производства. Отчего, зная ее слабые точки и двигаясь от явного к сложному. Вы быстро найдете первопричину.

Принцип подключения генератора, чертеж:

Основную информацию о состоянии заряжающего устройства можно получить по поведению комбинации приборов — вспыхивание индикатора, аварийная работа электрооборудования (фары, освещение салона, обогреватель) и двигателя.

1. Постоянно горит сигнальная лампа заряда АКБ.

Явление свидетельствует о том, что генератор прекратил свою нормальную деятельность, в этот момент питание БС осуществляется от аккумуляторной батареи. При нормально заряженной АКБ у вас имеется 30-40 км пробега в запасе, чтобы добраться до места ремонта. Отключите потребители в максимально возможном объеме, вооружитесь мультиметром и набором ключей.

А) Обрыв ремня.

Обратите внимание на наличие ремня на шкивах водяной помпы и генератора. Для возвращения его на место понадобятся ключи-головки 17 или 13, в зависимости от года выпуска авто, а также прочная плоская отвертка.

Отсоедините датчик положения КВ (например, на 21213,21214).

Ослабьте гайки крепления натяжной планки и сдвиньте его в сторону к блоку цилиндров.

Наденьте ремень на свое посадочное место.

По окончании установки отрегулируйте натяжение, контролируя прогиб при надавливании большим пальцем на промежуток ремня между шкивами генератора и помпы – 10-15 мм, помпы и коленвала – 12-17 мм. Несоблюдение требования грозит проскальзыванием ремня с его дальнейшим повреждением и разрывом.

Б) Отгорание проводов, плохой контакт в цепи.

При размыкании цепи на выводах Б, В и Ш подтяните гайки или замените клеммы на новые.

В) Вышел из строя реле зарядки-регулятор напряжения.

Для первичной проверки работоспособности РН используйте мультиметр (вольтметр), позволяющий зафиксировать напряжение непосредственно на клеммах аккумулятора. Нормальным принято считать напряжение в диапазоне 13,85±0,35В. Если оно отлично от этого, проводим диагностику элемента.
Место, где у нивы находится реле зарядки, определяется возрастом машины. Так, выносное реле можно найти на правом подкрылке у авто с классической компоновкой подкапотного пространства., более современные модификации генераторов оснащены совмещенным с щеточным узлом РН.

Элемент не ремонтируется, а меняется полностью. Для оценки состояния вам понадобится источники питания 12-14 В, с последующей заменой на 16-22 В, также лампа накаливания 1-3 Вт.
Согласно чертежу-схеме, последовательно подайте ток на регулятор напряжения. Если первый тест характеризуется работой лампы, а второй – отсутствием свечения, значит, РН исправен.

При наличии обрыва лампа гореть не будет вообще, а при пробое внутри регулятора – светится даже при увеличении напряжения выше 14 В.
Кроме того, слабая зарядка, а также ее абсолютное отсутствие часто объясняется истиранием щеток (остаточная высота менее 5 мм) и контактных колец генератора. Если первая деталь меняется вкупе с щеткодержателем, то вторую восстанавливают путем шлифовки, проточки или удаления остатков старых колец и запрессовкой новых. Разбор узла рекомендуется дополнить тотальной чисткой.

Г) Неисправны диоды или выпрямительный блок

Для оценки состояния упомянутых компонентов (отрицательных, положительных и дополнительных диодов), вооружитесь маломощной лампой и АКБ.
На схеме цифрами обозначены диоды:
1. Положительные

Работоспособность определяется путем подключения «+» к 30 выводу генератора (для положительных), болтам выпрямительного блока (для отрицательных) или к 61 (для дополнительных), а «-» на его корпус (для отрицательного) или на любой из болтов выпрямительного блока (для положительных и дополнительных). Свечение лампы свидетельствует о фиксировании замыкания диодов, из чего следует вывод – диодный мост придется заменить.
Будьте внимательны к индикации на панели приборов. Нередко значок горит вполсилы и не заметен при ярком свете.

2. Видео утечка тока и плохая зарядка в одно время:

3. Не горит лампа зарядки.

Поскольку индикатор на панели приборов является звеном в цепи возбуждения генератора, отсутствие вспыхивания во время включения зажигания приводит к потере его работоспособности.
Виновата лампа или причина лежит в другом (реле-регулятор напряжения, контактная группа замка), возможно понять путем отсоединения клеммы 61 от генератора при включенном зажигании, с последующим замыканием провода от панели приборов на корпус автомобиля. В случае, если она загорелась, проверяют исправность обмотки ротора, щеток и «шоколадки».
При противном стечении обстоятельств, исследуют работоспособность предохранителя №2 (8А) и лампочки путем замены упомянутых на заведомо исправные.

4. Сигнальная лампа моргает

Моргание индикатора АКБ, как правило, указывает на проблемы в щеточном узле, а также на возникновение КЗ выводов «Ш» и «-» регулятора напряжения. Щетки, в свою очередь, могут «зависать», не доставая до контактных колец ротора при малых и средних оборотах. Как их починить, вы уже читали в нашей инструкции.
Однако причиной того, что пропала зарядка на Ниве 2121, 2131, 21214 и 4×4 Урбан, не всегда являются вышеупомянутые составляющие под капотного пространства. В частности, виновником слабой зарядки или ее полного отсутствия становится вовремя необслуженный аккумулятор с недостаточным объемом электролита или замкнутыми банками, незатянутые и окислившиеся клеммы, перебитые и оплавленные провода. Дополнительные трудности возникают при накоплении на подвесном оборудовании грязи, пыли, следов ГСМ и др.

5. Видео заводим двигатель:

Пропала зарядка аккумулятора причины : 5 комментариев

1. Евгений 02.04.2020

Такая проблема. Генератор даёт зарядку на аккумулятор пока не включишь свет. Как только включаешь фары, или подсветку, зарядка перестаёт поступать в аккумулятор. Проверяли снятием клем, без света машина не глохнет, спокойно работает. Как только включаешь свет, машина глохнет. И аккумулятор быстро садится при включении света. В чём может быть проблема?

При наличии обрыва лампа гореть не будет вообще, при пробое – светится постоянно.
Источник: https://nivaexpert.ru/elektrika/propala-zaryadka-akkumulyatora-prichiny/#1
Так она должна гореть или или нет?

1. Administrator 21.09.2019

Если цепь полностью разорвана, то лампа не будет гореть ни при нормальном напряжении, ни при увеличенном выше нормы. При исправном регуляторе при увеличении напряжения выше 14 В лампа должна погаснуть, а если лампа продолжает гореть, значит регулятор неисправен и не выполняет свою функцию по стабилизации напряжения.
P.S. Немного исправили формулировку в предложении, вызвавшем вопросы.

При включении зажигания все лампы горят нормально . Завожу двигатель , лампы гаснут (все) , а зарядки нет . Лампа зарядки ак-ра НЕ ГОРИТ . Что может быть ?

Заворотил случайно какую-то цепь на панели приборов загорел второй предохранитель , заменил но теперь в е время горит лампа зарядки , и генератор начинает работать только после 5000 оборотов

Генератор то дает заряд то нет

+1
если не поможет,то смотри с генератора тонкий синий проводок. если он оторвался,или отгнил,то заряда не будет(и лампа гореть не будет тоже).

система построена так, что при вкл зажигания, + от акб идет через лампочку в панели приборов и там же параллельно ей стоит сопротивление, этот + нужен чтобы РР начал работать, как произойдет возбуждение в генераторе, то с 3 обмоток появится напряжение,которое через 3 диода выпрямится и станет =12В, т.е. тому напряжению что поддерживает РР. лампочка естественно потухнет, так как на ней нет больше разности потенциалов.

Проверить , да просто) сними синий провод с генератора, и при вкл зажигании замкни на массу. долго только не держи, если в приборке загориться лампа разряда- РР в мусорку. если нет, смотри саму лампу и проверяй цепь. чтобы заработал генератора после пуска, на этот же синий провод можно подать кратковременно 12в ,гена встанет в режим, до того пока не заглушиш.

Может и лампа сегодня все смотреть буду вчера уже темно было. Но с проводкой какойто глюк точно.

Добавлено через 7 часов:

Пока определил что лампа исправна, зарядка опять пропала и свет в салоне не хочет тухнуть при закрытии дверей (реле обе вытащил) буду смотреть дальше:-(

Проверил замкнул на массу синий провод лампа загорелась. Значит рр здох? Еще можно тестером генератор проверить не разбирая или рр?

Добавлено через 23 часов:

Сегодня проверил рр рабочий, прозвонил якорь тестором по токосьемным кольцам показывает что нормально все. Теперь вопрос? : если к корпусу гены подвести минус (-) , а плюс(+) к месту куда синий провод подходит.
Под щетками есть контакт с него как я понял рр берет (+)., и если я это все замучу поидее на том контакте должен появиться (+) я правильно мыслю или нет? (у меня нет что тогда накрылось?)

как проще уже объяснить -я не знаю.

как проще уже объяснить -я не знаю.

раз напряжение держит- значит намагничивается.
измеряй на синем проводе, при вкл и заведенном.
РР заменить надо, открю секрет,что жигулевский от10 точно такой же. только надо аккуратно выкусить, и припаять ,сам щеточный узел немного другой. и при установке, смотри аккуратно,там один контакт поджимной именно этот + что с 3 доп диодов и на щетку и в конце концов на приборку.

Добавлено через 6 минут:

пойми,что с диодов повяится + только когда генератор возбудиться и если эти 3 диода живые.
а так + идет из приборки,1.5В их зватает для возбуждения, а дальше доктор прописал. Если не горит лампа при вкл зажигании, замени РР.
проверить диоды легко подпаяйся к щетке что непосредсвенно к выводу рр и этот провод положи на массу, и заведи, контролируй напряжение. Подай на синий коротко 12В ,и дальше на синем должно остаться 12В. нет- диоды мертвы.

Вот то что надо я думаю как раз я его снимал за день или два провода еле открутил после подумал лучше бы не трогал. Как раз уже разобрал и посмотрю.

Добавлено через час:

Это не принципиально,я на примере своего рассказывал.

Заряжается ли автомобильный аккумулятор на холостом ходу?

На первый взгляд, вопрос проще пареной репы. Но каков ответ? Интернет-аналитики сломали много копий в попытке придти к истине, но до однозначного ответа так и не добрались. Ответы «конечно, заряжается» и «разумеется, нет» можно встретить на специальных форумах с одинаковой степенью вероятности. Американский президент Трумэн сказал:

«Все мои экономисты говорят: «С одной стороны… с другой стороны…» Дайте мне одностороннего экономиста!»

Что ж, будем односторонними аккумуляторщиками!

Сразу скажем, заряжаемость аккума на холостом ходу зависит от того, насколько сильный генератор стоит на вашем автомобиле. Если генератор слабый, то полноценно пополнять энергию он будет только на оборотах в районе 1,5-3 тысяч. Старость батареи и температура за бортом тоже имеют значение. И, конечно, включенные потребители. Весь возможный набор: обогрев сидений, печку, фары, музыку – холостой ход точно не прокормит.

На современных автомобилях электронные «мозги» сами определяют, на каких оборотах держать двигатель сразу после пуска. За несколько минут такого прогрева часть заряда вернется. Но не будем забывать, что на прокрутку стартера уходит больше всего энергии. Чтобы вернуть ее полностью, придется как минимум 10 минут покрутить двигатель «вхолостую» или 2-3 минуты проехаться на рабочих оборотах. Так вы вернете потраченное на пуск. Однако, если время зимнее, аккумулятор – не самый новый и не самый мощный, а автомобилю предстоит ночная стоянка, чтобы не попасть впросак утром, нужно по крайней мере 10-15 минут работы на «ездовых» оборотах или 30 минут на холостом ходу.

В общем, в идеале, чтобы только вернуть начальный заряд аккума после пуска, нужно как минимум 10 минут стоять на месте и методично жать на газ или 30 минут стоять. Без всяких потребителей. Теперь понятно, почему короткие, 10-минутные поездки без прогрева могут за пару месяцев «убить» приличный аккум. Причем, если вы поставите при таком режиме езды более емкий аккум, чем положено по инструкции автомобиля, то проблему это не решит. Опять же, бортовой компьютер может накидывать оборотов, но генератор от этого мощнее не станет. Недозаряд будет копиться, а батарея, хоть и позже, но разрядится вконец.

Выход есть и он прост: если вы ездите нерегулярно и на близкие расстояния, то контролируйте уровень заряда АКБ и периодически заряжайте его (особенно, зимой). Тогда вам не придется в -25 градусов искать, от кого бы «прикурить».

Как узнать, заряжается ли аккумулятор на холостом ходу?

Есть довольно простой способ. Заведите автомобиль, откройте капот и измерьте напряжение на клеммах при работающем двигателе. Если вольтметр или другой измерительный прибор покажет 12,5 В и меньше – заряд не идет. Если 13,5 и выше – зарядка идет полным ходом. Если на холостом ходу нет нужных 13,5 В, то попробуйте нажать на педаль газа – на каких оборотах цифра поднимется до нужной, такие и нужны для зарядки АКБ на вашем автомобиле.

В общем, если у вас все в порядке с электроникой автомобиля, аккумулятор на холостом ходу заряжается. Но не настолько хорошо, чтобы за пару минут восполнить энергию, затраченную на пуск. А включенные бортовые потребители, в зависимости от их количества, могут увести зарядный баланс «в минус».

FiatPandaClub.ru

Клуб любителей и владельцев Fiat Panda

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск

нет заряда АКБ

нет заряда АКБ

Сообщение maximus1020 » 24 апр 2012, 18:47

Re: нет заряда АКБ

Сообщение ORB » 25 апр 2012, 20:40

Панда 1.2 механика вишнёвая по паспорту
бывшая европейка 2005 год
Мица ASX 1.8 AT 2014

————
Наличие прав не говорит о наличии мозгов.

Re: нет заряда АКБ

Сообщение gagag65 » 25 апр 2012, 22:15

Почти не хуже камасутры

P.S. За фото — спасибо

Re: нет заряда АКБ

Сообщение ORB » 26 апр 2012, 21:47

Панда 1.2 механика вишнёвая по паспорту
бывшая европейка 2005 год
Мица ASX 1.8 AT 2014

————
Наличие прав не говорит о наличии мозгов.

Re: нет заряда АКБ

Сообщение ORB » 26 апр 2012, 21:54

Панда 1.2 механика вишнёвая по паспорту
бывшая европейка 2005 год
Мица ASX 1.8 AT 2014

————
Наличие прав не говорит о наличии мозгов.

Re: нет заряда АКБ

Сообщение Panda207 » 02 окт 2013, 05:52

Re: нет заряда АКБ

Сообщение Dyelist » 14 фев 2014, 15:28

всем привет на 106000 тыщ точно такая же проблема появилась с генератором не дает заряд аккумулятору.
подскажите где предохранитель посмотреть под капотом или слева от руля ?какого он цвета или нумерации? а то их там много)

возможно ли что окислились провода и не сам генератор виноват?

Re: нет заряда АКБ

Сообщение ORB » 17 фев 2014, 19:27

Панда 1.2 механика вишнёвая по паспорту
бывшая европейка 2005 год
Мица ASX 1.8 AT 2014

————
Наличие прав не говорит о наличии мозгов.

Аккумулятор автомобиля почему-то не заряжается от генератора: что делать?

Аккумулятор – основной источник энергии в автомобиле. Исправная, находящаяся в постоянно заряженном состоянии аккумуляторная батарея обеспечит беспроблемный запуск вашего авто в любой период года. Стоит отметить, что для новейших «железных коней» это единственный способ осуществить пуск двигателя самостоятельно без привлечения посторонней помощи. А откуда же сама АКБ получает зарядку или, другими словами, что заряжает аккумулятор в машине?

1. Зарядка аккумулятора от генератора
2. Какая зарядка должна идти с генератора на аккумулятор?
3. Как самостоятельно проверить, заряжает ли генератор аккумулятор?
4. Как проверить зарядку генератора прибором мультиметром?
5. Сколько времени заряжается аккумулятор от генератора?
6. Электросхема подключения генератора
7. Возможные проблемы
8. Генератор работает, но не заряжает аккумулятор
9. «Прыгает» зарядка

Зарядка аккумулятора от генератора

Во время движения автомобиля установка для генерации электроэнергии вырабатывает зарядное напряжение, оно и является главным ресурсом для подзарядки аккумулирующего блока. Процесс зарядки аккумулятора от двигателя осуществляется в щадящем режиме, полностью исключая возможность закипания электролита в банках.

Какая зарядка должна идти с генератора на аккумулятор?

Какая должна быть зарядка аккумулятора от генератора для обеспечения его полноценной работы? Принято считать, что для полноценного восполнения энергетических затрат аккумулятора достаточно будет генерирующего устройства, объём зарядного тока которого составляет не менее 10 % ёмкости самого накопителя. Другими словами, для АКБ в 70 ампер/часов система генерации обязана выдавать не менее 7 ампер зарядного тока, что и будет являться нормальной зарядкой аккумулятора от генератора. Мощность аккумулирующего источника должна соответствовать рекомендациям завода-производителя автотранспортного средства.

В случае использования более мощного аккумулирующего блока, токовой величины, генерируемой при работе автодвигателя, может быть недостаточно для полноценного восстановления энергетического расхода. Это в дальнейшем способно привести к разрядке батареи и возникновению проблем с запуском двигателя. Кроме того, следует помнить и о нагрузке от всех электроприборов, которыми оснащена машина, – с ней генерирующий источник тоже обязан справляться.

А как обычный автолюбитель может проверить наличие зарядки аккумулятора от генератора?

Как самостоятельно проверить, заряжает ли генератор аккумулятор?

Автотранспортные средства XXI века оборудованы бортовыми электронными системами, контролирующими работу всех механизмов, а также позволяющими осуществлять проверку зарядки аккумулятора от генератора. В случае потери заряда батареей на панели приборов загорится красным её значок. Помимо того, с помощью современных электронных приборов можно отслеживать значение напряжения в сети.

А как быть тем, у кого машина старого образца, без наворотов? Есть так называемые «шоферские» способы, позволяющие проверить, заряжает ли генератор аккумулятор:

• Снятие клеммы с АКБ – при неисправности генератора двигатель тут же заглохнет (подходит только для систем с механическим зажиганием).
• Замыкание плюсовой клеммы кратковременно на массу – проверка на искру.

Приведённые способы запрещено использовать при диагностике современных авто – мгновенно выйдут из строя блок управления, предохранители или диодный мост.

Как проверить зарядку генератора прибором мультиметром?

Контролировать работу генераторной установки, проводить диагностику значения силы тока, напряжения, сопротивления следует в течение года не реже двух раз.

Как проверить, идёт ли зарядка на аккумулятор? Диагностику разности потенциалов возможно осуществить двумя методами:

1. Напрямую на генераторной обмотке.
2. Через аккумуляторный блок, с которым источник генерации энергии неразрывно связан проводом большого сечения напрямую.

Подключим провода прибора в любом порядке к клеммам АКБ и определим сетевое напряжение, величина которого не должна быть ниже 12 В. На холостом же ходу мотора при полностью отключенной нагрузке допустимое напряжение определяется диапазоном от 13,5 до 14 В. При этом возможны отклонения не более 0,2 В в сторону уменьшения или увеличения.

Сколько времени заряжается аккумулятор от генератора?

При работающем движке генератор, вырабатывая энергию, пополняет её запас в аккумуляторной батарее. Продолжительность зарядки зависит от нескольких критериев:

• температура окружающего воздуха;
• остаточный заряд батареи;
• продолжительность срока её службы;
• величина зарядного тока генерирующего источника.

Сколько времени нужно проехать на машине, чтобы зарядить аккумулятор? Для полного заряда батареи автомобиль должен находиться в непрерывном движении не менее трёх часов. Аккумулирующие источники тех авто, что регулярно перемещаются на значительные расстояния, не будут нуждаться в подзарядке от внешних сетевых приспособлений.

Нередко у автовладельцев возникает вопрос: а происходит ли подзарядка аккумулятора, если движок запущен, а транспортное средство не движется? При правильном функционировании всех систем автомобиля энергия аккумулятора доступна для пуска двигателя или для обеспечения работы электроприборов при заглушенном двигателе. Следовательно, когда движок работает, независимо, находится машина в движении или нет, накопитель начинает подзаряжаться, восстанавливая энергетический запас. Единственное отличие – подзарядка на холостом ходу, как и при поездке на малой скорости с постоянными остановками в городском цикле, происходит медленнее, чем на движущемся продолжительное время автомобиле.

Следовательно, на вопрос «Как увеличить зарядку генератора» ответ прост: регулярно эксплуатировать «железного коня», передвигаясь на большие расстояния.

Электросхема подключения генератора

Генератор – это основной элемент конструкции, который служит для преобразования механической энергии в электрическую. Шкив, расположенный на его валу, получает вращение от коленчатого вала двигателя. Электросхема зарядки генератором аккумулятора включает в себя следующие элементы:

• АКБ;
• генерирующее устройство;
• блок предохранителей;
• ключ зажигания;
• приборная панель;
• блок выпрямителей;
• диоды.

Принцип действия: при включении зажигания «плюс» «отправляется в путь», минуя предохранители и диодный мост, поступает на «минус». Далее положительный заряд перемещается на обмотку генератора, при этом шкив вращается, как и якорь, – благодаря явлению электромагнитной индукции образуется ток.

Возможные проблемы

Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора, хотя машина используется регулярно? Поводов для этого немало. Рассмотрим подробнее те из них, с которыми наиболее часто сталкиваются автомобилисты.

Генератор работает, но не заряжает аккумулятор

Значок аккумулятора, светящийся красным цветом на приборной доске при движении автомобиля, сигнализирует о том, что из-за стечения каких-то обстоятельств АКБ перестала получать энергию от генерирующего устройства. То есть генератор работает, но почему-то не заряжает аккумулятор. Первопричина может прятаться как в самом генерирующем устройстве, так и в АКБ. Изначально следует определить повод для утечки тока, а вдобавок измерить напряжение на клеммах, проверить уровень и плотность электролита, что в большинстве своём позволит установить виновника неисправности. Обычно причина заключается в следующем:

1. Сгоревший предохранитель. Когда это происходит в цепи АКБ, то зарядка не пойдёт непосредственно на батарею, остальные электропотребители авто будут действовать в штатном режиме. Кроме того, вольтметр покажет наличие напряжения в бортовой сети.
2. Обрыв ремня генератора или ослабление его натяжки. В такой ситуации под нагрузкой генерирующее устройство будет «пробуксовывать»: ремень проскальзывает на шкиве, издавая свистящие звуки. При включении фар индикатор на панели, сигнализирующий о разряде аккумулятора, будет гореть. Устраняют причину неисправности заменой ремня, отрегулировав его натяжку.
3. Повреждение контактов или проводки. Окислившиеся контактные клеммы АКБ способствуют утечке тока и не позволяют принимать заряд от генератора. Состояние контактов следует проверить не только на самой батарее, но и на генерирующем устройстве, а также на массе автомобиля. Окись удаляют путём чистки или специальным смазывающим составом. Генератор связан с аккумулятором напрямую толстым проводом. При его повреждении или наличии заводских дефектов заряд на батарею поступать не будет.

«Прыгает» зарядка

Иногда величина тока зарядки генератора может колебаться в широком диапазоне. Это отражается не только на полноценном поступлении энергии к АКБ, но и на других потребителях: тусклый свет фар, мигает лампочка освещения салона, магнитола работает с перебоями. Основные причины нестабильности величины поступающей зарядки:

1. Регулятор генератора неисправен. Прибор, представляющий собой реле, должен обеспечить величину напряжения бортовой сети в допустимых пределах независимо от нагрузки, температурного режима, частоты вращения вала. Устройство датчика – это не что иное, как обычная электронная схема, имеющая выходы к графитным щеткам. Причиной неисправности оборудования может послужить:
   • слабый контакт между проводами или обрыв в электрической цепи;
   • некорректная регулировка;
   • замыкание между контактами;
   • спекание контактов, поломка пружины якоря.
     Повреждения прибора обычно проявляются в регулярном недостатке заряда аккумулятора или, наоборот, его переизбытке. Проверить устройство на работоспособность можно, используя тестер, переведённый в режим вольтметра.
2. Выход из строя диодного моста. Конструктивный элемент генератора выполняет функции коллектора, придя ему на смену. Мостовая схема необходима для выравнивания пульсаций переменного тока и преобразования его в постоянный.
   Основные факторы, приводящие к поломке:
   • неполадки с АКБ – низкая плотность электролита или замыкание между собой его банок;
   • неверно выполненное «прикуривание» от другого авто;
   • грязь или влага, проникшие внутрь корпуса генератора.

• мгновенная разрядка полностью заряженного аккумулятора;
• появление свистящих звуков из-под капота при запуске двигателя или во время движения;
• на табло высвечивается неисправность рулевого управления, перестаёт действовать усилитель руля;
• быстро тускнеют фары при движении;
• выключаются автомагнитола и кондиционер.

Кроме того, есть несколько ситуаций, когда АКБ будет разряжаться интенсивно, но это не связано с неисправностями в системе генератор – аккумулятор:

1. Срок эксплуатации батареи, установленный заводом-изготовителем, подходит к концу.
2. Редкие поездки на небольшие расстояния при полной электронагрузке – включено максимальное количество потребителей: фары, магнитола, кондиционер и так далее.
3. Простаивание в многочасовых пробках при работающем двигателе.