0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Генератор выдает 18 вольт что делать

Генератор выдает 18 вольт что делать

Машина ехла ехала и вдруг на скорости двигатель глохнет, тормоза срабатывают. загораются лампочки:
Двигатель, подушки, ручник, АБС.
Я чуть нос не разбил об руль. хорошо что не на трассе был а во дворе, а так бы кто ни будь въехал в зад.

При попытке завести двигатель, заводится, на 3 секунды, потом обороты падают и начинают циклично плавать в пределах от 100-900 оборотов. Нажатие на педаль газа не дает никакой реакции ВООБЩЕ!
Движение невозможно.

Чтобы хоть как то ехать своим ходом через пень колоду, нужно включить все приборы, свет, кондей, печку стекла, прикуриватель, магнитафон. (вычислил методом тыка)

Три дня предохранители ковырял и пытался комп обнулить.
Не помогло. (хорошо бы еще разбираться в машинах при этом! :о))

Отогнал на сервис.

Там определили неисправность. Генератор выдает 20 вольт.
Сняли генератор, и через 4 дня нашли замену регулятору напряжения. От какой машины это реле я так и не смог узнать, потому что чинили не на сервисе, а в какой то другой мастерской. Есть фото коробочки фото прикладываю. Стоит 980 руб. Рядом с коробочкой лежит родное реле которое выпаяли! (Оно не выкручивается как на жигах, оно запаяно внутри генератора)

Короче такой папандос стоил мне 4000 руб за диагностику, снятие генератора, ремонт генератора, запчасть
+ расплавились лампочки ближнего света 500 руб.

PS. Интересно что дальше? Уже две катушки зажигания поменял и три комплекта свечей. + регулятор напряжения.
Пробег 22 500 км.

PS 2. Поставил железную защиту, чтобы вода не летала на генератор. да только она ничего не прикрывает :о( вообще! Штатная пластиковая по шире будет!
А генератор висит над асфальтом и вообще ничем не прикрыт. 

Звонит мне приятель — пошел в гости, побыл, заводит авто, а ОНО колотится, обороты плавают, панель приборов горит вся, освещение (внутри) авто горит ярким «пламенем», лампы дальнего света выгорают напрочь и машинка, бля, не едет. Глушит. Позвонил мне. Обрадываю я его — мол на гену ты «попал», однозначно. Кстати пробег его авто 73 тыс. км.
Утром сняли с М2 генератор (выдавал 17,5 В) и начал я искать замену выгоревшему реле-регулятору. Заодно проверил обмотки статора, ротора, диодный мост — все «гут». Андрею (пост выше) заменили на Unipont YR-591, но тут был затык — гена сгорела на 6 марта — дело под праздники, да и YR-591 в магазинах и под заказ не нашли. Приятного мало. Перерыл я Инет и выяснилась следующая картина — гена на М2 и М1 — китайский аналог Мицубиси на 80 А с 6 силовыми и 3 дополнительными (обмотки возбуждения) диодами. Реле-регулятор с управлением по S L — выходами (на АКБ и лампу индикации). Такие же гены стоят на KIA Clarus/Credos 95-2001 г.г. (однозначно), да и на Мицу Ланцер (вероятно). Я к генераторщикам — «пацаны» надо реле — регулятор IM 341 (оно же Mobiletron VR-H2009-70A) от KIA. Подходит к нам один в один. Они, без проблем — 2760 руб (типа 60 Евро). Хотя через Exist оно же 1800 руб, но время и т.д. , мой знакомый говорит — бери. В гараж ко мне, впаиваем, собираем гену, знакомый ставит ее на машину. Заводит и — и ВСЕ нормально. Зарядка — 14,25 В, при включенных всех потребителях — 14,0 В. Неделю уже ездит.
После этих инсталяций «закрались» ко мне некоторые мысли:
1. Да, вылетает реле-регулятор.
2. Вылетает беспричинно, а следовательно вопрос о его качестве.
3. Дорогая «приблуда».
4. Как отметил мой знакомый — это текущая неисправность, поэтому нельзя сказать, что машина — . овно.
5. Снять генератор — «песня» (по «удобству» этого снятия).

Есть и «хорошее» — пробег у него 73 тыс, а щетки стерлись лишь наполовину. Меняется ВСЕ на раз (главное знать что, где и как). Реален замен гены на отечественный — только шкив поменять местами. Реальна замена реле-регулятора на отечественный регулятор (только выносной и небольшая доработка гены), например 673.3702 (имеет возможность переключения степени зарядки АКБ). Если что, буду менять на отечественное изделие.
Да, и выкладываю некоторые фото (разбор гены, сравнение «нашего» реле-регулятора с заменяемым аналогом, впаяное заменяное реле, собранный генератор с новым реле-регулятором). 


_________________
Подпись

Регулятор напряжения ВАЗ 2114 – полезные знания для ремонта

Модель автомобиля ВАЗ 2114 начали выпускать не так давно, однако она успела зарекомендовать себя на отечественном рынке. Машина взяла лучшие характеристики своих предшественников ВАЗ, однако остались и некоторые недостатки. Так, очень часто во время движения автомобиля ему не хватает мощности электрического тока. Проблема может крыться в регуляторе напряжения.

Неэкономная поломка – торопимся с ремонтом!

Казалось бы, что здесь такого – не хватает напряжения. Автомобиль ведь на бензине ездит, а не на электричестве. Однако нехватка мощности тока приводит к тому, что увеличивается расход топлива, снижается мощность двигателя, некоторые электроприборы и вовсе перестают работать, и в дальнейшем потребуется их замена. Особенно это заметно в темную пору, когда задействовано много приборов электропитания.

Первым признаком нехватки напряжения является тусклый дальний свет – его лампы требуют большого количества Ватт. В большинстве случаев оказывается, что аккумулятор плохо заряжен.

С такой неполадкой вы справитесь легко и быстро, зарядив его как следует. Однако иногда это не помогает. Загляните под капот – клеммы аккумулятора могут быть плохо зажаты или окислены. Если на парковке ток еще будет сохранять постоянное напряжение, то во время езди из-за вибрации клеммы могут отходить, размыкая цепь. Для устранения проблемы необходимо хорошенько смазать крепежи и перетянуть болты, иногда поможет только замена старых клемм на новые.

Поломка генератора – как определить?

Поломка генератора влечет за собой большие неприятности – из строя могут выйти электроприборы, сокращается срок службы аккумулятора. Так, если из строя вышло реле регулятора напряжения, генератор может выдавать напряжение большей мощности, чем требуется. Это может привести к проблеме в правильных показаниях электроприборов, а также в работе освещения автомобиля.

Для самостоятельной проверки работоспособности генератора вам нужен будет тестер и помощник. Первым делом вставьте ключ в зажигание и заведите автомобиль. На приборной панели должен светиться индикатор аккумулятора, который указывает на низкий заряд или разрыв цепи. Необходимо прогреть автомобиль до рабочей температуры и включить все возможные приборы в нем.

Потом возьмите тестер и проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. В это время ваш напарник должен держать ногу на педали газа и поддерживать 3000–3500 об/мин двигателя. Напряжение на тестере в автомобиле ВАЗ 2114 с нормальным рабочим генератором должно быть не меньше 12–13 Вольт. Если напряжения меньше, необходимо приступать к детальной проверке устройства. Срочный ремонт требуется и в том случае, если сила тока больше 14,7 Вольт. Это касается не только автомобиля ВАЗ 2114, но и других легковых машин.

При проверке работы генератора нужно прислушаться к его звуку. Наличие характерного гула или шума от трения ремня свидетельствует об износе его подшипника, в таком случае необходим полный ремонт устройства. Также довольно часто оказывается плохим контакт массы на генераторе автомобиля, потому как провод расположен в ВАЗ 2114 достаточно низко. Во время дождливой погоды на него попадает вода, из-за чего происходит окисление контактной клеммы.

Еще одной причиной слабого напряжения может быть обтянутый или достаточно изношенный ремень генератора. В результате генератор может не выполнять необходимое количество оборотов для поддержания электропитания в норме. В этом случае необходимо его натянуть или заменить. Работа по натяжке или замене ремня генератора не отнимет у вас много времени, а также не требует наличия определенных технических навыков.

Регулятор напряжения – основа генератора

Регулятор напряжения расположен в генераторе автомобиля и отвечает за распределение напряжения от генератора к автомобилю. Эта деталь состоит из якоря, электромагнита и переключателя. В случае его выхода из строя необходима полная замена.

Чтобы снять регулятор напряжения, необходимо несколько стандартных ключей и отверток. Снять этот элемент в автомобиле ВАЗ можно, не демонтируя генератор. Не забудьте перед началом работ снять клеммы с аккумулятора. Далее откручиваем контактные клеммы на генераторе – находятся они под колпачком. После этого снимите защитную крышку, делать это нужно аккуратно, чтобы не сломать пружинные защелки, которыми она крепится к генератору.

После открутите крепления регулятора напряжения и вытяните его вместе со щетками. Проверку регулятора напряжения необходимо делать только со щетками. Длина нормальных рабочих щеток должна быть не меньше 4–6 мм. Чтобы выполнить проверку работоспособности регулятора напряжения в домашних условиях, нам необходим будет аккумулятор, несколько контактных проводов и лампа на 12 Вольт.

Лампочку необходимо подключить к щеткам генератора, при этом полярность не имеет значения. Минусовой контакт аккумулятора подключите к корпусу регулятора, а плюсовой – к силовым контактам на регуляторе. При правильном подключении и работе всех элементов лампочка должна загореться. Если этого не произошло, тогда нужна замена регулятора напряжения. Есть и другой выход – дать регулятор на проверку опытному электрику, возможно, он починит поломку.

Замена регулятора напряжения в автомобиле ВАЗ 2114 – довольно несложная процедура. Регулятор напряжения на ВАЗ 2114 можно купить в любом автомагазине, при этом от других моделей ВАЗ он не подойдет. Владельцы авто в последнее время заменяют стандартный регулятор на трехуровневый. Его монтаж лучше доверить опытному специалисту, так как он требует небольших изменений в корпусе генератора, а также правильного переподключения контактных клемм к реле.

Трехуровневый регулятор напряжения содержит в себе улучшенное реле. Он делает напряжение более стабильным и качественным. Однако на заводе на ВАЗ 2114 этот регулятор еще не начинали ставить в серийное производство к автомобилям. После выполнения всех работ по ремонту соберите и подключите все в обратном порядке. На время ремонта аккумулятор рекомендуется поставить на зарядку.

Генератор выдавал 18 вольт, после замены РР высасывает аккумулятор за 10 минут.

rok88
Новичок

Постараюсь описать в кратце, а то никто до конца не дочитает. Детектив.

Эксплорер 2 1997 4.0 sohc
Стрелка на холостых была по середине шкалы а выше 2000оборотов была в красной зоне. Гена выдавал на высоких оборотах до 18 вольт. Мне это не нравилось, но я сделал в таком режиме две небольших поездки.
Приехал, припарковался все было норм. Через неделю не смог открыть, сигналка не открывала двери.
Хакнул дверь, открыл капот. На аккуме напряжения не было.

Снял генератор. Купил новый реле регулятор. Поменял его и собрал все взад.
Купил новый кукумулятор варта.

Когда приношу заряженный дома новый акум машина заводится. Почему то не держит холостые и глохнет пока не прогреется.
Стрелка аккума ровно по середине на любых оборотах.
Но после скажем 5-10 минут работы машина уже не заводится. Реле щелкает в акуме 9 вольт.
И старый акум, и еще один рабочий старый и вот новый, все ведут себя одинаково. На первый завод его хватает, а потом он высасывается в ноль.

Прикурил другую машин. Форд и другая машина при этом работали. Поработали так минут 10, и когда я отсоединил клеммы, заглушил вторую машину завести ее заново я уже не смог, ее аккум тоже был в ноль. В ней проблем с зарядкой нет, но гена слабый 40а.

В чем искатть причину? Это я как то криворуко собрал генератор или где то коротыш который как разгрузочная вилка высасывает 95ампер аккума за 10 минут?

Обратил внимание что у меня отсутствует на гене вот эта минусовая клемма

Притом шаря под капотом полчаса я не нашел никаких следов от нее. Может быть так что ее там никогда и не было ? А куда она идет может быть мне ее протянуть, полагаю она или на кузов или на минус аккума.

Так же в видео отстегивают какой то провод вот из этого отверстия

У меня тут так же ничего нет, и я не припоминаю вынимал ли отсюда что то. Никаких лишних болтающихся проводов под капотом не обнаружил.

Что это и куда идет?

Да, и касательно плавающих холостых, сначала помогало то, что я отсоединял старый фильтр. Купил новый фильтр поменял, обороты все равно плавают и глохнет. Если отсоединить mafs, то обороты становятся нормальными.
Да, еще когда все это произошло открыв капот увидел, что пуст расширительный бачок. Не знаю имеет ли это какую то связь, но иногда пишут что это как то связано с КХХ.

Хочется починить машину, и не хочется тащить на сервис (тем паче до него только на эвакуаторе)

Генератор выдает 18 вольт что делать

Не могу победить трабл. Все началось с того, что за ночь сел АКБ до 9.5 в.
Зарядил,день проездил нормально. Зарядка 14.5 в. Через день завожу, зарядка 18 в. Генератор горячий на холодном моторе. Смело снимаю генератор и везу к генераторщикам. Те его прозванивают, кидают на стенд и дают заключение, что с генератором все Ок. Зарядка под нагрузкой 14.5, все звонится — все живое. 2 года назад капиталил у них генератор с заменой подшипников и реле-регулятора. Предположили, что это АКБ может быть замкнут. Подкинул на машину другой АКБ. Завел, все ОК. Заряд в норме — 14.5. Проездил 2 дня. Сегодня опять при заводке тоже самое. Зарядка 18 В. Все, что можно авто отключило. Генератор за минуту работы авто нагревается сильно. Я так понимаю какая то плавающая неисправность реле-регулятора?
Подскажите пожалуйста куда копать?

WD..
..генератор и везу к генераторщикам. Те его прозванивают, кидают на стенд и дают заключение, что с генератором все Ок..

. Заряд в норме — 14.5. Проездил 2 дня. Сегодня опять при заводке тоже самое. Зарядка 18 В. .
. какая то плавающая неисправность реле-регулятора?
Подскажите пожалуйста куда копать?

aliaksandr
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для aliaksandr
Найти ещё сообщения от aliaksandr
Vladimir.CDI
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Vladimir.CDI
Посетить домашнюю страницу Vladimir.CDI
Найти ещё сообщения от Vladimir.CDI
рыжик-пыжик
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от рыжик-пыжик
рыжик-пыжик
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от рыжик-пыжик
Alexx-zetta
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Alexx-zetta
Найти ещё сообщения от Alexx-zetta
Povor
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Povor
Найти ещё сообщения от Povor

так у вас и на авто иногда 14 — итиногда работает а иногда нет

в связи с тем что при езде на 18В батарейка прослужит дня 2-3 максимум (если вообще не взорвется) то экономически обосновано подкинуть заведомо исправный а лучше новый регулятор

p.s. сильно рекомендую проверить что труда для отвода водорода из батарейки подключена правильно (от батарейки в дырку в кузове) потому при 18В водород будет идти как ДЫМ и долбануть может знатно

Vladimir.CDI
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Vladimir.CDI
Посетить домашнюю страницу Vladimir.CDI
Найти ещё сообщения от Vladimir.CDI

Докладываю. Перед инъекцией в протез (замены реле-регулятора на новый заведомо исправный) решил померить напряжение на двух проводах которые подключаются к реле-регулятору. Намерил на включенном зажигании на обоих +12 вольт. Указанную информацию довел до генераторщиков. Их ответ оказался однозначным. +12 должно быть только на одном контакте фишки, второй контакт диагностический (старухой опрашивать генератор) Типо там не должно быть +12. Решил проверить. Разомкнул в удобном месте провод этой диагностической цепи, все собрал, поставил. Завел. Полный порядок, зарядка 14.5.
Резюме. Скорее всего в жгуте из 4-5 проводов идущих под кожухом двигателя, по лобовине двигателя к генератору где то два провода сообщаются. На диагностическую линию подается +12. Именно +12 на диагностическом контакте валили реле-регулятор, от чего гена грелся и в обход реле-регулятора выдавал +18.
Пока диагностический проводок заизолировал. Будет время поищу где он сообщается с +12.

ЗЫ. Интересно, а +12 на диагностической линии генератора не завалят стар при попытках опросить генератор?

Тема: Напряжение генератора 17В, реле регулятора напряжения, генератор

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Passat Регистрация 28.01.2007 Адрес Россия, Казань Возраст 39 Сообщений 1,967

    Спасибо:
    Получено: 3
    Отправлено: 167

    Напряжение генератора 17В, реле регулятора напряжения, генератор

    В последнее время замечаю что АКБ быстро РАЗРЯЖАЕТСЯ (акб не новая, но хорошая)
    Замерил напряжение дает 16.5-17В
    Вчера не завелась, прикурили, ездил не долго, поставил на ночь
    Утром проверил напряжение на выключенном авто — 14.3 В
    Завелась нормально.

    Летом бывало что при включенном кондере , огнях, музыке на ХХ может за 10 минут разрядить АКБ (загорались АБС и АСП вместе)
    Глушишь и машину уже еле заведешь. (в этот момент, летом, напряжение не менял)

    Вопрос такой. как при таком высоком напряжении может разряжаться АКБ?
    Может где замыкание?

    Если нормально зарядить АКБ дома, то работает без нареканий.

    1. Нужно решить проблему с перезарядом. Насколько я понял менять РЕЛЕ РЕГУЛЯТОРА
    Не подскажите в картинках как это сделать?
    и можно ли его починить? или только замена?

    2. Может ли быть причиной моей проблему чтото еще кроме РР ?
    (ремень, щетки, сама гена)

    3. Насколько я понял надо еще менять и ДИОДНЫЙ МОСТ
    Где он? ) и как проверить? прозвонить все диоды?

    Заранее спасибо за быстрой ответ.

    Touareg Регистрация 09.12.2008 Адрес Россия, Калининград Возраст 59 Сообщений 2,756

    Спасибо:
    Получено: 37
    Отправлено: 14

    а другим тестером если измерения сделать?
    Тут дело в химии. Не может одна банка аккумулятора на реакции выдавать много больше 2,1 вольта. В батарее 6 банок = 12,6 вольта. 14,3 — не может.
    Во время зарядки можно получить 14 и 15 и 16 вольт, но через час-другой установится 12.6
    Если на аккумуляторе долгое время подается 17 вольт, то скорее всего он уже дохлый. . и может быть еще что-то по электрике сдохло.

    Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 05.08.2008 Адрес Россия, Волгоград Возраст 41 Сообщений 8,533

    Спасибо:
    Получено: 689
    Отправлено: 4

    Slog,
    Если мультиметр не врет и действительно с нераб генератором +17 — 100% АКБ на памойку.

    Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 13.10.2006 Адрес Россия, Москва, ЮЗАО Возраст 48 Сообщений 14,048 Записей в дневнике 2

    Спасибо:
    Получено: 179
    Отправлено: 53

    Если вовремя подливать воды — выживет.

    Lupo Регистрация 26.12.2012 Адрес ЕС — Lithuania Сообщений 212

    Спасибо:
    Получено: 9
    Отправлено: 3

    пол года

    Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 05.08.2008 Адрес Россия, Волгоград Возраст 41 Сообщений 8,533

    Спасибо:
    Получено: 689
    Отправлено: 4

    Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 13.10.2006 Адрес Россия, Москва, ЮЗАО Возраст 48 Сообщений 14,048 Записей в дневнике 2

    Спасибо:
    Получено: 179
    Отправлено: 53

    Все зависит от соображалки владельца.

    Passat Регистрация 28.01.2007 Адрес Россия, Казань Возраст 39 Сообщений 1,967

    Спасибо:
    Получено: 3
    Отправлено: 167

    То есть ремонтировать машину мы не будем? ))))
    PS: другого мультиметра нет под рукой ) на батарейках показывает все норм )) (попробую прикупить еще один для верности)
    у меня АКБ не обслуживаемый, не вытекает (ну и не взрывается)
    у меня exide premium 2011 года вроде, сейчас стоит такой 6-7тр
    менять не хочется, хороший он ))

    — Добавлено чуть позже —

    Посмотрю по ВагКому напряжение.
    вроде ничего не сдохло пока ))

    Phaeton Регистрация 05.02.2012 Адрес Когалым Возраст 34 Сообщений 3,098

    Спасибо:
    Получено: 355
    Отправлено: 351

    То есть ремонтировать машину мы не будем? ))))
    PS: другого мультиметра нет под рукой ) на батарейках показывает все норм )) (попробую прикупить еще один для верности)
    у меня АКБ не обслуживаемый, не вытекает (ну и не взрывается)
    у меня exide premium 2011 года вроде, сейчас стоит такой 6-7тр
    менять не хочется, хороший он ))

    — Добавлено чуть позже —

    Посмотрю по ВагКому напряжение.
    вроде ничего не сдохло пока ))

    Да какая разница, хороший он или плохой, аккуму уже 5 лет- пора на покой, тем более с напругой 17в.

    Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 05.08.2008 Адрес Россия, Волгоград Возраст 41 Сообщений 8,533

    Спасибо:
    Получено: 689
    Отправлено: 4

    Touareg Регистрация 09.12.2008 Адрес Россия, Калининград Возраст 59 Сообщений 2,756

    Спасибо:
    Получено: 37
    Отправлено: 14

    То есть ремонтировать машину мы не будем? ))))
    PS: другого мультиметра нет под рукой ) на батарейках показывает все норм )) (попробую прикупить еще один для верности)
    у меня АКБ не обслуживаемый, не вытекает (ну и не взрывается)
    у меня exide premium 2011 года вроде, сейчас стоит такой 6-7тр
    менять не хочется, хороший он ))

    Посмотрю по ВагКому напряжение.
    вроде ничего не сдохло пока ))

    Пока серьезных показаний ковырять машину нет.
    Второй тестер покупать и аккумуляторы менять каждые 5 лет — барство.
    Попробуй замерить не одну батарейку, а 6, соединенных последовательно. или блок питания 12 вольтовый. Например, в компьютере на разъем старого диска, 4-х контактный, идут удобные 12 вольт. В нем средние две земли, а по краям +5 и +12. Или блок питания роутера, тоже частенько 12-ти вольтовый бывает.
    Вобщем, как-то проверить тестер на измерение правильного напряжения 12 вольт.
    Еще мысль. Дома заряжаешь батарейку, то все нормально, а в машине как бы недозаряд при напряжении 17 вольт? А измерения ведуться на клеммах батарейки, на съемных клемниках на батарейке, земля при измерении взята на проводе у батарейки или удобная на корпусе? Проверь, может у тебя земляной провод аккумулятора на корпус плохо контачит.

    — Добавлено чуть позже —

    и ещё. Под нагрузкой (дальний, музыка, кондей на полную, обогрев заднего стекла) на холостых оборотах тоже 17/14 вольт на батарейке?

    Если бензиновый генератор выдает низкое напряжение

    Несоответствие напряжения номиналу при запуске в режиме холостых оборотов или с номинальной нагрузкой – повод для немедленной диагностики и, возможно, ремонта. Своевременное устранение неисправности сводит к минимуму тяжесть последствий, провести восстановление с небольшими вложениями времени и средств. Пониженное напряжение свидетельствует, что некоторые компоненты устройства повреждены, дальнейшая эксплуатация увеличивает нагрузку на соседние детали. Результат – полный выход из строя, финансовые потери.

    Отсутствие необходимого напряжения на выходе, как правило, связано с окислением клемм силовых кабелей, контактов автоматов или розеток. Окисление вызвано долговременным хранением техники в неподходящих условиях, сопряженных с температурными перепадами и повышенной влажностью воздуха, а также жесткими эксплуатационными нагрузками.

    Диагностика и ремонт

    При поиске поврежденных контактов используют мультиметр. Устройство устанавливает значение напряжения на выходе. Если необходима проверка сети питания, то приходится выполнять разбор корпуса, или даже снятие панели управления, зафиксированной несколькими болтами либо шурупами.

    В ситуации, когда визуальный осмотр не позволяет определить окисленные или сгоревшие контакты, нужно использовать тестер, проведя поиск участков цепи с низким напряжением. Эти участки – контакты розеток, защитных автоматов, расположенных на управляющей панели, блока предохранителей. С дефектных мест удаляют нагар и окислы, пропаивают. Если провода сильно повреждены, автомат вышел из строя, устанавливают новые детали.

    Исправная цепь с пониженным напряжением: что делать?

    Если визуальный осмотр и проверка мультиметром показали исправность цепей на выходе, но напряжение не дотягивает до нормы, проведите обследование регулятора AVR. Как и в предыдущем случае, сначала выполняют внешний осмотр. Явные следы дефектов – прогар на деталях блока, вздувшиеся конденсаторы. Детали заменяют, благодаря чему напряжение поднимается до нормативных значений.

    Известны случаи, когда блок АВР рабочий, но напряжение недостаточное. Часто это свидетельствует о неприятном дефекте – замыкании обмоток. Определить замыкание можно при помощи прозвона обмоток мультиметром. Для ремонта лучше привлечь мастеров, которые выполнят перемотку статора устройства. Часто рациональный и экономический оправданный ход – покупка нового устройства. На китайских сайтах представлена масса производительных решений за приемлемую цену. Единственный негативный момент – доставка в недели и месяцы, но и это решаемо, если выбрать платный ускоренный способ.

    Покупка запасных деталей

    Покупка новых деталей – вопрос, требующий подробного рассмотрения. Самый дорогой и технически сложный компонент устройства – двигатель внутреннего сгорания. Двигатели часто ломаются, так что в сети масса предложений о продаже неисправных устройств, вышедших из строя по причине поломки мотора либо топливной системы. На такие объявления стоит обращать внимание, так как цена неисправных устройств минимальна. Если вы найдете аналогичную модель, то с нее легко взять нужные компоненты для оперативного ремонта. Перестановка компонентов занимает считанные минуты, при этом, вы восстанавливаете характеристики техники на 100%.

    Надеемся, что статья оказалась полезной, вы нашли ответы на интересующие вопросы и разобрались, какие действия следует предпринять в ситуации, когда напряжение не дотягивает до нормы при запуске в холостом режиме или на номинальной нагрузке.

    Если вы хотите снизить эксплуатационные расходы, можно переделать бензиновый генератор в устройство, которое также может использовать газовое топливо. Комбинированное устройство, при переделке с помощью специализированного комплекта, остается безопасным в работе при повышении производительности.

    Генератор выдает 18 вольт что делать

    Ехал по городу, без пробок (в моем Гадюкино их нет). И вдруг мульт заверещал, напряжение АКБ 17,5 В. Потом через пару недель ещё было , в обоих случаях перед поездкой машин пол-дня стоял на солнцепеке. Куда лезть? Или забить? Или в тему ткните, поиском не нашел. Аккумы родные стоят, уровень в норме.

    Если не глючит штатный вольтметр, а это легко проверить, померив напряжение на прикуривателе, то дело скорее всего в реле регуляторе генератора. Аккумулятор больше 13 В никогда не даст — это закон химии. Советую не тянуть и ехать смотреть реле и гену, т.к. на заряд аккумулятора нельзя подавать напряжение более 14,4 В. От слишком высокого напряжения, а оно у тебя приличное в лучшем случае аккумулятор выкипит от перезаряда и оголятся пластины, а в худшем может взорваться, но в любом случае заряд таким напряжением сократит срок его службы.

    И от куда такие познания,у меня заряд показывает от 14.5 до 15.1в в зависимости от того сколько раз крутил стартер и выдаёт это гена,бред написал,после зарядки АКБ выдаёт больше чем 13в,это факт.

    У меня тоже стабильно показывает от 14,5 до 14,9.

    Судя по всему аккумуляторы уже сухие. Это ж какой ток через них надо пропустить, чтобы такое напряжение увидеть.

    Уровень в норме, проверяю регулярно. Повторяю, в обоих случаях машина стояла по пол-дня на солнцепёке. Может у мульта крыша съехала. В остальных случаях, трасса и город, показывает стабильно 14,2-14,5 вольт.

    И от куда такие познания,у меня заряд показывает от 14.5 до 15.1в в зависимости от того сколько раз крутил стартер и выдаёт это гена,бред написал,после зарядки АКБ выдаёт больше чем 13в,это факт.

    Познания мои из книг и Интернета, а не только из личного опыта эксплуатации отдельно взятого автомобиля и «тестера», да и образование с работой связаны с «электрикой». Если взять любой учебник по электрохимическим источникам тока или мало-мальски грамотную статью, то там можно прочитать, что:
    1. Заряд автомобильного аккумулятора постоянным током (на автомобиле) проводят напряжением от 13,8 В до 14,4 В. При заряде напряжением ниже этого диапазона происходит недозаряд, а выше — интенсивное газовыделение. Поэтому нельзя долговременно подавать на аккумулятор постоянное напряжение превышающее 14,5 В. К чему это в конце концов приведет, я уже писал ранее.
    2. При заряде аккумулятора импульсным током (отдельное зарядное устройство, которое категорически запрещается подключать к бортовой сети авто), для ускорения заряда допускается импульсное напряжение вплоть до 16,5 В, но на очень короткое время. Такой способ заряда сокращает срок службы аккумулятора.
    3. Напряжение полностью заряженого аккумулятора с нормальной плотностью электолита должно составлять 12,7-12,8 В. На аккумуляторе может наблюдаться напряжение свыше 13 В (но не 14 В) сразу после его заряда в результате теплового разгона это называется конденсаторным эффектом и продолжается в течение нескольких часов. Этот эффект более ярко проявляется при интенсивном заряде и заряде старого аккумулятора, при которых происходит наибольший разогрев электорита.
    4. Напряжение в бортовой сети авто 14,5-15,1 В — это не нормально и говорит о неисправности оной или вольтметра.

    П.С. почитай книжки, а потом уже поспорим о том кто пишет бред.

    Познания мои из книг и Интернета, а не только из личного опыта эксплуатации отдельно взятого автомобиля и «тестера», да и образование с работой связаны с «электрикой». Если взять любой учебник по электрохимическим источникам тока или мало-мальски грамотную статью, то там можно прочитать, что:
    1. Заряд автомобильного аккумулятора постоянным током (на автомобиле) проводят напряжением от 13,8 В до 14,4 В. При заряде напряжением ниже этого диапазона происходит недозаряд, а выше — интенсивное газовыделение. Поэтому нельзя долговременно подавать на аккумулятор постоянное напряжение превышающее 14,5 В. К чему это в конце концов приведет, я уже писал ранее.
    2. При заряде аккумулятора импульсным током (отдельное зарядное устройство, которое категорически запрещается подключать к бортовой сети авто), для ускорения заряда допускается импульсное напряжение вплоть до 16,5 В, но на очень короткое время. Такой способ заряда сокращает срок службы аккумулятора.
    3. Напряжение полностью заряженого аккумулятора с нормальной плотностью электолита должно составлять 12,7-12,8 В. На аккумуляторе может наблюдаться напряжение свыше 13 В (но не 14 В) сразу после его заряда в результате теплового разгона это называется конденсаторным эффектом и продолжается в течение нескольких часов. Этот эффект более ярко проявляется при интенсивном заряде и заряде старого аккумулятора, при которых происходит наибольший разогрев электорита.
    4. Напряжение в бортовой сети авто 14,5-15,1 В — это не нормально и говорит о неисправности оной или вольтметра.

    П.С. почитай книжки, а потом уже поспорим о том кто пишет бред.

    У меня такое напряжение мультик показывает с покупки машины.. так что либо он завирает либо так и должно быть

    У меня такое напряжение мультик показывает с покупки машины.. так что либо он завирает либо так и должно быть

    Познания мои из книг и Интернета, а не только из личного опыта эксплуатации отдельно взятого автомобиля и «тестера», да и образование с работой связаны с «электрикой». Если взять любой учебник по электрохимическим источникам тока или мало-мальски грамотную статью, то там можно прочитать, что:
    1. Заряд автомобильного аккумулятора постоянным током (на автомобиле) проводят напряжением от 13,8 В до 14,4 В. При заряде напряжением ниже этого диапазона происходит недозаряд, а выше — интенсивное газовыделение. Поэтому нельзя долговременно подавать на аккумулятор постоянное напряжение превышающее 14,5 В. К чему это в конце концов приведет, я уже писал ранее.
    2. При заряде аккумулятора импульсным током (отдельное зарядное устройство, которое категорически запрещается подключать к бортовой сети авто), для ускорения заряда допускается импульсное напряжение вплоть до 16,5 В, но на очень короткое время. Такой способ заряда сокращает срок службы аккумулятора.
    3. Напряжение полностью заряженого аккумулятора с нормальной плотностью электолита должно составлять 12,7-12,8 В. На аккумуляторе может наблюдаться напряжение свыше 13 В (но не 14 В) сразу после его заряда в результате теплового разгона это называется конденсаторным эффектом и продолжается в течение нескольких часов. Этот эффект более ярко проявляется при интенсивном заряде и заряде старого аккумулятора, при которых происходит наибольший разогрев электорита.
    4. Напряжение в бортовой сети авто 14,5-15,1 В — это не нормально и говорит о неисправности оной или вольтметра.

    П.С. почитай книжки, а потом уже поспорим о том кто пишет бред.Зимой покрути двигло раза 5-6 и посмотри на заряд,вот и увидешь эти цифры,АКБ новые и нет сомнения в них,плотность и т.д.,через 1-1.5часа напруга падает до 14.9,затем 14.5-14.6в.Да и в Эльке так же было.Вобще на голове китайской 15.1 может показывать,если долго заводил машину,тут же по сигналке смотрю,там 14.9в.Сечас больше 14.5в не показывает.Кстати смртреть за уровнем АКБ в первую очередь надо тем людям,кто любит покататься по бездорожью,они от этого подкипают.Смысл в том что при разных условиях,склоны подъёмы,крены оголяют пластины,вот и начинает понижаться уровень.

    Зимой покрути двигло раза 5-6 и посмотри на заряд,вот и увидешь эти цифры,АКБ новые и нет сомнения в них,плотность и т.д.,через 1-1.5часа напруга падает до 14.9,затем 14.5-14.6в.Да и в Эльке так же было.Вобще на голове китайской 15.1 может показывать,если долго заводил машину,тут же по сигналке смотрю,там 14.9в.Сечас больше 14.5в не показывает.Кстати смртреть за уровнем АКБ в первую очередь надо тем людям,кто любит покататься по бездорожью,они от этого подкипают.Смысл в том что при разных условиях,склоны подъёмы,крены оголяют пластины,вот и начинает понижаться уровень.

    Это какой же крен надо задать, чтобы пластины оголить при нормальном уровне электролита!
    Надо будет попробовать на снятом аккумуляторе. Что-то я сомневаюсь.

    Генератор выдает 18 вольт что делать

    Теперь решил заменить реле 77 01 208 248, вот только цена оригинального кода не подходит)) В экзисте предлагает за 16 700р,

    Аналоги
    Mobiletron
    VRPR1424
    1 979 ₽
    Остальные предложения
    oт 6 дн.
    oт 1 981 ₽
    Регулятор генератора
    RV1549A
    860 ₽
    Остальные предложения
    oт 8 дн.
    oт 1 009 ₽
    Теперь решил заменить реле 77 01 208 248, вот только цена оригинального кода не подходит)) В экзисте предлагает за 16 700р,

    Не знаю как будет работать аналог за 860 рублей.
    Гена снимется легко?

    Гена снимется легко?
    Генератор я не снимал. Чтобы его снять там пол машины надо разобрать. Мешает все. Начиная от трубок кондиционера и гидроусилителя и заканчивая радиатором. Там вроде насос ГУРА надо снимать.
    Короче лишний раз не снимешь.

    ———- Сообщение добавлено в 22:01 ———- Предыдущее сообщение размещено в 21:57 ———-

    Регулятор генератора
    RV1549A
    860 ₽
    Этот я видел но он меня смущает))))

    ———- Сообщение добавлено в 22:02 ———- Предыдущее сообщение размещено в 22:01 ———-

    двухконтактные Валео 593546, Валео 595243
    А вот эти?

    Главный вопрос релюха как на мегане или нет?

    ———- Сообщение добавлено в 22:04 ———- Предыдущее сообщение размещено в 22:03 ———-

    двухконтактные Валео 593546, Валео 595243
    Аккумулятор новый. Дело точно не в нем. У меня был старый аккум которого хватало на один раз крутануть, а напряжение в сети норма.

    ———- Сообщение добавлено в 22:26 ———- Предыдущее сообщение размещено в 22:06 ———-

    Видимо релюхи все же одинаковые с канго, меган и т.д. Отличия только в контактах разъема.

    Может проблемма в диодах диодного моста. Гена почти выдавал норму, но стоило подключить к осуилографу стало ясно 2 из трёх периодов за обборот гена работает, а в 1/3 периоде напряжуха пропадает. Вроде в бортовой сети норма (меря цифровым вольтметром) а на самом деле недодача периода выпрямленного напряжения! Проблемма была в одном сгоревшем силовом диоде выпрямительного моста.

    Так и есть. Правильнее осциллографом смотреть. Вольтметр не успеет такие отклонения показать (цифровой мультиметр).
    http://s018.radikal.ru/i513/1604/0d/c7e8228b0534.png

    Может проблемма в диодах диодного моста.
    Возможно все. Просто хотел начать с малого. Ведь генератор снять не так просто.

    ———- Сообщение добавлено в 07:52 ———- Предыдущее сообщение размещено в 07:51 ———-

    Так и есть. Правильнее осциллографом смотреть. Вольтметр не успеет такие отклонения показать (цифровой мультиметр).
    Осциллографа у меня нет.

    Сегодня в поисках осциллографа и мастера, который умеет с ним обращаться, объездил несколько сервисов в районе. То аппарата нет, то пользоваться не умеют.
    В последнем из мест порекомендовали, как и везде снять генератор для проверки. Цену съёма от 1000 руб, но когда увидел расположение «больного», цена стала расти. Начал дотошно расспрашивать что да как. В итоге электрик решил сам проверить напряжение. Оно оказалось в норме! Хотя ещё утром было не очень. Видимо, пока я поездил сегодня по делам и по сервисам, постоял в Московских пробках (примерно км 230) щётки притёрлись. А может где-то контакт?
    Интересно, что с диагностического разъёма ОБД2 показывает меньше и до и после ремонта.
    Теперь на клемах аккумулятора без нагрузки на х.х 14,2 В., под нагрузкой фар и т.д 13,8-13,9.
    Надеюсь поработает еще мой генератор))))

    ———- Сообщение добавлено в 23:11 ———- Предыдущее сообщение размещено в 23:07 ———-

    P.S. Еще узнал от электриков, что оказывается щетки на генераторе надо проверять каждые 50-60 тыс. км. А ездить то когда?)))))

    Товарищи , я немного не в тему. Но тут померил напряжение в фазе 2 , выводил на дисплей магнитолы . Показывает 13,4 — в максимуме 13, 6 . Насколько я помню — норма 14,2.
    Подскажите — что то с регулятором .

    ИМХО, но корректнее измерять напряжение непосредственно на клеммах АКБ, а не смотреть на магнитолах, Торках и прочих показометрах в прикуриватель, и только потом делать выводы о работе генератора.

    на днях заметил посторонний шум(вой) под капотом. На панели никаких тревожных сигналов не светится. Дотронулся до выводной клемме генератора, обжог руку, обмотка статора также перегрета. Уровень масла в норме. Машина до этого длительное время (1 год) не использовалась. Подскажите на что следует обратить внимание, где поискать причину?

    Duster 2.0 4×4 бензин, Privilege, 2012 г.

    Кстати тема про генератор есть. Надо все в одну тему кинуть.

    а можно ссылочку?

    Скажите, пожалуйста: какое напряжение бортовой сети (штатно должно быть?). На сколько я помню это 14.4 вольта, опять же это когда машина работает на ХХ или при движении и включенных фарах? (вот этот момент мне не ясен).
    Дело в том, что замерял я борт сеть (через прикуриватель салона, этой самой кЕтайской вольт -метром, что вставляется в прикуриватель). Скажу больше, его я сверял с тестером на клеммах (показания идентичные) — сделал вывод — штукенция не врёт! Дык вот, а теперь расскажу о замерах:
    1. завёл авто (с холодного), включились у меня ходовые огни (те, что ставит диллер) — показания: 14.2 вольта! (однако! подумал я, а где же мои 14.4. ) Дальше — больше!
    2. Прогрел машину. Показания: 14.1 Вольт (при прогреве- 1/10, где-то потеряли))))
    3. Катался по городу (киллометров 5-6 проехал) Показания: 14.1 падали до 13.8 вольт (это во время движения, печка включена на 2-ку, красная зона — на половину, + горят ДХО)
    4. Приехал на рынок — заглушил. Простояла минут 20-ть.
    5. Завёл, показания: 14.1 вольта (машина стоит, включены ДХО, работает печка, стою на ХХ)
    6. Поехал, скорость 40-60 км/ч Показания — Вдруг неожиданно (при тех же условиях, что были выше) стали: 13.8 промаргивало до 13.7 вольта! Во как!

    Ранее, читал, что нормальное напряжение для борт сети автомобиля это от 13.9 до 14.4 вольта! (и типо, всё, что выше или ниже этих пределов — Является неисправностью — либо генератора, реле-регулятора (диодного моста)

    Т.е., у меня получается, что как бы вроде — хронический идёт недозаряд АКБ (может, конечно не столь критический)))) Но, всё же! Он есть и это нехорошо.)

    Кто- как думает по моему случаю? (или у меня всё в ажуре?) Хотя, лично у друга замерял бортовую сеть на шкоде (которой уже было лет семь отроду) и результат был вот такой: 14.5 вольт на ХХ. Вот такая история.

    Сразу после запуска машины, простоявшей месяц со снятой клеммой, непосоедственно на АКБ наблюдал 14,7 в, минут через пять после запуска напряжение падает до 14,4 в. Летом при длительном движении Торк кажет 13.9 в, насколько его показания соответствуют напряжению на клеммах, так и не сопоставил 🙁

    По моему случаю, какое Ваше мнение?

    По моему случаю, какое Ваше мнение?

    Имхо, все в пределах нормы, а другими тестерами/вольтметрами не мониторили напряжение, м.б. все дело в точности измерений.

    Генератор выдает 18 вольт что делать

    Добрый день!
    Приора 2010 г.в. люкс.
    Машина на гарантии.

    Проблема: напряжение в сети при езде с откл потребителями 13.4 В (мерял по «Штату»).
    На холостом ходу, при стоянке с откл. потребителями, напряжение по «Штату» 13.4В по мультиметру, на клеммах аккумулятора, теже 13.4В, т.е. «Штату» можно верить.

    Вопрос. Каким должно быть напряжение на клеммах аккомулятора пр ХХ по нормативам(а на что можно сослаться, в каких документах эти нормативы прописаны)?

    Напряжение меряется тольно на ХХ при выключенных потребителях или еще есть контрольные измерения?

    Могут ли гарантийщики отослать меня из-за установленного не у них доп. оборудования если я буду менять напруги при выключенной музыке и т.д. и т.п.?

    Смотрел в движении — еду с выкюченными потребителями 13.5, включаю фары бл. света просаживается до 13.1. При включенной вентиляции, музыке и габаритах — 13.4.

    Вопрос, это нормально, что фары бл. света просаживают напряжение на 0.4В ?

    Извините, за возможный офтоп, но в разделе «Электрооборудование»
    мне на вопрос Каким должно быть напряжение на клеммах аккомулятора пр ХХ по нормативам(а на что можно сослаться, в каких документах эти нормативы прописаны)?
    Мануала к аккуму при продаже авто не дают, на офиц сайте Аккома его тоже нет. Поэтому нужна ссылка на документы, чтоб не орать, а убеждать ИПГ, что он не прав.

    19 сентября поеду на замену генератора, симптомы были следующие:
    1) после поездки, припарковавшись услышал кратковременный гул.
    2) под капотом в районе генератора был дымок и запах горелых радио элементов.
    3) лампочка на приборке не загоралась.
    4) при замере на работающем двигателе, во время увеличения оборотов наблюдается понижение напряжения.

    Покопавшись на форуме померил напряжение, было в районе 12 с копейками.
    померил напрямую на генераторе, то же самое. Далее была поездка к ИПГ.

    У меня на аккумуляторе написано что то вроде того: заряжать напряжением от 13,8 до 14,5

    О проблеме низкого напряжения в Приоре узнал в прошлом году на собственном опыте. Ехал летом с кондюком и остановился у почты, вернувшись через пять минут не смог завестись, оказалось сдох аккумулятор. Обратился в сервис и мне по гарантии поменяли генератор и видимо еще подзарядили аккумулятор. Лето кончилось и я забыл о проблеме. Однако в этом году снова столкнулся с данной проблемой и при прохождении 3 ТО (в другом сервисе) попросил все проверить. И был шокирован:shok:. Без нагрузок напряжение было порядка 13,4 — 13,7 Вольт. А при включении кондиционера, когда начинали работать вентиляторы на радиаторах напряжение падало до 12,3 Вольт и это без включения света, музыки или еще чегото. Местный электрик вообще меня убил, предложил в пробках выключать свет :good:. ИПГешник пошел к ОТКашникам, достали толмут и заявили что в их инструкции написано напряжение в Приоре может быть от 13,3 до 14 с чемто вольт и у меня мол все нормально, а при включении кондиционера нормально аж от 12 вольт. На мои возражения что аккумулятор может заряжаться только при напряжении более 12,6 вольт прогнали мне что то о том что может и при 12 только сила тока должна быть больше (я вообще чуть не упал от такого).
    Не долго думая написал претензию директору так мол и так. Пригласили для проверки еще раз, все измерили и опять послали только в письменной форме и еще предложили заменить аккумулятор (за свой счет, т.к. к тому времени плотность там вообще упала оч сильно).
    Ну тут у меня вообще все вскипело :diablo: и я стал искать в магазинах такойже аккумулятор как у меня с завода стоит и нашел я его в первомже аккумуляторном магазине. Там мужик продавец нормальный попался и подарил мне инструкцию на мой аккумулятор (большое ему спасибо). И что же вы думаете там написано, а там четко так написано «эксплуатация аккумулятора допускается при исправном реле регуляторе напряжения и выдаваемом напряжении 13,8-14,2 Вольт» при этом напряжение должно оставаться в данном диапазоне при включении дальнего света и вентилятора отопителя.
    В итоге, мною в общей сложности было написано 4 претензии и куплен новый аккумулятор прямо на сервисе (дабы получить инструкцию с их печатью), также несколько претензий на горячую линию АВТОВАЗА с просьбой разьяснить данное несоответствие с их ТУ на авто.
    Результата пока нет, АВТОВАЗ молчит (хотя обещают дать ответ на любую претензию в 10 дневный срок), а с сервиса жду ответа на 4-ую претензию. Сервису предложил в досудебном порядке уменьшить стоимость автомобиля на 50т.р. Но думаю откажут, так что готовлюсь к суду.

    Думаю наше дело правое, победа будет за нами! :aggressive:

    Ребята не парьтесь, на Приоре при напруга в 12,7-13,5 это нормальное дело на всех генах, меняй его не меняй не поможет (проверено). 13,8-14 нужно для правильной зарядки АКБ (и мотор работает на этой напруге лучше так как накопление энергии на катушках проходит быстрее), но вот без переделки генератора таких напруг на штатном железе не бывает практически никогда, а переделка генератора у меня закончилась его скоропостижным концом.

    Для особых талантов — если лампа в приборке не горит и напруга больше 12 вольт то этим аккумулятор высадить не удасться. АКБ высаживает стартер и включение света и прочего дерьма на незаведенном двигле. Бывает стартер немного заедать начинает (косвенные признаки машина тупее заводится) в итоге он жрет больше чем надо и прощай заряд АКБ.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector