Генератор выдает 18 вольт что делать

Поиск по теме

Passat Регистрация 28.01.2007 Адрес Россия, Казань Возраст 39 Сообщений 1,967

Напряжение генератора 17В, реле регулятора напряжения, генератор

В последнее время замечаю что АКБ быстро РАЗРЯЖАЕТСЯ (акб не новая, но хорошая)
Замерил напряжение дает 16.5-17В
Вчера не завелась, прикурили, ездил не долго, поставил на ночь
Утром проверил напряжение на выключенном авто — 14.3 В
Завелась нормально.

Летом бывало что при включенном кондере , огнях, музыке на ХХ может за 10 минут разрядить АКБ (загорались АБС и АСП вместе)
Глушишь и машину уже еле заведешь. (в этот момент, летом, напряжение не менял)

Вопрос такой. как при таком высоком напряжении может разряжаться АКБ?
Может где замыкание?

Если нормально зарядить АКБ дома, то работает без нареканий.

1. Нужно решить проблему с перезарядом. Насколько я понял менять РЕЛЕ РЕГУЛЯТОРА
Не подскажите в картинках как это сделать?
и можно ли его починить? или только замена?

2. Может ли быть причиной моей проблему чтото еще кроме РР ?
(ремень, щетки, сама гена)

3. Насколько я понял надо еще менять и ДИОДНЫЙ МОСТ
Где он? ) и как проверить? прозвонить все диоды?

Заранее спасибо за быстрой ответ.

Touareg Регистрация 09.12.2008 Адрес Россия, Калининград Возраст 59 Сообщений 2,756

а другим тестером если измерения сделать?
Тут дело в химии. Не может одна банка аккумулятора на реакции выдавать много больше 2,1 вольта. В батарее 6 банок = 12,6 вольта. 14,3 — не может.
Во время зарядки можно получить 14 и 15 и 16 вольт, но через час-другой установится 12.6
Если на аккумуляторе долгое время подается 17 вольт, то скорее всего он уже дохлый. . и может быть еще что-то по электрике сдохло.

Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 05.08.2008 Адрес Россия, Волгоград Возраст 41 Сообщений 8,533

Slog,
Если мультиметр не врет и действительно с нераб генератором +17 — 100% АКБ на памойку.

Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 13.10.2006 Адрес Россия, Москва, ЮЗАО Возраст 48 Сообщений 14,048 Записей в дневнике 2

Если вовремя подливать воды — выживет.

Lupo Регистрация 26.12.2012 Адрес ЕС — Lithuania Сообщений 212

пол года

Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 05.08.2008 Адрес Россия, Волгоград Возраст 41 Сообщений 8,533

Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 13.10.2006 Адрес Россия, Москва, ЮЗАО Возраст 48 Сообщений 14,048 Записей в дневнике 2

Все зависит от соображалки владельца.

Passat Регистрация 28.01.2007 Адрес Россия, Казань Возраст 39 Сообщений 1,967

То есть ремонтировать машину мы не будем? ))))
PS: другого мультиметра нет под рукой ) на батарейках показывает все норм )) (попробую прикупить еще один для верности)
у меня АКБ не обслуживаемый, не вытекает (ну и не взрывается)
у меня exide premium 2011 года вроде, сейчас стоит такой 6-7тр
менять не хочется, хороший он ))

— Добавлено чуть позже —

Посмотрю по ВагКому напряжение.
вроде ничего не сдохло пока ))

Phaeton Регистрация 05.02.2012 Адрес Когалым Возраст 34 Сообщений 3,098

То есть ремонтировать машину мы не будем? ))))
PS: другого мультиметра нет под рукой ) на батарейках показывает все норм )) (попробую прикупить еще один для верности)
у меня АКБ не обслуживаемый, не вытекает (ну и не взрывается)
у меня exide premium 2011 года вроде, сейчас стоит такой 6-7тр
менять не хочется, хороший он ))

— Добавлено чуть позже —

Посмотрю по ВагКому напряжение.
вроде ничего не сдохло пока ))

Да какая разница, хороший он или плохой, аккуму уже 5 лет- пора на покой, тем более с напругой 17в.

Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 05.08.2008 Адрес Россия, Волгоград Возраст 41 Сообщений 8,533

Touareg Регистрация 09.12.2008 Адрес Россия, Калининград Возраст 59 Сообщений 2,756

То есть ремонтировать машину мы не будем? ))))
PS: другого мультиметра нет под рукой ) на батарейках показывает все норм )) (попробую прикупить еще один для верности)
у меня АКБ не обслуживаемый, не вытекает (ну и не взрывается)
у меня exide premium 2011 года вроде, сейчас стоит такой 6-7тр
менять не хочется, хороший он ))

Посмотрю по ВагКому напряжение.
вроде ничего не сдохло пока ))

Пока серьезных показаний ковырять машину нет.
Второй тестер покупать и аккумуляторы менять каждые 5 лет — барство.
Попробуй замерить не одну батарейку, а 6, соединенных последовательно. или блок питания 12 вольтовый. Например, в компьютере на разъем старого диска, 4-х контактный, идут удобные 12 вольт. В нем средние две земли, а по краям +5 и +12. Или блок питания роутера, тоже частенько 12-ти вольтовый бывает.
Вобщем, как-то проверить тестер на измерение правильного напряжения 12 вольт.
Еще мысль. Дома заряжаешь батарейку, то все нормально, а в машине как бы недозаряд при напряжении 17 вольт? А измерения ведуться на клеммах батарейки, на съемных клемниках на батарейке, земля при измерении взята на проводе у батарейки или удобная на корпусе? Проверь, может у тебя земляной провод аккумулятора на корпус плохо контачит.

— Добавлено чуть позже —

и ещё. Под нагрузкой (дальний, музыка, кондей на полную, обогрев заднего стекла) на холостых оборотах тоже 17/14 вольт на батарейке?

Если бензиновый генератор выдает низкое напряжение

Несоответствие напряжения номиналу при запуске в режиме холостых оборотов или с номинальной нагрузкой – повод для немедленной диагностики и, возможно, ремонта. Своевременное устранение неисправности сводит к минимуму тяжесть последствий, провести восстановление с небольшими вложениями времени и средств. Пониженное напряжение свидетельствует, что некоторые компоненты устройства повреждены, дальнейшая эксплуатация увеличивает нагрузку на соседние детали. Результат – полный выход из строя, финансовые потери.

Отсутствие необходимого напряжения на выходе, как правило, связано с окислением клемм силовых кабелей, контактов автоматов или розеток. Окисление вызвано долговременным хранением техники в неподходящих условиях, сопряженных с температурными перепадами и повышенной влажностью воздуха, а также жесткими эксплуатационными нагрузками.

Диагностика и ремонт

При поиске поврежденных контактов используют мультиметр. Устройство устанавливает значение напряжения на выходе. Если необходима проверка сети питания, то приходится выполнять разбор корпуса, или даже снятие панели управления, зафиксированной несколькими болтами либо шурупами.

В ситуации, когда визуальный осмотр не позволяет определить окисленные или сгоревшие контакты, нужно использовать тестер, проведя поиск участков цепи с низким напряжением. Эти участки – контакты розеток, защитных автоматов, расположенных на управляющей панели, блока предохранителей. С дефектных мест удаляют нагар и окислы, пропаивают. Если провода сильно повреждены, автомат вышел из строя, устанавливают новые детали.

Исправная цепь с пониженным напряжением: что делать?

Если визуальный осмотр и проверка мультиметром показали исправность цепей на выходе, но напряжение не дотягивает до нормы, проведите обследование регулятора AVR. Как и в предыдущем случае, сначала выполняют внешний осмотр. Явные следы дефектов – прогар на деталях блока, вздувшиеся конденсаторы. Детали заменяют, благодаря чему напряжение поднимается до нормативных значений.

Известны случаи, когда блок АВР рабочий, но напряжение недостаточное. Часто это свидетельствует о неприятном дефекте – замыкании обмоток. Определить замыкание можно при помощи прозвона обмоток мультиметром. Для ремонта лучше привлечь мастеров, которые выполнят перемотку статора устройства. Часто рациональный и экономический оправданный ход – покупка нового устройства. На китайских сайтах представлена масса производительных решений за приемлемую цену. Единственный негативный момент – доставка в недели и месяцы, но и это решаемо, если выбрать платный ускоренный способ.

Покупка запасных деталей

Покупка новых деталей – вопрос, требующий подробного рассмотрения. Самый дорогой и технически сложный компонент устройства – двигатель внутреннего сгорания. Двигатели часто ломаются, так что в сети масса предложений о продаже неисправных устройств, вышедших из строя по причине поломки мотора либо топливной системы. На такие объявления стоит обращать внимание, так как цена неисправных устройств минимальна. Если вы найдете аналогичную модель, то с нее легко взять нужные компоненты для оперативного ремонта. Перестановка компонентов занимает считанные минуты, при этом, вы восстанавливаете характеристики техники на 100%.

Надеемся, что статья оказалась полезной, вы нашли ответы на интересующие вопросы и разобрались, какие действия следует предпринять в ситуации, когда напряжение не дотягивает до нормы при запуске в холостом режиме или на номинальной нагрузке.

Если вы хотите снизить эксплуатационные расходы, можно переделать бензиновый генератор в устройство, которое также может использовать газовое топливо. Комбинированное устройство, при переделке с помощью специализированного комплекта, остается безопасным в работе при повышении производительности.

Генератор выдает 18 вольт что делать

Ехал по городу, без пробок (в моем Гадюкино их нет). И вдруг мульт заверещал, напряжение АКБ 17,5 В. Потом через пару недель ещё было , в обоих случаях перед поездкой машин пол-дня стоял на солнцепеке. Куда лезть? Или забить? Или в тему ткните, поиском не нашел. Аккумы родные стоят, уровень в норме.

Если не глючит штатный вольтметр, а это легко проверить, померив напряжение на прикуривателе, то дело скорее всего в реле регуляторе генератора. Аккумулятор больше 13 В никогда не даст — это закон химии. Советую не тянуть и ехать смотреть реле и гену, т.к. на заряд аккумулятора нельзя подавать напряжение более 14,4 В. От слишком высокого напряжения, а оно у тебя приличное в лучшем случае аккумулятор выкипит от перезаряда и оголятся пластины, а в худшем может взорваться, но в любом случае заряд таким напряжением сократит срок его службы.

И от куда такие познания,у меня заряд показывает от 14.5 до 15.1в в зависимости от того сколько раз крутил стартер и выдаёт это гена,бред написал,после зарядки АКБ выдаёт больше чем 13в,это факт.

У меня тоже стабильно показывает от 14,5 до 14,9.

Судя по всему аккумуляторы уже сухие. Это ж какой ток через них надо пропустить, чтобы такое напряжение увидеть.

Уровень в норме, проверяю регулярно. Повторяю, в обоих случаях машина стояла по пол-дня на солнцепёке. Может у мульта крыша съехала. В остальных случаях, трасса и город, показывает стабильно 14,2-14,5 вольт.

И от куда такие познания,у меня заряд показывает от 14.5 до 15.1в в зависимости от того сколько раз крутил стартер и выдаёт это гена,бред написал,после зарядки АКБ выдаёт больше чем 13в,это факт.

Познания мои из книг и Интернета, а не только из личного опыта эксплуатации отдельно взятого автомобиля и «тестера», да и образование с работой связаны с «электрикой». Если взять любой учебник по электрохимическим источникам тока или мало-мальски грамотную статью, то там можно прочитать, что:
1. Заряд автомобильного аккумулятора постоянным током (на автомобиле) проводят напряжением от 13,8 В до 14,4 В. При заряде напряжением ниже этого диапазона происходит недозаряд, а выше — интенсивное газовыделение. Поэтому нельзя долговременно подавать на аккумулятор постоянное напряжение превышающее 14,5 В. К чему это в конце концов приведет, я уже писал ранее.
2. При заряде аккумулятора импульсным током (отдельное зарядное устройство, которое категорически запрещается подключать к бортовой сети авто), для ускорения заряда допускается импульсное напряжение вплоть до 16,5 В, но на очень короткое время. Такой способ заряда сокращает срок службы аккумулятора.
3. Напряжение полностью заряженого аккумулятора с нормальной плотностью электолита должно составлять 12,7-12,8 В. На аккумуляторе может наблюдаться напряжение свыше 13 В (но не 14 В) сразу после его заряда в результате теплового разгона это называется конденсаторным эффектом и продолжается в течение нескольких часов. Этот эффект более ярко проявляется при интенсивном заряде и заряде старого аккумулятора, при которых происходит наибольший разогрев электорита.
4. Напряжение в бортовой сети авто 14,5-15,1 В — это не нормально и говорит о неисправности оной или вольтметра.

П.С. почитай книжки, а потом уже поспорим о том кто пишет бред.

Познания мои из книг и Интернета, а не только из личного опыта эксплуатации отдельно взятого автомобиля и «тестера», да и образование с работой связаны с «электрикой». Если взять любой учебник по электрохимическим источникам тока или мало-мальски грамотную статью, то там можно прочитать, что:
1. Заряд автомобильного аккумулятора постоянным током (на автомобиле) проводят напряжением от 13,8 В до 14,4 В. При заряде напряжением ниже этого диапазона происходит недозаряд, а выше — интенсивное газовыделение. Поэтому нельзя долговременно подавать на аккумулятор постоянное напряжение превышающее 14,5 В. К чему это в конце концов приведет, я уже писал ранее.
2. При заряде аккумулятора импульсным током (отдельное зарядное устройство, которое категорически запрещается подключать к бортовой сети авто), для ускорения заряда допускается импульсное напряжение вплоть до 16,5 В, но на очень короткое время. Такой способ заряда сокращает срок службы аккумулятора.
3. Напряжение полностью заряженого аккумулятора с нормальной плотностью электолита должно составлять 12,7-12,8 В. На аккумуляторе может наблюдаться напряжение свыше 13 В (но не 14 В) сразу после его заряда в результате теплового разгона это называется конденсаторным эффектом и продолжается в течение нескольких часов. Этот эффект более ярко проявляется при интенсивном заряде и заряде старого аккумулятора, при которых происходит наибольший разогрев электорита.
4. Напряжение в бортовой сети авто 14,5-15,1 В — это не нормально и говорит о неисправности оной или вольтметра.

П.С. почитай книжки, а потом уже поспорим о том кто пишет бред.

У меня такое напряжение мультик показывает с покупки машины.. так что либо он завирает либо так и должно быть

У меня такое напряжение мультик показывает с покупки машины.. так что либо он завирает либо так и должно быть

Познания мои из книг и Интернета, а не только из личного опыта эксплуатации отдельно взятого автомобиля и «тестера», да и образование с работой связаны с «электрикой». Если взять любой учебник по электрохимическим источникам тока или мало-мальски грамотную статью, то там можно прочитать, что:
1. Заряд автомобильного аккумулятора постоянным током (на автомобиле) проводят напряжением от 13,8 В до 14,4 В. При заряде напряжением ниже этого диапазона происходит недозаряд, а выше — интенсивное газовыделение. Поэтому нельзя долговременно подавать на аккумулятор постоянное напряжение превышающее 14,5 В. К чему это в конце концов приведет, я уже писал ранее.
2. При заряде аккумулятора импульсным током (отдельное зарядное устройство, которое категорически запрещается подключать к бортовой сети авто), для ускорения заряда допускается импульсное напряжение вплоть до 16,5 В, но на очень короткое время. Такой способ заряда сокращает срок службы аккумулятора.
3. Напряжение полностью заряженого аккумулятора с нормальной плотностью электолита должно составлять 12,7-12,8 В. На аккумуляторе может наблюдаться напряжение свыше 13 В (но не 14 В) сразу после его заряда в результате теплового разгона это называется конденсаторным эффектом и продолжается в течение нескольких часов. Этот эффект более ярко проявляется при интенсивном заряде и заряде старого аккумулятора, при которых происходит наибольший разогрев электорита.
4. Напряжение в бортовой сети авто 14,5-15,1 В — это не нормально и говорит о неисправности оной или вольтметра.

П.С. почитай книжки, а потом уже поспорим о том кто пишет бред.Зимой покрути двигло раза 5-6 и посмотри на заряд,вот и увидешь эти цифры,АКБ новые и нет сомнения в них,плотность и т.д.,через 1-1.5часа напруга падает до 14.9,затем 14.5-14.6в.Да и в Эльке так же было.Вобще на голове китайской 15.1 может показывать,если долго заводил машину,тут же по сигналке смотрю,там 14.9в.Сечас больше 14.5в не показывает.Кстати смртреть за уровнем АКБ в первую очередь надо тем людям,кто любит покататься по бездорожью,они от этого подкипают.Смысл в том что при разных условиях,склоны подъёмы,крены оголяют пластины,вот и начинает понижаться уровень.

Зимой покрути двигло раза 5-6 и посмотри на заряд,вот и увидешь эти цифры,АКБ новые и нет сомнения в них,плотность и т.д.,через 1-1.5часа напруга падает до 14.9,затем 14.5-14.6в.Да и в Эльке так же было.Вобще на голове китайской 15.1 может показывать,если долго заводил машину,тут же по сигналке смотрю,там 14.9в.Сечас больше 14.5в не показывает.Кстати смртреть за уровнем АКБ в первую очередь надо тем людям,кто любит покататься по бездорожью,они от этого подкипают.Смысл в том что при разных условиях,склоны подъёмы,крены оголяют пластины,вот и начинает понижаться уровень.

Это какой же крен надо задать, чтобы пластины оголить при нормальном уровне электролита!
Надо будет попробовать на снятом аккумуляторе. Что-то я сомневаюсь.

Генератор выдает 18 вольт что делать

Теперь решил заменить реле 77 01 208 248, вот только цена оригинального кода не подходит)) В экзисте предлагает за 16 700р,

Аналоги
Mobiletron
VRPR1424
1 979 ₽
Остальные предложения
oт 6 дн.
oт 1 981 ₽
Регулятор генератора
RV1549A
860 ₽
Остальные предложения
oт 8 дн.
oт 1 009 ₽
Теперь решил заменить реле 77 01 208 248, вот только цена оригинального кода не подходит)) В экзисте предлагает за 16 700р,

Не знаю как будет работать аналог за 860 рублей.
Гена снимется легко?

Гена снимется легко?
Генератор я не снимал. Чтобы его снять там пол машины надо разобрать. Мешает все. Начиная от трубок кондиционера и гидроусилителя и заканчивая радиатором. Там вроде насос ГУРА надо снимать.
Короче лишний раз не снимешь.

———- Сообщение добавлено в 22:01 ———- Предыдущее сообщение размещено в 21:57 ———-

Регулятор генератора
RV1549A
860 ₽
Этот я видел но он меня смущает))))

———- Сообщение добавлено в 22:02 ———- Предыдущее сообщение размещено в 22:01 ———-

двухконтактные Валео 593546, Валео 595243
А вот эти?

Главный вопрос релюха как на мегане или нет?

———- Сообщение добавлено в 22:04 ———- Предыдущее сообщение размещено в 22:03 ———-

двухконтактные Валео 593546, Валео 595243
Аккумулятор новый. Дело точно не в нем. У меня был старый аккум которого хватало на один раз крутануть, а напряжение в сети норма.

———- Сообщение добавлено в 22:26 ———- Предыдущее сообщение размещено в 22:06 ———-

Видимо релюхи все же одинаковые с канго, меган и т.д. Отличия только в контактах разъема.

Может проблемма в диодах диодного моста. Гена почти выдавал норму, но стоило подключить к осуилографу стало ясно 2 из трёх периодов за обборот гена работает, а в 1/3 периоде напряжуха пропадает. Вроде в бортовой сети норма (меря цифровым вольтметром) а на самом деле недодача периода выпрямленного напряжения! Проблемма была в одном сгоревшем силовом диоде выпрямительного моста.

Так и есть. Правильнее осциллографом смотреть. Вольтметр не успеет такие отклонения показать (цифровой мультиметр).
http://s018.radikal.ru/i513/1604/0d/c7e8228b0534.png

Может проблемма в диодах диодного моста.
Возможно все. Просто хотел начать с малого. Ведь генератор снять не так просто.

———- Сообщение добавлено в 07:52 ———- Предыдущее сообщение размещено в 07:51 ———-

Так и есть. Правильнее осциллографом смотреть. Вольтметр не успеет такие отклонения показать (цифровой мультиметр).
Осциллографа у меня нет.

Сегодня в поисках осциллографа и мастера, который умеет с ним обращаться, объездил несколько сервисов в районе. То аппарата нет, то пользоваться не умеют.
В последнем из мест порекомендовали, как и везде снять генератор для проверки. Цену съёма от 1000 руб, но когда увидел расположение «больного», цена стала расти. Начал дотошно расспрашивать что да как. В итоге электрик решил сам проверить напряжение. Оно оказалось в норме! Хотя ещё утром было не очень. Видимо, пока я поездил сегодня по делам и по сервисам, постоял в Московских пробках (примерно км 230) щётки притёрлись. А может где-то контакт?
Интересно, что с диагностического разъёма ОБД2 показывает меньше и до и после ремонта.
Теперь на клемах аккумулятора без нагрузки на х.х 14,2 В., под нагрузкой фар и т.д 13,8-13,9.
Надеюсь поработает еще мой генератор))))

———- Сообщение добавлено в 23:11 ———- Предыдущее сообщение размещено в 23:07 ———-

P.S. Еще узнал от электриков, что оказывается щетки на генераторе надо проверять каждые 50-60 тыс. км. А ездить то когда?)))))

Товарищи , я немного не в тему. Но тут померил напряжение в фазе 2 , выводил на дисплей магнитолы . Показывает 13,4 — в максимуме 13, 6 . Насколько я помню — норма 14,2.
Подскажите — что то с регулятором .

ИМХО, но корректнее измерять напряжение непосредственно на клеммах АКБ, а не смотреть на магнитолах, Торках и прочих показометрах в прикуриватель, и только потом делать выводы о работе генератора.

на днях заметил посторонний шум(вой) под капотом. На панели никаких тревожных сигналов не светится. Дотронулся до выводной клемме генератора, обжог руку, обмотка статора также перегрета. Уровень масла в норме. Машина до этого длительное время (1 год) не использовалась. Подскажите на что следует обратить внимание, где поискать причину?

Duster 2.0 4×4 бензин, Privilege, 2012 г.

Кстати тема про генератор есть. Надо все в одну тему кинуть.

а можно ссылочку?

Скажите, пожалуйста: какое напряжение бортовой сети (штатно должно быть?). На сколько я помню это 14.4 вольта, опять же это когда машина работает на ХХ или при движении и включенных фарах? (вот этот момент мне не ясен).
Дело в том, что замерял я борт сеть (через прикуриватель салона, этой самой кЕтайской вольт -метром, что вставляется в прикуриватель). Скажу больше, его я сверял с тестером на клеммах (показания идентичные) — сделал вывод — штукенция не врёт! Дык вот, а теперь расскажу о замерах:
1. завёл авто (с холодного), включились у меня ходовые огни (те, что ставит диллер) — показания: 14.2 вольта! (однако! подумал я, а где же мои 14.4. ) Дальше — больше!
2. Прогрел машину. Показания: 14.1 Вольт (при прогреве- 1/10, где-то потеряли))))
3. Катался по городу (киллометров 5-6 проехал) Показания: 14.1 падали до 13.8 вольт (это во время движения, печка включена на 2-ку, красная зона — на половину, + горят ДХО)
4. Приехал на рынок — заглушил. Простояла минут 20-ть.
5. Завёл, показания: 14.1 вольта (машина стоит, включены ДХО, работает печка, стою на ХХ)
6. Поехал, скорость 40-60 км/ч Показания — Вдруг неожиданно (при тех же условиях, что были выше) стали: 13.8 промаргивало до 13.7 вольта! Во как!

Ранее, читал, что нормальное напряжение для борт сети автомобиля это от 13.9 до 14.4 вольта! (и типо, всё, что выше или ниже этих пределов — Является неисправностью — либо генератора, реле-регулятора (диодного моста)

Т.е., у меня получается, что как бы вроде — хронический идёт недозаряд АКБ (может, конечно не столь критический)))) Но, всё же! Он есть и это нехорошо.)

Кто- как думает по моему случаю? (или у меня всё в ажуре?) Хотя, лично у друга замерял бортовую сеть на шкоде (которой уже было лет семь отроду) и результат был вот такой: 14.5 вольт на ХХ. Вот такая история.

Сразу после запуска машины, простоявшей месяц со снятой клеммой, непосоедственно на АКБ наблюдал 14,7 в, минут через пять после запуска напряжение падает до 14,4 в. Летом при длительном движении Торк кажет 13.9 в, насколько его показания соответствуют напряжению на клеммах, так и не сопоставил 🙁

По моему случаю, какое Ваше мнение?

По моему случаю, какое Ваше мнение?

Имхо, все в пределах нормы, а другими тестерами/вольтметрами не мониторили напряжение, м.б. все дело в точности измерений.

Генератор выдает 18 вольт что делать

Добрый день!
Приора 2010 г.в. люкс.
Машина на гарантии.

Проблема: напряжение в сети при езде с откл потребителями 13.4 В (мерял по «Штату»).
На холостом ходу, при стоянке с откл. потребителями, напряжение по «Штату» 13.4В по мультиметру, на клеммах аккумулятора, теже 13.4В, т.е. «Штату» можно верить.

Вопрос. Каким должно быть напряжение на клеммах аккомулятора пр ХХ по нормативам(а на что можно сослаться, в каких документах эти нормативы прописаны)?

Напряжение меряется тольно на ХХ при выключенных потребителях или еще есть контрольные измерения?

Могут ли гарантийщики отослать меня из-за установленного не у них доп. оборудования если я буду менять напруги при выключенной музыке и т.д. и т.п.?

Смотрел в движении — еду с выкюченными потребителями 13.5, включаю фары бл. света просаживается до 13.1. При включенной вентиляции, музыке и габаритах — 13.4.

Вопрос, это нормально, что фары бл. света просаживают напряжение на 0.4В ?

Извините, за возможный офтоп, но в разделе «Электрооборудование»
мне на вопрос Каким должно быть напряжение на клеммах аккомулятора пр ХХ по нормативам(а на что можно сослаться, в каких документах эти нормативы прописаны)?
Мануала к аккуму при продаже авто не дают, на офиц сайте Аккома его тоже нет. Поэтому нужна ссылка на документы, чтоб не орать, а убеждать ИПГ, что он не прав.

19 сентября поеду на замену генератора, симптомы были следующие:
1) после поездки, припарковавшись услышал кратковременный гул.
2) под капотом в районе генератора был дымок и запах горелых радио элементов.
3) лампочка на приборке не загоралась.
4) при замере на работающем двигателе, во время увеличения оборотов наблюдается понижение напряжения.

Покопавшись на форуме померил напряжение, было в районе 12 с копейками.
померил напрямую на генераторе, то же самое. Далее была поездка к ИПГ.

У меня на аккумуляторе написано что то вроде того: заряжать напряжением от 13,8 до 14,5

О проблеме низкого напряжения в Приоре узнал в прошлом году на собственном опыте. Ехал летом с кондюком и остановился у почты, вернувшись через пять минут не смог завестись, оказалось сдох аккумулятор. Обратился в сервис и мне по гарантии поменяли генератор и видимо еще подзарядили аккумулятор. Лето кончилось и я забыл о проблеме. Однако в этом году снова столкнулся с данной проблемой и при прохождении 3 ТО (в другом сервисе) попросил все проверить. И был шокирован:shok:. Без нагрузок напряжение было порядка 13,4 — 13,7 Вольт. А при включении кондиционера, когда начинали работать вентиляторы на радиаторах напряжение падало до 12,3 Вольт и это без включения света, музыки или еще чегото. Местный электрик вообще меня убил, предложил в пробках выключать свет :good:. ИПГешник пошел к ОТКашникам, достали толмут и заявили что в их инструкции написано напряжение в Приоре может быть от 13,3 до 14 с чемто вольт и у меня мол все нормально, а при включении кондиционера нормально аж от 12 вольт. На мои возражения что аккумулятор может заряжаться только при напряжении более 12,6 вольт прогнали мне что то о том что может и при 12 только сила тока должна быть больше (я вообще чуть не упал от такого).
Не долго думая написал претензию директору так мол и так. Пригласили для проверки еще раз, все измерили и опять послали только в письменной форме и еще предложили заменить аккумулятор (за свой счет, т.к. к тому времени плотность там вообще упала оч сильно).
Ну тут у меня вообще все вскипело :diablo: и я стал искать в магазинах такойже аккумулятор как у меня с завода стоит и нашел я его в первомже аккумуляторном магазине. Там мужик продавец нормальный попался и подарил мне инструкцию на мой аккумулятор (большое ему спасибо). И что же вы думаете там написано, а там четко так написано «эксплуатация аккумулятора допускается при исправном реле регуляторе напряжения и выдаваемом напряжении 13,8-14,2 Вольт» при этом напряжение должно оставаться в данном диапазоне при включении дальнего света и вентилятора отопителя.
В итоге, мною в общей сложности было написано 4 претензии и куплен новый аккумулятор прямо на сервисе (дабы получить инструкцию с их печатью), также несколько претензий на горячую линию АВТОВАЗА с просьбой разьяснить данное несоответствие с их ТУ на авто.
Результата пока нет, АВТОВАЗ молчит (хотя обещают дать ответ на любую претензию в 10 дневный срок), а с сервиса жду ответа на 4-ую претензию. Сервису предложил в досудебном порядке уменьшить стоимость автомобиля на 50т.р. Но думаю откажут, так что готовлюсь к суду.

Думаю наше дело правое, победа будет за нами! :aggressive:

Ребята не парьтесь, на Приоре при напруга в 12,7-13,5 это нормальное дело на всех генах, меняй его не меняй не поможет (проверено). 13,8-14 нужно для правильной зарядки АКБ (и мотор работает на этой напруге лучше так как накопление энергии на катушках проходит быстрее), но вот без переделки генератора таких напруг на штатном железе не бывает практически никогда, а переделка генератора у меня закончилась его скоропостижным концом.

Для особых талантов — если лампа в приборке не горит и напруга больше 12 вольт то этим аккумулятор высадить не удасться. АКБ высаживает стартер и включение света и прочего дерьма на незаведенном двигле. Бывает стартер немного заедать начинает (косвенные признаки машина тупее заводится) в итоге он жрет больше чем надо и прощай заряд АКБ.