0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Особенности зимней эксплуатации

Особенности зимней эксплуатации

Холодное время года в России длится долго и предъявляет повышенные требования как к автомобилю, так и к его владельцу. В зоне риска оказывается ряд силовых узлов и, конечно, кузов, лакокрасочному покрытию и заводской антикоррозионной обработке которого предстоит пережить перепады температур плюс дорожную химию. А водителю необходимо дополнительное внимание обратить на безопасность вождения, этот сезон ошибок не прощает.

Примечание: данная статья применима к любой марке автомобиля

Пара трения «шина — асфальт» разрабатывалась специально под максимальное сцепление с поверхностью, по сути — была выведена искусственно, дабы обеспечить наилучший контакт колес с дорогой. А вот зимой асфальт запросто может быть покрыт снегом или льдом, а то и тем и другим одновременно. Коммунальные службы в крупных городах, разумеется, существуют, однако после резкого перепада температур (вчера дождь — сегодня мороз) или обильного снегопада они просто физически не в состоянии моментально очистить даже крупные городские артерии, не говоря уже о второстепенных дорогах. И подобные явления происходят чуть ли не каждую неделю, а то и каждый день. Как себя обезопасить?

Мировая шинная индустрия думает и о потребителе, и об уровне продаж, однако именно с зимней резиной даже у фаворитов рынка возникают определенные проблемы, и главная из них та, что, в каких именно условиях придется работать покрышке, ясно не до конца. Это могут быть чистый лёд или чистый асфальт, мокрый асфальт со льдом, укатанный снег, неукатанный снег и т.д. и т.п. Летней однозначности искусственного покрытия -асфальта более нет, так что приходится выкручиваться. Одинакового коэффициента сцепления добиться на всех видах зимней дороги даже самым продвинутым шинникам невозможно, посему и водителю необходимо быть начеку, несмотря на самые престижные и дорогие зимние покрышки.

Сейчас можно выбрать любую резину любого производителя — дефицита не существует, достаточно знать размерность, грузоподъемность и, конечно, количество купюр, которые вы готовы под это дело потратить. Вот тут и возникает масса вопросов. Особенно много проблем создает недобросовестная реклама, не отражающая истинного положения вещей. Есть ряд очевидных параметров, по которым зимняя покрышка должна отличаться от летней: крупные самоочищающиеся шашки протектора, наличие ламелей, мягкий состав для лучшего контакта и температурный коэффициент применения (резина не должна дубеть на морозе). Есть один момент, неизменно вызывающий ожесточённые споры как пользователей, так и шинников: «А нужны ли зимней резине шипы?» Однозначный ответ на этот вопрос дать трудно — очень соблазнительно купить зимние покрышки без шипов: по ряду потребительских качеств они, безусловно, лучше, особенно по уровню комфорта и шума. Многие производители «липучек»» заявляют также о снижении тормозного пути на чистом асфальте но сравнению с шипами и даже. о замечательных качествах своих нешипованных покрышек на голом льду. Вот тут и кроется засада. Чистый лед — это такая субстанция, которой все равно, что в данный момент на ней находится: летняя резина, зимняя «липучка» или ваш любимый Timberland с толстой рифленой подошвой — достойного контакта не ждите. Верхний слой льда от трения превращается в воду, и все, что не зацепилось механически, обречено на скольжение. Потому-то спортсмены зимой и не используют «липучку», им для ледяного кольца подавай шипы от 4 до 7 миллиметров. Гражданская резина, конечно, уступает боевой спортивной, тут шипы прячутся заподлицо, однако и ей есть чем зацепиться в пиковом случае. Возникает закономерный вопрос: а этот пиковый случай вообще настанет, если вы передвигаетесь в автомобиле по крупному городу, где трассы перманентно чистят? Может, нет, а может, и да. Возможно, вы будете десять лет ездить и радоваться жизни на «липучке», а возможно, уже завтра, попытавшись притормозить на светофоре, въедете в зад «семере» BMW. Лучше, конечно, перестраховаться, но вместе с некоторой толикой уверенности от шипов вы получите цоканье на низких скоростях и гул на высоких, причем тонально он будет меняться при смене темпа, и слегка непривычное поведение машины на чистом асфальте.

Ну и нельзя забывать про самый главный минус шипованных шин — канцерогенные вещества, которые выделяются в результате разрушающего воздействия шипов на асфальт. Фактически каждое колесо с шипами — это несколько десятков циркулярных пил, причем чем автомобиль мощнее, тем больше вреда для дорожного покрытия и окружающей среды. Уже подсчитано, что у всех транспортных средств класса Евро-4 и выше основным источником загрязнения являются именно шины, а не двигатель, но это касается обычной резины, от шипованной вред в десятки раз больше. Именно поэтому почти во всех цивилизованных странах, даже северных, шипы запрещены, вместо них нешипованная зимняя резина или всесезонная с допуском для зимней эксплуатации (таких моделей в последнее время появляется все больше) плюс в багажном отсеке — цепи на колеса для наиболее тяжелых условий, без них к заснеженным зимним дорогам даже приближаться запрещено. Пора бы и нам уже перенимать европейский опыт.

Систему обогрева зимой недооценить невозможно. По большому счету дело не столько в комфорте, сколько в безопасности. Если печка не работает, лучше вообще оставить машину в покое и отправляться по своим делам пешком, ну или открыть все окна, даже если снаружи трескучий мороз. Радостям вождения это не поспособствует, однако, если окна закрыть, стекла изнутри сначала запотеют, а потом и вовсе покроются непрозрачной коркой льда.

Причин плохого обдува или недостаточной температуры подаваемого воздуха может быть множество. Начинать, естественно, нужно от простого к сложному. Воздушная пробка — весьма распространенный случай, особенно если вы недавно меняли антифриз и не проследили за процессом. Ликвидировать ее получится довольно быстро, достаточно найти наклонную плоскость и загнать на нее автомобиль, если сами не сможете — сервисмены помогут, но проконтролировать процесс изгнания воздушного пузыря из системы лишним не будет.

За теплое время года автомобиль наверняка нахватался тополиного пуха, грязи из луж, осенних листьев, и вся эта масса может как затруднить всасывание воздуха на входе, так и забить сам радиатор печки. Сначала, конечно, смотрим, не забит ли воздуховод, но если нет. в большинстве автомобилей долезть до печки будет непросто.

У самых беспечных могут быть проблемы с постоянно открытым термостатом, на которые водитель летом внимания не обращал, а зря — температурный режим для ДВС крайне важен. Но зимой, особенно на скорости, даже бензиновый мотор может полностью остыть, и взять тепло печке будет просто неоткуда. Недурно также проверить электрический вентилятор — все ли скорости доступны — скоро они понадобятся. Обычно достаточно послушать сам вентилятор и оценить воздушный напор из воздуховодов при смене режимов. Рукава воздуховодов иногда могут соскочить. в общем, причин холода в салоне существует множество, в том числе и экзотических, лучше, конечно, привлечь к диагностике специалиста, если вы с таковым знакомы.

Интересно, что кондиционер зимой, если он стоит на вашем автомобиле, будет нужен довольно часто. Снег с обуви, попадая в салон, тает, а человек дышит, также увлажняя внутрисалонный воздух. А если этих человек несколько, на улице мороз и окна открывать ох как не хочется? Вот тут и поможет кондиционер — он позволяет довольно быстро высушить воздух от влаги, не давая стеклам запотеть и тем паче покрыться изнутри коркой льда. Перераспределение потоков воздуха также послужит благому делу — их лучше направить на самые проблемные места.

Ну и при желании можно время от времени, а лучше после каждой поездки, открывать двери автомобиля, выравнивая наружную и внутреннюю температуры и одновременно выгоняя лишнюю влагу. Нескольких минут вполне достаточно. У данного деяния есть существенный плюс — выйдя поутру или после работы к автомобилю, вы не обнаружите привычной наледи снаружи на стеклах, ну или она не будет столь толстой и монолитной — меньше скрести.

О дополнительной антикоррозионной обработке сказано немало слов, как хороших, так и не очень. Если говорить о «фирменном»» дилерском антикоре, это будет как раз второй случай. Обычно у подобных организаций нет ни специалистов, ни соответствующего оборудования, и работы производятся по привычной схеме тяп-ляп, с выставлением астрономической суммы клиенту. Однако есть и специальные центры дополнительной антикоррозионной обработки, располагающие всем необходимым. Как правило, подобные организации создаются на основе определенного бренда, выпускающего соответствующие составы, и используют только его. Центры, занимающиеся антикором профессионально, имеют все необходимое — новые, продвинутые смеси для покрытия, технологическую карту точек обработки скрытых полостей для каждой модели — в общем, все, что нужно. Единственным тонким моментом в данном сложном деле является то, что проконтролировать правильность и полноценность обработки или очень сложно, или невозможно вообще. А ведь человеческий фактор никто не отменял. Но в целом, если не нарушены правила и обработка кузова произведена но совести, это дело полезное, без всяких сомнений. Особенно если вспомнить, что бюджетные автомобили иногда сходят с конвейера уже с очагами коррозии, как правило, в точках сварки. Сохранить кузов — значит сохранить свои инвестиции, ведь именно кузов — самая дорогая часть автомобиля.

О новых технологиях покраски тончайшими слоями, причем водорастворимыми эмульсиями, гарантирующими защиту окружающей среды, сказано уже немало, и с этим ничего не поделаешь. Однако сколы и трещины эмали от температурных перепадов желательно вовремя обрабатывать, а позже подкрашивать, не доводя до вспучивания краски и дырок в металле. Желательно перед наступлением холодов провести ревизию по кузову, поскольку именно зимой коррозия покажет себя во всей красе, так что весной делать это, возможно, будет уже поздно.

О моторном масле информации было предостаточно, так что останавливаться на этом аспекте смысла, казалось бы, нет, если бы не одно но. Буквально недавно одна из компаний, занимающихся производством комплектующих для ДВС, заявила о том, что современные даунсайзинговые двигатели, перегруженные по показателям среднего эффективного давления, да еще и заправленные маловязкими «экологическими» маслами, в режиме холостого хода подвержены сильному износу, поскольку при низких оборотах масляный насос не создает необходимого давления, поэтому самые нагруженные пары трения — коренные и шатунные шейки коленвала с соответствующими вкладышами — работают не в режиме гидродинамического подшипника, а банально на трение. Так что прогревать подобные моторы на холостых оборотах смерти подобно. К классическим ДВС требования прежние — недолгий прогрев и дальнейшая эксплуатация, главное, приобретая масло к зиме, не перепутать циферки до и после «W». Именно первое число или цифра должны быть минимальными, поскольку определяют саму возможность холодного пуска при низких температурах.

Антифриз в автомобиле с исправной системой охлаждения — субстанция незаметная, поэтому автолюбители, особенно когда истек срок заводской гарантии, частенько о ней забывают, а зря. Расширительный бачок обычно покрывается изнутри продуктами распада охлаждающей жидкости, становится непрозрачным, и визуально обнаружить, сколько там на самом деле жидкости, представляется невозможным. Не исключено, что её там нет совсем, да и в радиаторе осталась половина, что заставляет вентилятор охлаждения работать непрерывно. Случаи бывают разные — возможно, летом подтекали патрубки, менялся термостат и, уповая на теплое время года, взамен вылившегося антифриза доливалась вода, возможно, вы об этом даже не знаете, поскольку ремонт производился в автосервисе. Так что уровень и состав проконтролировать не вредно. Вспомните, когда вы меняли охлаждающую жидкость последний раз. А у нее ведь есть свой срок службы. Не приведи господь, если антифриз сильно разбавлен водой, в трескучие морозы лед вполне может повредить даже блок цилиндров, не говоря уже обо всем остальном. Контроль — основа безопасности, поэтому, если вы вдруг надумаете менять охлаждающую жидкость, проверьте се тип в руководстве по эксплуатации и ориентируйтесь лишь на него. Цвет продукта в данном случае не имеет значения, поскольку каждый производитель рабочих жидкостей для автомобиля окрашивает их разными химическими составами, руководствуясь, видимо, собственными понятиями о прекрасном, единого стандарта но цветам нет.

И напоследок совершенно очевидная рекомендация — проверка аккумулятора. Все всё знают, однако именно в холода штатная батарея пройдет жесткие испытания своей работоспособности. А если не пройдет — придется идти пешком. При отрицательных температурах даже современные аккумуляторы здорово теряют ёмкость, так что, постояв ночь на морозе, машина может банально не завестись, если батарея недозаряжена или её срок службы (обычно четыре-пять лет) уже подошел к концу. Из вышеизложенного плавно вытекает еще один сопутствующий момент — система зажигания. Ныне уже нет частично исправных систем, она либо исправна, либо нет, поскольку Motronic предполагает единый модуль впрыска и зажигания, и для такой схемы неприятность зимой могут доставить лишь свечи, а уж причин для их плохой работы предостаточно: обгоревшие от долгой и плодотворной работы электроды (увеличенный зазор), добавки в топливе, отложившиеся на электродах и пускающие искру мимо, переобогащенная смесь, масло в камере сгорания. Если летом с пуском мотора затруднений не было, то зимой они запросто могут появиться, поскольку аккумулятор, частично потерявший ёмкость на морозе, может и не выдать искру нужной мощности. Поэтому проверка свечей также не повредит.

И последнее. Сейчас появились аккумуляторные батареи нового типа — AGM и гелевые. По местам крепления вроде подходят любому автомобилю, но напряжению в бортовой сети тоже, но обещают характеристики, превосходящие аналогичные у обычных батарей в несколько раз. Заманчиво, особенно на зиму. Правда, и цена отличается тоже существенно, но если очень хочется. и тут надо отдавать себе отчет, что, если в руководстве к вашему авто не прописаны подобные аккумуляторы, ставить их на машину не имеет смысла» поскольку в стандартной сети эти дорогущие батареи попросту быстро умрут от перепадов напряжения, под них нужна другая бортовая сеть, и это стоит помнить, как и то, что продавцу в магазине выгодно продать именно дорогой товар, а не дешевый.

В общем, зима проблем автомобилистам подкидывает каждый год, и по мере развития техники их не становится больше, просто некоторые становятся менее актуальными, но появляются новые. Например, с появлением антифризов отпала необходимость каждый вечер сливать воду из системы охлаждения и утром заливать ее заново, также в сильные морозы теперь не надо снимать и относить в теплое помещение батареи. Но при этом современные как дизельные, так и бензиновые турбомоторы в городских условиях не прогреваются без дополнительных систем. (В. Кузьменко, Автокомпоненты)

Как Lada Largus чувствует себя в морозы

Своим появлением на отечественном автомобильном рынке Лада Ларгус, несомненно, вызвала огромный интерес у заинтересованной публики. Одним из ключевых вопросов, возникающих у потенциальных покупателей этой машины, становится вопрос о поведении Лады Ларгус в морозы.

Сразу стоит отметить, что Ларгус пережил в эксплуатации только одну зиму, однако она была достаточно суровой. Это позволило получить ясное представление о том, насколько приспособлен автомобиль к условиям русской зимы. Судя по отзывам ларгусоводов, у машины не возникало проблем с пуском двигателя при температуре до -30 ºС, что, в принципе, является оптимальным для зимы.

Лада Ларгус отлично показала себя в сильные морозы

При пуске машины в условиях низких температур важно соблюдать некоторые несложные рекомендации, общие для многих автомобилей. И так, перед пуском автомобиля желательно ненадолго включить дальний свет. Длительность этой процедуры от 5 до 30 секунд, зато сразу понятно, в каком состоянии находится аккумулятор. К тому же электролит начинает разогреваться, что облегчает пуск автомобиля.

Лада Ларгус – автомобиль с механической коробкой переключения передач. Поэтому перед запуском желательно выжать педаль сцепления, это также облегчает пуск двигателя. Непосредственно включение зажигания и пуск двигателя у Лады Ларгус в морозы происходит достаточно четко и без проблем и заслуживает высокой оценки. Во-первых, ощутимо зарубежное качество, машина оснащается двигателями семейства Renault, а во-вторых, она все-таки новая. Это относится к тем представителям, которые не оснащены системой автозапуска через определенной время или при определенной температуре. Даже открытая стоянка на улице не создает особых помех. У тех же, кто оснащен подобными фишками, проблем с пуском зимой, конечно же, нет.

С момента пуска до момента прогрева, обороты двигателя держатся на уровне 1300-1500 оборотов в минуту, далее этот показатель падает до отметки 1000 оборотов, а при окончательном прогреве устанавливается на отметке 600-750 оборотов. При этом работа двигателя становится практически бесшумной.

Как завести Лада Ларгус при сильном морозе:

Даже в сильные морозы машина прогревается сравнительно быстро. Уже через 20 минут пассажиры начинают постепенно избавляться от верхней одежды. Владельцы в один голос утверждают, что всю зиму можно ездить в легкой курточке, и при этом в ней достаточно жарко, и кондиционер с этим справляется плохо. К тому же разницы в температуре между передней и задней частью салона нет. Печально, что в Ларгусе не предусмотрено измерение температуры снаружи автомобиля, которое можно встретить в Калинах комплектации люкс или иных представителях АвтоВАЗа, поэтому часто бывает сложно оценить холодно за бортом или не так уж. И уж тем более практически невозможно отслеживать изменение температуры окружающей среды во время поездки.

Характерной для Ларгуса является изморозь, которой затягиваются боковые стекла машины при полной загрузке пассажирами. Однако стекла моментально оттаивают, стоит только освободить машину на несколько минут. А при езде с минимальной загрузкой (один-два человека) такого затруднения не возникает.

В целом же, Ларгус с русской зимой справился на отлично и этим пополнил ряды своих покупателей, еще сомневающихся в том, стоит ли покупать новинку. Причем положительной оценки автомобиль заслужил как на территории центральной России, так и в южных районах страны. Даже владельцы Ларгусов холодных сибирских регионов отметили, что автомобиль справляется с холодом и подходит для эксплуатации в тяжелых зимних условиях. При этом проехать 600 км от одного поселения до другого для Урала и Сибири является нормой жизни, и все же Ларгус признан пригодным для эксплуатации здесь.

Ларгус отличился хорошей проходимостью и легким запуском при низких температурах

Стоит также сказать несколько слов о проходимости Ларгуса, ведь еще одной особенностью русской зимы, помимо холода, является солидный снежный покров. Поэтому такая характеристика, как проходимость тоже интересует публику. Клиренс у машины предусмотрен достаточно высокий, он и определяет достаточно хорошую проходимость Ларгуса.

Машина будет идти до тех пор, пока имеется сцепление колес с дорожным покрытием. Как только она ляжет на дно, колеса начнут беспомощно вращаться в воздухе. Поступательными движениями вперед-назад можно заставить машину двигаться, если это действительно необходимо. Выбраться назад тоже можно без проблем. Стоит только помнить, что въезжать в сугроб со всей скорости нежелательно и давить на педаль акселератора лишний раз тоже. Это может закончиться тем, что автомобиль попросту закопается и без помощи лопаты уже не обойтись.

Если на пути следования по глубокому снегу уже имеется проложенная колея и она не слишком глубокая, то Ларгус преодолеет сугробы достаточно легко. Если же колея проложена машиной с более высоким клиренсом, например, той же Нивой АвтоВАЗа, то такой маршрут Ларгусу не покориться, сколько ни напрягай машину, она остановится там, где колеса перестанут схватывать дорожное покрытие и повиснут свободно грести снежную массу. Это не является недостатком для машины, со своим прямым предназначением – с комфортом перевезти большое количество людей или груза Ларгус справляется без нареканий.

Отзывы о Lada Largus Cross

На данной странице размещён перечень последних (новых) отзывов от владельцев Lada Largus Cross, где они описывают достоинства и недостатки (все плюсы и минусы) этого автомобиля.

С ноября 2017 г. езжу на 5-мест. Largus’е Cross (до этого был ВАЗ-2114). Брал у оф. дилера в кредит. За полгода откатал 14.500 км.

Что нравится:

— Двигатель. Тяги более чем достаточно, причем не важно, едешь сам или с кучей народу и барахлом в багажнике. Жрет, конечно, многовато, но это уже другой вопрос.

— Сцепление. Педаль до такой степени мягкая, что у меня просто нет слов. На 14 она была жутко тугая.

— Коробка. Ходы рычага, на мой взгляд, оптимальные, плюс, нет никакого воя. Если бы еще передачи были длиннее, то цены бы ей не было.

— ГУР. Как же приятно, когда можно, стоя на месте, крутить “баранку” одной рукой, не напрягаясь при этом.

— Подвеска. А/м едет довольно мягко (душу не вытряхивает) – примерно так же, как моя первая Волга (правда, та вообще плыла, как баржа).

— Багажник. Он не просто большой, а огромный, особенно если сравнивать с 14. По работе часто вожу грузы, так вот, чтобы они поместились, даже не нужно складывать 2 ряд. Да и г/п отличная – больше 500 кг.

— Кондей. Наконец, и в моем а/м есть это “чудо техники” и мне больше не придется умирать от жары.

Что не нравится:

— Проходимость. С ней, мягко говоря, проблемы – на родной резине а/м отказывается ехать по глине, сырой траве и т.д. Да и зимой приходилось возить с собой не только лопату, но и цепи, т.к. посадить его – раз плюнуть!

— Эргономика. Не то чтобы она совсем уж плохая, но спорные решения есть – это и сигнал на рычаге, и кнопки эл. стеклоподъемников на консоли…

— Шумка. Не спорю, она, конечно, лучше, чем у 14, но все равно не айс – больше всего напрягает шум мотора после 3.000 об.

— Печка. Она греет не так хорошо, как хотелось бы – в салоне вроде и не холодно, но и не тепло. Как я понял, ее взяли от Logan’а, но Largus-то значительно больше.

Добрый вечер ребят. Подскажите пожалуйста: у меня Ларгус Кросс с вестовским движком, но в данное время этот Ларгус просто одолел меня – денег схавал кучу и в итоге не могут определить причину проблемы ни один сервис (и официальный дилер тоже)… сказать ни чего не могут в общем.

Проблема такая: идёт воздух с обратки в рассшерительнный бачок.

Кто может подсказать в чем причина?

где-то пробило или сгорела прокладка головки.

Купил кросс 2016-го года на 7-мест – в общем: доволен практичностью, но расход, по мне, великоват и тянет с полным экипажем слабо.

Убрали катализатор, стоит ли делать прошивку? (ведь с добавлением мощности увеличился расход)

Три года назад взял для работы бюджетный автомобиль Lada Largus Gross. У меня она 2015 года, поколение номер один. Работает на бензине, двигатель 1600 куб.см., мощность 102 л.с.

Скорость, конечно, не высокая, но мне и этого достаточно. Штрафы за превышение получать не очень хочется.

Имеются бюджетные неокрашенные бампера. Руль регулируется только в высоту. У кресла имеется валик под спину, который не чувствуется. Настройки водительского кресла стандартные. Пространства над головой для пассажиров достаточно, все мои высокие друзья спокойно входят и не упираются головой в потолок. Единственное, простора на сиденьях маловато, что пассажиры стеснены в движениях. Имеется подголовник для пассажиров на втором ряду. Кстати, пространства на втором ряду намного больше – там спокойно размещаются моя тёща и жена, которые далеко не худые. Обзор в этом ряду лучше, сидишь будто ворона на ветке и вид в окно не узкий, как обычно бывает на последних рядах в других авто.

Почему зимой не греет печка

Вначале выясним, откуда вообще берется тепло в автомобиле. Даже в лютые морозы двигатель прогревается до рабочей температуры (в большинстве случаев она составляет около 80–90 градусов Цельсия), но и в такую погоду его приходится охлаждать, сбрасывая излишек тепла через радиатор. А часть тепла, отведенного в систему охлаждения, используется для обогрева салона.

Как это все работает?

Отопитель забирает наружный воздух, используя скоростной напор или электровентилятор. С помощью заслонки можно включить систему рециркуляции воздуха, и тогда в отопитель пойдет не наружный воздух, а взятый из салона. Дальше воздух проходит сквозь салонный фильтр и испаритель кондиционера (если он установлен). Обращаю внимание, что воздух проходит через радиатор кондиционера всегда, но охлаждается только тогда, когда включен компрессор. Затем в зависимости от настроек системы воздух может пойти либо через радиатор отопителя, либо мимо него. А дальше с помощью заслонок воздух направляется в зоны, которые водитель считает нужным обогревать.

Теперь, понимая, как устроен отопитель, можно ответить на вопрос

Почему в моей машине холодно?

Причин может быть несколько.

1. Недостаточная отдача тепла от охлаждающей жидкости, проходящей через радиатор отопителя.

Совершенно очевидно, что если через радиатор проходит жидкость с невысокой температурой, то и греть такая «печка» будет слабо. Отсюда следует естественный вывод, что до полного прогрева двигателя «Ташкента» из отопителя ждать не следует. Здесь сразу в разряд жертв попадают владельцы дизельных автомобилей, а также машин с турбонаддувными бензиновыми двигателями, которые очень долго прогреваются как раз из-за высокой энергоэффективности.

Водители автомобилей, у которых отсутствует стрелочный указатель температуры охлаждающей жидкости, остаются в неведении относительно степени ее нагрева. Хуже всего, если у термостата клапан потерял герметичность, а потому все время перепускает жидкость через радиатор. Мотор никогда не прогреется толком, а вы будете мерзнуть.

Вторая проблема — это плохая циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. Вызвано это может быть рядом причин. Самая очевидная — радиатор забился отложениями или препаратами для устранения течи. Менее распространенная причина — перегнутые подводящие и отводящие шланги, а также неработающие краны отопителя (обычно такое встречается после неквалифицированного ремонта). Возможно и завоздушивание радиатора отопителя. Еще мне встречались насосы охлаждающей жидкости с изъеденными коррозией крыльчатками, которые плохо качали антифриз, но это уже экзотическая неисправность. Ну и длительная работа мотора на холостом ходу тоже не способствует интенсивной прокачке антифриза через печку. Поэтому иногда повышайте обороты мотора, если на стоящей машине тепла не хватает.

Можно немного повысить температуру жидкости в системе в самые лютые морозы с помощью дедовского способа. Надо закрыть прорези радиатора подходящим «фартуком» или картонкой. Теплее станет мотору, теплее и вам! Недаром некоторые суперсовременные автомобили имеют жалюзи радиатора с электроприводом.

2. Недостаточная теплопередача от радиатора отопителя к проходящему воздуху

Итак, мы имеем радиатор отопителя, сквозь трубки которого изрядно горячий антифриз циркулирует с должной скоростью. А тепла все равно нет! Значит, расчетной передачи тепла от радиатора к воздуху не происходит. Виноват может быть засоренный воздушный фильтр, или, что хуже, радиатор кондиционера. Вы же помните, что воздух сквозь него проходит всегда. А допустим, что прежний владелец какое-то время поездил без салонного фильтра. Конденсатор кондиционера при этом забился и перестал пропускать воздух, а нам холодно!

3. Неисправная заслонка

Если весь предыдущий квест наш герой (воздух) прошел успешно, то его подстерегает следующее препятствие. Заслонка, которая пускает воздух либо через радиатор отопителя, либо минуя его, стала заедать со временем, и вот уже часть воздуха проходит через радиатор отопителя и нагревается, а часть ледяного воздуха проходит мимо и направляется прямиком к потребителю. Опять холодно!

4. Загрязненный радиатор отопителя

На немолодых автомобилях он может зарасти слоем пыли, которая под воздействием температуры «приваривается» к алюминиевым пластинам. А у грязной пленки коэффициент теплопередачи пониже, чем у чистых металлических поверхностей.

Как правильно протопить салон

  • не используйте большие скорости вращения электровентилятора. Первая, вторая — а дальше получаем сильный сквозняк в машине, при котором радиатор не будет успевать отдавать тепло;
  • используйте систему рециркуляции воздуха. Нагревать более теплый воздух, взятый из салона, эффективнее, чем уличный. Но при малейших признаках запотевания стекол тут же следует перейти на забор наружного воздуха.

Удачи на дороге! И пусть в вашей машине всегда будет такая температура, какую вам хочется получить!

7) Как зимой без «валенков»

Осенью удалил «валенки» ,а сейчас самое время подвести итоги — зима за бортом минус 26 градусов цельсия.

Собственно прилагаю фотоотчет с пояснениями.
Прогретая машина (4 деления по шкале температуры). Прогревалась с пульта (людей в салоне не было). Все окна покрылись инеем изнутри (на кануне было минус 8 градусов с высокой влажностью). После прогрева лобовик очистился от наледи снуружи и от инея и запотевания изнутри. все остальные стекла очистились от инея, но запотевание осталось, передние боковые окна очистились от запотевания только в районе зеркал — туда шел поток воздуха.

20 минут за рулем по трассе (фото):
состояние ветродуя не менялось от начала поездки до конца поездки —

состояние лобовика — чистое полностью без запотеваний —

состояние передних боковых окон видно по фотографиям, комментарии излишни —

состояние стекол 2,3 ряда и задних дверей. Задние двери, там где нити обогрева, очистились через накал нитей, после очистки перед поездкой, больше не включался обогрев заднего стекла. там где нити — там чисто, а там где их нет все запотевшее/заиндевевшее, все остальные стекла запотевшие полностью —

через 40 минут состояние стекол. Водительское стекло полностью очистилось, переднее пассажирское очистилось на половину и продолжало очищаться, второй ряд стекла очистились на половину, стекла третий ряд — не очистились, задние стекла на дверях одно с нитями чистое, второе все так же затянуто.

пока ехал по трассе сравнивал с мимо проезжающими иномарками, так там зачастую та же ситуация — багажник боковые стекла полностью затянуты, 2 ряд затянуты где больше где меньше, но полностью чистых нету, и передние стекла затянуты в районе средней стойки.

Вывод: не все так плохо, как казалось. сравнить с ларгусом без «валенков» при той же температуре не довелось — предпочитаю сделать заранее, чем потом мучатся и сожалеть о том, что не сделал.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector