0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Из под головки сочится тосол

Из под головки сочится тосол

Не всдумай тиранить, типа протягивать менять прокладку и т.п.

Это явление при температурах ближе к -20 и ниже, было, есть и будет есть! Проверь, на прогретом сухо? Если сухо, то даже в голову не бери, придет весна, потеплеет и пройдет. Ток тосол после длительных стоянок при морозах проверяй.

у меня такая фигня уж не знаю какую зиму. Поднимается температура выше и все в норму приходит.

течь должно не ручьём, а так, мелкими капельками. Как дождик по стеклу, например.
Во-во, только дождик порядочный:rofl:
Как Вы там живете . за — 30?
Сегодня полдня прошарился по авторынку 27-30 и ниче. Сибиряк же :bayan: В Москве и приморье при — 20 чуть не ох. ладел вусмерть. Влажность;)

Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Кто, кстати, подскажет насколько проблемно скинуть-накинуть голову на 402-м? С ВАЗовской 03 справился довольно спокойно. Тут не сложнее?

угу, поробуй протянуть, у меня самого в минус 20 тоже текло в районе коллекторов. снял ГБЦ и никаких видимых причин протечки не обнаружил.
единственная версия протечки:
шпильки, которые со стороны коллекторов, загрязнены, в отличие от шпилек под клапанной крышкой, поэтому если тянуть ГБЦ по моментному ключу со стороны коллекторов получим недотяг.

Добавлено через 1 минуту 51 секунду
про снятие целая тема
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=26615

Кто, кстати, подскажет насколько проблемно скинуть-накинуть голову на 402-м? С ВАЗовской 03 справился довольно спокойно. Тут не сложнее?[/QUOTE]

Главное не бойся) проблема может быть когда голову подымаешь. Будь поаккуратнее с поверхностями ГБЦ и блока, железки не вставляй . лучше клиньями, брусками деревянными подымай и не спеши. А может подняться как по маслу :yes2: И еще шпильки почисти протри.

И обязательно положи на прокладку (при замене) асбестовую ниточку со стороны коллекторов
Я положил эту ниточку на блок-единственное,что от протечек помогло.

Снимать головку позови кого нибудь,даже если к шпильке не приржавела(не знаю как по другому сказать),тяжёлая она с коллекторами.

оттуда
Цитата:
Дима нужен лом.
да уж. ))
там есть посты №14, 17, 37, 49
тока береги привалочные плоскости
тяжёлая она с коллекторами.
не то слово. и кстати про залесть с ногами в подкапотное пространство — это не прикол — реально помогает

Я положил эту ниточку
а что за ниточка?

slawenti — мажу край головки и блока

Сергей Астрахань — Провисает стенка блока, она тонкая. Снятие головы, шлифовка головы, мажешь герметиком

Сочувствую. таже беда была. Солидарен с коллегами только так избавился от этого недостатка 402-го.

[QUOTE=slawenti;885794]Ниточка азбестовая,ложится по всей длине блока со стороны колектров, сам не пробовал, использую силикон (типа такого http://ibud.ua/?cat=art&itm=227) мажу край головки и блока, приходилось ставить на эту бадягу детали помпы, сильно побитые корозией, вообще без прокладки, даже не сочилось. Дешевле чем герметик и поверхности можно не обезжиривать, прокладки ГБЦ вообще были графиткой намазаны и норм.

Мужики что Вы советуете((( помпу бензанос и др. на красный герметик согласен (только автомобильный красный . соудал не в коем случае). Лично на хороший герметик ставил ГБЦ . полная х. ня — вылетает.
Не издевайся над людьми.

А я и не советую ХОРОШИЙ герметик, я про силикон говорю, если есть какието факты против силикона из практики, напиши, только не переписывай из книги(только на красный и т.д.) я сам это знаю, но делаю как написал выше, проблем не было. Кстати прокладка бензонасоса тоже на силиконе, все сухо, а герметик не держал.

Какой книги. красный герметик и есть силикон, только с присадками что бы высокую t держали (на некоторых даже пишут силикон). Может не герметик подсунули а шило или перемороженный.

Но очень напрягает,да и просто неприлично:pardon:

А течь масла из под набивки это прилично.В наше время говорили.Если из 402 мотора масло не течет.Значит его там просто нет. rofl:Шутка.

и хоть вы туда х..й поросячий засуньте при нагреве он сожмется, а при остывании останется в сжатом состоянии
Это всё теория,а практик всегда застрелит теоретика.

Ниточка — путь к решению проблемы!(проверено практикой).

свою недавно тоже на герметик посадил. пока держит. Думаю на пару лет хватит))) а вообще считаю надо двигло менять на что-то посовременнее.

дружба хорошая штука, но с бензопилой лучш:gaz_love:е)))

Поменяли вчера прокладку ГБЦ 402,.клиент звонит жалуеться ,за ночь из под коллектора вытекло литр тосола,при температуре -20 градусов.возможно ли обойтись только протяжкой.

Течь может уменьшиться но не прекратиться полностью.Это провал блока.Болезнь 402 двигателей.Можно ещё попробовать в радиатор засыпать сухой герметик.Но поможет или нет не знаю.

Даа. Советчики блин!! Вы то сами понимаете что советуете. Да и те, кто спрашивает тоже молодцы — тема избита уже донемогу, сам в прошлом году когда такую хрень впервые обнаружил много пользовался поиском и нашел себе ответы. Ну раз сдесь такая пьянка то придется написать их сюда.

Тачет тосол в мороз — нормальное явление для 402.
ГОЛОВУ ПРОТЯГИВАТЬ НЕЛЬЗЯ. А именно потому что делаться эта процедура должна при +15 — +20 градусах цельсия. Если сделать это на морозе, то ее поведет. Поведет потому что она висит на гильзах.
Что делать — ждать весны. Ну или есть возможность (теплый гараж) — асбестовая нитка, герметик со стороны коллекторов под голову, но для этого ее надо снимать. Тут есть еще одни момент — сняли, поставили новую прокладку (нитку, герметик) собрали протянули и все это сделали в теплом гараже. А потом голова сядет и где вы будете ее протягивать, регулировать клапана — теплый гараж то не свой был. (если свой — хорошо)

Вот тогда и говорите, что тянуть в теплом отапливаемом боксе. Кстати темку пришили к другой, более старой не зря, советую почитать.:drinks:
А я на своей по осени озадачился и протянул, клапана отрегулировал, так сказать подготовился к зиме, оказалось что 2 шпильки были слабоваты со стороны коллекторов по центру, а клапана. но не особо то оно и помогло — как текло, так и течет при температуре ниже -15.

Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Андрей166, герметик. Выдавить на прокладку со стороны коллекторов шнурком и дать полностью просохнуть, потом собирать и. сам знаешь. Потом:drinks:

Добавлено через 5 минут 11 секунд
Еще один очень хороший совет — не сыпьте (/лейте) в систему охлаждения никакие герметики, потом все на свете проклянете и кончится это заменой радиаторов (первой откажет печка, потом в пробке придет понимание, что плохо работает основной)

ГОЛОВУ ПРОТЯГИВАТЬ НЕЛЬЗЯ. А именно потому что делаться эта процедура должна при +15 — +20 градусах цельсия. Если сделать это на морозе, то ее поведет.
А на прогретой машине не судьба? 🙂 Для свеженадетой головы тоже примерно так же: тянем до 7-8, прогреваем, дотягиеваем до 9.5 (в случае 402).

Redline
Вопрос спорный и неоднозначный, прокладка потеряла упругость
Прокладка не должна быть упругой, она в норме обжимается до каменного состояния. Другое дело, что если есть необжатые места, то там наличие упругости может помочь не дать тосолу вытекать. Но надеяться на это недокументированное свойство не есть правильно, куда проще один раз проложить асфестовый шнурок и забыть о проблеме.

А на прогретой машине не судьба?

Mortis, Честно ни разу о таком не слышал, но тебе верю.

Добавлено через 10 минут 38 секунд
Вопрос спорный и неоднозначный, прокладка потеряла упругость, итог замена и протяжка как положено, сам лично не одну прокладку сменил по данной причине и ни разу возврата не было даже при -32 соплей обнаружено не было
Но ты сам понимаешь, что голову потом надо будет опять протягивать, регулировать клапана и на морозе этого не сделать. Замена прокладки, честно я сильно неуверен что это поможет. Тоесть поможет, но ненадолго. Потом прокладка обожмется и сам понимаешь — потечет. Асбестовый шнурок — есть способ, проверенный временем, но ведь герметик то лучше — он упругий. Его сплющит, а как на морозе снова блок с головой расходиться начнут — он все равно будет уплотнять в силу своей упругости. Но лучше заниматься этил весной-летом, не так уж оно и течет. Я за прошлую зиму меньше литра антифриза подлил, этой зимой еще ни разу.
хочу бросить не получается никак.
Я то же курю.:drinks:

Добавлено через 5 минут 10 секунд
Прекращаем взаимные нападки и обсуждаем проблемы вежливо
Каюсь. От фордоводовских форумов не совсем отошел, погорячился. Но не на пустом месте и это тоже имеет место. Впредь постараюсь держать себя в рамках. Прошу прощения у Redline :drinks:

Из под головки сочится тосол

можно просто прокладку поменять, но это при условии что башка ровная.

Добавлено через 33 секунды
что маловероятно.

кольца махнуть-дороговато выходит-комплект на один цилиндр-2500 –что за цены-УЖАСССС

10000 тыс за кольца отдать :russian_roulette: пройдитесь по магазинам и поспрашивайте неоригинал 1500-2000 комплект на все поршня я сам себе брал за 1300

так как тосол бежит не из под головки а из каких то отверстий в блоке, около ремня грм. А или это походу водяной насос) отрыл в мануале), возможно ли реанимировать водяной насос? Там походу из под сальника крыльчатки бежит

меняется в сборе, нефиг его реанимировать, стоит недорого, например ГМБ. Влад правильно говорит – Заодно и грм заменишь, все равно его снимать.

Металл при нагреве расширяется и возможно перетягивает щель или прогар прокладки

Добавлено через 1 минуту 13 секунд
у меня было с точностью,да наоборот,ссала при нагреве и во внутрь.

спасибо влад, но как нибудь оазберусь, просто хотел ускорить этот процесс, а мануалы есть, но в них изображения не очень, пробка была найдена походу, но она зараза не выкручивается, ее видимо ни разу не выкручивали. И да не вижу смысла посылать меня в сервисы, так как это мой первый личный авто и я хочу сам в нем разобраться пока вроде ничего сложного не вижу кроме как в откручивании пробки). И по поводу замены масла я интересовался так как в мануале написано что при смене масла выходит не весь объем масла, раньше с таким не встречался ни на вазе, ни на тойоте.

скачай мануал в электронном виде, тут где то висел,там много че интересного найдешь. и я тебя не посылал в сервис)) просто предложил, как раз бы там все увидел, и тебе аккуратно бы открутили твою пробку,которую ты говоришь никто не откручивал. главное не сорвать. фильтр тоже неудобно расположен,если без подъемника.

И так после сборки покатался пару дней и заметил подтеки на блоке. В начале решил просто еще разок протянуть, разобрал протянул. Поездил еще пару дней беда не прошла(((
В итоге пришлось менять и масло и тосол((( Так как все смешалось несильно, но на таком масле думаю лучше не ездить

Так же тосол немного попадал и в цилиндр и в масло…((((

Опять все чистить((((

Решено было шлифануть ГБЦ. Подготавливаем все и в перед к токарю.

ГБЦ оказалась кривоватая. Хотя не перегревал.
После первого прохода токарь показал что на 4 цилиндре контакта практически не было когда на других трех уже сняло немного. За два прохода выровнял ГБЦ. Я рад и уверен что все будет хорошо!
Пол часа у токаря и можно СУШИТЬ)))
Вся ГБЦ в воде беда беда… на улице зима(((
Взял обычный и промышленный фен за пару часов гбц высохла.

И собираем назад…

Все готово! Течи больше нету! Все гуд! Всем удачи! Заходите в гости почаще! Подписываемся.

Антифриз или тосол является рабочей жидкостью, которая предназначена для циркуляции в контуре жидкостной системы охлаждения двигателя. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости (ОЖ), существенная потеря ее свойств, попадание воздуха в систему и другие неисправности приводят к тому, что двигатель не работает в оптимальном для силового агрегата температурном режиме.

Появление течи антифриза является распространенной проблемой, которая требует немедленного решения. Дело в том, что даже незначительное подтекание способно неожиданно перерасти в серьезную течь. В результате двигатель может быстро перегреться, что приводит к серьезным последствиям для мотора. По указанной причине важно найти место протечки и устранить течь антифриза в системе охлаждения. В этой статье мы рассмотрим, откуда может течь антифриз, поговорим о том, как найти течь антифриза, а также ответим на вопрос, при помощи чего можно устранить протечки.

Читайте в этой статье

Почему течет антифриз

Система охлаждения двигателя состоит из нескольких основных элементов, а также соединительных патрубков. Антифриз в системе является смесью воды и концентрата в определенных пропорциях. По мере нагрева ДВС температура охлаждающей жидкости тоже повышается, сама ОЖ находится в системе под определенным давлением. Вполне очевидно, что любые дефекты отдельных узлов, связанные с герметичностью, будут являться причиной протечек. Неполадки могут возникнуть как с самими элементами, так и с патрубками. Добавим, что в ряде случаев водитель может столкнуться с тем, что течет антифриз на холодную, появление утечек возникает после прогрева ДВС, протечка может быть интенсивной или малозаметной (антифриз уходит медленно или быстро) и т.д.

Одним из первичных признаков, который указывает на наличие проблемы, является уровень ОЖ в расширительном бачке. Если отмечено его постоянное снижение, тогда это указывает на неполадки. Исключением можно считать то, что в процессе эксплуатации авто уровень в бачке незначительно понижается естественным образом. Это не является неисправностью. Например, в морозы охлаждающая жидкость имеет свойство несколько уменьшаться в объеме. На исправном моторе после прогрева уровень должен прийти в норму. В летний период, когда система охлаждения работает на пределе, вода в составе ОЖ испаряется. В таком случае осуществляется долив. Если же уровень в бачке понижается более интенсивно, тогда система нуждается в диагностике.

Откуда течет антифриз и как найти место протечки

Течь радиатора, патрубков или других составных элементов часто можно заметить по мокрым пятнам, собравшимся каплям ОЖ и т.д. Если визуальный осмотр не позволяет точно обнаружить место протекания, тогда во время поиска следует поочередно проверять все составные элементы системы охлаждения.

  • Прежде всего, виновником может оказаться расширительный бачок. Также не исключено, что антифриз течет из-под крышки. В этом случае ОЖ будет выпариваться через щели и различные трещины, которые появляются на корпусе бачка или крышке. Визуально выявить такую неисправность бывает сложно, так как утечки через микротрещины практически незаметны. Для устранения неисправности бачок и/или крышку лучше поменять.
  • Еще одной причиной повышенного расхода антифриза могут быть патрубки и места соединений. В этом случае обнаружить утечку проще. Многие автолюбители используют простой способ, который заключается в том, что нужно положить под автомобиль лист бумаги. Если на машине стоит защита двигателя, тогда лист кладется на защиту. Затем автомобиль ставится на стоянку. Появление пятен ОЖ является поводом к осмотру патрубков, шлангов, а также мест их соединения с радиатором системы охлаждения. Отдельного внимания заслуживает и прокладка термостата, так как течь антифриза из-под термостата достаточно распространена. Неисправным может оказаться и корпус термостата. В подобной ситуации устройство меняют.

Резиновые патрубки следует осматривать первыми, так как доступ к ним зачастую не затруднен. Также в случае обнаружения проблемы с патрубком данный элемент можно заменить без особого труда. Главной проблемой патрубков является их растрескивание, так как резиновое изделие подвержено воздействию высоких температур, а также работает в условиях постоянного нагрева и остывания. Трещины резиновых патрубков обычно не являются причиной сильных протечек, антифриз просачивается через дефекты медленно. Во время осмотра нужно учитывать, что трещина может появиться на разных сторонах патрубка. По указанной причине патрубки следует тщательно ощупывать, а также для осмотра труднодоступных участков можно использовать зеркало.

Кстати, многие автолюбители интересуются, чем устранить течь антифриза из радиатора или патрубков, как убрать протечки в местах соединения патрубка и штуцера. В случае с радиатором охлаждения или радиатором отопителя, элемент следует заменить или отремонтировать. Ремонт радиатора предполагает его пайку. В крайнем случае, можно воспользоваться герметиком для системы охлаждения. Что касается того, как устранить течь антифриза из патрубков, необходима замена элемента. Отметим, что также возможно использование специального герметика, но это всего лишь временная мера. После нанесения герметика в местах соединений, с учетом температурных перепадов (расширение при нагреве и сужение при остывании) данный способ также не отличается надежностью. Получается, для радиатора герметик подойдет, а вот для патрубков уже нет.

  • Если с патрубками и бачком все нормально, тогда следующим шагом становится проверка помпы (водяной насос системы охлаждения). На практике случаи, когда с помпы течет антифриз, встречаются достаточно часто. Протечка охлаждающей жидкости возникает по причине того, что сальниковый уплотнитель насоса ОЖ теряет свои свойства. Антифриз вытекает по штоку помпы, после чего происходит его разбрызгивание. При визуальном осмотре это хорошо видно, так как расположенные рядом детали будут на поверхности иметь следы ОЖ. В ситуации, когда течет антифриз из-под помпы, лучше сразу провести диагностику и заменить водяной насос. Дело в том, что на многих авто помпа приводится в действие ремнем ГРМ. Заклинивание помпы может привести к обрыву ремня, в результате чего высока вероятность загиба клапанов.
  • Скрытой причиной утечки тосола или антифриза также может быть радиатор печки. Указанный радиатор может протекать не сильно, в результате чего ОЖ начинает выпариваться из системы. Явными признаками можно считать сильное запотевание ветрового стекла, а также сладковатый запах антифриза в салоне. Более серьезные протечки проявляются в виде того, что под ногами (зачастую, под передним пассажирским креслом) появляется охлаждающая жидкость.
  • Также в списке неисправностей системы охлаждения необходимо выделить течь антифриза из-под головки блока цилиндров. Такие утечки могут быть признаком трещин в БЦ или ГБЦ, а также указывают на пробой прокладки головки блока.

Чаще встречается проблема с прокладкой, прогар или пробой возникает на машинах, пробег которых зачастую превышает показатель около 100 тыс. пройденных километров. Дело в том, что прокладка испытывает серьезные нагрузки. На срок службы элемента также влияет и материал изготовления (паронит или металлическое изделие).

Более серьезной проблемой являются трещины блока или головки блока. Следует отметить, что утечка антифриза в случае наличия трещин или проблем с прокладкой не всегда означает, что ОЖ выходит наружу. Если дефект затрагивает каналы системы смазки и охлаждения, тогда возможно попадание ОЖ в цилиндры ДВС, происходит смешивание охлаждающей жидкости с моторным маслом. В результате не только падает уровень антифриза, но и смазка теряет свои свойства. Для двигателя это может иметь серьезные последствия, силовой агрегат сильно изнашивается, заклинивает и выходит из строя.

Чтобы исключить или подтвердить диагноз достаточно поверить уровень масла, а также провести осмотр на предмет эмульсии. Если уровень повысился, а также на щупе просматривается характерная коричневато-белая пена, это укажет на попадание ОЖ в смазочную систему ДВС. Еще в процессе проверки можно выкрутить свечи и осмотреть их. Если замечены белые пятна, тогда это тоже признак антифриза в масле. Еще одним признаком считается белый выхлоп, который указывает на попадание жидкости из системы охлаждения в цилиндры.

Что в итоге

В том случае, если водитель отметил утечки антифриза, но самостоятельно не удается обнаружить причину, тогда можно посетить сервисную станцию. Проверка на сервисе обычно представляет собой повышение давления в системе охлаждения при помощи специального оборудования, после чего система тщательно проверяется.

Напоследок еще раз следует напомнить, что в холодное время года крайне не рекомендуется доливать в антифриз обычную или дистиллированную воду в случае снижения уровня в бачке. Дело в том, что долив воды, особенно частый, может привести к тому, что рекомендуемое соотношение воды и концентрата будет нарушено, ОЖ начнет замерзать в системе. В результате значительно повышается риск серьезных повреждений системы охлаждения или даже самого двигателя.

Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.

Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.

Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик.

Из под головки сочится тосол

Приветствую всех, подскажите может у кого было такое. Машина Atego 1223, мотор OM906, 2003 г.в.. Пробег авто около 700 000 км, перегревать не перегревали. Два месяца назад поменяли один основной радиатор.
В феврале 2018 из под ГБЦ и Блоком со стороны выпускного коллектора начал патеть антифриз на холодную. Нагрелся мотор и все перестало. Месяц назад потек и на горячую, по приезду домой сняли ГБЦ на шлифовку плоскости. Спланировали плоскость, сняли с ГБЦ 2 десятки (20 соток) — заменили прокладку на ELRING 082734. Затяжку проводили по книге, сначала динаметрическим ключом, потом довороты.
После ремонта завели, все сухо было. Но при пробеге 2500 км опять начал мокреть антифриз со стороны выпускного коллектора между 4 и 5 цилиндром. А так же с зади ГБЦ, где крепятся 4 болта, болты водитель посадил на герметик и с зади стало сухо.
Головой понимаю что надо снять ГБЦ и линейкой проверить плоскость блока. В случае не ровности блока, разобрать ДВС и спланировать блок. Прокладку под ГБЦ купил уже, если разбирать мотор то надо промерить квал и поменять вкладыши.
Сегодня наткнулся на видео в котором бежал антифриз через заглушку.
https://www.youtube.com/watch?v=zW3fKtNx2-Y

Может кто сталкивался с подобной проблемой или даст дельный совет — буду признателен.

Я с личным опытом могу предположить что работа с плоскостями ничего может не дать в случае (как это было у меня) наличия сначала микро, а потом и не микро трещин в колодцах болтов.Позже встречал и другие машины с такими проблемами.Но у меня трещины были трехлучевые и один луч был в камеру сгорания, откуда через них дуло в систему охлаждения.У Вас, видимо до камеры сгорания пока не дошло.
Только предположение.

много форумчан с 906 моторами с треснутыми ГБЦ

pitjab, Паша у тебя начал антифриз выкидывать я правильно понимаю?

По теме да, головы трещат от перегрева это есть. На то что вы пишите что перегрева не было и в то же время водитель что то там замазал, от сюда вывод, что перегрев в полне возможно был, просто водитель об этом умолчал. И зачем радиатор меняли?
У меня тоже треснута между 6 и 5м. По началу паниковал и искал другую голову, но уже больше года прошло и так и езжу, на 1000км доливая пол литра в среднем, в принципе меня это не сильно расстраивает.

VALEO732303Радиатор 570x288x42

pitjab, Паша у тебя начал антифриз выкидывать я правильно понимаю?

По теме да, головы трещат от перегрева это есть. На то что вы пишите что перегрева не было и в то же время водитель что то там замазал, от сюда вывод, что перегрев в полне возможно был, просто водитель об этом умолчал. И зачем радиатор меняли?
У меня тоже треснута между 6 и 5м. По началу паниковал и искал другую голову, но уже больше года прошло и так и езжу, на 1000км доливая пол литра в среднем, в принципе меня это не сильно расстраивает.

А есть первоначальные признаки этого?

Подскажи трещины были в ГБЦ, визуально можно их определить или только опресовка? Сами опресовывали или куда отдавали?
В итоге решилось заменой ГБЦ?
Прокладку ставили оригинал или какой то другой фирмы?

Парни еще вопрос, если блок снимать, то какие резинки, сальники, вкладыши, кольца и тд вы советовали бы заменить? Хочется опередить маленько процесс, у нас с запчастями тяжело, стараюсь все заказать в заранее.
Первый у меня Атего, остальные японцы — разбирать планирую сам.

Я купил машину с этим геморроем.Ездил два года,чуть по чуть выдавливало ож.Менял радиатор,он тоже потек,после этого выдавливание запрогрессировало.Начал танцы с ГБЦ,прогрессия росла.Две башки поменял,потом углядели три лучика трещин в блоке от колодца болта около теплообменника.Менял блок,заодно новую поршневую, вкладыши,сальники,башку старую поставил, все ок.

Проблемы с двигателем д-245 (Бычок)

5 марта 2018, 20:16 #2951

Антифриз Sputnik красный сам лично кипятил

5 марта 2018, 20:18 #2952

Пилот 88, 5 марта 2018, 17:24, #2950

Марки не помню но тоже в один залил другой потом третий.теперь буду лить одной марки.надо ещё систему промыть.,ну это ДВС соберу,залью воды,прогрею солью,залью свежий качественный антифриз

какой он качественный антифриз?

8 марта 2018, 07:02 #2953

Доброго времени суток.какие допуски идут на шлифовку гбц 245.

МАЗ Мурзик
МАЗ Мурзик

8 марта 2018, 12:38 #2954

Пилот 88, 8 марта 2018, 07:02, #2953

Доброго времени суток.какие допуски идут на шлифовку гбц 245.

Читать надобно не через строчку.

23 апреля 2018, 15:45 #2955

Добрый день подскажите д243 под 4 форсункой на углу из под прокладки головки сочится антифриз на холостом нет а проедишь на оборотах видны потёки что делать подскажите.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

23 апреля 2018, 16:12 #2956

Nik57, 23 апреля 2018, 15:45, #2955

Добрый день подскажите д243 под 4 форсункой на углу из под прокладки головки сочится антифриз на холостом нет а проедишь на оборотах видны потёки что делать подскажите.

Уточнить бы! стрелочкой покажи — где именно течет?

потому как на стыке находится и фланец подачи тосола в печку(треугольник с тремя ботами)

возможно там течь?(ну это так предположение)

Теперь, если рассмотреть что течь именно из под головки, то причин несколько:

1. не утянута до нужного момента ГБЦ, иногда контрольная протяжка помогает в таких случаях, но иногда — попытаться протянуть стОит.(желательно тянуть динамометрическим ключом с предписанным усилием, и даже не желательно — а категорически рекомендуется)

2. возможно искривление ГБЦ, в следствии перегрева(до тебя или при тебе) . Перегрев мог быть и раньше, при этом неизбежно ведёт плоскость гбц, при переборке и замене прокладки гбц — проблема не уходит, а потом вылазит наружу, в виде течи(это в лучшем случае, в худшем и чаще пробивает прокладку)

3. возможно искривление блока, либо просадка или выступание гильз над плоскостью блока больше препдисанного(что реже бывает что из-за этого течет, но бывает)

4. не качественная или прогнившая прокладка гбц(и такой вариант исключать нельзя, может на воде много ездили) плюс плотно не утянута гбц.

Для начала протянуть гбц(повторюсь — не от балды и не с чувством меры, потому как его нет в таких делах, а с динамо ключом и с нужным усилием и порядком утяжки).

Если не помогает то снимать гбц и менять прокладку(со всеми замерами и опрессовками).

Но можно ездить и так(но это уже в силу вашей испорченности) когда обосрётся — то снимать гбц и устранять причину, но прежде проверить плоскость гбц, блока, выступание гильз, а потом принмать решение что делать. Иначе сборка на угад — повторит данный опыт.

23 апреля 2018, 16:50 #2957

Большое спасипо всё ясно течёт из подголовки напротив датчика стрелочки я незнаю как делать я с телефона отпровлял.а какую прокладку лучше купить посоветуйте.или комплект какой хороший

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

23 апреля 2018, 17:01 #2958

Nik57, 23 апреля 2018, 16:50, #2957

а какую прокладку лучше купить посоветуйте.или комплект какой хороший

прокладку НЕ БРАТЬ серую обычную.

прокладок два вида(нормальных)

1. черная с герметиком по периметру(обратить внимание и ставить, если не было фторопластовые кольца для гильзы.)

2. металлическая трёхслойная прокладка(фритекс) это пока что лучше всех и к ней не требуются фторопластовые кольца.

Но, для установки металлической трёхслойной прокладки, требуется важное условие — качество поверхности гбц и блока с выступом гильз, эти моменты должны находится в предписанных книгой размерах.

Но в любом случае — после снятия гбц, перед сборкой — проверять посадочные размеры гбц и блока(при необходимости гбц шлифуется на плоскошлифовальном станке, только ни каких абразивных кругов, плит для притирки и фрезеров — это все фуфло), иначе потом будут проблемы либо с течью, либо с пробоем прокладки, можно так же сделать опрессовку гбц.

24 апреля 2018, 07:54 #2960

Мужики здравствуйте!Первый раз пишу,не подумайте что не грамотный!Подскажите пожалуйста,может кто знает!У меня Валдай,мотор д-245 евро2.Почему когда машина нагреется начинает вибрация мотора и с глушителя идёт чёрный дым,не сильный конечно но идёт!Все фильтра поменял,в общем все сделал,что мог и знал!Приезжаешь к аппаратурщикам начинается обдираловка денег,а причины сами не знают!Подскажите пожалуйста!

24 апреля 2018, 12:21 #2961

Alexey88, 24 апреля 2018, 07:54, #2960

Мужики здравствуйте!Первый раз пишу,не подумайте что не грамотный!Подскажите пожалуйста,может кто знает!У меня Валдай,мотор д-245 евро2.Почему когда машина нагреется начинает вибрация мотора и с глушителя идёт чёрный дым,не сильный конечно но идёт!Все фильтра поменял,в общем все сделал,что мог и знал!Приезжаешь к аппаратурщикам начинается обдираловка денег,а причины сами не знают!Подскажите пожалуйста!

Первым делом проверьте зазоры в клапанах.

24 апреля 2018, 12:46 #2962

Тоесть при нагреве,могут плохо работать?на холодную вообще идеально работает,а нагреется все начинается мандраж у него!

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

24 апреля 2018, 13:21 #2963

Alexey88, 24 апреля 2018, 12:46, #2962

Тоесть при нагреве,могут плохо работать?на холодную вообще идеально работает,а нагреется все начинается мандраж у него!

при нагреве происходит расширение металла, и ВОЗМОЖНО зазор в клапанах совсем уходит и клапана могут быть приоткрыты.

А это значит, что и на холодную они почти зажаты.

У себя я мерил зазор на прогретый двс и при температуре +20 зазор уменьшился примерно на 0,05мм. для впуска и на 0,1мм. для выпуска

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

24 апреля 2018, 13:24 #2964

Alexey88, начните свой рассказ, так скажем до того, как что то изменилось! Может перегревы были, может делали настройку топливной.

Вообщем, как всё произошло и при каких обстоятельствах?.

24 апреля 2018, 15:08 #2965

В общем работал я все хорошо ехал отлично,приехал я на обед!после этого сел в машину,запустил ее и поехал!буквально 3км проехал и чувствую что появилась вибрация мотора именно при нажатии на газ!и именно чем дольше ездишь,тем больше вибрация двигателя появлялалась!появляется она если больше 1000 оборотов даёшь двигателю!поставил машину!утром прихожу запустил,поехал все идеально!где то через час,два езды начинается тряска!и в глушитель идёт чёрный дым именно тогда когда он детонирует!даванешь на газ может пройти тряска,а может сильней начаться!поменял я помпу,поменял фильтра все на два раза!неделю проездил нормально,вчера опять все также вернулось,может из за того что прохладно было неделю ездил он!а вчера 22 градуса было вот до обеда проездил и началось все сначала!приезжал к аппаратурщикам думал что помогут!а они как обычно вот форсунки не работают,вот надо то снять!лиж бы деньги платили,сами знаете сколько они просят!а на сколько я знаю,что если форсунки не работали бы,то я утром пол часа бы его заводил и они бы в постоянную не работали!Вот мужики как то так!помогите!

24 апреля 2018, 15:09 #2966

Машину я не когда не перегревал!год проработал все идеально,а тут на тебе!

24 апреля 2018, 15:14 #2967

И ещё получается в баке не было сетки,я ее поставил продул все трубки посоветовал знакомый и вот неделю хорошо отработал,а вчера опять все началось!

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

24 апреля 2018, 18:28 #2968

Судя по твоему описанию, это связано — с заменой фильтра, с заменой помпы, с установкой сетки в баке.

То можно предположить что идёт не вибрация, а движок «троит», ты просто не верно ощущаешь, и связано это с нехваткой топлива, либо из-за утечки, либо из-за подсоса воздуха, либо в баке плавает говно. Поэтому, я не нахожу для себя другого объяснения — как в том, что твоя причина связана с фильтрами, помпой и сеткой, потому как проблема у тебя повторяется после того как ты лезешь в топливную систему.

Поэтому, для начала — почисти бак, обеспечь идеальную герметичность, как на всосе топлива, так и на давлении. Дизель очень не любит подсоса воздуха, топливная система должна быть идеально герметична

24 апреля 2018, 18:45 #2969

Спасибо друг я обязательно все сделаю!Просто если честно не пойму,почему он троит когда именно нагреется,а на холодную нет. Может и в правду грязь поднимает и забивает трубки?или правда по тихоньку где то подсасывает воздух,нахватается а потом начинает троить?!

25 апреля 2018, 20:29 #2971

Подскажите, двигатель д245 е3

На переходных режимах дымит чёрным. Бывает загорается чек и не развивает обороты.

Подозревать ли прокладку, если тосол течет между головкой и блоком?

«Обнаружил, что уменьшается уровень тосола. Заметил, что в верхней части мотора между блоком и головкой есть влага. Под машиной после остановки появляется лужа. Подозреваю прокладку между блоком и головкой. Может ли такое быть, если в картер тосол не просачивается, двигатель работает нормально?»

Поскольку речь, по всей видимости, должна идти не о прогорании прокладки головки блока цилиндров, а о потере герметичности в стыке блока и головки, то мы на роль главного подозреваемого определили бы все-таки не прокладку, а антифриз – охлаждающую жидкость, или, как она названа в присланном вопросе, тосол.

У любой технической жидкости имеется срок службы. Есть он и у антифризов. Все антифризы обладают коррозийной активностью, поэтому срок службы охлаждающих жидкостей определяется в основном долговечностью присадок, сдерживающих негативное влияние, которое оказывается охлаждающей жидкостью на металлы, резину, пластик, материал прокладок.

Именно выработка присадок через определенное время и обуславливает необходимость периодической замены антифриза. Согласно заверениям производителей охлаждающих жидкостей, силикатные антифризы должны заменяться не реже, чем через три года, карбоксилатные – после пяти лет эксплуатации.

Если жидкость долго не менялась, не исключено, что присадки свое давно отработали, после чего коррозия «прогрызла» насквозь головку или блок цилиндров в том месте, где между блоком и головкой появилась течь. Если бы сквозное коррозийное повреждение образовалось в другом месте, тосол мог появиться в масляном поддоне двигателя.

Однако не будем исключать также другие нюансы, хотя с наибольшей степенью вероятности они вызывают не наружные течи, а прогорание прокладок ГБЦ. Главное условие герметичности стыка между головкой и блоком не только для антифриза, но и для моторного масла и выхлопных газов, из-за чего, кстати, этот стык по-научному называется газовым, – плоскостность привалочных поверхностей головки и блока и равномерное распределение усилий сжатия от крепежных болтов или шпилек по всей площади контакта в стыке.

При термических перегрузках, возникающих при перегреве, головку может «повести». Если нарушилась геометрия ее привалочной плоскости, прокладка перестает надежно уплотнять газовый стык.

Вторая распространенная причина потери герметичности газового стыка – нарушение правил сборки. Если по какому-то поводу с двигателя снималась головка, то обратная сборка и затяжка крепежа осуществляется в определенном порядке и в несколько приемов с использованием динамометрического ключа и соблюдением величины момента затяжки. Правила сборки обычно указываются в инструкции по ремонту конкретного двигателя. При их отсутствии затяжку крепежа ведут от середины головки к краям по схеме крест-накрест.

Нередко в инструкциях можно увидеть указание, что поскольку прокладка ГБЦ податлива, то после определенного пробега крепеж головки необходимо подтянуть. Податливостью обладают и крепежные болты, поэтому производители ограничивают число их повторного использования. Учитывая, что для устранения течи головку придется демонтировать, сказанное необходимо иметь в виду, если ремонт решено будет провести самостоятельно.

Из под головки сочится тосол

Лада ВАЗ-2110 (2111, 2112). Течет тосол из расширительного бачка (падает уровень тосола)

Любой мотор в процессе работы испытывает серьёзные нагрузки и его температура значительно повышается. Полученное в результате сгорания тепло частично передаётся на двигатель.
Во избежание перегрева силовой установки и выхода её из строя специалисты предложили использовать антифриз. Он появился не сразу, первоначально в старых моделях машин использовали обыкновенную дистиллированную воду и тосол.
Антифриз представляет собой смесь очищенной воды, этиленгликоля и глицерина. Для усиления свойств и продления срока использования производители используют фирменные добавки. Предотвращают образования пены, защищают от коррозии и повышают устойчивость к перепадам температуры.

Надо обращать внимание на цвет антифриза в расширительном бачке. Если он красный лучше использовать красный. Смешивание антифриза различного цвета не рекомендуется. Это ухудшает эксплуатационные качества, приводит к появлению осадка.
Однозначного ответа на вопрос дать невозможно. Есть подводные камни и течения, касающиеся особенностей эксплуатации автомобиля. Необходимо установить причины утечки антифриза и потом принять меры по устранению неисправности.
Рекомендуется обновлять антифриз не реже одного раза в 2 года. Если часто срабатывает система предупреждения снижения уровня охлаждающей жидкости необходимо искать утечки. Даже после длительного использования автомобиля доливать антифриз требуется только лишь в очень малых количествах.

Основные причины

-Образование микротрещин в расширительном баке
-Соединения охлаждающей системы не имеют надежного соединения
-Образование трещин в шлангах или патрубках
-Износ термостатной прокладки
-Грязь на радиаторе
-Сломанный радиатор
-Охлаждающая жидкость попала в моторное масло

Причины снижения уровня антифриза в расширительном бачке:

1.Неплотно закрытая крышка расширительного бачка

Частая причина утечки охлаждающей жидкости. Происходит по невнимательности и неосмотрительности водителя. Не закрученная крышка расширительного бачка не сдерживает давление прибывающей охлаждающей жидкости. Антифриз сочиться через неплотное соединение.

Испаряющийся антифриз превращается в беловатую дымку. Для устранения неисправности плотно зажимается крышка.

2.Повреждение расширительного бачка

Если повреждение выше уровня антифриза, заметить его будет сложно.

Визуальный осмотр на работающем прогретом моторе быстро обнаруживает место утечки. Выполняется замена бачка, так как его ремонт невозможен. После ремонта через определённый интервал времени проблема даёт о себе знать снова.

3.Повреждение шлангов, трубок и мест соединения их с радиатором

Шланги и трубки системы охлаждения мотора подвергаются воздействию агрессивных сред. Перепады температуры, масла, тормозная жидкость и прочие химические вещества.
Попадая на резиновые элементы шлангов и трубок, через некоторое время вызывают их повреждение. Незаметны на первый взгляд, и визуально найти сложно на начальной стадии.

Для устранения неисправности меняют повреждённые шланги и трубки. Это не займёт много времени и можно справиться без посторонней помощи.

4.Избыточное количество антифриза

Расширительный бачок имеет на поверхности отметку, по которую нужно заливать антифриз. Составляет ровно половину общей ёмкости бачка.
Производители предусмотрели специальное переливное отверстие. Когда количество антифриза в бачке становиться критически большим он начинает через переливное отверстие вытекать. Для недопущения подобных случаев заливают антифриз до отметки.

5.Повреждение радиатора

Радиатор находится в передней части автомобиля и применяется для охлаждения антифриза, циркулирующего в системе охлаждения мотора. Во время движения машины радиатор принимает на себе со встречными потоками воздуха небольшие по размеру камни, пыль и мелкие частицы грязи.

Часто летящие камни и мелкая щебёнка могут повредить поверхность радиатора и нарушить его целостность. Через повреждения начинает уходить антифриз. Уровень может понижаться быстро и всё зависит от степени и размеров повреждения.

Найти место разгерметизации радиатора не всегда просто, так что если есть уверенность, что это из-за него течет тосол, то нужно делать демонтаж. Затем в радиаторе закупоривают все отверстия кроме одного и помещают его в воду. К тому отверстию, что осталось открытым подсоединяют шланг с воздухом. Воздух найдет себе выход из радиатора как раз через брешь, так что по пузырькам очень легко найти место дефекта. В случае с дыркой в трубке можно просто зажать оба ее конца, но такое устранение течи тосола постепенно приводит к ухудшению теплоотвода.

Если нет желания снимать радиатор, то можно использовать специальный герметик. Он может быть гелевый или порошкообразный. Лучше первый, ведь он безвредный, а вот устранение течи тосола с помощью порошкового герметика в дальнейшем приведет к забиванию каналов в радиаторе печки. Способ, как устранить течь тосола с помощью гелевого герметика очень прост, так как нужно просто влить его в систему охлаждения, а он сам найдет место разгерметизации и при контакте с воздухом произойдет химическая реакция и герметик загуснет.

Один из самых неприятных видов утечки антифриза-появление его в камере сгорания двигателя. Определяется по белому дыму, идущему из выхлопной трубы. В воздухе в районе выхлопной трубы появляться сладковатый запах. Это первый признак сгорания антифриза вместе с топливом.

Ещё одним признаком попадания антифриза в двигатель является появление белого налёта на масляном щупе. Самостоятельно выполнить ремонт автомобиля проблематично без использования специального оборудования.

Для оперативного обнаружения ухода антифриза из бачка надо чаще заглядывать под капот автомобиля. Это поможет быстрее реагировать на неисправности и выполнить ремонтные работы с минимальными материальными издержками. Дефицит антифриза отрицательным образом сказывается на охлаждении двигателя.

Другие причины

Хуже всего, если обнаружена течь тосола из под головки. Для начала можно протянуть головку блока, но уже для этого нужно знать схему затяжки и обладать динамометрическим ключом. Если же это не помогло, то придется разбирать двигатель и менять прокладку.

Может быть, что тосол уходит через прокладку не наружу, а в двигатель. Это определяется по серому дыму из выхлопной трубы, который напоминает пар или же по масляному щупу, если на нем присутствует белый налет.

Иногда бывает и такое, что уровень охлаждающей жидкости падает, но на двигателе найти следы подтекания не получается. В таком случае нужно искать течь тосола в салоне. С водительской стороны, а также со стороны пассажира нужно поднять коврик. Если коврик мокрый или под ним сыро, значит, течет тосол из радиатора отопителя.

Самый дешевый способ по устранению такого дефекта это все тот же гелевый герметик системы охлаждения. Если же он не дал желаемого результата, то тогда придется снимать радиатор печки и паять его либо менять. Плохо то, что для того, чтобы снять радиатор отопителя нужно полностью разобрать переднюю панель, ведь иначе до него достать просто не получится. Если радиатор печки стоит не дорого, то лучше его заменить, ведь пайка не будет гарантировать такого же качества.

Подтекает антифриз из-под прокладки головки

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Подтекает антифриз из-под прокладки головки

    Вылезла еще одна неприятная вещь после сборки двигателя — обнаружил подтеки антифриза из под прокладки блока и ГБЦ наружу, в блоке вроде масло чистое. Ошибкой было не выверить плоскостность головки. Еще причина конечно не известна, вскрытие покажет, но думаю, что может причин быть несколько: 1. Неплоскостность поверхности головки, 2. Качество прокладки (дубликат), 3. Погрешность динаметрического ключа, затягива по нему в 2 этапа, 49 Нм + доворот на 90. Теперь ясно что скидывать голову полюбому, брать новую прокладку(ориганал найти не могу предлагают дубликат Тайвань- говорят продаваны что никто на них не жалуется), нужно ли брать новую прокладку под впускной колектор если машина почти не ездила еще (15 км) может можно использовать установленную при ремонте, и что еще взять то надо?

    Прокладку лучше оригинал+НОВЫЕ БОЛТЫ ГБЦ
    болты ГБЦ вытягиваются при закручивании — поэтому лучше купи новые.
    прокладку коллектора — если целая и живая — оставь

    В случае, если динаметрический ключ, использованный при затяжке болтов ГБЦ, брешет и не дал требуемое усилие, может попробовать другим ключом усилие и дотянуть? Или это не вылечит?

    могло голову повести, если снимали ее не по мануалу — так же как и затягивать, надо болты и отпускать, в строгом порядке и по чуть-чуть.

    Возможно ли самоустранение течи при работе двига. Кент сказал не париться, после 100 км перестанит сочится. Реально ли?

    как фишка ляжет. может и прекратиться, но ненадолго. я бы прокладку поменял и бошку бы шлифанул бы.

    Да действительно лучше не экономить время, а сделать все по уму, пусть даже и плоскость головки будет нормальной, раз уже обжегся не проверив. Написал что болты ГБЦ новые, по букварю пишут «. Если какой-то болт крепления ГБЦ сломан или деформирован, замените его», что как понимаю не подразумевает их замену, тем более что достать их болшая сложность. Есть ли какие либо критерии для выбраковки болтов, типа как для болтов шатуна?

    У меня была такая же проблема, собрал движек, завел и потекло 🙂
    Пришлось все заново разбирать 🙁 Прокладку я использовал ту же самую(брал оригинал). Причина протечки была в том, что я не смазал болты которые затягивают головку маслом. Из-за этого не было получено требуемое давление на прокладку. Возможно и у тебя в этом причина.
    Критерии выбраковки болтов хз какие, резьба должна быть целая и не кривой, наверное 🙂
    Про прокладку под впускной колектор имхо вообще не стоит заморачиваться.

    После, я на своей красавице уже больше 3000 проехал после ремонта, все ок.

    Длинна =) болты при установке вытягиваются по резьбе

    мое двигло ремонтировали недавно. болты что стояли были длинее на 2.5 мм чем новые.

    Так значит проверяются болты по длине между новым и старым или равной длине всех старых, но если тянутся, то вытянутся должны все? Новых болтов нет, может подскажешь длинну нового.

    В основном это из-за прокладок. Перебирал 4Е знакомому в ноябре 07 г., потекла, аж на пол накапало, прогрел — перестала и по сей день ходит. Прокладка — Тайвань (дубовая такая как лаком покрыта)

    Так значит в принципе самоустранение течи тосола не исключается?

    Критерий годности болта — равномерное возрастание усилия на динамометрическом ключе.
    Если при затяжке ключ поворачивается, а усилие на динамометре перестало увеличиваться — значит болт тянется.
    В этом случае болт надо вывернуть и заменить.
    Потянутый болт в месте дефекта становится тоньше, можно микрометром обнаружить,
    а при сильном дефекте — визуально видно.
    А вообще тянуть лучше не «49 Нм + доворот. » А до определенного усилия, в три прохода, строго по схеме.
    Да и на прокладке, согласен, экономить не стоит.
    Если головка поведена, то того момента, скоторым затягивалась головка, на болтах уже нет.
    Можно проверить, с каким усилием сейчас затянуты болты, и как равномерно. Если все одинаково и на них, скажем, 130 Нм — с головкой скорее всего все в порядке, течь по прокладке.

    Последний раз редактировалось Benz; 03.02.2008 в 12:25 .

    Имею 2 машины с протечками ОЖ из под ГБЦ наружу, но на ходу. Попробую залить металлокерамику Hi-Gear для системы охлаждения. Результат отпишу.

    течь через прокладку

    • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

    #1 1966

  • Пользователи
  • 262 сообщений
  • Регистрация 11-Июнь 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #2 Blade

  • Пользователи
  • 921 сообщений
  • Регистрация 31-Август 12
    • Наверх
    • Жалоба

    #3 LizeoL

  • Пользователи
  • 788 сообщений
  • Регистрация 06-Май 13
    • Откуда: Киев/
    • Авто: 2101//с 2020.07-2121-

    я думаю можливо що проблема в прокладці. якщо поведена частина то теклоб в мастило, та заду блока, по бокових сторонах прокладка, можливо якись бруд потрапив або болт тянеться вже який під заміну.. в мене такі варіанти були.

    Є така можливість що ваш динамометричний ключ тягне не так як треба. дуже часто стикався з такими проблемами.

    • Наверх
    • Жалоба

    #4 1966

  • Пользователи
  • 262 сообщений
  • Регистрация 11-Июнь 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #5 LizeoL

  • Пользователи
  • 788 сообщений
  • Регистрация 06-Май 13
    • Откуда: Киев/
    • Авто: 2101//с 2020.07-2121-
    • Наверх
    • Жалоба

    #6 Сергей72

  • Пользователи
  • 2 594 сообщений
  • Регистрация 04-Ноябрь 11
  • Установил прокладку и головку блока цилиндров. Обтянул как положено динамометрическим ключом с нужным моментом. Около 12 кгс. . Залил тосол. Все собрал. Пытался два дня завести -не получилось. А потом увидел , что на прокладке с левой стороны двигателя мокрота-тосол. Дотянул головку еще чуть чуть. Но на следующий день тоже самое но намного меньше, буквально влажность не большая. Надежды мало на то , что прекратится мокрота эта. Кто то сталкивался с такой ситуацией? Спасибо.

    • Наверх
    • Жалоба

    #7 1966

  • Пользователи
  • 262 сообщений
  • Регистрация 11-Июнь 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #8 USSRMoto

  • Модераторы
  • 5 419 сообщений
  • Регистрация 22-Январь 11
    • Откуда: КийоФ
    • Авто: Subaru Forester SH 2009

    Круче черной бехи можно только ладу

    • Наверх
    • Жалоба

    #9 1966

  • Пользователи
  • 262 сообщений
  • Регистрация 11-Июнь 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #10 1966

  • Пользователи
  • 262 сообщений
  • Регистрация 11-Июнь 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #11 PRO-gektor

  • Пользователи
  • 474 сообщений
  • Регистрация 10-Январь 15
    • Наверх
    • Жалоба

    #12 LizeoL

  • Пользователи
  • 788 сообщений
  • Регистрация 06-Май 13
    • Откуда: Киев/
    • Авто: 2101//с 2020.07-2121-
    • Наверх
    • Жалоба

    #13 1966

  • Пользователи
  • 262 сообщений
  • Регистрация 11-Июнь 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #14 maxsinner82

  • Пользователи
  • 581 сообщений
  • Регистрация 06-Март 10
  • Было после сборки.
    Кривость гбц была исключена -0,18 мм.
    Дорогушая говнопрокладка дала такой результат




    Добавлено через 3 минуты
    Прокладку низзя смазывать перед сборкой!

    • Наверх
    • Жалоба

    #15 Andriy1352

  • Модераторы
  • 17 806 сообщений
  • Регистрация 17-Май 13
    • Откуда: Хмельницький
    • Авто: VAZ 2103? 2.0 16v Stroker буде

    Тема: Течь антифриза AHL не в двигатель, но наружу через прокладку ГБЦ

    Опции темы
    • Версия для печати
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Pointer Регистрация 14.08.2011 Сообщений 21

    Спасибо:
    Получено: 1
    Отправлено: 1

    Течь антифриза AHL не в двигатель, но наружу через прокладку ГБЦ

    Прочитал миллион тем по поводу течи антифриза на AHL и про замены прокладки ГБЦ и еще много много всего.

    Получается очень похожая проблема. Но есть тонкости.

    Зимой стал уходить антифриз. Опрессовали, поменяли патрубок к печке от тройника. Месяц катался — ушел почти весь бачок. Приехал опять в сервис — поменяли тройник.
    На след. день ушло полбочка — приехал поругался. Подтянули, поправили. Покатайтесь сказали. Опять уходит.

    Каждый раз стоял над людьми. Нагоняли вплоть до двух атмосфер — машина стояла по часу с таким давлением. Ни капли. Нигде.

    Также заметил по утрам журчащий звук. Именно в первые полчаса езды — т.е. при прогреве машины.

    Благо физическое образование. Подумал, что на морозце какой-то фланец или прокладка меняют размер, при прогреве текучесть антифиза возрастает и он где-то вытекает. ПОэтому не ловят в теплом сервисе. Поэтому не уходит на стоянке (текучести не хватает + давления нет).

    Через 10 минут езды на холодной машине полез под капот — вуаля! течет! Не тройник (думал, он плохой или поставили нехорошо). Течет откуда-то справа сверху двигателя. Там за ДЗ и коллектором не видно. Заснял телефоном, т.к. возомжно было подлезть.
    Побежал в сервис — показал. Ага говорят. Опять. Подождали пока остынет, опять накачали, проехался даже. Ни одной капли. Ни одной!!

    Ладно. К счастью, люди в сервисе отличные. Послушали, подумали. Договорились оставить на ночь, чтобы хорошо замерзла машинка и утром мастер сам завел и посмотрел.

    В общем, позвонил мастер, сказал, что прокладка ГБЦ и видно как пузырится именно утром при прогреве. Поддаешь газа — видно как пузырится. (своими глазами не видел)

    Причем изначально смотрели все свечи и заглядывали куда возможно и состав масла смотрели. И дыма белого нет и уровень масла неизменен. Т.е. 100% в двигатель антифриз не попадает.

    Итак, диагноз: прокладка ГБЦ пропускает антифриз на улицу. Замена прокладки.

    Я искренне верю мастеру и уже подсчитал, что еще нужно сделать и когда смогу приехать. Пока что порекомендовали стравливать давление перед долгой стоянкой (давление, кстати, приличное — хлопок будь здоров при откручивании крышки расширительного).

    Ездил я так спокойно пару недель. Чуть-чуть уходило антифриза, но незначительно.

    Но тут случилось такое. Днем заглядывал под капот — антифриз в бочке есть. Чуть ниже минимума на холодной машине. Все нормально.

    Вечером по пустой трассе ездил в Чулково. Скорость приличная и постоянная. Т.е. высокие обороты и давление соответственно.

    На обратном пути заметил, что перестала дуть печка — глянул на температуру — выше 90 (в районе 110 уже). Сразу съехал на обочину — полез под капот. Кипит антифриз — в бачке пусто. То что было залил — (порядка литра концентрата, вода замерзла — надо было заранее смешать. ) — в бачке по-прежнему пусто. Под бачком вижу огромное кол-во антифриза. Как-будто что-то взорвалось. Я думал, какой-то еще патрубок оторвало.

    На эвакуаторе приехал в другой сервис, т.к. ближе было. Думал глянут там патрубки, поменяют что нужно — дальше буду ездить.

    Эти товарищи тоже прессонули. (Я был на работе, не мог контролировать мастеров тамошних — попросил отца в том сервисе проконтролировать). Также ни капли не утекло. Делали конечно все в тепле. Еще проверили спец. жидкостью (литр которой стоит 2 205 рублей О_О) не попадает ли антифриз в двигатель. Не попадает.

    По телефону послушал их. Сказал, чтобы залили антифриз по-максимум, расчитали и ждали меня.

    ПРиехал вечером. Машина остыла. Мастер утверждает, что не может уходить ОЖ через прокладку наружу — только в двигатель. Сомнительно очень. Подскажите свои мысли пожалуйста на эту тему.
    Перегрев говорит — помпа остановилась. Либо на больших оборотах прокручивается.
    Тут в принципе согласен — возможно, но тогда быне нагнеталось давление и антифриз бы не уходил в таких гигантских кол-вах.

    Ладно. Проверил уровень — минимум. Поехал домой (5 км). Опять журчащий звук. Прогрелось до 90 (но не дальше) за пару минут. Насторожило это очень сильно. Стал думать на помпу.
    Включил печку — первые минуты горячий хороший воздух. Потом — холодный.
    Доехал до дома за 10 минут максимум. Смотрю под капот — вижу опять море антифриза справа от двигателя ближе к салону. Т.е. полтора литра за 10 минут. При этом больших оборотов не было на данном участке пути. Давление в системе — ноль. Крышка бочка откручивается запросто.

    Смущает теперь вот что:
    Если это прокладка ГБЦ и щель возникает только в холоде, то как может такой огромный объем через нее проходить за такое короткое время?
    По виду двигателя — антифриз буквально выливается на него.

    Залез бы сам под капот — увидеть, откуда течет на холоде, но не так много времени свободного да и холодно на улице и есть хроническое опасение что-то сломать в процессе разбора.

    Сейчас пока машину не трогаю. На выходных либо завтра рано утром без пробок повезу в первый сервис снимать ГБЦ.

    Тема в общем не нова. Но тонкости. Все еще надеюсь, что не в ГБЦ дело, а какая-то хитрая прокладка (может во впускном коллекторе?) замаскировалась и обманула мастера.

    Боюсь зря открывать двигатель (Все-таки операция стоит достаточно много (10 000)). Мастер уверен, но ошибаются все. А платить за ошибку мне.

    Также просьба подсказать, какова вероятность того, что потребуется гильзовка, если перегрев был совсем недолго и всего на 20 градусов выше отметки 90.

    Огромное спасибо за любые ответы!

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector