0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему не тянет двигатель? ТОП-8 самых популярных причин

Почему не тянет двигатель? ТОП-8 самых популярных причин

Мощность двигателя. Этот параметр волнует практически всех автолюбителей, чем мощнее, сильнее мотор, тем больше его потенциал и возможности, тем увереннее чувствует себя на дороге человек сидящий за рулем этого авто. Потеря мощности двигателя — это всегда неприятно и даже не потому, что не тянет двигатель, и машина хуже ускоряется, а потому, что это, прежде всего, означает, что силовой агрегат неисправен и требует диагностики, а после и ремонта.

Хотя не стоит сразу расстраиваться и готовиться к капитальному ремонту, нередко потеря мощности объясняется довольно банальными причинами, которые легко и быстро устраняются. В этой статье я хочу поделиться с вами, дорогие посетители savemotor.ru, самыми распространенными причинами, по которым мотор плохо тянет и теряет мощность.

Итак, что собой представляет потеря мощности двигателя? Потерей мощности принято называть вялый отклик двигателя на педаль газа, а также отсутствие тех оборотов двигателя, которые он способен обычно выдавать. Такое явление, как правило, сложно заметить, если вы впервые сели за руль того или иного авто, а вот владелец, который знает свою машину «как свои пять…» сразу заметит, что двигатель не тянет. Обычно это похоже на движение с парашютом, прикрепленным сзади автомобиля, то есть создается впечатление, что что-то тяжелое не дает вам разогнаться. Довольно часто двигатель не подает никаких серьезных признаков неисправности и работает в штатном режиме, однако не может обеспечить необходимой мощности в той или иной ситуации.

Не тянет двигатель — основные причины

Плохое топливо

Как правило, в первую очередь «грешат» на плохое топливо, именно оно зачастую становится причиной проблем с двигателем и его нестабильной работой. Причем нередко проблема проявляется не сразу, а только после того, как плохой бензин или дизель разбавится с нормальным топливом и попадет в топливную систему. Если же бак был «сухой», то неприятности, как правило, начинаются сразу же после того, как вы покинули заправку. В таком случае следует предъявить претензию руководству АЗС, слить плохое топливо и заменить топливный фильтр. В редких случаях приходится прибегать к более кардинальным мерам, среди которых промывка топливной системы и бака, а также промывка топливных форсунок и т. д.

Также случается, что вместо положенного 95-го водитель заправляет 92-й по той или иной причине, в результате возможна потеря мощности двигателя, плохая тяга и нестабильная работа мотора.

Забит воздушный фильтр

Возможно вы будете удивлены, но если долго не менять воздушный фильтр, то со временем он забьется до такой степени, что мотору, грубо говоря, нечем будет «дышать». Нехватка воздуха по причине забитого воздушного фильтра сказывается на работе мотора, нарушается пропорция топливовоздушной смеси, увеличивается расход топлива, и водитель замечает, что пропала тяга двигателя. Решение данного вопроса простое — достаточно просто заменить фильтр и проверить исчезла ли проблема. А вообще, рекомендую менять фильтр по регламенту, который четко прописан в руководстве по эксплуатации. Как правило, замена воздушного фильтра производится вместе с заменой моторного масла и масляного фильтра.

Неисправные или неподходящие свечи зажигания

Плохие или неисправные свечи довольно серьезно влияют на мощность двигателя. Несвоевременная подача искры или несоответствие свечей требованиям силового агрегата нередко приводят к падению КПД мотора. Грязные или слишком изношенные свечи могут стать причиной нестабильных оборотов, увеличенного расхода топлива, а также повлиять на мощность двигателя в целом. Если проблема действительно в свечах, и во время поиска причины вы обнаружили, что на свечах присутствует нагар того или иного цвета, не спешите радоваться быстрому решению вопроса. Свечи — это только вершина айсберга, если они в плохом состоянии, то простая замена свечей зажигания не решит проблему, следует искать причину, по которой свечи пришли в негодность.

Катушки и ВВ-провода

Если с подачей напряжения будут проблемы, то независимо от качества и состояния свечей зажигания работать они будут некорректно. Поэтому, прежде чем выносить вердикт, убедитесь, что проблема именно в свечах, а не высоковольтных проводах или катушках.

Забит топливный фильтр

Как и воздушный фильтр, топливный со времени может загрязняться. Однако в отличие от воздушного, топливный фильтр напрямую может влиять на подачу бензина или соляры, в итоге из-за нехватки горючего мотор попросту будет «давиться» и не сможет развивать обороты. Насос будет качать с большой нагрузкой, однако из-за загрязнения топливо будет поступать в недостаточном количестве в итоге получается, что не тянет двигатель из-за банальной нехватки горючего.

Проблемы с топливной системой

  • Потеря мощности двигателя довольно часто связана с топливной системой и кроме забитого фильтра влиять на тяговитость может еще много других узлов, среди которых форсунки, топливный насос, а также сама топливная магистраль. Любое нарушение в работе вышеперечисленного узла неминуемо ведет к нестабильной работе силового агрегата и плохая тяга мотора — один из распространенных симптомов.
  • Если в баке собралось много грязи и топливный насос ее прокачал, то проблем с мотором и топливной вам не избежать.
  • Частой проблемой является забитая сеточка топливного насоса, которая также, как и топливный фильтр препятствует нормальной подаче топлива.
  • Также среди подозреваемых могут быть различные датчики, которые могут работать некорректно в результате чего мотор переходит на аварийный режим работы, принудительно понижая обороты до минимальных.
  • Подсос воздуха также нередко приводит к тому, что не тянет двигатель.

Проблемы с выхлопной системой, забит катализатор

Среди популярных причин, по которым плохо тянет двигатель, можно выделить проблемы с каталитическим нейтрализатором, который сокращенно называют просто — катализатор. Многочисленные причины, такие как плохое топливо, удары, а также неисправности самого двигателя приводят к тому, что соты катализатора оплавляются. В результате выхлопные газы не могут быстро и беспрепятственно покинуть камеру сгорания, мотор начинает давиться, а водитель замечает, что у двигателя пропала мощность. Кроме того, сама выхлопная система может быть неисправной и не позволять выхлопным газам нормально выходить во вне.

Общая неисправность двигателя

Нередко потеря мощности двигателя объясняется общим состоянием силового агрегата. Это могут быть комплексные проблемы, связанные с неисправностью цилиндро-поршневой группы (ЦПГ), которая в свою очередь может вызвать нарушение компрессии в цилиндрах, увеличенный расход масла со всеми вытекающими и т. д. В таком случае у вас будет наблюдаться не только отсутствие тяги двигателя, скорее всего все неисправности ЦПГ приведут к появлению детонации, нестабильных оборотов, а также густого дыма из выхлопной.

Каждую из вышеперечисленных неисправностей цилиндро-поршневой группы вряд ли удастся устранить самостоятельно, в большинстве случаев это грозит серьезным ремонтом двигателя. Главное найти опытного моториста, способного выполнить все на должном уровне, только в таком случае ваши деньги не будут потрачены зря.

Также в заключение хочу посоветовать ни в коем случае не затягивать с ремонтом, если мощность двигателя упала, значит что-то идет не так. Поэтому, чтобы не допустить серьезных неприятностей, постарайтесь устранить поломку еще на раннем этапе. Это позволит избежать капремонта и грандиозных денежных вливаний.

Двигатель не тянет. Что проверить?

Современные двигатели имеют большую мощность, экономичность и меньше загрязняют окружающую среду, чем те, которые были раньше. Так что, когда поведение вашего двигателя изменяется, то это сразу же становится заметно. Когда машина «теряет мощность», это говорит, что что-то неисправно. Это необходимо сразу же выяснить, так как может быть причиной аварийной ситуации в пути.

Для примера: У вас повреждены тормозные колодки, а вы этого не заметили. При движении они могут привести к возгоранию колеса, так как тормозная жидкость является горючим материалом. Или, топливный фильтр, забился грязью. Это может привести к поломке топливного насоса, который начнет работать с повышенной нагрузкой. Это два примера основных причин потери мощности вашего автомобиля. Но могут возникать и другие причины, как их выявить мы рассмотрим ниже:

Сканирование кодов неисправности- необходимо произвести, если на приборной панели загорелась сигнальная лампочка с двигателем. Если этого нет, то переходите к следующему этапу.

Итак, загорелся «check engine», нужно произвести самодиагностику или подключить сканер к диагностическому разъему. Нужно заметить, что система контроля автомобиля записывает ошибку, которая появляется повторно при втором запуске двигателя.

Если двигатель работает нормально, то существующий код может быть сам удален из памяти. Бывают моменты, кода двигатель работает по ощущениям как-то не так, а лампочка не загорается. Просто некоторые неисправности не могут быть выявлены компьютером. Например: если впускные или выпускные клапана работают неправильно, компьютер этого не определит, так как это неисправность не связана с датчиками.

Проверка воздушного фильтра— загрязненный воздушный фильтр уменьшает подачу воздуха для создания топливно-воздушной смеси. Это приводит к падению мощности двигателя и увеличенному расходу топлива. Также на работу двигателя влияет качество материала воздушного фильтра. Не гонитесь за дешевизной, потому как возможный ремонт двигателя может обойтись дороже. Много историй о том, как ставили не оригинальный или дешевый фильтр, впоследствии он порвался, а за ним по цепочке вышли из строя MAF-сенсор, кольца на поршнях. Для проверки Вашего воздушного фильтра, откройте капот, извлеките фильтрующий элемент уз корпуса и оцените состояние. Если есть необходимость, замените его.

Топливный фильтрпри определенном состоянии, топливный фильтр может подавать меньшее количество топлива в систему, а это, в свою очередь, отражается на мощности. Для проверки его необходимо демонтировать и слить остатки топлива. Продуть фильтр по ходу течения топлива в системе. Чистый фильтр продувается легко. Если продувается трудно или вообще невозможно продуть, без сожаления выбрасывайте его и помните, что он может испортить ваш топливный насос.

Проверьте давление в топливной системе и на регуляторе давления- топливный насос находится в бензобаке, если вы счастливый обладатель машины с электронным впрыском, или на двигателе, если у Вас все еще автомобиль с карбюратором. У многих машин ухудшение работы связано именно с топливным насосом. На некоторых автомобилях есть специальный разъем на топливной магистрали, для проверки давления. Если у вас его нет, то придется приложить некоторые усилия для подключения манометра. Значение давления в магистрали Вы можете найти в мануале на Ваш двигатель. В Вашей магистрали установлен специальный регулятор, который сбрасывает излишнее давление в магистрали обратно в бензобак. Он может быть неправильно настроен или вообще подтекать. Его можно проверить с помощью воздушного насоса, постепенно повышая давления до паспортного. Если, не достигнув его, регулятор открылся, то замените его.

Проверьте систему зажигания- какое опережение зажигания. В каком состоянии свечи, высоковольтные провода. Более подробная инструкция по проверке находится в мануалах к двигателю. Запомните главное, не полагайтесь на собственный опыт или обрывочные знания. Упустив, какой либо нюанс, Вы можете испортить какой либо элемент системы. Например, катушки зажигания.

Датчик расхода или давления воздуха- эти датчики помогают электронному блоку управления двигателем определить сколько воздуха расходует двигатель и сколько необходимо подать топлива для образования топливно-воздушной смеси. Если датчики неисправны, то компьютер может неправильно рассчитывать количество топлива, и Вы соответственно плохо едите. Но почему, же тогда лампочка не загорается? Компьютер запрограммирован на короткое замыкание или обрыв датчика. Если датчик работает неправильно, то компьютер может лишь сообщить Вам, что в топливной системе не правильное смесеобразование и все. Источник придется искать самому. Для этого существуют специальные руководства по этапам проверки компонентов. Какие параметры должны быть у датчика, смотрите в мануале.

Проверка цепи или ремня ГРМ- коленчатый вал и вал ГРМ должны вращаться синхронно, для этого и необходимы вот эти ремни или цепи. Вам просто необходимо будет совместить все метки, которые у Вас нанесены на ремне и шестернях. Бывают моменты, когда ремень перескакивает на один зуб или растягивается цепь. Но при должном уровне обслуживания Вы будете защищены от данной напасти.

Проверка выпускной системы на блокировку- современные двигатели очень сложны и автопроизводители стараются, чтоб их автомобили меньше наносили вреда окружающей среде. Одним из компонентов такой системы- катализатор, установленный в выхлопной системе. У одних он может располагаться непосредственно возле двигателя, у других, где-то под кузовом. Но одно неизменно, он есть. При использовании грязного топлива, который в изобилии продается на наших заправках, со временем катализатор разрушается и блокирует нормальное истечение выхлопных газов. Проверить его работоспособность можно или с помощью дистанционных термометров (температура после катализатора должна быть чуть выше) или по давлению перед и после катализатором. Если таких возможностей Вы лишены, то остается только снимать его и смотреть на просвет. Если он забит, то лучше конечно его заменить, но сознательных индивидуумов, готовых расстаться с большой суммой денег- практически нет, его просто-напросто выбивают.

Проверьте компрессию-для этого Вам потребуется компрессометр с манометром, точности которого Вы доверяете. Со временем кольца на поршнях стачиваются и компрессия в цилиндрах падает, это оказывает свое влияние на работу двигателя и на его запуск. Однако, не только кольца могут быть причиной слабой компрессии. Если клапаны механизма ГРМ не плотно прилегают к своим посадочным местам, то тогда тоже будет плохой результат. Для выявления источника плохой компрессии, необходимо после первого замера компрессии добавить несколько грамм машинного масла в цилиндр и снова замерить. Если компрессия поднялась, то тогда виноваты кольца. Если нет- клапаны. Правда при замере компрессии Ваш аккумулятор должен быть хорошо заряжен, иначе все усилия пойду зря. Компрессометр лучше вворачивайте вместо свечей зажигания, че пользоваться резиновым уплотнением. Удобней.

Если все выше приведенный пункты прошли тесты, то остается только проверить трансмиссию.

Проверка трансмиссии- иногда двигатель развивает достаточную мощность, но она фактически не достигает колес. Если во время движения Вы слышите, что двигатель работает тяжко, а при этом Вы не ощущаете бодрости движения автомобиля, то возможно пробуксовка автоматической трансмиссии или блокировки со стороны тормозной системы. Определить это можно по выбегу машины, при движении по горизонтальному участку дороги, переведите селектор передач в положение «D» и посмотрите на поведение автомобиля. Если попытается сразу же сбросить скорость, то смотрите тормоза. Если нет, то тогда нужно задуматься о посещении СТО и проверке автомата. Предварительно конечно и самим можно, хотя бы провести стояночный тест.

Для проведения стояночного теста Вам потребуется свободное пространство перед Вами и наличие тахометра. Необходимо прогреть двигатель автомобиля, потом затянуть ручной тормоз. Надавить ногой на педаль тормоза и перевести селектор передач в положение «D». Не отпуская педали тормоза, надавить на педаль газа и смотреть за показанием тахометра. Если обороты в районе 2000 (для автомобилей с турбиной около 2200) то все нормально. Если больше/меньше этого числа, то всё же придется ехать на СТО проверять автомат. Тест делается несколько секунд и потом необходимо двигателю поработать на холостых оборотах. Свободное пространство перед собой необходимо на тот случай, если у Вас плохие тормоза.

Из за чего машина не тянет

Всем привет. Летом того года купил УАЗ-а 31514 032 1997г.

Это моя первая машина. ездить я конечно умею а вот что касается ремонта тут я пас (((

Ну так вот поначалу вроде все было хорошо. не считая того что сцепление мне не нравилось но потом привык )))
в конце лета поехали с женой на фестиваль и не смогли заехать на горку. длина горки примерно метров 15-20 и градусов 25-30, проехав треть подъема машина просто заглохла и все. тогда я списал все на жену так как она была за рулем и до этого ездила только на жигулях. Подумал мол опыта мало) Но я ошибался так как потом машина переодически отказывалась ехать и мне приходилось интенсивно играть педалью газа что бы она поехала. Подозрения упали на топливный насос но «умные люди полазив да посмотрев а некоторые и проехав» говорили что все пучком. бывший хозяин вообще знает только один ответ на все вопросы «А у меня все было нормально» (так и хочется набить ему морду).
Немного отвлекся сори.
Ну так вот на данный момент времени существуют следующие проблемы с машиной.
1)Заводится в любую погоду после попыток 5-6 (
2)врут датчики бензина «датчики менял проводку к ним менял сам датчик который в салоне тоже поменял» стрелка стоит на месте на одном баке показывает пол бака на другом полный и так всегда ))
3) относится скорее всего ко второй все датчики (зарядка, температура, давление, бензин) сильно греются ( все провода смотрел на предмет пробивания вроде все что на виду целые, слабых контактов тоже не нашел, все что было окислено поменял или зачистил.
4) относится ко 2 и 3 — отключаются фары после минут 15 -20 работы. (грешил на тепловой предохранитель поменял проблемы остались.
5) при нажатии на газ сначала идет провал.
6) машина не едет. точнее она едет но такое ощущение что кто то сзади прицепил машину и поставил её на ручник. скорость набирает с очень большим трудом а теряет моментально. на долгих подъемах глохнет (если жена сидит за рулем) если я сижу то игра пидалью газа выручает правдо машина едет рывками но едет ))))

Умные люди помогите недоучке научиться с УАЗом дружить )))

какой двигатель, карбюратор, примерный расход топлива по трассе ?
думаю начать надо с проверки карба — чтобы заслонки открывались полностью при нажатии педали газа и уровень в ПК проверить , зажигание по детонации выставить , ну и жижу в трансмиссии обновить не мешает.
ПС а вобще почитай соседние темы, в принципе многие проблемы обсуждались уже раз по десять.

Модель двигателя: 417800
карбюратор к-151
расход был 15-16 на сотку счас явно больше но сказать точно не могу так как не работает датчик топлива.

Теперь по вашим советам: зажигание выставлял со знакомым (точнее он выставлял я стоял рядом) по выставляли, по выставляли, покрутили карб и пришли к выводу что ну его на )))
После долгих чтений форумов и всяких статей я решил поставить себе Карбюратор К-126Г вот только не знаю подойдет ли он . и в чем разница между буквами после названия к-126 (г, гу и какие там еще есть)
насчет жижи тут придется подождать у нас тут снежные бури во всю идут и лезть под машину в такую погоду как то не хочется (гаража нету)

1. если зажигание кулочковое (контактное) проверьте зазор.
2. проверьте компрессию в цилиндрах
3. проверьте тормоза, может закусывают?

1) какое зажигание я не в курсе (я уже писал что в машинах я полный ноль)
Но спрошу )))
2) как только погода наладится обязательно проверю ( щас только найду статью как это делать.
3) тормоза недавно проверял закуса нет.

у нас тут снежные бури во всю идут

А не обмерзает ли у тебя карб?

А не обмерзает ли у тебя карб?

Нет обмерзания нету. просто он сам по себе походу уже убитый ) надо новый ставить как я уже писал к-126 хочу поставить вот только с букавками у них разберусь )))

Нет обмерзания нету. просто он сам по себе походу уже убитый ) надо новый ставить как я уже писал к-126 хочу поставить вот только с букавками у них разберусь )))

Надо ставить К-126ГУ. Но даже если поставишь новый, не значит что он будет работать хорошо, как у меня например. Пришлось съездить к мастеру, настраивать. С К-151 дела не имел, так что сказать ничего не могу.
Если останавливается быстро, надо смотреть тормоза и регулировку ступичных подшипников. Прокатись несколько километров и потрогай все тормозные барабаны и ступицы, только аккуратно, могут греться сильно. Если греются, есть проблемы.

Всем привет. Летом того года купил УАЗ-а 31514 032 1997г.

Это моя первая машина. ездить я конечно умею а вот что касается ремонта тут я пас (((

Ну так вот поначалу вроде все было хорошо. не считая того что сцепление мне не нравилось но потом привык )))
в конце лета поехали с женой на фестиваль и не смогли заехать на горку. длина горки примерно метров 15-20 и градусов 25-30, проехав треть подъема машина просто заглохла и все. тогда я списал все на жену так как она была за рулем и до этого ездила только на жигулях. Подумал мол опыта мало) Но я ошибался так как потом машина переодически отказывалась ехать и мне приходилось интенсивно играть педалью газа что бы она поехала. Подозрения упали на топливный насос но «умные люди полазив да посмотрев а некоторые и проехав» говорили что все пучком. бывший хозяин вообще знает только один ответ на все вопросы «А у меня все было нормально» (так и хочется набить ему морду).
Немного отвлекся сори.
Ну так вот на данный момент времени существуют следующие проблемы с машиной.
1)Заводится в любую погоду после попыток 5-6 (
2)врут датчики бензина «датчики менял проводку к ним менял сам датчик который в салоне тоже поменял» стрелка стоит на месте на одном баке показывает пол бака на другом полный и так всегда ))
3) относится скорее всего ко второй все датчики (зарядка, температура, давление, бензин) сильно греются ( все провода смотрел на предмет пробивания вроде все что на виду целые, слабых контактов тоже не нашел, все что было окислено поменял или зачистил.
4) относится ко 2 и 3 — отключаются фары после минут 15 -20 работы. (грешил на тепловой предохранитель поменял проблемы остались.
5) при нажатии на газ сначала идет провал.
6) машина не едет. точнее она едет но такое ощущение что кто то сзади прицепил машину и поставил её на ручник. скорость набирает с очень большим трудом а теряет моментально. на долгих подъемах глохнет (если жена сидит за рулем) если я сижу то игра пидалью газа выручает правдо машина едет рывками но едет ))))

Умные люди помогите недоучке научиться с УАЗом дружить )))

Греются приборы и выбивает теплушку очевидные симптомы короткого замыкания вцепи освещения ищите после теплушки и по цепи далее схема вам в помощь

Надо ставить К-126ГУ. Но даже если поставишь новый, не значит что он будет работать хорошо, как у меня например. Пришлось съездить к мастеру, настраивать. С К-151 дела не имел, так что сказать ничего не могу.
Если останавливается быстро, надо смотреть тормоза и регулировку ступичных подшипников. Прокатись несколько километров и потрогай все тормозные барабаны и ступицы, только аккуратно, могут греться сильно. Если греются, есть проблемы.

Ага спасибо за совет ! А то эти буковки меня напригают )))
Тормоза проверю как только снег расчистят а то счас у меня перед двором дорога переметина сугробом высотой 3 метра.

Греются приборы и выбивает теплушку очевидные симптомы короткого замыкания вцепи освещения ищите после теплушки и по цепи далее схема вам в помощь

Просматривал каждый проводок на вид все целые. видимо есть внутренние повреждения нужно тестер купить и проверить их по новой.

Выбег у машины есть? Всмысле разогнался, выжал сцепление — машина легко катится по инерции или тормозить начинает? Если тормозит — тогда механика, что-то тяжело вращается)))) А может и колеса не накачены.

Провал при нажатии на педаль — ускорительный насос. Хотя если в самом начале хода — то переходная система, работает когда заслонка только начала открываться. Вообще купи/скачай книжку да прочитай, вопросы в теме по карбам)))) Сам по себе 151 карб не плохой, но часто встречаются глюки. У кого-то работает идеально, а у кого-то ни в какую, как не перебирай.
Разобрать и собрать его несложно. Внимание — винт регулировки качества по заводу стопорится резиновой заглушкой. Если её нет, и винт болтается — может самопроизвально крутится при работе мотора.

Просматривал каждый проводок на вид все целые. видимо есть внутренние повреждения нужно тестер купить и проверить их по новой.

Вряд ли дело в проводах, у меня тоже самое, провода все прозванивал- все ОК. При длительной езде выбивает тепловой автомат, скорее всего он просто нагревается от движка, т.к. стоит на моторной перегородке. Зимой такого нет.
А на счет не тянет — ты всеже разберись с зажиганием, у меня вот не получалось настроить контактное. Поставил сразу бесконтактное и никаких проблем с ним больше не было. Карб тоже не торопись менять, проверь проходимость всех жиклеров и эмульсионых трубок. Промой все и продуй. Плоскости все тоже проверь, чтоб не было зазоров. У меня на волге к151 стоял- нормальный карб. 126й не нравится тем, что при прогреве мотора увеличиваются обороты ХХ. На 151м такого не было. Но сперва проверь не клинят ли тормоза, есть ли своб. ход педали тормоза. И регулировку ступичных подшипников тоже глянь.

Клуб Nissan Teana

Меню навигации

  • Форум
  • Участники
  • Администрация
  • Партнеры
  • Правила
  • Поиск
  • FAQ
  • Регистрация
  • Войти

Пользовательские ссылки

  • Активные темы

Объявление

Информация о пользователе

Не тянет 3.5

Сообщений 1 страница 10 из 30

Поделиться116.07.2014 20:58:26

  • Автор: domovou
  • Ученик
  • Сообщений: 4
  • Уважение: 0
  • Car: Тиана
  • Trim Level: 3.5
  • Последний визит:
    10.04.2015 08:06:03

Народ помогите советом.Пропала «мощность» так сказать,машина едет но не так как раньше.Может кто сталкивался с такой ерундой!?Появился звук (рычание) при нажатие на газ как будто движку сложно набирать скорость.Промыл топливную (форсунки,дросель,заслонку) не помогло,свечи норм.

Поделиться217.07.2014 11:32:17

  • Автор: BambarbiaKirgudu
  • Любитель
  • Откуда: Воронеж
  • Сообщений: 81
  • Уважение: +1
  • Car: Теана2 3.5
  • Trim Level: Премиум
  • Последний визит:
    19.10.2018 21:53:54

Поделиться305.09.2014 19:59:43

  • Автор: Кирилл-89
  • Ученик
  • Сообщений: 2
  • Уважение: 0
  • Car: Teana
  • Trim Level: 350 JM
  • Последний визит:
    18.01.2015 15:35:19

У меня тоже возникла проблема с тягой. Вернее тяга есть но когда машина холодная, после 15-20 мин езды нехотя набирает обороты. Ехать начинает вроде после 3-4 тыс. оборотов. А до 2-2,5 прям тупит. Ошибок никаких не выдает. Такое ощущение как-будто что-то душит двигатель как например антибукс.

Поделиться405.09.2014 20:09:13

  • Автор: tvent
  • Профи
  • Откуда: Москва
  • Сообщений: 553
  • Уважение: +36
  • Пол: Мужской
  • Car: Teana 3.5
  • Trim Level: Premium
  • Последний визит:
    03.10.2018 08:04:01

У меня тоже возникла проблема с тягой. Вернее тяга есть но когда машина холодная, после 15-20 мин езды нехотя набирает обороты. Ехать начинает вроде после 3-4 тыс. оборотов. А до 2-2,5 прям тупит. Ошибок никаких не выдает. Такое ощущение как-будто что-то душит двигатель как например антибукс.

Похоже на катализаторы и/или нижние, после катализаторов, датчики кислорода. Нижние датчики кислорода начинают «работать» после полного прогрева двигателя и оборотах свыше 2500.
Можно попробовать заменить датчики, но если катализаторы забиты.
Вопросы по «пробивки» катализаторов и установки «обманок», вместо датчиков — не ко мне.

Поделиться509.09.2014 19:34:51

  • Автор: domovou
  • Ученик
  • Сообщений: 4
  • Уважение: 0
  • Car: Тиана
  • Trim Level: 3.5
  • Последний визит:
    10.04.2015 08:06:03

У меня тоже возникла проблема с тягой. Вернее тяга есть но когда машина холодная, после 15-20 мин езды нехотя набирает обороты. Ехать начинает вроде после 3-4 тыс. оборотов. А до 2-2,5 прям тупит. Ошибок никаких не выдает. Такое ощущение как-будто что-то душит двигатель как например антибукс.

Да да именно такая проблема,на холодную и после 3 тыс. оборотов тяга есть.Заезжал на разные СТО диагностика не помогает (все отлично). Решение проблемы нашел?

Похоже на катализаторы и/или нижние, после катализаторов, датчики кислорода. Нижние датчики кислорода начинают «работать» после полного прогрева двигателя и оборотах свыше 2500.
Можно попробовать заменить датчики, но если катализаторы забиты.

Про катализаторы на станции сказали с ними все норм , проблема ни в них , «было бы слышно»- сказал диагност.

А из за вариатора может быть такое, может он дуркует!?

Из за чего машина не тянет

Daewoo Nexia: Не тянет при наборе скорости

Daewoo Nexia: «Не тянет при наборе скорости»

Автомобиль по рекомендации знакомых. Не профильный. Этот случай был интересен тем, что клиент уже объехал «определённое кличество автосервисов», потратил «определённое количество денег», но результат был нулевым. Тогда он сам решил ремонтироваться (Интернет большой…).

Поменял свечи зажигания – не помогло. Почистил форсунки – ничего не изменилось.
Пришлось ему снова ехать на поклон в автосервисы. Нашёл один. Там согласились взяться за ремонт.

Но поставили такое условие:
— Найдите такой же автомобиль как у вас, мы его поставим рядом и будем поочерёдно снимать кое-что оттуда и ставить на ваш автомобиль…способ очень хороший! Стопроцентная гарантия!

По каким-то причинам клиент решил не связываться с этим автосервисом. Нашёл другой. Там ему сразу заявили:

— Такая причина неисправности нам известна – ремонтируем.
— Так в чём причина?
— Катализатор! Щас мы вам его выбьем и…

Клиент оказался «привередливым». Ну не понравилось ему ни там и ни здесь. Каким-то «шестым чувством» он понял, что надо принять единственно правильное решение: «Поехать на диагностику в «правильный» автосервис». Решить-то решил, но боялся: «А сколько денег там слупят?…».
Забегая вперёд скажу: «Слупили немного». Да и не «слупили» вообще-то. Просто провели «правильную» автодиагностику и когда клиенту назвали цену за проведённую работу, то он сильно удивился:
— И всего-то?

Ну, начнём рассказывать и показывать…

Подключил вакуумометр. Он показал низкий вакуум во впускном колекторе. О чём это говорит? О том, что «что-то не в порядке с системой газораспределения в моторе». Тут либо ремень газораспределения перескочил, либо есть вопросы к шестерне, её могло банально «разбить».

Подобная ситуация была описана в статье по адресу: http://www.autodata.ru/autodata-2011/mitsubishi_lancer_4g18.pdf
и этот мотор по работе напоминал работу того мотора на Mitsubishi Lancer.

Далее берём осциллограф Посталовского. Вместо свечи зажигания вворачиваем датчик давления, запускаем двигатель, смотрим…и убеждаемся в первоначальном диагнозе: по осциллограмме видно много отклонений от правильной работы. Получается, что «фазы смещены».

Хочу заострить внимание на одном параметре: опережение зажигания очень позднее, то есть, правильное «минусовое» значение ушло «в плюс» и на показанной осциллограмме это значится как «25 градусов после верхней мёртвой точки», хотя мы знаем, что «правильное» зажигание должно быть ДО мёртвой точки при данных условиях работы во время снятия осциллограммы.

Ну что. В принципе всё понятно, надо делать…обернулся, посмотрел…к сожалению, все наши слесарные посты были заняты. Посмотрел на клиента:

— Есть знакомые слесаря? Которые смогли бы сделать то, что я вам скажу?
— Ну, в принципе…есть…найду!
— Тогда слушайте что надо сделать…

За несколько минут рассказал клиенту подробно – что и как надо сделать. И попросил напоследок:
— только пусть ничего не выкидывают, привезите это мне, договорились?

…клиент приехал…нет – клиент «ворвался» к нам в бокс буквально на следующий день:

— Спасибо! Нет, вы не представляете, как вы мне помогли! Я же нигде и ни от кого не мог добиться правильно решения своей проблемы!

А проблема была вот в чём, см. фото:

Если смотреть «навскидку и со стороны», то тут всё нормально?

А давайте посмотрим более внимательнее:

Да, это так называемый «банальный шпон-паз». Разбит.

Внешне никак не определить, что шпон-паз разбит.

Тем более, что конструктивно он выполнен заодно со всей деталью. Так сказать, «целиковая деталь». И если смотреть на шестерню «просто и со стороны», то трудно определить неисправность. А смотреть можно долго…
В том автосервисе сильно удивились, когда выполнили все наши рекомендации и действительно, шестерня оказалась разбитой! Они сильно удивились…

Только не думайте, что сейчас сам себя похвалил, мол, смотрите какой умный Нет, тут нет ничего «умного» или гениального. Это просто «работа такая», когда в голове надо держать много информации и вовремя ею пользоваться.

Кудрявцев Михаил Евгеньевич
г. МОСКВА
Автосервис «ВТС»
ул.Суздальская д.9
Можно позвонить в рабочее время:
7-916-626-71-98

Машина не тянет после замены ремня ГРМ: как быть?

Замена ремня – мероприятие, с которым сталкиваются все без исключения автомобилисты. Зачастую случается так, что после замены ремня ГРМ машина не тянет, возникает вибрация или стук. Особенно этим страдают автомобили отечественного автопрома. Что делать, и кто виноват? Попробуем в этом разобраться.

Наиболее вероятные причины

Вибрация после замены ремня ГРМ, стук или просто машина глохнет на каждом светофоре – нетрудно догадаться, что, прежде всего, нужно проверить состояние газораспределительного ремня. Наиболее вероятные причины такие:

  • в первую очередь нужно проверить, правильно ли выставлены метки. Достаточно небольшого отклонения и стук после замены ремня ГРМ неизбежен;
  • проверьте инжекторные форсунки или настройку карбюратора двигателя. Вполне вероятно, что машина теряет мощность в результате их засорения;
  • потеря мощности может быть связана со слишком поздним или ранним зажиганием.

В этой статье рассмотрим действия, связанные с проблемами газораспределительного ремня. Он у вас, конечно же, новенький, а значит нужно правильно выставить по меткам шкивы распредвала и коленвала шкивы. Прочие причины мы рассмотрим в других материалах нашего сайта.

Выставляем метки

Для того чтобы не попадать с ситуации, когда ваша машина не тянет после замены ремня ГРМ, нужно при его установке без ошибок выставить метки шкивов коленвала и распредвала. Рассмотрим эту процедуру на примере ВАЗа.

На фото вначале статьи вы видите, как выглядят совмещенные метки. Перепутать их на ВАЗовском двигателе довольно сложно.

  • Для контроля положения коленвала придется снять заглушку на КПП. Она находится под термостатом. После снятия заглушки станет виден маховик. Если метки выставлены правильно, вы их увидите в отверстии металлической защиты.
  • Если вы не совмещали метки в процессе замены газораспределительного ремня, то отметку на маховике нужно будет поискать, проворачивая его до получения результата. Кстати, если вашей машине уже много лет, то этот поиск займет немало времени. На старом ВАЗе таких «меток» может оказаться несколько, но самая нужная будет отличаться от прочих. Метки шкивов коленвала и масляного насоса нужно совместить.
  • В конечном счете, должно быть так, чтобы метки одновременно совпали на валу, и на масляном насосе, а также на маховике и на металлическом корпусе защиты. Если все совпадает можно зафиксировать маховик, чтобы он не проворачивался, вставив между шестернями отвертку. Теперь можете заняться установкой и натяжением газораспределительного ремня.

После правильной установки стук после замены ремня ГРМ и прочие неприятности будут с большой степенью вероятности устранены. Если нет, то ищем и устраняем иную причину неудовлетворительной работы.

Vectra Club Russia

  • Наша команда

Машина периодически не тянет

  • Версия для печати

Машина периодически не тянет

  • Цитата

Сообщение Nuke » 13 май 2012 19:13

  • Цитата

Сообщение Mitriu » 13 май 2012 19:37

  • Цитата

Сообщение Nuke » 13 май 2012 19:39

  • Цитата

Сообщение gangster32 » 13 май 2012 20:11

  • Цитата

Сообщение parkerrr1423 » 13 май 2012 20:12

  • Цитата

Сообщение Nuke » 13 май 2012 20:17

  • Цитата

Сообщение Монтёр » 13 май 2012 21:56

Re: Машина периодически не тянет

  • Цитата

Сообщение CheburaH » 13 май 2012 22:42

  • Цитата

Сообщение Nuke » 13 май 2012 23:05

Re: Машина периодически не тянет

  • Цитата

Сообщение CheburaH » 14 май 2012 00:14

  • Цитата

Сообщение Nuke » 14 май 2012 00:56

  • Цитата

Сообщение Abzi » 14 май 2012 03:23

  • Цитата

Сообщение Nuke » 15 май 2012 16:25

  • Цитата

Сообщение Abzi » 16 май 2012 02:31

  • Цитата

Сообщение Nuke » 16 май 2012 15:08

  • Цитата

Сообщение Abzi » 16 май 2012 18:56

  • Цитата

Сообщение Dreamweaver » 17 май 2012 08:37

  • Цитата

Сообщение Nuke » 17 май 2012 09:54

Re: Машина периодически не тянет

  • Цитата

Сообщение Bigbear » 05 июн 2012 14:23

  • Цитата

Сообщение szy » 05 июл 2012 21:31

  • Цитата

Сообщение kol806 » 31 июл 2012 13:11

  • Цитата

Сообщение ildus_89 » 31 июл 2012 18:33

  • Цитата

Сообщение Димыч » 31 июл 2012 18:34

  • Цитата

Сообщение misha_belgorod » 01 авг 2012 17:46

  • Цитата

Сообщение kol806 » 01 авг 2012 23:25

  • Версия для печати
  • Opel Vectra Club
  • Объявления, о клубе, клубные новости
  • Москва
  • Встречи
  • Отчеты
  • Санкт-Петербург
  • Встречи
  • Отчеты
  • Дороги
  • Регионы
  • 61-Ростов
  • 23-Кубань
  • 51-Мурманск
  • 10-Карелия
  • 67-Смоленск
  • 63-Самара
  • 40-Калуга
  • Эстония
  • Чистилище
  • Поездки. Путешествия.
  • Сборы
  • Отчеты
  • Официальный раздел
  • Партнёры клуба
  • Корзина
  • Ремонт и эксплуатация
  • Vectra A
  • — FAQ —
  • Двигатель
  • Vectra B
  • — FAQ —
  • Vectra C
  • — FAQ —
  • — Техническое обслуживание —
  • Insignia (Vectra D)
  • — FAQ —
  • Общие вопросы
  • — ГБО —
  • — Дизель —
  • FAQ
  • Сервисы и магазины
  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Регионы
  • Официальные дилеры
  • Доводка авто
  • Стайлинг
  • — Vectra A —
  • — Vectra B —
  • — Vectra С —
  • — Insignia —
  • Тюнинг
  • АвтоЗвук
  • Проекты
  • Коммерция
  • Клубная Карта и Скидки
  • Куплю — Запчасти
  • — Автомобиль —
  • Диски/Шины
  • — Другое —
  • Продам — Запчасти
  • — Автомобили —
  • Диски/Шины
  • — Другое —
  • Приму в дар
  • Отдам даром
  • Отзывы по продажам и покупкам
  • Разговоры, общение и т.д.
  • Гараж
  • Хобби, увлечения
  • Юмор, анекдоты, шутки
  • Закон
  • Спорт
  • Кино, аудио и видео

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей

ADY до 3000об/мин машина не тянет (Help)

Heysel
Постоянный участник
  • 13.11.2012
  • #1
  • Заранее прошу прощения если подобная тема и проблема уже поднималась, но трёх дневное чтение форума не помогло, поэтому прошу помочь знающих гуру рншить проблему.

    Итак, машина пассат, ADY полный привод(кардан снят, установлена обычная 02А кпп), железо в порядке, пробег 290000, компрессия ровная во всех горшках 11, и всё бы вроде ничего, НО. до 3 тыс. об/мин такое чувство, будто машина превязана, когда едешь в горку(не большую) допустим на 3 передаче, пустой, на 2000 об/мин машина теряет обороты, причём никакого дёргания при этом нет. Но стоит её раскрутить чуть больше 2500 об/мин, как она буквально подрывается и ускоряется как положено! Расход при этом в городе 17-18 литров. кормлю 95 лукойловским., а что самое интересное на трассе на 4 передаче при 3000об/мин 8 литров. скорость 80-90км/ч

    Куда лазил, что делал:
    Трамблёр выставлен по вагу 60/6. отсечка как положено после 6000., крышка-бегунок-провода новые.
    Свечи новые, старые выкрутил, чистые.
    Замена катушки ни чего не дала(новая оригинал)
    ДМРВ чистился карбклинером
    Блок ДЗ тоже вычищен и блестит, адаптирован!
    ДТОЖ новый оригинал, стоят два рядом, место во фланце позволяет, оставил оба специально для манипуляций.
    Чистка форсунок(ультрозвук), распыляют хорошо и равномерно, уплотнительные резинки новые.
    Лямбда менялась 7000км. назад, БОШ. (менялась просто так, потому-что была новая без дела. )
    VAG-COM иногда только выдаёт ошибку иммобилайзера, больше ничего.

    Точно помню момент с чего всё началось, прошлой зимой завёл автомобиль, стою, прогреваюсь, потом резко начинают плавать обороты, машина чуть-ли не глохнет, после этого проходит 10-15 секунд и ХХ нормализовался, но появилась дрожь(вибрация) по кузову, хотя до этого определить заведена машина или нет можно было только посмотрев на тахометр.
    Ну а дальше тронулся, машина начала тупить, и тупит по сей день, с того момента и начал я всё постепенно менять, только безрезультатно. по идее остался только Расходомер! ну имелочи типа адсорбера и картерных газов, хотя на впуске глушил и то и другое, тоже без изменений.
    И ещё, на машине стоит 2 катализатора, но из трубы до сих пор пахнет цветочками, да и машина «легко» крутится до 6тыс.

    Не совсем понимаю всех измерений, но напишу:
    Заслонка ХХ- 6 градусов
    001-поле3 О2 sensor прыгает от 0,29 до 1
    002-поле2 Injection time ХХ-3,06. 3000об/мин-2,04
    002-поле4 Inteke Air Temp 39 градусов (двигатель прогрет естессно)
    003-поле4 «Thottle Regl». ХХ-6,5. 3000об/мин.-27
    004-поле2 «Engine Load». ХХ-18%. 3000об/мин 10,5%, прирезком нажатии на педаль до 50% и возвнащаетня в норму
    005-поле2 «Сharcal Valve Duty» при резком нажатии гоза доходит до 23% далее становится 0. норма пишет 7-9 %
    006-поле1 0,27мс, и не меняется, в остальных полях данные тоже неизменны

    В общем, выручайте, может у кого есть мысли на этот чсёт.

    AS8 — КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ AUDI A8 и AUDI S8

    В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб — сделавшие свой выбор.

    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Реклама

    Машина не тянет совсем((

    • Реклама

    Машина не тянет совсем((

    Сообщение Deniskaa93 » Чт фев 25, 2016 11:15 pm

    Re: Машина не тянет совсем((

    Сообщение SashOK_BY » Чт фев 25, 2016 11:41 pm

    Сообщение Deniskaa93 » Пт фев 26, 2016 1:00 pm

    Re: Машина не тянет совсем((

    Сообщение SashOK_BY » Пт фев 26, 2016 10:12 pm

    Re: Машина не тянет совсем((

    Сообщение иоан 350 » Сб фев 27, 2016 12:24 pm

    Re: Машина не тянет совсем((

    Сообщение Брат » Сб фев 27, 2016 1:05 pm

    Re: Машина не тянет совсем((

    Сообщение иоан 350 » Сб фев 27, 2016 3:05 pm

    Re: Машина не тянет совсем((

    Сообщение Брат » Сб фев 27, 2016 8:35 pm

    Re: Машина не тянет совсем((

    Сообщение иоан 350 » Сб фев 27, 2016 9:21 pm

    Re: Машина не тянет совсем((

    Сообщение Брат » Сб фев 27, 2016 10:38 pm

    Re: Машина не тянет совсем((

    Сообщение SashOK_BY » Вс фев 28, 2016 11:09 am

    Re: Машина не тянет совсем((

    Сообщение Брат » Вс фев 28, 2016 12:10 pm

    Re: Машина не тянет совсем((

    Сообщение иоан 350 » Вс фев 28, 2016 1:14 pm

    Re: Машина не тянет совсем((

    Сообщение SashOK_BY » Вс фев 28, 2016 1:29 pm

    Re: Машина не тянет совсем((

    Сообщение иоан 350 » Вс фев 28, 2016 2:29 pm

    Re: Машина не тянет совсем((

    Сообщение Vinill » Пн фев 29, 2016 4:54 pm

    Re: Машина не тянет совсем((

    Сообщение Брат » Пн фев 29, 2016 11:41 pm

    Re: Машина не тянет совсем((

    Сообщение SashOK_BY » Вт мар 01, 2016 1:09 am

    Re: Машина не тянет совсем((

    Сообщение jelowsss » Вт мар 01, 2016 11:47 am

    Re: Машина не тянет совсем((

    Сообщение jelowsss » Вт мар 01, 2016 11:49 am

    Re: Машина не тянет совсем((

    Сообщение kakawyn » Вт мар 01, 2016 11:16 pm

    Re: Машина не тянет совсем((

    Сообщение Vinill » Ср мар 02, 2016 3:30 pm

    Re: Машина не тянет совсем((

    Сообщение Брат » Ср мар 02, 2016 5:38 pm

    • ОБЩЕНИЕ
    • ↳ О САЙТЕ
    • ↳ правила
    • ↳ Правила Форума
    • ↳ ВСЕ ОБО ВСЕМ — ОБЩЕНИЕ
    • ↳ Клубная жизнь
    • ↳ Встречи Клуба
    • ↳ Клубные поздравления
    • ↳ Увлечения
    • ↳ Нехорошие люди
    • ↳ География Клуба
    • ↳ Беларусь
    • ↳ Украина
    • ↳ Казахстан
    • ↳ Евросоюз
    • ↳ ПМР и Молдова
    • ↳ Наши автомобили
    • ↳ Представление новичков
    • ↳ Отчеты владельцев БОРТЖУРНАЛ
    • ↳ Опросы
    • ↳ Ауди А8 и S8 — обсуждение, покупка
    • ↳ Audi A8 D2 4D
    • ↳ Audi A8 D3 4E
    • ↳ Audi A8 D4 4H
    • ↳ Audi A8 D5 4N
    • ↳ Audi Q7
    • ↳ Прочие авто
    • ↳ Правовые вопросы
    • АВТОСОФТ, ДИАГНОСТИКА
    • ↳ ETKA
    • ↳ ELSA
    • ↳ VAG-COM, VCDS
    • ↳ VAS и ODIS
    • ↳ Инструмент для ремонта
    • ↳ КАТАЛОГ ССЫЛОК
    • РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002
    • ↳ Техподдержка
    • ↳ Помощь в расшифровке ошибок
    • ↳ ФАК по ремонту
    • ↳ Двигатель, питание и выпуск
    • ↳ TDI 2.5, 3.3
    • ↳ V6 2.8 механика
    • ↳ V8 3.7, 4.2 механика
    • ↳ V6 2.8 питание, зажигание, управление
    • ↳ V8 3.7, 4.2 питание, зажигание, управление
    • ↳ W12 6.0 AZC
    • ↳ Топливная система
    • ↳ Комплекс проблем
    • ↳ Система охлаждения и кондиционера
    • ↳ система
    • ↳ Webasto
    • ↳ Климат-контроль
    • ↳ Охлаждение двигателя
    • ↳ Трансмиссия
    • ↳ Привода, кардан
    • ↳ Масло АКПП
    • ↳ Ремонт АКПП
    • ↳ Механическая КПП
    • ↳ Рулевое управление и подвеска
    • ↳ Рулевая рейка, насос ГУРа
    • ↳ Подвеска
    • ↳ Тормоза и колеса
    • ↳ системы
    • ↳ ABS, ESP, ASR
    • ↳ Суппорта, колодки/диски
    • ↳ Колесные диски, покрышки
    • ↳ Кузовной ремонт
    • ↳ Салон и опции
    • ↳ система
    • ↳ Аэрбег
    • ↳ Люк
    • ↳ Сиденья
    • ↳ Руль
    • ↳ Зеркала
    • ↳ Стекла
    • ↳ Парктроник
    • ↳ Омыватель/очиститель
    • ↳ Электрика и диагностика
    • ↳ системы
    • ↳ Иммо, ключи, сигнализация, ЦЗ
    • ↳ Фары и фонари
    • ↳ Электропроводка
    • ↳ Панель приборов
    • ↳ Генератор и аккумулятор
    • ↳ Стартер
    • ↳ Подсветка в салоне
    • ↳ Круиз-контроль
    • ↳ Музыка, TV, DVD, Navi, телефон
    • ↳ Телефон
    • ↳ Запчасти и обслуживание
    • ↳ Номера деталей
    • ↳ Техническое обслуживание
    • РЕМОНТ AUDI A8/S8 D3 4E 2003-2009
    • ↳ Техподдержка
    • ↳ Помощь в расшифровке ошибок
    • ↳ ФАК по ремонту
    • ↳ Двигатель, система питания и выпуска.
    • ↳ TDI 3.0 4.0 4.2
    • ↳ V6 MPI 3.0 BBJ/ASN
    • ↳ V8 MPI 3.7 4.2 BFL/BFM
    • ↳ V6 FSI 3.2 BPK
    • ↳ V8 FSI 4.2 BVJ
    • ↳ V10 FSI 5.2 BSM
    • ↳ W12 6.0 BHT/BTE/BSB
    • ↳ Система охлаждения и кондиционера, подогрев, Вебасто
    • ↳ Трансмиссия
    • ↳ Рулевое управление и подвеска
    • ↳ Рулевая рейка, насос ГУРа
    • ↳ Ходовая часть
    • ↳ Пневматическая подвеска
    • ↳ Тормоза
    • ↳ ABS, ESP, ASR, ручной тормоз
    • ↳ Суппорта, колодки/диски
    • ↳ Кузовной ремонт
    • ↳ Салон
    • ↳ MMI — мультимедийный интерфейс
    • ↳ MMI
    • ↳ TV
    • ↳ Аудиосистема
    • ↳ Телефон
    • ↳ Навигация
    • ↳ CD/DVD AMI
    • ↳ Электрооборудование
    • ↳ Фары и фонари
    • ↳ Подсветка
    • ↳ Парктроник
    • ↳ Стартер
    • ↳ Генератор и аккумулятор
    • ↳ Щиток приборов
    • ↳ Сигнализация, замки, доводчики
    • ↳ Стеклоочиститель, омыватель
    • ↳ Память, регулировки
    • ↳ Аэрбег
    • ↳ Система давления шин
    • ↳ Обслуживание и запчасти
    • ↳ Номера деталей
    • ↳ Техническое обслуживание
    • РЕМОНТ AUDI A8/S8 D4 4H 2010-2017
    • ↳ Техподдержка
    • ↳ Помощь в расшифровке ошибок
    • ↳ Двигатель, система питания и выпуска.
    • ↳ hyb AT 2.0
    • ↳ TDI 3.0 V6
    • ↳ TDI 4.2 V8
    • ↳ TFSI 3.0 V6
    • ↳ FSI 4.2 V8
    • ↳ TFSI 4.0 V8
    • ↳ W12 6.3
    • ↳ Система охлаждения и кондиционера, подогрев, Вебасто
    • ↳ Трансмиссия
    • ↳ Рулевое управление и подвеска
    • ↳ Гидроусилитель руля
    • ↳ Электроусилитель руля
    • ↳ Ходовая часть
    • ↳ Пневматическая подвеска
    • ↳ Тормоза
    • ↳ Кузовной ремонт
    • ↳ Салон
    • ↳ Электрика, электроника
    • ↳ ТО Техническое Обслуживание
    • РЕМОНТ AUDI A8/S8 D5 4N 2018-
    • ↳ Техподдержка
    • Колеса диски покрышки
    • ↳ для D2 (4D)
    • ↳ для D3 (4E)
    • ↳ для D4 (4H)
    • ↳ для Q7
    • ↳ Ремонт дисков
    • Техподдержка по родственным моделям VAG
    • ↳ Техподдержка
    • ТЮНИНГ
    • ↳ Тюнинг двигателя, подвески и тормозов.
    • ↳ Тюнинг D2
    • ↳ Тюнинг D3
    • ↳ Тюнинг D4
    • ↳ Тюнинг кузова и салона
    • ↳ Тюнинг D2
    • ↳ Тюнинг D3
    • ↳ Тюнинг D4
    • Клубный Техцентр
    • ПОКУПКА-ПРОДАЖА
    • ↳ Продажа запчастей
    • ↳ Куплю запчасти
    • ↳ Колесные диски, покрышки
    • ↳ Продажа автомобилей
    • ↳ Куплю автомобиль
    • ↳ РАЗНОЕ
    • Портал Форумы Клуба AS8
    • Часовой пояс: UTC+03:00
    • Удалить cookies
    • Связаться с администрацией
    • С в я з а т ь с я с а д м и н и с т р а ц и е й

    Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector