0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Плюс; и; минус; на динамики

«плюс» и «минус» на динамики.

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 sirmax

  • Наверх

#2 Genetik

Коллеги, подскажите, какой из проводов на динамики в двери плюс, а ккой минус? В обоих дверях, один желтый, второй темный, что совершенно не соответвует Circuit Diagram там разные цвета на разные двери)И, соответвенно, вопрос — есть ли где-то расшифровка буквенных обозначений цветов проводов? (например, неочевидные G и GR)?

  • Наверх

#3 Поник

Пальчиковую батарейку, если + с плусом совподает то динамик будет прыгать вверх а если несовподает то вниз.( помоему так )А вообще всегда черный это минус и ни как иначе.

  • Наверх

#4 sirmax

  • Наверх

#5 Дядя Ася

  • Наверх

#6 Kuzmich

Жёлтый — минус, синий — плюс. В букварике так и подписано. Пользуйтесь правильными буквариками от лучших производителей буквариков!

  • Наверх

#7 Дядя Ася

Стопудов есл динамики кто-то перделывал — им хана. )))У нас. синий — во всей стране — всегда минус!

  • Наверх

#8 Леший29

Стопудов есл динамики кто-то перделывал — им хана. )))У нас. синий — во всей стране — всегда минус!

  • Наверх

#9 r00t

Сперва подключаешь передние динамики и слушаешь как звучит , на одном динамике меняешь полярность и снова слушаешь .из двух вариантов выбираешь лучшее звучание .Выбирай песню где больше низких частот .Когда звук насыщенный ,басистый «густой»,то динамики работают синхронно .Разница ощутима когда подключено не правильно (один бьёт вперёд а второй в этот момент назад )и звук будет пустой .Тоже правило справедливо для четырёх колонок .Подбирать так же сперва только передние, затем отдельно задние затем все вместе ,только когда все вместе полярность меняется уже на двух сразу или одновременно передних или одновременно задних .если даже один будет работать против всех ,то качество звучания сильно пострадает .Я на полярность не заостряю внимание ,придерживаюсь ,но подключаю как лучше звучит .Это как определить полярность самого динамика ,но разьёмы обычно подписаны и имеют разную ширину .А провода в дверях можно прозвонить от головного устройства и подключать в соответствии со схемой вашего устройства .

  • Наверх

#10 Дядя Ася

У меня чёрный

  • Наверх

#11 Genetik

плюс стописят!Именно так и делал , когда обнаружил , что голландец который ездил до меня , неправильно включил динамики. Я заметил с первых минут. Как можно было такое слушать ? Уши заворачивались в трубочку!

  • Наверх

#12 sirmax

Жёлтый — минус, синий — плюс. В букварике так и подписано. Пользуйтесь правильными буквариками от лучших производителей буквариков!

  • Наверх

#13 Дядя Ася

А ссылочкой не поделитесь?Читать мануалы перед сном — самое то )

  • Наверх

#14 sirmax

  • Наверх

#15 Kuzmich

У меня чёрный

  • Наверх

#16 Леший29

тока никада не делай 220 и потом не зови электрика. убъет ведь — а ты виноват буш!

  • Наверх

#17 ВАЛЕРИЙ ТЮМЕНЬ

У меня на 380! 220 — для детей

  • Наверх

#18 romman

У меня чёрный

  • Наверх

#19 Maker

  • Наверх

#20 Дм.Сутягин

Иди раму варить. Звуковик блин

Как определить плюс и минус у колонок

#1 Arrogant

  • Пользователи
  • 2 сообщений
    • Наверх

    #2 gydzon

  • Пользователи
  • 23 сообщений
    • Наверх

    #3 БУДКА ГЛАСНОСТИ

  • Пользователи
  • 171 сообщений
    • Наверх

    #4 Старый

  • Пользователи
  • 2835 сообщений
    • Gender: Male
    • Location: Кувшиново

    И че — когда полярность подключения динамика верная — когда диффузор наружу выталкивает, или внутрь засасывает?

    Thorens TD-170___Nad PP2e___ _A.A. Crescendo ___ Dynavox AMP-S___Klipsch RP-600M

    Dune HD Ultra 4K _________/ /__________________ Klipsch: RC-42II, RS-42II

    _ Onkyo TX-NR737___/__________________Velodyne Impact 10

    __ Panasonic 65ST60

    Dune Base 3D ________ Panasonic 50VT50

    Dune HD Realbox 4K ___ Philips 22PFL-3517

    Dune(ы) прошивки последние Dune Base 3D сис.флеш.3.0b8

    • Наверх

    #5 Arrogant

  • Пользователи
  • 2 сообщений
    • Наверх

    #6 inside-man

  • Команда сайта
  • 5402 сообщений
    • Gender: Male
    • Location: Россия, Москва
    • Наверх

    #7 Старый

  • Пользователи
  • 2835 сообщений
    • Gender: Male
    • Location: Кувшиново

    Совет дня: использовать тестер

    Thorens TD-170___Nad PP2e___ _A.A. Crescendo ___ Dynavox AMP-S___Klipsch RP-600M

    Dune HD Ultra 4K _________/ /__________________ Klipsch: RC-42II, RS-42II

    _ Onkyo TX-NR737___/__________________Velodyne Impact 10

    __ Panasonic 65ST60

    Dune Base 3D ________ Panasonic 50VT50

    Dune HD Realbox 4K ___ Philips 22PFL-3517

    Dune(ы) прошивки последние Dune Base 3D сис.флеш.3.0b8

    • Наверх

    #8 Grund

  • Пользователи
  • 1356 сообщений
    • Gender: Male
    • Location: Россия

    Совет дня: использовать тестер

    TP-Link TD-W8951ND — Dune H1(130515_2104_b6) Сист.флешка присутствует — Philips32PFL7404 — Acer5560G

    • Наверх

    #9 djaval

  • Пользователи
  • 674 сообщений
    • Gender: Male
    • Location: Санкт-Петербург

    А как с помощью тестера определить где у динамика «+» или «-«?

    • Наверх

    #10 inside-man

  • Команда сайта
  • 5402 сообщений
    • Gender: Male
    • Location: Россия, Москва

    А как с помощью тестера определить где у динамика «+» или «-«?

    • Наверх

    #11 Grund

  • Пользователи
  • 1356 сообщений
    • Gender: Male
    • Location: Россия

    TP-Link TD-W8951ND — Dune H1(130515_2104_b6) Сист.флешка присутствует — Philips32PFL7404 — Acer5560G

    • Наверх

    #12 Старый

  • Пользователи
  • 2835 сообщений
    • Gender: Male
    • Location: Кувшиново

    Динамик тут ни при чем, тестером можно прозвонить провода и узнать, какой где, если цветовых маркеровок нет.

    Thorens TD-170___Nad PP2e___ _A.A. Crescendo ___ Dynavox AMP-S___Klipsch RP-600M

    Dune HD Ultra 4K _________/ /__________________ Klipsch: RC-42II, RS-42II

    _ Onkyo TX-NR737___/__________________Velodyne Impact 10

    __ Panasonic 65ST60

    Dune Base 3D ________ Panasonic 50VT50

    Dune HD Realbox 4K ___ Philips 22PFL-3517

    Dune(ы) прошивки последние Dune Base 3D сис.флеш.3.0b8

    Как найти плюс и минус на динамике

    Возраст: 40
    Знак зодиака:
    Зарегистрирован: 05.08.2010
    Сообщения: 9
    Откуда: Тернополь

    У меня Добло Комби. Установил задние динамики Пионер . Розводка аудиосистемы есть. Авто турецкой зборки. И виведены только фишки под динамики , динамиков небыло .Фишки сделанны по стандарту подключения к динамикам . Поделючение только в одном положении так как есть пазы.

    Соответсвенно должна совпадать полярность подключения + и -.

    Я подключил к фишкам правая и левая стороны авто новые динамики . Фишки имеют нумерацию контактов. 1 и 2. С обох сторон на номер 1 подключил — (минус ) на номер 2 +.(плюс)

    Но мучают сомнения в правильности подключения.

    Так как провода разных цветов.

    Правая сторона авто контакт фишки 1 красный с черной полоской контакт 2 белый с синей полоской

    Левая сторона авто контакт фишки 1 белый с синей полоской контакт 2 оранжевий с голубой полоской

    Имея на руках родные динамики и видя полярность на них, а также по разположению проводов на фишке можно узнать точную полярность подключения и соответствия проводов

    Так как разем на динамике и фишки к нему имеют стандарт подключения только в одном одностороннем положении . Вывод полярность должна точно совпадать несмотря на разноцветность проводов и их разположения

    [b]Помогите определить на штатном динамике Добло контакты + и -. Тогда все вопросы с полярностью подключения новых динамиков Пионер решаться.

    Может есть пользователи сайта у которых такие динамики есть или менялись на другие

    Возраст: 49
    Знак зодиака:
    Зарегистрирован: 04.10.2007
    Сообщения: 8054
    Откуда: Lugansk

    Возраст: 31
    Знак зодиака:
    Зарегистрирован: 11.03.2009
    Сообщения: 3211
    Откуда: Кривой Рог

    Возраст: 57
    Знак зодиака:
    Зарегистрирован: 08.10.2012
    Сообщения: 1580
    Откуда: Киев

    Возраст: 34
    Знак зодиака:
    Зарегистрирован: 21.05.2007
    Сообщения: 16488
    Откуда: Одесса

    Возраст: 39
    Знак зодиака:
    Зарегистрирован: 03.04.2007
    Сообщения: 6544
    Откуда: Киев

    Возраст: 43
    Знак зодиака:
    Зарегистрирован: 28.11.2007
    Сообщения: 654
    Откуда: Киев

    Возраст: 40
    Знак зодиака:
    Зарегистрирован: 05.08.2010
    Сообщения: 9
    Откуда: Тернополь

    Акустику поставил Pioneer TS-A6904i

    Сделал овалы и прицепил из вирезанной фанеры на место где шла заводская обшивка. Потом сделаю фото покажу .
    Вопрос стоит в том чтобы не резать ети фишки и так как магнитола уже встановлена професионалами на станциии (крепили еврофишку и передние динамики ) решил встановить задние овалы самостоятельно.Нашол под обшивкой эти фишки авто Фиат Комби 2008 год Турция.

    как описал выше к фишка идут разные провода. и определить по цвету их принадлежность невозможно. Подумал что если выведены фишки и контакты в них встановлены по номерам 1 и 2 ,а также наличии на штатных динамиках гнезда должнен быть стандарт подключеня.

    Потому решил выяснить где плюс где минус на гнезде от штатной акустики Добло.. Подключение фишек только в одном положении так как на них есть сечения . Так я узнаю соответсвенно принадлежность проводов к + и — на фишках и смогу правильно подключить свои новые овалы Пионер ..

    Возраст: 34
    Знак зодиака:
    Зарегистрирован: 21.05.2007
    Сообщения: 16488
    Откуда: Одесса

    Возраст: 40
    Знак зодиака:
    Зарегистрирован: 05.08.2010
    Сообщения: 9
    Откуда: Тернополь

    Тестовые аудио дорожки для проверки и настройки
    бытовой и автомобильной акустики и аудиоаппаратуры

    можно скачать Аудиодоктор FSQ 2

    Возраст: 40
    Знак зодиака:
    Зарегистрирован: 05.08.2010
    Сообщения: 9
    Откуда: Тернополь

    Возраст: 43
    Знак зодиака:
    Зарегистрирован: 28.11.2007
    Сообщения: 654
    Откуда: Киев

    Возраст: 34
    Знак зодиака:
    Зарегистрирован: 13.05.2008
    Сообщения: 1876
    Откуда: Україна

    Возраст: 40
    Знак зодиака:
    Зарегистрирован: 05.08.2010
    Сообщения: 9
    Откуда: Тернополь

    Возраст: 49
    Знак зодиака:
    Зарегистрирован: 19.08.2011
    Сообщения: 166
    Откуда: Киев

    Как мультиметром быстро определить где плюс и минус

    При подключении любого электрического прибора важно соблюдать полярность. Как правило, на его корпусе имеются обозначения плюса и минуса. Но иногда возникает необходимость в самостоятельном определении полярности. Это удобно делать с помощью мультиметра.

    Проверка полярности с помощью мультиметра

    Определение полярности мультиметром производится в такой последовательности:

    1. При помощи ручки переключения рабочих режимов нужно установить тот, который предназначен для измерения постоянного напряжения. Необходимо выбрать предел, соответствующий измеряемой величине.
    2. Щуп черного цвета, соответствующий отрицательному напряжению, следует вставить в отверстие с надписью COM, а красного — в соседнее гнездо.
    3. Перед тем как мультиметром определять на контактах плюс и минус, прибор нужно включить.
    4. Щупами прикоснуться к контактам. При этом на дисплее должно появиться какое-либо значение величины электронапряжения. Если оно будет положительным, то полярность соответствует подключению щупов. Следовательно, контакт, к которому прикасались щупом черного цвета — это «минус», а красного — «плюс». Если же на мультиметре высветилось отрицательное значение электронапряжения, то это свидетельствует о неверном определении полярности. Следовательно, надо «+» и «−» на проверенных контактах поменять местами.

    При использовании мультиметра со стрелкой правильное подключение щупов будет подтверждено ее отклонением вправо. Стрелка должна остановиться на каком-то значении напряжения. При неправильном подключении щупов она отклонится влево от нуля и уйдет за предел измерений. Определив плюс и минус, следует отметить их соответствующим образом, чтобы потом не искать повторно.

    Определение полярности без мультиметра

    Иногда человек знает, как мультиметром определить плюс и минус, но у него нет этого прибора. В таком случае можно воспользоваться альтернативными методами. Например, узнать полярность динамика поможет обычная батарейка емкостью 3 Вольта. К ней надо подсоединить провода, а затем ненадолго дотронуться ими к проводам динамика. Если его диффузор начнет выдвигаться наружу, то клемма устройства со знаком «+» подключена к положительному полюсу батарейки, а со знаком «−» — к отрицательному. Когда полярность перепутана, то диффузор перемещается внутрь.

    Узнать, где плюс, а где минус на проводах электроприбора можно при помощи обыкновенного картофеля. Надо сначала разрезать клубень, а потом воткнуть в него оголенные концы проводов от прибора. Расстояние между ними должно быть 1–2 см. Проверяемый прибор надо включить в электросеть и подождать 15–20 минут. Затем нужно рассмотреть срез картофеля. Если у одного из проводов появилось пятно светло-зеленого цвета, то это свидетельствует о плюсовом заряде.

    Еще можно найти плюс и минус с помощью теплой воды. Ее надо налить в стеклянную или керамическую емкость, а затем погрузить в нее два провода, подключив их предварительно к источнику электропитания. По истечении небольшого промежутка времени у одного из них начнут появляться пузырьки газа, свидетельствующие о начале электролиза воды, а также о присутствии отрицательного заряда.

    Можно также воспользоваться компьютерным кулером. Для его подсоединения предусмотрено три провода:

    • красный — это «+»;
    • черный — «−»;
    • желтый — это датчик оборотов.

    Кулер следует подключить к проверяемому прибору, игнорируя желтый провод. Если кулер заработает, то это следует считать подтверждением того, что полярность найдена правильно, то есть, красный провод подключен к плюсу, а черный — к минусу.

    Существуют правила относительно привязки цвета оболочки провода к полярности. Согласно им красный цвет соответствует плюсу, а черный — минусу. Однако это не является обязательным условием. Нередки случаи, когда окраска жил кабеля не несёт в себе никакой информации.

    Меры безопасности при проверке полярности

    Определяя полярность проводов, нужно соблюдать правила безопасности:

    • Нельзя работать с электроприборами, которые имеют повреждения или неисправны.
    • Не допускается использование плохо работающих вилок и розеток.
    • Работая с проводами под током, нельзя прикасаться к ним мокрыми руками.
    • Нужно работать, находясь на коврике, который сделан из изоляционных материалов.
    • Если в помещении имеется повышенная влажность, то работы нужно выполнять в резиновых перчатках.

    Если мастер будет неосторожно обращаться с проводами, это может привести к серьезной травме.

    Заключение

    Определение полярности электроприбора имеет большое значение. Ведь аппаратура, подключенная с нарушением правил, быстро выйдет из строя. Поэтому нужно обращать внимание на обозначения, имеющиеся на выводах любого устройства. Если их нет, то можно изучить цвет используемых проводов. Но самым надежным способом является определение полярности при помощи мультиметра.

    Видео по теме

    Как определить плюс или минус

    Известно, что светодиод в рабочем состоянии пропускает ток только в одном направлении. Если его подключить инверсионно, то постоянный ток через цепь не пройдет, и прибор не засветится. Происходит это потому, что по своей сущности прибор является диодом, просто не каждый диод способен светиться. Получается, что существует полярность светодиода, то есть он чувствует направление движения тока и работает только при определенном его направлении.

    Определить полярность прибора по схеме не составит труда. Светодиод обозначают треугольником в кружке. Треугольник упирается всегда в катод (знак «−», поперечная черточка, минус), положительный анод находится с противоположной стороны.

    Но как определить полярность, если вы держите в руках сам прибор? Вот перед вами маленькая лампочка с двумя выводами-проводками. К какому проводку подключать плюс источника, а к какому минус, чтобы схема заработала? Как правильно установить сопротивление где плюс?

    Первый способ – визуальный. Предположим, вам необходимо определить полярность абсолютно нового светодиода с двумя выводами. Посмотрите на его ножки, то есть выводы. Один из них будет короче другого. Это и есть катод. Запомнить, что это катод можно по слову «короткий», поскольку оба слова начинаются на буквы «к». Плюс будет соответствовать тому выводу, который длиннее. Иногда, правда, на глаз определить полярность сложновато, особенно когда ножки согнуты или поменяли свои размеры в результате предыдущего монтажа.

    Глядя в прозрачный корпус, можно увидеть сам кристаллик. Он расположен как будто в маленькой чашечке на подставке. Вывод этой подставки и будет катодом. Со стороны катода также можно увидеть небольшую засечку, как бы срез.

    Но не всегда эти особенности заметны у светодиода, поскольку некоторые производители отходят от стандартов. К тому же есть много моделей, изготовленных по другому принципу. На сложных конструкциях сегодня производитель ставит значки «+» и «−», делают отметку катода точкой или зеленой линией, чтобы все было предельно понятно. Но если таких отметок нет по каким-то причинам, то на помощь приходит электрическое тестирование.

    Применяем источник питания

    Более эффективный способ определить полярность – подключить светодиод к источнику питания. Внимание! Выбирать надо источник, напряжение которого не превышает допустимое напряжение светодиода. Можно соорудить самодельный тестер, используя обычную батарейку и резистор. Это требование связано с тем, что при обратном подключении светодиод может перегореть или ухудшить свои световые характеристики.

    Некоторые говорят, что подключали светодиод и так и сяк, и он от этого не портился. Но все дело в предельном значении обратного напряжения. К тому же, лампочка может сразу и не погаснуть, но срок ее работы уменьшится, и тогда ваш светодиод проработает не 30-50 тысяч часов, как указано в его характеристиках, а в несколько раз меньше.

    Если мощности элемента питания для светодиода не хватает, и прибор не светится, как вы его ни подключаете, то можно соединить несколько элементов в батарею. Напоминаем, что элементы соединяются последовательно плюс к минусу, а минус к плюсу.

    Существуют прибор, который называется мультиметром. Его с успехом можно использовать, чтобы узнать, куда подключать плюс, а куда минус. На это уходит ровным счетом одна минута. В мультиметре выбирают режим измерения сопротивления и прикасаются щупами к контактам светодиода. Красный провод указывает на подключение к плюсу, а черный – к минусу. Желательно, чтобы касание было кратковременным. При обратном включении прибор ничего не покажет, а при прямом включении (плюс к плюсу, а минус к минусу) прибор покажет значение в районе 1,7 кОм.

    Можно также включать мультиметр на режим проверки диода. В этом случае при прямом включении светодиодная лампочка будет светиться.

    Данный способ самый эффективный для лампочек, излучающих красный и зеленый свет. Светодиод, дающий синий или белый свет рассчитан на напряжение, большее 3 вольт, поэтому не всегда при подключении к мультиметру он будет светиться даже при правильной полярности. Из этой ситуации можно легко выйти, если использовать режим определения характеристик транзисторов. На современных моделях, таких как DT830 или 831, он присутствует.

    Диод вставляют в пазы специальной колодки для транзисторов, которая обычно расположена в нижней части прибора. Используется часть PNP (как для транзисторов соответствующей структуры). Одну ножку светодиода засовывают в разъем С, который соответствует коллектору, вторую ножку – в разъем Е, соответствующий эмиттеру. Лампочка засветится, если катод (минус), будет подключен к коллектору. Таким образом, полярность определена.

    Точное знание полярности электроприбора крайне важно. Ведь если подключить электрическую аппаратуру с нарушением полярности, она может либо не работать, либо полностью выйти из строя. В большинстве случаев «плюс» и «минус» проводов и контактов в подобных устройствах обозначаются буквенным, символьным или цветовым способом (на корпусе возле контактов есть маркер «+» и «-», а провода имеют черный цвет для минуса и красный для плюса).

    Но иногда случается, что визуально определить полюса нет возможности. Для этого можно воспользоваться как обыкновенным тестером полярности, так и подручными средствами.

    Определение полярности мультиметром

    Иногда случается, что в новом электрическом аппарате, который необходимо подключить, отсутствует маркировка полярности или необходимо перепаять проводку поврежденного устройства, а все провода одного цвета. В такой ситуации важно правильно определить полюса проводов или контактов.

    Но при наличии необходимых приборов возникает закономерный вопрос: как мультиметром определить плюс и минус электроприбора?

    Для определения полярности мультиметр необходимо включить в режим замера постоянного напряжения до 20 В. Провод черного щупа подключается в гнездо с маркировкой СОМ (он соответствует отрицательному полюсу), а красный подключается в гнездо с маркером VΩmA (он, соответственно, является плюсом).

    После этого щупы подсоединяются к проводам или контактам и прибор, полярность которого необходимо узнать, включается.

    Если на дисплее мультиметра отображается значение без дополнительных знаков, то полюса определены правильно, контакт к которому подключен красный щуп – это плюс, а к которому подключен черный щуп будет соответствовать минусу.

    В том случае если мультиметр показал значение напряжения со знаком минус – это будет означать, что щупы подключены к устройству неверно и красный щуп будет минусом, а черный – плюсом.

    Если мультиметр, которым производится замер, аналоговый (со стрелкой и табло с градациями значений), при правильном подключении полюсов стрелка покажет действительное значение напряжения, а сели полюса перепутаны то стрелка будет отклоняться в противоположную сторону относительно нуля, то есть показывает отрицательное значение напряжения тока.

    Определение полярности альтернативными методами

    Если случилось так, что мультиметра под рукой нет, а полярность необходимо найти, можно использовать альтернативные и «народные» средства.

    К примеру, заряды проводки динамиков проверяются при помощи батарейки на 3 вольта. Для этого необходимо на короткий промежуток времени прикоснуться проводами, присоединенными к батарейке, к выводам динамика.

    Если диффузор в динамике начинает двигаться наружу, это будет значить, что положительная клемма динамика присоединена к плюсу батарейки, а отрицательная к минусу. Если же диффузор движется внутрь – полярность перепутана: положительная клемма замкнута на минусе, а отрицательная на плюсе.

    Если необходимо подключить блок питания постоянного напряжения или аккумулятор, но на них нет маркировки полярности, а под рукой нет мультиметра, плюс и минус можно определить «народными» методами при помощи подручных материалов.

    Самый простой способ определения полярности, которым можно воспользоваться дома – это использовать картофель. Для этого необходимо взять один клубень сырого картофеля и разрезать пополам. После этого два провода (желательно разного цвета или с любым другим отличительным знаком) оголенными концами втыкаются в срез картофеля на расстоянии 1-2 сантиметра друг от друга.

    Другие концы проводов подключаются к проверяемому источнику постоянно тока, и прибор включается в сеть (если это аккумулятор, то после подсоединения проводов больше ничего делать не нужно) на 15-20 минут. По истечении этого времени на срезе картофеля, вокруг одного из проводов образуется светло-зеленое пятно, которое будет признаком плюсового заряда провода.

    Второй способ также не требует, каких либо, особых устройств или инструментов. Для определения полярности проводов источника постоянного тока понадобится емкость с теплой водой, в которую опускаются два подключенных к источнику питания провода.

    После включения прибора в сеть вокруг одного из проводов начнут появляться пузыри газа (водород) – это процесс электролиза воды. Эти пузырьки образуются вокруг источника отрицательного заряда.

    Следующий способ подойдет в том случае, если есть не используемый, рабочий компьютерный кулер. Способ определения полярности данным методом заключается в том, что кулер необходимо запитать от проверяемого источника бесперебойного питания. Но зачастую в кулерах присутствует три провода:

    • черный, отвечает за отрицательный заряд;
    • красный, отвечает за положительный заряд;
    • желтый, является датчиком оборотов.

    В данном случае желтый провод игнорируется и никуда не подключается. Если после подключения кулера к источнику постоянного напряжения, кулер начал работать, то полярность определена правильно, плюс подключен к красному проводу, а минус – к черному. А если кулер не срабатывает – это будет означать что полярность неправильная.

    Также, если мультиметр отсутствует, положительный и отрицательный контакты аккумулятора можно определить при помощи индикаторной отвертки.

    Для этого необходимо дотронутся индикатором до одного из выводов аккумулятора, прижать палец к обратной стороне индикатора (к контакту на рукоятке), а ко второму выводу аккумулятора дотронуться рукой.

    Если индикатор начал светиться, то заряд проверенного вывода, с которым он контактирует, имеет положительное значение, а если индикатор не засветился – вывод отрицательный. Но у этого способа определения полярности есть один недостаток.

    Если аккумулятор разрядился или поврежден (пробит), индикатор будет загораться при контакте с обеими клеммами, из-за чего определить значения полюсов аккумуляторной батареи будет невозможно.

    Как определить полярность неизвестного вам источника питания? Давайте предположим, что вам в руки попался какой-то блок питания постоянного напряжения, батарейка или аккумулятор. Но… на нем не обозначено, где плюс, а где минус. Да, дело быстро решается мультиметром, но что делать, если у вас его нет под рукой? Спокойно. Есть три проверенных рабочих способа.

    С помощью воды

    Думаю, это самый простой способ определения полярности. Первым делом наливаем водичку в какую-нибудь емкость. Желательно не металлическую. От источника питания с неизвестными клеммами отводим два провода, отпускаем их в нашу водичку и смотрим внимательно на контакты. На минусовом выводе начнут выделяться пузырьки водорода. Начинается электролиз воды.

    С помощью сырого картофеля

    Берем сырую картофелину и разрезаем ее пополам.

    Втыкаем в нее два наших провода от неизвестного источника постоянного тока и ждем 5-10 мин.

    Около плюсового вывода на картошке образуется светло-зеленый цвет.

    С помощью вентилятора от ПК

    Берем вентилятор от компьютера. Он имеет два вывода, а иногда даже три. Третий может быть желтый провод – датчик оборотов. Но его мы все равно использовать не будем. Нас волнуют только два провода – это красный и черный. Если на красном проводе будет плюс, а на черном – минус, то вентилятор у нас будет вращаться

    Если же не угадали, то лопасти будут стоять на месте.

    Вентилятор используем, если известно, что напряжение источника питания от 3 и до 20 Вольт. Подавать на вентилятор напряжение более 20 Вольт чревато для него летальным исходом.

    Заключение

    В заключении хотелось бы сказать, что с переменным током эти фишки не прокатывают. А как вы знаете, переменный однофазный ток состоит из двух проводов – фазы и ноля, кто не помнит, как их можно определить, прошу заглянуть вот сюда. Хочется также пожелать вам, чтобы вы никогда не путали полюсовку, потому что “защиты от дурака” (защиты от переполюсовки) ставят не во всех электронных приборах.

    Аналитики: новые выплаты пенсионерам добавят к инфляции порядка 0,2-0,3 п.п.

    0

    В воскресенье в ходе встречи с представителями «Единой России» президент Владимир Путин анонсировал единовременные выплаты пенсионерам (и работающим, и неработающим) в размере 10 тыс. руб. и военнослужащим — в среднем по 15 тыс. руб. По его словам, необходимость такой меры была вызвана инфляцией в 6,5%, которая «подъедает» пенсионные накопления граждан. В выступлении президента не оговаривались четкие временные сроки, и «ВТБ Капитал», в частности, первоначально исходил из предположения, что выплаты будут осуществлены в декабре. Однако во вторник президент подписал указы о выплатах, где прописан более ранний срок — сентябрь.

    Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ДКП состоится 10 сентября. Бюджетная политика — один из факторов, который регулятор принимает во внимание в решениях по ключевой ставке. ДКП сейчас проходит цикл ужесточения, в июле ставка была повышена сразу на 1 процентный пунк — до 6,5%. Решение сопровождалось заявлением о том, что «при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», с тех пор обновлений сигнала ЦБ не было.

    Расходы на выплаты, по подсчетам Минфина, составят порядка 500 млрд руб., они будут профинансированы за счет допдоходов бюджета-2021, которые министерство прогнозирует в размере «плюс-минус» 1,6-1,7 трлн рублей, сообщил глава министерства Антон Силуанов.

    «Полагаю, что общий инфляционный эффект составит 0,2-0,3 процентного пункта к годовым темпам и помимо сентября он распространится и на начало 4-го квартала. На сентябрьское решение ЦБ именно это событие вряд ли окажет сильное влияние, поскольку выплаты разовые, профинансированы они будут сверхплановыми ненефтегазовыми доходами бюджета (то есть не ведут к смягчению бюджетной политики и нарушению бюджетного правила), и не отменяют ожидания замедления инфляции в среднесрочной перспективе. В нашем прогнозе инфляции и ключевой ставки изначально были заложены ожидания дополнительных предвыборных выплат в этом году, поэтому прогноз не меняем: плюс 25 базисных пунктов в сентябре в базовом сценарии», — сказал главный экономист ING по России Дмитрий Долгин.

    По подсчетам «ВТБ Капитала», выплаты могут добавить 0,2-0,3 п.п. в инфляцию с исчерпанием этого эффекта в 2022 г, но в целом будут нейтральны для денежно-кредитной политики.

    Выплаты не несут серьезных инфляционных рисков, поскольку будут носить разовый характер и, как следствие, ЦБ вряд ли на них будет серьезным образом реагировать, считает директор по инвестициям «Локо-инвеста» Дмитрий Полевой. «Тем не менее, выплата составит около 10% от ежемесячного объема расходов населения на товары и услуги, поэтому она способна притормозить ожидаемое к концу года замедление инфляции. ЦБ, безусловно, будет оценивать эти риски сквозь призму влияния на текущую динамику и инфляционные ожидания, но мы сомневаемся, что она сильно изменит и так уже довольно жесткую антиинфляционную позицию ЦБ. Поэтому наш базовый прогноз на сентябрьское заседание остается прежним — повышение ставки на 25 базисных пунктов», — сказал он.

    Экономист «Ренессанс Капитала» по РФ и СНГ Софья Донец ожидает, что эффект выплат на инфляцию проявится быстро, но будет кратким — в основном реализуется в сентябре-октябре. «Рост платежеспособного спроса на фоне выплат может добавить к инфляции до 0,2 процентного пункта, аналогично влиянию похожей единоразовой выплаты в январе 2017 года. Это значит, что в сентябре-октябре мы можем увидеть инфляцию на уровне 6,6-6,7% г/г вместо 6,4-6,5%, как мы ожидали ранее (на конец года она может составить 5,8% г/г). При прочих равных, это должно сделать сентябрьское решение Банка России более консервативным, несмотря на наметившееся в последние недели снижение инфляционного давления», — отметила Донец.

    «Мы, как и ранее, ожидаем повышения ставки на 50 базисных пунктов в сентябре до 7%, что завершит текущий цикл ужесточения политики. В то же время, с учетом того, что выплата носит единоразовый характер, а дефицит бюджета остается в рамках предыдущих планов (допрасходы финансируются повысившимися доходами), мы не ожидаем значимого давления на инфляционные ожидания, долгосрочную траекторию инфляции и стратегию Банка России за пределами ближайших месяцев», — сказала экономист «Ренессанс Капитала».

    Инфляционный эффект разовых выплат проявится постепенно, не следует ожидать, что он будет виден уже в сентябре, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. В годовом выражении, по ее оценкам, это может дать дополнительный рост цен на 0,2 процентного пункта. «Скорее всего, влияние будет растянутым во времени, потому что сначала компании должны зафиксировать повышение спроса, потом отреагировать на него повышением цен, которое, собственно, и будет зафиксировано Росстатом. Я полагаю, что эффект отразится в ценах до конца этого года. Я полагаю, что ЦБ предполагал подобное развитие событий, и, вероятно, именно по этой причине релиз, который регулятор опубликовал 23 июля, был достаточно жестким. Я ожидала, что ЦБ повысит ставку на 25 базисных пунктов 10 сентября, и решение о выплате пенсионерам подтверждает мой прогноз, более агрессивное повышение ставки мне кажется сейчас неоправданным», — отметила Орлова.

    По словам экономиста Sova Capital Артема Заигрина, выплаты значительно повысят доходы пенсионеров, добавив почти 5% в среднем за год, и увеличат соотношение пенсий к заработным платам с 28% до 30%. «Предполагая, что пенсионеры расходуют около 40% доходов на продукты питания (по сравнению со средним показателем 37% для всего населения России в 2020 году, по данным Росстата), мы подсчитали, что такая единовременная выплата добавит около 170 млрд рублей к объему розничных продаж продуктов питания в этом году, что на 0,9% выше нашего прогноза на конец 2021 год. Мы считаем, что большая часть этой цифры, вероятно, отразится на сопоставимых продажах крупных продуктовых сетей», — отметил он.

    Эксперт рассматривает текущую ситуацию как сочетание событий 2017 года, когда была произведена единовременная выплата пенсионерам по 5000 руб., и 2019 года, когда были запущены национальные проекты и произошли сдвиги в графике расходования поступлений с временным ужесточением бюджетной политики. «В 2016 году ЦБ оценил эффект на уровне 0,15 п.п. с незначительным влиянием на средний уровень инфляции в 2017 году. В сопоставимых условиях с 2017 годом, эффект на инфляцию может доходить до 0,25 п.п. за III квартал 2021 года или 0,06 п.п. за следующие 12 месяцев. С другой стороны, ужесточение бюджетной политики в 2019 году стало одной из причин замедления инфляции в 2019 году. В итоге мы считаем, что эффект на инфляцию сам по себе может быть не слишком большой, однако учитывая проблемы в производственных цепочках, которые приводят к дефициту товаров в тех или иных сегментах, дополнительное инфляционное давление может создавать риски, большие, чем в 2017 году», — сказал он. Решение о дополнительных выплатах укрепляет уверенность в необходимости «донастройки» ДКП посредством повышения ключевой ставки в сентябре на 25 базисных пунктов, до 6,75%, резюмирует Заигрин.

    Ford Focus Клуб

    Клуб владельцев легенды!

    • Ссылки
    • Сообщения без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Наша команда

    Как найти «+» и «-» на динамиках и магнитоле Sony MP-3

    • Версия для печати

    Как найти «+» и «-» на динамиках и магнитоле Sony MP-3

    • Цитата

    #1

    Сообщение Е399СТ86 » 08 фев 2012, 06:57

    Re: Как найти «+» и «-» на динамиках и магнитоле Sony MP-3

    • Цитата

    #2

    Сообщение Dis5 » 08 фев 2012, 08:56

    Re: Как найти «+» и «-» на динамиках и магнитоле Sony MP-3

    • Цитата

    #3

    Сообщение AlexNik » 08 фев 2012, 09:14

    Re: Как найти «+» и «-» на динамиках и магнитоле Sony MP-3

    • Цитата

    #4

    Сообщение Chipizdrik » 08 фев 2012, 09:19

    Re: Как найти «+» и «-» на динамиках и магнитоле Sony MP-3

    • Цитата

    #5

    Сообщение Е399СТ86 » 08 фев 2012, 09:29

    Re: Как найти «+» и «-» на динамиках и магнитоле Sony MP-3

    • Цитата

    #6

    Сообщение Е399СТ86 » 08 фев 2012, 09:33

    Re: Как найти «+» и «-» на динамиках и магнитоле Sony MP-3

    • Цитата

    #7

    Сообщение Е399СТ86 » 08 фев 2012, 09:43

    Re: Как найти «+» и «-» на динамиках и магнитоле Sony MP-3

    • Цитата

    #8

    Сообщение Chipizdrik » 08 фев 2012, 09:46

    Re: Как найти «+» и «-» на динамиках и магнитоле Sony MP-3

    • Цитата

    #9

    Сообщение Chipizdrik » 08 фев 2012, 09:47

    Re: Как найти «+» и «-» на динамиках и магнитоле Sony MP-3

    • Цитата

    #10

    Сообщение Е399СТ86 » 08 фев 2012, 10:01

    Re: Как найти «+» и «-» на динамиках и магнитоле Sony MP-3

    • Цитата

    #11

    Сообщение Е399СТ86 » 08 фев 2012, 10:03

    Re: Как найти «+» и «-» на динамиках и магнитоле Sony MP-3

    • Цитата

    #12

    Сообщение AlexNik » 08 фев 2012, 10:06

    Re: Как найти «+» и «-» на динамиках и магнитоле Sony MP-3

    • Цитата

    #13

    Сообщение Е399СТ86 » 08 фев 2012, 10:11

    Re: Как найти «+» и «-» на динамиках и магнитоле Sony MP-3

    • Цитата

    #14

    Сообщение AlexNik » 08 фев 2012, 10:38

    Re: Как найти «+» и «-» на динамиках и магнитоле Sony MP-3

    • Цитата

    #15

    Сообщение Е399СТ86 » 08 фев 2012, 12:15

    Чем отличается новый iPad Pro 2021 от прошлогоднего iPad Pro 2020

    На прошедшей 20 апреля презентации Apple одной из главных новинок стал обновленный iPad Pro.

    Абсолютно неожиданно купертиновцы перевели линейку на процессоры M1, которые прошлой осенью дебютировали в трех моделях Mac.

    Сейчас разберемся во всех отличиях новых «прошек» от моделей 2020 года и посмотрим, стоит ли обновляться.

    1. Дисплей

    Здесь в iPad Pro 2021 года нас встречает единственное различие между планшетами с разной диагональю дисплея . 11-дюймовая версия, как и ранее, комплектуется Liquid Retina IPS матрицей с разрешением 2388×1668 пикселей и плотностью 264 пикселя на дюйм.

    Старшая же модель получила абсолютно новый экран Liquid Retina XDR. Он выполнен по технологии IPS с mini‑LED подсветкой. Диагональ здесь прежняя 12.9 дюймов, не изменилось и разрешение 2732×2048 пикселей.

    Такое новшество позволяет экрану большой “прошке” выдавать яркость 1000 кд/м² и 1600 кд/м² в пиковом режиме при воспроизведении HDR‑контента.

    Меньший планшет из новых может похвастаться только стандартным режимом яркости до 600 кд/м².

    У моделей iPad Pro 2020 года аналогичные показатели разрешения и плотности картинки. 12.9-дюймовый планшет выводит 2732×2048 пикселей при 264 пикселях на дюйм.

    iPad с экраном 11 дюймов имеет разрешение 2388×1668 пикселя и плотность 264 пикселя на дюйм. У обоих аппаратов максимальная яркость ограничена показателем 600 кд/м².

    Остальные параметры тоже сходятся: дисплей имеет ламинированное покрытие, поддерживает ProMotion, True Tone и широкий цветовой охват (P3).

    В итоге имеем абсолютно одинаковые экраны у 11-дюймовых iPad 2020 и 2021 годов, а также отличающиеся по технологии подсветки и максимальной яркости матрицы у 12.9-дюймовых моделей.

    2. Железо и производительность

    Главной фишкой новых iPad Pro 2021 года стал переход на процессоры Apple M1. Это довольно неожиданный шаг и на презентации во время демонстрации чипа многие зрители ожидали увидеть новую модель MacBook.

    Обе модификации нового планшета будут работать под управлением именно этого 64-битного чипа. За производительность будут отвечать 8-ядерный процессор и 8-ядерный графический чип. Есть поддержка Neural Engine нового поколения (по сравнению с предыдущими моделями).

    Увеличился и объем ОЗУ. Новые модели получат от 8 до 16 ГБ оперативной памяти. Кстати, купертиновцы впервые заявили об этом на презентации и официальном сайте. Это еще больше сближает линейку планшетов с компьютерами Apple и намекает на скорое слияние яблочных операционных систем.

    Разный объем ОЗУ будет необходим в первую очередь для максимально требовательных приложений, включая Procreate и Lumafusion. Простым пользователям, потребляющим контент, будет более чем достаточно стандартных 8 ГБ ОЗУ.

    Изменились и доступные варианты встроенной памяти. К уже привычным 128ГБ/256ГБ/512ГБ и 1 ТБ добавится “царская” версия с объемом диска целых 2 ТБ. Она и модель на 1 ТБ получат 16 ГБ ОЗУ вместо стандартных 8 ГБ для новых планшетов.

    Модели iPad Pro 2020 года до сих пор имеют топовую производительность и в ближайшие пару лет будут уступать новинкам исключительно в синтетических тестах. За производительность здесь отвечает 64-битный чип A12Z Bionic с системой Neural Engine.

    Во всех моделях прошлогодних планшетов установлено 6 ГБ оперативной памяти, чего в ближайшие несколько лет будет хватать большинству пользователям планшета.

    На выбор доступны модели с объемом накопителя 128ГБ/256ГБ/512ГБ и 1 ТБ.

    Обе модели iPad (прошлогодняя и новая) будут выдавать хорошую производительность, однако, на презентации заявили, что прирост мощности новинки составит 50%. Заметить это можно будет лишь при очень большой нагрузке, монтаже тяжёлых роликов или обработке многослойных фото.

    3. Другие отличия

    ◎ Прокачали в модели 2021 года фронтальную камеру. Теперь это 12-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор ƒ/2.4 (вместо 7-мегапикселей ƒ/2.2) с оптическим зумом на уменьшение. При съемке видео выдает все те же 1080p с максимальной частотой 60 кадров в секунду.

    ◎ Оба модуля камер (фронтальный и основной) в новой модели получили расширенный динамический диапазон при съёмке видео с частотой до 30 кадров в секунду. Фишка так себе, особенно на iPad.

    ◎ iPad Pro 2021 года получил поддержку сетей пятого поколения, что для нашей страны пока не очень актуально.

    ◎ Порт USB‑C в новых аппаратах имеет сертификацию Thunderbolt/USB 4. Это дает большую скорость передачи данных и возможность подключать более широкий круг периферии.

    4. Что не изменилось

    ◉ Габариты моделей остались прежними: 280,6 x 214,9 x 6,4 мм у 12.9-дюймовой версии и 247,6 x 178,5 x 5,9 мм у 11-дюймового планшета. Незначительно отличается лишь вес.

    ◉ Основной блок камер всех моделей одинаковый. На задней панели расположен сдвоенный модуль с 12-мегапиксельным широкоугольным сенсором ƒ/1.8 и 10-мегапиксельным сверхшириком ƒ/2.4. Это позволяет снимать 4K с частотой до 60 кадров в секунду, использовать оптический 2х зум на удаление или 3x цифровое приближение. На месте и LiDAR.

    ◉ Для идентификации пользователя используется ровно такой же модуль Face ID с камерой TrueDepth, который работает в любой ориентации экрана.

    ◉ Набор беспроводных модулей Wi‑Fi и Bluetooth не изменился. Это те же Wi‑Fi 6 (802.11a/b/g/n/​ac/ax) и Bluetooth 5.0.

    ◉ И старые, и новые устройства поддерживают Apple Pencil 2‑го поколения. К счастью, слухи о новом карандаше не подтвердились, при обновлении планшета данный аксессуар менять не придется.

    ◉ Все устройства поддерживают фирменные Magic Keyboard и Smart Keyboard Folio. Присутствует полная совместимость аналогичных аксессуаров.

    ◉ По заявлению производителей, аккумулятор в iPad Pro 2021 не изменился. Батарея все так же позволяет получить 10 часов просмотра видео или серфинга по Wi-Fi либо 9 часов работы через мобильное соединение.

    ◉ За воспроизведение звука отвечают аналогичные 4 динамика, разнесенные по двум торцам планшета.

    ◉ Как и в прошлом году, доступно всего два варианта расцветки корпуса: серебристый и серый космос.

    5. Цены и доступность

    С выходом новых моделей iPad Pro старые планшеты пропали с официального сайта Apple. Вместе с этим вся профессиональная линейка прилично подорожала. Цены на базовые модели такие:

    Предзаказ на новые модели будет открыт с 30 апреля, а продажи начнутся уже в мае.

    В это же время у официальных реселлеров еще остаются в продаже прошлогодние устройства. Цена на них начинается с таких отметок:

    Отличия в цене существенные, на разницу можно приобрести один или несколько оригинальных аксессуаров.

    Все отличия кратко

    ▶ Дисплей у 10-дюймовых версий идентичный. Отличается экран лишь в 12.9-дюймовом iPad Pro 2021 года. Изменение касается технологии матрицы (Liquid Retina XDR с mini‑LED подсветкой) и максимальной яркости до 1600 кд/м² в пиковом режиме для HDR‑контента.

    ▶ Начинка лучше у новинки. Здесь и более современный процессор M1, который обкатывается на компьютерах Mac, и увеличенный объем ОЗУ (8-16 ГБ против 6 ГБ) и наличие версии с накопителем на 2 ТБ. Другое дело, что раскрыть такой потенциал можно лишь в ограниченном круге задач.

    ▶ Основной модуль камер у моделей одинаковый. Планшеты 2021 года имеют лучшую фронталку (12 мегапикселей против 7 мегапикселей).

    ▶ Беспроводные модули одинаковые, в новых iPad лишь добавили поддержку 5G.

    ▶ Порт Type-С в новых iPad имеет сертификацию Thunderbolt/USB 4, что в теории дает поддержку большего количества периферии и лучшую скорость передачи данных.

    ▶ Внешний вид у моделей идентичный, габариты совпадают до миллиметра, слегка отличается вес.

    ▶ Чехлы, кейсы, стилус и аксессуары полностью взаимозаменяемые.

    Получается, что главное отличие моделей нынешнего года спрятано “под капотом”. Увеличенная мощность нового процессора M1 нужна далеко не всем, а больший объем оперативной памяти будет едва заметен в повседневных задачах.

    Изменения в матрице есть только у старшей модели 2021 года, да и нужен он лишь узкому кругу профессионалов.

    Учитывая скромный набор отличий, обновление линейки можно назвать минорным. При этом произошло ощутимое увеличение стоимости гаджетов, которое может быть оправдано только в 12-дюймовой версии из-за принципиально нового дисплея.

    Обновлять модель 2020 года на новую точно не стоит, да и покупать свежую “прошку” рекомендовать не будем. Если хотите взять профессиональный iPad или поменять уже устаревший планшет, присмотритесь к прошлогодней модели, пока она еще есть в наличии.

    Купе Porsche 911 серии 992 раздобрело не в ущерб динамике

    Новое купе на 20 мм длиннее прежнего (4519 мм), шире (спереди — на 45 мм), а вот база (2450 мм) не изменилась. В конфигураторе отсутствует «механика», зато электронноуправляемая блокировка дифференциала — в «базе». Наконец-то тут человеческие боковые зеркала.

    Спорткар Porsche 911 восьмого поколения (заводской код 992) рассекречен немцами аккурат к открытию автошоу в Лос-Анджелесе. Перед нами сплав новейших технологий и 55-летней эволюции легенды, нашедшей по всему миру уже свыше миллиона покупателей. Модульные оппозитные турбошестёрки 3.0 доработаны: модернизирован впрыск с пьезо-форсунками, нагнетатели прибавили в размерах, оптимизирована система охлаждения наддувочного воздуха, применены сажевые фильтры. У открывающих продажи модификаций Carrera S и Carrera 4S отдача возросла на 30 л.с. и 30 Н•м до 450 «лошадок» и 530 Н•м.

    С этим мотором заднеприводная двухдверка набирает сотню с нуля за 3,7 с, полноприводная — за 3,6 с, то есть новая машина на 0,4 c быстрее более лёгкой предшественницы. А с пакетом Sport Chrono — на все 0,6 с! Максималка у Карреры S составляет 308 км/ч, а у 4S — 306. Во всём этом «виноват» не только модернизированный двигатель, но и новый восьмиступенчатый «робот» PDK с двумя сцеплениями, разработанный совместно с ZF (серия 991 использовала семиступку).

    Если раньше PDK делил корпус с «механикой», то теперь у них различная компоновка, а пока трёхпедальная версия даже не упоминается. Сразу несколько изданий со ссылкой на Porsche уверяют, что ручная коробка всё же появится позже. Было бы славно: у странного трансмиссионного рычажка должна быть классическая альтернатива! В связи с переходом на новую сертификационную методику WLTP паспортный расход топлива в комбинированном цикле прибавил добрый литр на сотню: 8,9 л/100 км против 7,7 л у «эски» и девять литров против 7,9 л у версии 4S.

    Ретро-мотивы снаружи и внутри апеллируют к ностальгическим чувствам покупателей, однако этот 911-й — самый «цифровой». Его коммуникационные возможности обогатились за счёт «роевого интеллекта»: автомобиль учитывает информации от других Porsche, в том числе в работе навигации. Впервые на 911-м установлена система ночного видения с тепловизором (опция за 170 тысяч рублей). У системы стабилизации появился новый режим Porsche Wet: автомобиль определяет мокрую дорогу, предупреждая водителя о необходимости коррекции настроек. Климат-контроль оснащён ионизатором воздуха.

    Функция автоматического торможения на базе фронтальной камеры (входит в базовое оснащение) может быть дополнена адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе. Приложение Porsche Road Trip для планирования туристических путешествий включает сведения о достопримечательностях, ресторанах и отелях. Персональный ассистент Porsche 360+ обеспечивает круглосуточную поддержку клиента. А веб-портал Porsche Impact с калькулятором вредных выбросов не только позволяет посчитать ваш личный урон планете, но и перевести деньги на «зелёные» проекты, чтобы его компенсировать.

    В России заказы на новый «девятьсот одиннадцатый» уже принимаются. Стартовая цена версии 911 Carrera S — 7 749 000 рублей, а 911 Carrera 4S — 8 199 000 рублей. Для сравнения, заднеприводное купе Jaguar F-type с 380-сильной трёхлитровой компрессорной «шестёркой» обойдётся немногим более шести миллионов, а спорткар Chevrolet Corvette начинается с 6 350 000. Трёхдверный же AMG GT из каталога Мерседеса в России пропал, будучи вытесненным пятидверкой с таким же шильдиком. Ну а в семье нового 911-го нас ждёт ещё немало мини-премьер, от базовой Карреры (без приставки S к имени) до GT3, от тарги до кабриолета.

    История Роберт Есенов, Леонид Попов

    Осенью 1963 года на автосалоне во Франкфурте компания Porsche представила модель 911 — автомобиль, который, не меняя своей идеологии, выпускается и по сей день. Классический Porsche 911, вставший на конвейер завода в Цуффенхаузене в конце 1963-го, представлял собой заднеприводный и заднемоторный спорткар, который изначально составлял в длину 4290 мм и весил от 1080 до 1335 кг.

    Отсюда и разнообразие используемых двигателей — за время выпуска под капотом побывали восемь атмосферных и турбированных шестицилиндровых оппозитников с воздушным охлаждением. Самым слабым был двухлитровый агрегат со 130 л.с., а самой мощной — наддувная «шестёрка» 3.3, в активе которой было 300 «лошадей». Базовой коробкой передач была пятиступенчатая «механика», а за доплату на большинство версий можно было заказать четырёхдиапазонный «полуавтомат» Sportomatic.

    В течение производственного цикла автомобиль неоднократно модернизировали. (В 1973-м машина претерпела ряд изменений, в том числе связанных с безопасностью, эти 911-е, G–Model или вторую серию, можно засчитать за второе поколение.) Выпуск прекратился в 1988 году, а проанализированные позже статистические показатели дали понять, что общественности «девятьсот одиннадцатый» полюбился. За 25 лет было сделано свыше 250 тысяч машин.

    Модель с заводским обозначением 964 увидела свет в 1989 году. И это был совершенно новый автомобиль, несмотря на внешнее сходство с предшественником. Под кузовом — иная платформа с увеличенной до 2271 мм колёсной базой. Как и прежде, спереди были установлены стойки McPherson, но вот сзади вместо рычажной конструкции с упругим металлическим стержнем (торсионом) появилась независимая подвеска с пружинами и треугольными рычагами. Также это был первый «девятьсот одиннадцатый» с полным приводом (на рынке сначала появились именно такие версии), автоматической коробкой передач с ручным переключением (Tiptronic), усилителем руля и АБС.

    Большинство двигателей разработали с нуля. Это касается атмосферных «шестёрок» 3.6 (250–260 л.с., 310–312 Н•м) и 3.8 (300 сил и 360 Н•м), а также турбомотора 3.6, выдававшего 360 «лошадей» и 520 ньютон-метров. Прежним остался только один двигатель — «шестёрка» 3.3 от предыдущей турбоверсии (индекс 930). После модернизации агрегат развивал 320–381 силу и 450–490 Н•м. К слову, автомобили с приставкой Turbo и Turbo S были очень быстрыми — сотню могли набирать за 4,7 с, а максимальная скорость равнялась 290 км/ч. Впрочем, так же быстро машина сошла с конвейера — в 1994 году. До этих пор было сделано свыше 62 тысяч купе, кабриолетов и тарг.

    Следующим поколением стал автомобиль с индексом 993 — один из самых красивых «девятьсот одиннадцатых» в истории модели, вышедший из-под руки Тони Хэттера. Автомобиль, продажи которого стартовали в 1994 году, был последним «девятьсот одиннадцатым», оснащавшимся оппозитниками с воздушным охлаждением. В гамме моторов осталось два агрегата — объёмом 3,6 л (в обычном и наддувном вариантах) и атмосферник 3.8. Второй мотор ставили только на RS-версии (300 л.с. и 355 Н•м) и на гоночные модификации Cup (до 315 сил и 370 Н•м) и Cup RSR (350 и 380).

    На гражданские машины устанавливали «шестёрку» 3.6, которая развивала от 272 «лошадей» и 330 Н•м до 430 и 540 соответственно. Самым способным в линейке был вариант Porsche 911 GT2, двигатель которого был сдружен с двумя турбокомпрессорами KKK. Богатство модификаций, как и прежде, поражало: в продаже были машины с тремя типами кузова, тремя вариантами коробок передач и двумя видами трансмиссии. Покупателям также было не лишним знать, что по сравнению с предшественником «девятьсот девяносто третья» получила перенастроенную подвеску с иными амортизаторами и пружинами, доработанную систему полного привода и перекалиброванное рулевое управление. А всего до 1998 года было собрано чуть больше 68 тысяч машин.

    «Девятьсот одиннадцатый» серии 996, дебютировавший в 1997 году, был дизайнерским творением Харма Лагая. Голландец подретушировал знакомый почти каждому человеку на планете образ. Главным новшеством в дизайне стали сложносочинённые фары вместо традиционных эллипсов. Длина машины увеличилась до 4435 мм, колёсная база — до 2350 мм. А наиболее важным событием в технической части стало появление двигателей с жидкостным охлаждением вместо оппозитных «воздушников».

    Тяга к задней оси или ко всем четырём колёсам шла от абсолютно нового шестицилиндрового мотора рабочим объёмом 3,4 л или модернизированной «шестёрки» 3.6. Первым агрегатом комплектовались атмосферные 911-е до 2001 года (отдача — от 300 до 320 л.с.), потом в линейке осталось лишь «сердце» объёмом 3,6 литра. После 2001-го оппозитник развивал в зависимости от версии 320, 345, 360, 381, 420, 450, 462 и 483 «лошади» (это показатель модификации 911 GT2, достигающей сотни за 4,1 с). Снаряжённая масса варьировалась от 1320 до 1540 кг. На выбор предлагались две новые коробки передач — шестиступенчатая ручная и пятидиапазонная автоматическая. В 2005 году с конвейера завода в Штутгарте сошла последняя из 160 тысяч выпущенных двухдверок с индексом 996.

    Собирать Porsche 911 серии 997 начали в 2005 году. Узнаваемый силуэт, разумеется, никуда не делся, но все кузовные панели были оригинальные, а пространственная конструкция стала жёстче благодаря использованию большего количества высокопрочных сталей. Из того же металла были сделаны большинство внешних панелей, за исключением дверей и крышки багажника, которые делали из алюминия. Схема подвесок не изменилась — стойки McPherson спереди и многорычажка сзади. Но инженеры усилили конструкции и перенастроили эластокинематику. В качестве опции немцы предложили покупателям активные амортизаторы PASM, представляющие собой газовые стойки Bilstein с электронноуправляемым перепускным клапаном.

    Двигателей было два. На стандартные машины ставили обновлённую «шестёрку» 3.6 (325 л.с., 370 Н•м), а на «эски» — новую «шестёрку» 3.8 с 355 «лошадьми» и 400 ньютон-метрами. Версии Turbo с двумя «улитками» BorgWarner довольствовались 480-сильным мотором 3.6 (620 Н•м). После рестайлинга все агрегаты получили непосредственный впрыск топлива, что подняло мощность атмосферников 3.6 и 3.8 на 20 и 30 сил соответственно.

    Седьмое поколение 911-го (заводской код 991) вышло в свет в 2011 году. Оно использовало новую платформу с увеличенной на десять сантиметров базой, хотя схематически подвески (McPherson и многорычажка) были подобны прежним. Но у них была скорректирована кинематика. Также вместо гидравлического усилителя руля появился электромеханический, да ещё умеющий немного подруливать, помогая системе курсовой устойчивости, а в шасси были добавлены активные стабилизаторы поперечной устойчивости. Фамильная точность в управлении не потерялась, зато вибрации на руле пропали.

    В моторной линейке в очередной раз перестановки: 911-е серии 991 стартовали с атмосферника 3.4 на 350 «лошадок», проходили через атмосферный же 3.8 (от 400 до 475 л.с. на GT3) и завершались наддувным 3.8 (520 и 560 сил) на модификациях Turbo и Turbo S. При этом ориентированный на трек GT3 образца 2013-го стал первым серийным Porsche с полноуправляемым шасси (позднее оно двинулось по линейки модификаций 911-го вниз вплоть до Карреры S). Вообще же, в этом поколении машина окончательно попрощалась с «автоматом» (в строю остались «робот» и «механика»). Как и раньше, в гамме были варианты с задним и полным приводом, плюс вариации кузова (тарга и кабриолет). Особняком стояло купе GT3 RS 2015-го, которому инженеры отрядили новый четырёхлитровый атмосферный мотор на 500 сил и «робот» вместо «механики» на прошлом поколении. Любителям поорудовать рычагом немцы через год подарили пуристский 911 R с таким же 500-сильным двигателем.

    После рестайлинга 2015-го даже начальный вариант 911-го получил пару турбокомпрессоров на свой новый модульный оппозитник 3.0. И хотя рабочий объём мотора стал меньше, мощность начальной Карреры возросла до 370 сил. Развитие семейства в 2015-м не остановилось. Мощность версии Turbo S Exclusive (3.8, 2017-й) достигла 607 сил, а самым производительным агрегатом авторы модели оснастили купе 911 GT2 RS, появившееся также в 2017-м году. Его наддувная «шестёрка» 3.8 достигла планки ровно в 700 «лошадок», что стало одним из факторов, поспособствовавших установлению рекордов Нюрбургринга для дорожных моделей (6:47.25 в сентябре 2017-го и 6:40.33 в ноябре 2018-го, показанные на версии GT2 RS MR). С момента выхода и по конец октября 2018-го поколение 991 нашло 217 930 покупателей, это лучший результат среди всех поколений модели. А общее число проданных за всю историю 911-х достигло 1 049 330 штук.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector