Проточка тормозных дисков

Проточка тормозных дисков. Без снятия, так и своими руками. А стоит ли?

Если собрать все вопросы за последние несколько месяцев, то есть один который точно входит в ТОП пять по популярности. Как вы, наверное, уже догадались – это проточка дисков на передней оси автомобиля. Волнует этот вопрос владельцев уже не новых машин, а скажем так с пробегом около 100 000 километров. Именно тогда им выносят вердикт – вам нужна замена! НУ нужна и нужна что тут такого, МЕНЯЙТЕ, но после того когда озвучивают цифры вместе с работой, многие мягко сказать …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Зачем меняют или протачивают?
Про цену
Процесс без снятия
Процесс со снятием
Плюсы и минусы проточки
Что можно сделать своими руками
ВИДЕО ВЕРСИЯ

ОФИГИВАЮТ! И не без причин, не среднюю иномарку, если брать оригинальный комплект дисков стоит около 4000 – 6000, то есть пара 8000 – 12 000 + работа, думаю в 9000 – 13 000 можно уложиться. Конечно, есть неоригинальные варианты, но ценник однозначно будет в районе 3000 – 4000! Недешево все это.

Кстати по гарантии, как многие думают ИХ НЕ МЕНЯЮТ, это банально расходный материал как скажем тормозные колодки.

А зачем вообще менять, можно ли с такими кататься? Эта мысль посещает многих после озвучивания ценника.

Зачем меняют или протачивают?

Собственно можете кататься и на таких! НО ведь вы не просто так приезжаете в сервис вы жалуетесь — что при нажатии на педаль тормоза у вас:

Бьет руль так, что просто держать нельзя
В кузов идет очень сильная вибрация
У многих кстати еще и звуки посторонние в подвеске появляются

Стоит отметить, что их реально хватает примерно на два – три раза смены тормозных «накладок», а дальше нужно менять.

Все дело в том, что при больших пробегах, колодки набивают на поверхности диска борозды, стороны становятся не параллельными, образуются ямки и выступы. НА верхней части диска образовывается кромка.

Также от перепада температур, когда вы резко заезжаете в лужу его реально может повести, то есть как говорят у нас в простонародье у водителей «каробит».

И теперь, когда вы надавливаете на педаль тормоза, то колодки под воздействием поршней суппорта прижимаются к диску, и все эти неровности передаются в руль или даже подвеску и кузов.

НУ и что остается – либо ставить полностью новые, либо протачивать эти старые, причем не сильно, а на незначительный размер (про это чуть позже).

Про цену

Как мы с вами уже поговорили, что поставить новые стоит ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ НЕ МАЛО! Например, на бизнес-класс вообще от 25 до 40 000 за оригиналы. А сколько же будет стоить проточить? Отвечу сразу – намного дешевле, примерно в 4 иногда 5 раз! А если найти парня, который занимается таким для себя, в качестве «шабашки», тогда вообще можно сделать за 1500 рублей за пару, так у меня друг делал для КАМРИ

Также проточки бывают двух видов:

Со снятием, когда проводят всю операцию на станке
Без снятия, когда к ступице колеса присоединяют специальный станок с двумя резцами и он точит поверхности

Если вы обращаетесь на СТО, на процесс со снятием, тогда получается что средние цены примерно такие:

Автомобиль «A» и «B» класса – примерно 3000 — 3500 рублей за пару
«С» класса – 3500 – 4000
«D» около 5000 — 6000 руб.

Про остальные классы не знаю, как правило представительские авто, обслуживают новыми запчастями.

Если брать процесс без снятия, тогда цены немного ниже, примерно на 500 — 1000 рублей. Тут как какой сервис загнет. Почему дешевле, да просто потому что, не нужно снимать диски и куда-то их нести, одевать на станки набивать внутреннее «зеркало» или как еще называют плоскость. Банально мороки меньше все две плоскости (объясню чуть ниже).

Процесс без снятия

Почему начал именно с него, да потому что он самый легкий и более-менее простой. Итак, опишу по шагам:

Машина подвешивается на подъемниках и снимается колесо
Откручивается суппорт(подвешивается за держатель к пружине), освобождая диск
Замеряется примерная кривизна полотна. Нужно для того чтобы понять на сколько точить
Далее на шпильки или места креплений устанавливается специальный двигатель, который будет крутить диск
В «уши» суппорта прикручивается специальная рама, по которой будут ходить резцы. ПРИЧЕМ сразу сверху и снизу стачивая две плоскости.
Начинается процесс проточки, снимают обычно немного, ведь есть минимально допустимая толщина

Большим плюсом такого метода является то — что диск не снимается со своего места крепления, то есть третья плоскость (где встречается со ступицей) не используется. ЭТО ВАЖНО! Набивается новая поверхность только на двух РАБОЧИХ СТОРОНАХ (где ходят колодки), убираются все неровности и излишки. Сам метод является передовым, но у него есть неоспоримый минус, как собственно и у другого (про это чуть ниже).

Процесс со снятием

Здесь с одной стороны все гораздо легче, с другой намного сложнее. Легче потому что диск снимается полностью, не нужно подвешивать суппорт и крепить какие-то части к самой подвеске. Сложнее — что вам нужно протачивать не одну поверхность, а сразу три! Причем стоит делать без снятия диска, один раз закрепляется, и проходим все поверхности сразу. Если же будете снимать то параллельность плоскостей однозначно нарушится, таким образом, вы сделаете еще хуже.

ЗАПОМНИТЕ. В методе проточки со снятием, нужно обрабатывать сразу три поверхности БЕЗ СНЯТИЯ СО СТАНКА – верхнюю, нижнюю и около ступицы, чтобы они все были идеально параллельны! Иначе будет биение.

Здесь вся сложность в том, что резец по наружной части найти легко, а вот залезть назад без снятия СЛОЖНО. Потребуется определенная «приспособа» как бы обратный резец либо специальный станок.

Минус этого метода – что многие мастера делают проточку, снимая и поворачивая на обратную сторону, практически делают еще хуже.

Плюсы и минусы проточки

Про плюсы мы уже много поговорили сверху, как мне кажется основной здесь ЦЕНА! Стоимость еще раз повторюсь в 4 – 5 раз дешевле, чем покупка нового образца.

А вот минусов здесь также хватает. Причем они не относятся к методам проточки, а скорее к жадности мастеров или СТО.

Диски на бюджетные авто делаются в основном из сплавов чугуна. Конечно, на спортивные и дорогие машины могут устанавливать керамические или даже композитные, но для бюджетного класса это редкость.

Есть такое понятие как минимальная толщина, нарушать ее не стоит. Для различных типов автомобилей это разные показатели. Также стоит различать вентилируемые и невентилируемые дисковые системы. Например, на наш ВАЗ минимальная толщина (невентилируемого) – 10,8 мм, вентилируемого – 17,8 мм, если взять Рено или Ниссан – 20 мм

ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ ПРОТОЧИТЬ БОЛЬШЕ? Вот тут то и кроется основная причина поломок диска (и жадности мастеров), если вы снимете металла больше, то само полотно становится очень хрупким, оно быстро разогревается при торможении, а если попасть в лужу, от перепада температуры, есть большой шанс что его намного быстрее поведет. Также банально может расколоться, сломаться, что уже опасно, ведь получается, что на скорости может резко заблокироваться одно колесо. А тут и до крупной аварии недалеко. Мастера, которые хотя срубить с вас «бабло», знают это, но зачастую закрывают на это глаза и все-равно точат, ЭТО НЕПРАВИЛЬНО. Нужно всегда оставаться людьми.

В общем если толщина критически минимальная, например прошли 150 – 200 000 километров, то я вам крайне не советую точить их! Как ни прискорбно звучит, НО ЗДЕСЬ ТОЛЬКО ЗАМЕНА.

Что можно сделать своими руками

Сейчас в интернете есть куча видео, где «народные умельцы» делают проточку своими руками. Ох, как только они это не делают – болгаркой, напильником и т.д. Некоторые даже в середине тормозной колодки делают пропил и туда вставляют часть от наждака.

Ребята сделать точно при таких способах, да еще чтобы не били – ОЧЕНЬ СЛОЖНО! Хотя как уверяют многие легко и просто! Вы можете просто загубить диски, которые еще можно проточить на станке. Также если вы снимете ниже минимальной толщины (а это запросто), тогда это реально опасно.

Конечно я понимаю многих сельчан или жителей малых городов, где и сервисов нормальных НЕТ. Но подумайте сами, тормоза это же ваша безопасность, а она не стоит никаких денег.

Сейчас небольшая видео версия статьи, смотрим.

На этом заканчиваю, думаю мои материалы были полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(14 голосов, средний: 4,93 из 5)

Добавить комментарий Отменить ответ

ТОП статей за месяц

Скоро праздники, а это значит — большая часть нашей страны будет употреблять алкоголь. Легкий: —…

Напряжение аккумулятора транспортного средства, как и его емкость – самые важные показатели этого автомобильного узла,…

Меня часто спрашивают о выхлопе автомобиля. Зачастую новичкам, да и водителем со стажем не нравится,…

Временная проточка тормозных дисков своими руками. Замена передних колодок.

Всё началось с того, что у меня появилось биение руля при скорости 80-105 км/ч и при торможении со скорости. При торможении биение более интенсивное.

Основная причина биения при торможении со скорости всем известна – это выработка тормозных дисков. К этому времени заводские тормозные диски прошли у меня почти 120 тыс. км.

Как раз к этому времени износились передние тормозные колодки, поэтому перед установкой новых колодок было решено реанимировать тормозные диски на некоторое время, пока не куплю новые.

Хочу поставить тормозные диски Brembo MAX и тормозные колодки АТЕ.
Вопрос 1: Как Вам такой вариант? Или что-то ещё посоветуете?

Отдавать старые тормозные диски на проточку не было смысла, т. к. их остаток близок к минимуму, а цена проточки близка к стоимости новых заводских дисков.

Проточку произвёл следующим (колхозным) способом:
1) вывесил одно переднее колесо и снял его;
2) завёл авто и включил 5-ю передачу;
3) приложил диск от нождака к выступающей кромке тормозного диска и держал до тех пор, пока кромка не сравнялась с плоскостью тормозного диска;
4) то же самое делаем с другой стороны.

Также хочу написать свой отзыв про бюджетные колодки украинского производства «Best» (г. Днепропетровск), которые ставлю уже второй раз.
Для тех кто не хочет переплачивать за дорогие фирмовые колодки, которые могут оказаться подделкой, или же, которые могут заскрипеть после 300 км эксплуатации, или же, которые за 2000 тыс. сотрутся, или же сожрут тормозной диск, рекомендую данные колодки. Хватило мне их где-то на 30-40 тыс. км. Режим езды смешанный. Лето на R16, зима на R14. Хватило бы может ещё на 10-12 тыс., но скорей всего начал подклинивать правый тормозной цилиндр, поэтому с одной стороны колодки съело больше.

Кстати, в подтверждение своему личному опыту наткнулся ещё на результаты теста испытаний различных тормозных колодок «Авторевю №4 2002», где данные колодки показывают неплохие результаты для своей цены. Вот ссылка: www.autoreview.ru/new_sit…ear2002/n04/kolodki/1.htm

Вопрос 2: Если отреставрирую тормозной цилиндр с помощь ремкомплекта толк будет? Или же лучше заменить?

Таким образом, после вышеуказанных манипуляций, которая заняла 20-30 минут, внешней (по большому радиусу) кромки тормозного диска (с обеих сторон) как небывало. Ту кромку, которая ближе к ступице таким образом не уберёшь, поэтому я её трогать не стал.

В процессе дальнейшей эксплуатации авто заметил, что биение при торможении со скорости пропало. Цель достигнута! Но всё равно это временный вариант, т. к., как уже писал выше, остаток тормозных дисков близок к минимальному.

Далее хотелось бы задать ещё один вопрос в связи с тем, что биение руля на скорости 80-105 км/ч остались. Подозрения падают на длинный привод, т. к. на прикреплённой видеозаписи видно (особенно с 40-й секунды), что он вращается немного со смещением, т. е. кривой, хотя я им никогда не ударялся, да и следов никаких нет. Передние ступичные подшипники не так уж и давно менялись. ШРУСы ни разу не меняны, но при этом они не щёлкают, проблем с ними нет. Проблемы в колёсах нет, т. к. после установки новых колёс проблема не пропала. Есть, конечно, и подозрение на тормозные диски.

Вопрос 3: Может ли быть проблема биения в длинном приводе? Было ли у кого подобное?

Всем спасибо за ответы!

Проточка тормозных дисков своими руками

Тормоза нужны автомобилю не только для экстренной остановки, но и для лучшей его управляемости, повышения контроля движения со стороны водителя, и конечно же для обеспечения безопасности пассажиров. Именно поэтому сам водитель в личном авто или технический персонал в гараже, должны регулярно проверять состояние тормозной системы – шлангов, рабочих цилиндров, колодок и самого тормозного диска. И, если почти все детали легко заменить на новые, то тормозной диск можно вернуть к нормальному состоянию в короткие сроки своими руками.

Когда необходима проточка тормозных дисков?

В комплекте любого автомобиля есть техническое руководство по его эксплуатации. В нём указаны все регламентные работы, которые необходимо проводить точно в срок и в указанном объёме. Там же описывается с какой периодичностью обслуживается тормозная система, в том числе и обточка тормозного диска. Нужно понимать, что данные рекомендации, относятся к стандартному использованию автомобиля. Однако если он работает в режиме максимальной нагрузки, в экстремальных условиях, то и регламентные работы проводятся намного чаще.

Важно! Для среднего седана нормой для тормозного диска является 100 000 км, а для колодок 30 000 км. Но и тут нужно учитывать массу автомобиля, климатическую зону и манеру вождения.

На то, что тормозной диск пора протачивать указывают и некоторые признаки:

Даже после непродолжительной езды диск автомобиля сильно нагревается. Это определяется простым касанием руки, высокая температура даже может оставить ожог на коже. Чаще всего водитель обнаруживает сильный нагрев просто заехав в лужу – от колеса начинает подниматься пар.
При нажатии на педаль тормоза возникает свистящий или скрежещущий звук. Обычно из салона определить с какой именно стороны он раздаётся невозможно. Поэтому на СТО проверяется состояние всех дисков автомобиля.
На привычной дороге и стандартной скорости увеличивается тормозной путь автомобиля.
При торможении педаль тормоза ощутимо подаётся назад.
При торможении возникает вибрация с отклонением руля влево или в право, в зависимости от того, какой диск пришёл в негодность.
Визуальная оценка диска отмечает явные физические повреждения в виде глубоких царапин и каверн.

Плюсы и минусы проточки

Все недостатки легко устраняются после проточки диска, но важно понимать, что данная процедура не может проводиться бесконечное число раз. Рано или поздно диск придётся менять. В тот момент, когда его толщина достигнет минимума предусмотренного для данного типа автомобиля. Это и есть основной минус проточки – диск постепенно истончается, а это ведет к его хрупкости.

Главным плюсом является цена. Если на замену нового диска в зависимости от модели авто придется раскошелиться на 10-40 тыс. руб, то обточка обойдется в 4-5 раз дешевле.

Проведение работ

Методов проточить тормозной диск несколько. Это можно сделать индустриальным путём, с использованием станков и тяжёлого оборудования, но при этом колесо надо будет разобрать полностью и снять с него тормозной диск. При работе подручными средствами можно проточить диск, не снимая его с автомобиля.

Использование станков

На базе индустриальной автомобильной мастерской имеются специальные станки и стенды для проведения любых работ, в том числе и проточке тормозного диска. В специальный станок устанавливается тормозной дик. Далее работает программа станка. После всех измерений она выбирает оптимальные размеры снимаемого слоя метала для выравнивания детали и её балансировки.

Колесо полностью разбирается, освобождается тормозной диск и устанавливается на токарный станок. Такую процедуру может произвести только профессиональный токарь. Данный метод подразумевает максимальную точность проточки с минимальными потерями метала на самом диске.

После проточки диск устанавливается на место, а собранное колесо желательно заново отбалансировать на станке финишной балансировки, то есть не снимая его с автомобиля.

Минусом такого вида работ является стоимость. Ведь, как правило, разбирает колесо, автослесарь, на станке работает токарь, то есть необходимо оплатить работу, как минимум двух специалистов.

Работа подручными средствами

Проточить тормозной диск можно не снимая его с автомобиля. Но в данном случае придётся снять тормозной суппорт с колодками, он будет мешать. Для проточки можно использовать шлифовальную машинку с абразивным диском различной плотности и структуры. Для измерения толщины диска нужно использовать электронный или механический микрометр.

Обточить сколы на краях диска и явные неровности можно простым напильником. При этом суппорт снимать не потребуется. Однако и точность данной операции остаётся очень приблизительной. Зато процедура проста. Достаточно поднять автомобиль на домкратах завести двигатель и включить передачу, это в том случае если обрабатываемое колесо является ведущим. Вращающийся тормозной диск легко обрабатывается напильником, главное при этом соблюдать технику безопасности и защитить глаза от искр.

Важно! Ручные методы проточки намного дешевле индустриальных, их даже можно проводить самостоятельно в своём гараже. Однако и качество такой работы остается настолько низким, что процедуры придётся повторять снова и снова через короткие промежутки времени.

Заключение

Тормозная система – одна из самых важных конструкций в автомобиле, ведь, если, например, откажет коробка передач или двигатель, машина просто остановится. А если сломается тормоз, да ещё и на большой скорости, это может закончиться катастрофой. Малейшая вибрация приводит к расшатыванию и ослаблению всей подвески автомобиля или вытеканию тормозной жидкости.

Именно поэтому необходимо регулярно проверять качество торможения не только на дороге, но и на станциях технического обслуживания. А устранять неполадки нужно сразу при их выявлении и желательно делать это в профессиональных автомастерских, где специалисты дают гарантию на свою работу.

Менять или точить: если испорчены тормозные диски

Дисковые тормозные механизмы иногда приходится менять куда раньше, чем степень износа достигнет критической. Вибрации, появляющиеся на педали при торможении, в сервисе вызывают однозначный вердикт: менять! Реже предлагают проточку дисков. В этом случае можно выбирать между проточкой дисков на машине и на станке. Проточка на машине — это быстро и, очевидно, не слишком качественно, ведь масса ступицы с тормозным диском невелика, подшипники изношены и добиться высокой точности сложно. Совсем другое дело — проточка на станке. Она позволяет добиться куда лучших результатов. Попробуем разобраться вместе со специалистами компании JapanCar, в каком случае стоит делать проточку, какие бывают противопоказания и что можно получить в результате.

Сегмент компонентов тормозной системы: ситуация на рынке, состояние отрасли и перспективы развития

Тормозной диск современной легковой машины — деталь достаточно сложная.

У большинства массовых автомобилей она выполнена из чугуна: этот материал отлично подходит для подобной работы.

Передние тормозные диски обычно делают вентилируемыми для более интенсивного охлаждения, это позволяет улучшить работу тормозных механизмов на высоких скоростях, но делает диски более дорогими и менее прочными.

Задние тормозные механизмы у большей части машин не вентилируемые, и диски сплошные, но встречаются и конструкции, усложненные наличием внутреннего барабана для стояночного тормоза. Кстати, тормозные барабаны в тормозных механизмах задних колес тоже все еще встречаются, на бюджетных машинах это распространенный вариант.

Стоимость обычных чугунных тормозных дисков колеблется от тысячи рублей до более чем 25 тыс., но для большинства современных иномарок их цена укладывается в диапазон 2500–7000 рублей. И если в сервисе говорят, что диски износились, то в большинстве случаев их просто заменят на новые, прибавлив к стоимости трудозатраты.

Допустимый предел по износу обычно находится в пределах 1,5–3мм, а ресурса хватает на 40–100 тыс. км в зависимости от материала тормозных колодок, интенсивности эксплуатации и методики торможения. Обидно выбрасывать диски, которые «отходили» меньше половины ресурса? Если запас по износу еще есть, то, возможно, проточка поможет восстановить диск.

Причин для проточки может быть несколько. В первую очередь, это биение диска при торможении. Подобный эффект может вызвать отклонение поверхности от плоскости на 15 и более «соток» — сотых долей миллиметра, или изменение толщины диска более чем на 5 «соток». Причина в большинстве случаев — перегрев, особенно в сочетании с локальным охлаждением, например при попадании воды из лужи.

Подобного эффекта можно добиться и простым удержанием машины на месте с зажатыми тормозами после интенсивного торможения: нарушение теплоотвода в месте контакта с тормозными колодками может обеспечить коробление не меньше, да еще и оставить материал колодок на поверхности, что со временем как раз и приводит к локальному изменению толщины сегмента диска и очень сильной вибрации при торможении. В случае «припекания» тормозных колодок к поверхности диска принесенный материал вызывает заметные изменения в коэффициенте сцепления диска и колодки и в теплоотдаче диска, со множеством негативных последствий.

Аналогичные симптомы будут и в том случае, если нарушается прилегание диска к ступице, например из-за коррозии или перегрева. Неравномерный износ поверхности тоже может стать предпосылкой к проточке, причем хорошо заметный «буртик» по внешнему краю — лишь часть проблемы, куда более неприятной ее составляющей является колебание степени износа диска по диаметру. В этом случае сильно увеличивается время приработки тормозных колодок, уменьшается срок их службы, да и эффективность тормозной системы падает, а вероятность локального перегрева и появления биения диска возрастает. Неисправности такого рода не только снижают комфортность при торможении, но могут в разы увеличивать тормозной путь и влияют на работу систем ABS и ESP, что, в свою очередь, может повлечь за собой очень тяжелые последствия. Движение на машине с «бьющей» педалью недопустимо. В общем, или менять, или точить.

Проточить можно любые чугунные диски, в том числе вентилируемые и с перфорацией. Необходимыми условиями являются лишь достаточная толщина рабочей поверхности диска и отсутствие серьезных повреждений посадочной поверхности. И конечно, отсутствие трещин и каверн. Поскольку диски работают в очень жестких условиях, трещины и коррозия вентиляционных полостей и посадочной поверхности нередки.

Составные диски, к сожалению, точить не берутся, даже если у них рабочая поверхность из чугуна. И тем более обработке не поддаются самые-самые дорогие диски из серийных: металлокерамические и из углеродного волокна. А вот тормозные барабаны можно точить любые — и цельночугунные, и составные (с алюминиевым центром и чугунной рабочей поверхностью), тем более что запас по толщине рабочей поверхности делает проточку крайне эффективным средством восстановления.

Насколько велики типичные изменения геометрии диска? Биение «по плоскости» в 15 сотых миллиметра уже сильно ощущается на педали и заметно снижает эффективность торможения. Для его нейтрализации достаточно снять 30 «сотых», или 0,3 мм толщины, — с учетом допустимого износа в 1,5–3 мм для передних тормозных дисков останется еще немало. Биение по толщине диска ощущается куда сильнее, уже 3–5 сотых разницы в толщине соседних «четвертей» практически не дают нормально замедляться. В этом случае проточка еще более эффективна, ведь величина снимаемого слоя будет в пределах 5–10 сотых долей, что практически не скажется на ресурсе диска, но полностью восстановит эффективность его работы.

К сожалению, больше всего приходится «снимать» в случае с банальным неравномерным износом. Неравномерная твердость материала колодок из-за их неравномерного перегрева и спекания или изначально плохого качества способна вызывать колебания толщины диска по диаметру вплоть до 2–3 мм глубиной. Конечно, при таком износе речи о проточке уже не идет, но если процесс на зашел так далеко, то проточка может восстановить работу тормозного диска, и с новыми колодками он начнет новую жизнь — в пределах остатков своего ресурса, конечно.

Тормозные барабаны тоже часто попадают на проточку, тут основная проблема в глубине износа и появлении «буртика» по внутреннему краю диска — он мешает установке колодок. В силу меньшей точности механизма и усилия на колодках допуски на биение достаточно велики, даже 20–30 сотых долей миллиметра биения по диаметру почти не ощущаются на педали, а вот продольные «волны» поверхности и «буртик» мешают как работе колодки, так и операциям по ее замене.

Часто забывают о том, что многое зависит и от качества посадочной поверхности диска. К сожалению, чугун медленно, но корродирует, а в зоне контакта со сталью ступицы электрохимическая коррозия особенно вероятна. Как итог — нарушение геометрии посадки тормозного диска со временем, особенно после длительного простоя автомобиля в неотапливаемом помещении. Часто достаточно минуты работы корщеткой, но если диск протачивается, то полностью восстанавливается и контактная поверхность, резцом с нее снимается минимальный слой, что восстанавливает геометрию посадочного места.

Работа по восстановлению тормозных дисков проводится на обычном токарном станке. В качестве базовой поверхности диска выступает наружная поверхность внутреннего барабана в точке крепления ступицы. На практике это позволяет с достаточной точностью произвести обработку обеих поверхностей трения тормозного диска, его торцевой поверхности и посадочной плоскости.

Каков итог?

Точность выполнения всех операций — порядка 2–3 «соток», что сравнимо с характеристиками недорогих новых дисков и порой выше, чем точность изготовления откровенно дешевых «безродных» китайских вариантов. Конечно, новый тормозной диск гарантированно имеет больший запас толщины, но проточенный будет отличаться от него только по ресурсу, но не по качеству работы. Если же говорить о финансовой выгоде, то она очевидна: средняя цена полной проточки диска со снятием и установкой — 1500 рублей. Для равномерного торможения оси диски протачиваются парами. В итоге получается, что даже при минимальной цене оригинального диска с установкой проточка обходится почти вдвое дешевле, и при этом не теряются необходимые характеристики механизма.

Тормозные диски: менять или протачивать?

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.

Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Как обточить тормозные диски самому

Стал замечать, что при умеренном торможении со скорости более 120 км/ч происходит биение руля, что совсем не комфортно. Думал уже менять тормозные диски, НО! Рассказал про данную проблему другу, он сказал-«Без паники, сейчас все сделаем, уже есть опыт»)
Проблема биения руля при торможении-выпирающая бороздка(бортик) по контуру диска (можно прощупать руками). При торможении колодки слегка ходят в стороны и начинают биться об бортик (бороздку) тормозного диска отдавая вибрацию в руль, плюс ко всему диск портит колодку обдирая ее с краев.
Вооружившись болгаркой с зачистным диском, и напильником, начинаем проточку:
1. Вывешиваем одну сторону, снимаем колесо.
2. Заводим мотор, включаем 4 передачу, включаем болгарку и убираем внешний бортик (бороздку) на тормозном диске, выводим в уровень с местом основного трения с колодками.
3. Внутренний бортик меньше внешнего, и болгаркой до него не достать без снятия кожуха, поэтому точили напильником.

ИТОГ:тормозится идеально ровно, 110-190км/ч-торможение идеальное, никакой вибрации руля!) А дискам еще тормозить и тормозить)

Как писал ранее о приобретении ништяков и какой геморрой получился, я был бы ни я если бы позволил себе гонять на вибраторе (а точнее с дискомфортом)
и так ездил и думал как же быть как быть, сдавать диски ни вариант, далеко, бенза больше сожжешь чем стоят диски, на проточку отдавать не хотелось так как уже имел горький опыт, после проточки становилось хуже ( а цена за такое удовольствие 1000-1500 русских), а если же на спец станке (а таких у нас нет и цена от 4000-5000) не вижу смысла для таза тратить бабло такое, легче купить еще 3 к-т передних дисков., и как то ночью ни спалось, и посетила мысля такая, а почему бы ни сделать проточку дисков на месте, но как, и тут меня осенило (кстати большинство реализации моих переделок приходят ночью когда ложусь спать, прям перед сном), а почему бы ни сделать абразивные накладки)))
и понеслось…
купил шлифовальный диск (ШД), характеристики на фото видно…

хорошо что не выкидываю сразу отработанные накладки…

так же валялся алмазный диск, который работал последний раз пару лет назад, и вот опять пригодился…

Привет всем автомобилистам и просто автолюбителям! Сегодня у нас достаточно важная тема для обсуждения, поскольку на повестке проточка тормозных дисков своими руками.

Тормозные диски являются одним из ключевых элементов всей тормозной системы. Безопасность водителя, его пассажиров и других участников движения напрямую зависит от того, что произойдет после нажатия на педаль тормоза, прижмется ли колодка к диску и сумеет ли остановить движение транспортного средства.

Сегодня поговорим о том, как убрать выработку и можно ли своими руками, в домашних условиях, попытаться отремонтировать тормозной автомобильный диск. Во многом эти же рекомендации касаются и барабанов. Если у вас есть свое мнение на этот счет, жду ваши отзывы в комментариях.

Зачем проводится расточка

Можете называть процедуру расточкой, проточкой или шлифовкой. От этого суть никак не меняется.

Такие манипуляции считаются весьма эффективным методом, направленным на увеличение срока службы элемента тормозной системы. Параллельно повышается уровень безопасности при эксплуатации транспортного средства. Ведь вне зависимости от скорости движения и стиля вождения, даже у самых аккуратных и медленных водителей тормоза подвергаются постепенному износу, выработку и пр. В итоге появляются бороздки, неровности и прочие нежелательные деформации.

Чтобы избавиться от них, и вернуть диску прежнюю эффективность, делается проточка. Избежать резких торможений, воздействия влаги, перегрева и появления коррозии практически невозможно.

Ошибочно считать, что редкое использование авто продлевает срок службы узлу. Напротив, чем больше машина стоит, тем быстрее образуется ржавчина, тормоза закисают и приходят в негодность.

Если на тормозах имеется выработка, неровности, бороздки и шероховатости, это негативно сказывается на зеркале диска. Также продукты выработки начинает активнее разрушать элемент. Не делая проточку и не меняя тормоза, вы рискуете в один момент оказаться попросту без них. В итоге машина не сможет затормозить. Про возможные последствия утраты тормозного узла говорить вряд ли стоит.

Потому в ход идет специальное приспособление, используется профессиональное оборудование и самодельный станок. Некоторые затачивают диски с помощью старых колодок, болгаркой и простыми абразивными дисками. Другие проделывают манипуляции на токарном станке, отчего идет рябь.

Что такое проточка

Не все автомобилисты знают, когда можно обойтись обычной шлифовкой или проточкой, а в каких ситуациях лучше провести замену тормозных колодок или самих дисков.

Есть множество причин, из-за которых на поверхностях тормозных автомобильных дисков появляются бороздки, а по краям, где прилегает колодка к диску, образуются так называемые буртики. Но на этом вопросе детально останавливаться не буду. Если захотите, напишу отдельный материал, в котором подробно опишу причины износа тормозного узла, последствия и решения возникающих проблем. Пока же продолжим изучать актуальную тему.

Технология проточки подразумевает снятие поверхностных дефектов с рабочих поверхностей автомобильных тормозных дисков.

При этом у каждого диска есть свои ограничения по минимальному слоя рабочей поверхности, при котором узел сохраняет свою эффективность. Узнать этот показатель можно из руководства по эксплуатации, если стоят заводские тормоза, либо в описании запчасти, которую вы устанавливали на свой автомобиль.

Бывалые автомобилисты и специалисты советуют одновременно с проточкой или расточкой тормозных дисков менять колодки. Это актуально в ситуациях, когда причина износа кроется именно в наличии дефектов на тормозных колодках. А когда бюджет достаточно обширный на ремонтно-восстановительные работы, зачастую лучше сразу купить комплект новых дисков, а не пытаться восстановить старые.

Особенно замена предпочтительнее расточки, если вы проводите шлифовку своими руками, не имея в распоряжении специальный стенд, профессиональный станок и соответствующие навыки. Причем совершенно неважно, какой автомобиль вы ремонтируете, старенькую Газель, ВАЗ или новую иномарку.

Варианты самостоятельной проточки

Поскольку цена на услуги по профессиональной проточке многих пугает, некоторые автомобилисты задумываются относительно самостоятельного проведения подобной процедуры.

Настоятельно не советую браться за такую работу, если у вас нет навыков, опыта и специального оборудования. Подобная шлифовка точно не избавит от биения диска, и послужит временной мерой. Часто в видео инструкциях, а также в описаниях самостоятельной проточки, публикуемых на том же сайте Драйв, в ход идет болгарка, шлифовальные круги, наждачка и прочие подручные абразивы.

Эффект достигается незначительный, и только на некоторое время восстанавливает поверхность тормозного диска. Потому предпочтительнее отдать узел в руки профессионалов. В автосервисах есть специальный стенд, позволяющий без снятия провести обработку изделия.

При этом можно выделить 2 способа, которые все же можно использовать в гаражных условиях, пытаясь своими руками вернуть работоспособность тормозного узла на прежний уровень.

Напильник или болгарка

Сразу скажу, что представленный способ подходит только под автомобили ВАЗ, отечественные машины и старенькие иномарки. Интересно, что АвтоВАЗ даже в инструкциях по эксплуатации описывает, как автовладелец может сам с помощью напильника убрать буртики.

Есть усовершенствованный способ избавления от буртиков. Выглядит процедура так:

Сначала поднимается автомобиль и снимается необходимое колесо, за которым находится проблемный элемент;
Затем запускается двигатель машины;
Включается 5 передача;
Для удаления буртика можно взять напильник, либо же крупнозернистый диск для болгарки;
Прикладывая небольшое усилие инструментом к диску, за счет вращения колеса делается проточка;
После обработки диск обезжиривается.

Как вы поняли, здесь нужен помощник, чтобы один человек точил диск, а второй нажимал на педаль газа для обеспечения вращения ступицы колеса.

Важно быть предельно внимательным. Ни в коем случае не применяйте такой метод на иномарках, даже если это подержанный автомобиль , и на и новых авто.

Шлифовка без снятия станком

Если и делать проточку самостоятельно, то только этим методом. Поскольку никто в свой гараж не станет покупать дорогостоящее специализированное оборудование, большинство обходятся обычным токарным станком.

Но современные технологии позволяют получить специальный станок для проточки за сравнительно небольшие деньги. Это агрегат высокого уровня, способный частично заменить профессиональные установки для проточки.

Проточка с помощью специального станка выполняется без снятия самого диска. Устройство, оснащенное электродвигателем, крепится на диске, и с обеих сторон агрегата имеются резцы. Тем самым удается избавиться даже от биения в гаражных условиях. Подробнее об использовании станка нужно читать в руководстве к конкретной модели.

Сначала проводится настройка стенда и его адаптация под параметры диска. Затем буквально за 5 минут девайс сам восстанавливает элемент тормозной системы, снимая необходимый слой.

А поскольку мы заговорили о тормозной системе, не лишним будет разобраться в работе соседа тормоза в виде сцепления .

Что вы думаете насчет самостоятельной проточки? Стоит ли этим заниматься своими руками, или лучше отдать диски в автосервис, где есть программируемое, автоматизированное профессиональное оборудование?

Спасибо, что вы с нами! Подписывайтесь, задавайте актуальные вопросы и рассказывайте о нас своим друзьям!

(2 оценок, среднее: 3,00 из 5)

Протачиваем тормозные диски своими руками без снятия

Важнейшей для обеспечения безопасности при управлении автомобилем, без сомнения, является система торможения. А состояние рабочей поверхности тормозных дисков очень сильно влияет на работоспособность всей системы. Средний ресурс работы тормозного диска составляет около 70 тыс. км пробега. Автомобиль же имеет гораздо больший ресурс работы. Поэтому необходимость замены или ремонта этих деталей время от времени появляется в жизни каждого автовладельца. В случае, когда возникшие дефекты незначительны и не связаны с температурной деформацией, чрезмерным износом или растрескиванием, в качестве недорогого способа ремонта подойдет проточка тормозных дисков своими руками без снятия.

Когда необходима проточка

Проточка, так же как их замена, должна производиться только парами, стоящими на одной оси. Иначе разница тормозных усилий справа и слева будет стремиться развернуть автомобиль.

Признаки необходимости проточки:

Волнообразная рабочая поверхность.
Задиры на рабочей поверхности.
Чрезмерно быстрый износ тормозных колодок при неизменном стиле езды. Комплекта тормозных колодок в среднем хватает на 30 тыс. км пробега.
Биение тормозной педали в процессе торможения.

Несколько способов проточки без снятия

Какой бы способ проточки тормозных дисков вы ни выбрали, прежде чем начать работу, убедитесь в том, что их толщина больше предельно допустимой и в них нет трещин. Если же они слишком тонкие или имеют трещины, не рискуйте, ремонтируя их. Лучше купите новые. Проточкой называется выравнивание рабочих поверхностей с использованием резца, а предлагаемые ниже способы – это шлифовка тормозных дисков без снятия.

Существуют специальные агрегаты для шлифования тормозных дисков без снятия. Но я думаю, вы согласитесь со мной в том, что не стоит покупать агрегат ради шлифовки пары дисков. Дешевле будет полностью обновить тормозную систему.
Если диски стоят на ведущей оси. Понадобится ровный деревянный брусок размером 30×15×5 см и несколько листов наждачки с крупным абразивным зерном (например, №40) на тканевой основе. Использовать наждачку и брусок предпочтительней, чем абразивный круг для наждака. Потому что рабочая поверхность абразивного круга в скором времени после начала шлифовки перестанет быть плоскостью. А плоскость сторон бруска не изменится во время работы. Не забывайте менять наждачку – это ускорит процесс шлифовки и улучшит ее результат. Поднимете автомобиль домкратом и подставьте под него какую-нибудь страховку. Снимите колесо, тормозной суппорт и пыльник тормозного диска. Суппорт подвесьте повыше, чтоб не мешал. Запустите двигатель, включите передачу скорость, вращения отрегулируйте по своему усмотрению. Лист наждачки постелите абразивом вниз, на него широкой стороной положите брусок, а выступающие из-под бруска края листа загните вверх. Получившуюся конструкцию прижимайте поочередно широкой гранью к рабочим поверхностям тормозного диска. Не старайтесь нажимать на нее сильнее, лучше все время двигайте точку соприкосновения.
Стоящие на не ведущей оси тормозные механизмы шлифуются без снятия тем же приспособлением из бруска и листа крупной наждачки. Только двигаться будет не диск, а брусок с наждачкой. Двигать его будет сила ваших рук. Но сказать по правде, делать это без снятия диска уж очень неудобно дело пойдет гораздо быстрее, если вы снимите их и положите на верстак.
Шлифовка тормозных дисков на ходу. Этот способ подойдет для восстановления дисков, стоящих как на ведущей оси, так и на ведомой. Но он подойдет для устранения только незначительных дефектов. Результата сильной температурной деформации он устранить не сможет. Сначала из старых тормозных колодок следует изготовить специальные приспособления. Для этого нужна болгарка с алмазным отрезным диском. А также абразивный зачистной диск для нее. Из зачистного круга необходимо вырезать два клинообразных сегмента. В старых тормозных колодках сделайте две выемки в соответствии с формой клиновых фрагментов. Их глубина должна быть на несколько десятых миллиметра меньше толщины абразивных вставок, чтобы последние после установки возвышались над поверхностью колодок. Вставьте сектора в выемки, предварительно смазав их каким-нибудь клеем, чтобы не выпадали. Получившиеся «абразивные колодки» установите в суппорт вместо штатных. Для проточки рабочих поверхностей нужно проехать от 5 до 10 км, периодически притормаживая. Спланируйте маршрут так чтобы избегать резких торможений либо замедлений по ухабистым участкам. Во время поездки контролируйте результат шлифовки. Образовавшийся по периметру диска буртик можно убрать после окончания поездки обычным напильником с крупной насечкой.

После выравнивания рабочих поверхностей не помешает обработать их более мелкозернистой наждачкой для того, чтобы уменьшить глубину рисок. Использовать наждачку с мелким зерном сразу не следует, потому что она хуже выводит плоскость и поверхность будет гладкая, но волнистая.

Где искать неисправность

Биение передних дисков часто отдается не только в педаль, но и в руль.
Биение задних лучше ощущаются через вибрации на кузове.
Передние механизмы чаще страдают от температурной деформации, так как на них приходится основная нагрузка при торможении, следовательно, они сильнее греются. Деформация возникает следующим образом. При торможении диск нагревается и равномерно расширяется. Попавшая на какой-то участок вода, быстро остужает его, а он, остывая, сжимается и коробит всю деталь.
Задние более подвержены коррозии. Так как из-за их небольшой нагруженности, попавшая на них вода долго не высыхает.

Тема: Бортик на тормозных дисках

Опции темы

Версия для печати
Подписаться на эту тему…

Поиск по теме

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Бортик на тормозных дисках

Нужно ли убирать бортик который со временем образуется на тормозных дисках? Если ДА то почему, а если НЕТ то почему?

Там ведь не только бортик — там иногда бороздки по всему «зеркалу». Поэтому если процес не запущен сильно — проточка диска безусловно диск выравняет и улучшит торможение.
Но есть и предельно допустимая «тоньшина» торомозного диска. Так что после некоторого «предела» — проточка не вариант.

На предыдущей мащине менял тормозные диски. точить — не разу не точил.

РЕКСТОН-II ;XDI;АКПП;2009г.
черно-черный.

Цифры не знаю, полагаюсь на специалистов.
Спецы в КАРСИ эти цифры знают, и соответственно дают на ТО рекомендации в их замене.
Может Охотник приведет пример, какие минимальные значения для толщины передних и задних дисков?

56000 км../..вернулся в родные пенаты!
Темно-красный TOYOTA RAV-4 / AWD / 2017 г. / 2,2-Дизель /А/Т / (назвали Рафаэлем))
Белый перламутровый TOYOTA Fortuner 4WD / 2017 г./ 7 мест, 2,8D, А/Т(просто Форч)). был. переехал во Владивосток .
клубная карта #0137
» Если вы устали морально, надо отдохнуть. аморально!»
Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нужно чтобы пить водку

Может Охотник приведет пример, какие минимальные значения для толщины передних и задних дисков?

Диски замечательно точатся, при этом убираются все рытвины и неровности, устраняется биение и улучшается эффективность торможения. Но проточка выполняется только при замене колодок, иначе эффекты от проточки могут получиться обратными.
Да, существует предельная толщина диска, при достижении которой он требует замены, но один раз (например на втором комплекте колодок) можно и проточить, будет только лучше.

я так понимаю, что проточку дисков выполняют не везде, где делают , например ТО, или когда сам меняешь колодки ( надо снять диски и куда то отвезти, где есть станок-привезти-поставить обратно). И во сколько обойдется проточка диска?

Последний раз редактировалось LAVR; 09.04.2014 в 07:40 .

можно и проточить, будет только лучше.

Почему? Если зеркало, площадь соприкосновения чистая без рытвин и наплывов зачем снимать бортик? Чему он мешает?

Последний раз редактировалось Rostik; 09.04.2014 в 07:44 .

можно и проточить, будет только лучше.

да тут все просто- проточил, плучаешь ровную поверхность диска без канавок, рытвин, «а-ля новый диск», только с толщиной не нового, т.к. » срезали » для выравнивания некоторую часть поверхности( изнутри и снаружи). В этом то , на мой взгляд , и кроется противоречие этого момента — а сколько можно срезать то? Не лучше ли тогда купить новый диск? а то толщина то диска после проточки уменьшилась!

Я написал в том же посте.

Бывает оборудование, которое точит диск прямо на машине, бывает которое точит только снятый диск. По цене не скажу- завистит от жадности организации. Конечно оборудование есть не во всех сервисах.

По цене, думается, что не пять копеек, тем более , что оборудование нужно специальное (если прямо на машине)..Думается, чтобы окупить работу этого оборудования, цена не будет маленькая, т.к. при нынешней обеспеченности запчастями, эта операция не такая уж и частая или востребованная. Или могу ошибаться?

Востребованная. Особенно на американцах или на машинах, склонных к ведению тормозных дисков.

Последний раз редактировалось einor; 09.04.2014 в 07:54 .

Видимо правы вы с Томичом — что один раз можно, при очередной замене колодок, но. должно быть оборудование, т.к. снимать-тащить диски куда-то гемооррооййно.

Можно внести не много своих знаний. Проточка есть у афицалов так как по гарантийным вопросам иногда надо. Сам бортик не на что не влияет,а влияет только сама плоскость. Если это мешает на что то тогда сделай, а если нет забей.

Бортик, не мешает работе колодок не надо его убирать.
Другое дело, если на диске в результате работы образовались «ручьи», тогда точить и естественно на проточенные ставить новый к-т колодок. Конечно с оглядкой на минимальные параметры.
Млин прописные истины, который должен знать каждый.
И не надо кричать на весь форум «Охотника в студию»)))), подсказываю за бесплатно)))
Вот эту строчку вбей в поисковик любой «минимальная толщина тормозных дисков ссанг йонг», а то прям ДС 1 группа «Ромашка» ))))
Кстати разница между стандартом и минимальной 2-3 мм всего, очень часто попадающееся значение.

Бортик мешает новым колодкам- первое время они работают только по этому бортику, пока не сточатся под его форму.
Не удержался, набросал чертеж)))) Сверху новая колодка, снизу часть диска.
d04dbda71e67.jpg

Вопрос звучал так? Один ответ конкретный был! Остальное от лукавого!

ищущий да обретет!
Если выработка глубокая (бортик высокий) , то смыла в убирании нет, вся проточка «сожрет» допуски

Лёш, не пугай общественность))
Иначе бы например мой йонг первый километр, считай не тормозил, на новых колодках))), менял на 58 ткм колодки диски не трогал, так как поверхность была ровная.
Твой рисунок прям страшный)), на деле кромка колодки заваливается считай сразу )))

Можно подумать я кого-то уговариваю точить диски Я сказал лишь, что на РОВНЫХ после проточки дисках и новых колодках эффективность тормозов лучше, а приработка быстрее.
Поприсутствуйте хоть раз при проточке диска! Увидите, что бортик этот конусный, а не прямоугольный, увидите что диск изнашивается не ровно, а с провалом к центру рабочей зоны. Снимите колодку, прошедшую 1тык на старых дисках- увидете что бортик диска стер на ней кромку, приложите к ней линейку, увидите, что колодка искривилась и приняла форму диска.
Критично это все? Наверняка не на столько, чтобы кидаться точить, тем более, что у нас не формула 1.

Как за несколько минут восстановить тормозной диск?

Все водители знают, как устроены тормоза на автомобиле. Трущиеся части, периодически необходимо заменять новыми. Но в целях экономии, водители придумали способ, который помогает продлить срок службы тормозных дисков. Называется он — проточка. Ну, а как сделать это самому, узнаете в нашей статье.

Зачем нужна проточка?

Как уже было сказано, делают это, чтобы продлить срок службы данной детали. Вместе с этим, улучшается и уровень безопасности. А все из-за деформации тормозного диска. Со временем, на нем могут появляться задиры, кромки, неровности, бороздки и так далее. При протачивании, все это исчезает и тормозные колодки будут плотнее зажимать диск. Тормозной путь становится меньше, что может спасти Вам жизнь.

И не нужно думать, что если реже использовать автомобиль, то деталь прослужит дольше. Наоборот, чем дольше стоит автомобиль, тем хуже. Диск ржавеет, а тормоза закисают.

Выработка диска, задиры, неровности – все это сказывается и на зеркале диска, оно разрушается намного быстрее. Вот и получается, что если не протачивать деталь, то водитель может оказаться без тормозов. Ну, а дальше исход событий ясен.

Проточка, что это?

Очень мало автомобилистов знают, когда деталь можно проточить, а когда это уже не поможет и придется устанавливать новые диски.

Говоря простым языком, проточка – это снятие дефектов, находящихся на поверхности детали. При этом необходимо помнить о минимальном рабочем слое (допуск толщины диска), который отличается в зависимости от модели авто.

Расточку проводят, когда нет возможности приобрести новые детали и она откровенна не «убитая». Но если деньги на это есть, то конечно лучше заменить их.

Некоторые водители говорят, что при проточке обязательно нужно заменить тормозные колодки. Отчасти это верно, но только если именно они являются причиной повышенного износа рабочей поверхности.

Как самостоятельно проточить диск?

Цена проточки (в среднем около 2 000 руб.) на специализированых СТО отталкивает водителей. Многим жалко отдавать такую сумму за простую услугу. Именно поэтому они решают сделать это своими руками. Что ж, для таких мастеров и расскажем, как правильно протачивать диск.

Прежде всего, предупреждаем, если вы не знаете, как держать в руках инструмент, то не беритесь за дело. Так вы не только не восстановите поверхность, но и покалечите себя.

Используем напильник или болгарку

Таким методом можно пользоваться только, если вы владелец отечественных машин или старых иномарок. Порядок действий таков:

автомобиль приподнимается на одну или сразу две оси и снимается колесо, на котором необходимо выполнить процедуру;
запускают двигатель;
включается максимальная передача;
к обрабатываемой поверхности прикладывают напильник или болгарку;
за счет движения и происходит обновление поверхности;

Делать это лучше всего вдвоем. Один нажимает на газ, а второй прижимает инструмент.

Проточка, помогает сэкономить на покупке новых запчастей. Но эффект держится недолго. В конечном итоге, вам все равно придется покупать и устанавливать новые диски.

Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Проточка тормозных дисков

Проточка тормозных дисков. Без снятия, так и своими руками. А стоит ли?

Зачем меняют или протачивают?

Про цену

Процесс без снятия

Процесс со снятием

Плюсы и минусы проточки

Что можно сделать своими руками

Похожие новости

Добавить комментарий Отменить ответ

Временная проточка тормозных дисков своими руками. Замена передних колодок.

Проточка тормозных дисков своими руками

Когда необходима проточка тормозных дисков?

Плюсы и минусы проточки

Проведение работ

Использование станков

Работа подручными средствами

Заключение

Менять или точить: если испорчены тормозные диски

Сегмент компонентов тормозной системы: ситуация на рынке, состояние отрасли и перспективы развития

Каков итог?

Тормозные диски: менять или протачивать?

Бить или не бить

collage

ЗОНА РИСКА

Как обточить тормозные диски самому

Зачем проводится расточка

Что такое проточка

Варианты самостоятельной проточки

Напильник или болгарка

Шлифовка без снятия станком

Протачиваем тормозные диски своими руками без снятия

Когда необходима проточка

Несколько способов проточки без снятия

Где искать неисправность

Тема: Бортик на тормозных дисках

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Бортик на тормозных дисках

Как за несколько минут восстановить тормозной диск?

Зачем нужна проточка?

Проточка, что это?

Как самостоятельно проточить диск?

Используем напильник или болгарку