Руководство по покупке промывки двигателя и советы по использованию

Двигатель — это сердце вашего автомобиля, и со временем он нуждается в промывке. Его детали забиваются отложениями — основная цель промывки двигателя — очистить его от загрязнений, осевших внутри системы. Промывка напрямую связана с множеством преимуществ, в том числе, экономией топлива и минимизацией выбросов. Помимо удаления отложений и грязи внутри двигателя, это поможет сохранить чистоту нового моторного масла. В этой статье мы дадим всесторонний обзор, с помощью которого Вы сможете выбрать продукт и осуществить промывку двигателя.

Почему нужно использовать промывку двигателя?

Есть ряд причин, по которым промывка двигателя может оказаться целесообразной. Со временем в этом месте может накапливаться всевозможный мусор, и правильная промывка предназначена для повышения эффективности вашего двигателя. Накопление мусора может привести к засорению масляных каналов, что ограничит поток масла, что в свою очередь приводит к снижению мощности двигателя. Кроме того, вероятно, ухудшится и экономия топлива.

Конечно, есть и другие способы улучшить характеристики двигателя вашего автомобиля, например, регулярно менять масло и в первую очередь использовать качественное масло. Но, промывка двигателя может быть просто еще одним инструментом в вашем арсенале, который вы время от времени используете. Вот еще несколько основных причин, по которым это может быть так полезно:

Подготовка двигателя к свежему маслу.

Без промывки свежее масло, которое вы добавили, не прослужит так долго, как следовало бы. Прежде чем заливать свежее масло в машину, промойте двигатель, чтобы удалить все загрязнения, которые забивают его. Таким образом, вы не позволите новому маслу сразу же засориться и оно будет работать так, как должно.

Очистите труднодоступные части двигателя.

Очистить очень засоренный двигатель не разбирая его на части — непростая задача. И это, очевидно, может быть единственным вариантом по итогу, если не совершаете промывку маслом регулярно. Приличная промывка позаботится об очистке двигателя без необходимости что-либо разбирать.

Повышение топливной эффективности

Никто не любит возвращаться на заправку чаще, чем это необходимо! Промывка двигателя помогает предотвратить чрезмерную вязкость масла. Если это произойдет, потребуется больше энергии для правильной прокачки через двигатель. Кроме того, шлаки в движке и другие загрязнения могут повысить сопротивление, для преодоления которого требуется больше топлива. Обеспечивая бесперебойную работу всего, вы значительно повышаете эффективность использования топлива.

Снизить выбросы

Качественная промывка двигателя освободит застрявшие в двигателе кольца, тем самым снизив расход масла. А когда он снижается, в свою очередь, сокращаются и выбросы. Если вы заботитесь об окружающей среде, вам следует искать способы уменьшить свой углеродный след, и промывка, безусловно, один из лучших вариантов.

Снижает тепло

Слишком сильный нагрев вреден как для двигателя, так и для масла, которое в нем используется. Несмотря на то, что эффективность двигателя будет снижена, отложения сажи и другие загрязнения будут препятствовать рассеиванию тепла двигателем должным образом. Промывка двигателя обеспечивает надлежащее управление нагревом, что повышает как эффективность, так и срок службы масла.

Что учитывать при покупке промывки двигателя?

Прежде чем вы выберете правильный способ смыва отложений в двигателе вашего автомобиля, необходимо учесть множество различных факторов. Итак, вот несколько советов о том, на что вам следует обратить внимание.

Добавки

Промывка моторного масла состоит из разных присадок, и не все они одинаковы. Вам необходимо решить, какая их комбинация лучше всего подойдет для вашего автомобиля. Промывки двигателя обычно являются сильнодействующими веществами, а это означает, что вы не можете оставлять их в автомобиле слишком долго без риска потенциального повреждения. Компонент, который должен присутствовать повсюду, — это моющее средство, поскольку оно избавляет от накопившегося отложений. Часто это спирты или кислоты. Затем у вас есть диспергаторы, которые разрушают застывшие отложения. Они вытесняют их и растворяют в моющих средствах.

Еще есть противоизносные составы, которые могут включать углерод или металл, чтобы остановить износ вашего двигателя. Для гаражного применения продукция, как правило, имеет чуть менее концентрированный состав, чем специализированные средства. Смазочные материалы также часто встречаются при промывке двигателя. Они усиливают чистое масло, а не улучшают его характеристики. Наименее распространенными, которые вы, вероятно, найдете, являются ингибиторы ржавчины, поскольку кислоты и спирты, содержащиеся во многих промывках двигателя, плохо сочетаются с этими агентами.

Совместимость

Многие промывки хорошо работают со всеми типами двигателей, но это всего один фактор, который стоит учитывать. Некоторые детали, содержащие нестандартные материалы, могут быть повреждены некоторыми из более жестких промывок двигателя. В качестве отправной точки при выборе, отталкивайтесь от совместимости промывки с моторным маслом. В настоящее время состав большинства ведущих брендов совместим со всеми типами обычных моторных масел, но это все же стоит проверить перед покупкой.

Требуемое время

У разных промывок двигателя разные рекомендации, когда дело доходит до того, как долго они должны работать. Некоторым требуется всего пять минут, а другим требуется 15 минут или больше для растворения вредных частиц двигателя. Помните, что вам следует придерживаться рекомендованного времени. В противном случае более вероятно, что вашему двигателю может быть нанесен какой-либо вред.

Безопасность и простота использования

Некоторые компоненты промывки могут вызывать ненужный износ двигателя. Вам следует искать нейтральный продукт, который не повредит внутренние детали. В противном случае это может вызвать резкое снижение общей производительности автомобиля. Вы должны учитывать механические особенности, возраст машины и то состояние, до которого довели двигатель своего автомобиля.

Эффективность

Когда вы используете промывку двигателя, вы хотите, чтобы она работала эффективно. Некоторые из них предназначены для профессионального использования, тогда как другие в основном предназначены для стандартного самостоятельного применения. Какой бы смыв вы ни выбрали, он должен обладать способностью удалять смолу, ссажевый осадок и все остальное, что там не нужно. Некоторые промывки двигателя даже обладают улучшенными свойствами, такими как способность продлить срок службы масла в вашем автомобиле примерно на 30%.

Типы промывок двигателя

Основная функция промывки двигателя — удаление мусора или любых других нежелательных частиц, которые могут засорить ваш двигатель. Последнее, чего вы хотите, — это рисковать своим двигателем, поэтому вам следует выбрать продукт, который точно совместим с двигателем, или тот, который работает универсально. Однако, есть промывки, предназначенные для более конкретных целей. Некоторые защитят части, подверженные воздействию соли, в то время как другие не только очистят, но и оставят защитный слой. Другие сделаны для предотвращения перегрева в системах охлаждения. Вам следует выбрать тот тип, который соответствует потребностям вашего автомобиля.

Часто задаваемые вопросы о промывке двигателя

Как узнать, что мне нужна промывка двигателя?

Самый простой способ заметить, что в вашем двигателе есть засорения, — это горящий индикатор на приборной панели. Промывка двигателя может быть полезна в самых разных ситуациях. Другой способ узнать это — заглянуть под капот. Проверьте, нет ли брызг масла или нагара двигателя. Если вы хотите быть еще увереннее, вы можете снять крышку с канистры масленки и проверить ее там. Если в поддоне есть осадок, вы можете ожидать его и в двигателе.

Безопасно ли промывать двигатель?

Промывка двигателя — безопасный процесс, при условии правильного использования. Когда вы заметите, что двигатель не работает плавно, вы можете использовать промывку, чтобы удалить засорения. Многие промывки, которые вы можете купить на нашем сайте являются нейтральными. Например, такой продукт, как мягкий очиститель двигателя Hi-Gear универсален, так что внутренние детали двигателя не будут повреждены. Он разработан специально для удаления вредных частиц, которые присутствуют внутри бензиновых двигателей. Что касается 5-ти минутных промывок, с ними следует быть более осторожными. Чтобы не навредить двигателю, не рекомендуется оставлять состав в системе дольше, чем на 15 минут.

Могу ли я самостоятельно промыть моторное масло?

Большинство современных промывок двигателя рассчитаны на простоту использования, поэтому вы должны уметь делать это самостоятельно. Однако, саму промывку должен назначить специалист, делать это на всякий случай или просто, когда вам вздумалось — не стоит. Если вы не уверены или просто не хотите пачкать руки, тогда стоит обратиться к профессионалам, чтобы они сделали это за вас.

Сколько времени нужно, чтобы промыть двигатель?

Промывка двигателя начинает работать, когда вы начинаете заливать ее в отверстие моторного отсека и оставляете двигатель работать на холостом ходу. Все, конечно, зависит от конкретной промывки, но большинство из них начинают работать через 5-15 минут. Когда вы сливаете масло, промывка удалит частички мусора. Затем вы можете заменить фильтр и залить немного свежего масла, чтобы снова начать движение.

Как часто следует промывать двигатель?

Нет установленного количества времени, которое вы должны оставить перед повторной промывкой двигателя, но как только вы заметите, что его производительность падает из-за грубой работы, чрезмерного шума или расхода топлива. Альтернативой является профессиональная проверка состояния двигателя. Более старые двигатели, вероятно, потребуют более тщательной промывки, поскольку отходы, вероятно, будут накапливаться в больших количествах.

Лучший выбор в Авторадости

Обратитесь к каталогу интернет-магазин Авторадости, если понадобится высокоэффективная промывка двигателя. Список продуктов удовлетворяет запросы большего количества двигателей, включая средства очистки масляной системы, бензиновых или дизельных двигателей. Кроме того, это очень простые в использовании продукты — ознакомьтесь со списком товаров в категории: Моющие составы и очистители двигателя. Все продукты гарантируют эффект очистки, который проявляется быстро, вместе с тем действует мягче, чтобы не повредить двигатель. Желаем приятных покупок и безупречной службы всех компонентов Вашего автомобиля!

Как почистить клапана от нагара, не разбирая двигатель

Многие автовладельцы, ежедневно эксплуатируя автомобиль, думают, что регулярная замена масла и фильтров решает все проблемы. Но это далеко не так. Двигатель автомобиля является двигателем внутреннего сгорания. Качество топлива, правильность образования топливо-воздушной смеси напрямую влияют на отложения в двигателе, в частности на впускных и выпускных клапанах. Чтобы не усугубить ситуацию требуется профессиональная очистка их рабочих поверхностей.

Про качество нашего топлива все уже давно и так знают, поэтому давайте сначала разберемся, почему же образуются отложения на клапанах. Кстати если хотите, чтобы топливо полность сгорало применяйте кондиционеры топлива от компании BG — BG 2026 (для бензина) и BG 2476 (для дизельного топлива).

Загрязнение впускного напрямую воздействует на их образование. Из-за нехватки, поступающего из коллектора воздуха, смесь получается богатой и топливо полностью не сгорает. Его остатки, оседая на днище поршня и клапанах, быстро испаряются, оставляя после себя нагар.

Как правильно и без разбора промывать впускной коллектор написано здесь.

В случае с льющими форсунками ситуация абсолютно аналогичная. Разница лишь в том, что виновата форсунка и большое количество нагара обычно наблюдаются в каком-то одном цилиндре.

Чем же чревато повышенное нагарообразование?

От большого количества нагара в любой момент может отвалиться кусочек, допустим даже небольшой и это еще хуже. Такие кусочки, попадая между поршнем и зеркалом цилиндра, оставляют достаточно глубокие борозды, и вы настоящий везунчик, если при этом цилиндр сохранил компрессию. Увы повышенный расход масла в таких случаях обеспечен.

Так же нагар образуется и на рабочих поверхностях клапанов. Как результат потеря компрессии и как следствие мощности двигателя.

Нагар на клапанах

Как же почистить клапана?

Достаточно сложный и трудоемкий способ – почистить их механически, но для этого требуется снять ГБЦ, провести механическую чистку, притирку клапанов и только потом вернуть ее на место.

Механическая очистка клапана от нагара

Поэтому автовладельцы и стали искать способ почистить клапана, не разбирая двигатель.

Самым простым способом оказалось применение пенных очистителей, таких, как Gzox Injection Carb Cleaner. Но такой способ оказался малоэффективен. Пена быстро оседала и основное воздействие оказывала не на рабочую поверхность клапана, а на внешнюю, а так же отлично очищала днище поршня. Чистые внешняя поверхность клапанов и днище поршня — это безусловно хорошо, но не нормализует потерянную компрессию.

Компанию BG Products сказала веское слово в методике удаления отложений, разработав методику очистки клапанов без разбора. Очистка производится при помощи специальной форсунки, распыляющей чистящий сольвент в дроссельный узел. Сольвент подается на форсунку из промывочной колбы. При чем можно чистить клапана без разбора, как на бензиновых, так и на дизельных двигателях. Единственным отличием технологии является специально разработанный аналоговый контроллер для дизельных двигателей, способный дозировать подачу моющего сольвента с интервалом 7-12 секунд.

Промывка впуска и очистка клапанов на бензиновом двигателе

Но сотрудники компании не остановились на достигнутом и была разработана новая методика очистки клапанов и впуска Platinum. При чем разработана специальная промывочная колба Platinum, принцип работы, которой основан на разряжении. Сольвент подается во впускной коллектор через принципиально новую форсунку, герметично подключающуюся вместо датчика вакуума. Для нового оборудования не требуется компрессор, так как двигатель сам засасывает сольвент из колбы за счет разряжения.

Ну и конечно был улучшен состав промывочного сольвента и скомпанован в комплект Platinum, состоящий из двух емкостей промывочного сольвента для клапанов и впуска BG 261 Platinum и промывки топливной системы в бак BG 208 44K Platinum.

Подключение оборудования, инструкция по проведению промывки впуска и клапанов по технологии Platinum

Так что очистка впускных клапанов бывает жизненно необходима многим автомобилям и провести ее без разбора двигателя вполне возможно.

Выяснить нужно ли проводить процедуру промывки впуска и клапанов поможет эндоскопия. Для этого любой уважающий себя сервис должен иметь в своем арсенале профессиональный эндоскоп.

Тесты продукции

Как удалить отложения в двигателе при промывке масляной системе (издание Автодела, август 2013)

Вопрос о необходимости промывки двигателя при очередной смене масла до сих пор вызывает ожесточенные споры на автомобильных форумах. Часть обсуждающих пытается доказать, что промывка необязательна и даже вредна, кто-то, наоборот, стремится мыть двигатель при каждой замене масла. Сколько людей — столько мнений. Профильные автомобильные издания уже добрый десяток лет как устранились от комментариев по поводу промывок и печатают исключительно плохо прикрытую рекламу.

Проведем систематизацию информации об используемых средствах для промывки двигателя, попытаемся обосновать процедуру и понять, чем и когда надо пользоваться при регламентной замене масла. Также постараемся ответить на вопрос: можно ли при помощи промывки только «вылечить» двигатель, устранить ту или иную проблему в агрегате?

История промывки двигателя

Начнем с истории. Процедуре промывки двигателя порядка сорока лет, и сейчас трудно сказать, кто ее придумал. Но при этом точно известно, что СССР и Запад шли разными путями.

Масло для промывки двигателя

В СССР промывка двигателя была разработана для очистки тихоходных тепловозных дизелей, а необходимая для этого техническая жидкость представляла собой жидкое минеральное масло с усиленным пакетом моющих присадок. Технология предусматривала довольно длительный процесс: промывка длилась не менее получаса, а чаще — дольше. Позднее метод без особых изменений перекочевал на легковую технику, и были выпущены специальные промывочные масла, на которых некоторые отечественные фирмы и фирмочки подняли неплохие деньги. Недостатков у такой «полнообъемной» промывки два, но они крупные: во-первых, в двигателе остается приличный объем несливаемого остатка промывочного масла; во-вторых, ни один производитель не добавлял в промывочное масло дорогие антизадирные присадки, и потому сохранялся серьезный риск повреждения высокофорсированного двигателя в процессе его промывки. Еще один, более мелкий недостаток в том, что утилизировать приходилось двойной объем нефтепродуктов, что создавало неудобство мелким сервисам. Сегодня описанная технология сама собой исчезла — вероятнее всего, по причине дороговизны нефти и нефтяных масел вообще, поскольку стоимость промывочного масла вплотную приблизилась к стоимости стандартного моторного масла.

Промывочные присадки в масло

Западные компании пошли иным путем. Экономные капиталисты посчитали, что использовать нефтепродукты для промывки невыгодно: приходится платить и за нефть, и за ее последующую утилизацию, а также за дополнительный ручной труд по сливу-заливу. И потому была разработана другая технология.

Двигатель загрязняется продуктами износа, продуктами окисления масла и топлива, то есть нагарами и смолами. В идеальных условиях эксплуатации с этими загрязнениями борются присадки самого моторного масла. Подавляющее большинство производителей масла так и пишут: «в масле есть все для нормальной эксплуатации». Ключевое слово — «нормальной». Как только условия эксплуатации меняются, нагрузка на масло вырастает в разы. Поэтому производитель авто совершенно логично рекомендует менять масло чаще в тяжелых условиях, но кто это делает. Обыкновенный автолюбитель считает так: «раз предписано менять масло через 15 000 км, я так и буду делать», а зиму, пробки, движение с прицепом и т.п. во внимание, как правило, не принимает. Неудивительно, что масло не выдерживает и первая неприятность, которая ждет подобных «знатоков», — смолистые отложения в двигателе. Итак, основная задача промывки — убрать накопившиеся в двигателе загрязнения от нештатных режимов эксплуатации и обойтись при этом малой кровью, добавив моющий компонент в старое, потерявшее моющие свойства масло. Были разработаны разнообразные присадки, которые объединяет одно: они добавляются в старое масло, поднимают его моющие свойства и способствуют выводу загрязнений из двигателя.

Однако неправильно думать, что все дополнительные промывки являются одинаковыми составами. Пристально рассмотрим их функции, но для начала точно сформулируем задачи, которые должна решить промывочная присадка:

1. Разжижить масло для лучшей циркуляции и проникновения в тонкие зазоры и каналы. Для этого присадка должна содержать разбавители, снижающие вязкость.

2. Обеспечить размягчение и растворение шламов и смол. Для этого используется усиленный комплекс моющих веществ, близкородственный пакету присадок самого масла (одновременно решается и вопрос совместимости дополнительных присадок и масла между собой).

3. Размельчить отмытые загрязнения, чтобы они не смогли закупорить масляные каналы. Для этого используются диспергирующие присадки, опять-таки аналогичные применяемым в самом масле.

4. Защитить двигатель в процессе его промывки, так как растворители разжижают масло. Для этого добавляется антизадирный компонент, также содержащийся в стандартных пакетах присадок моторных масел.

5. Предохранить сальники от растворителей в составе промывки. Добавляют специальные, ухаживающие за резиной компоненты (эстеры или силиконы в терапевтической дозировке).

Таким образом, моющая присадка является ближайшим родственником моторного масла, где вместо базового масла использованы химические или нефтяные растворители, и все это умещается в 200-500 граммовую баночку.

Увы, практика не столь радужна, как теория. Лабораторные исследования самых популярных на рынке промывочных составов, организованных одной столичной компанией, показали, что даже известные и раскрученные производители стремятся экономить и не используют все необходимые компоненты. Исследования были проведены в самой современной независимой лаборатории — МИЦ ГСМ.

Что может лабораторный анализ? С его помощью мы точно узнаем содержание химических элементов в исследованных образцах. Неспециалисту эти абстрактные цифры ни о чем не скажут, но мы попробуем раскрыть некоторые моменты.

Итак: моющие присадки делаются на основе соединений щелочных или щелочноземельных металлов, поэтому наличие значительного содержания натрия, калия или, чаще, кальция говорит о том, что имеется полноценный моющий пакет. Антизадирные компоненты распознаются по повышенному содержанию фосфора в сочетании с цинком, реже может присутствовать молибден.

Лабораторный анализ показал наличие полноценных моющих и антизадирных компонентов только в продукции Liqui Moly GmbH и Comma, остальные исследованные образцы оказались простыми растворителями, поэтому весьма небезопасными. С протоколами испытаний можно ознакомиться на сайте организатора исследований .

Теперь с лидерcтвом на рынке промывочных составов примерно ясно, Понятно и то, каких препаратов стоит избегать. Теперь зададимся следующим вопросом: действительно ли промывки за 5-15 минут использования могут реально отмыть многолетние загрязнения, восстановить компрессию, уменьшить расход масла, более полно слить отработку? То есть выполнить все обещанное на этикетке.

Измерение компрессии в цилиндрах перед применением средства для промывки масляной системы Liqui Moly Pro-Line Motorspulung и после нее позволит оценить эффективность процедуры

Оценить количество выведенных загрязнений из двигателя вполне реально. Масляный шлам в загрязненном двигателе находится на внутренних стенках двигателя. Достаточно взвесить лоток со слитым маслом, чтобы оценить, сколько отработавшее масло прихватило с собой всякой дряни. Мы взяли в качестве объекта эксперимента «Тойоту», пригнанную из Соединенных Штатов, где владельцы традиционно не соблюдают интервалы смены масла. Всего в двигатель умещается 6,1 литра масла с учетом объема масляного фильтра, весящие по расчету (средняя плотность синтетического масла — 0,875 г/л), то есть 5,34 кг, плюс к тому 0,4 кг (нетто) промывки Liqui Moly Pro-Line Motorspulung, итого — 5,74 кг.

Предварительно прогреваем двигатель, после чего заливаем состав для промывки масляной системы Liqui Moly Pro-Line Motorspulung и засекаем 10 минут. Выдерживать необходимо ровно 10 минут, поскольку производитель присадки четко оговорил это время. Передерживать не только не полезно, но и противопоказано, так как летучие компоненты присадки в масло довольно быстро испаряются, и есть риск отложения отмытого нагара обратно на деталях двигателя. Перед заливкой промывки на прогретом двигателе был сделан замер компрессии в 4 наиболее доступных цилиндрах из 8 имеющихся. Записываем данные, они понадобятся нам позже.

Подсчитаем масляный шлам

По истечении 10 минут масло сливается в ванночку, и туда же выливается содержимое масляного фильтра. Ванночка взвешивается, из результата вычитаются 640 г ее собственной массы. Всего из двигателя было слито 5,95 кг масла. Для получения правильного результата нужно заправить двигатель штатным объемом масла по верхнюю отметку на щупе, что и было сделано. В двигатель вошло 5,9 литра с учетом масляного фильтра, то есть в двигателе присутствует примерно 200 мл несливаемого остатка. Это немного. Если мы теперь подсчитаем вес 5,9 литра чистого масла, то окажется, что это всего 5,16 кг. Разница между весом чистого масла и отработки дает нам представление о количестве отложений. После нехитрых арифметических действий получаем, что состав смыл со стенок двигателя 180 г масляного шлама. Несмотря на то, что наш подсчет далек от чистого лабораторного эксперимента, эффект от работы средства для промывки двигателя проявляется вполне наглядно.

Угадайте, в каком стакане масло с промывкой?

В двух колбах одна и также отработка, но в одну из них добавлено средство для промывки масляной системы

Компрессия

Вернемся теперь к показателям компрессии. Мы не стали замерять компрессию во всех 8 цилиндрах двигателя: это долго и совсем необязательно. Ограничимся замерами в левой части блока, то есть в цилиндрах 1, 3, 5, и 7, наиболее доступных для инструмента. На первый взгляд, полученный ряд цифр заставляет усомниться в работоспособности компрессометра, полученные значения выглядят так: 15,5; 14,2; 16; 15,3. То есть компрессия выше теоретически возможной (12,5-13) для двигателя с обычным распределенным впрыском. Как такое возможно? Да очень просто. Если днища поршней покрыты слоем нагара в 1,5-2 мм, то компрессия будет повышенной. Такой нагар приводит к детонации, перегреву и неравномерной работе двигателя в целом, не говоря уже о повышенном расходе топлива. Если за этим не следить, то поршни могут прогореть.

После промывки и заливки свежего моторного масла снова замеряем компрессию и получаем результат 12±0,2 во всех цилиндрах левой части блока. То есть компрессия выровнялась и оказалась в пределах теоретических значений. Этого и следовало ожидать, поскольку активность профессиональной промывки Liqui Moly Pro-Line Motorspulung настолько высока, что ее пары запросто разрушают связующий компонент нагара даже на днищах поршней. Описанный случай — один из возможных исходов после применения профессиональной промывки масляной системы. Чаще же «мотористам» приходится сталкиваться с понижением компрессии из-за закоксовок и лаковых отложений в канавках компрессионных колец, но еще чаще — с повышенным расходом масла из-за нарушения подвижности маслосъемных колец.

Напомним, что задача маслосъемных колец — формирование правильной масляной пленки для успешной работы колец компрессионных. Маслосъемные кольца имеют сложную составную конструкцию с минимальными зазорами, что и обусловливает их закоксовку в случаях перегрева, нарушения положенного интервала замены масла, использования «паленого» топлива и при долгом хранении автомобиля без надлежащей консервации агрегатов. Технологий раскоксовки колец несколько, самая распространенная предусматривает заливку специальной жидкости прямо в цилиндры двигателя. Это трудоемкая и небезопасная для двигателя процедура, которая запросто может привести к заклиниванию поршней из-за набухания нагара, после чего придется разбирать двигатель и устранять нагар вручную. Раскоксовка же при помощи масляных промывок значительно проще и абсолютно безопасна, но не все промывки для этого подходят.

Нагар на головке поршня может привести к изменению степени сжатия цилиндра, но его можно удалить использую средства для промывки масляной системы двигателя

Очистка двигателя водородом – плюсы и минусы, цены

Особенности процедуры очистки двигателя водородом: достоинства и недостатки, для каких автомобилей подходит, стоимость. Видео про очистку двигателя водородом.

Двигатель подвергается загрязнению по многим причинам – это топливо или масло плохого качества, частое запускание мотора с перезапуском, вынужденная езда на ограниченной скорости – например, движение в пробке, а также эксплуатация двигателя при низких температурах. Не так давно для россиян стал доступен такой метод освобождения ДВС от нагара и закоксованности, как водородная очистка. Это эффективный способ за короткое время, не разбирая мотор, привести его в состояние, почти идентичное заводскому.

Технология уже давно широко распространена в странах Европы и применяется с 2010 года. Там она входит в обязательное техобслуживание автомобилей – в частности, Франция применяет для моделей Peugeot, Citroen, Opel водородную чистку от нагара при плановых ТО. Используется она и в США, и в азиатских странах.

Причины образования нагара в двигателе

При создании двигателя внутреннего сгорания предполагается, что топливо должно полностью сгорать в камере. Но со временем, когда автомобиль достаточно долго находится в эксплуатации, этого становится труднее добиться. На стенках цилиндра образуется нагар, который представляет собой окисленный налет или углерод. К накоплению нагара ведут несколько причин, начиная от неполного смешивания с воздухом, при котором топливо сгорает лишь частично (если ездить на малых оборотах), до сбоя свечей и плохой работы поршневой группы.

Чем оборачивается нагар

Отложения на стенках камеры сгорания и клапанов ДВС не позволяют клапанам закрываться правильно, что ведет к снижению мощности двигателя и неэффективному использованию топлива. Если все очень запущено и большой слой нагара сильно отвердел – налицо закоксованность, и последствия этого могут быть еще более плачевными.

Углеродные отложения могут перегреваться между циклами зажигания, из-за чего происходит предварительное воспламенение поступающего топлива. Двигатель работает с перебоями и в конце концов выходит из строя.

Чистка водородом – физика и химия в помощь автосервису

До того, как в автосервисах начали применять водородную мойку, для очистки двигателя и удаления нагара нужно было снять крышку блока цилиндров и разобрать мотор. Теперь в этом трудоемком процессе нет необходимости – при водородной чистке не предполагается никакого вмешательства и разбора ДВС.

Процесс водородной очистки двигателя проходит следующим образом: из стационарной установки водород (точнее, газ Брауна) подается в воздухозаборник воздушного фильтра, откуда он поступает в ДВС и выхлопную систему. Проникнув в слой нагара, газ окисляет углеродные соединения, которые распадаются на СО и СО2. Реакция сопровождается сильным выбросом энергии. При этом водород, сгорая, разрушает слой нагара, который выгорает и частично выбрасывается из двигателя как мелкодисперсная пыль в сопровождении черной густой жидкости.

Плюсы водородной мойки двигателя

Технология водородной чистки приводит ко многим положительным результатам для двигателя. Это очистка поршней и поршневых колец, клапанов, свечей зажигания, форсунок, клапана EGR, турбокомпрессора, лямбда-зонда, катализатора, сажевого фильтра, выпускного коллектора, дроссельной заслонки. Вся процедура занимает совсем немного времени – от одного до двух часов, что зависит от пробега автомобиля и объема двигателя.

В результате очистки будет удален почти весь нагар, и двигатель будет чистым, как у только что купленной машины. После проведения очистки иногда нужно повторить процедуру после пробега 100-200 километров – это относится к тем транспортным средствам, пробег у которых свыше двухсот тысяч километров, так как у таких машин нагар уже накопился в значительном объеме, и удалить его с первого раза может не получиться.

Технология имеет множество преимуществ:

Безопасность процедуры, при условии, если ее проводят работники с должной квалификацией и опытом.
Не нужно разбирать двигатель и выхлопную систему.
Нагар удаляется полностью, если он образован не сильно затвердевшим слоем углерода. Детали двигателя и элементы выхлопной системы имеют вид только что сошедших с заводского конвейера.
Отпадает необходимость замены деталей в автомобиле. Сильное загрязнение приводит к выходу из строя таких дорогостоящих деталей, как клапаны EGR, сажевые фильтры с автогенерацией FAP, коллекторные заслонки, свечи, поршневые кольца.
Очищенный двигатель работает эффективно, что сразу сказывается на снижении потребляемого им топлива.
При этой процедуре масло не загрязняется в двигателе, поэтому нет необходимости в его замене.
Водород воздействует только на отложения углерода, металлические и резиновые детали (сальники, подкладки) не разрушаются.
Не применяются агрессивные для человеческого организма вещества, что делает процедуру безопасной для здоровья.

В конечном итоге, после водородной чистки продлевается срок службы ДВС, автомобиль снова способен к мощному динамичному разгону. Снижается расход ГСМ и масла, компрессия возрастает. Отмечается более устойчивая работа двигателя и снижение его шумности. Из выхлопной трубы перестает идти черный дым с копотью, вредные выбросы в атмосферу снижаются. Денежные расходы, направленные на ремонт и техобслуживание автомобиля, сокращаются в несколько раз в сравнении с другими методами очистки мотора.

Иногда люди, которые впервые сталкиваются с данной процедурой, задаются вопросом – а не засоряется ли при этом катализатор? Все в точности до наоборот, поскольку нагар и конденсат разлагаются, давление выталкивает их сквозь катализатор, который в результате очищается.

Нужно ли потом поменять масло? Не нужно, после чистки нет необходимости в замене масла, так как проводится она, когда двигатель работает на холостых оборотах. Пылевые частицы и грязь выходят через выхлопную систему, но не создают засоров, а прочищают катализатор (в дизельных моторах сажевый фильтр).

Для каких автомобилей подходит водородный метод

Опыт применения водородной чистки показал, что этот метод может быть использован как для бензиновых, так и для дизельных ДВС и для всех видов автомобилей. Легковые, грузовики, минивэны, микроавтобусы, мотоциклы или спецтехника, даже бензопила – нет разницы, водородная очистка будет работать одинаково эффективно.

Цены на водородную очистку

Цена вопроса зависит от объема двигателя автомобиля. Работа для автомобиля с объемом двигателя до 1,5 л может стоить 2000 рублей. Если объем двигателя 1,6-2,5 л, очистка стоит 2500 рублей. Водородная очистка для автомобилей с двигателем 2,6-3,5 л обойдется в 3000 рублей, а если двигатель 3,6-14 л, то сумма возрастает до 4000 рублей.

Как часто нужно делать водородную очистку двигателя? Специалисты по техобслуживанию автомобилей советуют проводить эту процедуру после каждых 15-20 тысяч километров пробега. В целях профилактики целесообразно проводить чистку один раз в год. Тем самым можно избежать дорогого ремонта двигателя и других систем автомобиля.

Сделав профилактическую водородную очистку ДВС, можно убедиться, что расходы на нее в настоящем времени обернутся экономией на ремонте засорившегося двигателя в будущем, когда он внезапно откажет в работе. Это может произойти в любое время и в самом неподходящем месте и станет для автовладельца настоящей проблемой с большими денежными затратами.

Поэтому катастрофу легче предупредить: как только начнут проявляться первые признаки загрязнения мотора – снижение его продуктивности, долгий запуск, возросший расход топлива, не стоит тянуть, и нужно без промедления направиться в автомастерскую на профилактику, где сделают водородную чистку двигателя.

Установка для проведения водородной очистки

У тех, кто пока не знаком с водородной мойка, может возникнуть вопрос – откуда берется водород? Его вырабатывает специальное передвижное компактное оборудование. Методом электролиза установка расщепляет простую воду на кислород и водород. Через воздухозаборник молекулы водорода направляются в камеру сгорания двигателя. Процесс проводится в присутствии владельца авто и занимает 1-2 часа, иногда меньше. Если установка невысокой мощности, то времени потребуется больше.

Автомобиль начинает работать на холостых, при этом водород сгорает вместе с топливно-воздушной смесью. Слой отвердевшего углерода при этом окисляется и превращается в углекислый газ, затем выводится выхлопной системой.

Установка с минимальной производительностью способна производить 1000 л газа в час и подходит для двигателей легковых автомобилей с объемом до 5 л. Она может обслуживать и более мощные двигатели, просто для очистки потребуется больше времени – например, на 5-л двигатель нужно будет затратить три часа. Более мощное оборудование (1500, 2000, 3000 л) рассчитано уже как на легковой, так и на грузовой транспорт, автобусы, при этом двигатели менее емкие оно очистит гораздо быстрее.

Минусы водородной очистки двигателя

О данном методе говорится столько хорошего, что закрадывается сомнение – в чем подвох? Разве может все быть настолько хорошо, чтобы обойтись хотя бы без небольшого недостатка? Если очень постараться, то кое-какие минусы найти можно.

Во-первых, на автомобиле должен быть воздухозаборник, через который к мотору и поступает водородная смесь. Если он не установлен, то и провести очистку не выйдет.

К недостаткам водородной мойки можно отнести и то, что метод не работает со 100%-ной эффективностью. Он помогает удалить нагар и отложения примерно на 90%, иногда, возможно, меньше. Если у автомобиля достаточно большой пробег, и нагар успел закрепиться, то одной процедуры может оказаться недостаточно. Зато вторая процедура уже реально помогает очистить двигатель и улучшить ход автомобиля – по оценкам тех, кто прошел водородную чистку.

Проведение очистки требует повышенных мер безопасности, определенного опыта и квалификации оператора, работающего с водородной установкой. Дело в том, что водородная газовая смесь – очень взрывоопасное вещество, к тому же водород агрессивен по отношению к металлам. Все это означает, что в работе с ним требуется особенная осторожность.

К минусам можно отнести и стоимость процедуры, которая не так уж мала и может ударить по карману с учетом того, что иногда понадобится несколько таких чисток для сильно закоксованного мотора.

Решившиеся на раскоксовку водородом автовладельцы отмечают, что эффект нельзя назвать таким высоким, как обещают предлагающие эту услугу компании. То есть, о 90% очистки речь, по их мнению, не идет. Но все-таки результаты есть – машина ведет себя лучше, компрессия в цилиндрах выравнивается. А дальше нагар накапливается снова, и проблемы возвращаются. Возможно, в этих случаях все дело в количестве нагара или в том, что сами отложения появляются в результате каких-либо серьезных неисправностей систем автомобиля.

Заключение

Существуют и другие способы чистки мотора – раскоксовка с применением автохимии, разбор двигателя и чистка вручную с заменой поршневых колец. Выбор есть, и он всегда остается за автовладельцем. Водородная чистка – относительно новая технология у нас, поэтому в отношении нее существует некоторое недоверие и предвзятое к ней отношение. Однако в пользу этого метода чистки говорит то, что европейцы уже десять лет им пользуются. Значит, это действенный и эффективный метод очистить с помощью водорода загрязненный двигатель, улучшая тем самым работу своего автомобиля.

Видео про очистку двигателя водородом:

Новые раскоксовки LAVR: разбираемся в деталях

LAVR Complex и LAVR Express — два новых средства в линейке раскоксовок от производителя. Расскажем о них подробнее и разберем все детали.

Семья раскоксовок LAVR пополнилась новинками, которые изменят ваши представления о процедуре.Пенное средство СOMPLEX для очистки всей камеры сгорания за полчаса и 15-минутный аэрозольный препарат EXPRESS, не требующий замены масла.

Чем хороша пенная раскоксовка

LAVR СOMPLEX получил свое название не просто так. Это первый продукт, который удаляет нагар не только с поршней или поршневых колец, но и со всей камеры сгорания, тарелок клапанов, а также впуска. Активная пена размягчает лаковые, смолистые и коксовые отложения. Но это еще не все.

Важное преимущество LAVR СOMPLEX – быстродействие. Идеально выверенная формула состава удаляет нагар за 30 минут. Это отличная профилактика закоксовывания цилиндров, особенно в тех случаях, когда проблема отложений уже есть, но еще нет проблем с расходом масла.

Еще одно отличие LAVR СOMPLEX – экономичный расход благодаря густой пене, которая устойчиво держится на поверхностях деталей. К слову, тесты показали, что пена LAVR не опадает в несколько раз дольше известных аналогов. Состава в одном баллоне достаточно для 4-литрового бензинового или дизельного двигателя, либо на 2 обычных «полторашки».

Пена LAVR СOMPLEX имеет безопасный состав. Она нейтральна к алюсиловому, никасиловому покрытию цилиндров и тефлоновому покрытию поршней. При этом состав эффективно размягчает отложения, растворяет их, так что они легко откачиваются из цилиндров вместе с осевшей пеной, а незначительные остатки, догорающие при первом запуске, безопасны для катализатора.

Как применять пенную раскоксовку LAVR СOMPLEX?

Процедура применения раскоксовки LAVR СOMPLEX. После прогрева или охлаждения двигателя до 50°C и демонтажа свечей зажигания бензинового или форсунок дизельного двигателя, заполняем цилиндры пеной с помощью удлиняющей трубки, которая идет в комплекте. Пена должна показаться из технологического отверстия свечи или форсунки. Через 25 минут нужно добавить пены до появления ее из колодцев, а затем подождать еще 5 минут. После этого откачиваем состав шприцем с удлиняющей трубкой. Просушить цилиндры можно двумя способами:

Прикрыть отверстия ветошью и секунд 5-10 прокрутить двигатель стартером,
Продуть сжатым воздухом с помощью компрессора.

Затем необходимо заменить масло. Абсолютно все пенные раскоксовки из-за особенностей состава не смешиваются с маслом, а также не испаряются при прогреве двигателя. Поэтому замену смазывающей жидкости необходимо провести сразу после процедуры. При запуске автомобиль может немного дымить – так прогорают остатки размягченных отложений.

Все манипуляции займут полтора часа, а вы получаете чистый двигатель, легкий пуск, хорошую компрессию и улучшенную динамику авто. Процедура помогает предупреждать расхода масла и топлива. Мы рекомендуем первые 5-10 км после раскоксовки не нагружать двигатель высокими оборотами.

В чем уникальность аэрозольной раскоксовки

Сверхбыстрый аэрозольный состав LAVR EXPRESS – это отличный способ раскоксовки начальных лаковых и смолистых отложений, поддержания чистоты ранее раскоксованных двигателей, а также профилактики для моторов, склонных к залеганию поршневых колец. Самое главное, это первая раскоксовка БЕЗ ЗАМЕНЫ МАСЛА. Новое слово в мире раскоксовки – теперь очистить от нагара компрессионные и маслосъемные кольца проще, чем заменить пробитое колесо. Что еще?

Если предыдущий продукт быстрый, то LAVR EXPRESS – молниеносный. Ювелирно подобранный состав всего за 15 минут проникает до маслосъемного кольца, где просто сметает все остатки продуктов сгорания топлива.

Почему при использовании LAVR EXPRESS не требуется замена масла? Во-первых, точечное нанесение аэрозоля позволяет расходовать его экономично, так что за время процедуры концентрация состава в масле не превышает 1%. Кроме того, данный продукт никак не влияет на свойства моторного масла. Во-вторых, раскоксовка LAVR EXPRESS – высоколетучий состав, который испаряется из масла с картерными газами при первом прогреве двигателя.

Высокая проникающая способность состава и направленное дозированное распыление обеспечивают экономичность применения. Одного баллона LAVR EXPRESS хватает на обработку 20 цилиндров, то есть на пять автомобилей. В пересчете на одну машину, состава достаточно примерно на 100 000 километров пробега или 3 месяца беспрерывного стояния в пробках.

Как применять раскоксовку LAVR EXPRESS?

Раскоксовка поршневых колец с помощью аэрозоля LAVR EXPRESS – это самый простой из всех существующих способов защиты двигателя. Нужно только прогреть или остудить мотор до 70°C, снять свечи зажигания на бензиновом двигателе и свечи накаливания или форсунки на дизельном (согласны, работу с дизелями нельзя назвать простой, но тем не менее – это самая простая раскоксовка таких двигателей), распылить состав по 3 секунды на каждый цилиндр, закрутить свечи на пару витков. Через 15 минут демонтировать свечи (или форсунки), прикрыть колодцы ветошью, 5-10 секунд прокрутить стартером двигатель, чтобы мотор выплюнул остатки состава. Или же продуть цилиндры сжатым воздухом. Затем удалить остатки средства с поверхности свечных колодцев, вернуть на место демонтированные элементы.

Готово! А результат — легкий запуск в морозы, минимальный расход топлива и масла, хорошая динамика и – главное – долгий срок службы мотора на 100% мощности.

Мы рекомендуем после раскоксовки запустить двигатель, дать поработать 10 минут, периодически плавно повышая обороты до 1500 – 2500 в минуту.

Повторим, что средство особенно актуально для двигателей:

Подолгу работающих в пробках,
Склонных к быстрому закоксовыванию,
Недавно раскоксованных – для поддержания чистоты.

Новые продукты дополняют линейку раскоксовок LAVR, делая ее максимально гибкой, чтобы вы могли выбрать средство, идеально подходящее для конкретно вашего автомобиля.

Чем мыть и чистить мотор мотоцикла

Уход за собственным байком – это не просто приведение его в порядок, это еще и приятный процесс, особенно в межсезонье, когда особо не покатаешься, а время с мотоциклом провести хочется. Мойка мота необходима регулярно – после езды по грязи, после попадания под дождь или сильной запыленности. А вот чистка двигателя обычно требуется гораздо реже.

Когда приходится мыть и чистить мотор?

Если мотоцикл у вас новый, или хорошо обслужен, из него нигде не подтекает масло, то особых трудностей в том, чтобы поддерживать движок в чистом состоянии, не возникает. При езде по сухому асфальту и солнечной погоде даже за несколько сезонов может не понадобиться чистка движка. Но существуют ситуации, в которых его действительно необходимо отмывать:

У вас советский байк, чаще всего оппозит, который регулярно капает маслом, и это в среде оппозитчиков считается нормой (как говорится, мот просто метит территорию);
Вы купили мотоцикл б/у с грязным движком, и его нужно отмыть, чтобы узнать, откуда капает;
Вы продаете б/у байк с загрязненным мотором, и его нужно привести в порядок, чтобы покупатель не видел, что из него подтекает масло, и можно было взять больше денег;
Вы ездили по болоту, и движок забился землей между ребрами цилиндров;
Мотоцикл много лет стоял в гараже или под навесом, и успел «порасти мхом».

Чем отмывать двигатель?

Существует много различной химии для мойки движка, как «народной», так и специализированной (чаще всего за ощутимые суммы). Рассмотрим некоторые из них:

646-й растворитель. Прекрасно справляется с черными наслоениями;
Белые окислы с крышек можно оттереть аккумуляторным электролитом;
Стиральные порошки при кипячении и оставлении детали в растворе могут привести к образованию серого матового покрытия (на алюминии);
Кипятить детали можно и в «Кроте» либо другом похожем очистителе для канализационных труб;
Кислотосодержащие средства вроде «Силита» отъедают всю грязь с алюминиевых деталей, но цинк (к примеру, карбюраторы) могут повредить;
Фейри – мягкий обезжириватель, с застаревшей грязью не справится, свежие же масляные разводы может убрать;
Керосин – надежное дешевое средство, полностью избавляет от гаражных технических масляных загрязнений, особенно если детали в нем замачивать;
WD-40 – универсальная вещь, которой можно попытаться разъесть труднодоступные места, не снимая и не разбирая двигатель;
Специальные средства для наружной мойки мотора – как правило, моют эффективно, но неоправданно дорогие;
Бесконтактная пена для автомойки – хороший вариант, но справляется только с более-менее свежими потеками и следами грязи.

А внутри мотора?

Одним из распространенных заблуждений является необходимость промывать двигатель при каждой замене масла. Почему это заблуждение, станет ясно после изучения следующих правил:

Нельзя смешивать моторные масла и разнообразные базы;
Нельзя смешивать масла от разных производителей;
Нельзя мешать между собой синтетику и минералку;
Добавление к старому маслу нового не улучшит его свойств – менять необходимо полностью.

Исходя из этого, делаем выводы:

Если вы купили б/у байк и не знаете, какое масло и какого производителя залито в движок – промывать обязательно;
Если меняете полусинтетику на синтетику (или наоборот) одного производителя – можно не мыть;
Рекомендуется мыть раз в 2-3 замены масла.

Что нужно подготовить перед мытьем мотора?

О мойке двигателя внутри мы расскажем вам в статье о замене масла. А вот информация о том, как привести его в приличное состояние снаружи, никогда не потеряет актуальности. Для начала – необходимо выбрать место, где вы будете проводить эту процедуру. Идеальным, конечно, будет гаражный массив, при чем покрытие улочек лучше всего грунтовое – масляные следы на асфальте останутся на много месяцев, за что вы можете получить нагоняй от коменданта. Если же на вашем массиве асфальт – позаботьтесь о том, чтобы застелить под мотоциклом хотя бы газетами, а лучше – целлофаном.

Перед началом мойки двигателя лучше всего снять с байка все кофры и прочий обвес – чтобы ничего не мешало. Их лучше всего помыть отдельно. Также подготовьте следующие предметы:

Ведро для мыльной воды;
Выбранное вами моющее средство (а лучше несколько разных);
Резиновые перчатки, идеально – латексные, несколько пар;
Зубная щетка – незаменимый атрибут в гараже;
Много разных тряпок;
Много воды;
Что-то теплое и мягкое, на чем можно будет лежать во время мойки движка снизу. Отличным вариантом станет туристический коврик, но можно обойтись старой курткой или листом пенопласта;
Одежда, которую не жалко испачкать;
Автопаста для мытья рук после процедуры.

Сама мойка двигателя – процесс не сложный. Главное включить погромче любимую музыку, либо взять с собой компанию, которая будет вас морально поддерживать и развлекать.

Моторные масла для скутеров

Содержание

1. Виды масел для скутеров
1.1. Двухтактное масло
1.2. Четырехтактное масло
2. Как выбрать масло для скутера
3. Виды масел по основам
3.1. Минеральные
3.2. Полусинтетические
3.3. Синтетические
4. Моторное масло для скутеров ROLF MOTO 2T
4.1. Технические характеристики
5. Рекомендации и советы по замене масла
6. Трансмиссионные масла

Выбор скутеров сейчас очень велик – от маломощных бюджетных мопедов до высокофорсированных моделей, по удельной мощности доходящих до уровня спортивных мотоциклов. Все большее распространение получают четырехтактные двигатели, а двухтактники обзаводятся все более сложными системами снижения токсичности. Поэтому, выбирая масло для двигателя скутера, нужно учитывать все требования конкретного двигателя, чтобы обеспечить ему достаточный ресурс.

Виды масел для скутеров

Моторные масла для скутеров классифицируются в первую очередь по типу двигателя, на который они рассчитаны. Это связано с коренными различиями в принципе смазки двухтактных и четырехтактных двигателей.

Двухтактное масло

2Т-моторы скутеров и мотороллеров сейчас – это две крайности: либо низкофорсированные и простые по конструкции на старых японских моделях и новых китайских, либо, напротив, высокофорсированные, с мощностными клапанами и впрыском топлива на современных скутерах спортивного характера. Причем из-за все более строгих требований экологов скутерные двухтактные моторы часто оборудуются катализаторами, что вводит еще более жесткие требования к маслу.

Поскольку двухтактное масло для скутера, работая «на прогар», подается в мотор строго дозированно, от него требуются:

высокие антифрикционные и противозадирные свойства – масло для скутера уже в тонкой пленке бензомасляной смеси должно защищать двигатель;
минимальное нагарообразование – нагар ухудшает подвижность поршневых колец и теплоотвод от днища поршня, снижает проходное сечение выпускных окон цилиндра;
низкая дымность – если для старых моторов это еще не так принципиально, то моторы с катализатором прямо требуют малодымных масел классом не ниже JASO FC.

Как правило, 2Т-скутеры используют удобную систему раздельной смазки. Поэтому масло для скутера должно иметь достаточно определенную вязкость, чтобы заложенный производителем объем подачи продукта в двигатель не нарушался.

Четырехтактное масло

Масло для мотороллеров и мопедов с четырехтактными двигателями работает в специфических условиях. В первую очередь речь идет о высоких оборотах, которые приходится постоянно поддерживать в городском трафике. Само оно смазывает большинство узлов без давления – маслонасос в популярных конструкциях скутерных моторов подает масло принудительно только к коренным подшипникам коленвала и в головку цилиндров. Фактически большинство пар трения смазывается разбрызгиванием и масляным туманом.

По этой причине для четырехтактных скутеров оптимальны маловязкие масла с мощным пакетом антифрикционных и противозадирных присадок. Примитивная система фильтрации (обычно просто сетка на входе насоса) также увеличивает требования к моющим свойствам масла.

Как выбрать масло для скутера

Если в сервисной книжке скутера прямо не прописана возможность использования выбранного сорта масла, нужно опираться на перечисленные требования к классам качества и собственные допуски производителя двигателя (если они указаны).

Для четырехтактных моторов дополнительно указываются допустимые классы вязкости моторного масла по SAE.

Для моторных масел, рассчитанных на двухтактные двигатели, применяются собственные системы стандартизации. При этом в отличие от автомобилей, где стандарт API продолжает оставаться основным, единственный актуальный стандарт API TC для 2Т-масел уже фактически стал формальным. Поэтому нужно учитывать также стандарты:

JASO для двухтактных моторов предусматривает четыре класса качества, от минимального FA до наиболее строгого FD. Масла классов FC и FD описываются стандартом как малодымные и оптимальные для использования в городских условиях. Для моторов с катализаторами желательно использовать только масла JASO FD.
Стандарт ISO, основываясь на аналогичных классах JASO, увеличивает требования к чистоте двигателя. Поэтому, если производитель прямо указывает применение масел ISO-L-EGС или EGD, продукт обязательно должно иметь аналогичный или более высокий класс.

Собственные допуски производителей используются рядом марок. Например, таков допуск Piaggio Hexagon, названный по популярной модели скутера.

Четырехтактные масла для скутеров используют те же маркировки классов качества и вязкости, что и автомобильные. Применение специализированных мотомасел для скутеров с вариаторной трансмиссией не требуется, поскольку они рассчитаны на общий контур смазки двигателя, трансмиссии и «мокрого» сцепления.

Виды масел по основам

Минеральные

Минеральные моторные масла для малокубатурной мототехники малоэффективны из-за повышенного нагарообразования и быстрого старения. Поскольку объем заливаемого в скутерные двигатели продукта невелик, заменять его придется часто. Чтобы обеспечить достаточные защитные свойства, в состав минерального масла приходится вводить повышенный объем присадок.

Для двухтактников минеральные масла наименее применимы, так как сгорают с высокой дымностью и обильным образованием нагара. Из-за этого двигатель и систему выхлопа приходится регулярно чистить, и экономия на масле нивелируется трудоемкостью обслуживания.

Полусинтетические

Компромиссные по соотношению «цена – качество» масла сочетают минеральную базу с добавкой синтетических компонентов. Они могут применяться в большинстве скутерных моторов, за исключением наиболее форсированных.

В четырехтактных моторах такие масла обеспечивают качественную смазку разбрызгиванием и хорошо защищают нагруженные пары трения. В двухтактных моторах переход с минерального на полусинтетическое масло не только увеличивает ресурс, но и позволяет значительно реже разбирать двигатель для удаления нагара.

Синтетические

Наиболее качественные масла, пригодные для использования в самых сложных и мощных скутерных моторах. За счет высокой термостабильности прекрасно работают в моторах воздушного охлаждения. Возможность контроля состава и свойств синтетической базы непосредственно на этапе ее производства позволяет создавать малодымные двухтактные масла, образующие минимум нагара.

Моторное масло для скутеров ROLF MOTO 2T

И ROLF Moto 2T – универсальное полусинтетическое моторное масло для скутеров, мопедов, мотоциклов и снегоходов. Это масло полностью совместимо со всеми типами смазки.

При смазке готовой смесью оно удобно за счет высокой смешиваемости с бензином и отсутствия расслоения при хранении.
В системах раздельной смазки его высокие антифрикционные и противозадирные свойства позволяют экономно расходовать масло.
В двигателях с электронным впрыском топлива масло нормально дозируется насосами, не засоряет масляные форсунки отложениями.

Поскольку это масло может использоваться и в моторах большого рабочего объема, оно прекрасно защищает и малокубатурные двигатели, где удельные нагрузки в парах трения ниже.

Технические характеристики

Масло ROLF Moto 2T имеет низкую температуру вспышки (158 °С). Благодаря этому оно легко воспламеняется в камере сгорания и удаляется через выхлоп, не накапливаясь и не загрязняя свечу зажигания. По дымности выхлопа оно соответствует наиболее жесткому стандарту JASO FD, дополнительно выдержаны требования ISO-L-EGD по нагарообразованию.

Это позволяет использовать масло ROLF Moto 2T в двухтактных моторах скутеров и мопедов любого типа, включая наиболее современные модели с впрыском топлива и катализаторами в выпускной системе.

Трансмиссионные масла

Для колесных редукторов скутеров масло обычно выпускается в небольшой упаковке, рассчитанной на однократную заправку. Однако принципиально ничто не мешает использовать при обслуживании скутерной трансмиссии и любое другое трансмиссионное масло соответствующей вязкости.

Скутеры Обслуживание и ремонт

Удаление нагара в двигателе двухтактного скутера

В двухтактном двигателе масло сгорает с бензином, от чего остается нагар на днище поршня и головке цилиндра, а так же в выпускном окне цилиндра. Отсюда и понижение мощности, и проблемы с работой на холостых. Нельзя не учесть и забитый глушитель, но в данной статье речь пойдет именно о снятии нагара с поршня и головки цилиндра.

Зачем удалять нагар в двигателе скутера.

Для чего это нужно? Нагар способствует закоксованности колец, нагар уменьшает камеру сгорания, падает мощность, из-за того что та часть в камере сгорания, которая должна при взрыве бензина беспрепятственно отталкивать взрывную волну, поглощает часть энергии. Так же нагар не дает раскрутиться двигателю до максимальных оборотов, установленных коммутатором, и двигатель душится еще сильнее.

Обычно при езде на большей скорости, нагар сгорает в камере сам, и отслаивается, происходит так называемое самоочищение двигателя, но бывает, что этого не происходит.

Произойти это может и из-за ряда факторов:

Некачественного масла.
Из-за постоянной езды на маленькой скорости.
При значительном износе поршневой группы.
При неисправной свече.
При неправильно настроенном карбюраторе.

Как убрать нагар в двигателе скутера.

В некоторых случаях после очистки двигателя, вы можете не узнать свой скутер. Убирать нагар следует в начале деревянным либо пластиковым предметом, дабы не поцарапать поршень, далее следует зачистить его тряпкой, смоченной в бензине.

Наждачкой тут не получится, так как днище поршня имеет не гладкую поверхность, а слегка шероховатую, и , если вы не собираетесь в дальнейшем его полировать, то на этом следует остановится, не забыв почистить головку цилиндра.

Но если вы все же решили полировать поршень, для еще большей отдачи, тогда полностью счесываем эту неровность наждачкой, а затем полируем днище поршня и головку цилиндра, но это под руку не всем, поэтому если вы не занимались ничем подобным раньше, советую остановится на первом варианте.

Некоторые фото по очистке и полировки поршня и головки цилиндра ниже.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

30 комментариев на “Удаление нагара в двигателе двухтактного скутера”

беда- поменял около 7 поршневых с цилиндром и 1 коленвал на китайском двухтактном за один полный год езды( до этого проехал 600 км без масла и с этого все началось-был запаянный бачек), постоянно , буквально за месяц разбивает поршень и цилиндр( оставляя на них канавки, царапины,довольно не маленькие). уже земорился колоть двигатель-ничего в голову не приходит как его сделать, чтоб как прежде работал. всегда заливал масло в бак с бензином,т.к. постоянно был на обкатке можно так сказать. мне сказали что выкинуть или поменять поршневую и продать по скорому(тип нельзя сделать) но я думаю любую железяку можно сделать и надеюсь вы мне подскажете в чем может быть моя проблема.

Администратор ответил:
11 апреля 2013 в 09:16

Китайский двухтактник лучше продать, от него мороки больше.

Александр ответил:
23 апреля 2013 в 17:27

Проверь маслонасос + заливай масло в бак ( при обкатке примерно 2-3 колпачка от обычной бутылки при условии что масло насос качает норм и масло норм поступает)
после замены цпг дай ему чисто поработать на холостых 2-2,5 часа ( т.е. не ездить на нем, а тупо завести и ждать) после пройти обкатку ( 400км) на скорости не превышающей 30-40 км/ч без рывков и сильных нагрузок
в теории если все сделаешь то должен норм потом откатать 5-6 тыс км

Я столкнулся с такой проблемой , ещё осенью я пришел в гараж и не смог завести свой Honda Dio , сейчас я решил докопаться до истины и не понял почему он не заводиться ! Проблема в том что стартер не работает , завожу с ножки ! При »тыркании» происходят выстрелы из глушителя, в чем может быть проблема и пчихов и того что мопед не работает ? Можно ли дать ему вторую жизнь ?

леонид ответил:
6 сентября 2013 в 11:55

Компресионные кольца надо менять,либо залегли или просто потерлись.
Нет компресии,топливо сливается в картер,а его остатки воспламеняются из за чего он и чихает.
Но это могут быть сальники коленвала,либо порвались или выдовило

ку-ку ответил:
6 июля 2016 в 00:13

виктор ответил:
10 октября 2016 в 15:23

На хонде леад100 кольца стерлись с одной сторны чихал компрессия очень маленькая заводился плохо поменял группу как бабка пошептала.

Ребят, подскажите возможно ли сделать раскоксовку двигателя на скутере, у меня Stels Tactic, жрет масло и бензин в больших количествах. Если возможно, то подскажите как. Буду благодарен

Игорь ответил:
26 мая 2014 в 20:58

подачу топлива убавь и будет меньше хавать бензина , так же и масла тросик убавь, А ещо если не поможет то ето дело в ЭЛЕКТРО КЛАПАНЕ на карбюраторе он за расход отвечает.

подскажите, у меня 2х тактный вайпер матрикс , возможно на него поставить 4х тактный движок?

Valdis ответил:
1 марта 2019 в 18:02

Можно сообразить, но это того не стоит. Куча времени и переделок.

Добрый день!
Мне очень нужна информация о заклинивании двухтактного двигателя (у меня безогенератор Hyndai 960) по причине нагара. Свеча при моей эксплуатации нормальный налет, а цилиндр поршень и крышка в нагаре. У меня гарантия, проведена суд. экспертиза, признали неправ. эксплуатация и нет производственного брака, про нагар вообще ни слова в заключении эксперта. Но Я пользовался в сумме 16 часов восемь раз по два часа и он просто встал. Есть задиры на поверхности цилиндра, кольца целые, свеча нормальная светло-коричневая, все остальное находится в нагаре. Ищу литературу с описанием моего случая для защиты на апиляции, если есть ресурсы подскажите. Заранее благодарю.
Сергей, г. Омск

Евгений ответил:
14 января 2015 в 17:58

Бензин надо с маслом для 2т смешивать. Смешивали?
Сколько видел таких генераторов, нигде не было отдельного бака для масла и маслонасоса. А работа без масла убьет поршневую за пару-тройку часов работы. Как раз будут задиры внутри цилиндра, нагар и прочие вытекающие.
Да и генератор как-никак — двигатель. Его тоже хорошо было бы «обкатать». Сначала при удвоенной порции масла поработать ему без нагрузки дать полный бак. Потом еще пару баков так же лить побольше масла и не грузить более 50%. Правда, после длительной работы на холостых оборотах с удвоенным количеством масла свечу можно будет выбросить.

А вот если масло заливали, сильно не грузили, тогда заводской брак. Пусть уточнят в чем заключается неправильная эксплуатация. Оспорить это можно при желании.

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ СУПРОТЕК

Купить в 1 клик

Для долговременной (до 200 км) мягкой промывки ДВС любого типа.

Долговременная промывка «Супротек А-прохим» предназначена для очистки внутренних поверхностей двигателя от застарелых отложений. Промывка относится к классу «мягких» очистителей, для которых необходимо определенное время действия. Именно поэтому промывку необходимо добавлять в масляную систему примерно за 200 километров до планируемой замены масла. Этого пробега и, соответственно, моточасов работы двигателя будет достаточно для эффективной, но в то же время постепенной, безопасной очистки. Промывка последовательно растворяет загрязнения набегающим потоком масла, не допускает образования взвешенных в масле комков и сгустков.

Артикул: 240521, 240330, 122295

Для долговременной (до 200 км) мягкой промывки ДВС любого типа.

Артикул: 240521, 240330, 122295

Промывка «Супротек А-прохим» оказывает следующие действия:

Постепенно растворяет отложения и загрязнения в различных узлах и механизмах двигателя, не дает им осесть снова в масляных каналах, позволяет удалить загрязнения при сливе масла. Это позволяет облегчить работу двигателя, эффективно очистить маслосистему при переходе с одного сорта масла на другой, продлить ресурс нового масла, а значит обспечить лучшую защиту двигателя.
При постоянном применении (перед каждой заменой масла) способна постепенно растворить нагар и лаковые отложения, образовавшиеся в случае перегрева масла, некачественного сгорания топлива, прорыва выхлопных газов в картер.
Очищает поршневые кольца от нагара, восстанавливает их подвижность и прилегание. Последовательное применение промывки в течение нескольких циклов работы моторного масла, позволяет добиться эффекта раскоксовки колец, особенно в том случае, если еще сохраняется их минимальная подвижность. Восстановление нормальной работы поршневых колец повышает и выравнивает компрессию в цилиндрах, что критически важно для равномерной работы двигателя, полного сгорания топлива, а соответственно сокращения его расхода. Нормально функционирующие поршневые кольца так же уменьшают вероятность прорывов газов в картер двигателя, приводящих к разжижению и окислению масла, разложению в нем присадок.
Очищает гидрокомпенсаторы, восстанавливает подвижность плунжеров, что приводит к устранению характерного стука при запуске двигателя и в процессе его работы.
Эффективно очищает систему вентиляции картера, восстанавливает работоспособность PCV клапана
Рекомендуется для постоянного применения перед каждой заменой масла.

Долговременная промывка «Супротек А-прохим» не воздействует на резино-технические и композитные изделия, такие как сальники и прокладки.

Исследовано и протестировано на функциональное соответствие техническим параметрам российских автомобилей и масел.

Прогрейте двигатель до рабочей температуры.
Перемешайте содержимое банки, встряхивая ее в течение 1-2 минут.
Залейте 1 банку промывки в маслозаливную горловину. Если объем масляной системы более 6 литров, необходимо залить 2 банки промывки.
Совершите поездку на автомобиле в течение 20-25 минут.
Через 200 километров после внесения промывки замените масло и масляный фильтр.

Внимание! В случае значительного загрязнения масла в процессе очистки или резкого снижения давления масла (мигание лампы давления масла) незамедлительно заменить масло и масляный фильтр.

Промывочное средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1007 относится к третьему классу опасности (вещества умеренно опасные). Средство обладает умеренным раздражающим действием на кожные покровы и слизистые оболочки глаз. Летучие компоненты вызывают умеренное раздражение слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей.
Использовать только по назначению.
Не разбирать и не давать детям.
Не допускать попадания в глаза и вовнутрь человеческого организма.
Работать в хорошо проветриваемом помещении. Использовать средства индивидуальной защиты кожных покровов.
При контакте с кожей удалите загрязнённую одежду. Промойте подвергшийся воздействию участок поверхности тела струёй воды, а затем водой с мылом. При попадании в глаза промойте глаза большим количеством воды. При попадании в органы пищеварения обратитесь за консультацией к врачу.

Хранить в защищенном от влаги и прямых солнечных лучей месте при температуре от -20 ᵒС до +50 ᵒС.
Совместима со всеми типами моторных масел.
Безопасна для двигателей любых конструкций, в том числе с турбонаддувом.
Испаряется в процессе работы. Не влияет на свойства смазочного масла.
Безопасна для резиновых уплотнителей, сальников, маслосъемных колпачков;
Не забивает каналы масляной системы и не откладывается на стенках элементов ДВС.

Долговременная промывка двигателя
ТУ 2384-006-79761558-2014
Условия хранения от -20 ᵒС до +50 ᵒС
Срок годности 3 года
Дата изготовления указана на этикетке.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Руководство по покупке промывки двигателя и советы по использованию