0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

AS8 — КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ AUDI A8 и AUDI S8

AS8 — КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ AUDI A8 и AUDI S8

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб — сделавшие свой выбор.

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Реклама

Задолбал грохот! Как определить рабочий амортизатор или нет?

  • Реклама

Задолбал грохот! Как определить рабочий амортизатор или нет?

Сообщение Abcde » Вс фев 16, 2014 7:26 pm

Re: Задолбал грохот! Как определить рабочий амортизатор или

Сообщение KaizerSoze » Вс фев 16, 2014 7:29 pm

Re: Задолбал грохот! Как определить рабочий амортизатор или

Сообщение Abcde » Вс фев 16, 2014 7:44 pm

Re: Задолбал грохот! Как определить рабочий амортизатор или

Сообщение Abcde » Вс фев 16, 2014 7:55 pm

Re: Задолбал грохот! Как определить рабочий амортизатор или

Сообщение Abcde » Вс фев 16, 2014 7:58 pm

Re: Задолбал грохот! Как определить рабочий амортизатор или

Сообщение Abcde » Вс фев 16, 2014 8:03 pm

Re: Задолбал грохот! Как определить рабочий амортизатор или

Сообщение O`Breea » Пн фев 17, 2014 1:47 am

Re: Задолбал грохот! Как определить рабочий амортизатор или

Сообщение Abcde » Пн фев 17, 2014 2:25 am

Re: Задолбал грохот! Как определить рабочий амортизатор или

Сообщение димон0069 » Пн фев 17, 2014 4:33 pm

Re: Задолбал грохот! Как определить рабочий амортизатор или

Сообщение horhi79 » Пн фев 17, 2014 5:39 pm

Re: Задолбал грохот! Как определить рабочий амортизатор или

Сообщение Abcde » Пн фев 17, 2014 9:28 pm

Re: Задолбал грохот! Как определить рабочий амортизатор или

Сообщение димон0069 » Пн фев 17, 2014 10:37 pm

Re: Задолбал грохот! Как определить рабочий амортизатор или

Сообщение Abcde » Вт фев 18, 2014 12:59 am

Re: Задолбал грохот! Как определить рабочий амортизатор или

Сообщение O`Breea » Ср фев 19, 2014 12:13 am

Re: Задолбал грохот! Как определить рабочий амортизатор или

Сообщение Abcde » Ср фев 19, 2014 1:34 am

Re: Задолбал грохот! Как определить рабочий амортизатор или

Сообщение Abcde » Вт фев 25, 2014 6:26 pm

Re: Задолбал грохот! Как определить рабочий амортизатор или

Сообщение O`Breea » Вт фев 25, 2014 10:20 pm

Re: Задолбал грохот! Как определить рабочий амортизатор или

Сообщение Abcde » Вт фев 25, 2014 10:24 pm

Re: Задолбал грохот! Как определить рабочий амортизатор или

Сообщение myakish » Сб мар 08, 2014 9:52 pm

Re: Задолбал грохот! Как определить рабочий амортизатор или

Сообщение Abcde » Вс мар 09, 2014 12:29 am

Re: Задолбал грохот! Как определить рабочий амортизатор или

Сообщение Goodtranny » Пт фев 12, 2016 12:02 pm

Re: Задолбал грохот! Как определить рабочий амортизатор или

Сообщение Slavyn » Вт янв 31, 2017 7:07 am

  • ОБЩЕНИЕ
  • ↳ О САЙТЕ
  • ↳ правила
  • ↳ Правила Форума
  • ↳ ВСЕ ОБО ВСЕМ — ОБЩЕНИЕ
  • ↳ Клубная жизнь
  • ↳ Встречи Клуба
  • ↳ Клубные поздравления
  • ↳ Увлечения
  • ↳ Нехорошие люди
  • ↳ География Клуба
  • ↳ Беларусь
  • ↳ Украина
  • ↳ Казахстан
  • ↳ Евросоюз
  • ↳ ПМР и Молдова
  • ↳ Наши автомобили
  • ↳ Представление новичков
  • ↳ Отчеты владельцев БОРТЖУРНАЛ
  • ↳ Опросы
  • ↳ Ауди А8 и S8 — обсуждение, покупка
  • ↳ Audi A8 D2 4D
  • ↳ Audi A8 D3 4E
  • ↳ Audi A8 D4 4H
  • ↳ Audi A8 D5 4N
  • ↳ Audi Q7
  • ↳ Прочие авто
  • ↳ Правовые вопросы
  • АВТОСОФТ, ДИАГНОСТИКА
  • ↳ ETKA
  • ↳ ELSA
  • ↳ VAG-COM, VCDS
  • ↳ VAS и ODIS
  • ↳ Инструмент для ремонта
  • ↳ КАТАЛОГ ССЫЛОК
  • РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002
  • ↳ Техподдержка
  • ↳ Помощь в расшифровке ошибок
  • ↳ ФАК по ремонту
  • ↳ Двигатель, питание и выпуск
  • ↳ TDI 2.5, 3.3
  • ↳ V6 2.8 механика
  • ↳ V8 3.7, 4.2 механика
  • ↳ V6 2.8 питание, зажигание, управление
  • ↳ V8 3.7, 4.2 питание, зажигание, управление
  • ↳ W12 6.0 AZC
  • ↳ Топливная система
  • ↳ Комплекс проблем
  • ↳ Система охлаждения и кондиционера
  • ↳ система
  • ↳ Webasto
  • ↳ Климат-контроль
  • ↳ Охлаждение двигателя
  • ↳ Трансмиссия
  • ↳ Привода, кардан
  • ↳ Масло АКПП
  • ↳ Ремонт АКПП
  • ↳ Механическая КПП
  • ↳ Рулевое управление и подвеска
  • ↳ Рулевая рейка, насос ГУРа
  • ↳ Подвеска
  • ↳ Тормоза и колеса
  • ↳ системы
  • ↳ ABS, ESP, ASR
  • ↳ Суппорта, колодки/диски
  • ↳ Колесные диски, покрышки
  • ↳ Кузовной ремонт
  • ↳ Салон и опции
  • ↳ система
  • ↳ Аэрбег
  • ↳ Люк
  • ↳ Сиденья
  • ↳ Руль
  • ↳ Зеркала
  • ↳ Стекла
  • ↳ Парктроник
  • ↳ Омыватель/очиститель
  • ↳ Электрика и диагностика
  • ↳ системы
  • ↳ Иммо, ключи, сигнализация, ЦЗ
  • ↳ Фары и фонари
  • ↳ Электропроводка
  • ↳ Панель приборов
  • ↳ Генератор и аккумулятор
  • ↳ Стартер
  • ↳ Подсветка в салоне
  • ↳ Круиз-контроль
  • ↳ Музыка, TV, DVD, Navi, телефон
  • ↳ Телефон
  • ↳ Запчасти и обслуживание
  • ↳ Номера деталей
  • ↳ Техническое обслуживание
  • РЕМОНТ AUDI A8/S8 D3 4E 2003-2009
  • ↳ Техподдержка
  • ↳ Помощь в расшифровке ошибок
  • ↳ ФАК по ремонту
  • ↳ Двигатель, система питания и выпуска.
  • ↳ TDI 3.0 4.0 4.2
  • ↳ V6 MPI 3.0 BBJ/ASN
  • ↳ V8 MPI 3.7 4.2 BFL/BFM
  • ↳ V6 FSI 3.2 BPK
  • ↳ V8 FSI 4.2 BVJ
  • ↳ V10 FSI 5.2 BSM
  • ↳ W12 6.0 BHT/BTE/BSB
  • ↳ Система охлаждения и кондиционера, подогрев, Вебасто
  • ↳ Трансмиссия
  • ↳ Рулевое управление и подвеска
  • ↳ Рулевая рейка, насос ГУРа
  • ↳ Ходовая часть
  • ↳ Пневматическая подвеска
  • ↳ Тормоза
  • ↳ ABS, ESP, ASR, ручной тормоз
  • ↳ Суппорта, колодки/диски
  • ↳ Кузовной ремонт
  • ↳ Салон
  • ↳ MMI — мультимедийный интерфейс
  • ↳ MMI
  • ↳ TV
  • ↳ Аудиосистема
  • ↳ Телефон
  • ↳ Навигация
  • ↳ CD/DVD AMI
  • ↳ Электрооборудование
  • ↳ Фары и фонари
  • ↳ Подсветка
  • ↳ Парктроник
  • ↳ Стартер
  • ↳ Генератор и аккумулятор
  • ↳ Щиток приборов
  • ↳ Сигнализация, замки, доводчики
  • ↳ Стеклоочиститель, омыватель
  • ↳ Память, регулировки
  • ↳ Аэрбег
  • ↳ Система давления шин
  • ↳ Обслуживание и запчасти
  • ↳ Номера деталей
  • ↳ Техническое обслуживание
  • РЕМОНТ AUDI A8/S8 D4 4H 2010-2017
  • ↳ Техподдержка
  • ↳ Помощь в расшифровке ошибок
  • ↳ Двигатель, система питания и выпуска.
  • ↳ hyb AT 2.0
  • ↳ TDI 3.0 V6
  • ↳ TDI 4.2 V8
  • ↳ TFSI 3.0 V6
  • ↳ FSI 4.2 V8
  • ↳ TFSI 4.0 V8
  • ↳ W12 6.3
  • ↳ Система охлаждения и кондиционера, подогрев, Вебасто
  • ↳ Трансмиссия
  • ↳ Рулевое управление и подвеска
  • ↳ Гидроусилитель руля
  • ↳ Электроусилитель руля
  • ↳ Ходовая часть
  • ↳ Пневматическая подвеска
  • ↳ Тормоза
  • ↳ Кузовной ремонт
  • ↳ Салон
  • ↳ Электрика, электроника
  • ↳ ТО Техническое Обслуживание
  • РЕМОНТ AUDI A8/S8 D5 4N 2018-
  • ↳ Техподдержка
  • Колеса диски покрышки
  • ↳ для D2 (4D)
  • ↳ для D3 (4E)
  • ↳ для D4 (4H)
  • ↳ для Q7
  • ↳ Ремонт дисков
  • Техподдержка по родственным моделям VAG
  • ↳ Техподдержка
  • ТЮНИНГ
  • ↳ Тюнинг двигателя, подвески и тормозов.
  • ↳ Тюнинг D2
  • ↳ Тюнинг D3
  • ↳ Тюнинг D4
  • ↳ Тюнинг кузова и салона
  • ↳ Тюнинг D2
  • ↳ Тюнинг D3
  • ↳ Тюнинг D4
  • Клубный Техцентр
  • ПОКУПКА-ПРОДАЖА
  • ↳ Продажа запчастей
  • ↳ Куплю запчасти
  • ↳ Колесные диски, покрышки
  • ↳ Продажа автомобилей
  • ↳ Куплю автомобиль
  • ↳ РАЗНОЕ
  • Портал Форумы Клуба AS8
  • Часовой пояс: UTC+03:00
  • Удалить cookies
  • Связаться с администрацией
  • С в я з а т ь с я с а д м и н и с т р а ц и е й

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Как проверить и отремонтировать амортизаторы на стиральной машине

Для того чтобы стиральная машина не прыгала во время стирки и отжима, в ее устройстве есть детали гасящие вибрацию барабана и бака – это амортизаторы. На более новых машинках используют демпферы, которые немногим отличаются от амортизаторов, ведь назначение у них одно. Амортизаторы являются надежной деталью машинки и крайне редко выходят из строя, но если такое случается, то возникает вопрос, можно ли отремонтировать амортизаторы, и как их снять со стиральной машины своими руками.

В чем разница между амортизаторами и демпферами

Амортизатор представляет собой устройство цилиндрической формы, внутри которого проходит поршень и возвратная пружина. Между цилиндром и поршнем находятся прокладки, на конце резиновый поршень и шток. Демпфер в своей конструкции возвратных пружин не имеет. Пружины в стиральных машинах с демпферами, вынесены отдельно, на них вешается бак.

И демпфер, и амортизатор располагаются в нижней части стиральной машины, в количестве двух штук.

В отличие от амортизатора демпфер намного лучше гасит колебания бака. Благодаря тому, что пружины вынесены отдельно, то при поломке и растяжении, их можно без проблем заменить. Амортизатор придется разбирать, но об этом мы расскажем дальше.

Проверка на работоспособность

Проверить амортизатор или демпфер на работоспособность можно, даже не снимая его с бака. Чтобы это сделать, нужно:

  1. снять верхнюю крышку на стиралке, выкрутив саморезы ее удерживающие;
  2. нажать на верхнюю часть бака так, чтобы он сместился вниз сантиметров на 5-7;
  3. затем резко отпустить;
  4. после это внимательно смотреть, если бак под действием пружин поднялся вверх и остановился, то амортизаторы исправны, если бак стал качаться как маятник, то требуется ремонт или замена детали.

Сломанный амортизатор или демпфер влияют на работу стиральной машины, а потому об их поломке можно заподозрить еще до «вскрытия» машины. Основные симптомы неисправных амортизаторов следующие:

  • во время стирки и отжима машина сильно скрипит и стучит;
  • барабан машинки туго крутится, возможно, отсутствует смазка в амортизаторе.

Амортизатор или демпфер стиральной машины чаще всего имеют одну из таких поломок:

  • при постоянной эксплуатации техники может истираться вкладыш или прокладка демпфера, в некоторых случаях возможна замена;
  • механические деформации, возникшие вследствие неправильной перевозки или брака при сборке, в данном случае ремонт неизбежен;
  • при изнашивании болтов, на которых крепится амортизатор, он просто слетает и болтается.

Важно! Какая бы неисправность не возникла с амортизатором, ее нужно очень быстро устранить, эксплуатация стиральной машины с признаками поломки недопустима.

Как снять и одеть

Чтобы снять амортизаторы, нужно получить к ним доступ. На разных марках машин он находится с разных сторон. На одних стиралках достаточно убрать заднюю крышку корпуса, что весьма просто сделать, а на других придется потратить чуть больше времени, чтобы убрать переднюю крышку. Делается это следующим образом:

  • снимаем верхнюю крышку, выкрутив болты и сдвинув ее назад;
  • убираем порошкоприемник и нижнюю пластиковую панель;
  • откручиваем верхнюю панель и убираем ее на верх стиралки, делая это так, чтобы не повредить провода, идущие от деталей к модулю управления;
  • разжав металлический хомут, снимаем манжету и заправляем ее в барабан;
  • выкручиваем все болты, держащие фасадную часть машины;
  • убираем провода, идущие на замок дверцы или целиком выкручиваем замок;
  • снимаем фасад корпуса;
  • внизу машины под баком находим амортизаторы;
  • выкручиваем болт, которым крепят демпфер к корпусу, или убираем защелку;
  • отсоединяем амортизатор от бака, по аналогии с предыдущим пунктом;
  • теперь осталось только вытащить сломанную деталь, проверить и убедиться, что она сломана, а затем заменить ее, устанавливая деталь в обратном порядке.

Обратите внимание! В любом случае нужна замена двух амортизаторов, даже если один из них целый.

Нужно сказать, что не во всех случаях замена амортизатора может быть проведена без снятия бака. В таких стиральных машинах как Самсунг и Ханса бак придется снимать, так как амортизатор от бака не отсоединяется, поэтому в этом случае лучше обратиться к мастеру, если вы не уверены в себе.

Ремонт и его целесообразность

Замена демпферов не всегда оправдана, особенно если оригинальные запчасти стоят дорого, и осуществлять ее своими руками вы не собираетесь. Такая замена может стоить не меньше 3000 рублей. Если есть желание сэкономить, то можно осуществить ремонт демпфера, обычно требуется заменить вкладыш в корпусе. Как это правильно сделать своими руками, посмотрите видео ниже.

Как отмечают умельцы на форумах, подобный самостоятельный ремонт амортизаторов не приносит ожидаемого результата. У кого-то стиральная машина работает правильно в течение 3-4 лет, а у кого-то хватает на 3-4 стирки. Поэтому многие рекомендуют не заморачиваться, осуществляя ремонт, а просто купить новые детали и заменить их. Трата денег окупится вам спокойными нервами. Ну а, если ремонт вас не пугает, дерзайте, мы лишь пожелаем удачи!

Как проверить амортизаторы и стойки амортизаторов

Своевременная и правильная проверка амортизаторов крайне важна, поскольку исправные демпфирующие устройства – это залог комфортной и, что еще важнее, безопасной езды. В данной статье мы рассмотрим, когда необходима диагностика и ее различные способы, а также наиболее эффективные методы устранения неполадок.

Роль амортизатора и стойки

Амортизатор отвечает за плавность езды, но следует сразу прояснить, что стойка не является полностью аналогичным механизмом. Она может включать в себя амортизатор, но никогда не будет его частью, так как выполняет больше функций.

Амортизатор смягчает колебания автомобиля при езде по неровной дороге, он принимает огромные нагрузки и работает исключительно на сжатие. Стойка же представляет собой комплекс элементов, удерживающий основную массу авто и работающий как на сжатие, так и на разжатие. Она соединяет кузов с колесами и обеспечивает, помимо удобства и легкости в управлении, устойчивость машины, ее целостность и способность противостоять воздействиям извне.

При неисправном амортизаторе движение возможно, но оно будет некомфортным и не вполне безопасным, ведь ухудшатся управляемость и сцепка колес с дорожным покрытием. Неполадки также ускоряют износ других деталей и могут привести к серьезным проблемам. На автомобиле со сломанной стойкой ездить не удастся: именно этот элемент отвечает за то, чтобы кузову передавалась сцепная сила.

Когда нужна проверка

Демпфирующее устройство требует регулярной диагностики. Ориентироваться можно на 60 тысяч километров пробега, однако срок службы зависит от различных факторов, особенно качества дорожного покрытия, потому не стоит рассчитывать, что деталь будет исправно работать именно столько.

О том, что необходима диагностика, свидетельствуют такие признаки:

  • кузов раскачивается даже на хорошей дороге;
  • грузоподъемность заметно понижена: относительно легкий груз или пассажиры сильно «сажают» машину;
  • ухудшенная управляемость, авто движется не по прямой траектории, а отклоняясь в стороны;
  • увеличенный тормозной путь.

Способы диагностики

Проверка стоек амортизаторов на работоспособность может осуществляться различными способами.

На ходу

Проанализировать, как движется автомобиль, – самый простой вариант. Потребуется дальнейшее тестирование, чтобы определить, в чем конкретно проблема, однако важно, что так можно выявить само ее наличие.

Так, при неисправном демпфирующем устройстве будут раздаваться стуки, движение станет неровным, особенно сильно автомобиль будет раскачиваться на высокой скорости. Для достоверности можно устроить небольшой тест вождения в экстремальных условиях: прямолинейная езда окажется проблематичной, машина будет слабо держать поворот, а во время остановки может «клюнуть носом» и пройти значительный тормозной путь.

Визуальный осмотр

Амортизаторы расположены возле пружин – либо с ними в сборе – за колесом. Осмотр эффективен в случае с масляным устройством, поскольку если оно пробито, будут заметны потеки и следы смазки. При их наличии следует проверить штоки. Для этого машину устанавливают на подъемник, а если его нет, поднимают нужную сторону с помощью домкрата. Полностью исправный шток чист до блеска, если есть ржавчина, коррозия или погнутости, он вышел из строя.

Также надо осмотреть протектор. Неравномерный износ будет свидетельствовать о неполадках в работе демпфирующего устройства.

Визуальная проверка позволяет выявить не все неисправности, ведь многие из них заключаются в износе внутренних элементов механизма и не всегда проявляют себя протеканием масла. Стоит дополнительно прибегнуть и к другим методам.

Механическое воздействие

Еще один вариант того, как проверить амортизаторы на машине, ничего не демонтируя, предполагает раскачку руками. Легковую машину располагают на ровной площадке и, упершись руками, поочередно раскачивают крылья сильными резкими движениями, а затем контролируют количество инерционных скачков. Один-два являются нормой, большее число говорит о том, что механизм вышел из строя.

Можно действовать несколько иначе: надавить на крыло медленно, задействуя массу всего тела, а затем, когда подвеска сожмется, резким движением убрать усилие. Если все в порядке,кузов вернется в изначальное положение плавно, даже с легкой задержкой в доли секунды.

Следует учитывать, что таким образом можно выявить только полную неисправность, но не мелкие неполадки. Также случаются ситуации, когда заклинивает шток и авто не раскачивается.

Диагностика с разборкой

Демонтаж является более надежным методом и позволяет точнее установить, какой конкретно элемент поврежден.

После извлечения устройство устанавливается на земле под прямым углом. Чтобы проверить задние амортизаторы, нижний кронштейн удерживают ногами, а руками сначала тянут верхний шток, потом надавливают вниз. При исправном механизме будет значительное сопротивление, если же шток «ходит» свободно и все действия можно выполнить одной рукой без особого труда, необходим ремонт или замена. Проверить передние амортизаторы следует по тому же принципу.

Проверка с использованием вибростенда

Стенд позволяет проверить стойки амортизатора полностью и одновременно с этим продиагностировать систему торможения. Могут проводиться следующие тесты:

  1. Шок-тест заключается в том, что диагностируемую ось приподнимают, после чего резко опускают, а приборы при этом фиксируют показатели и сравнивают их с заводскими.
  2. Часть приборов крепится к крылу, а часть размещается на полу радом с автомобилем, кузов раскачивают, и в это время происходят замеры амплитуды. Результаты сверяются с рекомендованными показателями.
  3. С помощью платформы для стремительного торможения проверяется нагрузка на прибор.

Нужно отметить, что первые два метода эффективнее последнего.

Проверка при покупке

Желательно проверять еще в магазине, отвечает ли новый механизм простейшим нормам. Снаружи он должен быть чистым, без следов масла, на корпусе и штоке недопустимы неровности и механические повреждения. Следует обратить внимание на качество резьбы и удостовериться, что маркировка соответствует параметрам, указанным в каталоге. Также рекомендуется сверить размеры нового устройства с тем, что уже используется на машине – разница не должна превышать 5 мм. Измерить элементы можно штангенциркулем с рулеткой.

Испытать работоспособность можно несколько раз сжав и разжав механизм. Требуемое для этого усилия должно быть одинаковым каждый раз, при этом толчки и заедания не допускаются.

Виды неисправностей и их устранение

Можно выделить такие основные проблемы с амортизаторами:

  • Слабое сопротивление во время хода отдачи. Если причина в негерметичности клапана, износе или повреждении элементов, залегании либо поломке поршневого кольца, вышедшую из строя деталь следует заменить новой. Нужно профильтровать или заменить жидкость, если она загрязнена, а при утечке выявить и устранить причину.
  • Слабое сопротивление во время хода сжатия. Причины и ремонт аналогичны первому случаю.
  • Утечка жидкости. Если причина кроется в износе штокового сальника, его нужно заменить. При наличии различных частиц на уплотнительной кромке следует профильтровать жидкость. Изношенное покрытие штока, забоины или задиры на нем требуют замены сальника со штоком, а повреждение уплотнительного кольца или его усадка, соответственно, замены кольца. Самый простой вариант – ослабленное гаечное крепление резервуара, нужно просто подтянуть ключом гайку. Если же поврежден сам резервуар в области уплотнителя, может потребоваться замена всего механизма.
  • Посторонние звуки во время движения машины. Проблема может быть в утекании жидкости или слабом креплении – устранение этих неполадок описано выше. Если изношены втулки из резины в головках устройства, из-за чего появился люфт на креплениях, необходимо заменить втулки. В случае, когда заедает шток (это может происходить из-за деформированного резервуара, цилиндра либо его собственной деформации), обычно нужна замена всего устройства.

Так, выявить неисправность амортизатора или стойки достаточно просто. Нельзя пренебрегать проверкой, ведь от этого зависит безопасность вождения.

Проверка амортизатора
Audi A6 C5. Шасси. Задняя подвеска

Внешние проявления, которые свидетельствуют о неисправности амортизатора:

  • продолжительное раскачивание кузова при движении по неровному дорожному покрытию;
  • нарастание колебание кузова при движении по неровному дорожному покрытию;
  • подпрыгивание колеса при движении в определенном диапазоне скоростей, в том числе на нормальном дорожном покрытии и на поворотах;
  • непроизвольное разворачивание автомобиля при торможении;
  • неустойчивость при прохождении поворотов и занос автомобиля;
  • повышенный износ шин, характеризующийся стиранием рисунка шин;
  • наличие щелчков и постороннего шума при движении автомобиля. Щелчки и легкие удары могут быть также причинами других неисправностей подвески, в частности, ослабленными резьбовыми соединениями, выходом из строя подшипников ступиц или изношенными шарнирами равных угловых скоростей приводных валов.

Проверить амортизатор можно вручную, однако наилучший результат будет получен при использованием специального оборудования.

Снимите амортизатор с автомобиля.

Удерживая амортизатор в рабочем положении, вытягивайте и вдвигайте шток амортизатора. Проверьте по всей длине штока амортизатора на отсутствие точечной коррозии. Проверьте корпус амортизатора на отсутствие механических повреждений. Установите амортизатор в вертикальное положение и проверьте его работу, перемещая шток амортизатора на полный ход. Также проверьте работу амортизатора, перемещая шток амортизатора вверх и вниз на расстояние 50-100 мм. Во всех случаях шток амортизатора должен перемещаться плавно с ощутимым сопротивлением. Если шток амортизатора перемещается с рывками или имеются механические повреждения, амортизатор подлежит замене (см. рис. 8.14).

У газонаполненного амортизатора шток от избыточного давления самопроизвольно выдвигается из амортизатора в исходное положение. Однако если отсутствует самопроизвольное выдвижение штока из амортизатора, это не свидетельствует о неисправности амортизатора. В этом случае режим работы газонаполненного амортизатора соответствует режиму работы гидравлического амортизатора. Амортизатор выполняет свои функции и без избыточного давления газа, но при этом может появиться дополнительный шум при перемещении поршня амортизатора.

Проверьте отсутствие утечек амортизационной жидкости из амортизатора. Допускаются небольшие утечки масла при сохранении нормальной работоспособности амортизатора. Если пятно жидкости, вытекшей из амортизатора, доходит только до нижней опоры пружины, то это считается нормальным явлением. При незначительном вытекании жидкости из амортизатора также происходит смазка уплотнительного кольца штока амортизатора, что увеличивает срок его службы.

При сильных утечках жидкости из амортизатора его необходимо заменить.

Как определить рабочий амортизатор или нет

Инженеры Koni выбирают тип и конструкцию амортизатора для каждого автомобиля индивидуально, исходя из особенностей его подвески. Для каждого автомобиля могут предлагаться несколько серий амортизаторов (Special, Sport, FSD..), при этом их конструкция может быть одинакова, а отличие заключается в предназначении каждой серии, которое реализуеся через настройки жесткости сжатия и отбоя.

Например, для некоторых автомобилей французских марок, Koni использует передние амортизаторы двухтрубной конструкции без давления газа, а задние — отднотрубные с газовым подпором высокого давления. Это связано с тем, что у этих автомобилей передняя подвеска пружинная, типа Мак-Ферсон, а задняя — торсионная, и из-за этого различия применяются амортизаторы разной конструкции. При этом они имеют определенные характеристики жесткости и идеально согласованы друг с другом.

Поэтому правильный выбор серии амортизаторов обеспечивается соответсвием задач водителя и предназначением выбранной продукции.

Все гидравлические амортизаторы работают по принципу преобразования кинетической энергии в тепловую. Для этого, жидкость в амортизаторе протекает через систему отверстий, производя гидравлическое сопротивление. Автомобильный телескопический амортизатор сжимается и растягивается, создавая усилие сжатия и отбоя.


b1 — регулировочный хвостовик
b2 — поршень и регулировочный штырь

A. Двухтрубные гидравлические

B. Двухтрубные гидравлические с газовым подпором низкого давления

C. Однотрубные гидравлические с газовым подпором высокого давления (могут быть перевернутыми)

Конструкция амортизаторов всех производителей идентична, за исключением фирменной системы регулировки жесткости Koni.

В любой из этих конструкций основным рабочим элементом являтся гидравлическая жидкость. Газ упруго сжимается и не является демпфирующим элементом.

Двухтрубный амортизатор (рис. А и В)

Конструкция двухтрубного амортизатора

  • внешняя труба-резервуар (корпус ам-ра), 6
  • внутренняя труба (рабочий цилиндр), 5
  • поршень, 2, закрепленный на штоке, 1
  • донный клапан, 7
  • направляющая штока, 3
  • газ под низким давлением, G
  • верхнее и нижнее крепление, 9

    Принцип работы двухтрубного амортизатора

    Когда шток (1) складывается, масляные потоки, находящиеся между донным (7) клапаном и поршнем (2) в рабочем цилиндре (5), без сопротивления проходят выше поршня. Одновременно, масло, замещаемое штоком, вынуждено течь через донный клапан во внешнюю трубу-резервуар (6), заполненный воздухом (1 бар) или азотом (4-8 бар). Сопротивление, с которым сталкивается масло при прохождении через отверстия донного клапана, производит демпфирование сжатия.

    Когда шток выдвигается, масло, находящееся выше поршня, вынуждено течь через поршень. Сопротивление, с которым оно сталкивается, создает демпфирование отбоя. Одновременно, немного масла перетекает из резервуара (6) через донный клапан в нижнюю часть рабочего цилиндра, чтобы компенсировать освободившийся объем штока.

    Конструкция однотрубного амортизатора

  • рабочий цилиндр (корпус амортизатора), 5
  • поршень, 2, закрепленный на штоке, 1
  • разделительный плавающий поршень, 8
  • направляющая штока, 3
  • газ под высоким давлением, G
  • верхнее и нижнее крепление, 9

    Принцип работы однотрубного амортизатора

    В отличие от двухтрубных, однотрубные амортизаторы не имеют резервуара, который необходим для излишков масла, замещаемых поршнем (2). Это решено за счет изменения вместимости масла в рабочем цилиндре (5). Цилиндр не полностью заполнен маслом — в нижней его части находится азот под давлением 20-30 бар (G). Газ и масло разделены плавающим поршнем (8). Когда шток утапливается, плавающий поршень также двигается вниз. Увеличивается давление и в газовой, и в масляной секции. Масло, находящееся ниже рабочего поршня (2), вынуждено проходить через него выше. Сопротивление, возникающее при этом, создает демпфирование сжатия.

    Когда шток выдвигается, масло, находящееся выше рабочего поршня, вынуждено течь через него ниже. Сопротивление, возникающее при этом, создает демпфирование отбоя. В то же время, часть штока выходит за пределы рабочего цилиндра и освободившееся место занимает расширяющийся в нижней части газ. Разделительный плавающий поршень перемещается вверх.

    Задние амортизаторы Хендай Солярис 2011-2017

    • Автор: Данил
    • Instagram: rio_solaris
    • Опыт: С 2007, с 2012 специализация Hyundai Solaris и Kia Rio
    • Мои авто: Kia Rio 4 и Turbo Hyundai Solaris 364 л.с
    • Будут вопросы, пишите мне в инстаграм

    Какие амортизаторы ставились на машину

    На Солярисе было три варианта амортизаторов . Отличия только в характеристиках. По сторонам левый и правый не отличаются, как и не отличаются по типу кузова седан или хэтчбек.

    Понять, какой амортизатор установлен на машине, можно по дате выпуска, каталогу запчастей или артукулу и цветовой маркировке, которые есть на корпусе самого амортизатора.

    Артикулы оригинальных амортизаторов отличаются только последней цифрой. Это может быть 0, 1 или 2. Поставщик амортизаторов традиционно компания MANDO.

    Номер и цветовая маркировка

    1. Последняя цифра 0 — самый мягкий вариант. Ставился до 15.08.2011г. Не имеет цветовой маркировки.
    2. Цифра 1 и желтый маркер — жестче на 10% чем 0 . Ставился до 8.02.2012г.
    3. Зеленая маркировка 2 — самый жесткий вариант. Ставился с 8.02.2012 и до конца выпуска.

    553004L000 — не понятно, как вообще они могли оказаться на машине. Управляемость с ними неадекватная. Пока амортизаторы свежие, и если машина не загружена, она еще как-то держится за дорогу. Именно с неадекватностью этих амортизаторов связана их скорая замена.

    553004L001 — эти амортизаторы сделали немного жестче, но, опять же, недостаточно. Они сдвинули неадекватность в зону более высоких скоростей. Очень странная доработка, которая мало что поменяла в характере машины. Эти, как и предыдущие, на конвейере продержались недолго.

    553004L002 — только с третей попытки получился рабочий вариант. Именно эти амортизаторы и ставились большую часть времени на автомобиль. Машина с ними получилась немного жестковатой.

    Вся эта история с заменой амортизаторов выглядит странно. Вроде не вчера их изобрели. Давно и успешно они применяются повсеместно на автомобилях. Но Хендай зачем-то изобретал велосипед, причем, несколько раз. Все это привело к множественным дтп именно из-за неадекватных задних амортизаторов. Таких машин, попавших на авторазборку во времена амортизаторов 553004L000 553004L001, было много.

    Ресурс оригинальных амортизаторов

    На срок службы помимо качества самого амортизатора сильно влияют индивидуальные условия эксплуатации: температура воздуха, загрузка машины, стиль вождения и качество дорог. Ниже данные из базы ремонта прокатных, частных и такси автомобилей, на основе которых можно получить представление о ресурсе.

    Далее цифры только по оригинальным амортизаторам. Зависимости ресурса от номера не замечено. .

    Количество обращений: 286

    до 40 тыс.км40-100 тыс.кмот 100 тыс.км
    1.8%8.3%89.9%

    В целом амортизаторы Соляриса очень живучи. Особенно в сравнении с другими моделями, у которых ресурс, как правило, заметно меньше.

    Детали амортизатора

    Пыльник амортизатора . Отдельно его в каталоге нет. Он идет только в сборе с амортизатором. Несмотря на то, что пыльник пластиковый, ситуация, когда он порвался раньше чем амортизатор и потерял свои свойства, встречается, хотя чаще все-таки происходит наоборот.

    Верхняя втулка или сайлентблок амортизатора . В оригинале также только в сборе. Отдельно ее делает только компания Точка опоры. Материал полиуретан.

    Артикул 12-06-3667

    Нижняя втулка или сайлентблок амортизатора . Все так же, как и с верхней.

    Артикул 12-06-3668

    Верхний болт амортизатора . Может закиснуть намертво внутри металлической втулки амортизатора. В этом случае его придется срезать и менять на новый.

    Артикул 553932K000

    Нижний болт амортизатора . То же самое может произойти и с нижним болтом.

    Артикулы: 55117-0Q100 и 55117-1M000

    Артикул 552592M000

    На что заменить старые амортизаторы

    В данном разделе производители амортизаторов, которые можно рекомендовать к использованию на своем автомобиле. Несмотря на многообразие предложений, качественных производителей мало.

    Начнем с компании MANDO . Точнее с заблуждения о том, что, покупая амортизаторы этой компании, мы покупаем оригинал в другой упаковке. Обратите внимание, что на упаковке написано MANDO+ а не просто MANDO. Это говорит о том, что они предназначены для рынка запчастей, а не для конвейера. Такие амортизаторы обладают меньшим ресурсом чем оригинал.

    Амортизаторы MANDO EX553004L002

    Следующий вариант уже настоящие оригинальные амортизаторы от Хендай Акцент. Тот же Солярис только для других рынков. Они имеют собственный артикул 553001R000 и полностью идентичные размеры. В наших условиях зарекомендовали себя хорошо, хотя были опасения, что зимой будут проблемы.

    Амортизаторы HYUNDAI 553001R000

    Еще один хороший вариант: амортизаторы Monroe. Говорят, есть подделки, но на практике не встречались.

    Амортизаторы MONROE G2223

    А вот с каябой можно нарваться на контрафакт. Хватает таких на 15-30 тыс.км, после чего теряют свои характеристики и часто стучат.

    С настоящей Каябой проблем нет. Ходят и ходят, хотя оригиналу они тоже уступают по ресурсу. Также встречается вариант от какого-то Опеля, номер, к сожалению, не помню, но иногда люди приезжают с такими. Если вам где-то предложат их, лучше отказаться. Насколько понимаю, их подбирали до появления амортизаторов именно для Соляриса. От опеля встают, но сам амортизатор выше на 5см. На полностью груженной машине на больших кочках получается удар.

    Амортизаторы KYB 349098

    Черный список амортизаторов

    Производители, которых нужно избегать. В основном эти бренды используют перекупщики и неразбирающиеся в запчастях люди. Порой перекупщик даже не успевает продать машину, как нужно опять менять амортизаторы.

    Амортизаторы AMD AMDSA314 Амортизаторы ARIRANG ARG261124 Амортизаторы PARTS MALL PJAR065 Амортизаторы PATRON PSA534002 Амортизаторы STELLOX 42039660SX Амортизаторы SAT ST553004L002

    Замена амортизиаторов

    Элементарная работа, занимающая минимум времени и не требующая спец-иструмента .

    Однако, если автомобиль с большим пробегом, где амортизаторы ранее не откручивались, а машина эксплуатировалась на зимних дорогах с химией или солью, тут вас может ждать досада. Заключается она в том, что верхний болт может прикипеть к втулке амортизатора так, что его не получится открутить.

    То же самое может случиться и с нижним болтом, но его легко срезать в отличии от верхнего. В целом это редкая ситуация и обычно все проходит гладко.

    Работа для левого и правого амортизатора совершенно одинаковая. .

    1) Вывешиваем автомобиль и откручиваем колесо. Далее подпираем балку снизу, чтобы она не ушла ниже и мы могли поставить новый амортизатор.

    2) Обрабатываем верхнее и нижнее крепление амортизатора WD40. Немного даем отстояться.

    3) Теперь откручиваем верхний болт амортизатора головкой на 19.

    4) Осталось открутить нижнюю гайку, тоже головкой на 19.

    Вот и все, амортизатор можно снимать.

    Сборку полностью описывать нет смысла, т.к. она производится в обратном порядке. Отмечу только некоторые моменты.

    Перед установкой новых амортизаторов не забудьте их прокачать как показано на видео. Это нужно для того, чтобы избавиться от свободного хода штока амортизатора. Он присутствует из-за воздуха, который попадает из внутренней полости (воздушный карман) в полость внутренней трубы при горизонтальном хранении амортизаторов. После прокачки не допускайте горизонтального положения амортизатора.

    Многие забывают, как стоял старый амортизатор. Шляпкой к кронштейну.

    Верхний и нижний болты перед установкой лучше смазать, чтобы избежать их закисания в проушине амортизатора в будущем.

    Как проверить работу передних амортизаторов?

    Требуется энергично раскачать переднюю/заднюю часть автомобиля, затем снять нагрузку и понаблюдать за тем, как быстро кузов перестанет раскачиваться. Если после снятия нагрузки он совершит более одного такта раскачки, значит, раскачку производили не зря: амортизатор, увы, дрянной…

    Как проверить работу новых амортизаторов?

    Проверка работоспособности амортизатора.

    Сжать и растянуть амортизатор 3-5 раз. Перемещения штока должны быть плавными, с одинаковым усилием, без заедания и резких толчков. Не должно быть никаких посторонних шумов или скрипов, кроме естественного «сопения». Это результат перетекания жидкости внутри амортизатора.

    Как проверить снятые стойки амортизатора?

    Проверка снятого амортизатора

    Говоря проще: вниз шток должен опускаться относительно легко, а подниматься вверх – со значительными усилиями. Если шток одинаково легко перемещается во всех направлениях, значит жидкости в цилиндре амортизатора совсем мало либо она там отсутствует напрочь.

    Как определить неисправность передней стойки?

    Выявить неисправность амортизатора можно простым способом. Нужно просто с силой надавить на капот у колеса, чтобы машина просела, а потом резко отпустить. Если амортизатор исправен, он погасит колебания пружины, и машина просто выпрямится.

    Как должна работать стойка амортизатора?

    Принцип амортизатора заключается в возвратно-поступательном движении поршня амортизатора, поршень через перепускной клапан вытесняет масло из одной камеры в другую, превращая механическую энергию в тепловую.

    Как проверить работу амортизаторов?

    Требуется энергично раскачать переднюю/заднюю часть автомобиля, затем снять нагрузку и понаблюдать за тем, как быстро кузов перестанет раскачиваться. Если после снятия нагрузки он совершит более одного такта раскачки, значит, раскачку производили не зря: амортизатор, увы, дрянной…

    Как работают масляные амортизаторы?

    Работа данного амортизатора такова: при сжатии, когда колесо движется вверх, шток с поршнем движется вниз – часть масла перетекает в надпоршневое пространство, остаток же смещается вниз, толкая поршень-поплавок и газ сжимается. При движении колеса вниз – производится обратное действие.

    Как понять умерла стойка или нет?

    Основные признаки износа амортизаторов и верхних опор

    1. раскачивание кузова и плохую управляемость машиной;
    2. заносы и низкую устойчивость на поворотах;
    3. явное «проседание» при разгоне и торможении;
    4. возросшую чувствительность ям и выбоин;
    5. несвойственную тряску и вибрацию;
    6. чрезмерный износ шин.

    Как определить что вышел из строя опорный подшипник?

    Определить неисправность ОП очень просто. Нужно открыть капот, взяться рукой за стойку амортизатора в месте ее крепления кузова и резко покачать из стороны в сторону. Если в подшипнике есть люфт или он рассыпался, стойка будет двигаться с характерными щелчками.

    Как проверить опорный подшипник передней стойки?

    Положите руку на виток передней амортизационной пружины и попросите кого-нибудь сесть за руль и покрутить руль из стороны в сторону. Если подшипник изношен — вы услышите металлический стук и ощутите рукой отдачу. Можно ориентироваться на звук.

    Как понять что опорный подшипник вышел из строя?

    Если подшипник вышел из строя, можно будет услышать такой же стук, как во время езды. Кузов машины при этом будет качаться, а вот стойки или будет стоять на месте или будет качаться с меньшей амплитудой. Можно положить руку на виток передней амортизационной пружины. Затем нужно покрутить рулем в разные стороны.

    Как должна работать Газомасляная стойка?

    Устройство газомасляных амортизаторов

    Схема работы этого устройства такова: газомасляный амортизатор под очень большим давлением заполняется газом, который будет постоянно в емкости. Когда автомобиль заскакивает в яму или попадает на изгиб или неровность, газ не позволяет ему перекинуться, а сглаживает этот процесс.

    Что лучше амортизаторы или стойки?

    Стойка и амортизатор имеют разный способ крепления. Так, стойка заменяет собой верхнюю шаровую и рычаг. … Также стойка значительно дороже амортизатора. Если неисправен амортизатор, продолжать движение можно, зачастую это только придаст некоторые неудобства при вождении, но лучше не затягивать и заглянуть в автосервис.

    Каковы устройство и принцип работы амортизатора?

    Принцип работы такого амортизатора весьма прост. При работе на сжатие, поршень со штоком движется вниз и вытесняет масло через клапан прямого хода из рабочего цилиндра в корпус амортизатора. При этом воздух, который находится в верхней части резервуара, немного сжимается.

    Как проверить амортизаторы

    Амортизатор – это устройство для гашения колебаний кузова автомобиля при проезде неровностей. От исправности и правильной работы амортизаторов зависит ваша безопасность на дороге. В сегодняшней статье я расскажу вам об устройстве и принципе работы амортизаторов, какие у них бывают неисправности, а также о ремонте и замене амортизаторов.

    Устройство и принцип работы амортизатора автомобиля

    Итак, что такое амортизатор и для чего он нужен? При проезде неровностей на колеса автомобиля воздействуют разные силы. Эти силы передаются на кузов автомобиля при помощи пружин и системы рычагов подвески. Значительная часть сил гасится пружинами и рычагами подвески. Но, каждое действие имеет противодействие.

    К примеру, наехало колесо автомобиля на кочку, пружина сжалась (т.е. взяла на себя удар, накопила энергию) и вы практически ничего не почувствовали. Но пружина уже сжата и она обязательно должна разжаться и сделав это, она отдаст часть накопленной энергии на кузов автомобиля, по-простому подбросит его вверх. Подбросив кузов вверх, пружина находится без нагрузки и тянет за собой вверх колесо, пытаясь оторвать его от дороги. Так будет происходить ровно до того момента пока кузов автомобиля опять не начнет давить на пружину и соответственно на колесо. В этот момент колесо практически не касается дороги, и вы рискуете потерять управление. Кузов, надавив на пружину и прижав колесо к дороге, опять сжал пружину, которая накопила энергию, и которая обязательно через доли секунды начнет разжиматься, и весь цикл начнется заново. И так будет продолжаться до тех пор, пока колебания не затухнут. Но как только затухнут колебания, обязательно появится еще одна кочка на дороге и все начнется с новой силой.

    Для того чтобы предотвратить раскачку кузова автомобиля, а также чтобы предотвратить передачу энергии разжатия от пружины к кузову автомобиля и используют амортизаторы. Эти устройства не позволяют возникать колебаниям пружины при разжатии, а если они и возникают, то оперативно их гасят.

    В статье я не буду вдаваться в древние времена (по автомобильным меркам) и рассказывать об амортизаторах фрикционного типа. Начну свой рассказ с распространенных повсеместно амортизаторах – это амортизаторы гидравлического типа.

    На сегодняшний день в автомобилях используются гидравлические амортизаторы двух типов – это однотрубные и двухтрубные. Или как их еще называют в народе масляные, газомасляные и газовые. Что не совсем верно, потому что на данный момент на рынке практически не осталось только масляных амортизаторов. Подавляющее большинство современных амортизаторов — газомасляные. И отличаются они устройством – однотрубный и двухтрубный. Газовые амортизаторы используются при повышенных нагрузках, например в автоспорте, и стоят в разы дороже, чем газомасляные амортизаторы.

    Итак, дальше речь у нас пойдет о газомасляных амортизаторах, которые мы будем делить на однотрубные двухтрубные.

    Двухтрубные амортизаторы

    Двухтрубные амортизаторы представляют собой две трубы вставленные в друг друга. Внутри внутренней трубы расположен рабочий поршень (1) с клапаном (2), который прикреплен к штоку (3) амортизатора. На дне внутренней трубы расположен клапан (2). Вся эта конструкция заполнена маслом (4). Вверху, между внешней и внутренней трубой находится компенсационный газ (5) под небольшим давлением.

    При нажатии на шток (3) рабочий поршень (1) двигается вниз и частично перепускает через клапан (2) масло в верхнюю часть внутренней трубы. Повышенное давление под поршнем (1) компенсируется перепусканием масла через клапан (2) расположенный на дне внутренней трубы. Избыточное давление во внешней трубе компенсируется сжатием газа (5). При прекращении надавливания на шток (3) газ разжимается, создает повышенное давление масла во внешней трубе. Масло из внешней трубы, через клапан (2), расположенный на дней внутренней трубы, устремляется во внутрь внутренней трубы и давит на рабочий поршень (1). Рабочий поршень начинает двигаться вверх и через клапан (2) расположенный на рабочем поршне перепускает масло в нижнюю часть внутренней трубы. Этот процесс продолжается до тех пор, пока давление во всех трех полостях не уравняется.

    Сложно? Да, не просто. Именно поэтому сейчас при производстве автомобилей двухтрубные амортизаторы используются все реже и реже.

    К достоинствам амортизаторов такого типа можно отнести:

    • Относительная простота изготовления;
    • Меньшие требования к уплотнительному кольцу штока;
    • Возможность ремонта;
    • Более плавный и мягкий ход автомобиля.

    К недостаткам можно отнести:

    • Большой риск потери своих свойств из-за смешения газа и масла;
    • Риск перегрева амортизатора из-за смешения газа и масла;
    • Замедленная реакция на неровности дороги;
    • Худшая управляемость автомобиля на неровностях дороги.

    В целом, эти амортизаторы можно использовать на автомобилях, которые передвигаются по очень хорошим дорогам или по плохим дорогам, но на очень небольших скоростях. Удовольствие честно скажу, так себе.

    На данный момент эти амортизаторы устанавливают в заднюю подвеску бюджетных автомобилей. И с каждым днем количество таких автомобилей становится все меньше и меньше.

    Однотрубные амортизаторы

    Однотрубные амортизаторы произвели настоящую революцию на рынке автомобилей. Эти амортизаторы сейчас используются практически повсеместно, от бюджетных до самых дорогих автомобилей.

    Представляют собой трубу заполненную маслом (4). В масле находится рабочий поршень (1) с клапаном (2), который присоединен к штоку (3). В нижней части амортизатора находится разделительный поршень (6), который отделяет газ от масла. Ниже разделительного поршня (6) находится газ (7) под большим давлением (20 – 25 атм).

    При надавливании на шток (3) рабочий поршень (1) сжимает под собой масло (4) и частично перепускает его через клапан (2) в верхнюю часть амортизатора. Повышенное давление под рабочим поршнем давит на разделительный диск (6) который в свою очередь сжимает газ (7). При прекращении надавливания на шток (3), сжатый раз (7) разжимается и через разделительный поршень (6) передает давление маслу (4) которое находится под рабочим поршнем (1). Давление масла толкает рабочий поршень (1) вверх, который движется вверх и перепускает через поршень (2) масло в область под собой. Этот процесс происходит до тех пор, пока давление газа, масла над и под поршнем (1) не уравновесится.

    Намного проще, мне кажется.

    К достоинствам амортизаторов такого типа можно отнести:

    • Моментальное реагирование на неровности дороги;
    • Практически эталонная управляемость автомобиля;
    • Невозможность смешения газа и масла;
    • Практически отсутствует возможность перегрева.

    К недостаткам можно отнести:

    • Невозможность ремонта;
    • Сложность изготовления уплотнительного кольца штока из-за повышенного давления;
    • Меньший комфорт на плохих дорогах.

    Признаки неисправности амортизатора

    К признакам неисправности амортизатора можно отнести:

    • Течь масла из уплотнительного кольца штока;
    • Сквозная коррозия корпуса амортизатора;
    • Люфт между штоком и корпусом амортизатора;
    • Не полное выталкивание штока на снятом амортизаторе.

    При любой из этих неисправностей следует заменить пару амортизаторов на оси автомобиля.

    Ремонт амортизатора с помощью ремкомплекта

    Сразу следует сказать, что отремонтировать можно только двухтрубные амортизаторы.

    Для ремонта вам понадобится:

    • Ремкомплект амортизатора;
    • Масло для автоматических КПП;
    • Специальный ключ для верхней крышки амортизатора;
    • Много чистой ветоши;
    • Обезжиривающий состав (очиститель тормозов).

    Все это вы можете приобрести в автомагазине.

    Для проведения процедуры ремонта амортизатора нужно поддерживать максимальную чистоту на рабочем месте. Даже самая маленькая песчинка, попавшая внутрь амортизатора, может вывести его из строя.

    Для начала следует снять амортизатор с автомобиля и очистить его корпус. После этого открутить верхнюю крышку амортизатора и разобрать его. Для пущей надежности записывайте или фотографируйте взаимное расположение деталей амортизатора. Затем, отмойте от старого масла и обезжирьте все металлические части амортизатора. Замените все резинки в амортизаторе новыми из ремкомплекта. Залейте в амортизатор новое масло и закрутите крышку. После этого следует прокачать амортизатор, для этого установите амортизатор вертикально штоком вверх и несколько раз плавно надавите на шток.

    После этих процедур амортизатор готов к установке на автомобиль.

    Замена амортизаторов

    Замену амортизаторов следует производить на вывешенном и хорошо закрепленном автомобиле. Снимите амортизатор с автомобиля. Для подвески типа МакФерсон (пружина одета на шток амортизатора) вам потребуются специальные стяжки для сжатия пружины. Сожмите пружину (внимание, очень травмоопасный момент, надежно фиксируйте пружину в сжатом состоянии) и открутите гайку на верхней опоре амортизатора. Снимите опору и пружину. Замените пыльники и отбойники амортизатора. Соберите амортизационную стойку в обратном порядке и установите ее на автомобиль.

    Несущая система

    из книги Э.Н. Орлова и Е.Р. Варченко «Автомобили УАЗ» техническое обслуживание и ремонт

    Подвеска

    Амортизаторы, установленные на автомобилях УАЗ, — гидравлические телескопические двустороннего действия. Передние и задние амортизаторы одинаковы по конструкции и взаимозаменяемы. Амортизатор (рис. 129) состоит из рабочего цилиндра и узлов: штока с поршнем в сборе, клапана сжатия и резервуара в сборе. Верхней проушиной, соединенной со штоком, амортизатор крепится к кронштейну рамы, а нижней, соединенной с резервуаром, — к мосту автомобиля.


    Рис. 129. Амортизатор:
    1 — войлочное кольцо;
    2 — защитное кольцо;
    3 — фибровая шайба;
    4 — гайка резервуара;
    5 — обойма сальника;
    6 — верхнее уплотнительное кольцо;
    7 — манжета;
    8 — нижнее уплотнительное кольцо;
    9 — направляющая втулка штока;
    10 — кожух;
    11 — шток;
    12 — перепускной клапан;
    13 — поршень;
    14 — клапан отдачи;
    15 — цилиндр;
    16 — резерв уар;
    17 — впускной клапан;
    18 — клапан сжатия;
    19 — корпус клапана сжатия;
    20 — ограничитель клапана сжатия;
    21 — проушина

    Техническое обслуживание. При каждом техническом обслуживании внешним осмотром проверяйте состояние рессор и амортизаторов. После первых 3000 км пробега подтяните гайку резервуара амортизатора.

    Через одно ТО-1 проверьте крепление рессор и амортизаторов и при необходимости подтяните.

    При ТО-2 проведите, следующие работы.

    Проверьте состояние резиновых втулок в ушках амортизатора. Изношенные втулки замените. При появлении течи через сальник штока и уплотнительные кольца подтяните гайку резервуара амортизатора. Без особой необходимости разбирать амортизатор не следует. Амортизатор во время эксплуатации специальных регулировок не требует. Снижение эффективности действия амортизатора или отказ в работе может вызываться засорением клапанных систем, осадкой пружин или поломкой деталей. Признаком неисправности амортизаторов является продолжительное раскачивание автомобиля после переезда через неровности дороги. В таких случаях амортизатор разберите, промойте и замените просевшие или поломанные детали. После пробега 100 тыс. км замените жидкость в амортизаторах.

    Характеристики стандартных амортизаторов автомобиля УАЗ

    УАЗ Патриот

    Стандартные передние амортизаторы 3162-2905006-10
    вариант крепления шток-проушина.
    Длина передних амортизаторов: минимальная — 300 мм, максимальная — 470 мм., ход — 170 мм.

    Стандартные задние амортизаторы 3162-2915006-10
    вариант крепления проушина-проушина.
    Длина передних амортизаторов: минимальная — 350 мм, максимальная — 550 мм., ход — 200 мм.

    УАЗ Хантер

    Для УАЗ Хантер,без лифта подвески, подходят передние амортизаторы с каталожными номерами 3159-2905404, 3159-2905006-01, 315195-2905006, 3160-2905404, 3160-2905006, вариант крепления проушина-проушина.
    Длина передних амортизаторов: минимальная — 320 мм, максимальная — 485 мм., ход — 165 мм.
    Втулки имеют номера : втулка головки амортизатора — 451-2905432, наружная шарнира амортизатора — 3160-2905432, внутренняя шарнира амортизатора — 3160-2905420.

    Задние амортизаторы длиннее передних. На машину без лифта подвески подходят : 3151-2915006, 315195-2915006-01, 3160-2915006-04 и 3151-2905006 от модельного ряда 3151, вариант крепления проушина-проушина.
    Длина задних амортизаторов: минимальная — 350 мм, максимальная — 560 мм. , ход — 210 мм.
    Втулки имеют такие же каталожные номера, что и для передних амортизаторов.

    УАЗ 469

    Амортизаторы на обоих мостах одинаковые, 3151-2905006
    вариант крепления проушина-проушина.
    Длина амортизаторов: минимальная — 350 мм, максимальная — 550 мм., ход — 200 мм.
    Номинальные усилия при скорости поршня 0,42 м/с, — отбой 1387Н, — сжатие 612,5Н

    УАЗ Буханка

    У автомобилей с многолистовыми рессорами амортизаторы на обоих мостах одинаковые, 3151-2905006
    вариант крепления проушина-проушина.
    Длина амортизаторов: минимальная — 350 мм, максимальная — 550 мм., ход — 200 мм.

    Для варианта с малолистовыми рессорами Передние 3962-00-2901404-96, задние 2360-00-2915404-00

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector