1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как открутить гайки приемной трубы

Как открутить гайки приемной трубы

Когда будешь прикручивать новую приемную трубу, купи латунные гайки того же размера. Они откручиваются и закручиваются свободно.

И ещё не поленись смажь всё обильно графитной смазкой. Правда когда смазка выгорать будет повонять мало-мало но графит останется где надо, чем в последствии сильно облегчишь себе жизнь если снова снимать надумаешь.

Когда будешь прикручивать новую приемную трубу, купи латунные гайки того же размера. Они откручиваются и закручиваются свободно.

Латунные можно и не сыскать. Да и надёжность у них — так себе, слабнут или срываются. Купи стальные омеднённые, они длиннее — притянут лучше. А старые лучше срезать или раскусить гайколомом — трахов меньше, гайки тоже не дефицит. Про графитку совет не лишний, поддержу, только добавлю: не поленись растолочь пару карандашей и добавить в графитку.

Можно конечно снять коллектор, т.к. при откручивании гаек шпильки можно обломать и тогда все равно прийдется проделывать эту операцию (нужно будет высверливать шпильки и нарезать резьбу).
По поводу, как добраться до других гаек, я использовал трещетку с удлинителями, иначе ни как.

Добавлю, два кардана и два удлинителя (длинный и короткий). Удобнее получается.
Принцип таков головка, кардан, короткий удлинитель, кардан, длинный удленитель и наконец вороток или трещётку (качественную ещё удобнее будет)
А латунные гайки сейчас фактически во всех магазинах запчастей по уазам продают тугриков по 10 за шт. (унас покрайней мере) обычно ставлю по две на шпильку и + гравер.

. Подозреваю, что из-за этого двигатель работает хлопками.

Двигатель работает хлобками не поэтому. У меня на одном и том же выпуске 417 работает с хлобками, а 2401 который установил на время ремонта 417 работает ровненько и чисто. Подозрение на то почему работет с хлобками это заслонка подогрева карба.
По теме откручивается карданом с 1 метровым удлинителем, если гайки совсем туго прикипели, то резаком нагреть гайку (быстрей горелки получается) и шприцом на стыке гайки и шпильки полить тормозной житкость, которую засосет во внутрь при необходимости повторить.
PS WD в большенстве случаев полное го. .

Двигатель работает хлобками не поэтому. У меня на одном и том же выпуске 417 работает с хлобками, а 2401 который установил на время ремонта 417 работает ровненько и чисто. Подозрение на то почему работет с хлобками это заслонка подогрева карба.
По теме откручивается карданом с 1 метровым удлинителем, если гайки совсем туго прикипели, то резаком нагреть гайку (быстрей горелки получается) и шприцом на стыке гайки и шпильки полить тормозной житкость, которую засосет во внутрь при необходимости повторить.
PS WD в большенстве случаев полное го. .

Заслонка подогрева — это на выаускном коллекторе которая? У меня она похоже закисла вхлам. То есть мятая приемная труба хлопки не вызывает? Чем вообще грозит замятие на половину сечения?
Спасибо!

Латунные можно и не сыскать. Да и надёжность у них — так себе, слабнут или срываются. Купи стальные омеднённые, они длиннее — притянут лучше. А старые лучше срезать или раскусить гайколомом — трахов меньше, гайки тоже не дефицит. Про графитку совет не лишний, поддержу, только добавлю: не поленись растолочь пару карандашей и добавить в графитку.

Добавлю, два кардана и два удлинителя (длинный и короткий). Удобнее получается.
Принцип таков головка, кардан, короткий удлинитель, кардан, длинный удленитель и наконец вороток или трещётку (качественную ещё удобнее будет)
А латунные гайки сейчас фактически во всех магазинах запчастей по уазам продают тугриков по 10 за шт. (унас покрайней мере) обычно ставлю по две на шпильку и + гравер.

Спасибо! Попробую соорудить штуку с карданами.

Заслонка подогрева — это на выаускном коллекторе которая? У меня она похоже закисла вхлам. То есть мятая приемная труба хлопки не вызывает? Чем вообще грозит замятие на половину сечения?
Спасибо!

Затруднён выхот отработаных газов — двигатель «душится»
Хлопки возможно от состояния клапанов и угла опережения зажигания

Сообщение от alex59 Чем вообще грозит замятие на половину сечения?
Грозит потерей от 2 до 5 л.с. ну соответствено и крутящего момента

Хлопки возможно от состояния клапанов и угла опережения зажигания

Могу точно сказать, что ни зажигание ни карбюратор не влияияют на хлобки покрайне мере у меня,

Как открутить гайки приемной трубы

Прошу подсказать, какой длины нужен удлинитель для воротка, чтобы удобно было откручивать гайки приемной трубы в месте сочленения с коллектором.

И на сколько высока вероятность их не открутить. Может есть какие-то рекомендации (отмочить WD-ой вначале и т.п.).

Да. на первой машке было грустно. все закипевшее и грани у гаек сорваны слизаны

Вороток 50 -60см ИМХО еще понадобится карданчик тк изгибы будут, уксусом вд шкой кто тормозухой проливает( тряпочку с вечера намочил и накрутил на гайку- пусть откисает до утра). Не торопиться.

ПН и за новыми гайками предварительно в магаз сходить 😉

Можно поподробнее про гайки. То есть должны быть латунные. Я когда трубу покупал, купил колечки, хомут. Спросил, что еще может понадибиться (гайки, шпильки). Сказали если что сломаешь потом придешь докупишь.

Можно поподробнее про гайки.

Продают обмеднённые гайки для этого соединения.

Как все сложно у вас. )Полметровая труба на шпильку десятку. Жестоко:)

Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Блин,у меня одного из под машины не удобно?

Имелся ввиду я думаю удлинитель чтоб снизу откручивать

Спасибо всем. Пойду докуплю чего не хватает и сегодня вечерком начну.

Всем еще раз спасибо. Операция прошла гладко. Пациент даже испугаться не успел.

По существу. Хватило двух удлинителей по 250мм. При моем росте и глубины ямы у меня оказалась достаточно устойчивая и удобная позиция. Пришел в гараж, открыл капот, побрызгал ВДшкой. Переоделся, подготовил инструмент, с ямы еще раз побрызгал. Вставил ключ и оп. Все легко открутилось. Усилий не прилагал. На одной шпильке оказалась только одна гайка, на остальных по две. Сегодня решил не собирать, что бы на радостях на накосячить, а подсобрать немного информации.

1. Осмотр коллектора показал, что металл какбуд-то толстый и мест вожможного скопления конденсата не обнаружено, значит должен послужить. Если есть другое мнение прошу высказаться.
2. По поводу смазки шпилек графитной смазкой. Мажу все резьбовые соединения, но высокотемпературные ни разу не пробовал. Точно не прикипит?
3. По поводу обтяжки прокладок. Я понян так: обжимаю с усиллием

5кг по одной гайке. Нагреваю (сколько по времени греть). Остывает. Протягиваю еще раз и закручиваю вторые гайки. Правильно? Или еще раз нагреть и убедиться что нет пропуска, а потом закручивать вторые гайки.
3.1. Только я все никак не позволю себе динамометрический ключ. 5 кг я так понимаю это не особо сильно. Может кто поделиться опытом.

4. Одному операцию сборки провернуть реально или нужен помошник, чтобы гайки наживить пока я буду трубу держать?

5кг по одной гайке. Нагреваю (сколько по времени греть). Остывает. Протягиваю еще раз и закручиваю вторые гайки. Правильно? Или еще раз нагреть и убедиться что нет пропуска, а потом закручивать вторые гайки.
Про обтяжку процесс смотри выше. Затягивай равномерно. сначала по 1 гайке на всех 4 шпильках. Прогревай, на яме на холостых. Вначале повоняет масло. не бойся. Имей на всякий пожарный случай, на готове песок и воду; горючие предметы — бензин растворители, масло убери от греха подальше.;) Пока будет работать посмотри не видно ли из под соединений струек выхлопа. Если нет можно выгнать на улицу, потом загнать. и затянуть вторые гайки.

Добавлено через 3 минуты 11 секунд
Shadow, Меня тоже пугали, что самому, без динАмОметрического ключа ничего не получится. И. ничего работает.

Про какие специальные удлинители вы тут говорите-то?
Мне хватило штатного 25 см. из набора (впритык, но хватило) и кардан не понадобился.

Не знаю, как давно оно снималось до меня (может и недавно, конечно), но все гайки открутились без проблем. Обычные стальные. Накануне вд-шкой обильно попрыскал, конечно.

Как открутить прикипевший болт (гайку). Разберем глушитель, коллектор, суппорт, также другие сложные места

Причин, почему болт может не откручиваться действительно масса. В одном случае это повреждение его физически (например — был удар), в другом случае это «прикипание» от высоких температур (встречается в горячих частях автомобиля – глушитель, коллектор, катализатор), ну и последнее это окисление (такие проблемы бывают у деталей, которые контактируют с водой – суппорта, сайлентблоки). Да и бывает что колесо сложно открутить потому как «резина» очень давно не менялась, скажем машина стояла на стоянке зимой и имеется ржавчина, которая и стопорит процесс съема. В общем, нужно с этим бороться, есть много способов начиная от специальных средств, заканчивая достаточно радикальными методами. Сегодня подробно поговорим про это …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • WD-40 и другие проникающие средства
  • Кислоты
  • Нагрев
  • Электрический нагрев
  • Физические способы
  • Болгарка или срезаем

Лично я на своей практике встречался практически с каждым из перечисленных проблем, но самое сложное это открутить болты на глушителе или коллекторе, потому как они реально прикипают от высоких температур! Кстати что-то похожее может происходить и с суппортами, ведь они достаточно сильно разогреваются при торможении, а затем резко охлаждаются (заехали в лужу). Методы условно можно разделить на химические и физические.

WD-40 и другие проникающие средства

Реально вещь очень эффективная, всем советую. Особенно если ваши болты или гайки не находятся в температурных нагрузках, а в резьбу попала вода. Это очень хорошее проникающее вещество, достаточно обработать участок и подождать полчаса. Болт или гайка в 80% случаев поддастся.

Минусами такого метода можно назвать цену конечного препарата, она достаточно велика. Хотя сейчас очень много различных аналогов, но они не полностью повторяют конечную формулу. Кстати можно сделать достаточно неплохой аналог WD-40 своими руками, по моему рецепту. Посмотрите небольшое видео, полезно.

Кислоты

Это также эффективный метод, однако, он не такой безопасный. Например, если болт или гайка находятся рядом с резиновыми изделиями то лучше его не применять, потому как кислота может разрушить мягкие материалы.

Обычно используется серная кислота высоких концентраций, если болт просто окислился, а не прикипел, то достаточно просто капнуть на резьбу – окислы отойдут и спустя несколько часов все прекрасно открутится. Если же нужно открутить «тяжелый случай» тогда вокруг шляпки делается бортик из пластилина и туда добавляется несколько капель кислоты, чтобы усилить эффект кладется еще и кусочек цинка (создается гальваническая пара). После 12 – 24 часов, практически любой болт, даже прикипевший можно открутить. Однако не всегда можно сделать такой бортик из пластилина.

Кстати на YOUTUBE полно «лайф-хаков» где для откручивания применяется «КОКА-КОЛА», в ней содержится ортофосфорная кислота, она также работает как приникающее средство, но только в легких случаях.

Лично я вам рекомендую быть осторожными с такими способами, все же концентрированная серная кислота ОПАСНА!

Нагрев

Нагрев, очень эффективен на таких сложных участках как скажем коллектор, глушитель или катализатор. Там болты реально прикипают, от высоких температур. Открутить их при помощи WD-40 не получится, а кислоту применить под машиной сложно. Поэтому здесь нужно действовать методом «клин-клина» вышибает. То есть если прикипел от нагрева, то значит нужно откручивать через него же.

Если крепление небольшое, то его можно нагреть обычным паяльником, подержать примерно 10 – 15 минут. Однако если случай тяжелый это не поможет. Здесь прекрасно работает горелка с открытым пламенем — продаются специальные баллончики. Болт разогревается чуть ли не до красного цвета, металл расширяется (эффект «прикипания» ослабляется), теперь его резко нужно охладить (желательно проникающим составом, как WD-40), получается как бы мини удар, можно смело откручивать.

Электрический нагрев

Открытый огонь это конечно хорошо, но вот только опять же есть вероятность что-нибудь спалить! Поэтому лучше применять электрический нагрев, здесь речь идет не о «паяльнике», скорее здесь принцип сварочного аппарата, но с малым напряжением.

Берется трансформатор от микроволновки, на вторичную обмотку накручивается толстый медный кабель – это нам дает напряжение в 1,5Вольта, но вот сила тока просто зашкаливает. К концам этого провода приделываются два щупа, желательно из толстых листов меди и затачиваются. Эти два щупа нужно установить в начале и конце болта (или гайки и болта). Таким образом, пойдет сильный разогрев, дальше все как с открытым источником огня, остужаем проникающим средством и откручиваем. Смотрим полезное видео, такого метода.

Физические способы

Собственно тут их всего два, однако будьте осторожны можно сорвать грани и сделаете еще хуже, итак:

  • Постукивание – берем обычный молоток и просто обстукиваем гайку или болт (не сильно, чтобы не помять), зачастую этого достаточно, окислы, ржавчина или даже «прикипание» отходит и соединение может поддаться. Если этого не происходит, попробуйте сконцентрировать удар, берем «ударную отвертку» направляем усилие на гайку или шляпку болта. НЕ НУЖНО БИТЬ ПО РЕЗЬБЕ, ЕСЛИ ЕЕ ПОМНЕТЕ, БУДЕТ ЕЩЕ ХУЖЕ, тогда только срезать.
  • Рычаг или плечо. Зачастую ключом открутить не получается, просто не хватает усилия рычага. Достаточно удлинить ручку, взять длиннее «вороток» или на ключ одеть металлическую трубу, соединение может открутиться. Однако будьте осторожны, можно сорвать грани!

Болгарка или срезаем

Пожалуй, самое последнее если ничего не помогает, да еще и если грани сорваны, то тут только – «резать»! Обычно это происходит «болгаркой», можно ножовкой по металлу, если болгаркой не подлезть (или опасно). Тут собственно и комментировать нечего, срезаем – убираем остатки – ставим новый болт (гайку).

На этом заканчиваю, хочется отметить — что в 80% случаев помогает WD-40 (или аналог который я вам показал). В остальных случаях (катализатор, коллектор, катализатор) помогает нагрев. Проверено – 100%!

Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления, будет интересно.

(14 голосов, средний: 4,50 из 5)

Как открутить гайки приемной трубы

Друзья! Знаю что тема заезженная. Но я щас занимаюсь большим ремонтом ласточки, и не могу открутить приемную трубу от коллектора. Вдшку лил. Но вы сами знаете, в каком обычно состоянии болты на выхлопе ))) как быть?
Спасибо

Комментарии 26

Привет, да лучше балты поставить, и с латуни они не прикепают.

резаком или газовой горелкой (в балончиках продаются) несколько раз грел пошло на ура только трубу в ключ вставил)

Была у меня как-то подобная проблема, провернул все три и отломил их, снял коллектор и пошёл на СТОшку к мужикам, на остатки шпилек наварили болты, нагрели горелкой и открутили. Почему не сам весь этот не хитрый ритуал проделал, потому что не было ни сварки ни горелки под рукой. Теперь шпильки принципиально не ставлю, притягиваю приёмную трубу болтами с гранями на 19. Раз в год немного шевелить их и не прикипят, можно чаще.

Добрый день, коллеги!

Система выпуска отработанных газов автомобиля работает в довольно агрессивных условиях. При работе двигателя она подвергается воздействию высоких температур, на стоянке изнутри деталей образуется конденсат, а на ходу на раскаленные детали с дороги попадают вода, грязь, снег и химические реагенты. Все это провоцирует ускоренную коррозию выпускной системы.

Далеко не всегда детали выпускной системы изготовлены коррозионностойких материалов, таких как нержавеющая сталь. Гораздо чаще производитель экономит и делает выпускную систему из обычной углеродистой стали. В итоге выпускная система довольно быстро корродирует как снаружи, так и изнутри, а ее крепеж намертво прикипает. Для демонтажа деталей приходится изрядно помучиться, если требуется ремонт, например, глушителя. Не всегда помогает применение проникающих смазок или горелок, приходится резать даже исправные детали. Еще хуже, если из-за прикипевшего крепежа ломаются шпильки выпускного коллектора, доступ к ним неудобный, плюс высверливание обломка шпильки еще то приключение.

Поэтому касательно выпускной системы, как нельзя лучше подходит первое правило медицины, что профилактика проще, эффективнее и дешевле лечения.

В этой записи рассмотрим один из аспектов такой профилактики — как подольше сохранить в хорошем состоянии крепеж выпускной системы, чтобы он даже после нескольких лет эксплуатации приемлемо откручивался без применения хирургических методов. Профилактика других деталей выпускной системы будет рассмотрена отдельно в следующих записях.

Даже такая вроде бы примитивная вещь, как крепеж выпускной системы, с течением времени тоже подвергается изменениям. К сожалению, эволюцией в положительном смысле этого слова данный процесс назвать сложно, скорее это самая настоящая деградация. По моим наблюдениям, в погоне за тотальным удешевлением производства и продукции, крепеж выпускной системы за последние 50 лет заметно деградировал. От использования качественных латунных гаек, производители опускаются до использования обычной стальной «сыромятины».

Взгляните на фото 1 и 2 ниже. 1970-е годы — в крепеже применяются латунные гайки. С 1990-х экономия приводит к их замещению на стальные омедненные. Но и это со временем оказывается накладным для производителей, и с 2000-х годов стальные гайки начинают просто покрывать лаком. И вот, наконец, финал — сегодня мы видим, как раскаленный выпускной коллектор и другие детали выпускной системы крепятся обычными стальными гайками, которые намертво прикипают уже на первых десятках тысяч км пробега.

Проблему усугубляет и то, что гайки стали заметно ниже по высоте, в результате чего резьба шпилек обгорает намного сильнее, чем с высокими гайками. Как результат — при попытке открутить гайку, она в лучшем случае выкручивается вместе со шпилькой. Намного хуже, если шпилька при откручивании гайки обламывается, тогда ремонт значительно усложняется. Более высокие гайки предохраняют резьбу шпильки от обгорания.

Увидев такое безобразие в двигателе своего Chery Tiggo 5, я заменил низенькие стальные гайки выпускного коллектора на высокие латунные от ВАЗ-2101 (номер ВАЗ 21011203019 гайка приемной трубы М8 латунь). Думаю, что проблем с демонтажом коллектора в будущем теперь не возникнет.

Применительно к выпускной системе, крайне нежелательно закручивать новый крепеж «насухую», рекомендую смазывать резьбу специальной термостойкой смазкой. Я применяю специализированную высокотемпературную керамическую смазку для деталей выпускной системы Presto Keramik-Spray (номер для заказа в интернет-магазинах 217616). Благодаря керамическим частицам, она не выгорает даже при очень высоких температурах, и крепеж даже спустя годы откручивается без труда.

Вместо простых стальных гаек, крепящих катализатор, я поставил подходящие по резьбе омедненные гайки от ВАЗ-2108 (номер ВАЗ 21081203019 — гайка M8 приемной трубы омедненная). Не латунь, но все же лучше, чем «черная» сталь. Если позже найду подходящие латунные, заменю на них.

Сильно корродирует крепеж элементов глушителя, расположенных близко к дороге. Так, всего за два года и 30 ткм пробега, от этих гаек мало что осталось, открутил их с большим трудом. Еще год-два, и соединение стало бы полностью неразборным, это видно на фото ниже:

Для деталей глушителя подошли по размеру лакированные стальные гайки от KIA (номер KIA/Hyundai 1022510003). Опять же, не латунь, но это лучше, чем просто голая сталь.

Помимо гаек, от высоких температур страдают и крепежные болты выпускной системы. Они применяются для крепления различных тепловых кожухов и экранов, кронштейнов, а также элементов глушителя. Поврежденные болты крайне желательно заменить на новые, а резьбу обработать высокотемпературной смазкой.

Как открутить болты на глушителе?

Если вы самостоятельно ремонтировали или меняли глушитель выхлопной системы автомобиля, то наверняка сталкивались с вопросом, как открутить болт глушителя? Сложности с откручиванием болтов и гаек возникают в выхлопной системе по ряду факторов, воздействующих на такое соединение. В результате гайка и болт прикипают друг к другу и физических усилий механика, иногда бывает недостаточно для того, чтобы раскрутить их.

Сложности при откручивании болтов на глушителе возникают из-за следующих факторов:

  • периодическая высокая температура нагрева соединения;
  • резкий перепад температур (когда наезжаешь на лужу);
  • интенсивные коррозионные процессы из-за повышенной влажности;
  • огромное количество грязи, в том числе и мелко абразивной.

Все это приводит со временем к тому, что открутить гайку на глушителе становиться практически невозможно. И для этого потребуется особенное вмешательство, именно об этом речь и пойдет ниже.

Механические способы откручивания

Открутить болт глушителя можно при помощи простых механических способов, которые часто дают результат. Здесь речь идет о постукивании болта. Нельзя стучать слишком сильно, так как можно отбить грани болта, после чего его можно будет только срезать. При постукивании прикипевшая составляющая подвергается ощутимым колебаниям, после чего она разрушается, и открутить болт становиться легче.

Еще один метод – это создание дополнительного плеча усилия. Его можно достичь при помощи специального воротка с удлиненной ручкой, или надеванием металлической трубы на гаечный ключ. При таком способе есть свои ограничения, так как усилие на болт получается значительным, вы рискуете вообще сорвать грани, после чего проблема только усугубиться.

Специальные проникающие жидкости

Открутить прикипевший болт на глушителе можно при помощи специальных проникающих жидкостей. Одной из самых эффективных и доступных по цене жидкостей является ВД-40 (WD-40). Вам достаточно немного смочить прикипевший болт с разных сторон и подождать несколько минут. Затем его можно будет пробовать открутить. ВД-40 имеет высокие проникающие параметры, особенно для болтовых соединений, в которые попадает вода и грязь. В большинстве случаев, а это около 80%, трудный болт можно таким образом открутить.

Есть также заменители и аналоги такой жидкости, лучше или хуже WD-40, отличающиеся по цене, можно попробовать и их, если они уже есть под рукой.

Иногда, для откручивания прикипевших болтов используют кислоту, к примеру, серную кислоту. Такой метод наиболее эффективен, если болтовое соединение окислилось в большей степени. Серную кислоту высокой концентрации капают на болтовое соединение и ждут несколько часов, затем его протирают и откручивают.

У этого метода есть несколько больших недостатов, ведь серная кислота:

  • опасна для человека, не следует допускать ее попадание на одежду и тем более на кожу;
  • разъедает любые изделия или компоненты изделий, состоящие из мягких материалов. В случае глушителя, это резиновые крепежи и прокладки;
  • не часто применяется дома для бытового применения, а специально покупать ее для откручивания болта накладно.
Нагрев прикипевшего болта

Если болт не удается раскрутить при помощи проникающей жидкости или механических усилий, то опытные механики зачастую прибегают к его нагреву. Нагревать болт следует тем больше, вплоть до красноты, чем сильнее он прикипел.

Нагрев, в этом случае, возможен двух типов:

  • открытым огнем (горелка, баллон и т.д.);
  • электрический нагрев.

С открытым огнем методика достаточно проста. Вам необходимо болт нагревать до некоторой, достаточно высокой температуры, (в течение нескольких минут), а затем резко охладить его при помощи проникающей жидкости, тем же ВД-40. После остывания его можно пробовать открутить. Такое двойное действие позволяет решить даже самые сложные случаи.

Если вы сможете подать на болтовое соединение напряжение в 1,5В, но с большой силой тока, то нагреть такое соединение можно и при помощи электричества. Такой метод вполне можно применять, однако для этого вы должны до некоторой степени разбираться в электротехнике. После нагрева электричеством, болтовое соединение также охлаждается проникающей жидкостью.

Срезание прикипевшего болта

Если прикипевший болт на глушителе не удается открутить вышеперечисленными способами, то его проще всего срезать. Срезать нужно аккуратно при помощи болгарки или пилы по металлу. Нужно быть осторожным, чтобы не повредить другие части глушителя, которые вы не планируете менять. И надо иметь некоторый опыт обращения с инструментами.

Очевидным плюсом такого метода является быстрота демонтажа глушителя. Болт и гайка не стоят дорого, тем более что лучшим вариантом после установки нового глушителя, является установка и новой системы крепления, в том числе и нового болтового соединения. Старые болты вряд ли имеет смысл использовать для новой запчасти, поэтому их срезание вполне разумное решение. Вы сможете сэкономить много своего времени.

Как открутить прикипевший болт или гайку?

Среди разъемных соединений резьбовое занимает первое место как по распространенности, так и по надежности. Однако на практике много случаев, когда развинтить резьбовую пару оказывается не просто.

Причины, по которым не удается открутить прикипевшую гайку (болт)

Существует несколько причин, по которым разобрать это простейшее соединение может оказаться затруднительно или вовсе невозможно:

  • деформация резьбы или деталей соединения, например, при сильном ударе;
  • закручивание не по резьбе с прикладыванием значительного усилия — в этом случае между поверхностями деталей существенно возрастает трение (эффект может усугубиться за счет воздействия внешних факторов);
  • окисление поверхностей деталей соединения, образование на них слоя ржавчины;
  • диффузия материалов между деталями соединения.

Последние две причины прекрасно знакомы практически каждому, в особенности автомобилистам.

Проблема в том, что шпильки, болты и гайки чаще всего выполняют из углеродистой стали. При длительном контакте с водой и кислородом воздуха (такому воздействию постоянно подвержены, например, болты на колесе) эти вещества проникают в мельчайшие зазоры, в том числе и между деталями резьбового соединения. В результате железо окисляется, образуется слой ржавчины, который увеличивает трение. Потребуется огромное усилие, чтобы сдвинуть детали с места (нередко величина превосходит показатели прочности болта, и он разрушается).

Конструкторы стараются не допускать таких неприятностей, применяя для соединений детали с защитными покрытиями или изготовленные из нержавеющих сталей. Но и это срабатывает не всегда. Если болт и гайка подвергаются тепловому воздействию (примером могут служить детали на глушителе) защитные покрытия могут нарушиться, коррозионные процессы ускоряются.

Имеет место и процесс диффузии (взаимного проникновения) материалов, детали образуют монолит, разобрать который становится сложно (с таким явлением нередко сталкиваются те, кто пытается открутить болт на коленвале).

Как открутить прикипевший болт (гайку) — основные методы

Чтобы справиться с такой задачей применяют несколько методов. Их можно условно разделить на

  • механические;
  • физические;
  • химические.

Механические методы

К ним относятся методы, которые позволяют разобрать резьбовое соединение за счет приложения механических усилий:

  • применение накидных ключей и торцевых головок вместо рожковых ключей;
  • использование рычага для увеличения усилий;
  • воздействие с переменным направлением силы;
  • акцентированное воздействие (кратковременное приложение значительного усилия или усилий в определенных точках);
  • ударное разрушение слоев окислов и ржавчины.

Рожковый ключ охватывает всего три грани гайки или головки болта. Кроме того, между ним и гранями остается некоторый зазор. В этом случае, приложить достаточное усилие для отвинчивания может оказаться проблемой — ключ может сорваться и «слизать» грани. Накидной ключ или торцевая головка охватывают все грани, что позволяет приложить большее усилие.

Для увеличения усилия можно воспользоваться рычагом – нарастить длину рукояти. При этом остается опасность зализать грани или разрушить детали крепления. Повредить можно и те детали, которые были соединены резьбовой парой.

Нередко открутить прикипевшую или приржавевшую гайку помогает смена направления – прежде чем развинтить соединение, его пытаются завинтить. Воздействие сил попеременно в разных направлениях разрушает слои ржавчины, давая ход деталям соединения.

Пример приложения кратковременно значительной силы дает метод, использующий зубило и молоток. На грани делают насечку, упирают в нее зубило (направляя его по ходу откручивания гайки) и бьют по нему молотком. В этом случае сила удара намного превосходит ту, которую можно приложить, используя гаечный ключ. Поскольку воздействие кратковременное, разрушить болт оно не может.

К сведению! Этим способом можно открутить и гайку с сорванными гранями. Это несколько проще, чем пытаться напилить новые под меньший размер ключа.

Легкое постукивание молотком по гайке и/или болту приводит к сотрясению всей конструкции и разрушению слоя ржавчины. Приходится только дозировать силу удара, чтобы не повредить детали, не деформировать резьбу. Хотя как один из методов разборки «непокорного» соединения подходит разрушение такими ударами гайки. Единственная проблема – резьбовую пару придется поменять.

Физические методы

Основаны некоторые из них на физических свойствах металлов. Из них широко применяется только один – нагрев деталей соединения. При этом материал гайки расширяется, увеличивается зазор между нею и болтом, открутить ее становится легче. Если же разогреть всю конструкцию, можно разрушить образовавшуюся ржавчину, что также даст положительный результат. Воспользоваться для этой цели следует любым источником тепла – мощным паяльником, строительным феном, паяльной лампой или другими источниками открытого огня.

Важно! Пользоваться открытым огнем рядом с деревом, горючим пластиком или легковоспламеняющимися жидкостями опасно!

Хорошей заменой открытому огню станет электрический нагрев. Для этого подойдет трансформатор (заводской или самодельный) со вторичной обмоткой с напряжением 1.1 – 1.5 В и максимальной силой тока. Через медные кабели и зажимы вторичная обмотка замыкается на болт, который надо открутить. Происходит разогрев, после чего трансформатор отключают, соединение демонтируют.

Другие физические методы используют метод смачивания поверхностей для снижения трения. Например, если позволить жидкости проникнуть в пространство между болтом и гайкой по мельчайшим каналам, трение между резьбами уменьшится и разобрать пару станет проще.

Из легко проникающих жидкостей можно воспользоваться теми, что всегда находятся под рукой у автомобилиста:

  • тормозной жидкостью;
  • антифризом;
  • керосином;
  • бензином;
  • соляркой.

Первые две содержат гликоли и эфиры – вещества с огромной проникающей способностью. Остальные относятся к алифатическим углеводородам и обладают сходным действием.

Ко второй группе относятся и такие растворители, как уайт-сприт и скипидар. Все их можно использовать для того, чтобы отвернуть прикипевшую гайку. Несколько различаются процессы только по времени.

Метод прост – намочить ветошь и положить ее на прикипевшие детали. Проникая в зазоры и поры, жидкости смазывают поверхности и разрыхляют слои ржавчины. Спустя некоторое время (от получаса до 3-4 часов) можно пробовать раскрутить соединение. Если разборка не удается – повторить процесс. Ускорить его можно периодическими легкими постукиваниями .

Эти же жидкости являются основой для «жидких ключей» — смазок специального состава, которые предлагаются в автомагазинах.

Одной из наиболее популярных у автолюбителей является WD-40, в состав которой входят минеральное масло, уайт-спирит и бензин легколетучих фракций. Эффективность такого «коктейля» проверена на практике, справляется он с приржавевшими гайками за полчаса.

К сведению! Если гайка прикипела не при попадании воды, а под действием температур – эффективность WD-40 значительно снижается.

Химические методы

Действие их основано на химическом разрушении ржавчины, образовавшейся между деталями соединения. Для этого необходимо, чтобы в зазоры между болтом и гайкой попали активные химические вещества.

Применяют для такой обработки резьбовых соединений практически любые кислоты:

  • серную;
  • соляную;
  • уксусную;
  • лимонную;
  • ортофосфорную и др.

Серную кислоту для аккумуляторного электролита или соляную кислоту для пайки радиаторов используют таким образом:

  • вокруг гайки или головки болта из пластилина организуют бортик;
  • внутрь полученной «емкости» вносят несколько капель кислоты;
  • кусочек цинка активизирует процесс, создавая гальваническую пару.

Спустя сутки после начала такой обработки раскручивается любое соединение.

Более слабые кислоты имеют меньшую эффективность, требуется или значительное их количество, или больше времени

К сведению! Ортофосфорная кислота входит в состав таких напитков, как Кока-Кола. Именно поэтому можно попытаться открутить гайку и с их помощью. Но концентрация ее невелика, сама кислота обладает низкой активностью, так что эффективна такая обработка только в «легких» случаях.

Если ничего не помогает

Если открутить гайку все же не удалось, соединение можно разрушить – срезать болгаркой.

Другой метод – высверлить болт дрелью.

Но прежде чем прибегать к таким методам, следует оценить все последствия!

Как открутить прикипевший болт или гайку? Видео

Как открутить гайки приемной трубы

P.s. в идеале 8 гайку можно открутить обычным накидным ключем если снять термостат, но как я понимаю коллектор демонтируют и без снятия вышеупомянутого (на фото у Avic он не снят)

на двух фото от Avica он в одном случае снят! Речь про термостат! 😉

В хирургической практике есть такое понятие как адекватный доступ. Т.е ширина разреза, глубина раны дает тебе возможность или нет сделать главное — хирургическое пособие, от которого зависит жизнь человека. И, если ты даже гений, но не обеспечил себе этот адекватный доступ, то результат будет плачевным, как и с гайкой номер восемь!

Начинающие хирурги обычно доступ себе делают более широким. И только с годами приходит практика с ограниченным доступом, но с выполненным пособием. и даже без снятия термостата!
Но мне памятен случай, когда зав. хир. отделением сделал разрез от пупка до позвоночника и без обезболивания и без обработки кожи антисептиками. но главное обеспечил себе ОООчень широкий доступ ради того, чтобы остановить смертельное кровотечение из почки (ножевое ранение). Если бы он пошёл привычными канонами в медицине, то больного бы родственники забирали бы из морга! А он, сука (больной), ушёл своими ногами! А сука — потому что потом в палате тушил свои бычки о свежевыкрашенные салатовые стены палаты, на которые зав. отд. годами выбивал краску.

Я так понимаю, это была бесполезная работа. А ещё была бесполезная покупка зап частей?)))

К великой радости, покупка паука планировалась на эти выходные! И вот теперь я в раздумьях, как я понимаю некое подобие пламягасителя, что у меня, немногим хуже (в плане производительности) паука?
Вопрос скорее в другом, но это уже философия) Машине 5 лет, у 1 хозяина была 2 года, у 2 хозяина (деда у которого я ее купил) — 2 года и год у меня. Пробег 50тыщ по приборам и

80-90тыщ по косвенным признакам. Дед пробег не мотал, сказал, что купил на 30 тыщах. Варкой катализатора он тоже врятли заморачивался. Следовательно это все делал 1 хозяин на пробеге до 60-70 тыщ. Ошибки 2 лямбды нету, обманки на ней тоже нет, значит машинку перепрошивали? Был ли смысл заморачиваться всем этим на свежей машине, когда кат еще не забит.

«Вокруг заржавевшей гайки делают «чашечку» из воска или пластилина, бортик которой выше уровня гайки на 3-4 мм. В нее заливают разбавленную серную кислоту и кладут кусочек цинка. Через сутки гайка легко отвернется ключом. Чашечка с кислотой и металлическим цинком на железном основании — это миниатюрный гальванический элемент. Кислота растворяет ржавчину, и образовавшиеся катионы железа восстанавливаются на поверхности цинка. А металл гайки и болта не растворяется в кислоте до тех пор, пока у нее есть контакт с цинком, поскольку цинк более активный в химическом отношении металл, чем железо. »

интересный вариант, 1 раз такой вижу) осталось только найти серную кислоту.

или проще сделать. машину наклонить ))))

Я думаю, он имел ввиду те гайки, что на верху катализатора) С другими , конечно, такой фокус, в силу их пространственной направленности, не выйдет)

А, это фото с авито, а не Вашего авто.

какое авито?)) я же написал- обнаружил проблему у себя когда кат снимал. трещина на кожухе термостата. Менял его прошлым летом и видимо сильно затянул.

Гайку завернули?
Значит и отвернуть её возможно!
Руки и мозги определяют успех!
О невозможности нужно лучше рассказывать в передаче «Спокойной ночи малыши»!
Гайку номер восемь отвернуть не могут — консилиум собирают, спецы. бл.
Стыдоба! Женам бы рассказали о своих достижениях — они бы им не дали — 100%!

Не всегда можно отвернуть, то что завернули, я уж молчу о придурках в шиномонтажах, которые загоняют болт или гайку при помощи гайковёрта, не по резьбе, а потом при отворачивании всё это ломается, и мне приходится менять шпильки, или высверливать болт. Правда всё-таки большинство, люди нормальные. А что касается выпускной системы, то там проблемы немного другие. Если долго ничего не отворачивалось, то гайки просто от температуры корродируют снаружи, и попробуйте отвернуть приёмную трубу головкой на 14, бывает набиваешь голову на13, и то она обходится. А дальше берёшь небольшое хорошее зубило, и за 3 удара гайка обычно лопается. Кстати Лачик в этом отношении, очень удобный автомобиль, ко всем гайкам на выхлопе можно подобраться. Да, ещё если грамотно рубить, то даже резьба на шпильках не страдает. Ещё по поводу веры в современную химию, если болту или шпильке суждено сломаться, то она обязательно сломается, и никакая химия вам не поможет.

ага, это для гайки на катализаторе? А ту гайку под #8 на коллекторе чем открутить? там расстояние буквально несколько см до нее — даже карданчик не достанет.

Я пользуюсь инструментом под квадрат 3/8 дюйма, есть удлинители на которых головка качается на 15 градусов. Вот таким инструментом я и отворачиваю гайку, которая рядом с термостатом.

на двух фото от Avica он в одном случае снят! Речь про термостат! 😉

В хирургической практике есть такое понятие как адекватный доступ. Т.е ширина разреза, глубина раны дает тебе возможность или нет сделать главное — хирургическое пособие, от которого зависит жизнь человека. И, если ты даже гений, но не обеспечил себе этот адекватный доступ, то результат будет плачевным, как и с гайкой номер восемь!

Начинающие хирурги обычно доступ себе делают более широким. И только с годами приходит практика с ограниченным доступом, но с выполненным пособием. и даже без снятия термостата!
Но мне памятен случай, когда зав. хир. отделением сделал разрез от пупка до позвоночника и без обезболивания и без обработки кожи антисептиками. но главное обеспечил себе ОООчень широкий доступ ради того, чтобы остановить смертельное кровотечение из почки (ножевое ранение). Если бы он пошёл привычными канонами в медицине, то больного бы родственники забирали бы из морга! А он, сука (больной), ушёл своими ногами! А сука — потому что потом в палате тушил свои бычки о свежевыкрашенные салатовые стены палаты, на которые зав. отд. годами выбивал краску.

Вот тут я с вами полностью согласен. Просто на Лачетти нет смысла чего то откручивать лишнего, что бы открутить эту гайку. А вот на современных машинах, бывает столько приходится всего демонтировать, что бы обеспечить операционное поле. И всего из за того что бы поменять копеечную деталь. А знаете чем отличается слесарь от хирурга?

Не видел таких в продаже, надо поспрашивать.

Головки идут по посадочному квадрату. Самые мелкие от 4мм и до 14мм это квадрат 1/4 дюйма, Потом идёт квадрат 3/8 дюйма, это в основном от 7мм до 19мм. Я когда работаю с мотором, в основном ими и пользуюсь. Дальше идёт квадрат 1/2 дюйма, это в основном наборы от 10мм до 32мм, Дальше идут квадраты 3/4 и 1 дюйм, это уже в основном для грузовиков. А вообще то у меня инструмента, где то за стоимость Лачетти переваливает, потому что это мой хлеб, и этим я занимаюсь уже 40 лет, и мне пока не надоело.

taras-1959 добавил 25.05.2015 в 19:11
Перед ремонтом расписку не берет?

Я думал Авик спросит, но всё равно отвечу. Хирург моет руки после того как пописал, а автослесарь перед тем как пописать.

Самостоятельная замена приемной трубы с выпускным коллектором на Лада Веста

В процессе технического обслуживания машины, порой возникает необходимость в демонтаже приемной трубы с выпускным коллектором (нейтрализатором). Сам процесс самостоятельной замены приемной трубы с выпускным коллектором на Лада Веста не отличается большой сложностью. Тем не менее, есть некоторые тонкости, которые необходимо учитывать во время работы.

Ход работ

Нужны будут инструменты:

  1. Вороток;
  2. Головка на 10;
  3. Головка на 13;
  4. Ключ на 10;
  5. Отвертка (плоская).

В первую очередь, потребуется демонтировать штатную защиту силового агрегата, который на Весте крепится 13-ю болтами. Чтобы их выкрутить, нужен ключ на 10.

Демонтаж

Сперва нужно разъединить штекера с проводкой датчиков (отмечены №12 и №13 на рисунке 8-1) от кронштейнов на самом двигателе, а также от штекеров комплекса зажигания.

Далее необходимо расконтрить 3 шайбы (№1 на рисунке 8-2) и открутить 3 гайки (отмеченные №3) шпилек фиксации допглушителя к приемной трубе с выпускным коллектором.

После выкручивается болт (указан №1 на рисунке 8-3), после еще 2 болта (под №2), а также 2 болта вместе с шайбами (отмечены №1 на рисунке 8-4), снимается коллектор и экран приемной трубы.

Затем отворачивается гайка М8, которой фиксируется кронштейн подводящей трубы насоса (водяного), и снимается шайба.

После этого нужно отпустить гайку крепления приемной трубы, что на шпильке трубы насоса (водяного).

Когда это сделано, требуется выкрутить 7 гаек, отмеченных №14 на рисунке 8-1, попутно убрав шайбы. И можно демонтировать приемную трубу с выпускным коллектором.

Следующим шагом снимаются 2 прокладки – фланца глушителя и газопровода.

После выкручивается кислородный датчик из приемной трубы с выпускным коллектором.

В конце остается только разъединить штекер кислородного датчика от кронштейнов на двигателе, а также от штекеров комплекса зажигания.

Монтаж

Самостоятельная установка приемной трубы с выпускным коллектором на Лада Веста осуществляется в обратном порядке. Но во время сборки необходимо регулировать момент затяжки, который для разных болтов отличается.

  1. Для фиксации приемной трубы к головке цилиндров нужно применять только новые гайки шпилек. Затяжка осуществляется с усилием в 21-25 Нм.
  2. Устанавливается новая прокладка газопровода.
  3. Затяжка датчиков осуществляется с усилием 40-60 Нм.
  4. Затяжка гаек осуществляется с усилием 21-25 Нм.
  5. Затяжка болтов М6 фиксации термозащитного экрана осуществляется с усилием 7-9 Нм, а болтов М8 – 18-24 Нм.
  6. Затяжка 3-х гаек фиксации допглушителя осуществляется с усилием 21-25 Нм.

На этом работы по самостоятельной замене приемной трубы с выпускным коллектором на Лада Веста завершены.

На Лада Икс Рей все делается таким же образом.

Как снять выпускной коллектор на ВАЗ-2114 8 клапанов инжектор

Решил я значит решить проблему со звуком, который был в предыдущем посте. Заехал на станцию, человек послушал, сказал нужно менять прокладку коллектора, звук есть, и это из за него “цокот”, я спросил, во сколько выйдет замена прокладки? Мне ответили что цена будет 3800-4500, тут я немного осел, ранее 2800-3500 за прокладку штанов, а тут 4000 за коллектор. Ладно, понял, поехал в магазин, взял прокладку, цена ей оказалась 170 рублей, оригинальная, я думал будет дороже, ну да ладно. Выбрал день и поехал в гараж, посмотрел какие-то видео на тему того, как менять прокладку эту, но везде пишут мол не нужно ее менять самому, очень опасно и т.п. Руки растут прямо, поэтому сделаю сам. Но к сожалению подробного образца для новичков с фотографиями я не нашел, поэтому решил сделать, потому что мало ли, кому-то будет полезно.Начнем:

Внимание, сразу предупрежу, когда вы будете откручивать коллектора, не в коем случае не допустите того, чтобы у вас упала гайки или шайба, неважно что, в отверстия впуска и выпуска!

1. Откручиваем массу на АКБ. 2.

Откручиваем пробку на бочке антифриза. 3. Снимаем систему воздухоподачи.

4. Снимаем с дросселя патрубки с антифризом. 5.

Снимаем “газульку”, так же снимаем ее крепление. 6. Снимаем с датчиков на дросселе фишки.

7. Снимаем дроссель головкой на 13, две гайки. 8.

Снимаем с рессивера оставшиеся патрубки. 9. Снимаем рессивер головкой на 13 и коротким воротком.

10. Откручиваем подачу и обратку топлива двумя ключами на 17. 11.

Откручиваем крепление топливной рампы, 2 болта 6-гранником на 5 и рычагов в видео торцового ключа. 12. Снимаем рампу.

13. Снимаем фишку с датчика. 14.

Откручиваем гайки крепление впускного коллектора головкой на 13 и коротким воротком. (могут откручиваться вместе со шпильками, это не страшно)15. Откручиваем боковые крепления впускного рессивера сверху, и снизу просто ослабляем болты.

16. Откручиваем крепление выпускного коллектора. 17.

Отодвигаем коллектор в сторону, чтобы не мешал. 18. Хорошо зачищаем поверхности впускного и выпускного коллектора, а так же плоскость на двигателе.

19. Далее устанавливаем все в обратной последовательности. Советую все болты и гайки от разных элементов складывать отдельно, чтобы потом не запутаться.

После того как все было собрано, полагаю из каналов охлаждающей жидкости, ее немного ушло в выпускной коллектор, потому что машина дымила как паровоз, и завелась не как обычно с 1 раза, а с 3, чему я очень удивился, но после того как машина поработала 15 минут, все встало на место. По итогу проехав, звук пропал, значит человек на СТО был прав. И радости нет предела, так же двигатель стал работать еще ровней.

Ушло на все провсе 4. 5 часа, при том что делал без остановки.

Думаю кому-то будет полезно, спасибо за внимание.

Полный размерОткручиваем землю

Полный размерНус, начнем все поочередно

Полный размерСоблюдаем все что на картинке

Полный размерСупер-ключ для откручивания рампы

Полный размерТам находится 2 гайки, которые крепят впускной и выпускной коллектор, нащупать их очень просто, достаточно взять головку на 13 и вороток не длинный

Полный размерВот она красавица:D

Полный размерХорошенько чистим

Полный размерВуаля, готово:D Цена вопроса: 170 ₽ Пробег: 164 000 км

Фото- и видеоинструкция для тех, кто планирует самостоятельно заменить прокладку впускного трубопровода и выпускного коллектора на ВАЗ 2114, 2113, 2115Для выполнения работ по замене прокладки впускного трубопровода вам потребуется смотровая яма или эстакада.

  1. Первым делом отсоединяем аккумулятор.
  2. Снимаем приемную трубу.
  3. Ключом на 17 мм отворачиваем гайку нижнего крепления левой штанги (гайка расположена над правым приводом переднего колеса).
  4. Ключом на 13 мм отворачиваем болт нижнего крепления правой штанги к блоку цилиндров.
  5. Снимаем ресивер
  6. Снимаем топливную рампу.
  7. На двигателе 2111 (1,5i) ключом на 13 мм отворачиваем три гайки крепления и снимаем кронштейн.
  8. Ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления монтажной проушины и снимаем ее.
  9. Ключом на 13 мм ослабляем затяжку гайки нижнего крепления кронштейна, и отворачиваем гайку верхнего крепления кронштейна.
  10. Отводим кронштейн в сторону.
  11. Ключом на 13 мм отворачиваем гайку верхнего крепления правой штанги.
  12. Снимаем правую штангу и дистанционную втулку со шпильки впускного трубопровода.
  13. Ключом на 17 мм отворачиваем гайку верхнего крепления левой штанги и снимаем штангу.
  14. Ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем четыре гайки верхнего крепления и две гайки нижнего крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора (для наглядности показано на снятой головке блока цилиндров).
  15. Снимаем впускной трубопровод.
  16. Снимаем выпускной коллектор.
  17. Снимаем со шпилек прокладку.
  18. Устанавливаем выпускной коллектор и впускной трубопровод в обратной последовательности, заменив прокладку новой.

Недавно решил открыть капот, проверить как дела. Всё ок, однако шум двигателя показался подозрительным, как у оппозитника. Поиски долго ничего не давали, а между тем в салоне стало попахивать выпускными газами. Причину кое как нашел утром, после запуска заглянув под капот и увидев задымление от катализатора. У Евро-3, -4 подобных непосредственно сам нейтрализатор закрыт ещё металлическими кожухами, что затрудняет поиск прорыва газов.В общем, купил я заранее паука 4-1 за 1350 р.

Полный размерПод один датчик кислорода, у меня прошито давно до Евро-2Кстати, ещё нашел уже потом в продаже простой коллектор 4-1 из металла или чугуна. Показался брутальным таким и стоил дешевле — 950 р. В гугле ничего похожего не нашел.Долго думал, самому ли делать, не имея ямы. Ну в общем, решил сам, но начав с самого сложного — откручивания гаек под машиной. В случае неуспеха всегда можно было съездить на станцию. Перед этим днём ранее пролил все гайки Вэдэшкой.В общем, под машиной всё оказалось не так просто — всё так прикисло, что было плюнул на всё и звонил знакомому мастеру. Однако он отфутболил на несколько дней вперед, мотивируя очередью. Решено. Сами так сами.Две шпильки коллектора сорвал, одну открутил. Кости хрустели аж, выполняя акробатические трюки под машиной лежа на прошлогодней траве.Далее перешел на верх, слил жидкость, снял дроссель и впускной коллектор.

После снятия дросселя и патрубка заметил ужасную картину — пыль на поверхностях

Полный размера тут тоже пыльВидимо, попался плохой фильтр, в последний раз стоял Невский

Полный размерСлева старый, справа упаковка нового запасного

Полный размерВроде и не сильно грязныйПыль не похожа на песок, скорее пыльца. Ну оно и понятно, крупное скорее всего улетало в цилиндры.В общем, старый фильтр легко выпал со своего места, Биг сел плотно. Всегда раньше брал биг-фильтр и проблем не было.Пришлось ехать на велосипеде за очистителем карбюратора, а патрубок и коллекторы мыть в ванной.

Форсунки кстати, не смог снять — сидят плотно. Ну и не стал их вырывать, не пропускают воздух и ладно. С ними помыл, потом просто рампу просушил

Полный размерсушатся. Мыл очистителем двигателя Grass

Еще когда откручивал топливопровод от рампы, так и не обнаружил резинового колечка на штуцере. То ли не было, то ли я потерял. В магазине ни одно не подошло, но подошло из запаса, заказанных в Китае силиконовых колечек для штока крана отопителя ЛузарВыпускной коллектор снял без проблем, ни одной поломанной шпильки. Не смог только открутить второй датчик кислорода.Общая процедура снятия и чистки заняла у меня где-то 8 часов, включая время на еду, поездки на велике до магазина и гаража, на поиски всякой дребедени, иснтрумента и упавших гаек под машину.На следующий день приступил к сборке.

Слегка прошел напильником по новому коллектору

Полный размересть немного погрешностиКрепеж чистый и смазанный (смазать пришлось шрусом, т.к. графитовую не нашел), все прилегающие поверхности и детали чистые. Красота! Как конструктор далее собирал, без сучка и задоринки. Да не совсем — впускной алюминиевый коллектор не вставал на своё место из-за упирающегося его экрана в “паука”. Пришлось таки демонтировать. Надеюсь, бензин в рампе кипеть летом не будет. Затягивал всё динамометрическим ключом требуемым моментом, тут косяков точно не будет, что где-то не дотянул и потекло или перетянул и сорвал. Советую всем такой ключ…Наступил момент Х — заводимся с первого раза и всё ок, ошибок нет, ничё не течёт- не сечёт, движок шепчет. Ура!

Далее тест на сообразительность

Как обычно, начинаем пилить.

Спиливаем кожухи нейтрализатора

Полный размерВидим трещину — источника бедЕще чуть-чуть и катализатор бы разделил выпускную на две отдельные части

Полный размерСостояние на 250 тыс км. Катализатор металлический, состояние отличное

None Потом еще заметил трещины на креплении катализатора к двигателю

None А вот нового паука никак не закрепить, непонятно чем и как. Нужно что-то выдумать, ведь на древних карбюраторных тоже было крепление “штанов”

И в послесловие скажу лишь, что разницы никакой не заметил, шум такой же, как раньше был, мощнее не стала машина. Максималку замерил, около 170 км ч так и осталась. Так что смело можно ездить с родным нейтрализатором.

С ним хоть не воняло, как от карбюраторных Жигулей. Катализатор решил оставить. Кто знает, что взбредет в голову нашим чинушкам через год-два?

Замену прокладок на впускном коллекторе ВАЗа рекомендуют делать после каждого его снятия. Но мне пришлось сделать это преждевременно, так как я обнаружил значительный подсос воздуха, который, в основном, проявлялся на холодном двигателе. Каждый холодный запуск сопровождался страшным троением.

Помимо троения на холодную наблюдался небольшой провал оборотов при резком нажатии на педаль газа. При чём как на холодном, так и на горячем моторе.

Обнаружить подсос воздуха мне помог самодельный дымогенератор из сигареты. Очень простая и примитивная штуковина, которая выручала меня неоднократно.

На моём автомобиле (Калина 1. 6 8 клапанов) установлен пластиковый впускной коллектор (ресивер). Такой же будет установлен на всех автомобилях семейства ВАЗ с 8ми клапанным двигателем 1.

6 литра (2114, 2110 и тд). В качестве прокладок выступают 4 резиновых колечка. По отзывам, черные колечки ходят намного дольше белых.

И я в этом убедился лично — эти прокладки проходили около полугода и стали пропускать воздух. На ощупь они стали пластмассовыми. К сожалению черных я не нашёл, поэтому буду устанавливать снова белые.

Что бы снять впускной коллектор (ресивер) нужно предварительно открутить гофру от воздушного фильтра, тросик газа, малые шланги вентиляции картера двигателя. Дроссель и его обогрев снимать не буду.

Крепится впускной коллектор на 5-ти шпильках — одна по центру, две по бокам. Что бы их открутить понадобится головка на 13. После отвинчивания гаек, нужно снять сам ресивер со шпилек и отвести его в сторону.

Снимите старые прокладки и протрите посадочные места от масла и грязи. Так же нужно протереть и посадочное место на двигателе.

На коллекторе есть специальные пазы для направляющих на прокладках. В пластиковый коллектор прокладки нужно устанавливать более высокой стороной. Как раз именно направляющая не даст Вам ошибиться.

Места около направляющих я дополнительно промазал герметиком по наружной стороне прокладки. Так как по ощущениям именно там кольцо вошло в канавку глубже всего. К тому же, там и было место подсоса воздуха на старых прокладках.

После всех процедур впускной коллектор можно устанавливать назад. Информацию о том, как сильно нужно затягивать крепёжные гайки я не нашёл. Затягивал на свой страх и риск.

Вот таким образом я заменил старые прокладки впускного коллектора на своей Калине на новые. Подсоса воздуха больше нет, двигатель перестал троить на холодную и в прогретом состоянии стал вести себя гораздо лучше.

Как открутить гайки приемной трубы

В выходные решил опустошить верхние катализаторы. Чек заглушу проставками.
Ребят скажите, какова вероятность того что смогу открутить гайки катализатора с нижней части без применения болгарки? Снимать полностью не собираюсь. Хочу открутить низ и выбить всю требуху ломиком снизу.
Имеются ввиду гайки под номером 3.

Будет постоянно гореть чек, увеличится расход топлива. Кроме того, без газа ты не открутишь болты приемной трубы. Там нужно серьезно греть.

Будет постоянно гореть чек, увеличится расход топлива. Кроме того, без газа ты не открутишь болты приемной трубы. Там нужно серьезно греть.

Чек заглушу, гореть не будет. Илья, а сколько у тебя будет стоить сия процедура? Снять выпускной коллектор ,выбить катализаторы, поставить обратно. С деньгами пока туго, поэтому ищу побюджетней вариант.

Чек заглушу, гореть не будет. Илья, а сколько у тебя будет стоить сия процедура? Снять выпускной коллектор ,выбить катализаторы, поставить обратно. С деньгами пока туго, поэтому ищу побюджетней вариант.

1500р. ) Но подумай трижды. ) Бензин сожрет потом много больше. )

1500р. ) Но подумай трижды. ) Бензин сожрет потом много больше. )

На моного больше бензина жрать будет? И почему? Ведь по идее двигателю будет легче дышать, а показания кисл. датчиков будут в норме. Все равно расход увеличится?
Иногда в горку с трудом заежаю +ошибка 420 переодически вылазиет.

На моного больше бензина жрать будет? И почему? Ведь по идее двигателю будет легче дышать, а показания кисл. датчиков будут в норме. Все равно расход увеличится?
Иногда в горку с трудом заежаю +ошибка 420 переодически вылазиет.

Ты заставишь датчики работать по среднему и в жару и в холод. ) Расход увеличится полюбому. )

В выходные решил опустошить верхние катализаторы.

А почему бы просто не заехать в любой специализированный ремонт глушителей? Иногда они оказываются на _ТАКОЕ_ способны — что диву даешься. Серьезно.

Меняют любые компоненты выпускного тракта на любых машинах (в том числе редких, а уж Сузуки — это просто ширпотреб 🙂

Я лично был тут:

http://www.glush.ru/index.php?id=7 — арменсервис, но всё очень грамотно, и недорого

http://www.cityglush.ru/ — тут славяне. Но дороже. А качество ровно то же.

[QUOTE=guardian;3110]А почему бы просто не заехать в любой специализированный ремонт глушителей? Иногда они оказываются на _ТАКОЕ_ способны — что диву даешься. Серьезно.

Был я на одном таком сервисе. Залезли под машину, чё то там подергали, повздыхали и и вынесли приговор на 28 рублей. Говорят у тебя катализаторы очень горячие (на ощупь) мол надо менять. И не важно что ехал по пробкам 4 часа в такую жару. И еще говорит: Если вытряхуть треий катализатор (после двух боковых) машина не будет ехать и дудет постоянно гореть ошибка. Типа надо ставить обманку. На вопрос покажи мне там хоть один датчик из-за котрого будет ошибка гореть, услышал молчание.
Во всех машина все ремонтировал сам, по мере возможности. И тут ни чего нет сложного, смущают только приржавевшие болты которые боюсь обломать.
Но выйду из отпуска и займусь этим вопросом. Ну или к Илье заеду. Там точно все по делу и без разводов.

ЗЫ. я не говорю что во всех сервисах разводят, просто вот был такой случай.

Был я на одном таком сервисе.

Попробуйте всё же первый сервис из приведенных мной. Там работает очень мастеровитый и ответственный армянин. К нему весьма недешевые аппараты ездят 🙂

Дело, конечно, ваше, но зачем делать такой жуткий колхоз? Надо просто заменить элементы выпускного тракта на новые.

Нормальный мастер снимет этот элемент, вырежет болгаркой бочку, вварит вместо неё новую, оденет обратно экран и поставит всё на место. И не надо будет колхозить датчики.

Колхоз, имхо, оправдан после последнего датчика. Иначе — непредсказуемые проблемы с управлением двигателем и расходом.

Цена вопроса составит, имхо, порядка единиц килорублей (совсем не 28).

Попробуйте всё же первый сервис из приведенных мной. Там работает очень мастеровитый и ответственный армянин. К нему весьма недешевые аппараты ездят 🙂

Дело, конечно, ваше, но зачем делать такой жуткий колхоз? Надо просто заменить элементы выпускного тракта на новые.

Нормальный мастер снимет этот элемент, вырежет болгаркой бочку, вварит вместо неё новую, оденет обратно экран и поставит всё на место. И не надо будет колхозить датчики.

Колхоз, имхо, оправдан после последнего датчика. Иначе — непредсказуемые проблемы с управлением двигателем и расходом.

Цена вопроса составит, имхо, порядка единиц килорублей (совсем не 28).

Да ни органа не расчитает «Толковый армянин» пропускную способность грандовского катализатора. Будет как раз колхоз. И кроилово ведущие к попадалову. ag:

Да ни органа не расчитает «Толковый армянин» пропускную способность грандовского катализатора.

Илья, не поясните ли, желательно с обоснованной научной точки зрения, что Вы имеете в виду под «пропускной способностью» катализатора, почему она должна быть строго определенной (как следует из ваших слов), а не плавно изменяться (без вреда) от «незабито» до «полностью забито», почему армянин должен ее рассчитывать, а не просто поставить типовой элемент, и как эта «пропускная способность» будет влиять на показания датчиков, меряющих уровень кислорода в среде.

Похоже, в моих представлениях о выпусном тракте есть некий пробел.

Илья, не поясните ли, желательно с обоснованной научной точки зрения, что Вы имеете в виду под «пропускной способностью» катализатора, почему она должна быть строго определенной (как следует из ваших слов), а не плавно изменяться (без вреда) от «незабито» до «полностью забито», почему армянин должен ее рассчитывать, а не просто поставить типовой элемент, и как эта «пропускная способность» будет влиять на показания датчиков, меряющих уровень кислорода в среде.

Похоже, в моих представлениях о выпусном тракте есть некий пробел.

Это элементарно. Если Ара врежет катализаторы от Приоры..Их сечение не позволит своевременно отвести выхлопные газы от головок ДВС, они тупо меньше по размеру, меньше сечение сот и их количество. Бочкообразная форма катов на СГВ неспроста. С точки зрения датчиков. Давление содержание примесей над катом будет выше чем под катом. Не уверен, что такая разница понравится ЭБУ, думаю. Будет гореть ошибка о неэфективной работе катов.

Это элементарно. Если Ара врежет катализаторы от Приоры..Их сечение не позволит своевременно отвести выхлопные газы от головок ДВС, они тупо меньше по размеру, меньше сечение сот и их количество. Бочкообразная форма катов на СГВ неспроста. С точки зрения датчиков. Давление содержание примесей над катом будет выше чем под катом. Не уверен, что такая разница понравится ЭБУ, думаю. Будет гореть ошибка о неэфективной работе катов.

Я думаю, армянин (коих, кстати, знаю многих, и многие достойны всяческого уважения, а не унизительного «Ара») врежет не катализаторы от приоры, а типовой элемент со своего склада, выбранный по объему и мощности двигателя. Который он до этого ставил на пару-тройку сотен таких сузук, с положительным результатом.

Для этого не понадобится сложный рассчёт. Для этого вообще не понадобится рассчёт. Будет достаточно опыта.

Ибо «пропускная способность» должна быть просто достаточной, а не какой-либо определенной.

«Недостаточная» пропускная способность будет очевидна сразу — машина не заведется (как если заткнуть шарфом выхлопную трубу, помните «Трех танкистов и собаку»?), либо заведется с явно повышенными оборотами ХХ и будет ехать очень плохо.

ЭБУ может понравиться или не понравиться только содержание кислорода, а не каких-то там примесей. Ибо именно этот физический параметр меряет кислородный датчик.

Если я не прав, прошу указать мне на мои ошибки.

Я думаю, армянин (коих, кстати, знаю многих, и многие достойны всяческого уважения, а не унизительного «Ара») врежет не катализаторы от приоры, а типовой элемент со своего склада, выбранный по объему и мощности двигателя. Который он до этого ставил на пару-тройку сотен таких сузук, с положительным результатом.

Для этого не понадобится сложный рассчёт. Для этого вообще не понадобится рассчёт. Будет достаточно опыта.

Ибо «пропускная способность» должна быть просто достаточной, а не какой-либо определенной.

«Недостаточная» пропускная способность будет очевидна сразу — машина не заведется (как если заткнуть шарфом выхлопную трубу, помните «Трех танкистов и собаку»?), либо заведется с явно повышенными оборотами ХХ и будет ехать очень плохо.

ЭБУ может понравиться или не понравиться только содержание кислорода, а не каких-то там примесей. Ибо именно этот физический параметр меряет кислородный датчик.

Если я не прав, прошу указать мне на мои ошибки.

Изначально все это гадание на кофейной гуще. Достаточная..Недоста точная пропускная. Должна быть РАСЧЕТНАЯ. Только в этом случае ТТХ ДВС будут правильными. Не существует типовых катов на СГВ, хотя бы потому, что кат идет вместе с выпускным коллектором. Самодеятельность полюбому. Переделываем мы такие «Шедевры» регулярно. Могу кинуть фотки катов которые почти как настоящие, а радости никакой. ) Горит чек и хуже ТТХ при разгоне и расход топлива больше.

Изначально все это гадание на кофейной гуще. Достаточная..Недоста точная пропускная. Должна быть РАСЧЕТНАЯ. Только в этом случае ТТХ ДВС будут правильными. Не существует типовых катов на СГВ, хотя бы потому, что кат идет вместе с выпускным коллектором. Самодеятельность полюбому. Переделываем мы такие «Шедевры» регулярно. Могу кинуть фотки катов которые почти как настоящие, а радости никакой. ) Горит чек и хуже ТТХ при разгоне и расход топлива больше.

Р.S АРА-Это не только попугай. По армянски-Это друг.

Достаточная..Недостаточная пропускная. Должна быть РАСЧЕТНАЯ

Да нет у них «расчетной пропускной способности». Есть плавно (или не очень) изменяющаяся со временем от «большой» до «нулевой».

P.S. Ара — это не «друг». Это армянское имя. И называть армян «арами» — примерно так же некультурно, как русских «Иванами». А то, что Вы ошибочно имели ввиду — это «ахпер» — то есть «брат».

Да нет у них «расчетной пропускной способности». Есть плавно (или не очень) изменяющаяся со временем от «большой» до «нулевой».

P.S. Ара — это не «друг». Это армянское имя. И называть армян «арами» — примерно так же некультурно, как русских «Иванами». А то, что Вы ошибочно имели ввиду — это «ахпер» — то есть «брат».

Пропускная способность есть. В этом я понимаю лучше чем в Армянах. Попробуйте изменить сечение-Увидите сами.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector