2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

НУ НАКОНЕЦ-ТО! Замена тормозных дисков и колодок

НУ НАКОНЕЦ-ТО! Замена тормозных дисков и колодок

«Вот оно какое наше лето…» (с)

Привет всем читателям моего БЖ!

Маленькая предыстория… Заехав как-то в сервис на диагностику подвески попросил мастера глянуть тормозные диски. Ответ меня не особо обрадовал: «Надо менять, уже выработка да и волнистые они». Думаю «Эхххх».
Пришёл домой, заказал на экзисте тормозные диски Brembo и колодки Bosch. Было это 23 апреля сего года, забрал их 30 апреля с надеждой в майские праздники всё это дело поменять.

Значится, один из майских праздников, я вышел к машине в предвкушнении, и понеслась…
Снял колесо — тут всё норм
Давай снимать суппорт — болт не откручивается, но, в итоге, открутился.
Подошла очередь к двум болтам, которые крепят скобу суппорта к поворотному кулаку. Попробовал одеть головку на 14 — не налезла, на 16 — тоже, на 17 — и та не лезет, 18 — большая. Что за?! Пробую накидной ключ на 17 — налазит, но, прокручивается… Засовываю голову и что я вижу?! ПРАВИЛЬНО! ШЕСТИГРАННИК!

Почему-то этот момент в руководстве я пропустил…
Всё собрал, попёр домой. Гугл сказал, что нужен шестигранник на 10. Прихожу в магазин, покупаю заветный ключ за 67 рублей и иду делать вторую попытку.
Значит, всё опять разбираю, добираюсь до оставшихся двух заветных болтов, обильно брызгаю WD’шкой и «жидким ключом», вставляю ключ, прикладываю усилие. ЧУВСТВУЮ, КАК ПОВОРАЧИВАЕТСЯ! Обрадовался))) На самом деле поворачивался не болт, а ключ… В итоге он стал тупо круглым…

Позвонил девушке, говорю, что пока поменять не смог. Она перезванивает, мол, приезжай в гараж к отцу. Собрался, поехал…
Попробовали открутить другой стороной ключа, предварительно одев накидной ключ на 10, а уже на него одев трубу. Итог — другой конец ключа тоже круглый.
Нашли советский ключ на 12. Сказали, что хороший. Стачиваем его до 10, пробуем открутить — он тоже круглый…
Пробуем открутить газовым ключом — круглая головка болта с насечками становится гладкой, газовый ключ слегка погнут…

Звоню Лёхе alkash , далее диалог:
-Лёха! Ты у себя диски тормозные менял?
-Да
-А как открутил 2 болта? Которые скобу к кулаку крепят
-Побрызгал WD и спокойно открутил
-Фак…

Звоню Сане aleksandr96rus . спрашиваю, как можно открутить
-Круглый говоришь ключ стал? А приезжай ко мне, у меня есть хороший ключ)
-Я на бенз больше потрачу
-Тогда надо купить какой-нить Немецкий ключ, они прочные, но и стоят денег
-А ещё варианты?
-Газовый ключ
-Пробовал, головка болта стала гладкой, ключ погнул
Ну и ещё 7 минут разговора о жизни))))

Прибыв ни с чем домой начал читать как можно выйти из такой ситуации. Советов было много: от банального WD до брутального спилить болгаркой и наварить гайку.
WD и жидким ключом брызгал, кока колой обливал, стучал — ничего не помогало…
В один из майских праздников из второй партии пошёл купил набор немецких шестигранников из закаленого железа за 390 рублей

Попробовал открутить им, но не хватило усилий((( А трубы никакой не было((( Решил, что на неделе ещё попробую…

Сегодня решил попробовать)))) Честно — хотел заехать на яму, снизу одеть ключ и огроменнейщую трубу и с разбегу прыгнуть на неё, чтоб немного ослабить, а уж потом спокойно поменять. И тут я не смог остановится))))
Небольшой ман с комментариями
Начал с водительской стороны. Снял колесо, вывернул руль, начал откручивать суппорт. Верхний болт выкрутился на ура, нижний не хотел.
И прыгал я на ключе, и стучал по нему — ни в какую. Подходит водила из гаража, смотрит на всё это, говорит
-А чего не верхний откручиваешь?
-Дык он норм открутился, но если его снять, то когда нижний откручиваешь — суппорт смещается, тормозной шланг натягивается, не гуд
-А ты в ту сторону крутишь?)))
-БЛ*!
Предложил ещё адский трещеточный ключ, я даже не успел напрячься как болт был уже выкручен.
По поводу трубы… Я жоооооооосткооооо затупиииииил! Мне дали свечной ключ! Одел его на шестигранник ииии… И всё тип-топ! Приложил небольшое усилие и выкрутил его совершенно спокойно))))

Стопорный вынт открутился ваще легко. Снял старый диск, поставил новый, закрутил новый стопорный винт (идёт в комплекте с дисками), покрутил его — где-то трёт. Пригляделся — какой-то металлический лист на кулаке. Немного его отогнул, снова крутанул — тишинаааа))))
Прикрутил скобу, вставил колодки, одел суппорт — кра-со-та!

Как открутить тормозную трубку, если она закисла

Двигатель внутреннего сгорания и другие агрегаты автомобиля работают при высоких температурах, из-за чего велик риск прикипания деталей, особенно если водитель не проводит регулярные профилактические работы. Одной из деталей, сложности с демонтажем которой могут возникнуть, является тормозная трубка. В рамках данной статьи мы рассмотрим, как открутить тормозную трубку, если она закисла, от тормозного шланга, суппорта или цилиндра. Наиболее актуальна данная проблема для российских автомобилей, но может столкнуться с ней и владелец иномарки, особенно если за долгий период эксплуатации машины тормозная жидкость не менялась и не возникала необходимость откручивать тормозную трубку.

Что собой представляет тормозная трубка

Тормозная трубка – это соединительный элемент, который крепится в суппорта, тормозные цилиндры и прикручивается к резиновым шлангам при помощи надетых гаек. Проблема с прикипанием возникает именно в резьбовых соединениях. При попытке открутить гайки тормозной трубки, неопытный водитель гаечным ключом может сорвать грани крепежного элемента, из-за чего возникнет еще больше проблем с демонтажем.

Из-за чего прикипает тормозная трубка

Как известно, главная причина прикипания любого элемента в автомобиле – работа при повышенной температуре. Если в двигателе внутреннего сгорания очевидно, что имеется высокая температура в процессе работы, то у водителей может возникать вопрос, что является причиной закисания тормозной трубки. Все очень просто, в процессе торможения автомобиля, суппорта и барабаны поглощают энергию, соответственно, выделяется тепло, и компоненты системы торможения сильно нагреваются. Когда на эти компоненты попадает вода, например, при наезде на лужу, они резко охлаждаются, из-за чего и возникает прикипание.

Также не стоит забывать про различные химикаты, грязь и прочие жидкости, которые с дороги попадают на тормозную трубку и ее крепежный механизм. Помимо этого, если тормозная жидкость автомобиля имеет большое количество воды, она начинает окислять элементы системы изнутри, в том числе и соединение тормозной трубки.

Как открутить тормозную трубку, если она закисла

Сложности с откручиванием гайки тормозной трубы имеют две стадии. Проще решить проблему, когда грани гайки не сорваны, то есть водитель не пытался приложить усилия, чтобы открутить тормозную трубку. В такой ситуации можно удачно демонтировать трубку, чтобы использовать ее в будущем. Если же грани гайки сорваны, скорее всего, с тормозной трубкой можно попрощаться.

Если грани не сорваны

Приведем общие советы, как открутить тормозную трубку, если она закисла, но грани гайки не были сорваны:

  • Перед тем как приступать к попыткам открутить гайку, нужно очистить место крепления. Часто гайки тормозной трубки настолько покрываются грязью, что их за ней даже не увидеть;
  • Далее возьмите жидкость для снятия болтов. Специальные растворы можно приобрести в автомобильных магазинах, либо использоваться хорошо знакомую массам жидкость WD-40. Важно: После нанесения жидкости подождите около 30 минут, чтобы она подействовала и закисление максимально «растаяло»;
  • Для откручивания тормозной трубки потребуется специальный ключ с дополнительным болтом для максимального крепления. Набросьте его на гайку, закрутите болт и открутите тормозную трубку.

Придерживаясь описанным выше рекомендациям, практически всегда удается открутить тормозную трубку, если она закисла. Но при серьезном закисании, особенно если элементы окислены изнутри, грани могут сорваться.

Если грани сорваны

Если изначально вы пробовали открутить гайку тормозной трубки при помощи обычного ключа, но сорвали грани, все же рекомендуем опробовать применить ключ с болтом, а также жидкость WD-40, о чем речь шла выше. Когда это не помогает избавиться от проблемы, остается срезать тормозную трубку и далее демонтировать суппорт или цилиндр, чтобы открутить оставшуюся гайку. Здесь важно будет подобрать ключ с головкой для сорванных граней, то есть у которого усилие при воздействии идет на грани гайки, а не на углы.

Обратите внимание: Если не удается открутить болт даже при помощи головок для сорванных гаек, сперва попробуйте немного напильником заточить гайку, задав углы, к которым может быть приложено усилие.

Также нужно помнить про еще два верных способа открутить сорванную гайку – использовать сверло (после высверливания потребуется нарезать резьбу, что непросто сделать в гаражных условиях без специальных инструментов) или приварить к гайке с сорванными гранями гайку большего диаметра, после чего ее открутить.

прикипел болт на колодках

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

давно здесь сидит

  • Свой
  • 352 сообщений
    • Город: Москва
    • Мотоцикл: Honda Africa Twin

    Сегодня решил почистить передние колодки, смазать поршни.

    Кто то с дури затянул болты

    Сообщение отредактировал Butcher: 22 April 2015 — 23:01

    • Цитировать выделенное

    давно живет здесь

  • Свой
  • 2935 сообщений
    • Город: Москва, Россия
    • Мотоцикл: с 2005 года наTA-400V 93 г.в.

    Как потом менять колодки — вот вопрос. может кто сталкивался ?

    ты же сам ответил ударной отвёрткой.

    Только биты другие нужны, может торкс сточенный.

    • Цитировать выделенное

    давно здесь сидит

  • Свой
  • 352 сообщений
    • Город: Москва
    • Мотоцикл: Honda Africa Twin
    • Цитировать выделенное

    давно живет здесь

  • Свой
  • 3732 сообщений
    • Город: Московская обл., Родники
    • Мотоцикл: BROS400, XL400V, AP650, R1100GS — были, F650CS — есть

    А весь этот суппорт не повернётся на нижнем болте? Вроде верхний откручиваешь, на нижнем в бок поворачиваешь и колодки вынимаешь

    • Цитировать выделенное

    давно здесь сидит

  • Свой
  • 425 сообщений
    • Город: москва
    • Мотоцикл: та 650 и клх250

    снимать суппорт.класть набок .воронка из пластилина.наливать азотной кислоты.2часа-вся сталь сьедена.потом найти новую направляющую.

    • Цитировать выделенное

    давно здесь сидит

  • Свой
  • 352 сообщений
    • Город: Москва
    • Мотоцикл: Honda Africa Twin

    Новая направляющая уже заказана на exist.
    Колодки меняются просто — выкручиваешь втулку отверткой, выкручиваешь напоавляющую шестигранником, заменяешь колодки. Возможно сами суппорта снимать не надо. Вот только я эту гребанную направляющую не могу открутить. На другом суппорте шестигранник согнулся но сорвал направляющую. Здесь в никакую, даже с помощью плеча. Гнется, срывает шлицы и пофиг .

    http://www.hondaworl. 900_category_3/

    Направляющая 18 продевается в уши колодки 2. Пока ее не открутишь — не поменяешь колодки

    Сообщение отредактировал Butcher: 23 April 2015 — 00:24

    • Цитировать выделенное

    давно здесь сидит

  • Свой
  • 414 сообщений
    • Город: 77 rus
    • Мотоцикл: был XL700, теперь GL1800 и dio28

    попробуй весь суппорт нагреть, а на направляющую потом полить газом для зажигалок из баллончика — он моментально охлаждает. может отпустит

    • Цитировать выделенное

    Простой И Злобный ДимЕЦ

  • Купец-коробейник
  • 8039 сообщений
    • Город: наш адрес не дом и не улица(с), Россия
    • Мотоцикл: XL-600VX

    Новая направляющая уже заказана на exist.

    делать тебе нефиг — у нас в наличии

    угу. если ты подогревал хотя бы до 30-40градусов, а не при комнатной

    Тот что на фото смог открутить только ударной отверткой.

    и это — нормально и правильно. Обратно собирать строго по медной или графитной смазке

    направляющую потом полить газом для зажигалок из баллончика — он моментально охлаждает. может отпустит

    как вариант — пшикнуть аэрозольным очистителем карбюраторов. и греть не промышленным феном, а газовой горелкой — нужен быстрый местный нагрев с последующим резким охлаждением.

    если нет желания с азотной кислотой играться, то:

    — обрезаем самый кончик этого пальца ввнтури суппорта.

    — загибаем оставшийся хвостик как можно дальше от головки

    — мощно греем газовой горелкой ближе к головке, пытаясь прокрутить за этот хвостик.

    — Выкручиваем сколько можно, срезаем остаток под корешок

    — вбиваем в слизанную головку Торкс (звёздочку) подходящую, выкручиваем останки.

    не перегреть тело суппорта — коробление цилиндра, деформация проушины

    • Цитировать выделенное

    давно здесь сидит

  • Свой
  • 352 сообщений
    • Город: Москва
    • Мотоцикл: Honda Africa Twin

    снимать суппорт.класть набок .воронка из пластилина.наливать азотной кислоты.2часа-вся сталь сьедена.потом найти новую направляющую.

    Ты про эту технологию ?

    • Цитировать выделенное

  • Свой
  • 9247 сообщений
    • Город: москва Строгино.
    • Мотоцикл: иж. xl-600

    Форум курите господа. Всё разжёвано и написано. Приобретайте отличные ключи. Всё откручивается отлично после 22лет на фиксаторе резьбы. Даже добавить нечего.

    Вчера даже гайки 4 шт. проверил на переднем колесе. Было страшно, открутились, закрутил с графиткой. Пальцы суппорта тоже с графиткой закрутил.

    Направляющие делают на форуме Африка твин. Стоимость 150р..

    Как открутить заржавевший болт

    С подобной проблемой наверняка сталкивались многие. Попробуем обобщить те рекомендации и способы, которые активно применяются на просторах нашей необъятной родины, ибо «голь на выдумку хитра», а отечественные автомобили и производители крепежа далеко не всегда радуют нас качеством деталей и их защитой от воздействия влаги и долгой эксплуатации.

    Для начала несколько рекомендаций, которые возможно помогут Вам избежать проблемы до ее появления:

    Во-первых – покупайте качественный автокрепеж
    Не стоит пренебрегать даже малейшей возможностью убедиться, что приобретаемый Вами болт изготовлен с соблюдением необходимых норм, из качественного сырья и соответствует своему классу прочности. Поэтому ищем на автокрепеже «клеймо» производителя. Для автокрепежа на ВАЗ и КАМаЗ лучше всего будет увидет знак ОАО «БелЗАН» , для автокрепежа на ГАЗ, УАЗ, МАЗ и других – знак завода «Красная Этна». Бебелевский завод славится качеством автомобильного крепежа, но и цены у него повыше, крепеж производства Красной Этны стоит дешевле, но обеспечивает стабильное качество.

    Не допустить прикипание деталей
    При закручивании болта, шпильки или гайки стоит самому побеспокоиться о том, как не допустить «прикипание» деталей. Самые простые способы – это смазывать крепеж перед закручиванием любой слабощелочной смазкой, в самом простом случае – вазелином с графитовым порошком. Такая мера предосторожности позволяет легко открутить деталь и после нескольких лет нахождения на открытом воздухе.

    Использовать качественные инструменты
    Используйте качественные инструменты, и используйте их правильно. Не стоит пренебрегать нормами затяжки крепежа в тех случаях, когда они предусмотрены для данного узла. Кстати такие нормы есть практически для всего ассортимента автомобильного крепежа в зависимости от его размеров. Отраслевой стандарт затяжки резьбовых соединений Вы можете посмотреть здесь.

    Но предположим, что уже поздно скорбеть о некачественном автокрепеже, и перед нами стоит задача отвернуть заржавевшую гайку или «прикипевший» болт. Что ж, еще не все потеряно, достаточно правильно подойти к возникшей проблеме.

    1. Воспользуйтесь тормозной жидкостью, скипидаром, керосином, олеиновой кислотой или популярными «проникающими» смазками, например WD, чтобы подготовить крепеж к откручиванию. Полейте болт/гайку, при сильном загрязнении лучше обернуть тряпкой смоченной в этих жидкостях, можно постукивать по детали молотком, улучшая проникновение смазки в соединение.

    2. Используйте для откручивания автокрепежа правильные и качественные инструменты. Используйте головки, накидные или «газовые» ключи, а не рожковые. Можно конечно использовать профессиональные инструменты из Германии, но в реальности достаточно отказаться от китайских поделок, чтобы получить приемлемый результат.

    3. Откручивайте деталь «враскачку», как бы прорезая резьбу. Это также поможем более полному проникновению используемой вами смазки вглубь резьбового соединения.

    Если предыдущие советы не возымели успеха, пора переходить к народным средствам:

    1. Первый способ давно известен под название «русский ключ». В зависимости от размеров болта возьмите прочную плоскую отвертку или зубило и с помощью молотка попытайтесь ударами открутить упирающуюся деталь.

    2. Второй способ заключается в нагреве детали с помощью сильного паяльника, промышленного фена, паяльной лампы или обычной газовой конфорки. После разогрева попытайтесь открутить болт. В некоторых случаях помогает «экстремальный» вариант – резкое охлаждение детали, но может привести к непредсказуемым последствиям.

    3. В третьем случае в борьбе с автокрепежом нам на помощь приходит наука – вокруг головки болта или гайки делается бортик из воска или пластилина. В образовавшуюся чашечку кладется кусочек цинка и наливается серная кислота. В получившемся гальваническом элементе кислота разъедает ржавчину и восстанавливает железо на поверхности цинка. Гайка или болт не подвергаются воздействию кислоты, поскольку цинк более химически активный металл. Через сутки Вы скорее всего легко отвернете проблемную деталь.

    [blockquote1]Остается рассмотреть последний вопрос – что делать если крепеж был некачественным или пострадал от внешних факторов, и мы уже «сорвали» болт или гайку,а на поверхности детали у нас едва-едва торчат остатки болта или шпильки.[/blockquote1]

    В данном случае есть два основных способа:

    1. Аккуратно привариваем гайку или какой-нибудь рычаг к остаткам крепежной детали и с соблюдением всех предыдущих рекомендаций пытаемся таки открутить ее.
    2. Так же аккуратно высверливаем остатки болта и удаляем остатки резьбы из соединения.

    Надеюсь, что представленная Вам «народная медицина» поможет Вам в борьбе с ржавыми деталями.
    Покупайте качественный автомобильный крепеж, и помните, что скупой платит дважды.

    Как открутить прикипевший болт – видео

    Как открутить штуцер прокачки тормозов

    Пришлось мне буквально позавчера заниматься этой процедурой. А поскольку наткнулся на пару интересных моментов, решил поделиться с народом опытом. Отказался у меня на переднем суппорте выкручиваться штуцер прокачки. Сначала упирался, а потом и вовсе сломался. И сломался, гад, под самый корешок, ничем не зацепить его. Стал я пробовать разные методы. 1.Попытался выкрутить молотком и зубилом, нанося удары по касательной к окружности. Проверенный на другом крепеже способ. Не сработал. Металл очень мягкий и с отверстием по центру. Мнется даже при применении пробойника с затупленным жалом, не говоря уже про зубило. 2.Применение экстракторов или аналогов. Забил звездочку TORX. В итоге при попытке открутить, звездочка обломалась и обломок остался торчать в злополучном штуцере. Обломок я достал плоскогубцами, расковыряв металл вокруг небольшим зубилом. Поразмыслив, дальше рисковать, с уже приобретенными экстракторами я не стал. Перспектива высверливать инструментальную сталь совсем не прельщала (был опыт. Сверло упрочненное добавкой кобальта не берет). Но если кто-то все же решит попробовать этот метод, есть один совет-берите экстрактор по возможности максимально толстый для данной резьбы. Обычно на коробке написано какой номер экстрактора для какого диапазона резьбы подходит. Мой злополучный TORX сломался только потому, что был не предназначен для момента который нужен для откручивания резьбы М8. Так что если у вас резьба, например, как у меня М8, а есть два экстрактора М3-М8 и М8-М10, то лучше выбрать второй…чтобы потом не пожалеть. 3.Намучавшись, я решился высверлить резьбу. Опережая рассказ, сразу скажу что это самый удачный способ попробованный мной и если снова будет проблемы со штуцером, я сразу перейду к нему. Высверлить резьбу без снятия суппорта с машины-невозможно. Нужно суппорт снять и закрепить в тисках. Ветошью необходимо заглушить отверстие, куда вкручивается тормозной шланг, иначе зальете все вокруг тормозной жидкостью, будет грязно.

    Непосредственно для высверливания и нарезания новой резьбы понадобится легкая дрель(тяжелым инструментом сложно соблюсти точность), прочное и острое сверло и набор из двух метчиков. Нужен именно набор метчиков, т.к. он состоит из двух типов метчиков-для нарезания резьбы в глухих и в сквозных отверстиях. А отдельно метчики для глухих отверстий в продаже я лично не встречал. Сверло выбираем диаметра, который применяют для сверления перед нарезанием вашей резьбы. В моем случае резьба М8*1,5 сверло с добавлением кобальта диаметром 6,8 мм.

    Перед тем как сверлить, необходимо определить глубину сверления. Это важно. Для обеспечения герметичности, в конце резьбы в суппорте выполнен специальный конус, в него садится такой же ответный конус штуцера прокачки и тем самым обеспечивается герметичное уплотнение при закручивании. Если этот конус нарушить, потом будет очень сложно его восстановить и добиться герметичности соединения штуцер-суппорт. Определить глубину сверления можно только одним способом-придется снять суппорт с другой стороны авто, выкрутить из него штуцер прокачки и замерить глубину до начала конуса. В моем случае это 10мм (для MB W201). Теперь сверлим. Аккуратно, не спеша, точно контролируя соосность сверла, оси штуцера. Сверлим в несколько приемов, очищаем отверстие от стружки и контролируем процесс. Когда выбрали замеренную глубину сверления, нужно остановиться, взять пробойник и нанося удары расшевелить остаток высверливаемого штуцера и удалить его. Так удастся сохранить посадочный конус нетронутым. Если что-то пошло не так-остаток штуцера не удаляется или вы увлеклись и высверлили большую глубину чем требуется, мы останавливаемся, берем сверло по-тоньше и по центру дна отверстия сверлим меньшее отверстие, в моем случае 3мм.Это диаметр канала прокачки. Далее, нужно создать новый посадочный конус. Для этого мы берем новый штуцер прокачки, замеряем его толщину у конуса, берем сверло соответствующего диаметра и затачиваем его по образцу конуса на штуцере прокачки. После этого аккуратно, стараясь точно соблюсти центровку, сверлим. После сверления удаляем стружку и нарезаем резьбу. Если диаметр сверла был подобран правильно, то это скорее процесс очистки старой резьбы от остатков штуцера. Для начала я прошел насколько возможно метчиком для сквозных отверстий-он плавно и легче заходит на витки старой резьбы. А затем применил метчик для глухих отверстий и нарезал резьбу до конца.

    Особенности отворачивания заржавевшей трубки

    Детали тормозной системы (ТС), кроме «расходников», служат достаточно долго, в основном на машине меняются колодки и при необходимости диски. Соединения тормозных трубок (ТТ), цилиндров, шлангов со временем «закисают» по ряду причин:

    • на детали, находящиеся внизу автомобиля, с дороги летит грязь, соль, попадает влага;
    • влияет перепад температур – при взаимодействии колодок с барабанами/ дисками происходит разогрев, при попадании воды, снежной «каши» – резкое охлаждение;
    • гайки, штуцеры, болты долгое время не отворачиваются, происходит своего рода прикипание.

    Отвернуть прикипевшую ТТ от рабочего цилиндра после большого пробега (допустим, после 100 тыс. км) проблематично в том случае, если вы не знаете, как это сделать грамотно, ведь многие в руки берут обычный рожковый ключ. Как правило, на штуцере ключ сразу проскакивает, закатываются грани, после действительно возникают трудности с отсоединением ТТ, приходится обращаться к специалистам.

    Основные правила откручивания трубки:

      пользоваться нужно только специальным разрезным ключом с фиксирующим болтом;

  • прежде чем начать отворачивание, необходимо основательно очистить части соединения от грязи;
  • перед началом работы следует произвести обработку WD-40, подождать минут 5-10, чтобы «вэдэшка» отъела ржавчину;
  • в отдельных случаях не вредно открутить штуцер для прокачки тормозов, так как он будет мешаться, к тому же его можно нечаянно сломать.
  • Специальным ключом пользоваться достаточно просто: скручиваем зажимной болтик, насаживаем ключ на штуцер, наживляем и зажимаем болт так, чтобы шестигранник был плотно обхвачен, без люфтов. После этого начинаем откручивание, но большого усилия применять нельзя, можно отломить трубку.

    В условиях автосервиса нередко пользуются газовым резаком, производят нагрев соединения. Но здесь нагревать нужно предельно аккуратно, не исключено, что пострадают манжеты цилиндра.



    Как открутить заржавевший болт

    Поговорим об извечной проблеме тысяч автомобилистов, если не миллионов. Ее обсуждают все, кому не лень, а мы тоже не из бездельников, так что рассмотрим проблему, когда не удается открутить болт. Он прикипел, заржавел, был элементарно туго затянут и так далее. Гаечным ключом тут, по идее, делать нечего. А чем же тогда вооружиться?

    Итак, что делать, если болт не откручивается, неужели спиливать? Нет, надо сначала понять, почему прикипел болт, и обычно это происходит из-за влаги. Она вызывает коррозию, которая усложняет извлечение крепежа. Многие автомобилисты по ошибке начинают расшатывать болт, пытаясь отвернуть его ключом изо всех сил. Но элемент можно сломать, прикладывая к нему слишком много энергии. Тогда вопрос, как открутить прикипевший болт, окажется еще более сложным.

    Важно знать, что делать, если болт прикипел, «бывалые» соображают, как его ослабить и не повредить. Долгая неподвижность и воздействие определенных условий привели к тому, что вы не знаете, как открутить заржавевший болт, ведь он настолько ржавый, что руки тянутся к болгарке. Кто-то пытается даже еще больше затянуть такие крепежи, но тут есть риск пораниться. В общем, приложение физических усилий больше вредно, чем полезно.

    Надо купить раствор для удаления ржавчины в аэрозоле и распылить на весь болт и примыкающее пространство. После 3-5 минут ожидания попытайтесь ослабить крепеж подходящим ключом. Если купить жидкий гаечный ключ или даже WD-40 негде, то Кока-Кола точно есть везде, даже в деревенских магазинах. Правда, откручивание ржавых гаек с помощью Кока-Колы помогает при несильной ржавчине. Но если вы не торопитесь, то можете ежедневно поливать крепеж напитком – ортофосфорная кислота постепенно разъест оксид железа.

    Еще возможно откручивание ржавых болтов с помощью пропанового резака. Стоит минуту греть верхнюю часть болта, и весь он расширится согласно закону физики. Правда, в зоне действия огня не должно быть следов масла, растворителей и прочих горючих материалов. Пламя не должно сочетаться с растворителями на нефтяной основе.

    И только в крайнем случае верхняя часть болота отрезается пилой. Можно сломать гайку гайковертом, резьба в этом случае пострадать не должна. Далее нужен винтовой экстрактор для снятия прикипевшего болта. В комплекте с ним поставляется сверло, с помощью которого в центре болта пробуривается отверстие. Потом в отверстие вставляется рабочая часть самого инструмента и он поворачивается против часовой стрелки, пока болт не открутится.

    Также по теме: Как открутить сломанный болт

    Как видите, открутить прикипевший и заржавленный болт можно всегда. Главное – знать, как это правильно сделать.

    Свернул болты на напр.суппорта

    Мастер советчик
    малошумящий пападед

    Заломал головы болтов под №1?
    Все четыре?

    Мастер советчик
    • 25.11.2013
  • #3
  • Мастер советчик
    • 25.11.2013
  • #4
  • Александр_ru
    Оракул
    • 25.11.2013
  • #5
  • Мастер советчик
    • 25.11.2013
  • #6
  • малошумящий пападед
    • 25.11.2013
  • #7
  • Александр_ru
    Оракул
    • 25.11.2013
  • #8
  • малошумящий пападед
    • 25.11.2013
  • #9
  • Александр_ru
    Оракул
    • 25.11.2013
  • #10
  • Мастер советчик
    • 25.11.2013
  • #11
  • Александр_ru
    Оракул
    • 25.11.2013
  • #12
  • могу предположить, что «головка» 12-ти гранная, тогда запросто мог свернуть головку, такие вещи нужно крутить 6-ти гранной головкой.

    как минимум, ещё неизвестно, в каком состоянии скоба будет после демонтажа остатков направляющих. Видел такого мастера, аналогично на Рено извлекал, свернул втулку(лопнула) в скобе, т.е. скоба на выброс.

    малошумящий пападед
    • 25.11.2013
  • #13
  • Все. Въехал. Поначалу решил, что слово «свернул» у автора означает сломал. А у него просто грани слизались. При таком раскладе, да, придется пилить направляющую.

    koh, можно сохранить скобу, если отпилишь направляющий палец так, что останется хвост для хорошего зацепа. Затем снимаешь суппорт, откручиваешь скобу и ищешь знакомого газосварщика. Скобу в тиски, греть до красна автогеном и пробовать вытянуть остатки пальца

    Александр_ru
    Оракул
    • 25.11.2013
  • #14
  • Мастер советчик
    • 25.11.2013
  • #15
  • малошумящий пападед
    • 25.11.2013
  • #16
  • не выйдут они сами, их надо извлекать

    Александр_ru
    Оракул
    • 25.11.2013
  • #17
  • Александр_ru
    Оракул
    • 25.11.2013
  • #18
  • Мастер советчик
    • 25.11.2013
  • #19
  • error_404
    Golf2Club
    • 26.11.2013
  • #20
  • проблема в том что даже если он спилит головки болтов, которые суппорт к пальцам крепят, то он суппорт не снимет
    там суть такова что после выкручивания болтов суппорт нужно снять со скобы в сторону Ж авто, в бок он не снимается

    соотв пилить надо сами пальцы (направляющие) — как раз по тем местам где под ключ грани сделаны
    после этого суппорт сам упадет, далее срезаем из него остатки крепежа, снимаем скобы и выковыриваем пальцы (они как раза за время пиления болгаркой должны отойти от вибрации и нагрева)

    Тема: Как открутить сорванный болт или гайку. Как открутить сломанный болт или винт

    Опции темы
    • Версия для печати
    • Подписаться на эту тему…

    грусть печаль его съедает 🙁

    Выдалось свободное время, решил перед зимой слазить профилактику задним тормозам сделать.
    Колодкам — ходить и ходить..
    Но сразу минусы — резинки на направляющих разбухли.. счего бы?
    И самое худшее: справа на нижней направляющей, грани сорваны.
    Я и зол и грустен одновременно.
    Когда сам лазил — было всё в порядке. кто там порылся, я догадываюсь.. но уже поздно это обсуждать.

    Теперь стоит вопрос как аккуратно открутить.
    Грани проворачиваются.

    Есть мысль: отвинтить верхнюю направляющую, открутить крепление тормозной трубкишлангов от рычага (в 2 х местах), тогда длинны его хватит откинуть суппорт и выдернуть его не снимая колодок. А потом уже на весу пытася газовых ключем провернуть. Не получится — тогда болгарская женщина и высверливание.

    Как я этого не хочу делать. особенно на колесе, которое вывешено на домкрате.

    Неужто из-за этого ехать на сервис, где подъемник..

    Как открутить сорванный болт или гайку. Как открутить сломанный болт или винт

    В свое время чего только не откручивал ключем типа «кобра»

    Стас!
    Попробуй для начала обычным накидным. Если не выйдет, то пробуй:
    1. эксцентриковым ключем. Но он больше для шпилек подходит.

    2. Хорошим разводным ключом типа Bahco

    3. ключ для тормозных трубок

    1 пользователь сказал cпасибо Балу за это полезное сообщение:

    Ну и дедовские способы:
    1. подточить грани болта напильником, забить головку, подстукивая молотком по-тихоничку откручивать болт
    2. зубилом и молотком

    ————-чуть позже добавил——————-
    Кстати в инете нашел интересные способы


    При откручивании гаек и болтов с повреждёнными гранями также лучше использовать накидной ключ или головку.
    Если не надевается можно немного подстучать молоточком и отвернуть,затем поменять на новый.
    В случае когда граней почти нет,ищем небольшой разводной ключ и пробуем. Должно получится.
    Неполучается?! Тогда острым зубилом делаем паз и под углом ударяем в сторону откручивания,гайки обычно отворачиваются, если нет то гайку можно разрубить пополам,а болт придётся срезать и высверливать.
    Иногда и маленькие винтики с прямыми и крестообразными шлицами могут прикипеть очень сильно,в таком случае возьмите хорошую отвёртку и ударяя молотком по рукоядке выворачивайте.
    Можно так же воспользоваться ударной отвёрткой,ударяя по краю шляпки в направлении откручивания.
    Шпильки. Они не имеют граней за которые может зацепится ключ.
    На свободную часть резьбы навинтите две гайки и законтрите их,затянув навстречу друг другу.За нижнюю гайку откручивайте шпильку.

    Запись на мероприятие

    Количество гостей со мной:

    Тема: Прикипел тормозной шланг как открутить ?

    Опции темы
    • Версия для печати
    • Отправить по электронной почте…
    • Подписаться на эту тему…

    Прикипел тормозной шланг как открутить ?

    Может кто какие народные методы посоветует — не могу открутить тормозной шланг от штуцеров, хоть ты тресни. Вэдэшка не лечит

    по моему концентрированной соляной кислотой можно. но осторожно. в аптеках вроде было за недорого.

    Zroiia
    Возьми в руки молоток грамм на 400 и пробойник(стержень из стали). Обстучи поверхность на суппорте около отверстия,куда прикрчивается шланг. Простучи как можно больше прилегающей поверхности. Удары должны быть четкими и энергоэмкими. 1000% открутишь!

    Как я понял проблема не около суппорта,а дальше немного?

    Мне удавалось в тисках зажать(маленькие такие,рублей за 350-600) 2 плоскости штуцера,сам шланг хорошим ключиком. Мне нагрев помогал,но может это и не совсем правильно(я грел не сильно,но этого хватало,без нагрева открутить не мог).
    Главное надеть перчатки,чтобы провернув резко первый виток не оставить пол руки на кромке крыла..
    ЗЫ-если сильно не затянуть,можно испортить грани.

    Есть спец ключ для тормозных трубок. Он имеет вид накидного ключа с шестигранной внутренней частью. У него есть прорезь под трубку тормозную и болт который надежно стягивает шлицы. Не отвернуть не возможно))) Искать можно в тазиковых магазинах.

    Парни, Вы всерьёз думаете, что автор темы месяц ходит вокруг шланга?

    А 555 ХМ 50
    это происки чёрных копателей однако наблюдательный !

    Подниму тему, т.к. сегодня столкнулся с аналогичной проблемой. Открутить не получилось тормозной шланг от трубки.
    Там все достаточно сильно окислилось и при первой же попытке открутить, шлицы слизало.
    В связи с этим остальные трубки даже откручивать пробовать не стал.
    Подскажите что делать в таком случае? и как открутить остальные шланги не сорвав шлицы?

    pashylin
    это для штуцеров прокачки, ты его на шланг не натянешь

    Обожаю наши дороги! Чего только не пробовал! Шланги так прикипели к тормозным трубкам, что амба. Завтра поеду куплю накидкой ключ с прорезью и буду пробовать снова, но шлицы гаек дышат на ладан.

    Последний раз редактировалось Itsarev; 29.04.2013 в 08:43 .

    WD, смочить тряпку и обвязать, потом еще WD. Нагревать не надо, это только в случае если к суппорту прикипел болт

    Открутил сегодня еле-еле. Купил накидной ключ про который Вадим говорил (Русь-трейд, цена 91 рубль).

    Большинство производителей никчемные! Хватит только, дай Бог, на четыре шланга, потом всё. Металл очень мягкий.

    Может кому пригодится, как боролся. WD40 вечером перед снятием, потом тряпка с WD уже на ночь, потом зажимной ключ на 10 и фиксирующий сам шланг на 17. И ооооочень аккуратненько, без резких движений сворачиваем гайку (рывком сорвутся шлицы). Греть НЕЛЬЗЯ! Тормозные трубки очень слабенькие, либо оплавится кожух, либо саму трубку повредить можно.

    Завтра предстоит полная прокачка системы. Упустил при замене четвертого шланга жидкость, ушла из бачка. дебил. ((

    Странно, даже на 10 летних субах отворачивалось все нормально. Главное за неделю-две очистителем/щеткой снять грязь и залить WD-40, лучше несколько раз с интервалом 2-3 дня или тряпку намотать и пропитать. Ключи разреные Force|Johnsway (из дешевых и доступных).
    Греть можно, но аккуратно и маленькой горелкой. Я турбо-зажигалкой для сигар пользуюсь для таких целей иногда
    Сворачивать, как раз, нужно рывком, если от рывка сворачиваются грани гайки, то нужно сменить инструмент. Но главное что отвернулось все, а как — обычно уже каждый по месту сам решает

    «Никчёмный» металл — как раз именно в ключах того типа, который на фото в сообщении#15. Эти ключи кустари в гараже где-нибудь делают, а потом в магазины сдают. Такого типа ключ, с болтиками, — вообще чисто совковое изделие, нет такого нигде более. А нормальные ключи для трубок, разрезные (безо всяких болтиков и щелевидных пропилов), — это те, которые Шаман упомянул. Там металл как металл. Причем встречаются такие ключи как «шести-» , так и «двенадцатигранные» (ну, по аналогии с торцевыми головками, чтоб понятнее было). Чтоб снизить вероятность «слизывания» граней у гайки, лучше шестигранный ключ поискать.
    По поводу отмачивания, — вместо ВДшки, можно еще тормозухой бушной заливать, — тоже хороший вариант.

    Как открутить закисший болт в сайлентблоке

    Закисшие болты и заржавевшие гайки, намертво прилипшие к нему, доставляют массу проблем владельцам автомобилей и служащим СТО, строителям и работникам других сфер, где используются подобные соединения. Можно перепробовать массу способов, но так и не выкрутить метиз. Последним вариантом видится болгарка, но и она не всегда спасает, так как создает другие проблемы.

    1. Способы откручивания закисших болтов
    2. Обстукивание и физическое воздействие
    3. WD-40 и проникающие средства
    4. Разогрев
    5. Кислоты
    6. Срезание болта

    Способы откручивания закисших болтов

    Автолюбители, а именно им чаще всего приходится бороться с прикипевшими болтами, знают, как открутить закисший болт. Используют несколько методов откручивания, включая применение физического и температурного воздействия, химических составов.

    Обстукивание и физическое воздействие

    Воздействие посредством молотка и зубила помогает нарушить адгезию материалов, коррозию, в результате чего болт поддается и выкручивается.

    • Обстукивание. Подготовительное мероприятие, которое помогает разрушить окиси. В легких случаях уже после обстукивания удается выкрутить метиз. Достаточно 2-3 раза ударить по крепежному элементу молотком, используя медную наставку.
    • Расшатывание. Как и обстукивание, направлено на разрушение ржавчины. Следует не откручивать, а наоборот, еще туже затянуть болт, и только после этого пытаться вывинтить.
    • Рычаг. Его советуют использовать в качестве ключевого подручного средства. Предварительно следует очистить щеткой с металлическим ворсом сам метиз и область вокруг него. Затем на головку крепежа надевают накидной ключ, а на ключ — трубу. Рычаг увеличивает силу воздействия, но прикладывать чрезмерные усилия не рекомендуется, так как это ведет к слизыванию граней гайки и поломке ключа.
    • Зубило. С помощью этой эффективной методики можно разбить ржавчину, благодаря чему крепеж сорвется с места. Однако в этом случае важно, каким именно образом установлено зубило. Оно должно быть приставлено ближе к грани болта/гайки, под углом, по направлению в сторону откручивания. По тупой стороне зубила следует нанести резкий и мощный удар молотком.

    WD-40 и проникающие средства

    WD-40 – популярное средство, которым пользуются практически все автомобилисты. Если вдруг его не оказалось под рукой, другие жидкости, типа бензина, керосина, уайт-спирита и подобные им, помогут выкрутить болт за счет высокой проникающей способности и свойств растворителя. Они размягчают грязь, ржавчину, проникают глубоко в резьбу, играя роль смазочного материала. Применение простое: нужно очистить площадку вокруг закисшего соединения и залить выбранным средством. Через 10-15 минут отложения размягчатся, смазка просочится в мельчайшие зазоры – болт можно выкручивать.

    Разогрев

    Под воздействием высокой температуры металл расширяется, поэтому, чтобы выкрутить болт, разогревать нужно гайку или деталь, в которую вкручен метиз, а если это не помогает, то и сам крепежный элемент, так как колебание размеров поможет разрушить ржавчину. Нагревать можно с помощью инструмента, такого как газовая горелка, паяльник или даже при помощи зажигалки.

    Специальным прибором для разогрева корродированных и прикипевших болтов и гаек является индукционный нагреватель болтов. Разогреваемая деталь помещается внутрь индукционного поля, спирали, и в результате нагревается. Преимущество в том, что нагрев осуществляется сразу со всех сторон, а не с одной стороны, как в случае использования горелки или другого инструмента. Это устройство небольшое, удобное, работает от сети 220 В. Можно собрать его самостоятельно из подручных средств.

    Пока гайка горячая, ее отвинчивают рожковым или торцовым ключом. Если сразу выкрутить не удалось, повторяют процедуру и используют комбинированные методы (рычаг, обстукивание, расшатывание).

    Кислоты

    Для откручивания болтов и гаек используют кислоты. Известное средство – столовый уксус. Смочив зачищенное соединение уксусом или накрыв заржавленный участок смоченной в уксусе ветошью, нужно подождать около 30 минут, чтобы ржавчина размягчилась. Затем метиз можно выкручивать.

    Кроме уксуса применяют ортофосфорную кислоту, а в частности кока-колу, которая содержит ее в достаточном для положительного результата количестве. Порядок действий остается прежним: необходимо очистить окружающую крепеж область и залить крепление напитком. Он должен отмокнуть. Периодически болт пробуют открутить. Ортофосфорная кислота применяется для обезжиривания и растворения ржавчины.

    Специальным средством, которое изготавливается на основе кислот, является преобразователь ржавчины. Перед его использованием поверхность необходимо очистить и обезжирить растворителем. Затем небольшую тряпочку смачивают преобразователем и кладут непосредственно на заржавевшее соединение. Ржавчина разрушается – метиз выкручивается.

    Срезание болта

    Нередко закисают регулировочные болты сход/развала. Дело в том, что их необходимо смазывать не только при каждой регулировке развала, но и на нулевом ТО. Если этого не сделать, болты закисают. На выкрученных болтах можно обнаружить слой алюминиевого окисла. Бывает ситуация, что гайка откручивается более или менее свободно, а болт крутится вместе с сайлентблоком и рычагом, т.е. болт закисает именно во внутренней втулке сайлентблока. В таком случае можно:

    • Нагревать — успех этого мероприятия не гарантирован, к тому же времени придется потратить немало.
    • Залить «вэдешкой» – если болт во втулке закис не слишком капитально, этот способ поможет его выкрутить. При необходимости можно оставить болты на ночь или на сутки для откисания. Потом их следует погреть. После этого они обычно откручиваются.
    • Использовать строительный перфоратор. Сначала откручивают гайку и снимают гровер шайбу. Затем накручивают гайку заподлицо с болтом. На гайку надевают соответствующего размера головку. Потом, вставив в перфоратор пику, а саму пику в головку включают перфоратор в режиме удара. От воздействия вибрации болты выбиваются и впоследствии их можно отвернуть.
    • Последний способ – пилить болт в сайлентблоке болгаркой, но есть риск повредить подрамник. Если снимать подрамник, то такая работа очень трудоемкая и дорогостоящая.

    Пошагово работа выполняется следующим образом:

    1. Установив домкрат и подложив под машину какие-нибудь подставки для надежности, снимают колесо, кулак и приступают к работе. Резать нужно крайне осторожно, чтобы не пропилить подрамник.
    2. Отпилив рычаг и проушину, вытаскивают ее с внутренней втулки сайлентблока. Внутреннюю втулку с болтом спилить сложнее, чем рычаг, поскольку они утоплены в подрамник и болгаркой до них добраться трудно.
    3. Когда болт уже распилен, может оказаться, что его части не вынимаются из-за закисшей втулки. В таком случае рекомендуется части крепежа нагреть и помочь зубилом и молотком, постучав по втулке.

    Закисшие болты – головная боль автомобилистов. На их выкручивание приходится тратить время, но если знать, какими способами можно выкрутить болт, то результат работы будет положительным.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector