Ремонтируем и чиним вместе

Ремонтируем и чиним вместе!

блог советов по ремонту и восстановлению всего и вся!

Как починить топливный насос на ланосе

Бензонанос на автомобиле Ланос может выйти из строя вследствие различных причин, таких как продолжительная работа при практически пустом топливном баке, или же попросту из строя выйти может соответствующее реле. Основным признаком неисправности цепи бензонасоса является невозможность запустить двигатель, несмотря на то, что стартер великолепно крутит. Также, понять, что причина кроется в системе подачи топлива можно по отсутствию отчетливого звука работы насоса при включении зажигания (подкачка топлива в систему). Починить бензонасос на ланосе можно и самостоятельно.

В данной ситуации, когда уже известно, что отсутствует именно подача топлива в форсунки, надо первым делом проверить реле топливного насоса в блоке предохранителей и реле под капотом. Благо, даже нет необходимости иметь запасное, так как данное реле взаимозаменяемое с другими реле в боксе (определить по артикульному номеру не сложно). Проверив реле и предохранители и, не прийдя при этом к решению проблемы, следует сразу исключить саму проводку или насос.

То есть, первым делом можно пустить питание на бензонасос напрямую с аккумулятора. Для этого попросту нужно подготовить достаточно длинные провода, которые от аккумулятора и пустить к контактам топливного насоса. Если смотреть на фишку, надеваемую на бензонасос, «в лицо», то массу подавать на верхний ряд посередине, а плюс — на верхний ряд крайний правый контакт. Если и в такой ситуации насос не «загудел», даже без включения зажигания, значит проблема именно в нем. А точнее, как минимум в колбе насоса. Отремонтировать бензонасос можно и транспортировки транспортного средства в сервис.

Теперь, когда мы определили, что проблема на участке от фишки бензонасоса до самого устройства, следует сразу проверить наличие сопротивления на насосе, пока еще не разбирая колбу. Для этого нужно воспользоваться мультиметром и померять сопротивления на соответствующих контаках подачи питания (верхний ряд левая и центральная верхняя, если смотреть на контакты на колбе бензонасоса в лицо). Значения должны быть какими либо, главное не демонстрировать разомкнутость цепи. В последнем случае очевидно, что либо не исправен сам бензонасос, либо контакты на сам насос в колбе не подсоединены.

Самым простыс способом ремонта топливного насоса на ланосе является его замены в сборе. Стоимость колбы будет не намного дороже стоимости самого насоса в отдельности. Если же приобретать насос и устанавливать его в колбу, то для этого понадобится специальный инструмент, который можно изготовить и в гаражных условиях.

Для замены либо ремнота первым делом следует извлечь колбу топливного насоса из бензобака. Воспользуйтесь молотком и отверткой, чтобы сбить стопорное кольцо. Предварительно, естественно, сняв фишку и шланги подачи и сброса топлива. Далее, остается только вытянуть колбу с топливным насосом и заменить на новую. Процесс сборки осуществляется в обратном направлении.

Ремонт бензонасоса ВАЗ 2106

Определение причин отказа бензонасоса
Снятие и установка
Перечень действий, связанных с проведением ремонта
Видео

Автомобильный бензонасос ВАЗ 2106 является составной частью топливной системы автомобиля и играет важную роль в эксплуатации транспортного средства. В основном на модификациях ВАЗ 2106 используются 3 модели бензонасосов: ДААЗ, производимый на предприятии в г. Дмитровограде; «Пекар», разработанный компанией из Санкт-Петербурга и «Саратовский». За годы производства легковых автомобилей на предприятии ВАЗ ассортимент выпускаемых модификаций постепенно менялся с переходом в комплектовании машин от карбюраторных двигателей к инжекторным с увеличением мощности и качественных характеристик.

Ниже вы можете увидеть, как выглядит бензонасос ДААЗ:

ДААЗ

Бензонасос ПЕКАР выглядит так:

Пекар

Он устроен следующим образом:

Устройство бензонасоса

Определение причин отказа бензонасоса

Для установления причины отказа бензонасоса можно воспользоваться несколькими операциями, связанными с проверкой работоспособности без снятия его с автомобиля.

Бензонасос не подает топливо к системам автомобиля:

Проверяем наличие топлива в бензобаке. Рекомендовано эксплуатировать автомобиль при наличии не менее половины бака и с обязательным использованием всего комплекта фильтров, снижающих воздействие мелких частиц на детали бензонасоса.
Проверяем работоспособность топливных фильтров, при необходимости производим замену на новые.
Продуваем и очищаем систему трубопроводов, удаляя отложения мелких частиц.

Проверьте топливные фильтры

Основными причинами отказа бензонасоса могут быть:

Повреждения диафрагмы с нарушениями герметичности.
Потеря жесткости и рабочих характеристик пружины.
Засорение клапанов за счет скопления грязи.
Потеря пропускной способности фильтров за счет скопления загрязнений.
Нарушение герметичности контура насоса с подтеканием бензина и масла.
Отказ в работе за счет выработки ресурса комплектующих насоса.

Как устроен бензонасос ДААЗ, вы можете увидеть на следующей схеме:

Внутреннее устройство бензонасоса

Для определения работоспособности насоса необходимо провести его внешний осмотр. Верхняя крышка должна быть установлена без перекоса и плотно прилегать к корпусу. Сетчатый фильтр должен быть установлен ровно и обеспечить герметичность устройства, не допуская подтекания в местах соединения и крепления с помощью болтов.

Схема ДААЗ

Далее необходимо установить толкатель в рабочее положение, для этого с помощью ручки проворачивается двигатель на 1 оборот. Шток и эксцентрик займут положение, которое позволит использовать ручную подкачку топлива.

Работоспособный насос при прокачке качает бензин без воздуха. В случае появления в системе смеси бензина и воздуха, необходимо снять насос и произвести его ремонт с устранением дефектов. Для ремонта насоса необходимо приобрести ремонтный комплект, в который включены все необходимые запасные части.

При возникновении неисправностей топливной системы в салоне автомобиля появляется запах бензина, причиной может служить повреждение диафрагмы бензонасоса или сорванная резьба крепежных элементов. Возможно также подтекание топлива из-за неправильной установки штуцера.

Появление маслянистых подтеков на нижней части корпуса обычно вызвано выходом из строя нижнего лепестка диафрагмы или подтеканием по штоку крепления в приводе насоса.

Конструкция диафрагмы состоит из штока, пластиковой проставки и трех лепестков. Верхние лепестки обеспечивают подачу топлива к двигателю, а нижний лепесток отсекает масло от блока цилиндров, а также от попадания бензина в случае выхода из строя диафрагмы. Совместно с диафрагмой работает возвратная пружина, которая также выходит из строя, что прерывает подачу топлива по системе (в автоматическом и ручном режиме). В некоторых случаях возможен сбой функционирования штока «лапки» привода (за счет смещения в сторону), что способствует отказу работы бензонасоса.

Устройство бензонасоса

Иногда возникают ситуации, когда насос работает с перерывами, что обычно связано с выходом из строя пружины.

При затруднительном запуске двигателя возможной причиной может быть износ клапанов бензонасоса. При длительной эксплуатации автомобиля клапана изнашиваются, что приводит к сбоям при запуске. После остановки двигателя из-за потери герметичности клапаны пропускают топливо, и оно стекает в бензобак, а для того чтобы снова запустить двигатель, требуется значительно больше времени для подачи топлива бензонасосом к карбюратору.

При износе пластины клапана пластина меняет свое положение, вследствие чего насос перестает работать. Для устранения подобного дефекта пластины стали оснащать стержнем, что препятствует ее смещению и развороту.

Возникают также ситуации, когда накладка с клапана слетает и попадает между клапаном и «седлом», что ведет к отказу в работе бензонасоса.

Необходимо также учитывать, что в отечественных бензонасосах используются три мембраны: две для подачи топлива и одна для герметизации. В настоящее время отсутствует дефицит на запчасти для любой модели ВАЗа. В торговой сети представлены все виды запасных частей, необходимых для ремонта автомобиля вне зависимости от модификации и года производства.

Снятие и установка

Процесс снятия и установки бензонасоса выполняется в несколько операций. Крепление бензонасоса производится с помощью двух шпилек и гаек с одновременной установкой прокладок.

Для снятия бензонасоса необходимо отсоединить нагнетательный и подводящий трубопроводы и отвернуть гайки крепления.

При снятии насоса необходимо аккуратно отсоединить теплоизоляционную и герметизирующую прокладки, без их повреждения.

После проведения ремонта необходимо выполнить установку, которая имеет ряд особенностей. В первую очередь устанавливаются прокладки: уплотнительная, имеющая толщину 0,7–0,8 мм, далее теплозащитная и изоляционная прокладки 0,27–0,33 мм. Необходимо соблюдать условие, чтобы толкатель был чуть выше 0,8 мм, если он не выглядывает, то производят замену прокладки 0,7–0,8 мм на 0,27–0,33 мм.

Если толкатель выступает над прокладками на величину более 1,3 мм, производится замена прокладки 0,7–0,8 мм на более толстую, толщиной 1,2–1,3 мм. Необходимо также соблюдать порядок, когда между теплоизоляционной прокладкой и корпусом должна устанавливаться прокладка 0,27–0,33 мм.

Набор прокладок между насосом и блоком цилиндров должен способствовать выходу толкателя на расстояние 0,8–1,3 мм. После установки бензонасоса производится его крепление и подсоединение бензопроводов.

Запускается двигатель и проверяется состояние и работоспособность бензонасоса и трубопроводов на наличие подтеканий бензина.

Фотоинструкция

Отсоединяем шланги

Штуцеры

Замена бензонасоса

Снимаем бензонасос

Перечень действий, связанных с проведением ремонта

После предварительной диагностики и определения причины неисправности механизмов необходимо снять бензонасос и проверить его работоспособность с ревизией всех комплектующих деталей.

Проведение необходимых операций, осуществляемых при разборке насоса:

Необходимо провести отсоединение винтов крепления головки.
Снимается головка бензонасоса с клапанами, фильтром и крышкой.
Проверяется состояние диафрагмы путем нажатия и поворота на 90° по часовой или против часовой стрелки.
Снимаются диафрагма и возвратная пружина.
Производится осмотр диафрагмы, если есть дефекты, осуществляется замена неисправных частей на исправные из ремонтного комплекта.
Аккуратно снимаются детали с диафрагменного узла.
Делается полная ревизия всех комплектующих и собирается узел в обратной последовательности.
При необходимости замены клапанов аккуратно производится выпрессовка из седла головки бензонасоса, с предварительным удалением кернения. Далее осуществляется установка нового клапана и производится кернение в седле.
Проводится проверка герметичности нагнетательного и всасывающего патрубков бензонасоса.
Проводится полная ревизия посадки фланца головки на участках крепления, которые подвергаются повышенному воздействию при затяжке креплений. Затяжка винтов осуществляется крест накрест с приложением равномерных усилий.

Фотоинструкцию по разборке бензонасоса смотрите ниже:

Отворачиваем винты и разъединяем корпус

Выньте диафрагменный узел и пружину, замените узел, переставьте старую дистанционную прокладку

Замена комплекта диафрагм

Замена сетчатого фильтра и деталей с трещинами

Промойте бензином, продуйте и соберите

Топливный насос автомобиля ВАЗ 2106 является важнейшим агрегатом и обеспечивает бесперебойную подачу топлива в карбюратор для образования топливной смеси. При поездках на длительные расстояния необходимо иметь дополнительный топливный насос для замены в случае поломки штатного насоса, установленного на автомобиле.

Видео

Ниже показан процесс ремонта бензонасоса ДААЗ с использованием ремкомплекта:

А это ремонт бензонасоса ПЕКАР:

Бензонасос — методы ремонта, профилактики, диагностики, как проверить. Ремонт топливного насоса. Профилактика топливной системы.

В любом автомобиле бензонасос является одним из главных агрегатов, обеспечивающих прокачивание топлива из бака в двигатель. Очень важно, чтобы бензонасос исправно работал для полноценной работы двигателя.

Неплохой вариант изготовления манометра для проверки давления топлива можно найти на страницах drive2 здесь. Данный вариант позволяет проверить давление топлива на работающем двигателе.

Как правило причиной выхода из строя бензонасоса является электрический двигатель. Большинство современных производителей автомобилей продают в оригинале бензонасос в сборе, что очень здорово бьёт по карману потребителя. Если же есть руки, то можно очень здорово сэкономить, купив электродвигатель, который практически у всех бензонасосов одинаковый.

Номера электрических бензонасосов для заказа:

■ BOSCH 0 580 453 453
■ DENSO DFP-0105
■ DELPHI FE0522-12B1 (ремкомплект насоса с сеточкой и разъемом), FE0429-12B1 (насос).

Можно добавить, что существуют на рынке и более дешевые аналоги. Принцип устройства насоса одинаковый, в дешевых вариантах используются более дешевые комплектующие.

Фольксваген, как и в целом ВАГ большие любители преподнести сюрприз в этом плане. Если у большинства электрический насос с одним выходом, то на некоторых авто, например с двигателями BVX, BVP, BVR, BLR, BLX, BLY, BVY, BVZ и других стоят насосы с двумя выходами. Вот, все делается, чтобы поставить в тупик автолюбителя и заставить его раскошелиться. Данный насос выпускает фирма VDO, входящая в состав CONTINENTAL (Contitech), она поставляет свою продукцию в оригинале от AUDI TT (8L9919051J) или, например, SKODA Octavia (1J0919087J, 1J0919087G, 1K0919051AJ, 1K0919051AS), оригинальный номер VDO от электрического бензонасоса 228-233-005-010. Из аналогов только китайские фирмы, например, Krauf KR4511P и наша Старвольт SFP 1818.

О том, как купить запчасть и не попасть на палево можно прочитать здесь на примере моторного масла www.drive2.ru/b/499171683014279250/

На схеме ниже можно увидеть как он устроен.

1.Выпуск топлива
2.Разъем
3.Угольные щетки
4.Постоянный магнит
5.Корпус насоса
6.Ротор насоса
7.Впуск топлива
8.Фильтр
9.Клапан сброса давления
10.Якорь
11.Обратный клапан

Как мы можем увидеть из данной схемы, внутри насоса находится фильтр, поэтому важно использовать качественное топливо для продления жизни этого агрегата.

Также на срок службы бензонасоса влияет своевременная замена сетки грубой очистки топлива. К сожалению, у многих автопроизводителей она также идет в сборе с модулем топливного насоса. Так как производят топливные насосы одни и те же фирмы, то можно воспользоваться сеточкой от других моделей автомобилей.

ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА

Номер фильтра грубой очистки автомобиля HYUNDAI GETZ для заказа 31090-17000 или Солярис 31184-1R000.

ПРОТОЧНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР

Своевременно меняйте топливный фильтр, при забивании фильтра грязью насосу сложнее становится прокачивать топливо, и он испытывает дополнительные нагрузки. Учитывая высокое качество российского топлива лучше менять фильтр чаще, чем требует регламент.

Не экономьте на дешевых аналогах фильтров, лучше выбирать известных мировых производителей MANN, MAHLE, BOSCH, KNECHT, BEHR, на крайний случай FILTRON и тп. Избегайте дешевых производителей фильтров и избегайте слишком низких цен, рынок полон контрафакта (последняя новость).

И еще насос охлаждается топливом, поэтому для долговременной его службы лучше не доводить уровень топлива до минимального в баке. Старайтесь чтобы бак был заполнен.

ОЧИСТИТЕЛИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ.

Для очистки топливной системы разные производители предусмотрели специальную химию для вывода из бака воды и очистки каналов. Ее рекомендуется заливать в топливо раз в определенный производителем интервал пробега.

Варианты присадок для топлива автомобилей:

■ ВАГ-группы (добавляется на полный бак раз в 15 000 км пробега):

Диагностика топливного насоса.

Как уже писалось выше — в первую очередь проверяем бензонасос, подключив манометр к топливной системе и измеряем давление. Давление должно быть на уровне от 2 до 4,5 бар в зависимости от модели автомобиля (смотрите инструкции).

Если давление ниже положенного порога, перед заменой насоса убедитесь в том, что:

■ проточный топливный фильтр и фильтр грубой очистки топлива не забиты (начать нужно с их замены, после замены проверить давление топлива);
■ убедиться в целостности топливных трубок (не замяты, не забиты, не завоздушены).

если все в норме и давление ниже положенного предела, то насос придется заменить. Если забит топливный фильтр грубой очистки топлива, убедитесь в том, что отсутствует грязь в топливном баке. В случае ее наличия топливный бак следует промыть.

Симптомы выхода из строя насоса является: неравномерная работа двигателя, провалы при разгоне, потеря мощности автомобиля.

Рассмотрим вариант диагностики на примере автомобиля HYUNDAI GETZ

В начале проверяем:

■ работу реле управления и предохранителя (если возможно) Как проверить реле смотрите здесь
■ состояние всех топливных фильтров
■ состояние и неразрывность проводов и контактов

Осторожно! Ни в коем случае не допускается сухой ход топливного насоса; в насосе в качестве смазочно-охлаждающей жидкости используется топливо.

АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРИКИ ТОПЛИВНОГО НАСОСА (после замены фильтров и проверки давления):

Шаг 1: Проверьте напряжение питания насоса (контакт 4).

Запустите или проворачивайте двигатель. Измерьте напряжение на контакте 4. Оно между 12 и 14.4 V?

■ Да — Топливный насос с датчиком уровня успешно прошел эту проверку. (Переходим к шагу 2).

■ Нет — Запустите или проворачивайте двигатель. Измерьте напряжение на контакте 2 (R3 Реле топливного насоса). Оно между 12 и 14.4 V? Далее 1.1

■ Да — Измерьте сопротивление между контактами 4 и 2 (R3 Реле топливного насоса). Сопротивление должно быть меньше, чем 1 Ом. Проверьте все провода и при необходимости замените. Информацию о цвете проводников, соединителях, сварных швах и местах установки (если применимо) см. на схеме ниже.

■ Нет — Проверьте следующее: R3 Реле топливного насоса (как проверять реле см. здесь).

Шаг 2: Проверьте заземление насоса (контакт 5).

Запустите или проворачивайте двигатель. Измерьте напряжение на контакте 5. Оно между 0 и 0.2 V?

■ Да — Топливный насос с датчиком уровня успешно прошел эту проверку (переходим к шагу 3).

■ Нет — Запустите или проворачивайте двигатель. Измерьте напряжение на контакте 1 (O8 Точка заземления G25). Оно между 0 и 0.2 V?

■ Да — Измерьте сопротивление между контактами 5 и 1 (O8 Точка заземления G25). Сопротивление должно быть меньше, чем 1 Ом. Проверьте все провода и при необходимости замените. Информацию о цвете проводников, соединителях, сварных швах и местах установки (если применимо) см. на схеме ниже.

■ Нет — Проверьте следующее: O8 Точка заземления G25.

Шаг 3: Проверьте работу двигателя

Отсоедините топливный насос с датчиком уровня. Соедините контакт 5 с отрицательной клеммой аккумуляторной батареи. На короткое время соедините контакт 4 с положительной клеммой аккумуляторной батареи. Двигатель бензонасоса работает?

■ Да — Топливный насос с датчиком уровня успешно прошел эту проверку (переходим к шагу 4).

■ Нет — Соедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи с контактом 4. Соедините положительную клемму аккумуляторной батареи с контактом 5. Двигатель работает?

■ Да — Топливный насос с датчиком уровня успешно прошел эту проверку.

■ Нет — Отсоедините топливный насос с датчиком уровня.

Шаг 4: Проверьте заземление потенциометра (контакт 3). Включите зажигание. Измерьте напряжение на контакте 3. Оно между 0 и 0.2 V?

■ да — Топливный насос с датчиком уровня успешно прошел эту проверку (переходим к шагу 5).

■ нет- Включите зажигание. Измерьте напряжение на контакте 1 (O8 Точка заземления G22). Оно между 0 и 0.2 V?

■ да — Измерьте сопротивление между контактами 3 и 1 (O8 Точка заземления G22). Сопротивление должно быть меньше, чем 1 Ом. Проверьте все провода и при необходимости замените. Информацию о цвете проводников, соединителях, сварных швах и местах установки (если применимо) см. на схеме ниже.

■ нет — Проверьте следующее: O8 Точка заземления G22.

Шаг 5: Проверьте проводимость на контакте 2.

Измерьте сопротивление между контактами 2 и 21 (E1 Блок управления двигателем). Оно меньше, чем 1Ом?

■ да — Соединение прошло эту проверку (насос исправен).

■ нет — Отремонтируйте провода. Информацию о цвете проводников, соединителях, сварных швах, экранах и местах установки (если применимо) см. на схеме ниже.

Модуль зажигания принцип работы и проверка работоспособности (смотрите здесь).

Новая серия статей Как выбрать автосервис?

Ремонт и обслуживание топливных насосов низкого давления автомобилей

Топливным насосом низкого давления, проще говоря бензонасосом, оснащено большинство автомобилей, как бензиновых (на 99%), так и дизельных. В автомобилях до 80-х годов выпуска они, в основном, были механические, приводились в действие толкателем с вала двигателя. Их основная неисправность заключалась в потере герметичности мембран. Кто не помнит постоянную головную боль владельцев Жигулей с бензонасосом.

С начала 80-х производители автомобилей стали ставить электрические бензонасосы. Причем они сперва устанавливались под капотом (например BMW) или под днищем (и сейчас в некоторых автомобилях, преимущественно дизельных, они там устанавливаются). С 90-х топливные насосы низкого давления перекочевали в бензобаки. Основная причина – безопасность. Бензонасос, соединительные к нему трубки и шланги могут течь вследствие повреждения, износа, перепадов температур, если бензонасос расположен в баке – это не так страшно. Тем не менее, это приводит к некоторым проблемам, связанных с ремонтом и обслуживанием насосов.

Рассмотрю некоторые из них. Самая частая проблема – нет симптомов включения топливного насоса.
Во-первых, следует каждому автолюбителю, особенно дизельного автомобиля, определиться, есть ли в его машине насос низкого давления вообще. Во многих дизельных автомобилях он отсутствует, его функции выполняет топливный насос высокого давления (ТНВД), он подсасывает дизтопливо сам к себе. Часто бывают случаи нарушения герметичности топливных трубок, идущих от бака. И даже, если есть микротрещина, ТНВД проще из неё сосать воздух, чем дизтопливо, особенно в морозную погоду.

В этом случае многие делают ошибку – бросаются ремонтировать ТНВД за бешеные деньги. Говорят, вроде течки топлива под машиной не видно, а в форсунки ничего не идет. А утечки дизтоплива может и не быть, для самотека трещина может быть мала, а для подсоса воздуха – достаточно, может быть еще и эффект ниппеля. В этом случае следует снять прямой топливопровод с ТНВД и попробовать подать в него дизтопливо самотеком.
Кстати, это можно, да и в некоторых случаях нужно, делать, если бензонасос у вас действительно сломался в пути, надо доехать до дома либо места ремонта.

Как это проще сделать:

отсоединить прямой топливопровод;
в крышке двухлитровой пластиковой бутылки с помощью ножа проделать отверстие по диаметру топливного шланга;
вставить шланг на длину бутылки в крышку (чтобы при переворачивании бутылки конец шланга был на ее дне) и тщательно закрутить изолентой, лучше скотчем, чтобы не было утечки;
в бутылку залить дизтопливо (бензин);
включить зажигание, начать стартовать, перевернув бутылку и выдавливая из нее топливо. Это нужно, чтобы в ТНВД и систему закачать топливо. После того, как автомобиль заведется, топливо начнет быстро уходить в обратку;
быстро глушим машину, переворачиваем бутылку, следя, чтобы конец шланга все время был в топливе, иначе произойдет завоздушивание;
открутить топливопровод обратки, надрезать сверху бутылку и вставить в отверстие шланг обратки, чтобы она пополняла уровень топлива.

В большинстве случаев атмосферного давления хватает для работы ТНВД и форсунок, можно доехать до места ремонта, доливая топливо в бутылку.

Второй случай. При включении зажигания в автомобилях обычно на пару секунд включается бензонасос. Это можно определить по жужжанию за задним сиденьем. Если не слышно, следует точнее определить место, где он установлен. Как правило, в седанах – под сиденьем со стороны крышки бензобака, в универсалах – с той же стороны, но в багажнике под ковриками.

Беда, если нет крышки со стороны салона, обеспечивающей доступ к нему. Некоторые водители её вырезают болгаркой сами. Иначе приходится снимать бензобак и подлезать снизу. Так вот, если жужжания нет, сразу грешат на насос. А зря, в половине случаев виноват блок управления двигателем, реле бензонасоса, главное реле, электропроводка либо попросту предохранители. Все это следует проверить.
Иногда проще начать с бензонасоса. Отсоедините фишку от него. Обычно там есть минимум четыре провода: два-три тонких к датчику уровня (поплавку) и два толстых – к насосу.

Один из них (обычно более темного цвета, но не факт) идет на корпус авто, можно прозвонить тестером и определиться какой. Иногда он просто отгнивает где-нибудь в месте крепления под сиденьем. Второй идет к блоку предохранителей и реле. Можно на него подать «плюс» с аккумулятора и на слух проверить, работает ли насос. Если работает, можно, не разбираясь в схеме, подключить этот провод, например, к габаритным огням, так ближе. Включаете габариты, начинает работать бензонасос, заводите и едете. Один мой знакомый уже полгода так катается, всё нет времени толком разобраться.
Если бензонасос не работает напрямую, следует лезть внутрь. Как:

деревянным или пластмассовым колышком и молотком немного откручиваем пластмассовую крышку насоса против часовой стрелки и далее вручную. Почему не металлической — чтобы не было искрения;
открутив, аккуратно, чтобы не сбить поплавок, вынимаем насос в сборе и СРАЗУ ЗАКРЫВАЕМ ОТВЕРСТИЕ ЦЕЛЛОФАНОВЫМИ ПАКЕТАМИ, ЗАКРУЧИВАЕМ ОБРАТНО КРЫШКУ. Таким образом, герметичность бака будет восстановлена.

Да, и СРАЗУ ВЫНИМАЕТ НАСОС из автомобиля, сливаем в емкость топливо и просушиваем его. На время ремонта насоса САЛОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОВЕТРИВАЕМ. Только после этого можно приступать к его ремонту;

проверяем провода и контакты, идущие от насоса к контактам на крышке. Очень часто проблема именно в них. Помню случай, в японце младенческого возраста подгорел контакт внутри насоса, что говорить про старшее поколение французов;
прозваниваем насос, если не звонится, то под замену. Его следует вынуть из прокладок, отсоединить от фильтра и гофоропатрубков, затем ехать с ним в магазин. Совет: брать только новый, лучше у тех, кто напрямую не признается, что Китай (было пару случаев в практике, что новый поднебесный насос поработал пару минут и сдох, причем уже установленный в бензобак). Не факт, что насос должен в точности соответствовать старому. Обычно он продается с прокладками, вставками и фильтром.

Фильтр, понятно, трогать не надо, а вот прокладки и вставки можно подогнать к корпусу обычными ножницами и ножом;

устанавливается насос в обратной последовательности. Следите, чтобы при соединении с гофротрубками внутри насоса не образовалось трещин и зазоров.

Помню случай в BMW 7-ке, где-то в гаражах поменяли насос, а авто едет рывками. Причина – трещина шланга внутри насоса.
Опять же про BMW. В этих автомобилях иногда насос при включении зажигания не подкачивает, он начинает работать только при вращении двигателя, причем дает добро на включение датчик коленвала. Если он неисправен, насос не включается.

Вообще, о неисправностях топливной системы, бензонасоса в частности, можно рассказывать долго, неисправность частая, причин много. Помните, в половине случаев, когда автомобиль заглох во время движения, виновата топливная система. Ибо, что нужно для работы двигателя: воздух, топливо и своевременное зажигание.
Забыл совсем, недавно копался в VOLVO. Там проектировщики додумались поставить блок управления бензонасосом, извращенцы. Находится под задним правым подкрылком, его еще поискать надо.

Код ошибки 291B и 291D, симптомы – автомобиль чуть движется, чихает, двоит и т.п. Сняли блок, разобрали – сгнил разъем, нашли куда поставить, не знают что ли, что у нас с неба зимой не снег, а соль идет.

Да, совсем чуть не забыл о профилактике:

Это почти все знают, но почти никто не выполняет – не надо ездить на мусоре, т.е. при полупустом баке. На западе бак пополняют, когда заполнен на треть. Дело еще и в том, помимо засасывания мусора в топливную систему и бензонасос плохо охлаждается, перегревается, так как не погружен в топливо, а он же погружной.
Советую один из шлангов топливопровода заменить на прозрачный силиконовый. Мелочь, а как удобно: видно движение топлива, пузырьки, не дай бог.
При покупке подержанного авто поинтересуйтесь у бывшего владельца, были ли проблемы с насосом, есть ли он вообще, как до него добраться, чуть что, посмотрите по справочникам.
Если у вас дизельный авто, не поленитесь, установите ручную подкачку топлива – «грушу». Помогает, особенно в зимнее время.

Ремонт электробензонасоса автомобиля. Почему электробензонасос выходит из строя и как его отремонтировать

Статья «Краткий ликбез»: зачем нужно, что с ним происходит и как происходит ремонт электробензонасоса.

В самых первых автомобилях топливо поступало в двигатель самотеком. Из за этого порой возникали курьезные ситуации, когда на подъем приходилось ехать задним ходом.

Но это было лишь в начале далекого двадцатого века, а с тех пор топливный насос стал неотъемлемым атрибутом современной топливной системы.

Почему бензонасос выходит из строя раньше срока

В основе бензонасоса лежит электродвигатель. Если бы ресурс зависел лишь от него (а в западных автомобилях так примерно и происходит), то бензонасоса хватало бы примерно на 150 – 200 000 километров.

Но дело в том, что топливный насос использует в качестве смазки само топливо, а наше топливо отличается некоторой абразивностью:

в нем полно мельчайших частиц, которые со временем стачивают рабочие элементы насоса, и тот начинает терять свою рабочие свойства задолго до того, как выйдет из строя электродвигатель;
если топливный фильтр загрязнен достаточно сильно, то ситуация усугубляется еще больше.

Как правило, производительность бензонасоса намного выше требуемой, поэтому начальные признаки чрезмерного износа можно определить вовремя. По постороннему шуму. Это возможно лишь в наших условиях, так как шуметь начинают изношенные механические части насоса.

Хоть производительность топливного насоса довольно значительно превышает рабочие параметры, но все же тянуть с ремонтом не следует.

Дело в том, что в момент запуска двигателя резко падает напряжение бортовой сети и производительности насоса – даже если ее достаточно для работы двигателя – может не хватить для его запуска. В конце концов дело может закончится заклиниванием бензонасоса, и тогда автомобиль станет окончательно.

Несколько уменьшить скорость износа можно своевременной чисткой топливной системы и регулярной заменой топливного фильтра.

Но зимой может произойти следующее: если в топливе оказалась вода, то она может замерзнуть и закоротить обмотку якоря. Это также может привести к заклиниванию топливного насоса.

Износ бензонасоса сопровождается довольно занятным симптомом: снижается расход топлива. Но вместе с тем уменьшается и приемистость двигателя, поэтому особо радоваться нечему.

Технология ремонта электробензонасоса

1. Первым делом сбрасывается давление в топливной системе. Это производится очень просто, достаточно вынуть реле топливного насоса, завести двигатель и подождать, пока он не заглохнет.

2. После этого с аккумулятора снимаются клеммы и из бензобака вынимается топливный модуль. В ряде случаев для этого приходится частично разбирать салон, так как люк находится под диваном.

После извлечения насоса из топливного модуля, проводится его дефектоскопия, а затем производятся ремонтные работы.

3. Довольно часто заклинивание топливного насоса происходит из за того, что стирается защитное напыление внутренней поверхности бронзового кольца. В результате кольцо разрушается и происходит его заклинивание.

Проблема отнюдь не в низком качестве напыления. Суть проблемы именно в абразивности топлива, а потому устранить проблему можно лишь сменив топливо.

В случае такой поломки изготавливают новое кольцо, верхний слой которого цементируется. Также заменяются ролики – дело в том, что они также срабатываются, и если заменить одно лишь кольцо, то работа топливного насоса останется малоэффективной.

4. Также может выйти из строя электродвигатель топливного насоса . В таком случае выходит из строя коллектор, или же изнашиваются щетки. Если позволяют возможности СТО, то можно выполнить перемотку якоря.

Если вырабатываются оси, их заменяют новыми с паспортными параметрами. Все изношенные и сломанные детали топливного модуля также заменяются новыми. В конце всего топливный модуль собирается и устанавливается обратно в автомобиль.

Процесс ремонта топливного насоса – хороший повод провести основательную чистку топливной системы, промыть бензобак и заменить фильтры, и расходные элементы.

Видео по теме — Хонда Дио 56: ремонт электробензонасоса в трех частях.

Заключение . Как вы понимаете, для ремонта электробензонасоса будет недостаточно только вашего желания. Также нужно специальное оборудование, которое есть на хорошем СТО.

Или у вас есть только два пути — это купить новые детали или произвести их замену из нескольких неисправных насосов.

Как починить топливный насос

Топливо из бака по топливопроводу поступает к диафрагменному насосу.

Он приводится в действие от эксцентрика распределительного вала, который действует на рычаг привода насоса. На подводящем штуцере насоса установлен фильтр из мелкой латунной сетки.

При неработающем двигателе подкачка топлива в карбюратор производится рычагом ручного привода насоса.

В нижней части корпуса насоса имеется отверстие для контроля целостности мембраны топливного насоса.

Снятие и разборка топливного насоса

Условно насос снимаем с двигателя снятого с автомобиля.

Головкой на 12 отворачиваем два болта крепления топливного насоса

Снимаем топливный насос

Снимаем прокладку топливного насоса

Помечаем взаимное положение крышки и частей корпуса топливного насоса

Плоской отверткой отворачиваем два винта

Снимаем уплотнительную прокладку.

Снимаем сетчатый фильтр.

Отверткой отворачиваем восемь винтов, стягивающих половины корпуса.

Разъединяем корпус насоса.

Ключом «на 8» отворачиваем гайку штока, удерживая раздвижными пассатижами верхнюю шайбу мембраны

Снимаем верхнюю шайбу, три мембраны, нижнюю шайбу и пружину.

Если повреждены только мембраны, заменяем их и собираем насос в обратной последовательности

Для полной разборки насоса снимаем со штока упорную шайбу мембраны

Извлекаем упорную шайбу пружины.

Ключом «на 9» отворачиваем две винтовые заглушки.

Тонким бородком выбиваем ось рычага привода насоса

Вынимаем рычаг привода, втулку рычага и пружину

Вынимаем шток с уплотнителем.

В случае повреждения заменяем резиновый уплотнитель

Осмотр и дефектовка

Промыть все детали насоса в бензине.

Осмотреть корпус насоса. Резьбовые отверстия корпуса не должны иметь повреждений и срыва резьбы.

На фланце крепления головки насоса не должно быть коробления в зоне резьбовых отверстий.

Сетчатый фильтр контрольного отверстия не должен быть засорен или поврежден.

Осмотреть диафрагму. Если на ней есть трещины, надрывы или значительные потертости, ее нужно заменить.

Порванный сетчатый фильтр заменить.

Проверить, нет ли заедания клапанов в головке насоса. При наличии заедания устранить причины или заменить головку топливного насоса.

Сборку насоса удобнее проводить в следующей последовательности:

Устанавливаем на шток упорную шайбу, пружину, мембраны и шайбы мембран.

Затягиваем гайку их крепления.

Устанавливаем шток с мембранами в корпус насоса и, утопив шток, вставляем рычаг с втулкой и пружиной.

Вилка рычага должна войти в зацепление со штоком (как показано на фотографии).

Дальнейшую сборку насоса ведем в обратной последовательности.

При заворачивании винтов, соединяющих половины корпуса, совмещаем метки и поджимаем рычаг ручного привода вверх, чтобы мембраны прогнулись, а отверстия мембран и корпуса совместились.

Зажав пальцем выходной патрубок, рычагом ручного привода создаем давление, опустив входной штуцер насоса в топливо.

Выдержав 10–15 с, отпускаем палец. Топливо должно брызнуть из выходного патрубка. В противном случае подтягиваем винты, соединяющие корпус и крышку насоса, и заново проверяем исправность насоса.

Если восстановить работоспособность насоса таким способом не удалось — негерметичны клапаны. В этом случае меняем насос в сборе или половину корпуса с клапанами.

Устанавливаем насос в обратной последовательности.

В корпусе насоса имеется дренажное отверстие для слива топлива при повреждении мембран. Поэтому после пуска двигателя и в процессе его эксплуатации следует контролировать отсутствие подтекания топлива из этого отверстия топливного насоса.

Ремонт топливного насоса на карбюраторных ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Как отремонтировать топливный насос, или же он самый бензонасос?

Снятие:
1) Во-первых вам нужно снять сам топливный насос, с двигателя автомобиля. (см. «Снятие топливного насоса»)
2) Далее когда насос будет уже снят, зажмите его тисками, и в это время отверните все шесть винтов, которые крепят нижний и верхний корпуса насоса.

Примечание!
Если у вас поблизости нет тисков, то в таком случае всю операцию производите удерживая насос в руках!

3) После отворачивания всех винтов, отделите верхний корпус насоса, от нижнего.

4) Затем утопив тремя или же четырьмя пальцами центральное металлическое кольцо диафрагменного узла, проверните его по часовой стрелки на 90°, и вследствие чего диафрагменный узел у вас извлечется.

5) После того как диафрагменный узел у вас извлекся, возьмите его рукой, и после чего снимите его с нижнего корпуса насоса.

Примечание!
После снятия диафрагменного узла, на нижнем корпусе насоса останется небольшая пружинка, которую так же необходимо снять!

6) Далее осмотрите визуально все диафрагмы «диафрагменного узла», наличие разорванности, различного рода потертостей и затвердевания диафрагм не допускается. (На фото ниже для наглядности изображены все компоненты диафрагменного узла, а сами диафрагмы указаны под цифрой «4»)

Примечание!
Если вы обнаружили хоть на одной диафрагме наличие дефектов, то в таком случае ее рекомендуется заменить на новую!

Замена диафрагм в диафрагменном узле топливного насоса:

Для ремонта диафрагменного узла, и замены диафрагм в нем, после его снятия, проделайте с ним следующие операции:
1. Сперва отверните верхнюю гайку, которая крепит шток узла.

2. После отворачивании гайки, снимите центральное металлическое кольцо диафрагменного узла.
3. Далее с диафрагменного узла, снимите две диафрагмы.

4. И после чего снимите внутреннюю, и совместно с ней наружную дистанционную прокладку.

5. В самом конце операции, со штока снимите последнюю оставшуюся диафрагму.

Установка:
1) При обратной сборке, первое что сделайте, так это проверьте работоспособность обоих клапанов верхнего корпуса насоса, нажав для этого на оба клапана слегка отверткой, при нажатии заеданий быть никаких недолжно, клапана должны работать четко, в противном случае замените клапана, или же сам верхний корпус насоса на новый.

Примечание!
Второй клапан располагается на другой стороне корпуса насоса!

2) Далее когда вы доберетесь до установки диафрагменного узла, устанавливайте его на насос таким образом, что бы небольшой выступ, который находится на диафрагме, был строго сориентирован с боковой частью насоса, как показано на рисунке:

3) Под завершение операции всегда помните, что все отверстия которые находятся в дистанционной прокладке, должны находится как можно дальше от приемной трубы глушителя автомобиля, при установке топливного насоса на свое место.

Важно!
1) При сборке диафрагменного узла, следите за тем что бы все крайние отверстия, совпали с отверстиями на нижнем корпусе насоса!
2) Все металлические детали корпуса топливного насоса, при появлении на них сколов и трещин, замените новыми!

Ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя

ТНВД в системе питания дизеля. Нарушения в работе прибора, их внешние проявления. Как можно отремонтировать насос своими силами, последовательность действий. Советы для прибегающих к помощи специализированных сервисов.

У любого дизельного двигателя рано или поздно может потребоваться ремонт топливного насоса высокого давления. Как человеческое сердце с годами начинает «барахлить», так и этот аппарат подвержен возрастным изменениям. Наряду с естественным износом деталей, сказывается и заправка некачественным топливом. Дизельные агрегаты в этом плане более чувствительны, чем бензиновые моторы.

Предлагаемая статья поможет владельцам дизельных авто при возникновении проблем с топливным насосом. В ней также приводятся советы: как отремонтировать этот узел своими руками.

Устройство прибора

Топливный насос высокого давления (ТНВД) представляет собой самостоятельный узел системы питания двигателей внутреннего сгорания (ДВС), в первую очередь — дизельных. Хотя это устройство применяется и на бензиновых моторах с инжекторным впрыском, впервые оно было использовано именно на дизеле.

Главная функция его состоит в создании разницы давлений между напорной магистралью и камерой сжатия, чтобы обеспечить надежный впрыск горючего в полость цилиндра. Но этого мало.

Насос задает также последовательность подачи топлива к рабочим форсункам, то есть выполняет распределительную функцию. Помимо этого, он регулирует объем подачи в зависимости от режима движения (частоты вращения коленвала) и от некоторых других факторов: температура двигателя, включение и выключение кондиционера.

Наконец, подобно тому, как в карбюраторных моторах регулируется угол опережения зажигания, на дизельном двигателе ТНВД автоматически корректирует опережение момента впрыска.

Существуют насосы трех основных типов: рядные, с распределенным впрыском и магистральные. Устройство их рассматривается в отдельной статье. Здесь же стоит упомянуть лишь, что рядные насосы использовались до недавнего времени на грузовых дизельных автомобилях, тракторах и специализированной дорожно-транспортной технике.

Распределительные аппараты устанавливают на все легковые дизельные авто и на некоторые грузовые. Магистральные применяются в современных топливных системах Common Rail. Такие насосы лишены функции распределения топлива, эту задачу выполняет электронный блок управления двигателем (ЭБУ), который согласно программе командует рабочими форсунками.

Внешние проявления топливной недостаточности

Какие могут быть признаки неисправности топливного насоса? Как было сказано в начале статьи, основными причинами потери работоспособности ТНВД являются износ трущихся поверхностей и низкое качество топлива. Здесь можно уточнить, что под низким качеством солярки следует подразумевать и попадание в топливо воды. Ниже перечисляются внешние симптомы неблагополучной работы топливного насоса:

Затруднен пуск двигателя — скорее всего, наступил износ плунжерной пары (или пар), и насос не развивает нужного давления. Проверяется простым способом. Нужно положить на ТНВД тряпку, полить ее холодной водой и выждать несколько минут. После чего повторить попытку. Если двигатель заведется, значит, причина действительно в износе. При охлаждении происходит уменьшение зазоров в сопряжении и повышается вязкость топлива, в результате чего насос обеспечивает необходимое давление.
Потеря мощности. Из-за увеличившихся зазоров снижается давление впрыска, ухудшается работа всережимного регулятора оборотов.
Перегрев двигателя. Причинами могут быть неправильная работа автомата опережения впрыска. В этом случае нельзя откладывать ремонт ТНВД «на потом».
Растущий «аппетит» силового агрегата. Вызывается утечками топлива, износом плунжерных сопряжений, неправильным углом опережения впрыска.
Жесткая работа мотора, которая может быть следствием чересчур раннего момента впрыска и неравномерностью подачи солярки в разные цилиндры. Правда последнее на распределительных ТНВД практически невозможно, так что, скорее всего, дело в форсунках.
Черный выхлоп из выпускной трубы. Причина может быть в слишком позднем угле впрыска горючего.

Если есть уверенность в своих силах

При наличии перечисленных выше признаков необходимо подумать о ремонте топливного нагнетателя. Ниже рассматривается, как устранить некоторые неисправности аксиального ТНВД распределительного типа своими руками.

Следует оговориться, что прежде чем браться за эту работу, следует изучить устройство ремонтируемого агрегата, выяснить — какие могут понадобиться инструменты, потому что в некоторых случаях не обойтись без специальной оснастки, съемника, например.

Также следует приготовить фотоаппарат, чтобы фиксировать каждый этап разборки. В противном случае можно забыть — где находились те или иные детали. Для разборки необходимо приготовить подходящий стол и покрыть его чистой тканью или хотя бы листом белой бумаги. На полу не должно быть мусора, иначе случайно упавшую деталь можно и не найти.

Итак, что может самостоятельно сделать автолюбитель, не имеющий специальной квалификации?

устранить утечку топлива из корпуса насоса;
проверить исправность электромагнитного клапана;
проверить плунжерный механизм подачи горючего;
проверить автоматический регулятор частоты вращения;
очистить фильтрующие сетки;
проверить давление, развиваемое прибором;
отрегулировать автомат опережения впрыска.

Разборка и устранение утечек

Ниже описывается последовательность действий при самостоятельном ремонте ТНВД. На работающем двигателе отсоединяют тягу, соединяющую педаль газа с рычагом, регулирующим подачу топлива. После чего вручную покачивают рычаг в радиальном направлении, стараясь растянуть возвратную пружину.

Если через кольцевую щель не наблюдается просачивания солярки, значит, уплотнение не изношено. В противном случае требуется восстановительный ремонт сопряжения.

Пока насос еще не снят с двигателя, убеждаются в исправности электромагнитного клапана отключения подачи топлива. Если двигатель пускается и глушится при повороте ключа — клапан исправен. Как поступать в ситуации, когда этот компонент отказывает во время движения, будет рассказано несколько ниже.

Теперь же остается переходить к разборке насоса. Перед тем как отсоединять от агрегата топливные магистрали и электроподводку, необходимо протереть его корпус и соединения смоченной в солярке ветошью, после чего вытереть насухо, чтобы исключить попадание грязи в топливную систему. Снятый насос еще раз промыть, после чего снять крышку и слить с него топливо.

В первую очередь нужно разобрать привод регулировки подачи горючего и произвести ревизию уплотнений, а также оценить степень износа сопряженных деталей. Уплотнительные кольца обязательно меняют. Для этой цели необходимо купить ремкомплект для ремонтируемого прибора.

Что касается изношенных деталей, есть два способа отреставрировать их: восстановить изношенную ось с помощью хромирования, или выточить и поставить в корпус ремонтную бронзовую втулку. Корпус перед этим придется расточить.

Ремонт плунжерного механизма

Далее следует перейти к разборке и ревизии плунжерного нагнетателя. Отсоединяют от корпуса распределительную головку насоса, после чего кладут его шкивом вниз, чтобы не высыпались внутренности. Перед тем как вынуть кулачки, приводную шестеренку и муфту центробежного регулятора, нужно проверить, не заедают ли эти детали при движении, а затем, аккуратно поддерживая их пальцами, извлечь из корпуса.

Ролики, шайбы, оси кулачковой муфты целесообразно пометить маркером, потому что все сопряженные поверхности уже притерлись друг к другу, и будет лучше, если они так и останутся после сборки. После разборки нужно внимательно осмотреть детали на предмет обнаружения сколов или выработки. Сильно изношенные элементы следует заменить новыми.

Степень износа плунжерной пары оценить можно только приблизительно. Работоспособность прецизионного сопряжения проверяется после сборки насоса путем измерения его рабочего давления. Наконец, нужно продуть сжатым воздухом все фильтрующие элементы (сетки), после чего можно собирать насос в обратной последовательности.

Сборка и регулировка оборотов

Когда агрегат будет собран, нужно залить его соляркой, проворачивая вручную приводной валик, после чего можно устанавливать на место и подсоединять топливопроводы, шланги и электропроводку системы управления.

После того как мотор будет заведен, следует убедиться в правильности работы автомата опережения впрыска горючего, в зависимости от давления в полости низконапорного лопастного насоса. На этом блоке имеется свой регулятор холостых оборотов. При необходимости регулируют этот параметр, завинчивая или вывинчивая регулировочный винт.

Перед выполнением этой процедуры рекомендуется запомнить положение винта, сосчитав количество выступающих из контргайки витков резьбы, чтобы, в крайнем случае, вернуться к исходной настройке. В мануале на двигатель указывается требуемое количество оборотов на холостом ходу двигателя. Обычно они понижаются с 1100 оборотов после запуска до 750 — после прогрева дизеля с механической коробкой, и до 850 — на двигателе с автоматом.

Проверка давления

В заключение проверяют давление в напорной магистрали, что является косвенной проверкой состояния плунжерной пары. Для этой цели понадобится манометр, рассчитанный на давление до 350 бар, соединительный шланг для подключения к насосу и переходник, включающий в себя стравливающий клапан.

В качестве измерительного прибора подойдет манометр ТАД-01А или более старый — КИ-4802. Если переходника в продаже не найдется, придется изготовить его самостоятельно.

Конечно, необходимо принимать во внимание размеры присоединительной резьбы, и куда планируется вворачивать соединительный шланг. Для измерения прибор подключают к центральному отверстию распределительного блока или к одному из напорных штуцеров.

После присоединения манометра к ТНВД проворачивают вал насоса с помощью стартера и фиксируют показание стрелочного индикатора. Если прибор показывает больше 250 атмосфер — это нормально (при работающем двигателе давление будет выше).

Аварийный ремонт электромагнитного клапана

Как было обещано выше, несколько слов о том, что делать, если откажет в пути электромагнитный клапан отключения топлива. В этом случае двигатель внезапно остановится. Правда, причин этому может быть несколько. Чтобы отбросить версию неисправности электроклапана, его необходимо исключить из работы, поскольку в нормальном режиме он всегда открыт.

Для этого нужно снять питающий провод, изолировать его от массы, после чего вывернуть клапан, удалить из него наконечник с пружиной и поставить устройство обратно. Если двигатель все равно не заведется, причина, очевидно, — в чем-то другом. Если же мотор запустится, нужно искать неисправность в клапане.

Чтобы делать это не в дороге, нужно сначала добраться до дома. Правда глушить двигатель потом придется грубо, но просто: поставить машину на ручник, включить повышенную передачу и отпустить педаль сцепления.

А затем уже приступать к ремонту. Сначала следует проверить, — не сгорела ли обмотка электромагнита. Для этого соединяют клапан с плюсом аккумулятора с помощью отрезка исправного провода, после чего пытаются завести двигатель. Если он заводится, значит, сгорела обмотка. В противном случае ищут место утечки напряжения с подводящего провода.

Обращение к специалистам

Тем же, кто не имеет желания или возможности делать ремонт ТНВД самостоятельно, следует обратиться на специализированную станцию ремонта топливной аппаратуры. Хотя существуют и дилерские центры, выполняющие обслуживание и ремонт автомобилей определенной марки, топливной аппаратурой они, как правило, не занимаются, поскольку для этого требуется дорогостоящее диагностическое оборудование.

Основным стендом для диагностики и регулировки ТНВД является Bosch EPS-815. На нем проверяются различные параметры, заданные для данного насоса производителем. Например: пусковая подача горючего, объемная подача на различных режимах, давление на выходе и некоторые другие.

При выборе сервиса следует учитывать его надежность. Для этого нужно предварительно приехать на собеседование, где поинтересоваться мнением обслуживаемых клиентов. В таких случаях обращают внимание на историю выбранного сервиса. Как правило, недобросовестные фирмы существуют в сфере услуг не более одного года.

Слабым звеном ТНВД дизельных двигателей является чувствительность их к попаданию в топливную систему воды. Особенно подвержены этому легковые иномарки, для которых вода является главным врагом. Для уменьшения этой опасности зимой нужно поддерживать максимально возможный уровень топлива в баке, чтобы свести к минимуму образование конденсата.

Как починить топливный насос

Статья «Краткий ликбез»: зачем нужно, что с ним происходит и как происходит ремонт электробензонасоса.

Почему бензонасос выходит из строя раньше срока

в нем полно мельчайших частиц, которые со временем стачивают рабочие элементы насоса, и тот начинает терять свою рабочие свойства задолго до того, как выйдет из строя электродвигатель;
если топливный фильтр загрязнен достаточно сильно, то ситуация усугубляется еще больше.

Технология ремонта электробензонасоса

Видео по теме — Хонда Дио 56: ремонт электробензонасоса в трех частях.

У топливных насосов, как бы грамотно они не эксплуатировались, возникают неисправности, в принципе, как и у других узлов и деталей автомобиля.

В нашей статьи речь пойдет про ремонт топливного насоса своими руками, что вполне возможно, если поломка не значительная.

Типы насосов

Насосы могут быть шестеренчатого типа или роликового типа (шиберные).

Шиберные более долговечны и при покупке нового предпочтение лучше отдавать им. Шестерни насоса часто выходят со строя.

Признаки отказов в работе

В основном отказы топливных насосов происходят постепенно:

Снижается давление или количество топлива, подаваемое в систему;
Мгновенный отказ работы насоса и прекращение подачи топлива.

При возникновении резкого отказа предпочтительнее будет данный насос сразу заменить на новый. Но, учитывая то, что стоимость фирменных топливных насосов очень высока, в каких-то случаях при возникновении незначительных поломок возможно, отремонтировать старый топливный насос самостоятельно.

Первые трудности

Основной трудностью при проведении ремонта является, как правило, отсутствие необходимых для замены составляющих поломанной модели насоса, либо их неудовлетворительное качество.

В этом случае выходом может служить сборка одного насоса за счет годных запчастей из нескольких неисправных, что и делают многие водители.

Карбюраторный двигатель

Ремонт топливного насоса с карбюраторного двигателя обычно особых сложностей не представляет.

Основными его неисправностями могут быть:

Разрыв диафрагмы;
Залегание или засорение клапанов;
Износ рычага привода насоса.

Порванную диафрагму можно заменить, клапаны почистить, разработать, при необходимости также заменить, изношенный конец привода насоса наваривается или рычаг меняется полностью.

Инжекторный двигатель

Более сложным является ремонт топливного насоса, который установлен на инжекторном двигателе и который находятся в топливном баке.

Смазка и охлаждение деталей топливного насоса происходит непосредственно топливом.

К факторам, способствующим износу такого насоса, относится:

Продолжительная эксплуатация на бензине низкого качества;
Работа насоса в малом количестве топлива.

Одной из частых неисправностей погружного насоса является неисправность самого электродвигателя.

Слабым местом электродвигателя является износ щеток и коллектора, к которому они прилегают. Возможно также замыкание и сгорание витков обмотки на якоре, который в этом случае заменяется или перематывается.

Очень часто выходит из строя муфта, соединяющая якорь с валом насоса.

Если с электродвигателем порядок, то обращаем внимание на шестерни или ролики самого бензонасоса: они могут быть изношены или разболтаны на своей оси.

Топливные насосы высокого давления

Ремонт топливных насосов высокого давления, устанавливаемых на дизелях, чаще всего сводится к замене плунжерных пар, их регулировке, а также к ремонту муфты опережения зажигания.

В гаражных условиях, к сожалению, такие топливные насосы отремонтировать практически не возможно, так как такой вид ремонта требует большого профессионализма и дорогостоящего специального оборудования.

Поэтому речи про то, чтобы отремонтировать такие топливные насосы своими руками, даже не идет.

ЗР расскажет и покажет, как восстановить топливный насос своими руками.

Как продиагностировать топливный насос на автомобиле с бензиновым двигателем, смотрите здесь.

Стоит ли переходить на 92-й? Эксперимент ЗР.

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на techsreda@zr.ru.

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

0 0 голоса

Рейтинг статьи