3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка сигнализации/центрального замка на классику

установка сигнализации/центрального замка на классику

Многие хотят установить себе сигнализацию/центр замок на классику не столько в целях безопасности, сколько для удобства, но думают что это довольно сложно. Я тоже так думал и отдал машину мастерам, но все было сделано настолько криво, что в итоге пришлось лезть, смотреть, и переделывать самому. В итоге оказалось, что абсолютно ничего сложного там нет.
Итак, нам понадобится:
— 1-2 метра термоусадки
-изолента
-сверло по металлу на 13 и на 0,8 (ну и дрель)
-резинки под провода в двери (я взял узкие, трудно было просовывать провода, надо чтоб 5 проводков пролезло)

-кусачки
-сигнализация (я ставил самую дешевую Pantera CL-500, и на ее примере и расскажу)
-центральный замок (в моем случае фирмы Saturn)

в наборе центрального замка идет блок управления, 3 обычных тяги и одна основная-5ти контактная. Длины родных проводов вполне хватает. Лично мне для установки тяг не понадобились планки, которые идут в комплекте.
-снимаешь карты дверей Подбираешь место, чтоб тяга не цепляла стекло, подгибаешь шпильку как надо, намечаешь отверстия и тонким сверлом делаешь дырки, садим на шурупы и всё)) Фоток нет, ибо ставил давно, лень разбирать.
-толстым сверлом сверлим торец двери и кузов на одном уровне, где-то под концевиком для включения света.
-продеваем провода через дверь, резинку, и все провода от замков подводим под приборную панель, попутно закрепляя их везде либо изолентой, либо стяжками. На моих проводах были штекера, поэтому все просто соединялось, но можно и на обычные скрутки и в термоусадку. С задними дверьми было чуть сложнее, там тяги под углом стоят и гнуть шпильки поинтереснее пришлось.
-подключаем блок центрального замка по схеме что в комплекте, плюсовой провод я тянул прямо с аккумулятора, желательно на проводе поставить блочок- предохранитель ампер на 10. Минусовую клемму прикручиваем где-нибудь за приборкой, а замки подключаем по схемке, что идет в комплекте. Сам блок я просто уложил среди проводов за приборкой. Можно обойтись и без центрального замка, а просто подкинуть тяги к сигналке, но электрики поговаривают, что дешевая сигналка может не вытянуть 4 замка, а у центр-замка свое отдельное питание, и он бъёт замками так, что любую старую дверь откроет-закроет.
-теоретически центр замок уже должен работать при закрытии водительской двери.
-теперь берем блок сигнализации. лампочку я всунул в щель между лобовухой, парпризом и стойкой. Кнопку тянем и приклеиваем в любое скрытное место (она нужна для отключения сигналки и настройки), датчик удара крепим на липучку, что идет в комплекте где-нибудь к кузову, к металлу (чтоб передавалась вибрация), желательно ближе к центру машины.
-далее погнали по схеме:

справа-налево:
питание, подкидываем либо к блоку предохраниетей, где постоянный плюс, либо если тянули кабель для центр замка-то к нему, массу прикручиваем тож где-нибудь за приборкой, ну или где удобно. Дополнительный канал пока не нужен. Сирену тянем под капот, крепим ее где душе угодно (хоть шурупом по металлу прям к кузову, хоть за крепление какое-нить прикрутить) Массу для сирены берем прям на месте ее крепления.
Далее блокировка стартера…ну мою копейку угонять никто не захочет, поэтому этот момент я тоже пропустил и осталось зато реле с комплекта, которое я задействовал под открывание багажника.
дальше «вежливая подсветка» …тоже пропускаем, кто захочет-сделает потом по инструкции, будет свет как в иномарке загораться)))
далее провода к указателям поворотов…ну кидаем либо на провода поворотников, ищем их на предохранительном блоке, но что еще интересней- кинуть их на габариты! ярче будет. Мастера, которым я давал ставить прилепили эти провода на ЛАМПОЧКУ ПРИКУРИВАТЕЛЯ! ну габариты от этого вполне себе моргают)) ведь связано все.
далее триггер капота/багажника — это металлическая кнопочка такая в комплекте с сигналкой, ее ставят под капот, чтоб при открытии она замыкалась на массу и срабатывала сигналка. Я не ставил.
далее триггер двери — это штука нужная. Ищем черный проводок от концевика освещения водительской двери, жжем его зажигалкой в удобном месте, наматываемся на него, изолируем. все просто- дверь открывается, концевик замыкается на массу, включая вору свет, ну и срабатывает сигналка))))
далее — дополнительный канал 2 — этот проводок замыкается на массу при нажатии кнопки на брелке «багажник», нужен для установки замка багажника, можно пока не трогать.
далее триггер двери плюсовой- он нам не нужен, мы уже подключили, так как у нас минусовой.
далее желтый провод к замку зажигания- ищем на блоке предохранителей контакт, который включается при включении зажигания и приматываемся к тому проводу. Это чтоб сигналка понимала, когда у вас включено зажигание.
далее провода замков: если вы поставили центр замок, то сине-красный и зелено-красный кидаем на массу, куда кидали и все остальное, а сине-белый и зелено белый подкидываем к центр замку на провода запирания и отпирания. и ВСЁ!
все аккуратно сматываем, чтоб не болталось и все закрываем.Настраиваем чувствительность, покручивая регулятор на датчике удара, чтоб от лая собаки не срабатывала))) Далее читаем инструкцию и пользуемся. Остальные сигналки ставятся по аналогии, главное смотрите схему установки. Будут вопросы-пишите.

Повторная постановка на сигнализацию открывает замки

Replies 16

  • Reply
  • |

  • Reply
  • |

  • Reply
  • |

  • Reply
  • |

  • Reply
  • |

  • Reply
  • |

  • Reply
  • |

Автомобиль Renault Sandero та же проблема.

при звонке на вашу горячую линию, было сказано что на текущий момент есть решение этой проблемы. Если им позвонят установщики они расскажут что нужно изменить в подключении. Было бы здорово, что бы Вы подробно описали вариант подключения в этом случае.

  • Reply
  • |

Сигнализацию устанавливали в автосалоне, гарантии нет?

Обратитесь по месту установки, нужно переподключить управление ЦЗ по силе, у вас подключено к кнопке.

  • Reply
  • |

сигнализацию устанавливали в автосалоне. гарантия есть отдельно на автомбоиль, отдельно на сигнализацию.

  • Reply
  • |

Ну так ставили вам сигнализацию в автосалоне, значит они и должны устранить недочет, так сказать доделать то, что не доделали.

  • Reply
  • |

  • Reply
  • |

  • Reply
  • |

Да, правильней будет почему А61.

и ответ есть в теме.

  • Reply
  • |

Спасибо Eugenyc, для особо не разбирающихся, можете указать страницу руководства по подключению, где именно обозначена та схема, по которой они должны были подключить, и схему по которой они подключили.

  • Reply
  • |

Если вам нужна карта монтажа на вашу машину, то можете посмотреть здесь. Но для вашего случая, думаю там ничего интересного. Как подключить — это дело установщика, главное, что бы все правильно работало. Установщики должны решить подключать через дополнительный CAN адаптер, или без него по силе, или с использованием еще чего либо. Вам как пользователю нужно только определиться с одним из вариантов, которые должны предложить установщики. Если без использования доп.оборудования, то нужно подключиться к ЦЗ по силе. Вам схемы подключения ни к чему, это их забота. А подключили они просто к кнопке ЦЗ аналогом (слаботочное управление по однопроводной схеме), поэтому у вас так работает ЦЗ от сигнализации. В общем неответственно как то отнеслись к этому.

Как подключить сигнализацию если нет центрального замка

такая проблема:
при алгоритме действий: кнопка центрального замка на брелке(закрытие)->кнопка сигнализации на другом брелке-все отлично, все закрыто и под сигнализацией! так делал всегда, до сегодняшнего дня
сегодня: Кнопка синнализации-машина поставилась на сигнализацию, все хорошо, но когда я открыл багажник-сигнализация не сработала, когда открыл дверь-все запищало и завибрировало!
поехал в сервис центр, там мне сказал продавец по доп. оборудованию, что это сделано специально для того, чтобы можно было открывать багажник, когда все остальные двери находятся под защитой. я попросил показать мне датчик такой, как под капотом, который определяет, багажник открыт или закрыт и мне продавец сказал, что датчик установлен в замке, который прикреплен к крышке(такой черный железный)! короче получается то, что я никак не могу определить закрыт багажник или нет, т.к. продавец сказал, что там какая-то система хрен знает какая.

у кого тоже самое, можете отписаться как у вас работает сигнализация, пожалуйста!

оппа! вот за ответ спасибо!
т.е. у Вас так же 2 ключа7 и так же было, что багажник сам по себе?

блин жалко сегодня воскресенье-горячая линия не работает(

а вот в «ОВОДе» [censored] работают, по-другому и не сказать.

завтра съезжу в другой ОД и спрошу и них, что они думают. и если они решат, что установка неправильно в иск в суд будет +еще один пункт! я с них 7 шкур сдеру, [censored]!

а вот в «ОВОДе» [censored] работают, по-другому и не сказать.

завтра съезжу в другой ОД и спрошу и них, что они думают. и если они решат, что установка неправильно в иск в суд будет +еще один пункт! я с них 7 шкур сдеру, [censored]!

У тебя рядом есть Петровский автоцентр
я там бывал, вроде не самые отмороженные )

Мася, у меня ключ. свободных рук нет. И я в основном пользуюсь брелком сигналки.
Брелок ключа работает аналогично. Нажимаешь закрывается ЦЗ и встает на сигналку. А вот открываение с ключа за два этапа. Сначала сигналка, потом ЦЗ. Это мне так мой ОД настроил 🙂 нужно будет наведаться может уже смогут перенастроить (опыт может уже появился).

MEGAMIX!Они все так же настраивают, как и у вас.Машину получал 10.01.2011,сигналка работает так же.

Megamix, я то же так думаю по поводу официалов Шерхан.Хотя вроде уже и привык к такой работе сигналки.

———- Сообщение добавлено в 19:42 ———- Предыдущее сообщение размещено в 19:36 ———-

Maraconin, штатной сигналки во Флю нет, там стоит обыкновенный иммобилайзер!

Maraconin, так вы ключ вставите в замок и включите зажигание — в этот момент иммобилайзер его и опознает и машинка заведется.

Насколько я в курсе иммобилайзер распознаёт чип в ключе независимо вставлен ключ в замок зажигания или нет, главное поднести на необходимое расстояние. Принцип почти как в домофоне: метки совпали завелась, нет-обломись.

elec10, Вопрос в том, работает ли иммобилайзер постоянно или только при закрытии ЦЗ со штатного брелка?

По моему постоянно. Ключ с меткой убрал-заблокировался, приблизил-всё Ок. ведь иммобилайзер блокирует только двигатель.

Я не знаю, насколько устойчива ко взлому противоугонная система автомобиля, однако даже если кодграббером засканируют код, ЗАКРЫВАЮЩИЙ двери, то этот код не поможет ОТКРЫТЬ дверь.

К тому же иммобирайзер блокирует электронные цепи автомобиля во многих местах, и для отключения иммобилайзера потребуется специальное оборудование и навыки (конечно, если ключ не лежит в обходчике иммобилайзера).

Пришло лето — автозапуском можно не пользоваться и ключ из обходчика убрать. Я так и собираюсь сделать.

[QUOTE=Учитель;235983]Я не знаю, насколько устойчива ко взлому противоугонная система автомобиля, однако даже если кодграббером засканируют код, ЗАКРЫВАЮЩИЙ двери, то этот код не поможет ОТКРЫТЬ дверь.

К тому же иммобирайзер блокирует электронные цепи автомобиля во многих местах, и для отключения иммобилайзера потребуется специальное оборудование и навыки (конечно, если ключ не лежит в обходчике иммобилайзера).

Про имо я вкурсе . Просто хочу знать если нет сиги и закрівать машину с ключа дистанционно могут ли грабером отсканировать а потом откріть машіну? На какой частоте идет импульс 433?

Всем привет!
Подскажите, пжлста, следующий момент.

установлена сигналка, но есть необходимость закрыть все двери без постановки на охрану для длительной стоянки на стоянке )

Если жму кнопку блокировки дверей на брелоке ключа авто, то включается сигналка (лампочка сигналки на ветровом стекле начинает мигать, а брелок сигналки петь странную песню). а хотелось бы просто закрыть все двери, чтобы не садился аккумулятор . есть рецепты?

Всем привет!
Подскажите, пжлста, следующий момент.

установлена сигналка, но есть необходимость закрыть все двери без постановки на охрану для длительной стоянки на стоянке )

Если жму кнопку блокировки дверей на брелоке ключа авто, то включается сигналка (лампочка сигналки на ветровом стекле начинает мигать, а брелок сигналки петь странную песню). а хотелось бы просто закрыть все двери, чтобы не садился аккумулятор . есть рецепты?

Снимай с охраны (отключай сигнализацию) кнопкой на брелке сигнализации. Машина будет закрыта, а сигнализация выключена.

Всем привет!
Подскажите, пжлста, следующий момент.

установлена сигналка, но есть необходимость закрыть все двери без постановки на охрану для длительной стоянки на стоянке )
. а хотелось бы просто закрыть все двери, чтобы не садился аккумулятор . есть рецепты?

У меня сигнализация Pandora 3500. На время отпуска (3 недели) поставил автозапуск по падению напряжения — это 11,5 и ниже. По возвращению показывало 11,8 — значит, сама заводилась и подзаряжалась.

Сигнализация Pandora DXL 3500. Центральный замок срабатывает как от ключа, так и от брелока сигнализации. Если заблокировать двери с помощью кнопки ключа, то кнопка от брелока не будет ставить авто под охрану, и вообще может некорректно работать. Поэтому на охрану ставлю только с брелока пандоры.
Сама сигнализация поддерживает возможность снятия с охраны при разблокировании ЦЗ с помощью кнопки ключа. Однако не стал просить установщиков включить такой режим, так как автомобиль становится подвержен риску электронного взлома код-граббером или сканером.
Про багажник. Если на брелоке пандоры нажать и подержать одну секунду кнопку №3, то сигналка пикнет и багажник откроется. При этом остальные двери не будут сняты с охраны и ЦЗ их держит. Тут есть фишка — замок ОТКРОЕТ багажник вместо того, чтобы просто его разблокировать. При этом остается просто поднять крышку багажника и положить в него вещь. При захлопывании багажника он автоматически блокируется и сигнализация берет его под охрану.
Не знаю — плохо это или хорошо. С одной стороны, удобно — не надо нажимать кнопку на багажнике, чтобы его открыть. А с другой — если нечаянно открыл багажник, находясь далеко от машины, то придется бежать закрывать его! Потому что сигнализация сама его закрыть не может — хотя и пробует сделать это спустя 5 минут.

Товарищь поделитесь пожалуйста местом подключения вашей пондоры к кан линии флюенса )))))

Добрый день. вчера поставил сигнализацию старлайн А62 кан. установщики не стали демонтировать предыдущую кобра 7877. теперь у меня установлены две сигнализации и друг с другом не взаимодействованы. вопрос какой лучше пользоваться?

А мешать они друг другу при работе не будут (забивать частоты, вызывать ложные срабатывания и т.п.) Я бы использовал старлайн А62 всё таки модель поновее, да и алгоритм кода плавающий, если не ошибаюсь.

Подключение сигнализации к центральному замку своими руками

Неприкосновенность автомобиля и сохранность находящегося в салоне имущества, всегда беспокоят автовладельцев. Оптимальный вариант защиты машины – это подключение сигнализации. Полки специализированных магазинов буквально ломятся от множества всевозможных моделей, а количество производителей средств защиты автомобиля исчисляется сотнями.

Самые дешевые и простые не внушают доверия, но сверхсовременные охранные системы пугают огромным количеством оборудования и настроек. Вдобавок возникает такая дополнительная сложность, как подключение сигнализации к центральному замку, ведь сей атрибут присутствует на большинстве современных авто. Работа двух отдельных систем направлена на выполнение защитных функций. Их работа должна быть согласована, для чего очень важно правильно провести монтаж.

  1. Как подключить сигнализацию, если машина с центральным замком
  2. Подключение сигнализации — порядок действий
  3. Простые правила о том, как поставить сигнализацию на машину

Как подключить сигнализацию, если машина с центральным замком

Центральный замок – это система одновременного запирания и отпирания замков дверей, капота, багажника и люка бензобака (если он оборудован таким замком). Подобная функция очень удобна. Покидая салон старых авто, водитель выполняет определённый ритуал – закрывает замки на каждой двери, а затем обязательно проверяет, закрыт ли багажник и капот.

С центральным замком в этом нет необходимости. Закрывая ключом замок на водительской двери, водитель автоматически запирает и иные устройства. Управлять функциями центрального замка можно с помощью кнопки в салоне и пульта дистанционного управления. Наличие центрального замка обязывает подбирать сигнализацию такого типа, которая будет полностью совместима с его электросхемой.

После установки сигнализации её включение должно происходить синхронно с запиранием замков. Аналогично после отключения сигнализации водитель должен получить возможность попасть в салон автомашины. Установка и подключение сигнализации способно снабдить автомобиль множеством полезных функций. Так, к примеру, авто сможет:

  • автоматически закрывать опущенные стёкла дверей и люк;
  • производить запуск и прогрев двигателя по команде с пульта;
  • «задержать» угонщика в салоне, имитируя поломку двигателя;
  • обеспечить невозможность запуска мотора;
  • получить и выполнять команды от автовладельца посредством SMS-сообщений, а также уведомлять его о состоянии авто.

Собственно, поставить сигнализацию на авто можно одновременно с центральным замком, если он входит в комплект. Удачный подбор охранной системы к марке автомобиля и его комплектации – залог успеха мероприятия.

Подключение сигнализации — порядок действий

Подобрав подходящую сигнализацию с необходимым набором функций, можно приступать к её установке. Поставить сигнализацию на машину можно двумя способами: воспользовавшись услугами сервиса или опытного автоэлектрика; самостоятельно.

Второй вариант очень рискован. Современные сигнализации достаточно сложны в устройстве, требуют при установке наличия специальных навыков и знаний. Электросхема сигнализации во множестве точек будет инсталлирована в электросеть автомашины. Даже незначительное, на первый взгляд, нарушение схемы может повлечь выход из строя блоков управления, реле и других элементов. Подключение сигнализации своими руками возможно лишь при условии, что водитель точно знает, как это делать и заблаговременно разобрался в нюансах монтажа.

Первым делом необходимо определить место установки основных частей:

  • электронный блок управления;
  • антенна;
  • датчики;
  • пульт управления (если предусмотрен стационарный);
  • звуковые и световые оповещатели.

Многие автолюбители, решая вопрос о том, как подключить сигнализацию, пытаются внести свои конструкционные изменения в схему или соединяют элементы наугад. Это недопустимо, так как оборудование: а) не будет работать (это в лучшем случае); б) выведет из строя всю электросхему авто.

Блок управления традиционно устанавливается под приборной панелью. Во-первых, это место удалено от глаз и труднодоступно. Во-вторых, здесь сосредоточены все электропровода, что позволяет упростить подключение.

На следующем этапе подключение сигнализации происходит в таком порядке:

  • в соответствии с рекомендациями производителя устанавливаются датчики;
  • под капотом устанавливается звуковая сирена;
  • производится соединение датчиков, источников света, звукового оповещателя с блоком управления по схеме;
  • подключение блока к источнику питания.

Указанные действия обычно не вызывают затруднений, так как в схематическом изображении мест подключения достаточно просто разобраться. Сама схема подключения идет в комплекте документации к сигнализации.

Достаточно тяжело производит подключение сигнализации своими руками к блоку центрального замка. Работа усложняется тем, что сам блок может быть установлен на удалении от блока сигнализации, к примеру, в двери водителя. Перед тем, как начинать работу следует получить консультацию у специалистов.

Инструкция, которая обязательно имеется в каждом комплекте, имеет общие рекомендации без учёта особенностей устройства некоторых автомобилей. Подобная проблема возникает, когда приходится разобраться, как подключить сигнализацию с автозапуском. Блок охранной системы в таком случае принимает на себя функции ключа в замке зажигания и производит запуск мотора по команде с пульта управления.

Простые правила о том, как поставить сигнализацию на машину

Коль уж принято решение приниматься за установку охранной системы самостоятельно, то следует знать некоторые правила, которые следует соблюдать в ходе работы. Помнить необходимо следующее:

  • каждый провод соединяется с блоком или другим проводом только с помощью клемм или пайкой;
  • любой разъём или место спайки обязательно защищается изоляцией;
  • проводка прокладывается скрытно под облицовку с запасом длины, особенно в место перехода от кузова к двери, багажнику, капоту;
  • при соединении строго соблюдать цветность проводов в соответствии со схемой;
  • работу проводить при полностью отключенном аккумуляторе.

Соблюдая инструкции и рекомендации, каждый желающий сможет поставить сигнализацию на авто, что позволит сэкономить на оплате услуг сервисного центра. Но в любом случае, выбор метода установки противоугонной электронной системы, остается за вами. Если вы не уверены в своих силах, в качестве автоэлектрика, то тогда лучше в автосервис.

Как подключить сигнализацию если нет центрального замка

Словоблудие, можно пропустить и перейти срузу К Делу.

Необходимо сразу оговориться, что установка автосигнализации по данной методике производилась только на автомобили Toyota (Vista, Fielder, Ipsum, Noah и т.п. c 1991 по 2007 г. в.) не имеющих CAN-шины. Возможно на автомобилях других производителей устройство бортовой электросети требует другой подход. Вторая оговорка: все описанное здесь носит «любительский» характер. Моя сфера деятельности очень далека от автоэлектики и автомобилей в целом.

Мотивы самостоятельной установки. Вряд ли мотивацией самостоятельной установки служит экономия. Сегодня установка охранной системы в автосервисах в зависимости от ее сложности стоит от 2,5 тысяч. Это вполне оправданная сумма. Однако качество установки — это совсем другой вопрос. Свою первую сигнализацию, древнюю Red Scorpio 5000, я конечно же ставил в специализированном автосервисе Читы, который является ведущим в регионе и по сей день. Сама установка заняла весь день — утром загнал, вечером забрал. С различными «проблемами» и глюками ездил к ним трижды, что каждый раз отнимало примерно по полдня.

Особенно запомнились два самых приятных эпизода. 2000 год. Зима, раннее утро, на улице темнота и мороз, прошло всего несколько дней с момента установки сигнализации. Выезжаю из гаражного кооператива и спешу домой за ребенком, чтобы отвезти в садик. Не проехал одного квартала как потухли фары! Это не центральная улица, уличное освещение отсутствует! На дороге имеются другие автомобили, а я как подводная лодка в режиме радиомолчания — ни габаритных огней, ни освещения приборной панели. Ощущения словами не передать.

Эпизод второй: прошло уже около месяца с момента установки, точно не помню, но еще зима и температура около -30. Поздний вечер, выхожу с работы, машина уже единственная на стоянке. Нажимаю кнопку снятия с охраны, машина не отвечает. Помучавшись с брелком, открываю дверь ключом, снимаю клему с акумулятора чтобы машина не ревела и в чистом костюме встав на колени на ледяной асфальт негнущимися пальцами начинаю разбирать панель чтобы добраться до сигналки. Позвонил родственнику, чтобы приехал и утащил меня на буксире в гараж. Однако, как раз в тот момент когда он подруливал, удалось запустить двигатель. Дело было в «хреновых» скрутках и в том что умельцы из сервиса не заморачиваясь резали провода штатной проводки.

Так впервые в экстремальных условиях произошло знакомство с принципами подключения главного блока сигнализации. Увидев как безобразно изуродована штатная проводка, я понял причину всех глюков, наплевал на гарантию и в сервис больше не обращался.

И еще один момент в догонку. 2006 год. Пригнал с Владика Филдер, сигналку не ставил, пользовался «секретками». Спустя полгода выставил на продажу на рынке «Северный». Приглянулся он моему же соседу по дому, хорошему товарищу. Сговорились о цене, ввиду отсутствия всей суммы он дал мне залог и уже перед оформлением купил крутой автозвук и сигналку и попросил меня все это установить. Медиацентр я поставил, но провозился очень долго. Товарищу приспичило срочно ехать на Филдере в город Орел, ждать пока я справлюсь с сигналкой ему было невтерпеж. Дал денег на установку, сам выбрал СТО которому он доверял и попросил меня съездить поставить сигнализаию. Мастер установщик работал быстро и уверенно, все соединения делал качественно, но как варварски он относился к машине! Провода под капот запустил просто ткнув ножом в резиновый пыльник рулевой колонки. Я даже охнуть не успел. Приборный щиток Филдера ставится на три крепежа. Два из них он отломал. Машина была уже не моя, но мне по человечески было больно за нее.

Я не собираюсь кидать камни в СТО-шных мастеров. Понятно, что они не могут позволить себе «колупаться» по два часа с каждой защелкой. Законы российского рынка требуют обеспечить максимальную производительность при минимальных временных, трудовых и прочих затратах. Тут не до аккуратности.

Итак, если вы любите свой автомобиль, любите чувство уверенности в нем и имеете желание с ним «поковырятся», тогда стоит ставить сигнализацию самостоятельно. В противном случае лучше обратиться в автосервис. Учитывая трудозатраты и потерю времени, экономия средств как таковая является весьма условной.

0. Покупка сигнализации. В разное время приобретались различные охранные комплексы: от самой дешевой китайской сигналки Super, стоимость которой в Манчжурии не превышала 2-х тысяч рублей, до топовой модели Tomahawk стоимостью около 10 тысяч в то время. Сейчас особой популярностью пользуется Starline как «несканируемая», однако скорее всего продавцы пропагандируют ее, так как везут из Китая имея хорошую прибыль.

Возможно что-то уже забылось, однако самое приятное впечатление от использования осталось как ни странно от дешевой китайской Super. Единственное, что в ней раздражало, это чисто китайский «голос» сирены. На счет сканируемости ничего не могу сказать, вполне может быть, что степень секретности кода у нее была никакая. Однако в абсолютную «несканируемость» я абсолютно не верю. Если есть алгоритм шифрования, значит есть и алгоритм дешифрования. А учитывая, что почти все, что продается на российском рынке произведено в Китае, говорить о 100-процентной надежности сигнализации сложно.

Теперь дальность работы брелка. Для меня это было всегда одним из основных критериев. Как правило производители обещают дальность до 2000 метров. На многих сайтах можно найти обсуждения данного вопроса и полевые испытания, например как этот тест дальности действия автосигнализации Starline A91 Dialog. Я ставил эту сигнализацию. Не знаю каким образом авторы теста получили такой результат, но на практике по дальности действия от брелка к автомобилю, даже в условиях одноэтажной дачной застройки речь может идти не более чем о двух — четырех сотнях метров. Я хожу одной и той же дорогой в гараж уже около 20 лет, так вот, купленная когда то в Манчжурии Super по дальности действия уступает Starline A91 примерно на 15%-20%.

Итог: не верьте рекламе производителя. Опросите знакомых, если есть возможность, поэкспериментируйте с их брелками, сделайте собственные выводы.

Глючность и тормознутость. При современном развитии технологий совершенно очевидно, что производители «недорогих» охранных комплексов (в ценовом диапазоне до 8 т.р.) бессовестно экономят на процессорах. Например та же StarLine настолько медленно обрабатывает команды, что это порой просто бесит. Более дорогие комплексы как правило дороже за счет наличия GSM-модуля, CAN-шины и других «наворотов». Процессор как правило не отличается от более дешевых собратьев того же модельного ряда.

Безглючных систем пока не встречал.

Одним словом, при выборе автосигнализации вполне оправданным является расход средств на GSM-модуль. Наличие автозапуска даже не обсуждается, комплексы без данной функции актуальны разве что для «южных» краев. Насущная необходимость всех остальных опций носит очень субъективный характер и зависит от состояния кошелька.

К делу.

Примечание: инструкции по установке охранных систем обычно начинаются со слов: отключите аккумуляторную батарею. Мы этого делать не будем по двум причинам. Первая: на многих новых авто отключение аккумулятора может повлечь блокировку медиацентра (магнитоллы) и нежелательное обнуление бортового компа. Вторая: у нас нет схемы бортовой проводки, поэтому необходимо будет «вычислять» нужные провода при помощи тестера. Главное соблюдать осторожность и не оставлять неизолированных концов.

1. Снять панели под рулевой колонкой и кожухи рулевой колонки. Разместить центральный блок сигнализации. Большинство сайтов охранных систем и соответственно сервисов, специализирующихся на установке сигнализации, рекомендуют устанавливать центральный блок системы за приборной панелью. Однако всегда лучше поискать уникальное место для установки центрального блока. Стандартные решения по размещению основных компонентов системы — стандартный и легкий путь для угонщика.

Так или иначе, лучше потратить больше времени, но найти за панелью водителя уникальное и труднодоступное место. Определить траекторию прохождения штатного жгута проводов идущего к замку зажигания и наметить место, где мы будем вскрывать его и подключать жгут проводов силового разъема центрального блока сигнализации (5-6 самых толстых проводов на отдельном разъеме).

Как ни странно — это один из самых трудных этапов установки. Необходимо обеспечить три трудносовметимых условия:

1) Скрытность размещения центрального блока;

2) Тем не менее , его доступность в процессе монтажа и, возможно, в дальнейшем при возникновении нештатных ситуаций;

3) Относительная близость к штатному жгуту зажигания и наличие «рабочего пространства», обеспечивающего возможность подключения к нему.

В любом случае категорически избегать подключения силового жгута сигнализации непосредственно к коннектору жгута зажигания или к «улитке» замка зажигания.

Помните! Достаточно сдернуть панель увидеть коннектор зажигания (как правило под рулем, либо за боковой панелью в ногах водителя) и оторвать два провода силового жгута центрального блока сигналки (опять таки, как правило красный и черный, то есть основное питание 12V). Все, сигналка обезврежена.

Перед тем как крепить центральный блок к кузову автомобиля, подключите к нему все коннектора и устройства (светодиоидный индикатор, сервисную кнопку, датчик удара, модуль приемопередатчика и т.п.). Пропустите провода этих устройств через элементы панели так чтобы их удобно было развести в нужные места и пока оставьте лежать на полу либо временно закрепите так, чтобы они не мешали. На свои штатные места эти устройства можно развести позже, когда основные функции сигналки будут уже работать. Предпочтительно оформить все это одним жгутом при помощи изоленты и вывести, например, под панель закрывающую блок коннекторов в ногах водителя, откуда они будут разводиться по своим местам.

Перед установкой центрального блока не забыть разрезать петлю выбора КПП если это необходимо.

2. Определяем распиновку штатных проводов зажигания. Пройдя по жгуту от замка зажигания к коннектору входящему в коммутационную панель, выдергиваем коннектор и проверяем наличие на нем маркировки. Она не всегда имеется, но если нам повезет, то мы увидим следующее:

Если не повезло и на коннекторе провода не подписаны, попробуйте осмотреть, если это возможно, либо снять «улитку замка зажигания». Крепится одним, либо двумя шурупами.

Если не повезло дважды, не стоит отчаиваться. Делаем небольшие надрезы на проводах коннектора жгута зажигания и тестером измеряем напряжение при различных положениях ключа зажигания. На это уйдет не так много времени как кажется. Результат должен быть примерно такой:

Подключение сигналки.Фольксваген Гольф 3 (Центральный замок и т.д)

Gran Turismo Iniezione
Gran Turismo Iniezione

В общем понятно.Нужно разбираться самому.Тогда по порядку.
1.Зентральный замок.Сигнал на закрытие вешаем на зелёный провод ,сигнал на открытие вешаем на серый провод идущие к двери где-то в боковой панели.
2.К концевику двери подключаемся через коричнево-белый провод на верхней части БРП.
3.»Window roll up (-) Output» подключаем через реле к серому проводу идущему к личинке замка двери.

Вопрос 4 и 5 остаются в силе.

+ вешаем на контакт 2 разъёма H1,поворотники на контакты 4 и 6 разъёма H2.

Сам написал,почитал и задумался. А не один ли и тот же этот серый провод.
Не может такого быть.
Похоже что на схеме-примере перепутаны провода на закрытие и открытие центрального замка.
Тогда пункт первый должен выглядеть так:
1.Сигнал на открытие вешаем на зелёный провод ,сигнал на закрытие вешаем на серый провод,идущие к выключателю на личинке замка в двери, расположенные где-то в левой боковой панели и к этому же серому проводу через реле подключаем «Window roll up (-) Output».

Так? Поправьте если что.

Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
  • 14.08.2009
  • #3
  • по-идее так (если мне не изменяет память дверной проводки)
    серый и зеленый провода — это провода концевика в вакуумном замке, которые срабатывают при зщакрытии двери ключем.
    также хочу заметить, что для реализации функции закрытия стекол посредством этого провода, необходимо установить в сигнализации длительность импульса закрытия замков большим, чем реально нужно стеклам, чтобы поднятся из полностью опущеного положения.

    4. Что за ACC Input? Что это за выход (вернее, судя по названию, вход) такой?
    5. Думаю для реализации каких-то дополнительных функций сигнализации. Читай мануал для чего.

    Gran Turismo Iniezione
    • 16.08.2009
  • #4
  • Gran Turismo Iniezione
    • 17.08.2009
  • #5
  • Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
    • 17.08.2009
  • #6
  • Gran Turismo Iniezione
    • 17.08.2009
  • #7
  • Gran Turismo Iniezione
    • 17.08.2009
  • #8
  • «Foot brake switch» подключается для функции закрытия центрального замка/дверей на заведённой машине.

    Интересно получается.Сам на свои вопросы отвечаю.
    Форум «догадайся сам».

    Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
    • 18.08.2009
  • #9
  • «Foot brake switch» подключается для функции закрытия центрального замка/дверей на заведённой машине.

    Интересно получается.Сам на свои вопросы отвечаю.
    Форум «догадайся сам».

    интересно получается, многие думают что это форум телепатов и что на нем постоянно круглосуточно должны сидеть мега-гуру (телепаты, конечно же) и отвечать на все возникающие вопросы, половину из которых они услышали телепатически

    все приходится выпытывать, люди не хотят сделать элементарного, чтобы им помогли, а потом обижаются, что никто не отвечает

    е-мое, что за сигнализация такая?
    мануал к ней в оналйне есть хотя бы посмотреть?

    Gran Turismo Iniezione
    • 18.08.2009
  • #10
  • Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
    • 19.08.2009
  • #11
  • Gran Turismo Iniezione
    • 19.08.2009
  • #12
  • denisten
    Просто заглянул
    • 21.08.2009
  • #13
  • Gran Turismo Iniezione
    • 23.08.2009
  • #14
  • Gran Turismo Iniezione
    • 23.08.2009
  • #15
  • denisten
    Просто заглянул
    • 26.08.2009
  • #16
  • eXtReeM
    Профессиональный советчик
    • 26.08.2009
  • #17
  • Gran Turismo Iniezione
    • 28.08.2009
  • #18
  • denisten
    Просто заглянул
    • 28.08.2009
  • #19
  • S.H.ENERG
    Постоянный участник
    • 12.09.2009
  • #20
  • В общем понятно.Нужно разбираться самому.Тогда по порядку.
    1.Зентральный замок.Сигнал на закрытие вешаем на зелёный провод ,сигнал на открытие вешаем на серый провод идущие к двери где-то в боковой панели.
    2.К концевику двери подключаемся через коричнево-белый провод на верхней части БРП.
    3.»Window roll up (-) Output» подключаем через реле к серому проводу идущему к личинке замка двери.

    Вопрос 4 и 5 остаются в силе.

    + вешаем на контакт 2 разъёма H1,поворотники на контакты 4 и 6 разъёма H2.

    Сам написал,почитал и задумался. А не один ли и тот же этот серый провод.
    Не может такого быть.
    Похоже что на схеме-примере перепутаны провода на закрытие и открытие центрального замка.
    Тогда пункт первый должен выглядеть так:
    1.Сигнал на открытие вешаем на зелёный провод ,сигнал на закрытие вешаем на серый провод,идущие к выключателю на личинке замка в двери, расположенные где-то в левой боковой панели и к этому же серому проводу через реле подключаем «Window roll up (-) Output».

    Так? Поправьте если что.

    почитал форум и совсем запутался . ставлю себе на Golf 3 AAM сигнализацию SHERIFF ZX-1000, в инструкции показана схема для подключения к VW и ауди

    Как подключить сигнализацию если нет центрального замка

    имеется сигнализация с фукцией подключения к центральному замку.

    Исходя из мануaла сигнализации понятно как подключить к центральному замку, но ни как не пойму как подключить саму сигнализацию к питанию?

    Откуда брать питание? прямо с аккумулятора или через панель с предохранителями?

    китайская 🙂 единственное на английском «Steel Commander DM323»

    пытался искать ничего не нашел:sad:

    Здесь (http://www.auto-set.ru/cat4level1.html) не искал? Если там нет, значит, нужно новую покупать, а эту кЫтайскую в ведро)))

    Что-то тему я еще раз прочитал и не понял, вопрос в схеме подключения сигнализации (то есть мануале к ней) или мануале к самой машине? Если второе, то, не знаю как на первой Лагуне, на второй есть разъем с питанием (под обшивкой около левого заднего ремня безопасности). А так, обычно тянут в гофре от АКБ на прямую до блока сигналки.

    вопрос был откуда брать питание для сигнализации:)

    Наконец-то нашел схему к сигнализации. В машине под сиденьем имеется пластиковая коробка для штатной сигнализации. она конечно пуста но провода для подключения внутри имеются. думаю подключить через провода штатной сигнализации, но остается вопрос центрального замка.

    Я как понял по сервисным мануалам центральным замком руководит декодер а штатная сигнализация работает с декодером.

    catcher55, если ты имеешь ввиду пластиковые коробки под передними седушками Лагуны1, то под водительским там провода для блока контроля ламп, а под пассажирским — для блоков ПБ и круиз-контроля. Проводов для штатной сигналки нет под сиденьями, есть, например, провода для подключения штатного блока сигналки под решеткой механизма дворников снизу лобового стекла.
    (все это точно для комплектации RXE)

    у меня RT но показались очень похожие на провода от сигнализации

    Всё так и оказалось у меня под сидением водителя были контакты для штатной сигнализации.

    Там всё и смонтировал, правда провода центрального замка пришлось ташить под руль и подключать к декодеру.

    :shok: ну и зачем такой гемор .

    ЗЫ кстати а сигналку с автозапуском на Лагунки здесь кто-нибудь ставил .

    ЗЫ кстати а сигналку с автозапуском на Лагунки здесь кто-нибудь ставил .

    Тоже интересует. Интересно как обходят иммо.

    К вопросу о обходе чипа иммобилайзера (смотри схема на картинке.)

    Нужно намотать катушку индуктивности, такую же как и в картридере, приблизительно 120 витков провода 0,2мм на воздушном сердечнике.
    В самом картоприёмнике, надо отпаять один из контактов.

    т.е. люди ради пуска 1 карточкой жертвуют. подходи и угоняй.

    :shok: ну и зачем такой гемор .

    ЗЫ кстати а сигналку с автозапуском на Лагунки здесь кто-нибудь ставил .

    Мои допщики в салоне ставят. Но не всегда с первого раза — бывает, что клиенты возвращаются на доработки.
    Техэксперт говорит, что больно уж мудреная электроника в Л-III — очень она не любит сторонних внедрений. Мы тут пытались с перевернутой трешки круиз-контроль переставить — ХРЕН с маслом! Не шьется и все тут! Хотя все разъемы подведены и активны. А она, такая-сякая, ругается! Говорит, что чужая конфигурация — не приму)))

    К вопросу о обходе чипа иммобилайзера (смотри схема на картинке.)

    Нужно намотать катушку индуктивности, такую же как и в картридере, приблизительно 120 витков провода 0,2мм на воздушном сердечнике.
    В самом картоприёмнике, надо отпаять один из контактов.

    т.е. люди ради пуска 1 карточкой жертвуют. подходи и угоняй.

    И куда эту самостоятельно изготовленную катушку индуктивности после этого подключать?

    Установка центрального замка на ВАЗ 2106

    Как и обещал вчера, сегодня буду продолжать рассказ о установке купленного дополнительного оборудования, в частности центрального замка. Стоит отметить, что производится будет вариант установки без использования сигнализации, вариант с сигнализацией я надеюсь будет рассмотрен позже.

    При установке центрального замка хоть на ВАЗ 2106 хоть 2115, можно пойти двумя путями:

    1. Устанавливать центральный замок вместе с сигнализацией, предварительно выбрав сигнализацию, которая способна управлять актуаторами в дверях напрямую, без использования блока управления центральным замком. Можно конечно использовать и блок управления, но это будет немножко дороже стоить по деньгам. (Экономия порядка 30грн, иногда больше)
    2. И устанавливать используя блок управления ЦЗ, он даст возможность подключится к практически любой сигнализации. На фото это черная коробочка. Также этот блок необходим, чтобы замыкать все двери поворотом ключа одной — водительской. О этом сегодня и поговорим.

    Также с начала хотелось бы сказать, что установка центрального замка подразумевает исполнение сборочно-разборочных работ, а также работу с электричеством, режущими инструментами и тп. Проявляйте осторожность!

    Теория работы: Если рассматривать все в теории, то в установке центрального замка в ВАЗ 2106 нет ничего сложного, достаточно разместить и закрепить блок управления, протянуть провода по салону, установить актуаторы в двери и вуаля все работает! Но на практике все несколько сложнее.

    Ниже я приведу своего рода инструкцию, не обязательно исполнять все до буквы написанной, это скорее всего просто рекомендации и маленькая часть моего скромного опыта. Например такие пункты как — «разместил блок там-то», «удалил механизмы и сами щепки» — это мои личные похоти, что ль. Вы можете этого не делать. Я старался идти по наилегчайшему пути.

    Установка центральных замков на ВАЗ 2106

    Установку можно разделить на такие не сложные подпункты:

    • Прежде всего необходимо проверить работоспособность всего комплекта, это очень сэкономит время в некоторых случаях
    • Отключить массу от аккумулятора!
    • Размещение и крепеж блока управления ЦЗ в салоне (отмечу, что для правильной работы ЦЗ очень желательно, а то и обязательно, размещение блока управления в салоне)
    • Протягивание проводов по салону, подключение питания ЦЗ к бортовой сети автомобиля
    • Установка акуатора в водительскую дверь, затем во все остальные.

    По всем пунктам. Первое, рекомендую перед установкой подключить весь комплект к аккумулятору и проверить его работоспособность.

    Проверка работоспособности проводится довольно легко — достаточно соединить все актуаторы с комплектом проводов (соединяем синий к синему, зеленый к зеленому и тд), в водительскую дверь устанавливается актуатор с пятью проводами, он же управляющий. Замечу что все актуаторы должны были вытянуты на весь ход, после подключить БУ (блок управления) к аккумулятору. Теперь достаточно опустить шток управляющего (с 5 проводами) актуатора и все остальные также должны втянуться внутрь. Если вытянуть шток управляющего — соответственно все актуаторы должны выдвинуться.

    Согласно рекомендациям производителя, я искал место для размещения БУ в салоне автомобиля, судя по длине проводов, оно рассчитано у ног водителя или в крайнем случае под панелью приборов. Под панелью приборов ему делать нечго, там и так неразбериха:). Было принято решение разместить БУ у ног водителя, с левой стороны под декоративной накладкой. Есть фото, но очень плохого качества, так как было темно и не было вспышки:(.

    Здесь я разместил БУ

    При таком размещении блока управления центральным замком провода на сторону переднего пассажира, именно этого центрального замка я бы рекомендовал тянуть по полу, приподняв ковровое покрытие обивки салона. По левой стороне также потребуется демонтировать пластиковый (дюралевый) порожек — накладку на пороге в проеме двери. Это необходимо для того, что бы стало возможным протащить провода на правую сторону и на задние двери, до средней стойки. Забегая вперед, скажу, что питание я подключил под панелью приборов. На проводе блока управления центральным замком был установлен предохранитель (производителем) номиналом 10А, что являлось большим плюсом. Старайтесь разместить БУ таким образом, что бы он не мешал накладке свободно лечь на место.

    Первым я начал устанавливать актуатор в водительскую дверь, сюда устанавливается тот, который имеет пять проводов. На фото есть часть процесса.

    Так был установлен акутуатор в водительскую дверь

    Вот сюда я установил актуатор водительской двери

    Я не говорю что это истинно-правильный вариант, вы в праве предложить свои, но он подошел как нельзя лучше, еще одной причиной было то, что в водительской двери у меня установлен бесшумный замок от зубил. Как видно на фото, я прикрутил монтажную пластину к актуатору (которая идет в комплекте) и воспользовался готовыми отверстиями в двери, не делая новых. Также таким образом шток моторчика был прямо напротив оси перемещения щебка двери, который кстати остался один у меня на водительской двери.

    Крепление актуатора водительской двери

    Так закрепил сверху

    Что касается механической части, то электропривод я присоединил к тяге салонного щебка, так проще и действеннее.

    Крепеж штока актуатора

    Эта тяга была перерезана и сварена при установке бесшумного замка, если у вас обычные замки ничего резать не нужно. Зажим используется с комплектации центрального замка. Далее необходимо вставить тягу (из комплекта) которая похожа на спицу, ее можно укоротить, что бы она сверху ни во что не упиралась. Затем необходимо вытянуть сам актуатор максимально вверх, в этот момент дверь отперта, и в таком положении зафиксировать регулировочный винт. У вас получится что-то вроде этого:

    После этого можно проверить запирается ли дверь ключем, не мешает ли что внутри двери, как опускается стекло и пр. Если все нормально, то можно подключить провода, не проводя их через стойку и дверь, имитировать закрытие дверного замка, подключить аккумулятор и попробовать замкнуть дверь ключем. Если все работает, то актуатору потребуется только легкий толчек, после чего он втянется внутрь сам. Если все нормально, то можно заняться проводкой.

    Проводить провода необходимо через резиновую трубочку, которая соединяет дверь со стойкой. Если у вас таковой не имеется, то понадобится сверло на 13мм и трубка-гофра. Сверлятся отверстия в двери (побольше) и в стойке. Все получится приблизительно так:

    Прокладка проводов со стойки в дверь

    По двери провод прокладывается как ваша душа пожелает, если будет лишний, то его можно смотать в аккуратную бухту и стянуть стяжкой, которыми кстати очень удобно крепить провод внутри двери.

    Совет. Тщательно следите, что бы провода центрального замка не терлись и не касались троса стеклоподъемника, иначе у вас есть все шансы вывести из строя ЦЗ.

    У меня провод расположился как на фото ниже. Правую переднюю дверь описывать не буду, так как она практически одинакова с левой, принцип тот же, замечу что я убрал щебки со всех дверей, оставив только водительский, которым можно запереть все двери изнутри.

    Спасибо за подписку!

    Расположение проводов в двери

    Задние двери я решил упростить конструктивно — убрал весь механизм, который запирал дверь изнутри, откусив плоскогубцами от него маленькую часть:

    Часть старого запорного механизма

    Эта часть с яблоком на конце нужна для того, что бы соединить актуатор с самим механизмом замка. Положение замка выбиралось с таким расчетом, чтобы он не мешал опускаться стеклу. Установка аналогична передней двери: крепим, вытягиваем за шток до упора, завинчиваем зажим и … можно испытать его. Для этого подключаем провода, захлопываем дверь, закрываем водительскую дверь — задняя дверь тоже должна захлопнуться. Фото:

    Установка монтажных пластин под актуатор задней двери

    Собранный механизм в двери

    Что касается проводов, то тут пригодится дрель, сверло 13мм, понадобится сверлить и стойку с одной стороны и дверь напротив. Главная задача — обеспечить скольжение провода в гофре, а не его залом.

    Надеюсь вам был полезен мой небольшой пост по установке центральных замков на ВАЗ 2106, я не брал во внимание мелочей, разборки-сборки дверей и тп. Это должен знать каждый:) В будущих постах установим акустику в двери и магнитолу в бороду. Спасибо за внимание!

    Установка сигнализации на УАЗ Патриот

    В наше время наличие сигнализации на автомобиле вовсе не является новшеством и тем более каким-то выделением среди иных автовладельцев. Если у тебя нет сигнализации на автомобиле, то возникает большой риск ее угона. С завода внедорожник УАЗ Патриот комплектуется центральным замком, то есть примитивным средством блокировки дверей, взломать который может даже неопытный преступник. И хоть внедорожник УАЗ Патриот не относится к числу самых угоняемых автомобилей в России, все же автовладельцам следует побеспокоиться об его сохранности. Особенно это важно, если Патриот приходится на ночь оставлять возле подъезда или в местах, где низкое скопление людей. Поэтому сегодня уделим внимание такому вопросу, как установка сигнализации на УАЗ Патриот, а так же какую марку охранной системы лучше выбрать?

    Какую сигналку установить на Патриот

    Существует довольно много производителей охранных систем для автомобилей, которые отличаются не только стоимостью, но и качеством, видами и способами срабатывания. Не менее важным параметром является возможность установки сигнализации на ту или иную модель автомобиля. Ведь некоторые изделия выпускаются специально под определенные модели, а другие являются универсальными. Поэтому рассмотрим основные модели сигнализаций для внедорожника УАЗ Патриот.

    Популярной сигнализацией для автомобилей, и для Патриота в том числе, является марка Pandora. В модельном ряде имеются как самые примитивные модели, так и дорогие. Какую выбрать – это индивидуальное решение каждого, но при этом получаем либо полный комплекс защитных функций, либо только пищалку, привлекающую взгляд прохожих. Итак, в арсенале Пандоры имеются следующие функциональные особенности охранных систем:

    Разобранный салон в процессе установки сигнализации

    • Охрана при работающем моторе.
    • Высокая степень защиты кода, с помощью которого осуществляется блокировка дверей на расстоянии.
    • Управление программированием через USB-порт.

    И это только некоторые функции, но на самом же, деле такие сигнализации имеют большую популярность. Но вот единственный недостаток – это стоимость изделий, которая колеблется от 5 до 8 тысяч рублей, что является довольно высокой для обычных людей.

    Второй популярный вариант охранной системы на внедорожник УАЗ Патриот – это сигнализация Starline. Эта компания выпускает отличные сигнализации, хорошо функционирующие на Патриотах. Среди всех моделей, самой популярной на УАЗ Патриот является сигнализация Starline E90. Она сосредоточила в себе не только хорошее качество, но и приемлемую цену.

    Основными особенностями такой сигнализации являются:

    • Передача сигнала на расстояние до 2 км.
    • Шифрование осуществляется по 128 битному способу.
    • Удары, уклон – все эти функции подвластны охранке Stаrline E90.

    Стоимость, такого изделия составляет около 9000 рублей, но зато с такой системой вы можете точно спать спокойно. Но только при условии, что изделие будет установлено правильно. Об этом поведает нам следующий подраздел, в котором рассмотрим процесс установки сигналки своими руками от компании Starline.

    Установка сигнализации Старлайн

    Установкой сигнализаций Старлайн занимаются в специальных СТО, где имеется автоэлектрик. Но при этом стоимость работ достигает критических значений, поэтому нередко автовладельцы задумываются о самостоятельной установке сигнализации. Установить на внедорожник УАЗ Патриот сигнализацию Старлайн своими руками можно, но при этом необходимо знать весь путь проведения процесса. В этом поможет вам данный материал.
    Итак, за основу берем сигнализацию марки Starline Е90, которая пользуется широким спросом среди автовладельцев Патриотов. Рассмотрим пошаговый процесс монтажа изделия Старлайн на УАЗ Патриот, а также порядок подключения. Установка включает в себя выполнение следующих действий:

    1. Первоначально извлекается крышка предохранителей, освободив тем самым доступ к последним.
    2. Далее, приступаем к снятию накладки панели приборов, отвинтив для этого два самореза, как показано на фото ниже.
    3. После этого вывинчиваются четыре самореза, после чего извлекается приборная панель.
    4. Производится установка следующих элементов:
      1. светодиод Старлайн располагают обычно в левой части стойки ветрового стекла;
      2. кнопку можно расположить в любом приемлемом месте;
      3. датчик удара и антенну можно расположить на лобовом стекле.
    5. Далее, открываем капот и монтируем сирену, а также датчик температуры мотора. Вся проводка, питающая изделия, укладывается в штатный уплотнитель с левой стороны.
    6. Непосредственный блок управления охранной системы Starline необходимо установить за панелью приборов. На фото ниже показано место для его установки.
    7. «Масса» устройства подключается с правой стороны от рулевой колонки, зафиксировав клемму с помощью гайки.
    8. Осуществляется подключение контроля ручного тормоза. В красном разъеме находим провод зелено-красного цвета и к нему подключаем контроллер. На фото ниже приведена его схема подключения.
    9. Подключается контроллер педали тормоза. Для этого находим в разъеме концевика коричневый провод и подключаемся к нему.
    10. К проводу контрольной индикации зарядки подключается контроллер запуска мотора. Для этого в красной колодке находим сине-белый провод и подключаемся к нему.
    11. Штатный иммобилайзер обходим путем подключения специального модуля к одному из разорванных проводов штатной колодки. При этом плата ключа помещается в обходчик.
    12. Находим разъем зеленого цвета и подключаем к желтому и коричневому проводу концевики дверей и багажника.
    13. На серой колодке находим сине-оранжевый провод и подключаем к нему концевик капота.
    14. На красной колодке находим сине-белый и оранжевый провода и подключаем указатели поворотов.
    15. Осуществляется подключение к центральному замку. Для этого используем оранжево-черный и серо-синий провода. Ниже приведена схема подключения центрального замка.
    16. Осуществляется подключение цепи зажигания и стартера к сигнализации Старлайн. Для этого в серой колодке находим синий и красный провода соответственно. К синему проводу подключается желтый провод сигналки, а к красному – черно-желтый.
    17. Производится подключение блока сигнализации Старлайн к цепи автомобиля УАЗ Патриот. Для этого в серой колодке находим розовый провод питания 12В и подключаем к нему красный кабель от охранки.
    18. Осуществляется программирование параметров автозапуска. Параметры можно найти в инструкции к устройству.
    19. Производится настройка датчика удара и наклона. На этом процесс установки сигнализации Starline на УАЗ Патриот своими руками завершен. Остается собрать все извлеченные детали в обратной разборке последовательности и испытать работу устройства на практике.

    Если все работает, значит, установка проведена верно, а если нет, то следует все пересмотреть по новой. В противном случае, обратитесь за помощью к специалисту.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector