0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поменять манжеты на главном тормозном цилиндре

49. Замена манжет главного тормозного цилиндра

Связанные записи: Новости, Сборка задних тормозов.

Задиры на манжете объясняют перепускание жидкости, которое является причиной неуверенного торможения. Проблема решается заменой манжеты.

Для 70-ых маркообразных есть оригинальные ремкомплекты Toyota под заказ, цена около двух тысяч рублей включает в себя не только манжеты, но и поршеньки, пружины, стопорный болт с шайбой и т.п. Так как фактически кроме одной резинки мне больше ничего не было нужно, то я попробовал поискать другие варианты. В Экзисте в качестве аналогов предлагается немецкий ремкомплект по цене оригинала и набор манжет от испанского производителя Seinsa под номером D1350.

На ретро-форуме было обсуждение этих резинок, мол не подходят по размеру, надо оригинал покупать, но я все же решил проверить этот набор. В каталогах есть размеры, для ремкомплекта D1350 это 23,8 мм. (15/16″) – имеется в виду внутренний диаметр тормозного цилиндра. Померил свой ГТЦ: 22,2 мм. (7/8″), что указано и на самом цилиндре (см. фото ниже).

Ищу комплект такого размера у того же производителя, нахожу D1397 – по каталогу применяется на Corona TT и Cressida GX60. Все дело в том, что у 70-ников в 85-ом году поменяли ГТЦ: с 7/8″ на 15/16″. Для первого подходит D1397, для второго, видимо, D1350.

Такой набор из 5 манжет, одного пыльника и стопорного кольца обошелся мне всего в 214,65 р. (Экзист), приехал через неделю. На коробочке написано «Made in Spain». Процесс снятия и разборки ГТЦ прост:

1. Высасываем шприцом или спринцовкой тормозную жидкость из бачка.
2. Ключом на 10 откручиваем трубки тормозных контуров, их два: передний и задний.
3. Ключом на 12 отворачиваем четыре гайки, удерживающие ГТЦ на вакуумнике.
4. Аккуратно снимаем ГТЦ.
5. Вынимаем стопорное кольцо специальными щипцами или другими имеющимися инструментами, например двумя отвертками 🙂 Осторожно, поршень скорее всего вылетит.
6. Откручиваем стопорный болт ключом на 10, вынимаем второй поршень и пружины.

После описанных действий я снял старые манжеты с поршней и сравнил с манжетами из набора — они оказались идентичными 🙂 Есть небольшие различия на гранях пыльника, что не имеет никакого значения, плюс одна резинка из набора не понадобилась.

Далее все детали ГТЦ были промыты (водой, потом спиртом) и обильно смазаны тормозной жидкостью. Очень важно смазать манжеты, прежде чем одевать на поршни, и внутреннюю поверхность цилиндра. Собирается и ставится на место все в обратном порядке.

Последний этап – прокачка тормозной системы, качали через суппорта: сначала левый задний, потом правый задний, затем левый передний и правый передний.

В результате проведенной работы педаль тормоза стала упругой и отзывчивой, торможение проходит уверенно и дарит кучу положительных эмоций %)

Последний раз запись была изменена 2 декабря 2012 в 18:52.

Как заменить манжеты в главном тормозном цилиндре

Проблемы, возникшие с тормозами в пути, считаются критическими и подлежат немедленному устранению. Виновником неисправности зачастую является основной цилиндр, установленный в подкапотном пространстве и жестко соединенный с педалью. Чтобы выяснить причину поломки и самостоятельно отремонтировать агрегат, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и его принцип действия. В процессе диагностики нужно различать и отсеивать неполадки других элементов системы.

Как функционирует ГТЦ?

Агрегат состоит из следующих деталей:

  • металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
  • 2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
  • 2 возвратных пружины;
  • направляющие втулки;
  • торцевая пробка с прокладкой.

Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

  1. При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
  2. Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
  3. Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
  4. Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

Симптомы неполадок

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

  1. После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
  2. Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
  3. Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
  4. Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
  5. Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

  • в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
  • заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
  • скрип и писк при торможении;
  • нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

  1. Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
  2. Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
  3. Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

  1. Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
  2. Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
  3. Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

  1. Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
  2. Снимите расширительный бачок.
  3. Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
  4. Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Связанные записи: Новости, Сборка задних тормозов.

Задиры на манжете объясняют перепускание жидкости, которое является причиной неуверенного торможения. Проблема решается заменой манжеты.

Для 70-ых маркообразных есть оригинальные ремкомплекты Toyota под заказ, цена около двух тысяч рублей включает в себя не только манжеты, но и поршеньки, пружины, стопорный болт с шайбой и т.п. Так как фактически кроме одной резинки мне больше ничего не было нужно, то я попробовал поискать другие варианты. В Экзисте в качестве аналогов предлагается немецкий ремкомплект по цене оригинала и набор манжет от испанского производителя Seinsa под номером D1350.

На ретро-форуме было обсуждение этих резинок, мол не подходят по размеру, надо оригинал покупать, но я все же решил проверить этот набор. В каталогах есть размеры, для ремкомплекта D1350 это 23,8 мм. (15/16″) – имеется в виду внутренний диаметр тормозного цилиндра. Померил свой ГТЦ: 22,2 мм. (7/8″), что указано и на самом цилиндре (см. фото ниже).

Ищу комплект такого размера у того же производителя, нахожу D1397 – по каталогу применяется на Corona TT и Cressida GX60. Все дело в том, что у 70-ников в 85-ом году поменяли ГТЦ: с 7/8″ на 15/16″. Для первого подходит D1397, для второго, видимо, D1350.

Такой набор из 5 манжет, одного пыльника и стопорного кольца обошелся мне всего в 214,65 р. (Экзист), приехал через неделю. На коробочке написано «Made in Spain». Процесс снятия и разборки ГТЦ прост:

1. Высасываем шприцом или спринцовкой тормозную жидкость из бачка.
2. Ключом на 10 откручиваем трубки тормозных контуров, их два: передний и задний.
3. Ключом на 12 отворачиваем четыре гайки, удерживающие ГТЦ на вакуумнике.
4. Аккуратно снимаем ГТЦ.
5. Вынимаем стопорное кольцо специальными щипцами или другими имеющимися инструментами, например двумя отвертками 🙂 Осторожно, поршень скорее всего вылетит.
6. Откручиваем стопорный болт ключом на 10, вынимаем второй поршень и пружины.

После описанных действий я снял старые манжеты с поршней и сравнил с манжетами из набора — они оказались идентичными 🙂 Есть небольшие различия на гранях пыльника, что не имеет никакого значения, плюс одна резинка из набора не понадобилась.

Далее все детали ГТЦ были промыты (водой, потом спиртом) и обильно смазаны тормозной жидкостью. Очень важно смазать манжеты, прежде чем одевать на поршни, и внутреннюю поверхность цилиндра. Собирается и ставится на место все в обратном порядке.

Последний этап – прокачка тормозной системы, качали через суппорта: сначала левый задний, потом правый задний, затем левый передний и правый передний.

В результате проведенной работы педаль тормоза стала упругой и отзывчивой, торможение проходит уверенно и дарит кучу положительных эмоций %)

Последний раз запись была изменена 2 декабря 2012 в 18:52.

Тормозная система любого автомобиля отвечает за безопасность на дороге. Именно поэтому ее важно содержать в надлежащем состоянии, чтобы ее неисправность не стоила жизни водителю или пассажирам. В этой статье мы расскажем, как производится диагностика неисправности уплотнителей тормозной системы, а также как выполняется замена манжеты тормозного цилиндра.

Когда менять манжеты?

В любой тормозной системе имеется большое количество металлических трубок, соединенных при помощи металлических креплений и уплотненных манжетами. Манжеты предотвращают утечку тормозной жидкости через движущиеся части и обеспечивают герметичность тормозной системы.

Главным признаком неисправности манжеты являются снижение эффективности торможения и понижение уровня тормозной жидкости в бачке. Для начала нужно найти конкретное место утечки. Для этого нужно поочередно изучить каждое колесо автомобиля. Если на нем имеются следы тормозной жидкости, то это явный знак о том, что в данном тормозном цилиндре имеется неисправный уплотнитель, который нужно заменить. После этого, диагностике подлежат тормозные магистрали и главный цилиндр.

Найденные следы тормозной жидкости говорят о нарушении герметичности элемента, которое происходит по вине изношенных уплотнителей.

Как поменять манжету главного тормозного цилиндра + Видео

Если неисправность коснулась главного тормозного цилиндра, то вам необходимо приобрести специальный ремонтный комплект, потому как в нем установлена не одна манжета.

  • Установите автомобиль на скорость и слейте тормозную жидкость из бачка и тормозного цилиндра. Для этого открутите сливной болт с пружиной на конце цилиндра, а энергичным нажатием на педаль – выдавите остатки.
  • Далее необходимо открутить от главного тормозного цилиндра магистрали. Их крепления выполнены в виде металлических штуцеров, которые можно открутить при помощи гаечного ключа. Теперь выкрутите крепления цилиндра и снимите его.
  • Затем последует разборка цилиндра и замена старых частей новыми. Обратите внимание на расположение манжет внутри цилиндра. Их установка должна быть строго идентичной, в противном случае вы рискуете снизить эффективность торможения многократно.

В процессе установке проявляйте осторожность и не пользуйтесь слишком острыми инструментами. Это связано с тем, что малейшая трещина на уплотнителе приведет к его скорейшему износу, что, в лучшем случае, снова заставит вас лезть в тормозную систему, а в худшем – сдавать разбитую машину в металлолом.

После ремонта цилиндра, он устанавливается на место, а к нему подключаются штуцера магистралей. Залейте тормозную жидкость и прокачайте систему, чтобы избавиться от воздуха, который тоже ухудшает торможение.

На этом замена манжеты главного тормозного цилиндра завершена. Как видите, это совсем не сложно.

Как заменить манжеты тормозных цилиндров

Тормозная система любого автомобиля отвечает за безопасность на дороге. Именно поэтому ее важно содержать в надлежащем состоянии, чтобы ее неисправность не стоила жизни водителю или пассажирам. В этой статье мы расскажем, как производится диагностика неисправности уплотнителей тормозной системы, а также как выполняется замена манжеты тормозного цилиндра.

Когда менять манжеты?

В любой тормозной системе имеется большое количество металлических трубок, соединенных при помощи металлических креплений и уплотненных манжетами. Манжеты предотвращают утечку тормозной жидкости через движущиеся части и обеспечивают герметичность тормозной системы.

Главным признаком неисправности манжеты являются снижение эффективности торможения и понижение уровня тормозной жидкости в бачке. Для начала нужно найти конкретное место утечки. Для этого нужно поочередно изучить каждое колесо автомобиля. Если на нем имеются следы тормозной жидкости, то это явный знак о том, что в данном тормозном цилиндре имеется неисправный уплотнитель, который нужно заменить. После этого, диагностике подлежат тормозные магистрали и главный цилиндр.

Найденные следы тормозной жидкости говорят о нарушении герметичности элемента, которое происходит по вине изношенных уплотнителей.

Как поменять манжету главного тормозного цилиндра + Видео

Если неисправность коснулась главного тормозного цилиндра, то вам необходимо приобрести специальный ремонтный комплект, потому как в нем установлена не одна манжета.

  • Установите автомобиль на скорость и слейте тормозную жидкость из бачка и тормозного цилиндра. Для этого открутите сливной болт с пружиной на конце цилиндра, а энергичным нажатием на педаль – выдавите остатки.
  • Далее необходимо открутить от главного тормозного цилиндра магистрали. Их крепления выполнены в виде металлических штуцеров, которые можно открутить при помощи гаечного ключа. Теперь выкрутите крепления цилиндра и снимите его.
  • Затем последует разборка цилиндра и замена старых частей новыми. Обратите внимание на расположение манжет внутри цилиндра. Их установка должна быть строго идентичной, в противном случае вы рискуете снизить эффективность торможения многократно.

В процессе установке проявляйте осторожность и не пользуйтесь слишком острыми инструментами. Это связано с тем, что малейшая трещина на уплотнителе приведет к его скорейшему износу, что, в лучшем случае, снова заставит вас лезть в тормозную систему, а в худшем – сдавать разбитую машину в металлолом.

После ремонта цилиндра, он устанавливается на место, а к нему подключаются штуцера магистралей. Залейте тормозную жидкость и прокачайте систему, чтобы избавиться от воздуха, который тоже ухудшает торможение.

На этом замена манжеты главного тормозного цилиндра завершена. Как видите, это совсем не сложно.

Москвич 2140 — главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр на АЗЛК 2140 служит для одновременного создания давления в обеих ветвях гидропривода тормозов при нажатии на педаль тормоза.

Главный тормозной цилиндр имеет две самостоятельные камеры, из которых жидкость поступает к раздельным ветвям гидропривода тормозной системы.
Во внутреннюю полость чугунного корпуса (3) главного цилиндра вставлены два поршня из алюминиевого сплава

Содержание

1. Возможные неисправности главного тормозного цилиндра

2. Схема главного тормозного цилиндра

3. Схема манжетов цилиндра

4. Разборка главного тормозного цилиндра

5. Сборка главного тормозного цилиндра

6. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы

1. Возможные неисправности главного тормозного цилиндра

1. Износ, повреждение манжет главного цилиндраРазобрать ГТЦ и осмотреть детали и зеркало цилиндра. Дефектные детали заменить.
2. Засорение компенсационного отверстия в главном цилиндреПрочистите отверстие и прокачайте систему.
3. Заедание поршня главного цилиндраЗамените поршень, осмотрев при этом зеркало цилиндра.
4. Заклинило поршень одного из цилиндровУстраните заедание поршня, прокачайте систему.

2. Схема главного тормозного цилиндра

3. Схема манжетов главного тормозного цилиндра

Указатели деталей схемы манжетов Москвича 2140:

1 — наружные манжеты;

2 — главные манжеты;

3 — разделительные манжеты;

4. Последовательность РАЗБОРКИ главного тормозного цилиндра АЗЛК 2140:
1. Очистите от грязи главный цилиндр, вакуумный усилитель и стальные трубопроводы.

2. Отсоедините трубопроводы от главного тормозного цилиндра.

3. Снимите главный цилиндр.

4. Снимите крышку с бачка и слейте тормозную жидкость.

5. Расположите главный цилиндр бочком вниз и, нажав несколько раз на поршень (41), первой камеры (А), удалите тормозную жидкость из главного цилиндра.

6. Снимите бачок с цилиндра.

7. Уберите из корпуса цилиндра соединительные втулки (30).

8. Извлеките упорный штифт (31) поршня второй камеры (Б).

9. Снимите стопорное кольцо (44).

10. Извлеките поршень с манжетами и проставочными шайбами.

11. Продвиньте поршень через первую камеру и выньте его. Для извлечения поршня можете также использовать сжатый воздух, который надо подводить к бабышке главного цилиндра камеры (Б).

12. Внимательно осмотрите и убедитесь в абсолютной чистоте зеркала цилиндра и рабочей поверхности поршней.

13. Проверьте упругость пружины поршня.

5. Последовательность СБОРКИ главного тормозного цилиндра АЗЛК 2140:

1. Смажьте зеркало цилиндра тормозной жидкостью.

2. Установите пружины (32) и (40) на поршни (33) и (41).

3. Смажьте манжеты тормозной жидкостью, рекомендованной в приложении (2), и вставьте поршни в корпус главного цилиндра.

4. Нажмите на хвостовик поршня (41) и установите упорный штифт (31).

5. Установите упорную шайбу (42), проставочные шайбы (26) и наружные манжеты (43), предварительно смазав их тормозной жидкостью.

6. Установите стопорное кольцо (44).

7. Установите соединительные втулки (30) на корпус, предварительно смазав их тормозной жидкостью, и вставьте в них трубки (29).

8. Наденьте бачок (28) на соединительные втулки.

9. Перед установкой главного цилиндра на вакуумный усилитель проверьте состояние уплотнительного кольца (27), при необходимости замените его.

6. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы

Проваливается тормозная педаль


shishmarev

С нами с 06.03.12
Всего сообщений: 3

доброе вам времечко. прошу помощи в следующей ситуации. купил ммс паджеро 2000г.в. v75W 6g74 через месяц пропали тормоза, ну как пропали, когда резко надавишь на педаль они схватывают не надолго. при плавном же нажатии педаль проваливается до отказа и тормозов вообще нет. жидкость на уровне. тормоза прокачивали. началось всё с замены тормозных шлангов на передке, были трещины. хотя может и совпало с этим. горит знак внимание и абс, но абс и до этого горел. так как датчика на переднем левом нет, и как выяснилось на правом переднем провод стерся.


mATr1xX

Ездит на: Audi A4
С нами с 05.02.11
Всего сообщений: 899

to shishmarev: Проверьте вакуумный усилитель, а точнее подсос воздуха.


Messir

С нами с 05.12.10
Всего сообщений: 3085

to shishmarev: Здравствуйте.

Вам следует проверить главный тормозной цилиндр. Если тормозная жидкость грязная, то ее заменить.


shishmarev

С нами с 06.03.12
Всего сообщений: 3

спасибо за советы, но как его проверить? я живу в иркутске и за сегодня был в 15 крупных сто. только в одном из них сказали что МОЖЕТ быть главный тормозной ц. побегал по разборкам он стоит 30000р на заказ28000. и если не он то выбрасывать такие деньги не охота.


mATr1xX

Ездит на: Audi A4
С нами с 05.02.11
Всего сообщений: 899

to shishmarev: вы сделайте проверку его. И замерьте давление.


vlad m

Модератор Ездит на: Mitsubishi Colt
С нами с 12.06.10
Всего сообщений: 873

to shishmarev:

shishmarev: побегал по разборкам он стоит 30000р на заказ28000. и если не он то выбрасывать такие деньги не охота. #

Да. Главный тормозной-то у вас фильдибоберный какой-то. Электроникой напичкан.

Но если вы поищите его сами во Владивостоке, то найдете за 18000р, а в Новосибе за 10000р.


Messir

С нами с 05.12.10
Всего сообщений: 3085

to shishmarev: Так в каком состоянии тормозная жидкость? Мутная? С примесями?


shishmarev

С нами с 06.03.12
Всего сообщений: 3

спасибо вам большое. дело было в глав. тормоз. ц. порвалась манжета. заменил, теперь всё хокей.


vlad m

Модератор Ездит на: Mitsubishi Colt
С нами с 12.06.10
Всего сообщений: 873

to shishmarev: Оч. хорошо, что все решилось заменой манжеты. Была такая мысль, но вы-ж по сервисам ездили — неужели никто не посоветовал разобрать главный тормозной и поменять резинки?


stinger

Ездит на: Mitsubishi Outlander
С нами с 28.11.10
Всего сообщений: 100

vlad_m: неужели никто не посоветовал разобрать главный тормозной и поменять резинки? #

Так им выгоднее впарить цилиндр в сборе за 30 тыс.,чем рекомендовать поменять копеечную манжету.


MrDims

Ездит на: Toyota RAV4
С нами с 20.12.11
Всего сообщений: 9

ресурс заменённой манжеты может быть непредсказуем

помимо риска брака в запчасти играет роль и износ зеркала цилиндра

так что предложение ГТЦ в сборе в целом имеет под собой смысл


stinger

Ездит на: Mitsubishi Outlander
С нами с 28.11.10
Всего сообщений: 100

MrDims: ресурс заменённой манжеты может быть непредсказуем помимо риска брака в запчасти играет роль и износ зеркала цилиндра #

Если манжета оригинальная,то процент брака сведён к минимуму,это Вам не Ваз.Износ же зеркала цилиндра лишь чуть снизит номинальный ресурс манжеты и будет она заменена чуть ранее своего срока,но даже цена меняемых каждый год манжет+стоимости работ по замене(а в реальности это будет намного реже) не идёт ни в какое сравнение с ценой нового ГТЦ.


MrDims

Ездит на: Toyota RAV4
С нами с 20.12.11
Всего сообщений: 9

это ответ оптимиста с невысокими доходами 🙂

но к технике это имеет малое отношение

в ОАЭ РТИ лежат на тех же складах, что и другие детали, т.е во влажности 10-15%

и при температуре днём до +60С (де-факто)

адекватный срок хранения рти в таких условиях — 2-3 месяца, не более

остальные выводы предлагаю вам сделать самим


vlad m

Модератор Ездит на: Mitsubishi Colt
С нами с 12.06.10
Всего сообщений: 873

MrDims: в ОАЭ РТИ лежат на тех же складах, что и другие детали, т.е во влажности 10-15% и при температуре днём до +60С (де-факто) #

А в автомобиле РТИ работают в нагруженных условиях, в очень агрессивных средах, нередко будучи полностью погруженными в едкие жидкости и при температурах до 120 С. И АДЕКВАТНО работают лет по 10 .

Что-то у вас сроки хранения какие-то неадекватные.

P/S РТИ — это резинотехнические изделия. Ссальники, манжеты, прокладки, уплотнения.


stinger

Ездит на: Mitsubishi Outlander
С нами с 28.11.10
Всего сообщений: 100

MrDims: это ответ оптимиста с невысокими доходами 🙂 но к технике это имеет малое отношение #

Это ответ практика не привыкшего выкидывать деньги на ветер. Но если вы маленький олигарх,то конечно меняйте на новый.


stinger

Ездит на: Mitsubishi Outlander
С нами с 28.11.10
Всего сообщений: 100

MrDims: адекватный срок хранения рти в таких условиях — 2-3 месяца, не более #

Вы не перепутали срок хранения РТИ со сроком хранения продуктов сельского хозяйства?


stinger

Ездит на: Mitsubishi Outlander
С нами с 28.11.10
Всего сообщений: 100

vlad_m: А в автомобиле РТИ работают в нагруженных условиях, в очень агрессивных средах, нередко будучи полностью погруженными в едкие жидкости и при температурах до 120 С. И АДЕКВАТНО работают лет по 10 . Что-то у вас сроки хранения какие-то неадекватные. #


Messir

С нами с 05.12.10
Всего сообщений: 3085

По долгу службы видел, как работают автосервисы многих стран мира, в том числе и в США. Во всех развитых странах на автосервисе не меняют никакие манжеты, а заменяют цилиндр в сборе. Конечно, все ремкомплекты в продаже есть, и маленькие мастерские тем и занимаются, что меняют манжеты, ремкоммплекты и пр.

Мы же, привыкли все делать сами, на коленке, предварительно накатив волшебного напитку и ругать зажравшихся олигархов, которые ремонтируют авто заменой агрегатов.

stinger: Если манжета оригинальная,то процент брака сведён к минимуму,это Вам не Ваз.Износ же зеркала цилиндра лишь чуть снизит номинальный ресурс манжеты и будет она заменена чуть ранее своего срока,но даже цена меняемых каждый год манжет+стоимости работ по замене(а в реальности это будет намного реже) не идёт ни в какое сравнение с ценой нового ГТЦ. #

Совершенно верно! Но по времени, замена цилиндра в сборе идет гораздо быстрее, чем замена всех его манжет.

Время = деньги.


vlad m

Модератор Ездит на: Mitsubishi Colt
С нами с 12.06.10
Всего сообщений: 873

Messir: По долгу службы видел, как работают автосервисы многих стран мира, в том числе и в США. #

Так так. И где это вы служите ?


Messir

С нами с 05.12.10
Всего сообщений: 3085

Следует читать «по роду своей деятельности».


MrDims

Ездит на: Toyota RAV4
С нами с 20.12.11
Всего сообщений: 9

есть куча примеров разрывов оригинальных ремней грм после мизерного пробега после замены, привезённых как раз со складов оаэ.

берёшь их в руки, выворачиваешь — а он уже крошится

и это не подделка, это родной ремень с логотипом фирмы изготовителя (марку называть не буду 🙂 )

Ремонт главного тормозного цилиндра автомобиля Москвич

Все ремонтные операции выполняйте с соблюдением следующих требований:
1. Промытые и готовые к сборке детали укладывайте на чистую глянцевую бумагу (не оставляющую ворсинок).
2. Не протирайте детали тряпками.
3. Для удаления с поверхности собранного узла тормозной жидкости допускается применение марли.
4. Разбирайте узлы только в том случае, если их необходимо ремонтировать.
5. Не используйте для ремонта детали, работавшие на других узлах.
6. С целью исключения повреждения деталей разборочно-сборочные работы проводите, применяя специальный инструмент и приспособления.
7. Не смешивайте тормозные жидкости различных марок, при ремонтных работах применяйте жидкость только той марки, которая рекомендована.
8. Тормозную жидкость замените на новую после двух лет эксплуатации при техническом обслуживании или ремонте.
9. Независимо от состояния замените все резиновые детали, включая тормозные шланги, применяемые в тормозных узлах, новыми после 60000 км пробега или после трех лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить отказы в работе узлов из-за старения и усталостных разрушений резины.

Предельно допустимые износы в основных деталях тормозных механизмов и привода к ним приведены в табл. 26

Таблицы номинальных размеров, допусков, посадок основных деталей тормозов приведены в табл. 27

Перед демонтажными работами, а также перед непосредственной разборкой узлов убедитесь в правильности определения предполагаемого дефекта.
Неисправности, вызывающие утечку тормозной жидкости, а также некоторые неисправности тормозных механизмов легко определяются внешним осмотром.
Если неисправность регистрируется загоранием контрольной лампочки, а внешним осмотром не удалось обнаружить подтекания тормозной жидкости, то для определения неисправности на стоящем автомобиле с неработающим двигателем нажмите на тормозную педаль и, когда контрольная лампочка загорится, удерживая педаль в этом положении, отверните клапан выпуска воздуха из больших цилиндров. Если педаль тормоза получает дополнительный ход при этом же усилии, это указывает на неисправность в гидравлической цепи малых цилиндров и задних тормозов. Наиболее вероятная неисправность в данном случае — неудовлетворительное состояние манжеты Е (рис. 3) второй камеры, либо поверхности зеркала главного цилиндра в рабочей зоне этой манжеты. Возможно также повреждение посадочного места указанной манжеты на поршне. При отсутствии дополнительного хода педали откройте клапан выпуска воздуха из малых цилиндров. Если педаль в этом случае получила дополнительный ход, то повреждены манжеты В или Г. В случае неудовлетворительной работы манжеты г тормозная жидкость будет перекачиваться внутри бачка из полости, расположенной рядом с усилителем, в другую полость.
В описанных выше случаях снимите, разберите главный цилиндр и устраните неисправность.
Самопроизвольное торможение автомобиля может быть из-за перекрытия компенсационных отверстий кромками манжет. В данном случае снимите бачок главного цилиндра и мягкой проволокой с затупленным концом прощупайте кромки манжет через компенсационные отверстия. Если кончик проволоки, не встречая упругого сопротивления, проходит на глубину значительно больше 2 мм, то отверстие не перекрыто кромкой манжеты. Если проволока, вставленная в компенсационное отверстие, встретила упругое сопротивление, снимите главный цилиндр. Освобождение компенсационного отверстия после снятия главного цилиндра указывает на неправильную регулировку усилителя, так как главный цилиндр снят, то в данном случае сделайте рукой несколько нажатий на поршень главного цилиндра с целью определения интенсивности возвращения поршней в исходное положение. Если компенсационные отверстия на снятом с автомобиля главном цилиндре остались перекрытыми кромками манжет, то разберите главный цилиндр. Причинами описанного дефекта могут быть:
— разбуханий манжет главного цилиндра;
— загрязнение зеркала главного цилиндра;
— поломка возвратной пружины.

Главный цилиндр тормоза

Главный цилиндр гидравлического привода тормозов типа «тандем» имеет две отдельные камеры сжатия, соединенные с независимыми гидравлическими контурами. Первая камера А (рис. 1)


Рис. 1

управляет большими цилиндрами передних дисковых тормозов, вторая Б — задними тормозами и малыми цилиндрами передних дисковых тормозов. Главный цилиндр имеет бачок 28, внутренняя полость которого разделена перегородкой на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного цилиндра.


Рис. 2. Схема расположения узлов тормозной системы:
1 — регулятор давления в гидроприводе задних тормозов; 2 — рычаг привода стояночной тормозной системы; 3 — трос передний при вода стояночной тормозной системы; 4 — уравнитель тросов стояночного привода тормоза; 5 — промежуточный рычаг привода тормоза; 6 — педаль тормоза; 7 — вакуумный усилитель тормоза; 8 — главный цилиндр тормоза; 9 — сигнальное устройство гидропривода тормозов; 10 — скоба левая переднего тормоза; 11 — щит переднего тормоза; 12 — диск переднего тормоза; 13 — скоба правая переднего тормоза; 14 — гибкий шланг тормозов; 15 — трос задний привода стояночной тормозной системы; 16 — колодка тормоза с фрикционной накладкой; 17 — щит заднего тормоза; 18 — колесный цилиндр заднего тормоза; 19 — разжимной рычаг; 20 — распорная планка колодок тормоза.

Для исключения случаев повышения давления из-за температурного расширения жидкости в тормозных контурах, каждая камера сообщается с питательным бачком через компенсационные отверстия В.
При рабочем движении поршней компенсационные отверстия перекрываются рабочими кромками манжет, зоны сжатия разобщаются с питательным бачком и начинается вытеснение тормозной жидкости.

Снятие и разборка главного цилиндра тормоза

Сборка главного цилиндра

Перед сборкой промойте все детали чистой тормозной жидкостью. Не допускайте попадания минеральных масел, бензина, керосина или дизельного топлива на детали, т. к. могут быть повреждены резиновые манжеты.
Сборку главного цилиндра производите в следующем порядке:
1. Наденьте манжеты на поршни таким образом, чтобы их рабочие кромки были расположены в соответствии с рис. 3.


Рис. 3. Установка манжет главного цилиндра:
1 — наружные манжеты; 2 — главные манжеты; 3 — разделительные манжеты

2. Смажьте зеркало цилиндра тормозной жидкостью.
3. Установите пружины 32 и 40 (рис. 1) на поршни 33 и 41.
4. Смажьте манжеты тормозной жидкостью, рекомендованной в приложении 2, и вставьте поршни в корпус главного цилиндра.
Предупреждение. Тормозная жидкость должна быть чистой, не бывшей в употреблении.
5. Нажмите на хвостовик поршня 41 и установите упорный штифт 31.
6. Установите упорную шайбу 42, проставочные шайбы 26 и наружные манжеты 43, предварительно смазав их тормозной жидкостью.
7. Установите стопорное кольцо 44.
Предупреждение. При установке стопорного кольца осевое усилие на манжеты должно быть минимальным, в противном случае рабочая кромка наружной манжеты может попасть в проточку, что приведет к подсосу воздуха в вакуумный усилитель.
8. Установите соединительные втулки 30 на корпус, предварительно смазав их тормозной жидкостью, и вставьте в них трубки 29.
9. Наденьте бачок 28 на соединительные втулки.
10. Перед установкой главного цилиндра на вакуумный усилитель проверьте состояние уплотнительного кольца 27, при необходимости замените его.

Как поменять манжеты на главном тормозном цилиндре

Ремонт главного цилиндра и деталей гидравлического привода тормозов ГАЗ-66, ГАЗ-53

Снятие главного тормозного цилиндра автомобиля ГАЗ-53А необходимо производить в следующей последовательности.

Остановить двигатель и освободить усилитель от разрежения, нажав на тормозную педаль несколько раз.

Отъединить трубопровод от муфты главного цилиндра.

Вытеснить из главного цилиндра тормозную жидкость в сосуд, нажимая на педаль несколько раз.

Снять резиновый колпак со стяжным кольцом с конца главного цилиндра.

Снять возвратную пружину педали тормоза. Вынуть палец, толкатель с тягой и снять защитный колпак со стяжным кольцом.

Снять главный цилиндр с кронштейна педалей. При отвертывании болтов рекомендуется пользоваться ключом, показанным на рис. 1.

Снятие главного цилиндра тормоза и сцепления автомобиля ГАЗ-66 необходимо выполнять в следующей последовательности.

Освободить усилитель от разряжения.

Отсоединить трубопроводы от муфт главного цилиндра.

Вытеснить из главного цилиндра жидкость в сосуд.

Снять кронштейн главного цилиндра с педалями в сборе.

Снять резиновые колпаки со стяжными кольцами с упорной крышки поршней.

Отвернуть гайки эксцентриковых осей, вынуть эксцентриковые оси, вынуть толкатели поршней со втулками (под эксцентриковые оси) и защитными резиновыми колпаками из цилиндров.

Снять цилиндр с кронштейна педалей.

Разборку главного тормозного цилиндра необходимо выполнить в следующей последовательности.

Очистить наружную поверхность цилиндра. Вывернуть пробку наливного отверстия с прокладкой. Вылить тормозную жидкость, оставшуюся в цилиндре и резервуаре.

Снять муфты с медными прокладками.

Вынуть из цилиндра стопорное кольцо, упорную шайбу (или снять упорную крышку с прокладкой для ГАЗ-66), поршень, манжету, пружину с держателем и клапаном.

Для съема деталей можно пустить сжатый воздух в цилиндр через выходное отверстие конца цилиндра.

Снять крышку главного цилиндра с прокладкой.

Ремонт деталей главного цилиндра. Промыть все детали главного цилиндра в чистом спирте и протереть чистой салфеткой. Проверить износ деталей и их состояние. Данные предельно допустимых размеров деталей главного цилиндра указаны в табл. 1.

Картер главного цилиндра. Проверить, нет ли задиров и коррозии на рабочей поверхности цилиндра. Очистить

перепускное и выходное отверстия картера деревянной палочкой, а компенсационное отверстие мягкой затупленной проволокой Ø 0,6 мм.

Если на поверхности цилиндра имеются признаки задиров, коррозии и износа, его хонингуют до диаметра, не более 32,152 мм. В этом случае устанавливают новые манжеты.

Если после ремонта появится течь, то цилиндр расточить, а затем хонинговать под один из ремонтных размеров. При этом устанавливают соответствующие размеры поршней и манжет.

Поршень главного цилиндра. Проверить, нет ли задиров, коррозии, износа, не засорились ли перепускные отверстия. Если пружинный клапан, приклепанный к переднему концу поршня, ненадежно сидит или сместился таким образом, что отверстия поршня открыты, установить клапан на место и дополнительной раскерновкой закрепить его.

Клапан. Очистить клапан перед мойкой затупленным инструментом и погрузить в спирт для промывки. При любых повреждениях или набухании обязательна замена.

Наливную пробку цилиндра тщательно очистить от грязи и прочистить вентиляционное отверстие.

Манжеты поршня главного цилиндра должны быть эластичными, а рабочие кромки — острыми и без изъянов.

Сборка, установка на автомобиль и испытание главного цилиндра. Перед сборкой все детали главного цилиндра промыть в чистом спирте и обдуть сжатым воздухом. Манжеты и зеркало цилиндра смазать тормозной жидкостью.

Собирают главный цилиндр в порядке, обратном разборке. После того как в цилиндр будут установлены пружина с клапаном и держателем в сборе, внутренняя манжета и поршень, проверить, хорошо ли возвращается поршень под действием пружины.

Установив в цилиндр шайбу и стопорное кольцо, проверить мягкой проволокой Ø 0,6 мм с затупленным концом, не перекрыто ли компенсационное отверстие манжеты.

После сборки главного тормозного цилиндра отверстие «А» диаметром 0,7 мм не должно быть перекрыто резиновой манжетой (рис. 2). Это проверяют проволокой диаметром 0,6 мм. Расстояние от фланца крепления картера до торца толкателя должно быть 92,5 мм. Ход поршня должен быть не более 37 мм (см. рис. 2).

После установки цилиндра на кронштейн педалей установить толкатель с колпаком в сборе в поршень цилиндра, не надевая колпак на корпус.

Испытать главный цилиндр, для этого необходимо:

— установить в выходное отверстие гидравлический манометр;

— наполнить резервуар цилиндра тормозной жидкостью до нормального уровня. Во время испытаний и после испытаний при необходимости доливать жидкость;

— завернуть наливную пробку с прокладкой;

— прокачать цилиндр нажатием на педаль тормоза 2—3 раза, обтереть цилиндр;

— проверить цилиндр на герметичность под давлением около 90 кГ/см 2 . Давление создавать нажатием на педаль с постоянным усилием. В течение 1,5 мин не должно быть подтекания жидкости, падения давления и перемещения педали;

— проверить на герметичность клапан цилиндра, для этого нажать на педаль и опустить ее. Заметить показания манометра; клапан должен поддерживать в системе избыточное давление 0,8 кГ/см 2 в течение одного часа;

— отсоединить манометр от цилиндра и на место его присоединить при помощи болта муфту с двумя новыми медными прокладками;

— присоединить трубопровод к муфте;

— вывернуть наливную пробку и залить тормозную жидкость до нормального уровня;

— завернуть пробку с прокладкой;

— надеть резиновый колпак на картер цилиндра и закрепить его стяжным кольцом;

— прокачать тормозную систему.

При сборке главного цилиндра ГАЗ-66 учесть, что в полость главного цилиндра привода сцепления клапан избыточного давления не устанавливают, а поршни упираются в крышку.

Замена деталей гидравлического привода. Перед заменой детали очистить и промыть.

При замене трубопроводов шлангов или тройников надежно затянуть их соединение.

Тормозной трубопровод заменяют в случае его повреждения, вмятины сужения сечения. При изгибании трубопровода применительно к месту его установки соблюдать осторожность, чтобы не допустить трещины. Для этого надеть на трубопровод пружинную оболочку соответствующего диаметра или согнуть трубопровод при помощи ролика.

Концы трубопроводов должны иметь двойную отбортовку для обеспечения плотности соединений.

При изготовлении новых трубопроводов срезать их концы строго перпендикулярно, лучше всего труборезом, чтобы не смять их. Заусенцы на торцах по наружному и внутреннему диаметрам тщательно зачистить.

Внутренние стенки новых тормозных трубопроводов промыть чистым спиртом.

Тормозной гибкий шланг заменяют, если обнаружены царапины или другие повреждения.

При замене тормозного шланга отвернуть соединительную гайку трубопровода, подходящего к нему, затем отвернуть гайку крепления шланга на раме и после этого вывернуть его из колесного цилиндра или тройника на заднем мосту.

Устанавливают шланг в обратной последовательности. При затягивании гайки крепления шланга или соединительной гайки трубопровода надо удерживать шланг ключом от проворачивания.

Диагностика и замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ 2114

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2114

Наиболее частыми признаками неправильного функционирования ГТЦ являются разгерметизация агрегата, выход из строя уплотнителей, ухудшение условий при торможении.

Диагностика механизма

Проверка тормозного цилиндра довольно легкая, для этого нужно зажать педаль тормоза при выключенном двигателе. А после завести машину, не снимая ногу с педали. Если же она «проваливается» под воздействием вакуума, значит, система в полном порядке.

Если же нет, требуется диагностика и восстановление герметичности соединения обратного регулятора, который расположен на корпусе усилителя впускного коллектора. На сегодняшний день цена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2114 невысокая, от 800 рублей. Конечно, можно сэкономить, и купить ремкомплект, поменяв на системе манжеты со стороны вакуума, или новые резинки.

Но будет ли это целесообразно? Новые приспособления будут изнашиваться неравномерно по отношению к старым, что может повлечь за собой срыв кольца или другую неприятность. Так что лучше купить и поставить новый ГТЦ, улучшив функциональность работы всей системы.

При нарушениях функциональности главного цилиндра могут возникнуть неровности в работе двигателя, снижение динамики при движении авто, подтекание жидкости и т.д. Опытные водители знают, что нужно при включенном двигателе зажать вакуумный шланг, и если признаки неисправности исчезнут – значит, вышел из строя усилитель торможения системы.

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2114 включает в себя несложные манипуляции, которые будет легко выполнить каждому автомобилисту.

Подготовка инструмента и снятие

Что же нам нужно:

  • тормозная жидкость;
  • ключи «10», «13» и «17»;
  • оборудование для отвинчивания штуцеров;
  • плоскогубцы;
  • щеточка по металлу, для снятия окисления контактов;
  • сухая тряпочка;
  • приспособление для натяжения пружин;
  • новый тормозной цилиндр на ВАЗ 2114.

Перед началом работы необходимо приготовить место, где можно беспрепятственно раскладывать все демонтированные детали. Обязательно фиксируя место их расположение в системе автомобиля.

С чего начинаем ремонт главного цилиндра? Снимаем минусовую клемму с аккумулятора, дальше откидываем капот и убираем шприцем остатки тормозной жидкости. Откручиваем тормозные трубки рожковым ключом (нужно быть аккуратными, дабы не произвести утечку жидкости на другие детали автомобиля).

Снятие главного тормозного цилиндра на ВАЗ 2114

Что делать, когда резьба укоренилась и не поддается демонтажу? Попробуем смочить соединение тормозной жидкостью, а через некоторое время с помощью ключа №10 снять шланги. Когда все проделанные действия не позволяют отвинтить механизм, то можно воспользоваться специальным ключом, с накидной прорезью и зажимным болтом. Его стоит закрепить на гайке, зажать болтом и провернуть нужную деталь.

Чтобы не перепутать местами тормозные трубки при обратной установке, их нужно подписать опознавательным корректором.

Если все старания увенчались успехом, переходим к откручиванию главного цилиндра. Головкой на «18» снимаем две основные гайки механизма, которыми он крепится к усилителю.

Продолжая ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ 2114, монтируем новое приспособление с обновленным бочком для жидкости. Далее, возвращаем назад все детали в правильном порядке. Не стоит сильно фиксировать шланги, дабы не сорвать резьбу крепления. Желательно сменить жидкость в системе, ведь механизм потребуется прокачать.

При установке наполненного бочка требуется помощь еще одного человека, который будет легонько нажимать на педаль тормоза, пока из передних отверстий системы не пойдет жидкость. В этот момент монтируются две передние трубки.

При неправильной работе вакуумного усилителя требуется замена изделия. Для этого нужно убрать штуцер с левой стороны и повернуть цилиндр немного в сторону (по возможности). Отвинтить шланг от обратного клапана, а в салоне транспортного средства вынуть стопорную скобу пальца рычага и сам палец.

Ключом №13 отвинтить 4 гайки фиксации вакуума к кузову авто. Теперь можно заменить старый агрегат на новый.

Скрепить вакуум и педаль тормоза лучше всего пальцем-сухарем, а потом прикрутить рамку к кузову. Также разрешается сменить и вакуумный шланг, для лучшей функциональности основного механизма.

Советы профессионалов

  1. Перед полной сборкой всех деталей в одно целое, важно обработать их изопропиловым спиртом, продуть и протереть ветошью.
  2. Нельзя допускать контакт деталей с керосином, бензином или другими маслами, ведь они могут нарушить целостность уплотнителей.
  3. Перед тем как поменять главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2114, необходимо привести в должный вид рабочий корпус агрегата, снять окисление, налет и другие загрязнения.
  4. Важно следить за герметизацией механизма, вовремя менять уплотнительные кольца, даже если они находятся еще в нормальном состоянии.
  5. Все агрегаты при сборке нужно смазать тормозной эмульсией.
  6. Обязательно нужно сменить уплотняющие прокладки, которые находятся под винтами.
  7. После того как заменили главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2114, необходимо прокачать гидропривод тормозов, для устранения воздуха из системы.
  8. При демонтаже колодок с проводами необходимо закрыть все отверстия в основном механизме и трубопроводе, во избежание попадания грязи и пыли внутрь, или же обезопасить себя от утечки жидкости.
  9. При разборке агрегата сначала лучше снять бочок главного цилиндра, а после вывернуть стопорные винты, что позволит эффективно и беспрепятственно достать все остальные приспособления системы.
  10. Наиболее частая причина выхода из строя главного цилиндра – это пропускание тормозной жидкости, что свидетельствует об неисправностях манжета агрегата. Чтобы увидеть масляные пятна, нужно откинуть капот и посмотреть на стык агрегата.

Стоимость оборудования на сегодняшний день

Сколько стоит главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2114? Цена варьируется в пределах 800- 4000 рублей, в зависимости от производителя и дилерских условий магазина. Ремкомплект стоит вполовину дешевле, от 350 руб., в него входят уплотнительные кольца, шайбы и т.д.

Ваш вопрос: Как работает главный тормозной цилиндр?

Так что все достаточно просто, главный тормозной цилиндр работает как насос: педаль тормоза двигает два поршня внутри мастер цилиндра (ГТЦ), которые в свою очередь передают усилие тормозной жидкости в двух магистралях для отправки равного давления на все четыре колеса.

Как проверить работает ли главный тормозной цилиндр?

Для проверки вакуумного усилителя и главного тормозного цилиндра нужно надавить на педаль тормоза при работающем двигателе и удерживать её в нажатом положении секунд 20-30. Если педаль постепенно начнёт уходить дальше, травит главный тормозной цилиндр.

  1. Как снять главный тормозной цилиндр
  2. Ремонт главного тормозного цилиндра ваз 2106
  3. Ремонт главного тормозного цилиндра ваз 2109
  4. Ремонт главного тормозного цилиндра ваз 2107
  5. Где находится главный цилиндр сцепления
  6. Ремонт главного тормозного цилиндра уаз
  7. Ремонт тормозного цилиндра ваз 2110
  8. Тормозной цилиндр задний ваз 2110
  9. Как прокачать тормоза на газ 53

Какую функцию выполняет главный тормозной цилиндр?

Главный тормозной цилиндр – центральный конструктивный элемент рабочей тормозной системы. Он преобразует усилие, прикладываемое к педали тормоза, в гидравлическое давление в тормозной системе. … Бачок служит для пополнения жидкости в тормозной системе в случае небольших ее потерь (утечки, испарение).

Почему Перепускает главный тормозной цилиндр?

Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли». Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. … Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».

Что делает тормозной цилиндр?

Тормозной цилиндр — компонент тормозной системы, силовой орган, преобразующий давление сжатого воздуха в механическую энергию, которая передаётся через тормозную рычажную передачу на тормозные колодки, прижимая их к ободу колеса или к тормозным дискам.

Нужно ли прокачивать главный тормозной цилиндр?

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

Как проверить главный тормозной цилиндр на ваз 2114?

Проверить работоспособность главного цилиндра можно простым способом – при заглушенном моторе необходимо зажать педаль тормоза. После этого ВАЗ 2114 следует завести, оставляя ногу на педали. Если она проваливается, то система работает исправно.

Что такое главный и рабочий тормозной цилиндр?

Рабочий тормозной цилиндр — это исполнительный механизм, прижимающий тормозные колодки заднего барабанного тормоза к барабанам. … Тормозная жидкость под высоким давлением поступает от главного тормозного цилиндра по тормозным трубкам и шлангам к рабочему.

Куда крепится главный тормозной цилиндр?

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В нижней части цилиндра ввернуты два винта, ограничивающие перемещение поршней. Винты уплотнены медными прокладками.

Какое должно быть давление в тормозной системе?

В реальности рабочее давление тормозной системы в штатных условиях чаще всего не превышает 100 атмосфер. При экстренном торможении только физически крепкий водитель может создать давление в системе более 100 атмосфер, но такие случаи крайне редки.

Как снять главный тормозной цилиндр?

Сначала шприцем откачивают тормозную жидкость из бачка (бачок можно снимать как на машине, так и после демонтажа ГТЦ). Затем с помощью специального ключа откручивают наконечники тормозных трубок (желательно сразу же надеть на них резиновые колпачки). После этого откручивают гайки крепления ГТЦ к ВУТ и снимают цилиндр.

Как поменять манжеты на главном тормозном цилиндре?

Замена ремкомплекта тормозного цилиндра

  1. выливаем из ГТЦ жидкость;
  2. демонтируем пластмассовый бачок;
  3. откручиваем передний стопор (выполненный в виде заглушки);
  4. вынимаем все содержимое (поршни, уплотнительные кольца, пружины), меняем манжеты, и устанавливаем весь механизм в обратном порядке.

Что такое Гтц в машине?

Главный тормозной цилиндр или ГТЦ (на английском main brake cylinder или master cylinder) — это деталь системы торможения автомобиля, которая преобразует энергию нажатия тормозной педали в усилие прижимания тормозных механизмов. ГТЦ имеет цилиндрический металлический корпус, с выходами для тока гидравлической жидкости.

На каком подвижном составе находятся тормозные цилиндры?

№ 188Б устанавливается на четырехосных грузовых вагонах, полувагонах, цистернах, платформах. Тормозной цилиндр состоит из литого чугунного корпуса 14, передней крышки 8 с удлиненной горловиной и задней крышки 15, уплотненной резиновым кольцом.

Какие бывают тормозные цилиндры?

Выделяют два разных по конструкции и назначению устройства: Главный тормозной цилиндр (ГТЦ); Колесные (рабочие) тормозные цилиндры. ГТЦ — элемент управления всей тормозной системы, колесные цилиндры — исполнительные элементы, которые непосредственно приводят в действие колесные тормозные механизмы.

Как должен работать задний тормозной цилиндр?

Принцип действия заднего тормозного цилиндра

При нажатии на педаль тормоза поршни выдвигаются из корпуса, прижимая колодки к поверхности барабана. … Уплотнительное кольцо, в свою очередь, препятствует утечке тормозной жидкости через полости, в которых находятся поршни.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector