0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена привода на Рено Логан

Замена привода на Рено Логан

Замена привода Рено Логан может потребоваться для решения следующих задач:

  • В случае повреждения устройства.
  • С целью монтажа новых шарнирных элементов.
  • Для установки пыльников.
  • С целью выполнения работ, связанных с другими узлами.

Если вы приняли решение сделать работу своими руками, то должны четко представлять, как демонтировать левый и правый привод Renault. Рассмотрением этих вопросов займемся в статье.

«Учтите, что шарнирные элементы приводов имеют конструктивные отличия, поэтому узлы с левой и правой стороны меняются по индивидуальному алгоритму».

Какой инструмент потребуется?

При замене приводов Рено потребуется выполнение следующих работ:

  • Демонтаж кожуха, установленного на картере.
  • Демонтаж и монтаж брызговиков.
  • Отбрасывание шаровой.
  • Снятие тяги руля.
  • Скручивание гайки фиксации амортизатора.

Чтобы произвести замену привода (левого и правого) на Рено, подготовьте следующий инструмент:

  • Ключ ТОРХ Т20 и Т30.
  • Отвертки с разными типами «жал» (крестообразным и плоским).
  • Ключи на «десять», на «восемнадцать» и на «тринадцать». Также потребуются ключи на «шестнадцать», «девятнадцать» или «двадцать один»
  • Шестигранник на «шесть».
  • Ключ для снятия колес.
  • Торцевые ключи на «тридцать» и на «тринадцать».

Как поменять привод на Рено Логан с левой стороны

Как упоминалось, замена левого (правого) привода имеет индивидуальные особенности. Ниже рассмотрим, как своими руками поменять этот приводной механизм.

Демонтируйте защиту картера двигателя. Для этого:

  1. Снимайте нижнюю часть брызговика путем скручивания трех фиксирующих болтов и одного пистона.
  2. Демонтируйте задний пистон, после чего с помощью отвертки поддевайте главный фиксатор снизу брызговика.
  3. Выводите крепления брызговика Рено из зацеплений и демонтируйте нижнюю часть.
  4. Скручивайте гайку крепления, удерживающую кожух на кузове, и снимайте верх брызговика.
  • Сливайте масло с КПП Рено (сделать эту работу своими руками не составит труда).
  • Снимайте колпак на колесе слева.
  • Послабляйте крепежные болты на колесе и на ступице.

    «При откручивании ступичной гайки проследите, чтобы машина стояла колесами на поверхности. Также учтите, что скручивание и откручивание болтов на самом колесе также производится при зафиксированном ТС»

    «Если на машине смонтирована АБС, то разъединяйте провода датчика, фиксирующего скорость, от общей колодки»

    «Если не получается достать хвостовик шарнира своими руками, то выбивайте узел с помощью молотка. Здесь важно использовать проставку. При этом проследите, чтобы рука с молотком попадала в центральную часть изделия».

    «Учтите, что вал привода не должен выйти из шестерни полуосевого типа. В противном случае шарнир может потерять свой роликовый механизм.

    «В процессе доставания ШРУС из полуосевой шестеренки проверьте качество фиксации роликов на цапфах 3-шиповой шарнирной ступицы (рука в процессе проверки должна быть в перчатках). Если фиксация слабая, то аккуратно демонтируйте привод Рено аккуратно, чтобы дополнительное не повредить свой автомобиль (есть риск вываливания роликов в картер КПП)».

  • Ставьте левый привод Рено на место и возвращайте все демонтированные ранее узлы.
  • Заливайте масло в КПП.
  • Ставьте на место колеса и закручивайте болтовые соединения до предела, но не протягивайте.
  • Опускайте машину, после чего снимайте Логан с опор и протягивайте гайку ступицы (усилие — 280 Н*м).
  • Протягивайте болты на колесе (используйте свой инструмент).
  • Ставьте на место декоративный колпак.
  • Как видно из описанного выше алгоритма, заменить левый привод не составляет труда. При появлении проблем или вопросов можно посмотреть видео, где в выполняемой работе видна рука мастера.

    Как заменить правый привод Рено Логан?

    При неисправности привода с правой стороны замена производится следующим образом:

    1. Выполняйте операции с первой по девятую, описанные в прошлом разделе.
    2. Сдвигайте кожух внутреннего шарнира (здесь пригодится ваша правая рука, усилия которой будет достаточно). Как только кожух сойдет с хвостовика шлицевого типа, демонтируйте правый привод колес спереди.

    После выполнения ремонтных работ или замены устройства возвращайте все элементы по обратному алгоритму.

    «Перед монтажом привода обработайте шлицы полуосевой шестеренки смазывающим составом».

    Эта работа рассмотрена на видео, где мастер пытается передать весь свой опыт.

    Вот и все. Заменять или снимать привода Рено для ремонта (замены) своими руками не составляет труда. Главное — внимание и четкое следование инструкции.

    Редкую версию ВАЗ-21099 с полным приводом продают на «Авито» по скромной цене

    Новости 24.02.2020 25

    Полноприводный ВАЗ-21099 «Виктория» обнаружился в городе Магнитогорске Челябинской области.

    Такие автомобили с 1996 года выпускала тольяттинская фирма «Металлик-Квадро». Для машины даже придумали собственное название — «Виктория». Необычную версию привычного седана ВАЗ-21099 сделали, используя агрегаты от полноприводного хэтчбека Volkswagen Golf Syncro и некоторых других моделей ВАЗа: в обычных режимах движения «Виктория» имела передний привод, но в случае пробуксовки при помощи вискомуфты автоматически подключалась задняя ось.

    Новый ВАЗ-21099 «Виктория» (фото из журнала «За рулём»)

    Кроме оригинальной трансмиссии полноприводный ВАЗ-21099 получил ещё и иную схему задней подвески, а также сдвинутый назад бензобак. Внешне такой автомобиль отличался от обычной модели только шильдиками.

    Конечно же, «Виктория» на голову превосходила «Самару» в проходимости, но из-за того, что переделка добавляла к цене исходника минимум 6500 долларов, автомобиль так и остался штучным товаром. Один из немногих выпущенных автомобилей сейчас продаётся на «Авито».

    За полноприводный ВАЗ-21099, выпущенный в 1997 году, просят лишь 53 000 рублей. Как отмечает автор объявления, ходовая часть машины находится в идеальном состоянии, а недавно был проведён капитальный ремонт двигателя. Вот только самого главного — полного привода — здесь пока нет. Трансмиссия автомобиля требует ремонта: нужно поставить приводы, а также перебрать и подключить карданный вал. Лишь после этого «Виктория» снова станет полноприводной.

    Подробнее о конструкции полноприводной версии модели ВАЗ-21099 читайте в нашем обзоре.

    • Это было интересно? Подпишитесь на наш телеграм-канал — там есть наши новости, рассказы про интересные машины и фотографии с курьёзами.

    Подпишитесь на наши аккаунты

    Комментарии

    Гость 24.02.2020 ответить

    Интересная машина.Вот только никому сейчас не нужна.

    Щутник 24.02.2020 ответить

    А жаль. Жаль, что не стали выпускать эту машину хотя бы мелкосерийно. Во-первых это удешевило бы её производство, и, соответственно, цену, а при разумной цене спрос бы был гораздо выше. Для нас, селян, это вообще был бы идеальный вариант! С одной стороны просто легковушка, с другой– не морочить мы, как подъехать к дому! (Единственное, что лично у меня вызывает сомнения, это достаточная прочность кузова 99-й для полноприводной версии. Ну, исходя из того, что эта машина за столько лет не развалилась😁, можно сделать вывод, что достаточно!))) Ачто продаёт недорого. Так он не жулик и не перекуп. У него нет цели нажиться! Он продаёт её по цене, соответствующей возрасту и состоянию автомобиля.

    Гость-2 24.02.2020 ответить

    Для села идеальный вариант — это Тарзан на базе 2111. И ремонтопригодность отличная и проходимость на уровне. Лично моё мнение.

    Алле гараж 24.02.2020 ответить

    Да, с нивской схемой она была бы намного тяжелей и её кузов не выдержал бы, а с ваговской намного легче! Автор пишет, что там кардан надо делать и привода менять, а ГДЕ их брать? Привода может и гольфовские подойдут, а вот кардан там нужен родной.

    schvesteR 04.02.2021 ответить

    Кардан там от нивы там половину деталей можно найти

    гость сайта 24.02.2020 ответить

    Да, как универсал Тарзан2111, конечно, выглядит выгоднее 99-ки (говорю, как заядлый унивесаловод и бывший владелец Богдан 2111) Но по трассе, как отметил Андрей, на нем и впрямь не разбежишься!:)

    Алексей 24.02.2020 ответить

    Иж полнолапый , и не надо изобретать велосипед! Загубили такую машину и завод!

    Анатолий 24.02.2020 ответить

    С удовольствие пользовался Иж 4х4 ещё с Нивской трансмиссией и независимой задней подвеской. Отличная машинка, кроме расхода топлива. Трансмиссия от Нивы, а колёса 14″. Как следствие, ездил практически только на 5-й передаче. На дороге стояла непоколебимо. Ни в занос, ни в снос идти не хотела ни в какую. Про современные: по базе Иж 4х4 в точности соответствует ШНиве. Поведение, подозревая, близкое. Иж-Орбита для меня хорошая машина, очень удобный салон (одно время прыгал Орбита — Примера и обратно, разницы не было), но, к сожалению, время его ушло.

    Приценивался недавно к универсалам, посмотрел, вздохнул и закрыл. 2111 всяко лучше. Эхххх

    От полноприводной в ней осталось только название. Запчастей для возрождения наверняка хрен найдёшь.

    Щутник 25.02.2020 ответить

    Да ничего подобного! Там задние привода–они же нивские передние, а кардан сделан из спаренных родных приводов. Если сам не спец, любой более-менее толковый автослесарь соберёт!

    писюн я 25.02.2020 ответить

    Ну так чего ноеш,мне бы такую по деревне и до города ездить.Съезди и купи,стоит то она не много.Полный привод из двух карданов сбацай.Ты же толковый спец,а не можешь сам поручи соседу.Нет ребята время таких машин ушло в прошлое.Да и висков сайта вещь для сельской грязи не надёжная.

    Щутник 25.02.2020 ответить

    Попадись она мне в середине нулевых– взял бы непременно. А теперь на кой она мне. Чего-нить посвежее бы.

    Роман 25.02.2020 ответить

    Полноприводная без полного привода. однако)) С откапиталиным движком за 53к)) Какой мастерский рекламный ход))

    Иван 25.02.2020 ответить

    Вообще-то машина на подобие выпускалась серийно,но мелкой партией и с дизелем . И называлась она ТАРЗАН. Так он ещё и рамный.

    Любитель авто 25.02.2020 ответить

    Не кому то барахло не нужно! Да еще и с этой дурацкой муфтой

    лучше Нивы только жена соседа

    луй 02.03.2020 ответить

    это прикол что ли такой . надо только поставить я уею от этих продавцов

    Привод на Пежо — снятие и установка

    Привод автомобиля Пежо является сильно нагруженным элементом, в его задачу входит передача тягового усилия от КПП на колесо. Замена привода пежо включает в себя ряд технических процедур, которые будут подробно описаны ниже. А сначала немного теории, которая будет полезна для тех, кто мало знаком с устройством автомобиля пежо 206, на примере которого будет идти основная часть обзора.

    Устройство привода

    Этот раздел будет полезен тем, для кого замена данного элемента совершено незнакомая процедура. Под приводом понимается вал в сборе, и вот из каких деталей состоит правый привод пежо:

    • Наружный ШРУС
    • Внутренний ШРУС
    • Подвесной подшипник
    • Приводной вал

    Замене чаще всего подвергается не весь привод, а лишь некоторые из этих деталей. Из строя выходят, чаще всего, ШРУСы и подшипник. Поэтому привод пежо в сборе, чаще всего, не меняют.

    Левый вал устроен несколько проще, ведь он не имеет подвесного подшипника, который может создать больше всего проблем при работе.

    В целом сама процедура включает в себя следующие этапы:

    1. Снятие защиты картера
    2. Слив масла с КПП (при услови, что коробка передач ручная)
    3. Откручивание ступичной гайки
    4. Демонтаж шаровой опоры
    5. Ослабление узла подвесного подшипника
    6. Извлечение приводного вала

    Это общее описание. Замена привода пежо может потребовать и дополнительных манипуляций, которые также будут рассмотрены. Если на автомобиле, например, пежо 406, используется полный привод, то его замена будет несколько иной.

    Итак, теперь рассмотрим каждый пункт подробно, в том числе и проблемы, которые могут возникнуть. Снятие защиты картера описывать не будем, т. к. ничего особо сложного в этом нет, кроме того, она может и отсутствовать на автомобиле.

    Откручивание гайки ступицы

    Для того чтобы снять привод пежо, первым делом нужно открутить гайку ступицы, изначально задача кажется несложной, вот только для реализации данной процедуры нужно зафиксировать вал от вращения. Для этого есть следующие несколько вариантов:

    • Пока машина стоит на земле. Снять декоративную заглушку с центрального отверстия колесного диска, расшплинтовать гайку, поставив автомобиль на 5 передачу, используя головку на 35 и вороток с длинным рычагом, отвернуть гайку
    • Если колесо уже снято и автомобиль стоит на домкрате, при наличии рядом второго человека. Посадить его за руль и попросить нажать на тормоз, при этом отвернуть ступичную гайку
    • Если ситуация аналогичная, но рядом никого нет, можно воспользоваться брусом подходящей длины, уперев его одним концом в сидение, другим в педаль тормоза
    • Еще один способ, при вывешенном колесе, вкрутить 2 болта в ступицу, вставить между ними монтировку, ломик или что-то похожее, уперев его в пол
    • Ну и, конечно же, можно воспользоваться специальным приспособлением, которого, скорее всего, под рукой нет, как и в ближайшем магазине инструмента

    Как видно способов немало, что позволит каждому выбрать то, что удобнее.

    Далее, когда машина находится на домкрате, необходимо слить масло с коробки передач (для автоматической КПП этого делать не нужно), сливной болт находится в нижней части коробки с левой стороны. Заливной расположен в районе левого ШРУСа.

    Снятие шаровой опоры

    Это следующее действие, необходимое чтобы снять привод. Смысл теперь сводится к тому, что необходимо обеспечить подвижность поворотного кулака, который сейчас удерживается на стойке, шаровой опоре рычага и рулевом наконечнике. Для того чтобы снять привод, необходимо сдвинуть кулак в сторону, в большинстве случаев, для этого будет достаточно демонтировать шаровую опору, хотя, например, для владельцев пежо 307 удобно будет открутить кулак и от стойки.

    Стоит знать, что конструкция шаровой опоры отличается в зависимости от модели, например, на пежо боксер она направлена вниз, аналогично она устроена и на пежо 308.

    Для демонтажа нужно провести следующие операции:

    • Ослабить гайку шаровой опоры
    • Использую специальный съемник (его стоимость порядка 500 руб. в любом магазине автоинструмента) выпрессовать опору

    Далее, с помощью монтировки, отжать рычаг вниз и, потянув кулак на себя, вынуть наружный ШРУС из ступицы.

    Примечание: для того чтобы отжать рычаг было проще, стоит открутить стойку стабилизатора.

    Вариант, который описан, требует меньше манипуляций, но, возможно, не всем будет удобен. Поэтому можно, дополнительно, открутить болты, крепящие кулак к стойке, тогда извлечь правый привод из ступицы будет еще проще. Еще есть возможность не трогать шаровую опору, но открутить рулевой наконечник и болты стойки амортизатора. В общем, можно выбрать то, что предпочтительнее, в том числе и открутить все и снять кулак целиком.

    Откручивание и снятие опорного подшипника

    Основные проблемы могут возникнуть именно на этом этапе, подвесной подшипник напрессован на приводном валу (внутреннем ШРУСе) и крепиться к опоре ДВС. Для того чтобы его извлечь, необходимо открутить 2 гайки на болтах, крепящих подшипник, после чего, повернуть болты на 90 градусов (при этом головки должны сместиться от края подшипника), затем, в теории, привод должен легко выходить из коробки. Но, на практике, стоит ожидать того, что подшипник «закис» в опоре и извлечь правый привод так просто не получится.

    В данном случае, конечно, можно попробовать залить его жидкостью против ржавчины вроде WD-40, но не известно поможет ли, да и ждать время есть не у каждого, поэтому проще будет открутить опору от двигателя целиком и снять привод вместе с ней. Для этого потребуется:

    1. Отвернуть 3 болта опоры, которые находятся на виду, головной на 16
    2. Демонтировать пластиковый держатель проводки, открутив гайку на 10
    3. Отвинтить еще один болт опоры
    4. Открутить подушку двигателя от крепления к кузову
    5. Вынуть привод

    Примечание: внутри КПП вал никак не фиксируется и должен легко выниматься, как и на модели пежо партнер.

    Дальше, если планируется замена привода полностью, необходимо извлечь подшипник из опоры двигателя, сделать это можно разными способами, как правило, он выбивается молотком через какую-либо проставку, если это не помогает, можно попробовать нагреть узел с помощью паяльной лампы или другой горелки, после чего, пока металл горячий, снова пытаться извлечь подшипник.

    Далее необходимо произвести тщательный осмотр деталей, обратить особое внимание на сальник, расположенный в КПП, предпочтительно будет произвести его замену. Обязательно произвести осмотр защитных чехлов ШРУСов, и заменить при наличии трещин, утечек смазки.

    Установка нового или отремонтированного привода

    После того как проведены все необходимые действия по ремонту привода, произведена замена, всех неисправных или сомнительных его частей, или же приобретен полностью новый приводной вал в сборе, можно приступать к процессу установки.

    Процедура установки привода включает в себя следующие этапы:

    1. Произвести очистку и смазку шлицевой части ступицы колеса, а также и шлицов наружного ШРУСа (рекомендуется смазка TOTAL 3945, но можно использовать и литол, солидол, графитовую смазку)
    2. Смазать наружное кольцо подвесного подшипника и его посадочное гнездо в опоре ДВС
    3. Произвести замену сальника в КПП
    4. Используя те же виды смазки, наполнить ей пространство между кромками сальника
    5. Вставить внутренний ШРУС в дифференциал коробки передач, убедиться, что подвесной подшипник сел в свое посадочное гнездо до упора
    6. Ввести наружный ШРУС в ступицу колеса
    7. Вставить шаровую опору в рычаг и закрепить, затянув гайку
    8. Если опора двигателя снималась целиком и потом уже извлекался подшипник, то произвести ее установку на ДВС, если нет, то перейти сразу к пункту 9
    9. Затянуть одну из гаек крепления подвесного подшипника моментом 7 Н*м
    10. Закрутить вторую гайку моментом 13.5 Н*м
    11. Дотянуть первую гайку до такого же момента
    12. Смазать ступичную гайку и затянуть ее моментом 245 Н*м (без шплинта), 325 Н*м (со шплинтом)
    13. С другой стороны автомобиля замена производится аналогично. Т. к. левый вал не имеет подшипника работы провести значительно проще.

    Для полноприводных версий

    Если вы владеете автомобилем, имеющим полный привод, и требуется замена одного или обоих задних приводных валов, порядок действий будет следующий:

    • Снять колпак ступицы или колеса (зависит от модели колесного диска)
    • Расшплинтовать и отвернуть контргайку
    • Используя головку и вороток, с большим рычагом, отвернуть основную гайку крепления привода
    • Заблокировать передние колеса, подложив какие-либо упоры под них
    • Ослабить гайки, крепящие колесо, и поднять заднюю часть домкратом, установив на опоры
    • Демонтировать заднее колесо
    • Снять датчик АБС при наличии
    • Полностью отвернуть ступичную гайку
    • Пометить краской места совмещения внутреннего ШРУСа и фланца дифференциала
    • Отвернув 4 гайки, крепящие ШРУС к фланцу дифференциала, извлечь его

    Дальнейшие действия такие же, как и с переднеприводными версиями, сборка производится в обратном порядке.

    Подвеска автомобиля

    Ремонт/замена привода

    Услуги оказываются по адресу: ул. Днепровская 100, стр. 15 ул. Дальняя, 2

    Основным назначением приводных валов автомобиля является передача крутящего момента от КПП/дифференциала на ведущие колеса.

    В автомобилях с передним или полным приводом внутренние ШРУСы (Шарниры Равных Угловых Скоростей) закреплены в дифференциале КПП и соединены с внешними ШРУСами, закрепленными на ступицах колес, посредством жесткой полуоси. ШРУСы позволяют ведущим колесам перемещаться в вертикальной плоскости, а также поворачиваться в горизонтальной плоскости, при изменении траектории движения автомобиля.

    При исправных приводных валах автомобиль движется плавно и без рывков при любых углах поворота передних колес.

    Чаще всего причиной выхода из строя ШРУСов является повреждение их эластичных пыльников. При разрывах пыльников внутрь ШРУСА попадают грязь, песок, вода, оказывающие разрушительное воздействие на его трущиеся поверхности, что довольно быстро приводит к выводу узла из строя

    Кроме того, причинами выхода из строя привода могут служить:

    • Заводской дефект (брак), низкое качество металла;
    • Недостаток графитовой смазки или полное ее отсутствие;
    • Естественный износ деталей;
    • Неправильная установка ШРУСа.

    Явным признаком неисправности приводов может служить следующее:

    • треск («хруст») при движении автомобиля с колесами, вывернутыми на углы, близкие к максимальным;
    • вибрация и(или) рывки при разгоне автомобиля;
    • видимые повреждения пыльников ШРУС, пятна смазки на элементах подвески автомобиля.

    Обратитесь в «Митасу Сервис» по телефону и запишитесь с 9:00 до 12:00 (ежедневно) на бесплатную диагностику автомобиля. Наши специалисты произведут диагностику Вашего автомобиля и предварительный расчет стоимости ремонта и необходимых запасных частей.

    При выявлении неисправности приводов специалисты «Митасу Сервис» произведут ремонт или замену привода, исходя из ее состояния (ремонтопригодности) и ваших пожеланий.

    Ремонт привода с полной очисткой и заменой изношенных элементов.

    Стоимость услуги от 2 000 руб. до 10 000 руб.

    Гарантии:

    • на восстановленный привод: 6 месяцев или 20 000 км.
    • на установочные работы: 12 месяцев.
    Замена привода на новый или («контрактный»).

    Стоимость услуги от 1 500 руб. до 3 000 руб.

    Гарантии:

    • на новый привод: гарантия от производителя, — без гарантии
    • на установочные работы: 12 месяцев.

    Как правило, наши клиенты выбирают именно восстановительный ремонт привода потому что:

    • Мы предоставляем гарантию на восстановленный привод. Никто не предоставит вам гарантию на бывший в употреблении привод, купленный на «разборке».
    • Стоимость восстановительного ремонта ниже, чем стоимость новой оригинальной запчасти. Стоимость привода на автомобили люксовых брендов может составлять 30–40 тысяч рублей, плюс стоимость работ по замене неисправной запчасти. Восстановительный ремонт, в этом случае, обойдется в разы дешевле!

    Записаться на СТО

    Время работы с 09:00 до 20:00, вс. с 09:00 до 19:00.

    Замена подшипников стиральной машины LG с прямым приводом

    В данной статье будет описан процесс замены подшипников бака стиральной машины LG с прямым приводом.

    Прямой привод, или Direct Drive — относительно новая технология, которую использует корейская марка LG. Благодаря ей, стиральные машины работают тише, так как у них нет ремня, двигатель находится сзади бака стиральной машины, а не снизу, как на других марках.

    Разбор стиральной машины

    Для начала снимите заднюю стенку и верхнюю крышку. Верхняя крышка крепится на двух винтах сзади, открутив которые крышку нужно сдвинуть назад.

    После вытащите лоток для порошка, снимите панель управления, она крепится на двух винтах, которые станет видно, когда Вы вытащите лоток и нескольких защелках сверху. Отсоедините провода питания панели управления.

    В большинстве случаев провода питания можно подсоединить только одним образом, но на всякий случай лучше сфотографируйте или запишите расположения проводов.

    Теперь можете снимать саму переднюю стенку, для этого:

    • открутите два винта под панелью управления
    • три или четыре винта снизу, под нижней панелью, которая отщелкивается
    • снимите уплотнительное кольцо с манжеты барабана, это удобно делать плоской отверткой
    • сдвиньте стенку вверх и потом на себя.

    Внутри к передней стенке подходят провода питания блокировки люка, они тоже отсоединяются.

    Теперь Ваша стиральная машина должна выглядеть примерно так:

    Снимите ротор, отсоедините провода питания статора

    Отсоедините провода питания ТЭНа стиральной машины

    Снимите патрубки:

    • патрубок бак-сливной насос находится внизу справа
    • патрубок дозатор-бак находится наверху, под дозатором моющих средств

    Снимите амортизаторы, они находятся слева и справа под баком

    Снимите бак с пружин и вытаскивайте

    Демонтаж и установка подшипников

    Теперь необходимо открутить саморезы на баке, располовинить бак, вытащить сальник и выбить подшипники.

    Очистите бак от накипи, место для новых подшипников тщательно прочистите. Резинку уплотнения между половинами бака желательно смазать силиконовым герметиком. Если резинка разъединена, то место ее соединения должно быть наверху.

    Чтобы новые подшипники лучше садились, место для установки можно прогреть феном. Смажьте сальник специальной смазкой.

    Сборка и проверка

    Сборку бака и стиральной машины выполняйте в обратной последовательности. После сборки внимательно проверьте все соединения, особенно хомуты.

    Замена подшипников в сервисном центре

    Как видите, замена подшипников — один из сложнейших видов ремонта, который лучше доверить профессионалам. Все наши мастера имеют большой опыт работы, в большинстве случаев у нас есть возможность выполнить замену подшипников на дому у клиента, не увозя стиральную машину в мастерскую.

    Все работы выполняются при Вас. В ходе работ мы используем только шведские подшипники марки SKF, которые будут продемонстрированы Вам перед установкой. После выполнения работ все старые запчасти — подшипники и сальник останутся у Вас.

    На замену подшипников мы даем гарантию — от 6 месяцев до 1 года. Заказать ремонт Вы можете на сайте, в разделе Ремонт стиральных машин, или по телефону 8 (987) 245-45-85.

    Резервное копирование содержимого компьютера Mac с помощью Time Machine

    В этой статье описывается процедура резервного копирования файлов на компьютере Mac.

    Используйте Time Machine — встроенную функцию резервного копирования Mac — для автоматического резервного копирования своих личных данных, включая приложения, музыку, фотографии, электронную почту и документы. Резервное копирование позволяет восстанавливать как удаленные файлы, так и файлы, которые были потеряны из-за необходимости очистки или замены жесткого диска (или SSD) вашего компьютера Mac. Узнайте, как восстановить Mac из резервной копии.

    Создание резервной копии Time Machine

    Чтобы создавать резервные копии с помощью Time Machine, требуется лишь внешний накопитель. После подключения накопителя и выбора его в качестве диска для резервного копирования Time Machine будет автоматически выполнять ежечасное резервное копирование за последние 24 часа, ежедневное резервное копирование за последний месяц и еженедельное резервное копирование за все прошедшие месяцы. Самые старые резервные копии удаляются по мере заполнения диска.

    Подключение внешнего накопителя

    Подключите один из указанных ниже внешних накопителей, которые продаются отдельно. Узнайте больше о дисках резервного копирования, которые можно использовать с Time Machine.

    • Внешний диск, подключенный к компьютеру Mac, например USB-накопитель, или привод Thunderbolt
    • Подключенное через сеть устройство хранения (NAS), поддерживающее Time Machine через SMB
    • Компьютер Mac с общим доступом в качестве хранилища резервных копий Time Machine
    • AirPort Time Capsule либо внешний привод, подключенный к AirPort Time Capsule или к базовой станции AirPort Extreme (802.11ac)

    Выбор накопителя в качестве диска резервного копирования

    1. Откройте настройки Time Machine в меню Time Machine в строке меню. Также можно перейти в меню Apple () > «Системные настройки» и щелкнуть Time Machine.
    2. Выберите «Выбрать резервный диск».
    3. Выберите резервный диск из списка имеющихся дисков. Чтобы сделать резервную копию доступной только для пользователей, у которых есть пароль на резервное копирование, можно выбрать «Шифровать резервные копии». Затем нажмите «Использовать диск:».

    Если выбранный диск не отформатирован надлежащим для Time Machine способом, вам сначала будет предложено стереть данные с него. Чтобы продолжить, нажмите кнопку «Стереть». При этом с диска резервного копирования будет удалена вся информация.

    Преимущества автоматического резервного копирования

    После того как вы выберите диск резервного копирования, Time Machine начнет периодически выполнять резервное копирование. Это делается автоматически и не требует от вас никаких дальнейших действий. Первое резервное копирование может занять много времени, но в процессе можно продолжать использовать компьютер Mac. Time Machine создает резервные копии только тех файлов, которые были изменены с момента последнего резервного копирования, поэтому последующие сеансы будут занимать меньше времени.

    Чтобы начать резервное копирование вручную, выберите вариант «Создать резервную копию сейчас» в меню Time Machine из строки меню. В этом же меню можно просмотреть состояние резервной копии или остановить текущее резервное копирование.

    Дополнительная информация

    • Узнайте о других способах резервного копирования и восстановления файлов
    • При резервном копировании на несколько дисков можно нажать и удерживать клавишу Option, а затем выбрать «Найти другие диски для резервного копирования» из меню Time Machine.
    • Чтобы исключить объекты из резервного копирования, откройте настройки Time Machine, нажмите «Параметры», а затем кнопку добавления (+), чтобы добавить исключаемый объект. Чтобы прекратить исключение объекта, например внешнего жесткого диска, выделите его и нажмите кнопку удаления (–).
    • Если для создания резервных копий на сетевом диске используется Time Machine, их можно проверить, чтобы убедиться, что они в хорошем состоянии. Нажав и удерживая клавишу Option, выберите вариант «Проверить резервные копии» в меню Time Machine.

    Информация о продуктах, произведенных не компанией Apple, или о независимых веб-сайтах, неподконтрольных и не тестируемых компанией Apple, не носит рекомендательного или одобрительного характера. Компания Apple не несет никакой ответственности за выбор, функциональность и использование веб-сайтов или продукции сторонних производителей. Компания Apple также не несет ответственности за точность или достоверность данных, размещенных на веб-сайтах сторонних производителей. Обратитесь к поставщику за дополнительной информацией.

    КАКОЙ ПРИВОД ВЫБРАТЬ? ВСЕ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ.

    Чтобы определиться с автомобилем своей мечты, нужно понять, какой привод Вас устроит по характеристикам. Необходимо для начала четко представлять, в каких погодных условиях будет эксплуатироваться автомобиль, какой у вас стиль вождения, какое дорожное покрытие будет встречать на вашем пути и так далее. Для тех, кто собирается заниматься поиском и подбором подержанного автомобиля, эта статья будет тоже полезна.

    Итак, существует 3 основных вида привода:

    Выбор того или иного вида привода завит от множества условий, например, от манеры езды, покрытия дороги, типичных погодных условий, типа автомобиля ( полноценный внедорожник, седан или же спортивный болид) и так далее. Чтобы понять, что именно подойдет для Вас, давайте рассмотрим все плюсы и минусы каждого из видов привода.

    Передний привод

    Большинство автомобилей по всему миру, выпущенных с конца 1990-х годов, имеют именно передний привод. Все дело в его эффективности и достаточно низкой стоимости. При переднем приводе двигатель, трансмиссия и силовой привод располагаются в одном компактном корпусе, что позволяет освободить остальную часть автомобиля для пассажиров и груза. Почти во всех переднеприводных автомобилях двигатель установлен поперёк длины машины. Таким образом, кручение двигателя передаётся в кручение колёс максимально компактно, т.е. с меньшим количеством лишних деталей, редукторов и другого.

    — Передний привод имеет ряд преимуществ в условиях жесткой погоды, например, снега или дождя, давая за счет веса двигателя лучшее сцепление с дорогой. Переднеприводные автомобили наименее подвержены заносу. При этом критическая скорость, при которой машину начнет заносить, выше, чем, например, у заднеприводных авто в таких же погодных условиях.

    — Компактное расположение двигателя вместе с ведущими колесами. Такое соседство значительно упрощает конструкцию автомобиля, оставляя больше свободного пространства под капотом, в салоне и под днищем.

    — Бюджетность переднеприводных автомобилей. Конструкцию машины намного дешевле спроектировать и собрать по сравнению c задним или полным приводом.

    Минусы:

    — У заноса переднеприводного автомобиля есть и обратная сторона. Если уж машину повело в занос, то вывести ее из заноса будет гораздо сложнее, чем, например, заднеприводную. Для стабилизации ситуации на переднем приводе нужно нажать на газ, хотя многие водители инстинктивно жмут на тормоз, что усугубляет занос.

    — Ведущие колеса одновременно являются и поворотными, что вносит оганичения на максимальный угол поворота колес и износ повышенного числа механизмов.

    — При выполнении торможения основная масса автомобиля переносится на перед, что приводит к наиболее быстрому износу тормозных механизмов на передней оси авто. Как показывает практика, задние тормозные колодки меняют тогда, когда передние уже поменяли два раза.

    — При разгоне весь вес машины наоборот переносится на заднюю часть, что вызывает плохое сцепление ведущих колес с дорогой. Отсюда получается, что переднеприводные машины склонны к пробуксовке. Это, конечно, не большая проблема для маломощных авто, а вот если под капотом лошадок побольше, то это прям целая трагедия. Именно поэтому большинство спорткаров-заднеприводные.

    Задний привод

    Конструкция заднего привода заключается в том, что двигатель раположен впереди, но продольно длине автомобиля. Он ведет свой крутящий момент на задние колеса через длинный карданный вал. В современном заднем приводе есть все высокие технологии, которые определяют его цену выше, чем переднеприводного автомобиля

    — Задний привод очень производительный. Вероятность пробуксовки задних колес очень мала, так как при разгоне инерция передает значительную часть массы на ведущие колеса, т.е. задние.

    — Задний привод позволяет разделить обязанности колес по движению и управлению автомобилем между передними и задними, в то время как в переднем приводе эти функции выполняет один комплект колес. Распространение тяжелых механических компонентов по всей длине машины позволяет распределить его вес равномерней, улучшая управляемость.

    — На скользкой дороге автомобиль на заднем приводе легче заносит, но и выходит он из него лучше, чем переднеприводные машины. Для остановки заноса нужно просто отпустить педаль газа.

    — Простота конструкции заднего привода позволяет поворачивать колеса на больший угол, потому что передние не являются ведущими. Это уменьшает радиус разворота автомобиля.

    — Любителям дрифта задний привод дает такую возможность.

    Минусы:

    — У заднего привода с фронтальным двигателем имеется, так называемый, тоннель трасмиссии, который расположен по центру, отбирая пространство у салона.

    — Задний привод больше подвержен к заносу в неблагоприятных погодных условиях, потому что именно задняя ось более этому подвержена. Привод на задние колеса заставляет их прибуксовывать по скользской дороге несмотря на то, что существуют электронные системы контроля устойчивости ESP, которые спасают не во всех случаях. Именно поэтому дрифт возможен только на заднем приводе.

    — При поворотах на заднем приводе усиливается работа двигателя, поскольку задние колеса толкают машину вперед, а передние повернуты в сторону. От этого теряется мощность.

    Полный привод

    С технической стороны полный привод имеет три своих подгруппы:

    -постоянный

    -подлючаемый

    -адаптивный

    Все перечисленные системы поставляют мощность на все четыре колеса, что улучшает сцепление с дорогой при неблагоприятных погодных условиях и на пересеченной местности.

    Давайте разберемся, в чем отличия между подгруппами полного привода.

    Адаптивный полный привод чаще встречается на внедорожниках, кроссоверах и спорткарах. Возможно их встретить на больших, так называемых, семейных автомобилях. Система адаптивного полного привода позволяет переносить мощность от двигателя между задними и передними колесами по мере необходимости. При обычной езде 100% мощности передается именно на передние колеса, но как только они начнут терять сцепление с дорогой, 50% мощности смещаются на задние колеса.

    Подключаемый полный привод является самым простым типом полного привода. Эта система примечательна тем, что имеет раздаточную коробку передач, которая позволяет передней оси быть подключенной или наоборот, что можно сделать вручную. Автомобиль постоянно ездит в режиме заднего привода, но если понадобится больше тяги, то водитель может вручную переключиться на полный привод, потянув за специальный рычаг.

    Постоянный полный привод отличается тем, что все колеса постоянно имеют тяговое усилие. Эта система до сих пор используется, однако ее уже редко можно встретить на современных автомобилях.

    — Проходимость-это главный плюс.

    — Лучшая управляемость, по сравнению с передним и задним приводами, быстрое вхождение в повороты.

    Минусы:

    — Самый главный минус- это дополнительная механическая сложность, которая напрямую влияет на дороговизну автомобилей с полным приводом.

    — Шины стираются не по паре, а сразу все 4.

    — Во время движения задействовано в 2 раза больше колес, относительно переднего и заднего привода. От этого все полноприводные автомобили менее эффективно расходуют топливо.

    Как поменять ремень на стиральной машине? 6 простых и быстрых этапов работы

    Каждому прибору выделяется определенный срок службы при условии правильной и грамотной эксплуатации. Однако бывают случаи, когда рабочие детали приходят в негодность. Это не обходит стороной и стиральную машинку.

    Важным звеном, соединяющим барабан и двигатель, является ремень. С его помощью приходит в движение бак, куда загружается одежда для стирки. Если барабан перестал вращаться, это говорит о том, что ремень слетел. Необходимо вернуть его на место, тогда машинка снова сможет правильно функционировать.

    Почему слетает ремень?

    Причин такого явления может быть множество. Наиболее распространенные: изношенность детали, неправильная эксплуатация машинки. Предпосылками к скорой поломке выступает прокручивание барабана вхолостую. Внимательные пользователи сразу заметят неполадки, постараются их устранить.

    Причинами, по которым слетел ремень со шкива, являются:

    1. Заводской дефект. Если наблюдается неточное функционирование стиральной машинки, рекомендуется обратиться за помощью к специалистам. Мастер без труда обнаружит проблему и устранит ее.
    2. Интенсивные нагрузки при стирке белья. Нужно вернуть его на место и аппарат типа Electrolux EWM1044SEU продолжит свое функционирование.
    3. Частое повторение поломки данного вида свидетельствует о растяжении ремня и потере им своей изначальной формы. В таком случае необходимо приобрести новый, установить его.
    4. Еще одним поводом является слабо прикрепленный шкив. Такое происходит на стиральных машинках, которые эксплуатируются не первый год. Проблема решается быстро: необходимо затянуть шкив и аппарат продолжит свою работу.
    5. Ослабление напряжения по причине деформации крепежных деталей. Ремонтные работы здесь бессильны, необходимо произвести замену шкива или вала. В некоторых случаях выходит из строя крестовина для крепежа, ее также следует периодически менять.

    6. Перекос вращательных элементов на барабане происходит по причине износа подшипников. Это приводит к ослаблению натяжения ремня, в результате чего он слетает. Замена узла вернет натяжение, а барабан станет вращаться по нужной оси.
    7. Если редко запускать стирку в машинке, например, CANDY AQUA 08351D/2-S, то ремень приводного типа начнет ссыхаться. Это приведет к тому, что он порвется. Чтобы избежать неисправности, необходимо периодически запускать стиральную машинку.
    8. Неправильная эксплуатация или загрузка на 7 кг белья, когда прибор рассчитан на 5 кг, может привести к перенапряжению ремня, последующему растяжению. Чтобы не допустить такую ситуацию, необходимо следовать правилам, прописанным в инструкции.

    Проверить качество работы машинки и устранить некоторые неполадки можно самостоятельно. Более серьезные проблемы лучше доверить профессионалу.

    Стоит ли надевать ремень самостоятельно?

    Провести первичный осмотр стиральной машинки пользователь может самостоятельно или пригласить специалиста. Перед тем, как начать ремонтные работы, необходимо пересмотреть талон на гарантию. Возможно, что починку можно провести без оплаты. Такие производители как Samsung, Веко и другие устанавливают гарантию на 3 года.

    Если отсутствует опыт работы или навыки касательно устройства стиральной машинки, лучше не рисковать и пригласить мастера. Хоть надевать ремень на шкив несложно, вмешательство непрофессионала может привести к усугублению ситуации, а именно:

    • вероятность перетянуть ленту и порвать ее;
    • повреждение крепежных частей;
    • перекручивание ремня и другие.

    Для получения гарантии на работу и высокого качества обслуживания рекомендуется обращаться за помощью в сервисные центры. Профессионалы выполнят взятые на себя обязательства, используют оригинальные запчасти. Они имеют соответствующую компетенцию.

    Если на технику действует гарантия, то в специализированном отделе замена ремня проводится бесплатно. Чтобы исключить поломки в будущем, пользователям предлагается услуга по профилактике стиральной машинки от мастеров. Регулярные осмотры помогут предотвратить выход из строя любой детали.

    Как установить ремень самостоятельно

    Если нет возможности пригласить мастера, а запустить аппарат нужно сейчас, то провести замену детали можно своими силами. Натянуть приводной ремень на стиральной машине автомат несложно. Для этого выполняются такие действия:

    1. Отключается прибор от сети, чтобы получить доступ к его заднему корпусу.
    2. Снимается крышка. Для этого следует открутить крепежные болты.
    3. Далее необходимо убедиться в целостности ремня. Если он порвался, приобретается новый и устанавливается на место. Слетевший ремень поправляется и возвращается в канавку.
    4. Проводится процесс монтажа следующим образом. В первую очередь натягивается ремень на часть двигателя, после чего приходит очередь шкива. Делается это на половину длины. После этого вращательные движения позволяют оставшейся части ремня попасть в канавку и закрепиться в ней.

    5. Завершающим этапом замены ремня привода в стиральной машине, например в модели Bosch WAN 20161 BY, является проверка прочности натяжения, точность попадания в пазы и края.
    6. После этого задняя крышка возвращается на место и закрепляется болтами.

    Правильная установка элемента позволяет устройству проводить функционирование бесперебойно и правильно.

    Машинка представляет собой набор технологически сложных элементов, которые в совокупности помогают решать множество проблем, связанных со стиркой белья. Выход из строя деталей нарушает планы и приводит к дополнительным тратам.

    Поставить ремень на стиральную машину достаточно просто. Справиться с этим может даже неподготовленный человек. Для более серьезных поломок и их устранения требуется дополнительная помощь.

    Чтобы не прибегать к частой помощи мастеров, не проводить ремонт каждый год, необходимо бережно относиться к технике. Правильная эксплуатация, условия которой прописаны в инструкции, позволят прибору, например, Whirlpool FWSD71283WS EU, служить долгий срок.

    Грамотная установка, использование и избежание перегрузок – вот залог долговечности и надежности любого аппарата для бытовых нужд. Пользователь получает не только помощника, но и экономит финансовые средства на обслуживание и ремонт.

    Смотрите видео: «Замена ремня на стиральной машинке».

    Почему кроссоверу не нужен полный привод

    Примеров такого отступления от «джипперских» ценностей масса — просто ознакомьтесь с изменениями, которые претерпели при смене поколений совсем свежие Land Rover Defender, Mercedes-Benz G-Class и Cadillac Escslade, и убедитесь, что новые настройки подвески ходовой и рулевого управления выполнены с прицелом лучшего поведения на асфальте, а вовсе не на тяжелом оффроуде.

    В мире хэтчбеков и универсалов повышенной проходимости, кроссоверов или «паркетников», читай — городских автомобилей с увеличенным клиренсом и опциональным полным приводом — прослеживается другая тенденция — покупатели, как правило, все чаще предпочитают передний привод полноприводной трансмиссии, руководствуясь в первую очередь соображениями практичности. Ведь не секрет, что машина с передним приводом обойдется заметно дешевле полноприводной модификации, она потребляет меньше топлива, и, наконец, чем меньше узлов, тем меньше поломок — выбирая передний привод, владелец страхуется от возможных проблем с трансмиссией 4х4.

    Почему же в наши дни для покупателей-горожан имеет смысл отказаться от систем 4х4? Ведь заснеженные дворы и размытые грунтовки по дороге на дачу никто не отменял. Дело в бортовой электронике, отвечающей за работу тормозных механизмов. В последние несколько лет в разработке таких систем произошел настоящий прорыв.

    К примеру, группа Peugeot-Citroen предлагает для своих «псевдокроссоверов» (за исключением полного привода на основе гибридной установки, где за подключение задних колес отвечает электромотор, все SUV Peugeot, Citroen и DS имеют передний привод), хитроумную систему Grip Control. Этот мудрый помощник меняет работу ESP в нескольких вариациях (Sand, All-Road, Snow или ESP Off), а также имеет функцию помощи при движении под уклон.

    По стопам французов пошел АвтоВАЗ со своей системой Ride Select, действующей по сути по алгоритму Grip Control. В базовом режиме включена вся вспомогательная электроника. В спортивном повышена чувствительность акселератора, а электроника дает возможность пробуксовки при старте. Предусмотрены также режимы движения по снегу и грязи, когда допускается пробуксовка и проскальзывание колес передней оси, а также алгоритм движения по песку. И, наконец, есть режим ESC Off, когда вспомогательные системы отключены.

    Но что, если в вашем автомобиле нет таких хитроумных помощников для езды по скользким и рыхлым поверхностям? Во-первых, системы стабилизации большинства современных машин научили имитировать межколесные блокировки, когда электроника пытается перекидывать момент с буксующего колеса на колесо по другому борту. Во-вторых, смотрите в сторону моделей, где систему ESP и антипробуксовочную систему можно деактивировать нажатием соответствующей кнопки. Отключив «ассистента», вы запретите системе снижать обороты двигателя (душить мотор) и подтормаживать буксующие колеса. Нередко такая деактивация помогает преодолеть сложный участок бездорожья или выехать из нерасчищенного от снега двора.

    Еще один важный нюанс касается используемых колес. Если вы выбираете переднеприводный автомобиль, то как минимум на зимний сезон озаботьтесь покупкой либо шипованной резины, либо покрышек с развитым протектором. Такая обувка будет отличным подспорьем, когда нужно будет заехать на скользкий подъем (например, у мойки) или, к примеру, двигаться по снежной колее.

    Наконец, кто-то убежден, что полный привод обеспечивает лучшую стабильность при прохождении поворотов на скольком покрытии и что машина с трансмиссией 4х4 оттормаживается лучше, чем версии 4х2. Однако на самом деле это заблуждение. Коэффициент сцепления с дорожным покрытием у полноприводного кроссовера аналогичен показателю моноприводного «паркетника». Страховку же при езде по скользким поверхностям окажет все та же система стабилизации.

    Так что в современных условиях, покупая кроссовер, вполне можно обойтись и без полного привода.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector