Как поменять прокладку между коллектором и штанами - Авто журнал Волгино Авто
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поменять прокладку между коллектором и штанами

Как поменять прокладку между коллектором и штанами

Самой распространенной причиной, по которой приходится производить замену штанов на автомобиле ВАЗ 2109-2108, является прогорание. Случается это не так уж часто, но раз в 100 тысяч км эта проблема может вылезти. Итак, для проведения замены приемной трубы, нам понадобится минимум ключей, а именно:

  • головка на глубокая 13 с трещоткой
  • Ключ рожковый или накидной на 13

Первым делом откручиваем четыре гайки крепления штанов к выпускному коллектору ВАЗ 2109-2108. Более наглядно расположение этого крепежа показано на фото ниже:

После чего необходимо сдернуть штаны со шпилек, просто, чтобы они отошли немного в сторону. Также необходимо открутить гайки и болты крепления приемной трубы к кронштейну кузова, если таковое крепление присутствует. Лично на моей старой девятки такого уже не было, видимо кто-то снял, чтобы в дальнейшем не испытывать лишних трудностей.

Теперь лезем под машину, приподняв переднюю ее часть домкратом или выполняя эту процедуру на яме, и откручиваем гайки на хомутах соединения штанов и резонатора:

После того, как хомут откручен даже с одной стороны, можно поднимать его вверх и приемная труба разъединяется с резонатором автомобиля, так как больше их ничего не соединяет.

И теперь можно вынимать штаны через низ, проворачивая их из стороны в сторону, найдя оптимальное положение для извлечения. Обратите внимание, что на стыке между ними находится толстое уплотнительное кольцо, чтобы оно при снятии никуда не укатилось и потом не пришлось его искать

Также обратите внимание на прокладку, находящуюся в месте соединения с выпускным коллектором. Если она повреждена, то ее необходимо заменить на новую. При необходимости замены приемной трубы, покупаем новую, цена которой варьируется от 300 до 700 рублей для карбюраторных моделей, и в районе 900-1000 рублей для инжекторных девяток и восьмерок. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

Хороший водитель должен качественно и своевременно обслуживать свой автомобиль, но при этом всегда быть готовым к неожиданностям. И действительно, весьма сложно контролировать состояние всех узлов, деталей и прокладок машины, которые в любой момент могут выйти из строя и перестать выполнять свои функции. Так, одним из самых неприятных «сюрпризов» для автолюбителей является повреждение прокладки выпускного коллектора.

Назначение и признаки замены

Главная задача прокладки выпускного коллектора – предотвратить выход газо-воздушной смести из общей системы. В качестве материала для прокладки чаще всего применяется металл или безасбестовая бумага. Причина такой предусмотрительности – сложные условия работы, ведь прокладке приходится выдерживать весьма высокие температурные режимы. Следовательно, и применяемые материалы должны иметь соответствующие свойства.

Несмотря на свою надежность, эта прокладка часто прогорает. В месте повреждения выходят выхлопные газы, которые поднимаются вверх и просачиваются через щели капота. Не заметить подобную неисправность весьма сложно. Кроме этого, меняется и звук работы двигателя (он становится более громким).

В такой ситуации достаточно произвести осмотр работающего двигателя. Если просачивание выхлопных газов на стыке выпускного коллектора явно заметно, то лучший выход – заменить прокладку.

Меняем прокладку выпускного коллектора ВАЗ-2109

Сразу хотелось бы отметить, что эту работу нельзя называть очень сложной. Но ее минус – объемность и весьма существенные затраты по времени. Поэтому будьте готовы выделить несколько часов своего личного времени. Итак, алгоритм действий выглядит следующим образом:

  1. Демонтируйте воздушный фильтр вместе с кожухом. Для этого:

– откручивайте крепление крышки фильтра (обычно оно держится на одном винте). Если же установлена гайка, то для выкручивания используйте соответствующий рожковый или накидной ключ;

– поднимайте крышку и убирайте ее в сторону (она пока не понадобится);

-убирайте в сторону воздушный фильтр;

– снимайте корпус узла (для этого откручивайте четыре гайки) и также откладывайте его в сторону.

  1. Демонтируйте карбюратор автомобиля. Здесь процедура немого сложнее:

– подготовьте необходимый инструмент – рожковый ключик на «13», несколько отверток (желательно иметь под рукой плоскую и крестообразную), головку на «8» (чем глубже, тем лучше), рукоять с трещоткой и удлинитель;

– отбрасывайте коммутацию от клапана ЭКХХ;

– снимайте топливные шланги. Для этого необходимо отпустить винты на крепежных хомутах и потянуть за трубки;

– сделайте несколько оборотов двух болтов тросика подсоса;

– убирайте пружинку. Для этого достаточно снять ее крючок с тяги управления заслонкой;

– сделайте несколько оборотов крепежной гайки, накрученной на кронштейне. Это позволит вытянуть тросик дроссельной заслонки;

– подденьте металлический фиксатор тросика (если пальцем не получается, можно воспользоваться отверткой);

– вытягивайте тросик, опускайте его и доставайте из зацепления;

– отбрасывайте питающие штекеры от датчика винта экономайзера;

-снимайте шланги, подключенные к блоку подогрева карбюратора;

– вытягивайте вакуумный шланг;

– демонтируйте трубку вентиляции;

– выкручивайте гайки крепления (их четыре по периметру) и убирайте карбюратор в сторону.

  1. Снимайте выпускной коллектор. Для этого:

– подготовьте инструмент – рожковый ключ и головку на «13», трещотку и головку на «10», удлинитель, рукоять с трещоткой. Также может понадобиться и вороток;

– снимайте крепежные гайки, которые фиксируют основу, расположенную под карбюратором, и отогните ее назад;

– отбрасывайте все шланги, которые подсоединены к впускному коллектору;

– выкручивайте шесть крепежных гаек;

– снимайте впускной коллектор.

  1. Теперь можно приступать к демонтажу, собственно, выпускного коллектора. Здесь алгоритм действий такой:

– подготовьте инструмент (такой же, как и при демонтаже впускного коллектора);

– выкручивайте четыре крепежные гайки, которые фиксируют выпускной коллектор и приемную трубку. Если сразу не получается скрутить заржавевшие гайки, воспользуйтесь спасительным WD-40;

– убирайте отброшенные «штаны» немного в сторону. Чтобы это сделать, достаточно стащить их со шпилек;

– выкручивайте оставшиеся крепежные гайки, которые удерживают коллектор (шесть гаек мы уже открутили при демонтаже впускного коллектора);

– демонтируйте выпускной коллектор (он должен идти без особых проблем);

– теперь вы дошли до прокладки выпускного коллектора. Если она сильно прилипла, можно аккуратно поддеть края ножом, лезвием или отверткой. После этого снимайте ее с «насиженного места». Открывшийся вам вид вряд ли будет идеальным, поэтому без дополнительной обработки не обойтись;

– нанесите очищающий спрей на место, где была прокладка, подождите несколько минут и зачистите поверхность до идеального состояния. Если какие-то части не поддаются удалению, воспользуйтесь помощью лезвия или мелкозернистой наждачной бумаги. Как только вы добьетесь идеального блеска и чистоты поверхности, работу можно прекращать;

– устанавливайте новую прокладку. При этом следите, чтобы все шпильки попали на свои места;

– возвращайте все демонтированное ранее оборудование в обратном порядке. Особое внимание уделите сборке карбюратора (именно на нем чаще всего засыпаются новички);

– заводите мотор (после полной сборки) и проверяйте качество выполненной работы.

Вывод

Поверьте, замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2109 – это не так и сложно, как может показаться на первый взгляд. Работа объемная, бесспорно, но при наличии под рукой инструмента и свободного времени в запасе вы со всем справитесь. При этом душу должна греть возможность немного сэкономить, ведь на СТО подобная работа будет стоить не мене 2000 рублей (весьма кругленькая сумма). Так что при появлении первых же признаков неисправности, без промедления производите замену. Удачи.

Лада 2109 2002

8 июня в свое 20 летие, катаясь на машине заметил, что начало сечь. Да сильно, как казаки в степи литовцев секли, так же мой двигатель сек мой слух. и слух окружающих. Поехал я сразу в магазин, и купил несколько ништяков для решения нескольких проблем. Гайки ( нужно менять обязательно), герметик, прокладку. А так же, шпильки ( думал они тоже меняются, крышку расширительного бачка ( тосол уходит, хотел поменять и бачок но бачка под инжектор не было. Все везде сухо и чистенько) и пружину замка капота, пару раз капот открывался.Ничего особо критичного, пружину поправил и все. Но все равно ее заменю.

И вот я залез,, под днище авто. Да ни одной резинки на которой держалась бы средняя часть глушителя я не нашел. И Почти на всех хомутах была сорвана резьба. Я проклял этот день, эти гайки. И долго мучился с ними, вся работа заняла 20 минут. борьба с гайками часа 1.5, если бы не WD 40 я думаю я бы просто все их посрезал болгаркой, ну или сбил зубилом. Прокладка новенькая мне кажется говенькой, но другой не было в наличии я решил взять ее. Какой она не была, она работает и стало снова приятно ездить. Сейчас уеду на пару дней в степь, а после степи зарплата.В значит наконец то уберу течь коробки, поставлю хорошие стойки и починю печку с дверью. Коробка хоть и очень грязная, но течь маленькая и пакостная.

1. Мой злейший враг, самый противный хомут. В итоге выдрал трубу так, мне он не сильно помешал.

3. Новая прокладка

4. И моя коробка в масле, вся грязная.

Вложения в машину: 41797р + 60р (4гайки М 8 коллектора 2101 латунь) + 35р (Герметик прокладка серый) + 44р ( Крышк расширителнього бачка) + 28р (ПРокладка приемной трубы ЕВРО ВАЗ 21-09) + 7р (Пружина замка капота 083-093) + 24р (шпилька М8 трубы коллектора) = 41995р всего вложено.

p.s фотографировал на телефон, так что за качество прощу прощения

Выпускной коллектор

  • Ответить

#1 patriot2979

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 148
    • Город: Москва
    • Автомобиль: Opel Zafira A Х18ХЕ1 автомат
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2 BigVik

    Опелевод со стажем

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 1 502
    • Город: Башкортостан
    • Автомобиль: BMW X5 3.0d 2006
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #3 patriot2979

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 148
    • Город: Москва
    • Автомобиль: Opel Zafira A Х18ХЕ1 автомат
    • @Упоминание

    В прошлый раз когда менял масляный поддон также откручивал и прикручивал штаны. Так вот мне тогда тоже показалось, что сечет из под прокладки из-за того, что плохо протянул. В результате решил подтянуть — итог обломанный в выпускном коллекторе болт. Поэтому в этот раз не решился перетягивать.
    К тому же если посмотреть каталог — то можно обнаружить под номером №11

    «Монтажная паста», т.е. вероятно это и есть герметик или что-то похожее.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #4 BigVik

    Опелевод со стажем

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 1 502
    • Город: Башкортостан
    • Автомобиль: BMW X5 3.0d 2006
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #5 patriot2979

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 148
    • Город: Москва
    • Автомобиль: Opel Zafira A Х18ХЕ1 автомат
    • @Упоминание

    Так вот как раз ревизия и показала, что после замены прокладки между штанами и выпускным коллектором на новую и поездки в 200 км. герметичность не была достигнута. Шпилек там нет, а есть болты.
    Единственно хочу еще раз разобрать — думаю может прогорела прокладка из-за того, что некачественная попалась.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #6 patriot2979

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 148
    • Город: Москва
    • Автомобиль: Opel Zafira A Х18ХЕ1 автомат
    • @Упоминание

    Наконец появилось время доехать до ямы. Сначала визуально глядя на стык появилось ощущение, что один из болтов не докручен, но докрутить не получалось — было большое усилие и страшно было обломить. Тогда было принято решение снять прокладку для осмотра и вот какой был результат:

    Поставил новую прокладку, собрал, завел и ужасающий звук пропал, но выехав на дорогу и дав около 4000 оборотов появилось ощущение, что новую прокладку начинает постигать такая же участь. Звук конечно не такой как был до этого, но и не идеально тихо, к тому же в салон при включенной печке опять пошел запашок.
    Возникает вопрос — это из-за того, что совсем хреновое качество прокладок или что-то еще.
    Прокладки брал две разные — одну давно не помню какую (что-то типа JP Group), а вторую Bosal.
    Думаю взять оригинал и надеюсь проблема отпадет или я что-то не учел ?

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #7 BigVik

    Опелевод со стажем

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 1 502
    • Город: Башкортостан
    • Автомобиль: BMW X5 3.0d 2006
    • @Упоминание

    Как поменять прокладку между коллектором и штанами

    • Регистрация
    • Вход
    • В начало форума
    • Правила форума
    • Старый дизайн
    • FAQ
    • Поиск
    • Пользователи

    • Список форумов AUTOLADA.RU
    • Семейство «Самара»

    Может две прокладки положит

    Может две прокладки положить.

    пофиг таже хе. я всё равно сечёт
    всё зависит от посадочного и не циплялся ли выхлопной системой за чё нить

    у меня штаны скорее всего потянуло когда за парог резонатором цепанулся, хоть и потом пробовал их выровнять результату ноль только замена штанов, а щас блин и ешё глушак прогорел

    Я штаны менял на новые — все равно сечет

    Как вариант — горячий герметик.
    Только после затяжки соединения минимум 8 часов не заводить.
    А вообще медные гайки — зло.

    И смотрите на поверхности коллектора и штанов — там, где сечь начинает обычно прогорает дорожка, и по ней новая прокладка так-же будет прогорать. Лекарство — герметик (горячий, обычно красного цвета). Наносится по всей прилегающей поверхности. Только если дать газу под нагрузкой до отсечки — всё-равно прогорит (продавит).

    ставят еще между штанами и резонатором гаситель вот этих колебаний (не помню как называется). Около 1000 стоит у нас. Платить не кайф. Сечет и сечет не сильно напрягает, да и привык уже, да и не сильно) А мучался долго сначала. Каждую неделю то прокладки менял, то гайки подкручивал

    по поводу графита,вешь хорошая но тогда гайки возможно будут откручиваться.

    Вот о фантазиях — недавно пошло сечь, так оказалось, что одна из гаек наполовину откручена, а вторая просто улетела. Без всякой графитки. Просто стопорную пластинку плохо загнул, когда штаны менял.

    З.Ы. А сильфон (он же гофра) если делать — только варить, я пробовал на саморезах с герметиком — наму. ся , снял и выкинул, вечно пробивает.

    у меня штаны скорее всего потянуло когда за парог резонатором цепанулся, хоть и потом пробовал их выровнять результату ноль только замена штанов, а щас блин и ешё глушак прогорел

    Как вариант — горячий герметик.

    у меня штаны скорее всего потянуло когда за парог резонатором цепанулся, хоть и потом пробовал их выровнять результату ноль только замена штанов, а щас блин и ешё глушак прогорел

    Я штаны менял на новые — все равно сечет

    мастер сказал ты хреновые прокладки ставишь, они прогорали зазор увеличивался и привет тишине — китай что ли, картон присутсвовал -вообщем выбрал он в магазнине нужную и все уже год не знаю проблемы. Дополнительно стопорные пластины поставил-заводские в мурзилке есть. Т

    Во, а какие нужно ставить, есть трех видов
    1)асбосодержащие
    2)безасбестовые
    3)металлические
    ?

    ставил такую эта глять прогорела на следующий день

    потом поставил 2 таких- тихо было с неделю потом стало гдето подсекать

    посматриваю на такую и смену штанов

    Замена прокладки глушителя

    Кто-нибудь менял прокладку между коллектором и глушителем? У меня не вплотную получается это соединение. Что-то сделал не так? Заранее спасибо.

    В этой теме 12 ответов

    Менял дважды. Первый раз прогорела через неделю. Во второй раз поставил матерые кольца — толще и выше. Все равно не нравится — жопой чую, что-то не так. Вопрос открыт.

    В том-то и дело, что надо полностью закрыть кольцо. Вопрос, как это сделать.
    Остается зазор примерно 5-6 мм между коллектором и глушителем.

    Менял два раза, причем не только это кольцо, а ещё и дальше по трассе. Никаких проблем.

    У меня кольцо оригинал, но почему-то не входит заподлицо с приемной трубой. На выпускной наделось без проблем. Может так и должно быть, чтобы соединение было подвижным, но рев двигателя при нажатии на педаль газа остается.

    У меня тоже подсирает при разгоне, рев это как то гордо, а может и правда звуки разные.
    Чо то лезть не хочется только из-за этого звука, жду пока рак на горе свиснет.

    ребят сапунит после коллектора там где прокладка кольцом менял похоже не прилегание по всей окружности присутствует в сторону двигателя сапунит может не правильно собираем или надо герметик добавлять

    Менял кольцо прокладку, все равно пердящие звуки пр разгоне, конечно места еще есть, может прокладка между двс и штанами приказала долго жить или где трещина, пока не лазил. не смотрел, а надо бы. Может и новая прокладка фонит, но и при старой было тоже самое, а когда ее снимал все было ооочень плотно, просто подумал с нее начать, видать погорячился.

    Подскажите каталожный номер прокладки между колектором и катализатором. Не могу найти. Разные сайты запчастей выдают два номера, а какой из них правильный.

    Текст сообщения был изменен пользователем 10 мар 2017 в 17:10:02

    90917-06043 передняя
    90917-06057 задняя
    Как я понимаю передняя — между коллектором и катализатором, а задняя между катализатором и резонатором, вроде так.

    Спасибо. Присматрелся точно перед и зад.

    Текст сообщения был изменен пользователем 11 мар 2017 в 14:01:42

    Сейчас на сайте

    Нет участников автоклуба

    по данным активности за последние 5 минут.

    Поздравляем с днем рождения!
    • zer0x

    Исполнилось: 46 Возраст: 46

    Исполнилось: 40 Возраст: 40

    Исполнилось: 30 Возраст: 30

    Всего 27 именниников.
    В списке наиболее активные.

    Замена прокладки между коллектором и приемной трубой на Рено Логан

    ВИДЕО: СВОИМИ РУКАМИ: Прокладка глушителя, выбросить или реанимировать

    Самое новое. Замена прокладки глушителя на Рено Логан, Сандеро, Ларгус. Ключом откручиваются гайки на приемной трубе, далее труба отодвигается в сторону, заменяется прокладка на новую и обратно прикручивается все в исходное положение. Замена грфитовой прокладки между выпускным коллектором и приемной трубой глушителя на рено логан 1, Как снять датчик парктроника бмв.

    Чип тюнинг от белецкого официальный сайт. Замена кардана на мерседес Как отключить парктроник на шевроле круз. Ремонт стекол автомобиля от царапин.

    Рекомендуем: Рено Дастер 2.0 гнет ли клапана при обрыве ремня

    Иммобилайзер не дает завести машину форд фокус. Ремонт соединения выхлопной трубы Рено Логан Электросварка Ниже мы приведём пример и опишем, как происходит замена графитовой прокладки-кольца между выпускным коллектором и приемной трубой глушителя на Рено Логан 1,6 восьми клапанный.

    Восстановление соединения выхлопной трубы с коллектором. Снятие задних пружин, снятие глушителей с трубам Замена выпускного коллектора на Рено Логан В нашем каталоге вы можете увидеть основные характеристики и то, как выглядят прокладки приемной трубы Рено Меган на фото, а также, сколько стоит запчасть. Наши специалисты знают, какие прокладки приемной трубы подходят на Рено Меган в зависимости от года выпуска и модификации автомобиля, поэтому прежде чем заменить прокладку приемной трубы, и для того, чтобы установка запчасти произошла без проблем, обратитесь к нам, и мы поможем правильно выбрать запчасть и оформим продажу с доставкой по вашему адресу или на условиях самовывоза из нашего офиса.

    Дорогие, уважаемые зрители и подписчики заходите в группу в вконтакте и задавайте вопросы. Рено сценик 3 Замена кольца приемной трубы глушителя Нам нужно больше информации об автомобиле, чтобы показать прокладки приемной трубы именно для вашей модификации Renault Megane. Замена прокладки-кольца приёмной трубы выхлопной системы Рено Гранд сценик 3.

    Замена прокладки выпускного коллектора

    Эта та, что попискивала при Самое популярное. Замена датчика охлаждающей жидкости рено логан видео. Как снять воздуховоды на рено сандеро.

    Замена грм рено дастер 2. Как заменить лампу габаритов на рено дастер.

    СДЕЛАЙ САМ

    Как отремонтировать пгу рено премиум. Как снять заднее сиденье рено сандеро видео. Замена сальника коленвала рено сандеро 1. Как снять сервопривод рено лагуна 2. Как проверить масло в кпп рено флюенс. Также смотрите.

    Замена прокладки » штанов «. Одной из частых проблем автомобиля Renault Logan является прогорание кольца приемной трубы прокладка между выпускным коллектором.

    Рекомендуем: Как заменить лампочки в фарах Рено Сценик 2

    Замена прокладки между выпускным коллектором и приемной трубой глушителя Рено Логан производится очень. Подробности как справится своими руками смотрите на видео. Замена прокладки приемной трубы очень простой процесс и не стоит лишний раз обращаться в сервис, платить Замена уплотнительного кольца системы выпуска отработавших газов Toyota Rav 4.

    Болты обязательно нужно менять при каждой замене труб, так как они при длительной эксплуатации быстро прикипают к металлу. Как открутить пригоревшие гайки на выхлопном. После этого наложить новую прокладку на отверстие коллектора и подсоединить к нему приёмную трубу двумя болтами. Откручивание прикипевших гаек трудоемкий труд,вот один из способов, как открутить без особых усилий.

    Замена прокладки выпускного коллектора

    Замена уплотнительного кольца выхлопной системы Citroen C4. Если на трубах нет видимых повреждений, то глушитель находится в рабочем состоянии. Первыми признаками неисправности, на которые водитель должен обратить внимание, считаются громкий рёв в выхлопной системе и неприятные запахи в салоне.

    Отработанные газы не имеют цвета и запаха, однако из-за разгерметизации глушителя приобретают специфический аромат, который может почувствовать человек. Устранение скрипа глушителя. Замена уплотнительного кольца между передней и задней частями Замена приемной трубы.

    Материал по теме: Замена шкив генератора Рено Логан 1.6 с кондиционером

    Заменить прокладку в Рено Логан поможет видео ролик, который основан на данном виде ремонта и поможет разобраться с ходом выполнения робот неопытному автовладельцу. Терпеть не могу когда сечёт выхлопная система, это громкий ужас. Все оборачиваются, смотрят и думают всякие Замена глушителя Рено Логан. Ремонт глушителя на Рено Логан. Перед ремонтом надо убедиться в том, что он целесообразен.

    Порой водители пытаются спасти полностью прогнившие глушители, когда как сварка больших локаций прогара или коррозии не способна восстановить работоспособность трубы.

    Замена глушителя рено логан. В видео показана замена глушителя рено логан и замена пламегасителя вместо Замена прокладки приемной трубы на Chery Tiggo. Они просты в обслуживании и неприхотливы в эксплуатации. Это касается и вопросов снятия, ремонта и замены глушителя.

    Замена прокладки приемной трубы на автомобиле Chery Tiggo в специализированном сервисе по ремонту выхлопной Похожие статьи.

    Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины

    Магазины автолитературы :

    krutilvertel — Электронные книги типографского качества в формате PDF
    autodata — Интернет-магазин издательства Легион-Автодата

    Как поменять прокладку между коллектором и штанами

    Быть такого не должно. Это точно.
    Первое на что надо смотреть, это на наличие на приемной трубе участка перед фланцем и его правильную геометрию. Этот участок в основном и принимает на себя всю тепловую нагрузку от горячих выхлопных газов. Второй момент, это правильный, без перекосов заход этого участка приемной трубы в выпускной колектор Причем заходить он должен в коллектор плотно, без люфтов. Прокладка на этот участок трубы должна одеваться с небольшим натягом.
    На первый взгляд у меня все это так, только вот прокладка с каким небольшим натягом должна быть? От руки ее реально или нереально надеть на приемную до установки последней на а/м.

    . И последнее. При замене коллекторов и приемной трубы, первое время, приходя с утра за машиной протягивал гайки соединения фланцев. Они сначала достаточно легко подтягиваются. Раза 3-4 пришлось эту процедеру повторять. Потом все устаканилось.

    Я протягивал тоже несколько раз и не только с утра на холодную, но и еще после поездки на горячую.
    В общем пока непонятно в чем тут дело. есть похоже какая-то тонкость/хитрость в этом деле:D

    У меня бортик приемной трубы загнут — разгибать лень 😀 та же фигня. А я ету прокладку не ставлю. Работает громче, скажете Вы? А ну и фиг с ним — отвечу я! :D:D:D

    Дело не в громче, а в конечном счете в отравлении себя любимого вредными выхлопными газами, к-рые в избытке испускаются бензиновым гвоздилиновым мотором УАЗа. И потом при этом все рядом с коллектором покрывается сажей и поднимает на несколько десятков градусов температуру в т.ч. карбюратора, топливной смеси, что летом не есть хорошо.

    Тоже прогорала все время, даже быстрее (до сотни точно). Исправил это тем, что поставил 2 прокладки, одна плоская с стальной вставкой паранитовая,.

    Плоская круглая или с выемками под шпильки?

    а вторая круглая толстая. До капиталки стояла такая штука и прошла где-то 5 тыс. и не секла, тьфу-тьфу-тьфу:) а прокладка круглая так же плохо заходила, я ее трубой развальцевал.
    Удачи, может поможет.

    Трубой развальцевал — это как? при затяжке приемной к коллектору? или как-то заранее .

    Буду пробовать этот вариант:D

    Дело не в громче, а в конечном счете в отравлении себя любимого вредными выхлопными газами, к-рые в избытке испускаются бензиновым гвоздилиновым мотором УАЗа. И потом при этом все рядом с коллектором покрывается сажей и поднимает на несколько десятков градусов температуру в т.ч. карбюратора, топливной смеси, что летом не есть хорошо.

    Да знаю я. Вот про сажу и температуру — не знал. Стало быть надо рихтовать трубу :D:D

    Есть одна тонкость в этом деле. А именно качество изготовления той железяки чем приёмная труба кркпится на выпускном коллекторе — такая штампованая деталюха из толстого железа. Когда эта штука обгорает после некоторой эксплуатации она становится тоньше чем надо и начинает терять жёсткость и форму при попытке подтянуть гайки. Соответственно прижмать фланец приёмной трубы начинает не всей плоскостью а точечно в одной или двух точках. Прокладка прогарает всегда если недостаточно обтянута по всей плоскости прилегания. Настоятельно рекомендуется вместо данной шайбы изготовить плоскую деталь такой же геометрии но из листового проката толщиной 10-15мм. Повышающую жёсткость отбортовку делать не надо. Вырезать можно на плазменной резке, либо на эррозии. Соответственно шпильки заменить на более длинные.

    Понял я о чем идет речь, наверное, у меня именно в этом причина.
    Но удлинять шпильки несколько хлопотно, может даже проще выточить с отбортовкой и той же толщины из хорошей, например, 45-й стали.

    Понял я о чем идет речь, наверное, у меня именно в этом причина.
    Но удлинять шпильки несколько хлопотно, может даже проще выточить с отбортовкой и той же толщины из хорошей, например, 45-й стали.

    проще её сделать плоскую но толстую, плоскую деталь намного проще изготавливать чем фасонную. Как вариант — если не хочется удлиннять шпильки, то можно сфрезеровать (сточть) «уши» (ту область детали через которые проходят шпильки но не труба) до такой толщины чтобы гайки смогли завернуться на штатные шпильки. Возможный незначительный прогиб «ушей» некритичен. Отбортовка на штатной детали конечно повышает общую жёсткость, но в месте прилегания к трубе всёравно недостаточно. Требуется абсолютная жесткость в месте контакта данной детали с заплечником(приварное штампованое кольцо Г-образного сечения которое не даёт проваливаться приёмной трубе внутрь коллектора) приёмной трубы. Даже если заплечник будет неидеально ровный мощной деталью его удавит как надо.
    Для наглядности — можно посмотреть на толщину фланца приёмной турбы ваз классики, которой кстати тоже не всегда достаточно как оказывается — тоже имеет свойство выгибаться так как там прокладка не идеально плоская а имеет отбивку по горячему краю жестью, усилия затяжки штатных шпилек там хватает чтобы фланец стал «корытом» и со следующей прокладко уже будут проблемы с обтяжкой.
    ЗЫ: сорри за пунктуацию. Обалдел уже совсем в 5 утра на работе. Достало.

    проще её сделать плоскую но толстую, плоскую деталь намного проще изготавливать чем фасонную. Как вариант — если не хочется удлиннять шпильки, то можно сфрезеровать (сточть) «уши» (ту область детали через которые проходят шпильки но не труба) до такой толщины чтобы гайки смогли завернуться на штатные шпильки. Возможный незначительный прогиб «ушей» некритичен. Отбортовка на штатной детали конечно повышает общую жёсткость, но в месте прилегания к трубе всёравно недостаточно. Требуется абсолютная жесткость в месте контакта данной детали с заплечником(приварное штампованое кольцо Г-образного сечения которое не даёт проваливаться приёмной трубе внутрь коллектора) приёмной трубы. Даже если заплечник будет неидеально ровный мощной деталью его удавит как надо.
    Для наглядности — можно посмотреть на толщину фланца приёмной турбы ваз классики, которой кстати тоже не всегда достаточно как оказывается — тоже имеет свойство выгибаться так как там прокладка не идеально плоская а имеет отбивку по горячему краю жестью, усилия затяжки штатных шпилек там хватает чтобы фланец стал «корытом» и со следующей прокладко уже будут проблемы с обтяжкой.
    ЗЫ: сорри за пунктуацию. Обалдел уже совсем в 5 утра на работе. Достало.

    Все понял — буду фрезеровать уши под шпильки.

    . Настоятельно рекомендуется вместо данной шайбы изготовить плоскую деталь такой же геометрии но из листового проката толщиной 10-15мм. .

    А все-таки 10мм пойдет? или надо 15 мм?:D

    У знакомых УАЗистов спрашивал, говорят, что кардинально помогает только замена вып. коллектора на от ГАЗели с ЧЕТЫРЬМЯ точками крепления приемной. Вобщем, буду думать: толи заморачиваться с плазменной резкой нового толстенного кронштейна и удлинением шпилек, толи менять вып. коллектор и мутить штаны.

    самый первый вариант был с 4 и не под газель а для УАЗа 3160
    потом они переделали фланец под 3 точки для искл просечек газов
    заодно и коллектор переделали уменьшив масив металла в этой зоне
    кстати у меня где то валятся новый коллектор под 4 точки
    кому надо .

    Запутался. А какой лучше-то с 3 или 4-мя точками крепления?
    ИМХО, на первый взгляд 3-х точек достаточно, чтобы выставить плоскость, но может там имеются свои какие-то тонкости?

    Совершил поход по магазинам. Вот что нарыл. оказывается коллектора под двухтрубные штаны бывают двух видов. Под газель и уаз 3160 и под волгу. Волговские отличаются ну очень заметным отличием диаметров этих самых каналов. Они намного больше. Интересно, Burzum, при замене штатного коллектора на двухтрубный ты прибавки в моще не ощутил? На волгах, когда однотрубный меняли на lвухтрубный народ в один голос говорит, что дурь ощутимо возрастает? И еще, как все таки ты стыковал приемную от 3160 с глушителем. Переходник делал или как. И последнее. Старая приемная крепится хомутом к раздатке. А от 3160 как и к чему крепится?

    Я так понимаю, нам надо ставить именно от ГАЗели или 3160, ибо нужна прибавка в моменте (и мощности) не на высоких, а на низких оборотах, т.е. волговское — не лучший вариант (для говнолазания).

    Совершил поход по магазинам. Вот что нарыл. оказывается коллектора под двухтрубные штаны бывают двух видов. Под газель и уаз 3160 и под волгу. Волговские отличаются ну очень заметным отличием диаметров этих самых каналов.
    Погодь! Волговский выпускной коллектор от ЗМЗ-402 да, есть конечно. Но он же из 2 отдельных частей — так называемые «рога и копытО» 🙂 Его ставить геморнее, и к тому же под приёмную у него соотвественно 2 отдельных круглых фланца, а не 1. И никакая готовая приёмная к нему не подойдёт, если ставить его на УАЗ.

    Они намного больше. Интересно, Burzum, при замене штатного коллектора на двухтрубный ты прибавки в моще не ощутил? На волгах, когда однотрубный меняли на lвухтрубный народ в один голос говорит, что дурь ощутимо возрастает?
    Сложно сказать. Я одновременно с заменой выпуска на настроенный — отдавал ГБЦ в ремонт, менял карб на Солекс и родной воздушный фильтр «кастрюля с носком» на Волговскую бочку с бумажным элементом. Уже любого из этих действий достаточно, чтою сильно повлиять на поведение мотора.

    И еще, как все таки ты стыковал приемную от 3160 с глушителем. Переходник делал или как.
    Я же писал — тупо купил глушитель от УАЗ-3160. Он такой же точно, только фланцы с обоих сторон. Вон сегодня был в магазине — этих глушителей целая пачка новеньких лежит.

    Если есть откуда — можно со старых глушителей/резонаторов нарезать фланцев в запас, и приваривать к обычным глушителям.

    И последнее. Старая приемная крепится хомутом к раздатке. А от 3160 как и к чему крепится?
    Ну так же, хомутом к раздатке. Только кронштейн надо «допилить» — обрезать и просверлить новые дырки под хомут, или с нуля что-то своё изобрести.

    Столько глупостей понаписано.

    есть ценный совет, прикрутить приёмную трубу к раздатке на родной кронштейн. взгляните на каталог деталей подвеса выпускной системы. и сделайте также. и не будет больше прогорать эта прокладочка. физику объяснять не буду, смысл в том, что труба должна двигаться с мотором как единое целое, а не как консольный рычаг.

    если поколхозить охота, вварите после раздатки сильфон. много новых эмоций будет:)

    Замена прокладок выхлопной системы Volkswagen Jetta V

    В процессе эксплуатации автомобиля, случается так, что коллектор выхлопной начинает сечь, для этого обычно меняют прокладку выпускного коллектора. Или на приемной трубе прогорает мягкое соединение глушителя, в простом названии гофра, и при ее замене, меняются прокладки приемной трубы в месте соединения коллектора и сама прокладка коллектора. Замену этих двух прокладок на примере Volkswagen Jetta V с мотором BSE мы сейчас и рассмотрим.

    Замена прокладок выхлопной системы не самая трудная операция, но требует выполнения большого количества сопутствующих дел. Для замены прокладки выхлопного коллектора нам потребуется демонтировать теплозащитный экран. Откручиваем гайки, которые его крепят и снимаем. Так же потребуется снять кронштейны экрана. Отвернуть гайки, крепящие коллектор и снять коллектор вместе с прокладкой.

    Для снятия передней трубы, которая идет на данной модели вместе с каталитическим нейтрализатором, потребуется прежде демонтировать переднюю шумоизолирующую защиту. После чего снять правый пластиковый кожух. Отсоединить разъем правого датчика лямбда-зонда, находящегося за катализатором. Вынуть провод из разъема и оставить в подвешенном состоянии, закрепив к одному из элементов днища.

    Далее потребуется демонтировать переднюю поперечину, мешающую извлеканию передней части глушителя. Гофру штанов изгибать под углом не более 10 градусов, иначе это повлечет за собой выход из строя данной запчасти.

    От резонатора отсоединяем переднюю часть раскрутив хомуты. Выкручиваем болты, крепящие кронштейн крепления штанов к днищу, демонтируем кронштейн. Снимаем теплозащитный экран правого привода, после чего нам удается добраться до гаек, соединяющих приемную часть с коллектором.

    Демонтируем переднюю часть путем выкручивания гаек. После чего меняем прокладочное уплотнение. Обратите внимание, что при замене прокладочного уплотнения, в обязательном порядке необходимо сменить метиз.

    Если вся процедура идет совокупностью к замене мягкого соединения глушителя, то следует отметить, в момент сборки конструкции, гофру необходимо прихватывать сваркой изначально на автомобиле, только после этого снимать систему и обваривать ее на полу. Обратный процесс влечет за собой изменение геометрии при затягивании кронштейнов сборки. Изменение геометрии приводит к увеличенному износу деталей.

    После замены произвести сборку в обратном порядке, при затяжке гаек на шпильки коллектора, смазать их тугоплавкой смазкой, момент затяжки выдержать в пределах 25 Нм.

    Установить коллектор на свое место и затянуть гайки с усилием 25 Нм. Резьбу шпилек аналогично смазать тугоплавкой смазкой. После чего устранить возможное напряжение, перекос или натяг в выхлопной системе.

    Напоминаем, что производить работу необходимо при помощи квалифицированных работников автосервиса, обладающих специальными приспособлениями и инструментом. Опыт в области данных работ, тоже немало важен. Все это есть у нас и мы с удовольствием Вам поможем.

    Как поменять штаны на ваз 2109

    Здравствуйте, из этой статьи Вы узнаете, как можно снять приемную трубу глушителя на ВАЗ 2108, 2109, 21099. Замена приемной трубы очень простой процесс и не стоит лишний раз обращаться в сервис, платить деньги. Обычно приемную трубу снимают для замены прокладки, либо когда надо снять головку блока цилиндров.
    Перед тем, как приступить к замене приемной трубы, подождите несколько минут, чтобы она остыла, особенно, если Вы только что заглушили мотор. Для начала откручиваем 2 гайки, которыми приемная труба крепится к кронштейну

    Следующим действием откручиваем 2 болта, которыми кронштейн крепится к кузову автомобиля и снимаем его.
    Теперь отгибаем стопорные пластины на гайках и откручиваем 4 гайки, которыми приемная труба крепится к выпускному коллектору

    После этого остается только открутить болты хомута, который скрепляет между собой резонатор и приемную трубу (между ними находится специальное уплотнительное металлическое кольцо, будьте аккуратны), и снимаем трубу

    В случае, если уплотнительная прокладка приемной трубы износилась, то установите новую, иначе из под нее будут выходить выхлопные газы.
    Чтобы оценить состояние плоскости фланца трубы, приложите к нему что-то ровное и желательно металлическое, если где-то он не будет прилегать достаточно плотно к поверхности, то приемную трубу надо заменить на новую.

    Фото и видео инструкция по самостоятельной замене приемной трубы выхлопной системы на автомобилях ваз 2113, 14, 15.

    Для выполнения работы по замене приемной трубы нужна эстакада или смотровая яма.

    1. Откручиваем катализатор от приемной трубы.
    2. При помощи ключа на 13 откручиваем 2 гайки крепления прижимной планки и снимаем ее с кронштейна.
    3. При помощи ключа на 13 откручиваем крепление кронштейна к блоку цилиндров.
    4. Снимаем кронштейн с машины.
    5. При помощи отвертки отгибаем края стопорных пластин гаек крепления приемной трубы к выпускному коллектору.
    6. При помощи торцового ключа на 13 с удлинителем откручиваем 4 гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору.
    7. Снимаем приемную трубу с машины.
    8. Снимаем со шпилек старую прокладку.
    9. Устанавливаем приемную трубу на место в обратном порядке. Перед установкой замените прокладку на новую.

    Видео по замене приемной трубы:

    Лада 2109 2002

    8 июня в свое 20 летие, катаясь на машине заметил, что начало сечь. Да сильно, как казаки в степи литовцев секли, так же мой двигатель сек мой слух. и слух окружающих. Поехал я сразу в магазин, и купил несколько ништяков для решения нескольких проблем. Гайки ( нужно менять обязательно), герметик, прокладку. А так же, шпильки ( думал они тоже меняются, крышку расширительного бачка ( тосол уходит, хотел поменять и бачок но бачка под инжектор не было. Все везде сухо и чистенько) и пружину замка капота, пару раз капот открывался.Ничего особо критичного, пружину поправил и все. Но все равно ее заменю.

    И вот я залез,, под днище авто. Да ни одной резинки на которой держалась бы средняя часть глушителя я не нашел. И Почти на всех хомутах была сорвана резьба. Я проклял этот день, эти гайки. И долго мучился с ними, вся работа заняла 20 минут. борьба с гайками часа 1.5, если бы не WD 40 я думаю я бы просто все их посрезал болгаркой, ну или сбил зубилом. Прокладка новенькая мне кажется говенькой, но другой не было в наличии я решил взять ее. Какой она не была, она работает и стало снова приятно ездить. Сейчас уеду на пару дней в степь, а после степи зарплата.В значит наконец то уберу течь коробки, поставлю хорошие стойки и починю печку с дверью. Коробка хоть и очень грязная, но течь маленькая и пакостная.

    1. Мой злейший враг, самый противный хомут. В итоге выдрал трубу так, мне он не сильно помешал.

    3. Новая прокладка

    4. И моя коробка в масле, вся грязная.

    Вложения в машину: 41797р + 60р (4гайки М 8 коллектора 2101 латунь) + 35р (Герметик прокладка серый) + 44р ( Крышк расширителнього бачка) + 28р (ПРокладка приемной трубы ЕВРО ВАЗ 21-09) + 7р (Пружина замка капота 083-093) + 24р (шпилька М8 трубы коллектора) = 41995р всего вложено.

    p.s фотографировал на телефон, так что за качество прощу прощения

    Выпускной коллектор

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #1 IGOR62

    • Наверх

    #2 Demoniac

    При внешнем осмотре трещин не обнаружил, увидел только наполовину открутившуюся шпильку в месте с гайкой (крайняя нижняя, с правой стороны коллектора — закрутил обратно) Есть подозрения на прокладку. К чему готовиться? Какие засады при снятии ожидать и как действовать.1. Достаточно ли поменять прокладку между блоком и коллектором или нижнюю тоже менять?2. Помимо прокладки надо ли покупать шпильки и гайки?3. Нужно ли учитывать усилие затяжки и последовательность закручиваемых гаек?4. Придется ли еще что-либо снимать (кроме кожуха) для снятия коллектора?5. Нужени ли какойнибудь спец.инструмент для откручивания нижних гаек со шпильками?Буду очень признателен за любые советы и рекомендации

    • Наверх

    #3 jäger

    При внешнем осмотре трещин не обнаружил, увидел только наполовину открутившуюся шпильку в месте с гайкой (крайняя нижняя, с правой стороны коллектора — закрутил обратно) Есть подозрения на прокладку. К чему готовиться? Какие засады при снятии ожидать и как действовать.1. Достаточно ли поменять прокладку между блоком и коллектором или нижнюю тоже менять?2. Помимо прокладки надо ли покупать шпильки и гайки?3. Нужно ли учитывать усилие затяжки и последовательность закручиваемых гаек?4. Придется ли еще что-либо снимать (кроме кожуха) для снятия коллектора?5. Нужени ли какойнибудь спец.инструмент для откручивания нижних гаек со шпильками?Буду очень признателен за любые советы и рекомендации

    • Наверх

    #4 IGOR62

    • Наверх

    #5 Аристарх

    • Наверх

    #6 IGOR62

    К чему готовиться, говорите? По максимуму — к снятию головки блока цилиндров. Шпильки выпускного коллектора это такая труднопредсказуемая штука, что могут оборваться под корень, без предупреждения в любой момент, а высверлить обломыши на не снятой ГБЦ иногда не представляется возможным.

    • Наверх

    #7 Аристарх

    Типун тебе на язык Ну а с другой стороны ремень ГРМ поменяю, ведь после покупки (с прошлого лета) не менял. Надеялся на уверения бывшего хозяина о недавней замене.

    • Наверх

    #8 IGOR62

    Игорь, ты ведь спросил: К чему готовиться? Ну вот я тебе и изложил, по максимуму. Из личного опыта. один раз открутилось и закрутилось без проблем, другой раз пришлось голову отдавать токарю, для высверливания заломыша. Правда оба раза ГБЦ находилась в снятом состоянии, но опять же,и в первом и втором случае и голова и коллектор одни и те же, менялись только прокладки.

    • Наверх

    #9 Zaytzev_65

    • Наверх

    #10 Аристарх

    В любом случае спасибо! Предупрежден значит вооружен. Ты шпильки открутившиеся новые ставил? Советуют их на медную смазку шпильки и гайки.

    • Наверх

    #11 IGOR62

    Когда коллектор ведёт, перекашивает (а это в 80%) шпильки вытягиваются, напрягаются и в процессе откручивания или закручивания легко и непринуждённо рвутся. Так что если открутились без вопросов, всё равно лучше новые поставить, и коллектор обязательно проверить на плоскость прилегания(фрезернуть, если кривой), иначе при затяжке обрыва шпильки точно не избежать.

    • Наверх

    #12 Дм.Сутягин

    3. Крутил НИЗовским динамометрическим ключом

    • Наверх

    #13 Demoniac

    Ну и если кто знает момент затяжки какой, а то посрываю новые В мануале чет по возню с коллектором ниче не нашел Всем спасибо за коменты и советы. Придут прокладки полезу откручивать

    Что угодно, только не НИЗ (Новосибирский инструментальный завод)! НИЗ — он и есть низ. Ниже уже качество опускать некуда. В разное время было два их динамометрических ключа. Оба нещадно врали.

    • Наверх

    #14 IGOR62

    22 нм на коллекторе к ГБЦ, 25 — коллектор к штанам (это я просто закрутил без моментов всяких — неудобно там возиться).

    • Наверх

    #15 IGOR62

    • Наверх

    #16 IGOR62

    • Наверх

    #17 andira2002

    Еще бывший хозяин ставил две прокладки коллектора т.к. ему посоветовали в сервисе. Мол с двумя прокладками коллектор не так сильно греется и есть как бы дополнительный демпфер, чтобы коллектор не треснул. Есть в этом большой смысл?

    • Наверх

    #18 gerter

    Мол с двумя прокладками коллектор не так сильно греется и есть как бы дополнительный демпфер, чтобы коллектор не треснул. Есть в этом большой смысл?

    • Наверх

    #19 IGOR62

    Фигня. по твоему что, коллектор от двигателя нагревается что ли?! Он греется горячими выхлопными газами. Если поставить 2-ую прокладку и коллектор станет меньше греться, то куда денется это излишек тепла, на который он не нагрелся?

    вот и пробило 2 прокладки.коллектор снимешь,притри плоскость.

    • Наверх

    #20 andira2002

    В гаражный условиях это можно как-то сделать по-уму? Может на ровную поверность (столешница к примеру) наждачную бумагу.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector