0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Когда пора менять сцепление на мотоцикле

Когда пора менять сцепление на мотоцикле

На современных мотоциклах установлено сложное сцепление, которое позволяет плавно начинать движение, переключать передачи, без рывков останавливаться. Оно защищает двигатель и трансмиссию от ударных нагрузок и поломок. Обычно внутри корзины сцепления помещен барабан с несколькими дисками – их количество варьируется от модели к модели. Однако проскальзывающее сцепление может представлять серьезную угрозу для райдера, поэтому важно вовремя заменить или отремонтировать этот узел.

Устройство сцепления для мотоцикла

Сцепление передает крутящий момент с двигателя на привод заднего колеса. Мотоциклисты часто считают его расходником, поскольку этот узел требует регулярной замены. Хотя механизм быстро изнашивается, его нужно точно настраивать. А чтобы продлить срок эксплуатации узла, райдеру следует аккуратно и умело управлять мотоциклом.

Как работает корзина сцепления? Снаружи она соединена с коленвалом, а внутри – с первичным валом КПП. Конструкция также включает диски и пружины, которые обеспечивают их сжатие. Механизм работает на силе трения, которая возникает между дисками. Если фрикционные элементы шершавые, то металлические детали имеют абсолютно гладкую поверхность. Когда пружины их сжимают, крутящий момент передается на коробку передач. Когда райдер выжимает сцепление, диски не соприкасаются, поэтому вращение не передается от двигателя.

Почему проскальзывает сцепление

Когда изнашивается этот узел, то появляется вибрация, посторонний звук в картере, а выжим рычага становится тугим. Но полагаться на эти «симптомы» не стоит, поскольку они могут возникать и при полностью исправном сцеплении, а иногда и вовсе являются нормой для определенной модели байка. Другое дело – пробуксовка при переключении, она почти наверняка сигнализирует о проскальзывающем сцеплении. Не откладывайте техобслуживание, если заметили такие тревожные признаки:

  • стало сложно переключать передачи;
  • не с первого раза выставляется нейтральная передача;
  • обороты повышаются при выжатом газе, но мотоцикл не едет.

Причины неисправности могут быть разными. Одна из самых распространенных – переохлаждение, когда масло теряет свои свойства, и диски перестают двигаться. В таком случае, чтобы исправить положение, достаточно тщательно прогреть масло, а также многократно выжать и отпустить газ.

Иногда неопытные райдеры покупают масло повышенной вязкости для езды в холодное время года. Это чревато неполным выключением сцепления. Однако для решения нужно только заменить масло менее вязким. Могут быть и другие трудности, но вызванные низким качеством масла. Необязательно сам райдер экономит таким образом; случается, что ему заливают подделку на станции техобслуживания. Поэтому важно покупать масло у официальных представителей бренда. Но если вы подозреваете, что дело в низком качестве смазывающего вещества, обновите масло.

Иногда решить проблему помогает отрегулирование узла: если трос перетянут или наоборот, механизм не будет работать корректно. Но если и это не помогает, придется разобрать корзину. Ремонт может потребовать замены фрикционных дисков. Чтобы понять, оправданы эти меры или нет, надо сравнить их нормативную толщину с фактической. Все необходимые параметры должны быть указаны в сервисной документации к байку.

Впрочем, сбои в работе узла происходят, когда недостаточное давление пружин – они также со временем перестают работать. Поэтому может потребоваться их полное обновление. Реже всего райдеры сталкиваются с необходимостью заменить гладкие металлические элементы механизма или обновить корзину полностью. Но и такие меры могут потребоваться при неправильном использовании или после аварии.

Замена сцепления на мотоцикле

От исправности этого узла зависит ваша безопасность на дороге, поэтому мы рекомендуем не ремонтировать его самостоятельно, но доверить задачу специалистам. Однако в экстренных случаях может потребоваться заменить диски и пружины своими руками. Пусть для вас не будет неожиданностью, что это не та процедура, которую можно выполнить за полчаса. Обслуживание механизмов соединения двигателя с КПП – затратная задача, которая требует времени и сил. Разобрать коробку у вас получится только при помощи специальных инструментов и сервисного мануала.

Порядок действий при разборке корзины:

  • Сначала снимите пластик и крышку корзины, которая защищает основной механизм.
  • Потом требуется отцепить трос, который возле крышки.
  • Снимите болты и нажимные пружины. Возможно, пружины потребуют замены. Чтобы понять, растянуты они или нет, сверьтесь с мануалом.
  • Снимите нажимной элемент, после чего вы получите доступ к фрикционным и металлическим деталям конструкции.
  • Обязательно запишите последовательность установки механизмов перед их демонтажем.
  • После снятия первого фрикционного элемента вы можете увидеть маленькие кольца шайбы и диафрагменной пружины. Без них механизм не будет работать плавно, поэтому не забудьте поставить их на место после окончания обслуживания байка.
  • Определите при помощи мануала, какие из металлических и фрикционных сегментов изношены. Однако покупать и заменять эти элементы лучше комплектом.
  • Металлические детали могут быть покрыты налетом. Чтобы понять, насколько они истончились, есть ли следы выработки, налет нужно отчистить.
  • Проверьте также на износ корзину и барабан. Чтобы его снять, используйте специальный инструмент. После этого можно переходить к сборке механизма, если только корзина не требует обновления.

Перед тем как начать собирать корзину, специалисты рекомендуют вымочить все детали в моторном масле. Используйте то же самое, которое планируете заливать. После этого приступайте к сборке, не забывая сверяться с мануалом и своими заметками, чтобы каждый элемент оказался на своем месте. У первого и последнего элемента должны быть прокладки, которые меняются во время обслуживания. Без них собирать корзину нельзя. Для затяжки пружин возьмите динамометрический ключ. Закрыв коробку и присоединив трос, выставьте его натяжение так, чтобы было около 15 мм свободного хода.

Как выбрать диски сцепления для мотоцикла?

Все детали механизма подбирают строго под модель. Запчасти заказывайте по номеру, указанному производителем байка. Можно использовать и аналоги с сертификатами от надежных брендов. Их продают комплектами, и это избавляет вас от риска ошибиться с необходимым количеством запчастей. Однако в продаже есть разные наборы:

  • только фрикционных элементов;
  • фрикционных и металлических;
  • полный комплект плюс пружины.

Часто меняют фрикционные сегменты, но специалисты советуют обновлять и пружины (набор недорогой). Следите за тем, чтобы диаметр и характеристики запчастей в комплекте точно соответствовали старому оснащение. Цветовая гамма и рисунок на фрикционных элементах может разниться – это несущественно. А вот материалу покрытия стоит уделить внимание: оно может быть органическим или синтетическим. Рекомендуем синтетику: она хоть и обходится дороже, зато служит дольше и выдерживает большие нагрузки.

Никогда не покупайте комплект от неизвестных брендов без сертификатов. Они часто нарушают работу байка, что приводит поломкам двигателя, и в конечном итоге – к дорогостоящему ремонту.

Что делать для продления срока службы сцепления

Как долго этот узел не потребует замены, зависит от того, как райдер водит и какой у него опыт в этом. Но не меньшее значение имеет качество моторного масла. Чтобы продлить ресурс механизма, учитывайте рекомендации производителя байка по вязкости масла и не экономьте на нем. В конечном счете дешевле потратиться на хорошее моторное масло от известного бренда, чем часто ремонтировать байк.

Наблюдайте за уровнем масла и соблюдайте сроки его обновления. В среднем период работы моторного масла – 6 тысяч километров. В спортивном случае нужно ориентироваться на 5 моточасов. Если вовремя не менять масло, можно сжечь механизмы. Спортивные водители вообще меняют расходники намного чаще тех, кто ездит по городу.

Главное – не ездите с выжатым газом, не допускайте жжения резины. Следите, чтобы ручка была выжата полностью, когда переключаете передачи.

Пора менять сцепление в «АВТОХИТ»

Как понять, что пора менять сцепление?

Вот некоторые «симптомы»:

• Если в момент выключения сцепления слышится сильный шум, который создается выжимным подшипником — это говорит о том, что он изношен. Изношенность сцепления приводит к увеличенному, неэкономному расходу топлива в результате значительной потери мощности от двигателя на этом автомобильном узле.

• Одна из неполадок в работе сцепления – это пробуксовка дисков при свободно отпущенной педали. Проскальзывая друг относительно друга, диски очень нагреваются, что приводит к быстрой деформации или поломке дисков. Обгорают фрикционные накладки, и в салоне автомобиля можно услышать специфичный запах.

• Сцепление ведет, то есть происходит неполное выключение сцепления. Это можно заметить по сильному хрусту во время переключения передачи неподвижной машины;

• Автомобиль срывается с места рывками даже тогда, когда педаль отпускается достаточно плавно;

• Педаль сцепления выжимается до конца, но в начальное положение не возвращается;

• Ощущается сильная вибрация во время включения сцепления.

Обидно будет где-нибудь встать на середине намеченного пути, поэтому не откладывайте замену сцепления в долгий ящик.

Если есть определенный опыт, то износ сцепления поможет измерить специальный инструмент – калибр. Следуя инструкции, имея подъемник, можно измерить толщину диска, не проводя демонтажа.

Для замены сцепления часто требуется снятие коробки передач. Вообще, нужно заметить, что замена сцепления является довольно-таки трудоемкой процедурой, поэтому если нет времени, опыта, большого желания или чего-нибудь еще, тогда нужно отправляться на станцию техобслуживания. Процедура будет стоить недешево. Но экономить на этом не рекомендуем. Может быть дешевле и лучше заменить сцепление в комплексе (корзину, диски, подшипники) и провести смазку вилки выключения сцепления. Выбирайте проверенных производителей и надежные места продажи автозапчастей.

Как выбрать качественное сцепление.

Среди качественных сцеплений нет дешевой китайской продукции. Это однозначно. Ни польские бренды, ни словацкие, ни чешские, ни немецкие не производят оригинальные запчасти – только копии внешних видом и геометрических параметров деталей. Что же касается ведущих производителей, то они в это время повышают качество, снижают стоимость и многое другое, что нужно их клиентам.

В силу такого разнообразия сцеплений и их комплектующих деталей, сегодня у многих возникают трудности – что приобрести для своего автомобиля, чтобы работы продолжала оставаться надежной. Несомненно, лучше приобрести оригинальную деталь под конкретную модель авто.

А в целом, всегда стоит доверять только тем компаниям, которые известны производством запчастей и занимаются своим производством не первый десяток лет. Эти компании так долго остаются на плаву лишь потому, что производят качественные детали, популярные среди клиентов. Продукция таких компаний, как LUK, SACHS (Германия), французская VALEO, корейская VALEO PHC и компания из Японии AISIN. Именно эти компании являются ведущими во всем мире производителями амортизаторов.

В «АВТОХИТ» мы подберем сцепление конкретно для вашего автомобиля и заменим его в самые короткие сроки!

Комплексный подход к обслуживанию и ремонту автомобиля в «АвтоХит»: Магазин автозапчастей и Автосервис

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Шефская, 2/1

Тел. магазина «АвтоХит»: 8 (343) 213-40-05, 213-30-01

Тел. автосервиса «Автохит»: 8 (343)361-77-01, 361-77-07

Когда менять и как проверить сцепление — возможно срок службы подошел к концу

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Каждого из нас всегда беспокоит вопрос о том, сколько прослужит та или иная деталь или система автомобиля. Это естественно. Особенно с учетом качества некоторых изделий, «мастерства» работников и т.д.

В полной мере этот вопрос касается и сцепления авто. Очень часто на форумах автомобилистов звучит непраздный вопрос о том, когда менять сцепление, и как узнать, что время для его замены уже подошло. Вот и попробуем вместе разобраться, какой на самом деле срок службы сцепления, и есть ли он вообще.

Существует ли определенный ресурс сцепления

Расстроитесь вы или нет, когда узнаете о том, что производитель не указывает конкретные цифры по сроку службы сцепления. Если, например, в тормозной системе, четко указано, что толщина тормозного диска должна быть такой-то, то почему же это неприменимо к сцеплению.

Дело в том, что износ сцепления зависит от многих причин, и в первую очередь, конечно же, от того, как водитель производит переключение передач, и в каком режиме эксплуатирует сцепление.

И, хотя толщина диска сцепления не может быть измерена, так же, как толщина тормозного диска штангенциркулем, способы измерения существуют. Их два.

  • первый способ измерения толщины диска сцепления — специальным измерительным калибром. Этот способ не требует демонтажа сцепления, производится на подъёмнике. Но, вы вряд ли будете им пользоваться.
  • второй способ более простой в исполнении, и позволяет определить износ диска сцепления для того, чтобы произвести его замену. Замена ведомого диска – это процедура предусмотренная производителем, т.к. ведомый диск — деталь расходная. Проверка производится следующим образом: при запущенном двигателе нужно включить высшую передачу, прогазовать и, если автомобиль не заглох, то это означает то, что ведомый диск изношен и требует замены. Нужно помнить, что подобная проверка толщины диска сцепления не является технологически правильной, но она эффективна, и позволяет предельно точно определить состояние диска.

Как уже говорилось, ресурс любого сцепления определяется условиями его эксплуатации. Не вдаваясь в технические подробности взаимодействия деталей сцепления, вы должны понимать, что в основном ресурс сцепления и скорость износа дисков, зависит только от водителя.

Сцепление одного и того же качества и производителя, одному водителю может прослужить 5000 км., а другому все 100 тыс. Участие в драг — гонках, частое пробуксовывание, резкое трогание с места на больших оборотах, попадание посторонних жидкостей и предметов, неквалифицированная установка и регулировка сцепления – всё это сокращает ресурс работы сцепления.

Как проверить сцепление?

Проверка сцепления производится уже отработанными и надёжными народными способами, и только ими. Естественно, помимо разборки сцепления. Речь идет о том, как вы самостоятельно можете проверить сцепление своего авто, и после этого принять решение, нужна ли вам более глубокая диагностика с демонтажом механизма сцепления.

Итак, приступим к проверке сцепления по основным пунктам.

Проскальзывание сцепления. Т.е. вновь речь идет об износе ведомого диска, когда он в полном объёме не прижимается к маховику, что означает – полное сцепление отсутствует.

  • автомобиль ставим на ручной тормоз и запускаем двигатель;
  • включить повышенную передачу: 3-ю или 4-ю;
  • медленно выжимаем сцепление и «даём» газ;
  • при отрегулированном ручном тормозе двигатель авто должен заглохнуть. Если этого не произошло, то пора думать о замене диска сцепления.

«Ведёт» сцепление, т.е. оно полностью не выключается. Эта неисправность сопровождается трудным переключением передач, либо посторонними шумами и звуками при переключении передач. И коробка переключения передач здесь вряд ли виновата. Проверяем сцепление.

  • двигатель работает на холостых оборотах;
  • выжимаем педаль сцепления полностью и включаем первую либо заднюю передачу;
  • если передача включается с нехарактерным усилием, и при этом вы слышите посторонние звуки, то ведомый диск полностью не отходит от маховика, т.е. сцепление «ведет»;
  • нужно прокачать гидравлику и отрегулировать свободный ход педали сцепления;
  • провести проверку ещё раз, если ничего не изменилось, то пора ехать в автосервис для более глубокой диагностики сцепления.

Такими нехитрыми методами вы можете самостоятельно провести проверку сцепления ещё до того, как оно откажет в самый неподходящий момент. Своевременная диагностика, а ещё лучше – правильная эксплуатация, позволит увеличить ресурс сцепления, или вовремя принять меры к устранению неисправностей.

Как определить, что в автомобиле пора менять сцепление

Клапан задержки сцепления киа


В моем воспаленном воображении, это должно было привести к возможности снятия коробки без снятия подрамника. Брат машину разобрал эх и страхота! И лепестки маленькие, и прижим не .

Друзья если меняете ставте оригинал, там хоть за качеством следят, и на конвеер врядли пропустят…

Пробег , сервисная книжка до

Я в полнейшей расстерянности!

Друзья если меняете ставте оригинал, там хоть за качеством следят, и на конвеер врядли пропустят если что. Не вижу разницы между оригиналом и аналогом, так как не пока не ставил «Азиатский» аналог.

Скажу другое, что всегда волновался о сцеплении до момента замены выжимного подшипника, так как иногда ощущал неприятный запах. Сейчас пробег около 70 тыс. В любом случае буду ставить Valeo имеется , а оригинал он или аналог не знаю как определить и не задумываюсь Сцепление на Киа Сид kia Ceed — диск, корзина и выжимной Киа Сид выпускался с объемом 1.

Разными типами двигателя — бензиновый и дизельный. Проверить можно попытками переместить их рукой. Если пружины перемещаются без особых усилий — требуется замена диска. Проверить биение ведомого диска.

Если биение превышает диапазон 0,5мм — заменить диск. Осмотреть поверхность трения маховика и нажимного диска. Если присутствуют глубокие царапины, риски, задиры, забоины и заметны явные следы износа и перегрева диска — заменить.

Замена сцепления Киа Рио III

Заменить нажимной диск в сборе, если ослаблены заклепочные соединения деталей кожуха. Оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска. При наличии трещин — заменить.

Контакты лепестков с подшипником включения сцепления обязательно должны находиться в одной плоскости и не должны иметь следов износа. Если есть хоть один из этих пунктов — заменить нажимной в сборе.

Детально оценить звенья кожуха и диска. При деформации звеньев, также заменить диск. КЕДР М что-ли называется После этого поехал домой Кто знает, что это может быть, какая причина, и на сколько по деньгам я попал Особенности работы сцепления на СИДе Автор: Хотя ездил на разных машинах, такого не наблюдалось.

Замена сцепления

Может мощи не хватает, так что приходится приноравливаться. Но иногда скачет вперед. В этом случае если усердствовать можно подпалить сцепление.

А горит оно быстро тогда, когда пошла пробуксовка — в этом случае его надо оставлять в покое пока не остынет. Коврик не причем — это может повредить коробке, а вот, если постоянно нога на педали сцепления, то да — это нельзя, надо отвыкать.

На Сиде езжу c 1-го сентября, вот уже 2,5 месяца, механика!

1 пользователь сказал — Спасибо danewy, за Ваше сообщение

Обороты повышаются, но сама машина катится по инерции. Думала, летняя резина пробуксовывает!! Ещё попытка — и опять то же самое! Через минуту восстановилось, конечно, но — пренеприятнейшее явление, однако.

Верить не хотелось и далее по трассе проверял по всякому. Да нет, всё нормально. Сцепление остыло и работает. Однако неприятный осадок остался. Ни шума, ни запаха, ничего подозрительного и особого не было. Просто пробуксовка перекалённого сцепления. С 9 вечера до 3 утра читал всё и вся в интернете, про перегретое, сожжёное, спалёное сцепление.

Общее резюме — хана сцеплению. После него обычно оно начинает гореть. Чаще — в течении месяца. На другой день после работы снова попытался проверить машину. В смысле — не проверишь.

Да и тысяч оборотов — как их получить? Не даёт ведь компьютер! Шаги 1 Определение симптомов изношенного сцепления.

Обычно это проявляется проскальзыванием диска сцепления, когда вы ускоряетесь, обороты набираются быстрее, чем вы жмете на педаль газа. Это происходит независимо от того нажали вы на педаль сцепления или нет.

Открутил колесо отдельная песня, гайки колеса не ослаблял перед вывешиванием, пришлось изгаляться , открутил два болта крепления ступицы к шаровой. Собрался отводить в сторону, но вспомнил, что масло не слил.

Снова полез вниз, сливать масло.

Это просто, нашел пробку, выкрутил, полилось. Пошел к ступице, отвел в сторону, шрус из коробки вышел. Вера в свои силы подходила к концу, уверенность в том, что ничего не получится, росла с каждой минутой, спасала только «ослиная» упертость, и нежелание признать свою ошибку Ну да ладно.

Снова внизу, откручиваю оставшиеся болты крепления коробки к движку. По идее, коробка свободна, можно снимать. Дерг — сидит на месте, дерг сильнее — ничего. Прошелся наощупь по периметру коробки, все, вроде откручено.

Немного подцепил монтажкой — сдвинулась.

Дальше пошел «жим от груди» Слезла. И тут нахлынуло сразу 2 чувства: Радость от того, что я ее все же сдвинул, отчаяние оттого, что снять ее полностью не получится, и закрепить нормально в таком положении тоже.

Так и лежу, полусогнутые руки держат коробку, коробка тяжелеет с каждой секундой, мысли бегают в голове, стукаются о черепную коробку но никак не находят вариантов Начал крутить головой, нашел какие-то деревяшки… Дальше смертельный номер, удержание коробки навесу одной рукой Скажу Вам — это жесть.

Либо я очень слабый, либо коробка очень сопротивлялась. В это время Сид, уже не подавал признаков жизни, поник, сердце остановилось. В итоге получилось, поставил подпорки, коробка повисла на деревяшках после был добавлен еще и домкрат.

Открутил первый болт крепления корзины, повернул маховик, и так еще 5 раз. Различают несколько различных видов сцепления. Часто это один, два или несколько фрикционных дисков, плотно прижимаемых один к другому или к маховику при помощи пружин.

Когда водитель выжимает педаль, то диски сцепления рассоединяются, и между ними возникает воздушный промежуток, сцепление в этот момент отключается, передачи крутящего момента от двигателя к КП не происходит. Сцепление представляет собой один из очень важных узлов автомобиля. Различные виды этих механизмов классифицируются по способу управления, по виду действующего в данном случае трения сухое трение или мокрое , по числу дисков, и так далее.

Как понять что пора менять сцепление

Какие признаки полетевшего или двигающегося «по наклонной» сцепления?
Или что дает понять, что надо что-то с этим делать?

при выжатом сцеплении шорох или гул быть может-признак того, что выжимной подшипник умирает

yulia_golfV, а что у тебя случилось?

yulia_golfV, 128 тыс. по идее не такой уж и большой пробег для сцепления, если конечно его спецом не убивали 🙂

Не первая машина, поэтому обращаться со сцеплением уже умею;) была научена горьким опытом в прошлый раз((:

Затруднённое включение первой и задней передачи, признаки «усталости» сцепления. Но перед приговором его к замене, проверить гидропривод сцепления.

А как это все проверяется? Есть ли какая-то универсальная диагностика? Или все-таки только «ручная» работа?

А как это все проверяется?

Визуально осмотреть магистраль на предмет протечек тормозной жидкости от главного цилиндра сцепления (которым управляет педаль сцепления) до рабочего ( который управляет вилкой сцепления и находится рядом с КПП). Но возможно, что цилиндр не течёт, а просто перепускает давление внутри себя, в общем лучше к знатокам в сервис обратится для диагностики.

шум при выжимании это выжимной , если есть удар при резком отпускании сцепления это уже корзина ,если буксует сцепление это диск . луче всего меняй все сразу итого в среднем 600 ойра с работой ,так как корзина с демпфером самое дорогое . забыл добавить диск и корзина меняется одновременно так как корзина изношена или сожена под твой диск

А если педаль сцепления имеет в самом начале свободный ход, и иногда при отпускании педали на секунду западает,это в чем дело?

А если педаль сцепления имеет в самом начале свободный ход, и иногда при отпускании педали на секунду западает,это в чем дело?

Рекомендую для вас и для автора темы следующее
1 Прокачать рабочий цилиндр сцепления
2 Проверить рабочий и главный цилиндр сцепления
3 В самый последний момент менять сцепление в сборе
Проверить сцепление можно следующим образом при езде в натяг на 4 передачи, резко нажать педаль газа в пол. Если обороты повышаются, а скорость движения нет, то это сцепление 99 процентов

Golfec, а двигатель какой?
У меня жена ездиет на 1.4 75л.с. пробег за 200т.км. сцепление не трогали, так вот я как с рабочей девятки(14) сажусь за Гольф, так иногда трогаясь с места как чайник глохну . «gogot:
Сразу скажу стаж вождения не маленький и ездил на разных машинах, наверно немного придераюсь к Гольфу, но всё же.
Да сцепление в 14 на другом месте, да машина другая (наверно низкооборотистая по сравнению с гольфом), коробка, но на слух и по приборам примерно с одинаковыми оборотами трогаюсь (чуть быстрее чем плавно), и всё равно бывает глохну. Вспоминаю Гольф добрым словом, газку чуть больше и поехал . Если нужно быстро стартануть, то нет проблем, а если плано с комфортом без лишних газов, то дык и заглох «::)
Между 1-2, 2-3 то же обороты после 14 не идеально угадываешь и на машине чувствуется переключение скоростей .
Короче если 14 при разгоне просто плавно плывёт, то на Гольфе нужно всё делать плавно и стараясь, что бы разгон был плавный и без рывков.

Ну и похоже свою лепту вносит подушка крепления двигателя, она немного расшатана (но не стучит при троганьи) вот и колбасит наверно малость двигатель при переключениях.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=560
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=985

Проверить её можно:
Машину на ручник, газку побольше и сцеплением поиграть (не бросать и не отпускать), чтобы двигатель подёргало. Если слышны стуки снизу, то это оно.

Да, сцепление с функцией само подвода диска + электронная педаль газа, это не так все просто, нужно привыкать. Хотя если честно то я за 4 года сильно так привыкнуть и не смог. 😀

Тоже есть рывки? Как будто выстреливает, да?

Виталик, +1
emed, а при замене корзины не надо менять коленвал?

и поршневую группу. jazik:

Можете менять все что угодно на все что угодно. А потом долго и нудно писать про свои траблы на форумах с просьбами, что это может быть и как это лечить. Мне лично пофиг что вы там меняете. Я высказал рекомендации, о которых знаю вот и все

А куда он там подводится-то?

Что куда подводится для меня осталась загадкой. Я лично думаю что ни что ни куда не подводится, а только мешает четко чувствовать сцепление. У меня в оригинале сцепление САКС , когда заходишь на сайт сакса и выбираешь свое сцепление, есть возможность скачать pdf с тех характеристиками. Так вот о самоподводе было написано там, типо последние достижение в науке и технике

Джон, привет, где за такую удачную цену купил/заменил сцепление?
Отписался в личку

———- Сообщение добавлено в 12:45 ———-

При замене сцепления не рекомендуется менять производителя, т.к. при замене производителя рекомендуется менять маховик, чтоб все было одного производителя
а если сакс и валео у друг друга комплектуюца тогда как?

[QUOTE=Джон;704019]Отписался в личку[COLOR=»Silver»]

Заменил сцепление при пробеге 230 000 так как на подьеме была пробуксовка!
Стоял валео родной, сейчас сакс 7 500 руб с работой, более мягкое чем было!
1,6 BSE

У меня на 200 тыс.км, посмотрел по ценам от 12 000 + работа,где заказывал за такие деньги?

[QUOTE=Джон;704019]Отписался в личку[COLOR=»Silver»]

И мне можно!
отписался в личку

———- Сообщение добавлено в 10:31 ———-

Народ думаю что реклама Автосервиса не разрешена на сайте, звоните, подскажу!
8 925 081 20 21
Находиться рядом с Шереметьевкой

Добрый вечер!Народ подскажите пожалуйста, в связи с морозами выходные не ездил никуда! Во вторник сел за руль и понял, что педаль сцепления стала раза втри мягче и хватать стало выше, но обший ход не остался прежним, просмотрел вроде видимых течей нет, и тормозуха в норме, могло ли в связи с морозами сжать сальник или рез. уплотнение и хапануть воздуха, или дело в цилиндре! Что делать, просто прокачать?

Тормозную жидкость давно меняли ? если да то лучше поменять. Это может быть не только сцепление, это может быть главный или рабочий цилиндр сцепления
А сцепление можно проверить так, едите на второй, переключаетесь на четвертую, и резко педаль газа в пол, если обороты поднялись,. а скорость движения нет,значит сцепление

Заменил сцепление при пробеге 230 000 так как на подьеме была пробуксовка!
Стоял валео родной, сейчас сакс 7 500 руб с работой, более мягкое чем было!
1,6 BSE

Где цены такие бывают? Что конкретно менял?

Добрый вечер, форумчане!

Месяц как я счастливый обладатель Гольфа 5 1.4 TSI 122 лс. 6МКПП
Пополнил Ваши ряды =)

Так вот. Машину купил у лучшего друга, у него проблем со сцепой не было отродясь. В первый же день, как только сел за руль, захотел я «пролететься». Вышел на трасу, дал газу и чую, что что-то не то, а именно — газ в пол, движок крутит, но отзыва на колесах я не ощущаю! Знакомое чувство таки, у меня когда умирало сцепление на первой машине (десятка), признаки были пуля в пулю такие же.

Приехал домой в расстроенных чувствах, ибо все таки планов на такой недешевый ремонт у меня не было. Прошло 5 часов, решил проехаться еще раз и. ничего не повторилось, машина едет, сцепа не буксует! Мало того, мне еще никто не поверил, говорят, типа «может тебя проглючило».

Так вот после того случая проездил 3 недели, периодически вжигая, ведь странное чувство умирающего сцепления меня не покидало. Но ни разу ничего не повторилось.

События, описанные выше, происходили месяц назад. НА сегодняшний день я уже все забыл даже. Однако сегодня повторилось все. Ехал по трассе на 6ой передаче, газ в пол нажал и обороты прыгнули до 4к, а отзыва на колесах я не почувствовал.

Приехал к родителям, отцу пояснил ситуацию. Машина постояла буквально минут 20. Сел за руль, опять газ в пол, мало ли, вдруг чудо повторится. Так вот сцепа перестала опять буксовать о_О чудо случилось.

В общем то вопрос мой заключен в названии темы — может ли сцепа умирать постепенно? или это какой-то сапун в коробке на диск масло кидает? или просто сцепе все таки пора на покой, ведь машине уже 8 лет и 173 тыс пробега за осями.

Ну и так же интересна цена на комплект сцепления для моего авто? (я уже не помню что сюда входит, но интересны все цены по корзине, диску и маховику)

Буду благодарен любым советам по поводу того, что происходит с моей машиной!

Замена сцепления Опель

Срок службы сцепления Опель

Производители автомобилей Опель как правило не указывают конкретный срок службы сцепления — точные цифры зависят от множества параметров, среди которых особое значение имеют условия эксплуатации автомобиля, стиль вождения, степень изношенности механизма и так далее.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что более бережное отношение к автомобилю существенно отдаляет срок замены сцепления Opel.

Как продлить срок службы сцепления Опель?

Большинство проблем со сцеплением вызывает некорректная эксплуатация автомобиля. Рассмотрим самые яркие примеры:

  • Агрессивный стиль вождения
    Небезопасный стиль вождения способствует более быстрому износу сцепления
  • Резкое включение сцепления
    Для корректной работы сцепления начало движения всегда должно быть медленным и плавным
  • Частичное нажатие на педаль сцепления
    Если водитель незаметно для себя надавливает на педаль во время езды, со временем это может повредить сцепление
  • Использование слишком тяжелых прицепов
    Максимальная масса прицепа зависит от модели автомобиля
  • «Пробуксовка» в грязи, в снегу или на льду
    Такие действия вредят не только сцеплению, но и шинам вашего авто
  • Торможение сцеплением
    На автомобильном жаргоне это называется «сжечь» сцепление
  • Отсутствие техобслуживания автомобиля
    Своевременное обращение в техцентр Opel позволяет минимизировать затраты на ремонт машины

Как понять, что пора менять сцепление?

Определить степень износа сцепления в автомобиле Опель сможет даже неопытный водитель. Для этого достаточно обращать внимание на детали:

  • Посторонний шум при нажатии на педаль сцепления;
  • Слишком раннее или позднее срабатывание педали сцепления;
  • Гул или вибрация при включении сцепления;
  • Появление запаха гари в салоне автомобиля;
  • Внезапное увеличение расхода топлива и т.д.

Любой из этих признаков может свидетельствовать о том, что сцепление транспортного средства вышло из строя и требует скорейшей замены.

Сцепление Opel: ремонт или замена?

При определении целесообразности замены сцепления автомобиля марки Опель обычно руководствуются простым правилом. Это правило заключается в следующем: если стоимость ремонта равняется или превышает стоимость покупки и установки новых деталей, то более оптимальным выбором будет замена сцепления. К примеру, если причиной проблемы является предельный износ системы сцепления, деформация корпуса или поломка гидравлического привода.

Если речь идет о более простых неисправностях (например, износ фрикционной накладки), то в большинстве случаев они устраняются с помощью ремонта.

Самостоятельная замена сцепления Opel: стоит ли рисковать?

Возникновение любых проблем со сцеплением это веская причина обратиться за помощью к профессионалам — в официальный автосервис с современным оборудованием и гарантией качества выполняемых работ.

В свою очередь, самостоятельная попытка замены сцепления может привести к ряду ошибок, исправление которых может потребовать серьезных финансовых и временных затрат.

К самым распространенным ошибкам можно отнести:

  • Падение диска сцепления перед установкой или в процессе замены;
  • Установка диска сцепления без надлежащей центровки;
  • Установка сцепления в неправильном положении;
  • Установка сцепления с применением силы;
  • Неравномерная затяжка крепежных винтов;
  • Неправильно закрепление сцепления и т.д.

Последствия несвоевременной замены сцепления Опель

Эксплуатация автомобиля с неисправным сцеплением в первую очередь влечет за собой существенный перерасход топлива. Другие последствия несвоевременной замены сцепления в автомобиле марки Opel: нарушение динамики автомобиля, преждевременный износ коробки передач, повреждение деталей двигателя.

Сколько стоит замена сцепления Опель?

Стоимость замены сцепления в автомобилях марки Opel складывается из следующих факторов:

  • Стоимость запчастей (оригинальные детали стоят несколько дороже аналоговых);
  • Стоимость работ (зависит от типа сцепления, а также от года выпуска и модели вашего автомобиля).

Сколько будет стоит замена сцепления именно для вашей машины? Позвоните нам по телефону: +7 (495) 902 77 07. Специалисты техцентра «SDS Master» помогут вам провести полную диагностику сцепления и рассчитать итоговую стоимость работ.

Как определить, что пора менять сцепление

Автомобиль нуждается в регулярном техническом обслуживании. Одна из распространенных проблем — неисправное сцепление. Чтобы ее обнаружить, необходимо не только провести визуальный осмотр, но и прислушиваться к работе машины. Может возникнуть ситуация, что авто полностью прекратит свое движение, при этом мотор будет работать исправно.

Признаки того что сцепление неисправно

Признаки проблем со сцеплением зависят от интенсивности эксплуатации автомобиля. Выделяется неисправность самого сцепления и его привода. К первой категории относится:

  • износ накладок ведомого диска;
  • заедание вилки выключения сцепления;
  • повреждение ведомого диска;
  • износ маховика или поверхности нажимного диска;
  • уменьшение силы диафрагменной пружины;
  • поломка подшипника для включения сцепления.

Поломка или быстрый износ частей сцепления наблюдается при нарушении правил эксплуатации авто. Чаще всего это удержание ноги на педали сцепления во время езды. Часто поломку можно определить по внешним признакам. Чтобы установить конкретную неисправность необходимо провести разбор всей системы.

Внешние признаки наличия проблемы:

  • присутствие рывков в работе;
  • неполное включение и выключение;
  • громкий шум во время включения сцепления;
  • присутствие вибраций при выключении.

Неполное выключение приводит к тому, что водителю будет трудно переключать передачи. В результате этого возникает шум и треск.

Если сцепление начинает «пробуксовывать», то можно почувствовать специфический запах, который возникает при горении фрикционных накладок ведомого диска.

Один из самых распространенных признаков — хруст во время включения задней передачи. Чтобы проверить его наличие сразу после запуска мотора необходимо включить заднюю передачу. Это может быть не просто хруст, а довольно громкий звон. Он указывает на износ ведомого диска. Если же возможность включить вторую передачу вовсе отсутствует, то необходимо сразу же обратиться на станцию технического обслуживания.

Часто при проблемах со сцеплением во время начала движения машина идет рывками. Если такие рывки не пропадают по мере увеличения скорости, то это явный признак поломки.

О критическом износе узла свидетельствует вялое ускорение при росте оборотов мотора. Чтобы это проверить необходимо во время спокойной езды на третьей передаче резко нажать педаль газа.

Специалисты рекомендуют заранее зафиксировать все присутствующие признаки неполадок. Если машина с неисправным сцеплением остается на ходу, следует аккуратно довести ее до гаража или пункта технического обслуживания. В этом случае нужно ехать максимально аккуратно, не стоит сильно газовать.

Плановая замена после определённого пробега или срока эксплуатации

Срок исправной работы сцепления зависит от условий, в которых оно эксплуатируется. Ресурс сцепления зависит не только от качества деталей, но и стиля вождения. Участие в гонках, резкий старт с места на больших оборотах и неправильная регулировка сцепления пагубно влияют на его работу.

Если следовать всем правил, то плановую замену нужно будет проводить после 100 тыс. км. пробега. Если же нарушать основные правила эксплуатации, то тогда замену придется проводить через 50 тыс. км.

Признаки наличия проблем со сцеплением будут заметны во время эксплуатации автомобиля. Точно установить место поломки можно после проведения диагностики. Если своевременно проводить плановые ремонты и замены, то можно избежать серьезных повреждений, устранение, которых требует больших денежных вложений.

Замена диска сцепления

УслугаЦена
Замена комплекта сцепления, иномаркиОт 4500 руб.
Замена комплекта сцепления, отечественные а/мОт 2700 руб.

Сцепление – механизм, обеспечивающий передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач и далее к колесам. В систему входит диск, который благодаря силе трения, передает энергию ведомому элементу. Происходит это после того, как водитель отпустит педаль. Если ее нажать, между дисками образуется воздушный промежуток, благодаря которому крутящий момент не передается КПП. Поломка любого элемента системы нарушает плавный режим съезда с места, переключения передач. Более того: не произведенная вовремя замена диска сцепления цена которого относительно невелика, приведет к выходу из строя более дорогих деталей, замена которых потребует немало времени.

Как понять, что сцепление работает неэффективно?

Съезжая с места, можно заметить, что включение первой передачи сильно затруднено и сопровождается нехарактерным шумом, хрустом. При движении тоже проявляются «болезненные симптомы»:

  • даже самое плавное отпускание педали приводит к резкому рывку при съезде со стоянки;
  • при включении сцепления ощущается вибрация;
  • переключение скоростей сопровождается треском, шумом;
  • свободный ход педали чрезмерно большой или малый;
  • после отпускания педали она не возвращается в первоначальное положение или это происходит очень медленно.

Проверка сцепления в стационарных условиях

Основные проблемы можно свести к двум неисправностям, убедиться в которых можно самостоятельно:

  1. Проскальзывание ( «пробуксовка»). Для проверки поднимите ручной тормоз и пустите двигатель. Выжав сцепление, включите 3 либо 4 скорость. Медленно отпустите педаль, одновременно надавливая на акселератор. При верно отрегулированной системе мотор заглохнет. Если этого не произошло, диск пора менять.
  2. Сцепление полностью не выключается («ведет»). В итоге скорости туго переключаются, в процессе смены передач слышны посторонние шумы. Чтобы проверить версию, запустите мотор, нажмите на педаль трансмиссии и задействуйте первую (заднюю) скорость. Если в процессе включения слышны посторонние звуки, рычаг ходит туго, значит, нажимной диск не отходит полностью от маховика. Возможно, что в гидравлическую систему попал воздух. Другая причина – поломка отдельных элементов: например, пружин, лепестков.

Проверка диска сцепления через свободный ход педали

В среднем для машин он составляет от 130 до 150 мм. Взгляните попутно на тормоз: педаль должна быть ниже своей «соседки» на 10-20 мм. Отрегулируйте свободный ход, если это нужно, и далее:

  • поднимите «ручник»;
  • заведите мотор и прогрейте его;
  • выжмите сцепление и, включив 1-ю скорость, медленно отпускайте его, но не допускайте, чтобы машина заглохла

Нужно определить, на какой стадии диск уверенно подсоединяется к маховику. Если это происходит в начале нажима, значит, фрикционные накладки вполне работоспособны (возможно, вы имеете дело с недавно установленной деталью). Включение трансмиссии на середине свободного хода педали говорит об изношенности накладок процентов на 40-50 (эксплуатация авто допускается). Если «схватывание» происходит в самом конце движения педали, когда она почти на максимальном расстоянии от пола, износ диска находится в последней стадии. Если этого не сделать, следующей «жертвой» может стать маховик.

Замена диска сцепления

Для выполнения работ потребуется установить автомобиль на смотровую яму, эстакаду либо воспользоваться подъемником. Приготовьте гаечные ключи, новую запчасть, тормозную жидкость, если трансмиссия гидравлическая, а также оправку для центровки устанавливаемой детали. Сначала нужно снять КПП. Далее:

  1. Вы увидите кожух, который приворачивается к маховику несколькими болтами: их нужно вывернуть. Но предварительно пометьте (например, маркером, а лучше быстросохнущей эмалью) расположение маховика и кожуха друг относительно друга, чтобы в дальнейшем не допустить разбалансировки деталей, работающих в паре.
  2. Снимите нажимной и ведомый диски, осмотрите их, а в первую очередь – фрикционные накладки. Если крепящие их заклепки утоплены меньше, чем на пару миллиметров, налицо износ детали. Обратите внимание: замасленные накладки говорят о пропускании смазочного материала сальником коробки передач.
  3. Осмотрите демпферные пружины и попытайтесь их пошевелить рукой. Если это удалось, деталь нужно менять.
  4. Проверьте на биение (не более 0,5 мм) ведомый диск: он может быть покороблен. Риски, задиры, следы перегрева на нем должны отсутствовать. Область касания лепестков с выжимным подшипником должна быть в единой плоскости (износ не более 0,8 мм). При обнаружении вышеперечисленных дефектов запчасть замените.

Перед установкой нового ведущего (нажимного) диска сцепления наденьте его на первичный вал КПП для проверки свободы перемещения по шлицам. На них нанесите консистентную смазку. Далее:

  • используя оправку, установите кожух вместе с новым ведущим диском;
  • проследите, чтобы выступающая часть детали была обращена в сторону пружин кожуха, а не к коробке передач;
  • вытащите оправку и поставьте коробку передач;
  • присоедините трос сцепления (если оно механическое) к КПП.

Как продлить срок службы нажимного диска сцепления

Кроме своевременного прохождения техосмотра, для увеличения эксплуатационного ресурса запчасти и повышения безопасности езды не рекомендуется:

  • резко переключать скорости при движении;
  • при перемещении вперед пытаться задействовать заднюю передачу;
  • проезжать скользкий участок с включенным сцеплением;
  • оставлять при низкой температуре включенной одну из передач.

Нажимать на педаль сцепления нужно резко, а отпускать ее наоборот, плавно. Есть и другие способы использования сцепления, приводящие к быстрому износу фрикционных накладок. Например, при буксовании в грязи, сугробе водитель начинает применять т. н. «раскачку», не отпуская полностью сцепление. Из «плена» может быть, авто выберется, но ранний износ диска в таком случае гарантирован. Или другая распространенная ситуация: стоя на светофоре, водитель не переводит рычаг КПП в нейтральное положение, а просто удерживает педаль сцепления включенной. В итоге быстро изнашивается выжимной подшипник, который не рассчитан на продолжительное свободное вращение. Лепестки кожуха и пружины тоже «страдают», т. к. работают в сложных условиях. В заключение стоит упомянуть цену работ по замене диска в Ярославле. Стоимость услуги зависит от марки, модели авто и может начинаться от 4000 руб.

Определение износа сцепления и маховика DSG

Для одних водителей поломки КПП наступают внезапно, а другие – знают об их приближении за несколько недель, а то и месяцев.
Секрет прост: наблюдение за своей машиной, а также регулярная плановая диагностика автомобиля, т.е. элементарная профилактика.

Понимать, что коробка находится на грани неполадок крайне важно.
Это поможет не «встать» посреди дороги, отправившись в дальний путь, а также провести ремонт с минимальными потерями – времени и финансов.

В случае с коробками-роботами это особенно актуально, ведь неисправность одного узла очень быстро превращается в выход их строя всей трансмиссии.
Встает закономерный вопрос: как определить износ сцепления и маховика DSG?
Ведь именно эти агрегаты ломаются в РКПП чаще других.

Симптомы их поломки не так очевидны как, например, неисправность мехатронного модуля.
И все же, при должной доле внимания, заметить неполадки сможет любой автовладелец.

К признакам износа сцепления стоит отнести:

  • Пробуксовку, неполное включение передач;
  • Рывки при начале движения, отсутствие плавности;
  • Удары, толчки в моменты переключения скоростей;
  • Затрудненный разгон, ухудшившаяся динамика;
  • Запах гари в салоне.

Симптомы выхода из строя двухмассового маховика также хорошо известны:

  • Металлический скрежет при запуске/остановке двигателя;
  • Щелчки при разгоне с места;
  • Сильные вибрации по кузову машины;
  • Эффект подтраивания мотора;
  • Плавающие обороты, неуверенный холостой ход.

Подобные отклонения нельзя игнорировать – заметив их, желательно сразу же отправиться в сервис.
Наша мастерская в Москве оказывает услуги по замене и восстановлению агрегатов ДСГ.
Не откладывайте визит, и мы сможет устранить неполадки при минимальных тратах с Вашей стороны.

Опередите неисправность КПП

Как и большинство современных трансмиссий, ДСГ хорошо поддаются диагностике.
По ее результатам и обнаруженным ошибкам можно судить о техническом состоянии коробки передач, предотвратить многие поломки, дать рекомендации по ремонту.

Занимаясь именно DSG, мы располагаем полным набором дилерского оборудования для диагностики.
Оно отличается точностью и количеством измеряемых параметров.
Всего через 30 минут сканирования, мастера дадут Вам заключение о текущем состоянии РКПП на Вашем автомобиле.

Поэтому если у Вас есть хоть малейшие сомнения в исправности сцепления, маховика или других узлов – приезжайте и узнаете все о существующих проблемах, а также вариантах их решения.

Наши специалисты рекомендуют проверять КПП каждые 30 000 — 40 000 км пробега (2 раза в год).
Это позволит ничего не упустить из виду, и поддерживать трансмиссию в безотказном состоянии.

Любимый сервис всех владельцев DSG

  • Компьютерное сканирование – всего за 30 минут (бесплатно при последующем ремонте);
  • Только фирменные аппаратура и новые инструменты;
  • Нужен эвакуатор за свой счет? Организуем за свой счет;
  • Стараемся восстановить дорогостоящие узлы, а не менять в сборе;
  • За 10 лет заработали репутацию честного и надежного тех.центра;
  • Предлагаем лучшие расценки в Москве + приятную систему скидок;
  • Даем 2 года гарантии на все проведенные работы.

Не нужно ждать в очереди

Мы принимаем клиентов по предварительной записи, тем самым экономя Ваше время.
Запишитесь на удобный день, а также получите подробную консультацию – звоните по телефону, который видите на сайте.

Вместе с этим ищут:
Хотите получить консультацию?

Для Вас готово выгодное предложение по ремонту DSG

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector