0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Схема подключения сигналов

Схема подключения сигналов .

Здравствуйте, вот есть схема подключения сигналов извиняюсь за плагиат, подключил всё работает .

Но вот возник вопрос . Почему нельзя + с аккумулятора который идёт на 30 клемму реле подключить к штатному гнезду то есть между 30 и 86 поставить перемычку .
Ведь при такой схеме + на реле всегда не зависимо вкл . или откл . замок зажигания, а если с перемычкой то замок откл. и напряжения нет .
Прошу объяснить или я что то не так думаю .

Комментарии 54

Можно подключить и так как ты написал только тогда сигнал будет работать и без включения зажигания в положение АСС

Что то схема не логичная ведь 85 и 86 контакты должны быть управляющими то есть под управление малым током а 30 и 86 по большой ток то есть под нагрузку

я ставил воздушный. предохранитель родной сгорел, поставил помощнее и все работает. дополнительного реле никакого не ставил, т.к. родное реле с завода стоит

А проводка выдержит?

думаю да. сигналю же не больше пары секунд, не успеет даже нагреться

Можно, если управление штатным сигналом идет по минусу.

Либо так, как sanya05 поправил, либо если плюсом управляется, то можно 85 и 87 соединить.

я у себя поставил мощные сигналы но управляются они плюсом а родные минусом, поключал через реле подругому никак теперь работают и заводские и те которые поставил

Не хотел ничего говорить, но почитав рекомендации, в которых нет ответа на вопрос, решил таки ответить. Вопрос звучал так: «Но вот возник вопрос . Почему нельзя + с аккумулятора который идёт на 30 клемму реле подключить к штатному гнезду то есть между 30 и 86 поставить перемычку .» Можно, но если мы хотим хороший сигнал, значит необходимо к нему подводить провод соответствующего сечения, чтобы потоку электронов не было помех, а к 86 контакту обычно подводится оперативная цепь, т.е. тонкий провод, который будет создавать задержку движения электронов и как следствие нагрев провода ну и сигнал будет звучать тише, и самое главное контактное кольцо в подрулевом механизме, с помощью реле разгружается и служит долго. Непонятно объяснил, не выйдет из меня преподавателя. Подключайте по Вашей схеме и будет Вам счастье, схема правильная. Да вот еще, у Вас уже может быть реле с завода. Проверить можно просто. Отсоедините клемму от сигнала и при включенном зажигании нажмите на сигнал, если вы услышите щелчки (хорошо слушайте) значит Ваше реле вообще не нужно.

у меня тоже есть реле с завода, но так как поставил воздушку, подключил по схеме сверху, т.к. воздушка берет очень много, и родной пред просто горел, а с ним и карлсон не включался

Предохранитель это не показатель, его можно любой поставить, дело в сечении провода, (количество электронов в единицу времени, которое может «проскочить» в этом сечении) которое может «скоммутировать» реле.

Да можно, и спалить дорожку в монтажном блоке, т.к. если будет карлсон работать и стгнал нажать, то это может плохо кончиться, по-этому запитал от акб норм проводом

То что Вы запитали сигнал нормальным проводом — это не хуже, я о другом, о том что штатное реле может быть запитано точно таким-же — нормальным проводом, и тогда в дополнительном реле просто нет необходимости, хотя, если есть желание, можно поставить еще десяток реле — хуже точно не будет.

Тонкий там провод, он на штатный сигнал идет, он теперь реле включает

Если тонкий, то реле там не было, бабку звать не надо, тогда все правильно.

Ну почему же сразу не было? Просто для штатного сигнала хватает

Потому что смысла нет тратить деньги (изготовителю) на реле, если мощность сигнала не превышает мощности цепей.

Наберите монтажный блок 2114 и увидите реле звукового сигнала

Да некогда, сдаюсь! Не понимаю этого шарма, если это правда.

там весь прикол из-за управления, у 2112 там едёт постоянный плюс, а руль на массу замыкает, там нет реле, у 2114 управление по минусу, но на сигнале размыкается плюс, кароч хз зачем так сделано

86+30, а на клаксоне замыкать на массу. Одним словом сделать управление по минусу и разгрузить контакты клаксона и убрать лишний провод. Сигнал должен работать без включения зажигания — это первое. Если на кончик реле приходит постоянный +, то это ничего не значит, пока не появится управляющий сигнал — это два. А по хорошему, любой современный автомобиль должен иметь родное реле на включение сигнала. Если данного реле нет в автомобиле, то дополнительно переоборудование производится из-за повышения тока потребления нового сигнала или при невозможности восстановить заводскую цепь включения клаксона.

Все посты не читал — может повторюсь
Всхеме небольшая(крупная) недоработка. Реле ставится для разгрузки управляющего контакта — в даном случае кнопки клаксона.Кнопка включает реле, а оно в свою очередь (независимыми контактами) включает гудок.
А у Вас?! Вместе с сигналом к штатной кнопке прицеплено еще и реле! Где разгрузка контактов?!В этом исполнении(подключении) реле выполняет функцию «Щелкающего элемента» — не более.
Нужно «30» контакт отсоединить от «86» и подключить к +АКБ.

Осознал ошибку Спасибо .

Вторая схема — неверная в корне. Так не делают. Реле тут бессмысленно!
Если сигналы управляются по плюсу — перемычку не поставите.
Если по минусу — перемычку можно смело устанавливать и запитать все от АКБ

Для чего устанавливается реле? Правильно, для снятия нагрузки с проводки авто которая с руля идёт. Большую нагрузку не выдерживает рулевой узел, контактное кольцо или шлейф. Если вы устанавливаете мощные сигналы то питание должно идти с аккумулятора через пред и реле, а вот управление реле с кнопки на руле. Полярность управления зависит от авто. Если с кнопки идёт «минус» то можно смело контакты 30 и 86 запитывать вместе от аккумулятора, но не забывая что на контакты 30 и 87 провода должны быть соответствующего сечения для питания сигналов, а на управление реле можно даже «лапшу» зацепить. В последней схеме нет смысла в реле т.к. оно не разгрузить проводку от кнопки.

То что у вас будет постоянное питание на проводе от аккумулятора до реле нет ничего страшного. Вы когда вытаскиваете ключ из замка у вас остаётся полно таких проводов на которых остаётся питание до реле. Если вам это принципиально то можно поставить у аккумулятора ещё одно реле которое будет включать питание при включении зажигания или устанавливать реле управления сигналами радом с аккумулятором и питающий провод будет максимально коротким.

Всё дошло Спасибо .

Короче, без разницы. Как душе угодно, лиш бы предохранитель был и провода соотвествующим сечением.

Как поставить сигнал через реле

Смотрите видео

Подключение сигнала через реле решает сразу же множество проблем, главная из которых – электролиз проводов по причине неблагоприятных условий эксплуатации автомобиля (грязь, влага).

Что понадобится?

Разбираясь, как подключить сигнал через реле, в самом начале надо запастись всем необходимым. В таком случае понадобится:

  1. Провод (максимальная длина – полтора метра).
  2. Набор клемм: 4 шт. «мама»; 1 шт. «папа».
  3. Набор для паяния.
  4. Реле.
  5. Звуковой сигнал.

Порядок подключения звукового сигнала

Собрав все необходимые элементы, только теперь можно переходить к самому главному действия – подключению.

  1. Первый ход, как подсоединить сигнал через реле: снять клемму «-» с аккумулятора.
  2. Далее надо снять звуковой сигнал, а на его место установить реле.
  3. Варианты соединения проводов
  4. На «+» провод, который подключал звуковой сигнал, устанавливается так называемая «пиявка». К ней подсоединяется провод длиной примерно 15 см с клеммами «папа»-«мама»;
  5. Если нет возможности установить «пиявку», можно зачистить плюсовой провод, далее припаять к нему кусочек провода с клеммой «мама». Место спайки надо герметизировать изоляционной лентой или предварительно одетой термоусадкой.
  6. Далее провод «+» надо подключить к реле. Для этого к 86-му и 30-му контактам подключается провод с новообразовавшимся отростком.
  7. Идем далее, разбираясь, как подключить сигнал на ВАЗ или любой другой автомобиль. Теперь нужно подключить к реле оставшийся минусовый провод. Для этого надо использовать 85-й контакт.
  8. На оставшийся 87-й контакт реле подключается звуковой сигнал.
  9. Последний шаг: надевается «-» на аккумулятор.

Подключение воздушного сигнала

Если нужно подключить не электрический, а воздушный звуковой сигнал, порядок подключения будет практически такой же, как и описано выше. Отличие состоит в том, что провод от реле идет не на сам звуковой сигнал, а на компрессор (двигатель, который подает воздух в сигнал). А уже к компрессору через трубочки подключаются дудки пневмосигнала.

При нажатии на клаксон воздух от компрессора подается в дудки. С помощью мембраны, установленной в них, и получается звуковой сигнал.

О том, как самому подключить фары, вы сможете прочитать в нашей статье Как подключить фары.

Начинающим автоэлектрикам и людям, дорабатывающим свой автомобиль, зачастую сложно понять фразу «подключить через реле». Что означает подключение через реле и как это сделать? Разберемся в этом.

Прежде чем изучать схему подключения какого-либо автомобильного устройства через реле, нужно знать, что такое реле вообще и как оно работает. Об этом подробно написано здесь. После того, как вы поймете принцип работы этого несложного устройства, разобраться с его подключением будет гораздо легче.

Общий смысл подключения через реле – нагрузка на выключатель, который управляет устанавливаемым оборудованием. Все мощные потребители электричества в автомобиле (например, лампы фар, стартер, бензонасос, подогрев заднего стекла, электроусилитель руля) подключены через реле. Благодаря этому, данными устройствами можно управлять маленькими красивыми кнопочками вместо грубых и больших рубильников. Кроме этого, в отдельных случаях, реле позволяет экономить на проводах.

Реле подключают в «разрыв» электрической цепи. Рассмотрим установку реле на примере бензонасоса. Питание на него подается блоком управления двигателем (дальше – компьютером) и, чтобы дорожки платы компьютера выдержали ток, потребляемый насосом, их пришлось бы делать чересчур мощными. Прохождение сильного тока рядом с чувствительными электронными компонентами компьютера, может влиять на их работу. Чтобы избежать подобных проблем, между компьютером и бензонасосом устанавливается реле и компьютер подключается не к насосу, а к этому маленькому «помощнику».

Реле как бы разделяет провод, идущий от блока предохранителей к насосу на две части, которые могут замыкаться внутри реле при подаче напряжения на управляющие контакты магнита. Как уже было сказано в статье про устройство реле, управляющий ток очень мал и никак не сможет повредить компьютеру. Компьютер подает напряжение на управляющие контакты реле, а уже оно «соединяет» внутри себя силовую цепь и подключает бензонасос.

По такому же принципу реле устанавливается и на любые другие потребители электричества в автомобиле. Рассмотрим подключение противотуманок.

Провода на противотуманные фары идут от блока предохранителей, но по пути они проходят через реле. Управляет процессом включения/выключения фар кнопка на торпеде. При ее нажатии напряжение подается на один из управляющих контактов реле, и оно замыкает силовую цепь – лампы в фарах зажигаются. Второй управляющий контакт реле – «массовый», то есть по нему напряжение уходит на кузов автомобиля, создавая электрическую цепь.

Используя данную схему можно подключить практически любое мощное устройство и управлять им небольшой красивой клавишей. В некоторых случаях реле может стать спасением от заводских недоработок. Так, например, в ВАЗ-2106 ток, идущий на втягивающее реле стартера через замок зажигания, достаточно быстро приводит к неисправности контактной группы замка. Избавляются от данной неприятности установкой промежуточного реле и изменением питания втягивающего реле. После доработки, через контактную группу замка начинает проходить слабый управляющий ток, а уже реле подключает мощное питание стартера.

Здравствуйте, вот есть схема подключения сигналов извиняюсь за плагиат, подключил всё работает .

Смотрите также

Комментарии 55

Можно подключить и так как ты написал только тогда сигнал будет работать и без включения зажигания в положение АСС

Что то схема не логичная ведь 85 и 86 контакты должны быть управляющими то есть под управление малым током а 30 и 86 по большой ток то есть под нагрузку

я ставил воздушный. предохранитель родной сгорел, поставил помощнее и все работает. дополнительного реле никакого не ставил, т.к. родное реле с завода стоит

А проводка выдержит?

думаю да. сигналю же не больше пары секунд, не успеет даже нагреться

Можно, если управление штатным сигналом идет по минусу.

Либо так, как sanya05 поправил, либо если плюсом управляется, то можно 85 и 87 соединить.

я у себя поставил мощные сигналы но управляются они плюсом а родные минусом, поключал через реле подругому никак теперь работают и заводские и те которые поставил

Не хотел ничего говорить, но почитав рекомендации, в которых нет ответа на вопрос, решил таки ответить. Вопрос звучал так: «Но вот возник вопрос . Почему нельзя + с аккумулятора который идёт на 30 клемму реле подключить к штатному гнезду то есть между 30 и 86 поставить перемычку .» Можно, но если мы хотим хороший сигнал, значит необходимо к нему подводить провод соответствующего сечения, чтобы потоку электронов не было помех, а к 86 контакту обычно подводится оперативная цепь, т.е. тонкий провод, который будет создавать задержку движения электронов и как следствие нагрев провода ну и сигнал будет звучать тише, и самое главное контактное кольцо в подрулевом механизме, с помощью реле разгружается и служит долго. Непонятно объяснил, не выйдет из меня преподавателя. Подключайте по Вашей схеме и будет Вам счастье, схема правильная. Да вот еще, у Вас уже может быть реле с завода. Проверить можно просто. Отсоедините клемму от сигнала и при включенном зажигании нажмите на сигнал, если вы услышите щелчки (хорошо слушайте) значит Ваше реле вообще не нужно.

у меня тоже есть реле с завода, но так как поставил воздушку, подключил по схеме сверху, т.к. воздушка берет очень много, и родной пред просто горел, а с ним и карлсон не включался

Предохранитель это не показатель, его можно любой поставить, дело в сечении провода, (количество электронов в единицу времени, которое может «проскочить» в этом сечении) которое может «скоммутировать» реле.

Да можно, и спалить дорожку в монтажном блоке, т.к. если будет карлсон работать и стгнал нажать, то это может плохо кончиться, по-этому запитал от акб норм проводом

То что Вы запитали сигнал нормальным проводом — это не хуже, я о другом, о том что штатное реле может быть запитано точно таким-же — нормальным проводом, и тогда в дополнительном реле просто нет необходимости, хотя, если есть желание, можно поставить еще десяток реле — хуже точно не будет.

Тонкий там провод, он на штатный сигнал идет, он теперь реле включает

Если тонкий, то реле там не было, бабку звать не надо, тогда все правильно.

Ну почему же сразу не было? Просто для штатного сигнала хватает

Потому что смысла нет тратить деньги (изготовителю) на реле, если мощность сигнала не превышает мощности цепей.

Наберите монтажный блок 2114 и увидите реле звукового сигнала

Да некогда, сдаюсь! Не понимаю этого шарма, если это правда.

там весь прикол из-за управления, у 2112 там едёт постоянный плюс, а руль на массу замыкает, там нет реле, у 2114 управление по минусу, но на сигнале размыкается плюс, кароч хз зачем так сделано

86+30, а на клаксоне замыкать на массу. Одним словом сделать управление по минусу и разгрузить контакты клаксона и убрать лишний провод. Сигнал должен работать без включения зажигания — это первое. Если на кончик реле приходит постоянный +, то это ничего не значит, пока не появится управляющий сигнал — это два. А по хорошему, любой современный автомобиль должен иметь родное реле на включение сигнала. Если данного реле нет в автомобиле, то дополнительно переоборудование производится из-за повышения тока потребления нового сигнала или при невозможности восстановить заводскую цепь включения клаксона.

Все посты не читал — может повторюсь
Всхеме небольшая(крупная) недоработка. Реле ставится для разгрузки управляющего контакта — в даном случае кнопки клаксона.Кнопка включает реле, а оно в свою очередь (независимыми контактами) включает гудок.
А у Вас?! Вместе с сигналом к штатной кнопке прицеплено еще и реле! Где разгрузка контактов?!В этом исполнении(подключении) реле выполняет функцию «Щелкающего элемента» — не более.
Нужно «30» контакт отсоединить от «86» и подключить к +АКБ.

Осознал ошибку Спасибо .

Вторая схема — неверная в корне. Так не делают. Реле тут бессмысленно!
Если сигналы управляются по плюсу — перемычку не поставите.
Если по минусу — перемычку можно смело устанавливать и запитать все от АКБ

Для чего устанавливается реле? Правильно, для снятия нагрузки с проводки авто которая с руля идёт. Большую нагрузку не выдерживает рулевой узел, контактное кольцо или шлейф. Если вы устанавливаете мощные сигналы то питание должно идти с аккумулятора через пред и реле, а вот управление реле с кнопки на руле. Полярность управления зависит от авто. Если с кнопки идёт «минус» то можно смело контакты 30 и 86 запитывать вместе от аккумулятора, но не забывая что на контакты 30 и 87 провода должны быть соответствующего сечения для питания сигналов, а на управление реле можно даже «лапшу» зацепить. В последней схеме нет смысла в реле т.к. оно не разгрузить проводку от кнопки.

То что у вас будет постоянное питание на проводе от аккумулятора до реле нет ничего страшного. Вы когда вытаскиваете ключ из замка у вас остаётся полно таких проводов на которых остаётся питание до реле. Если вам это принципиально то можно поставить у аккумулятора ещё одно реле которое будет включать питание при включении зажигания или устанавливать реле управления сигналами радом с аккумулятором и питающий провод будет максимально коротким.

Всё дошло Спасибо .

реле ставят если сигналы больший ток потребляют, тогда твоя схема саму идею убьет, а если родное подключения сигналов, с кнопкой на массу, тогда пищать бесперестанно будет

Короче, без разницы. Как душе угодно, лиш бы предохранитель был и провода соотвествующим сечением.

Звуковой сигнал НИВА

Звуковой сигнал ГАЗ в НИВУ

В последнее время стало очень много неадекватов на дорогах. На родной тихий сигнал мало кто обращает внимание. Поэтому все же решил поставить сигнал от ГАЗ. Купил такие сигналы производства ЛЭТЗ без кронштейнов:

Ставить решил за решетку радиатора, т.к. под капотом звук получился бы все же немного приглушенным.
Штатный сигнал:

Для размещения сигналов изготовил из нержавейки вот такие крепления:

Схема подключения через реле:

Правда питание я взял от предохранителя №15 который на 16А

Провода питания заходят в заводское отверстие:

Реле располагается на шпильке крепления бачка тормозной жидкости:

Родных проводов «+» и «-» немного не хватило до реле, пришлось нарастить примерно 25 см.
Чтобы сигналы влезли, нужно немного подпилить «дудки» на наждаке. Далее все красится, мовилится и собирается:

Сигналы не вылезают

Установка звукового сигнала от ГАЗ (ПАЗ) в НИВУ

Очередной день отпуска ознаменовался усовершенствованием звукового сигнала моего автомобиля. Меня очень удручал звук стокового сигнала, вроде бы уже солидная машина, а бибикает как кастрированный ежик. Ну как-то не солидно.
В идеале это пневмо дудки, но пока пневмосистемы нет, я прикупил два звуковых сигнала от ГАЗ (ПАЗ), один высокий, другой низкий.
Уровень звукового давления у них 105-118 дБ.

Для начала я искал место куда их воткнуть, больно уж они большие. Планировал спереди, взамен штатного, но болты крепления решетки открутить не удалось.

Я открыл капот и стал думать, куда можно воткнуть новые бибикалки.
И тут перед глазами встал крепеж запаски, который давно уже не используется по назначению… В котором я просверли два отверстия 8мм сверлом по металлу:

Зная способности минуса куда-то исчезать, благодаря грязи или расшатыванию крепежа, я немного предохранился и вывел дополнительный минус:

Потом все это закрепил и стал думать, а как же подсоединить силовое реле. В электрики я полный профан, так что звонок другу-электрику обеспечил меня этим «священным» знанием. И немного помолившись всем Электрическим Богам я принялся подсоединять провода к реле. Все получилось идеально. Сигнал работал так, что мои уши еще долго вспоминали этот звук…

Вот и все. Все работает, все сигналит. Теперь издаваемый звук похож на рев носорога во время «гона».

Схема подключения новых сигналов к штатной проводке звукового сигнала через силовое реле:

Ремонт звукового сигнала НИВЫ

Отломился скользящий контакт звукового сигнала.

Ну и понеслось.
— берем патрон от заднего фонаря 05 (от него только клемму)
— винтик
— дрель + сверло на 2мм

Сбиваем заклёпку с штатной клеммы

Сверлим отверстие. Берём новый контакт, шуруп и гайку, ибо длинноват винт

Попутно решил поставить кнопку на сигнал, параллельно рулевому, для удобства. Нажимаем левой рукой.

Замена штатного звукового сигнала НИВЫ на С308/309

Решил установить купленный комплект С308/309 (ВАЗ-2103/06 до 1993г.) аналогичным образом.

Раструбы наклонены вниз, чтобы не собирать влагу, для этого пришлось разобрать сигналы и верхние крышки повернуть на 90′ иначе потом не подобраться к клеммам

Очень надеялся на то, что корпуса сигналов меньше и пилить ничего не придется. Пришлось. Облицовка одеваться не хотела, а поскольку ножовочного полотна с собой не было — подогнул лишний металл на раструбе нижнего сигнала.

Схему подключения взял такую:

Провод — 1,5 кв.мм. Питание подключил в цепь штатного сигнала, там стоит предохранитель на 16А, кроме сигнала от этого предохранителя питаются задние стоп-сигналы и плафоны освещения салона (все это у меня на светодиодах).

Реле прикрепил под кронштейном запаски. Не самое удачное место, но в большинстве случаев там сухо

Схема подключения сигнала от Волги через 4-х контактное реле, на автомобили с управляющим минусом на кнопке руля

По-моему, и так всё понятно, и много раз уже об этом писали, но может быть кому-то пригодиться. Вот, например, недавно отдал человеку сделанный автомобиль, и со временем у него перестал работать сигнал. Не ездить же по мелочам через всю Москву, вот он меня и попросил ему изобразить схему, сделал, но не пропадать же. Решил выложить на общий доступ.

Описание, постараюсь простым понятным языком:

Два противоположных контакта на реле, под номерами №86 №85, это так называемые управляющие контакты. Если на них подать напряжение, реле замкнется, и тогда через контакты №30-№87 пойдет прямое напряжение. Ну допустим контакта, который вам нужно разорвать, и кратковременно замыкать, допустим сигнал.
Почему через реле? Ну возьмем к примеру кнопку салона, контакты на кнопках слабые и не рассчитаны на прямую нагрузку, и если подать плюс от АКБ через кнопку, предположим, на стартер, то после первого же использования кнопка расплавиться. Поэтому, через кнопку салона подключаем управляющие провода на реле, а прямой плюс к потребителю, в нашем случае сигналу. Таким образом, через реле от АКБ на вход (контакт №87) и на выход (контакт №30) к потребителю (Сигналу).

Что такое управляющий минус? Обычно, на реле на прямую к контакту №86 подходит минус, а ключом (кнопкой) размыкают управляющий плюс. В нашем случае ключ (кнопка) уже есть, это кнопка сигнала на руле. Как она устроена, рулевой вал через подшипники качения соединен с рулевой колонкой и кузовом, и на нём всегда постоянный минус. Далее минус от рулевого вала подаётся на сердцевину рулевого колеса, в самом руле установлен замыкатель, к которому с одной стороны подходит минус от руля, а с другой стороны контакт идет на контактную у круглую пластину (чаще всего медь или латунь) по которой со стороны рулевого вала скользит стационарный контакт, он то и снимает минус с кнопки руля, и отправляет его дальше на сигнал, в нашем случае на реле, на контакт №86. Так что не всё так сложно и покрыто тайной, если вы ни разу не имели дела с электрикой, то не вдавайтесь в подробности, просто подключайте по схеме, которая на мой взгляд довольна проста.

https://www.drive2.ru/l/7167688/, https://www.drive2.ru/l/4267252/, https://www.drive2.ru/l/288230376152851567/, https://www.drive2.ru/l/6903680/, https://www.drive2.ru/l/5129987/

Генератор НИВА

Кронштейн переноса генератора ВАЗ-2121 для НИВЫ
Перенос генератора КЗАТЭ 80А (пошаговая

Схема звукового сигнала и его ремонт

Устройство звукового сигнала

Звуковой сигнал на ВАЗ 2107 бывает в следующих вариантах исполнения:

  1. Два раздельных сигнала: типС-304 (низкий тон) и С-305(высокий). Крепление – на кронштейне, слева от радиатора.
  2. Единственный неразборный сигнал типа 20.3721-01, одного тона, со встроенным реле. Крепление – на кронштейне снаружи радиатора, сразу за декоративной решёткой.

Схема работы звукового сигнала следующая: к самому звуковому сигналу подходят два провода. Красный провод – «плюс». Эта часть цепи постоянно находится под напряжением. Серо–чёрный провод – это «масса, минус», в обычном состоянии он обесточен, и по нему начинает идти ток при замыкании. На фотографии хорошо виден цвет проводов и два раздельных сигнала с кронштейнами.

«Минусовая» часть цепи длинная. При нажатии на центральную кнопку рулевого колеса замыкаются пружинные контакты. Они расположен в корпусе переключателей под рулевым колесом.

Контактное кольцо, закреплено на обратной стороне рулевого колеса. Его задача – обеспечивать хороший контакт с помощью трения, и обеспечить подачу сигнала при любом повороте рулевого колеса. Поэтому кольцо должно во избежание выработки смазываться токопроводящей графитовой смазкой.

Затем по проводу в составе подкапотного жгута ток передаётся в монтажный блок переключателей и реле. Место реле (переключателя) звукового сигнала третье справа (если сидеть за рулём).

Функции реле звуковых сигналов:

  • сокращается длина проводов и потери тока в них.
  • с помощью реле кнопка с малым током может управлять цепью с большой нагрузкой.

Иногда схема не предусматривает реле, вместо него работает перемычка, замкнутая «напрямую». В случае единственного сигнала 20.3721-01 это оправдано, так как он имеет встроенное реле. В случае если стоят две «улитки», реле желательно поставить для улучшения работы.

После реле ток проходит через предохранитель F7. В новых монтажных блоках работает предохранитель флажкового типа на 20 А, жёлтого цвета. В старых блоках стоят предохранители на 16 А. Их ресурса часто не хватает, так как этот предохранитель одновременно служит в цепи вентилятора охлаждения.

Далее, после выхода из монтажного блока в составе жгута проводов моторного отсека «минусовой» провод подходит непосредственно к звуковому сигналу.

Проверка работы и ремонт при неисправностях звукового сигнала

Неисправностей три: не звучит, когда нужно; работает, когда не нужно, или звучит прерывисто, хрипло, тихо.
В отличие от высоковольтной системы зажигания, на которую мало влияет качество соединения, система звукового сигнала является низковольтной. Это значит, что плёнка окислов, ржавчины существенно затрудняют прохождение тока. А ведь сигналы – мощный потребитель тока. Сила тока в цепи не менее 4-5 А.

Качество всех контактов должно быть идеальным, иначе ремонт будет нужен постоянно. Помните, что сам кузов автомобиля является «минусовым» контактом, и по направлению движения тока, все окислы оседают на «плюсе». Особое внимание обратите на зачистку клемм красного, «плюсового» провода.

«Минусовая» часть цепи более длинная. Поэтому чаще всего именно в ней встречаются неисправности.
Поэтому сразу необходимо проверить исправность сигнала, и искать обрыв в цепи. Для этого нужно серо – чёрный, «минусовый» провод от звукового сигнала прикрепить к зачищенному месту на корпусе, т. е. «замкнуть на массу», а «плюсовой» непосредственно на аккумулятор. Затем включить зажигание. Если звук есть, значит, перерыв где-то в «минусовой» цепи. Если звука нет, а клеммы «плюса» зачищены, то неисправен сам сигнал.

Часто встречающиеся неисправности:

  • сгорел предохранитель (замена)
  • окислились контакты, или перегорело реле (нужна замена).
  • при наличии перемычки – окислились и ослабли контакты; почистить или поменять;
  • сломан лепесток на переключателе под рулём, произошла выработка контактного кольца на рулевом колесе (это происходит при значительном износе автомобиля, а также у любителей сигналить постоянно).

Здесь ремонт вряд ли возможен, требуется замена рулевого колеса, так как контактное кольцо редко можно найти в продаже.

На рисунках 5 и 6 показана замена предохранителя и реле (на примере другого предохранителя) на новом монтажном блоке для инжекторных двигателей ВАЗ 2107. Установка производится с помощью пластикового пинцета, входящего в комплект поставки.

В заключение дадим совет. Когда работает вентилятор охлаждения радиатора (у ВАЗ 2107 это заметно и на слух, и по приборам) то сигналом пользоваться нежелательно! Схема у ВАЗ 2107 предусматривает наличие общего предохранителя, который на такую нагрузку не рассчитан. Поэтому лучше ставить предохранитель на 25 А.

Не работает звуковой сигнал в автомобиле, как починить?

Как починить автомобильный сигнал, инструкция к применению

Согласно ПДД РФ и представленному в них перечню неисправностей, запрещается эксплуатация автомобиля с неработающим звуковым сигналом.

Обыденная скажем так ситуация. Раннее утро, Вы за рулем своего автомобиля едите на работу и вдруг неожиданно и беззастенчиво вас «подрезает» сосед по потоку движения вклиниваясь в ваш авторяд. Ваши дальнейшие действия естественно предсказуемы, вы тут-же ударяете по тормозам и что есть силы бьете ладонью по клаксону. Но вот незадача, вместо мощного вырывающегося из недр капота автомбиля сигнала гробовая тишина. Аварии конечно же удалось избежать, но предупредить хама или просто сонного зазевавшегося водителя вам так и не удалось. Утро началось не очень хорошо, как вы это заранее планировали.

Разумеется, бывают варианты и ситуации гораздо хуже, когда неработающий звуковой сигнал приводил к действительно трагичным последствиям. Выбежавший на дорогу невнимательный пешеход, или выехавший велосипедист, или того хуже, любой подросток и совсем маленький ребенок… Жуткая ситуация, чего там скрывать, которой могло бы и не произойти, работай в этот момент на машине звуковой сигнал.

В этой статье уважаемые читатели мы разберёмся, как можно самостоятельно починить сигнал. Приступим.

Как правило, схема такого звукового сигнала состоит из следующих элементов: -из самого сигнала, из выключателя, из предохранителя и реле. Напряжение аккумуляторной батареи подается через предохранитель на обмотку реле и на контакты. При нажатии на звуковой сигнал срабатывает реле и замыкается электрическая цепь, а далее срабатывает звуковой сигнал. В некоторых автотранспортных средствах такое реле не используется, а значит напряжение подается непосредственно через выключатель звукового сигнала прямо на клаксон. В этой статье дорогие друзья мы с вами рассмотрим возможности, как можно проверить и починить самому каждый из компонентов этой несложной системы.

Как починить неработающий звуковой сигнал

1. Приобретите необходимые инструменты. Чтобы починить сигнал на вашем автомобиле Вам потребуется следующее: -цифровой мультиметр или обычный мультиметр, защитные перчатки, быстросъемное соединение, руководство по ремонту вашего автомобиля, защитные очки, обжимные щипцы и плоскогубцы для зачистки проводов (можно заменить обычным ножом), ну и естественно запасные провода.

2. Найдите блок предохранителей. Прежде всего необходимо проверить, не вышел ли из стоя предохранитель или само реле. Расположение предохранителей и их схему вы найдете в руководстве пользователя. Как правило, один блок предохранителей находится в приборной панели на стороне водителя и еще один установлен под капотом автомобиля.

Совет: -если руководства по автомобилю у вас под рукой нет, можно в онлайн-поиске вбить модель и год выпуска вашего автомобиля, а далее найти принципиальные схемы и руководства по починке сигнала в интернете. С большой долей вероятности, что вы там обнаружите искомое.

3. Поиски правильного предохранителя. Изучите диаграмму на задней панели блока предохранителей и найдите номер предохранителя, который соответствует схеме звукового сигнала.

Совет: -эта информация продублирована в руководстве к вашему автомобилю, в нем вы сможете посмотреть и найти схему для каждого из блоков предохранителей.

4. Извлеките предохранитель. После того, как вы идентифицировали предохранитель в интересующей вас цепи, вытащите его специальными пластиковыми плоскогубцами, которые вы обнаружите в блоке предохранителей. Если они отсутствуют на своем законном месте, то призовите себе на помощь вашу смекалку. Но будьте очень осторожны, не сломайте пожалуйста разъемы.

5. Проверьте предохранитель. Для того чтобы выявить поломку, действительно ли дело в предохранителе, Вам нужно будет проверить таковой на работоспособность, возможно он просто перегорел. Сделать это можно двумя путями, например, если у U-образного провода внутри виден разрыв, то сам предохранитель нужно заменить, он естественно сгорел. Если проводок внутри его цел, это еще не является гарантией того, что с предохранителем все в порядке. Таким образом мы переходим с вами ко второй стадии проверки.

6. Проверьте предохранитель с помощью мультиметра. Протестируйте предохранитель с помощью мультиметра.

При использовании цифрового мультиметра необходимо, при помощи ручки настройки прибора выбирать позицию измерения минимального значения сопротивления со звуковым сигналом (если ваш мультиметр имеет такую настройку).

При измерении аналоговым (стрелочным) тестером необходимо, выбрать начальную позицию измерения минимального значения сопротивления в Омах. Затем нужно откалибровать прибор замкнув щупы между собой а далее при помощи ручки настройки, отвести стрелку на нулевую позицию, то есть поставить ее на ноль.

Прижимаем щупы к контактам предохранителя. На исправном предохранителе тестер должен показать ноль Ом. И наоборот, если стрелка или показатели цифрового мультиметра не изменяются, сопротивление чрезмерно высокое, значит предохранитель перегорел.

7. Установите новый предохранитель. Если предохранитель вышел из строя, то установите новый того же номинала по силе тока (10, 20, 25, 30 Ампер и т.д.). Для этого необходимо вставить новый предохранитель просто обратно в соответствующий слот.

Примечание: -Имейте в виду, что предохранители беспричинно не перегорают, они выходят из строя в момент и для того, чтобы защитить саму цепь от чрезмерного тока. Последите какой-то момент за вновь установленным предохранителем. Если он снова перегорит, то нужно будет проверить цепь на наличие в ней неисправностей.

8. Найдите блок реле. Если предохранитель в порядке, следующая часть проверки к которой мы переходим, относится к реле звукового сигнала. Расположение этого реле также можно найти в руководстве пользователя. Как правило, реле установлены в блоке предохранителей под капотом.

9. Проверьте реле. Самый простой и одновременно эффективный способ проверить правильность работы реле, взять и поменять местами реле звукового сигнала с другим идентичным реле в автомобиле. Как правило, «релюшки» такой же конструкции могут использоваться и на паре других схем, что при необходимости позволяет заменить их в машине. Если после замены реле клаксон (звуковой сигнал) заработал, можно констатировать тот факт, что проблема заключалась именно в реле и его следует просто заменить.

Неисправность также может крыться в переключателе звукового сигнала.

10. Снимите реле и настройте тестер. Используйте руководство для ремонта вашего автомобиля для определения, а именно, какой зажим реле управляется релейным переключателем. Большинство релейных переключателей находятся внутри рулевого колеса. Для этого потребуется вскрыть рулевое колесо путем доступа к двум винтам с левой и правой стороны рулевого колеса.

Внимание: -Включатель звукового сигнала, как правило, является частью рулевого колеса. В современных транспортных средствах это означает следующее, что он является частью системы подушек безопасности. Неправильное обслуживание данных системы подушек безопасности может привести к случайному срабатыванию аэрбега и/или повреждению самой системы подушки безопасности. Таким образом друзья запомните, если Вы заподозрили, что неисправность кроется именно в переключателе звукового сигнала, то целесообразно предоставить дальнейшее проведение ремонта квалифицированным персоналам в автомастерской.

11. Проверьте выключатель звукового сигнала. Если на сам выключатель звукового сигнала не приходит питание, то кнопка клаксона больше не будет реагировать на нажатие.

12. Проверьте релейный переключатель. Снимите реле и установите позицию измерения значения сопротивления в Омах. Один щуп тестера поднесите к гнезду релейного переключателя, а другой — к отрицательному выводу аккумулятора. Попросите ассистента нажать на кнопку звукового сигнала, чтобы проверить показания тестера.

Совет: -Вы должны увидеть числовые значения на экране. Непрерывное отображение ”Out of Limits (OL)” на тестере означает, что выключатель не срабатывает и его необходимо заменить.

13. Протестируйте сам звуковой сигнал. Стандартные места расположения устройств звукового сигнала, как правило, находятся за фальшрешеткой радиатора, перед основным радиатором.

14. Определите, плюс и минус. Используя руководство по ремонту вашего автомобиля определите, какой из проводов является плюсовым и какой минусовым проводом, который идет на гудок.

15. Проверка звукового сигнала напрямую от батареи. Отсоедините разъем звукового сигнала и накиньте провод напрямую, между положительным выводом аккумуляторной батареи и плюсом на звуковом сигнале. Ту же самую операцию проделайте с отрицательным выводом от аккумулятора и отрицательной клеммой сигнала. При касании минусовым проводом исправный сигнал должен начать издавать звуку. В противном случае этот клаксон просто неисправен и требуется его замена. ВНИМАНИЕ! ОПАСАЙТЕСЬ ЗАМЫКАНИЯ ДВУХ ПРОВОДОВ ИДУЩИХ ОТ АККУМУЛЯТОРА, МЕЖДУ СОБОЙ!

16. Проверить цепь. Если звуковой сигнал все еще не работает, после того как вы опробовали все методы описанные нами выше, и вы к тому же заменили все неисправные компоненты, то последним пунктом неисправности, который вам остается посмотреть, являться сама электрическая цепь звукового сигнала.

17. Проверьте проводку. Если вами все было проверено, но гудок по-прежнему и до сих пор молчит, то проблемы кроются в самой электроцепи. Проверьте заземление контура, параметры тока и напряжения в питании, как это показано нами ниже.

18. Проверьте заземление контура. В соответствии с инструкцией к вашему автомобилю, определите заземление самой цепи. Чтобы проверить землю, надо установить счетчик измерений в Омах. Затем, коснитесь одним щупом тестера к разъему звукового сигнала (-) минусовой штифт, а другим прикоснитесь к «земле». Если проводка работает должным образом, то на дисплее должны появиться числовые значения.

19. Проверка провода питания схемы. В соответствии с инструкцией вашего автомобиля, определите силовой провод. Ваш прибор при проверке должен показывать напряжение батареи.

Все описанное нами в этой статье рассчитано на людей любознательных и не боящихся трудностей. Но в любом случае и в принципе никаких сложностей у вас и у любого автомобилиста-водителя здесь не возникнет, в особенности, если вы имеете базовые знания в электронике по своей машине и, когда-то уже применяли эти знания на самой практике. Для всех остальных автомобилистов-водителей самым разумным будет следующее, посещение СТО (станции тех.обслуживания), где для машины проведут диагностику а если понадобится, то и сделают ремонт звукового сигнала автомобиля. Профессионалы ремонтники могут сэкономить для вас не только время и деньги, но и позволят вам в дальнейшем избежать таких ошибок.

Datsun клуб

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 7

1 Тема от Vitaly_V 13-04-2017 09:19:25 (13-04-2017 16:10:43 отредактировано Vitaly_V)

  • Vitaly_V
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: г.Гомель, Республика Беларусь
  • Сообщений: 79
  • Спасибо: 3
Тема: Замена штатного сигнала on-Do

Как и некоторые другие коллеги по Datsun решил поменять сигнал на волговский. Купил сами сигналы (российские, не китайские), реле на 4 контакта с предохранителем на 30 А (с запасом, там и 15-20 хватило бы), «маму» к реле, изоляционную гофру, провода, клеммы, стяжки и т.д. Готовлю кронштейны для крепежа. Прежде чем раскурочить бампер, хотел посоветоваться с вами. На фотографиях в Drive2 штатный сигнал у нас слева от радиатора параллельно ему по линии (если говорить про взгляд из салона) или справа, если лицом к машине. Я посмотрел между бампером и фарой (пока не снимал бампер) там какой-то сигнал виден , но почему-то параллельно линии колеса, т.е. перпендикулярно радиатору. Прежде чем я сниму бампер, мне необходимо хотя бы приблизительно определить длину проводов, чтобы на них паять наконечники. При снятом бампере бегать домой и перепаивать будет неудобно. Реле я расположу возле аккумулятора, присоединив контакт № 30 к «плюсу» на АКБ, 87-й на плюсы волговских сигналов, а от штатной фишки + и — на контакты реле 85 и 86.
У меня Dream 2, один сигнал — для дудения, второй для противоугонной сигнализации? На Драйвовских фото видел клемму возле радиатора, где сам штатный сигнал. Что за сигнал виден сбоку у меня ? Или они рядом оба. Думал открутить только верх бампера, если штатные так близко, и поставить на их место на кронштейне.

2 Ответ от Vitaly_V 13-04-2017 09:57:44 (13-04-2017 12:22:03 отредактировано Vitaly_V)

  • Vitaly_V
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: г.Гомель, Республика Беларусь
  • Сообщений: 79
  • Спасибо: 3
Re: Замена штатного сигнала on-Do


Это чужое фото с Drive2, на своем я бампер пока не снимал. Красная стрелочка — это то место, куда я смотрел и увидел сигнал параллельный колесу. Зеленая птичка — это теоретическое место для кронштейна (там ничейное штатное крепление).

Это я нашел еще один вариант крепления с помощью кронштейна на чужом mi-Do.

3 Ответ от Каюр 13-04-2017 18:35:24 (13-04-2017 20:10:49 отредактировано Каюр)

  • Каюр
  • Участник
  • Неактивен
  • Сообщений: 1,001
Re: Замена штатного сигнала on-Do

У меня Dream 2, один сигнал — для дудения, второй для противоугонной сигнализации?

Может просто сдвоенный гудок, на сигналки обычно электронные сирены ставят.

Прежде чем я сниму бампер, мне необходимо хотя бы приблизительно определить длину проводов, чтобы на них паять наконечники. При снятом бампере бегать домой и перепаивать будет неудобно.

Вообще-то, клеммы в автопроводке не паяют, а обжимают спецклещами(пайка при автовибрации ненадёжна) , тем более на сильноточные цепи. И бегать никуда не надо, отмерил-обжал! Если нет клещей, то можно попросить на время, у любого электрика.

Реле я расположу возле аккумулятора, присоединив контакт № 30 к «плюсу» на АКБ, 87-й на плюсы волговских сигналов, а от штатной фишки + и — на контакты реле 85 и 86.

А, может вообще не стоит заморачиваться с допреле? Штатное тоже большие токи проводит, пред 15а, должен и волговские дудки тянуть. Просто взять плюс с колодки штатного сигнала, а минус на дудке и так на его корпусе(только привинтить дудку надо на зачищенное место кузова , для хорошего контакта).

Думал открутить только верх бампера, если штатные так близко, и поставить на их место на кронштейне.

Как поставить сигнал через реле

Предохранители в моторном отсеке обеспечивают защиту функций двигателя и тормозов.

Предохранители общего назначения в двигательном отсеке

Под крышкой находятся щипцы, которые помогут вам снять и поставить на место предохранитель.

Позиции (см. предыдущий рисунок)

Двигательный отсек, верхний ряд
Двигательный отсек, передний ряд
Двигательный отсек нижний ряд

Все эти предохранители находятся в блоке в двигательном отсеке. Предохранители группы (С) расположены под группой (А).

С внутренней стороны крышки установлена табличка с расположением предохранителей.

    Предохранители 1–7 и 42–44 типа «Midi Fuse» и подлежат замене только в мастерской

Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

  • Предохранители 16–33 и 35–41 типа «Mini Fuse».
  • Первичный предохранитель для центрального электронного модуля (СЕМ) под перчаточным ящиком Для автомобилей с функцией Start/Stop в этой позиции предохранитель отсутствует – см. Предохранители — в холодной зоне двигательного отсека .

    Первичный предохранитель для центрального электронного модуля (СЕМ) под перчаточным ящиком

    Первичный предохранитель для блока предохранителей в грузовом отделении Для автомобилей с функцией Start/Stop в этой позиции предохранитель отсутствует – см. Предохранители — в холодной зоне двигательного отсека .

    Первичный предохранитель для блока реле/предохранителей под перчаточным ящиком Для автомобилей с функцией Start/Stop в этой позиции предохранитель отсутствует – см. Предохранители — в холодной зоне двигательного отсека .

    Первичный предохранитель для блока реле/предохранителей под перчаточным ящиком Для автомобилей с функцией Start/Stop в этой позиции предохранитель отсутствует – см. Предохранители — в холодной зоне двигательного отсека .

    Дополнительный электрический обогреватель * Для автомобилей с функцией Start/Stop в этой позиции предохранитель отсутствует – см. Предохранители — в холодной зоне двигательного отсека .

    Электрообогрев ветрового стекла * , левая сторона

    Стеклоочистители ветрового стекла

    Вентилятор в салоне Для автомобилей с функцией Start/Stop в этой позиции предохранитель отсутствует – см. Предохранители — в холодной зоне двигательного отсека .

    Электрообогрев ветрового стекла * , правая сторона

    Регулировка высоты светового пучка * ; активные ксеноновые фары – ABL *

    Первичный предохранитель для центрального электронного модуля (СЕМ) под перчаточным ящиком

    Регулируемый уровень рулевого усилия *

    Модуль управления двигателем; модуль управления трансмиссией; подушки безопасности

    Форсунки омывателя с электрообогревом *

    Ручка регулировки света

    Катушка реле в главном реле системы управления двигателем; модуль управления двигателем (4-цил. 2,0 л Не относится к двигателю B4204T7 . , 5-, 6-цил.)

    Модуль управления трансмиссией

    Электромагнитная муфта А/С (за исключением 4-цил. 2,0 л За исключением двигателя B4204T7 . и 5-цил. дизель); вспомогательный насос охлаждающей жидкости (4-цил. 2,0 л дизель)

    Катушка реле в реле для магнитной муфты А/C (кроме 5-цил. дизель); катушка реле в реле насоса охлаждающей жидкости (1,6 л бензин Start/Stop ); катушки реле в электрическом шкафу в холодной зоне двигательного отсека ( Start/Stop )

    Пусковое реле Для автомобилей с функцией Start/Stop в этой позиции предохранитель отсутствует – см. Предохранители — в холодной зоне двигательного отсека .

    Катушки зажигания (1,6 л бензин, двигатель B4204T7 ); модуль управления накаливанием (5-цил. дизель)

    Модуль управления двигателем (4-цил. 2,0 л Не относится к двигателю B4204T7 . ); катушки зажигания (5-, 6-цил. бензин); конденсатор (6-цил.)

    Модуль управления двигателем (бензин кроме 4-цил. 2,0 л За исключением двигателя B4204T7 . )

    Модуль управления двигателем (1,6 л дизель, 5-цил. дизель)

    Модуль управления двигателем (4-цил. 2,0 л Не относится к двигателю B4204T7 . )

    Клапаны (1,6 л бензин); расходомер воздуха (1,6 л, 4-цил. 2,0 л Не относится к двигателю B4204T7 . ); термостат (4-цил. 2,0 л бензин Не относится к двигателю B4204T7 . ); клапан EVAP (4-цил. 2,0 л бензин Не относится к двигателю B4204T7 . ); клапан охлаждения для климатической установки (4-цил. 2,0 л дизель); насос охлаждения для EGR (4-цил. 2,0 л дизель)

    Клапан регулировки подачи топлива (двигатель D4162T )

    Расходомер воздуха (5-цил. дизель, 6-цил.); регулировочные клапаны (5-цил. дизель); форсунки (5-, 6-цил. бензин); модуль управления двигателем (5-, 6-цил. бензин)

    Электромагнитная муфта А/С (5-, 6-цил.); клапаны (1,6 л двигатель B4204T7 5-, 6-цил.); модуль управления двигателем (6-цил.); соленоиды (6-цил. без турбо); установочные электродвигатели впускной трубы (6-цил. без турбо); расходомер воздуха (двигатель B4204T7 5-цил. бензин); датчик уровня масла (5-цил. дизель)

    Клапаны (4-цил. 2,0 л Не относится к двигателю B4204T7 . ); масляный насос (4-цил. 2,0 л бензин Не относится к двигателю B4204T7 . ); лямбда-зонд, средний (4-цил. 2,0 л бензин Не относится к двигателю B4204T7 . ); лямбда-зонд, задний (4-цил. 2,0 л дизель)

    Лямбда-зонды (1,6 бензин, двигатель B4204T7 ); лямбда-зонд (5-цил. дизель); модуль управления жалюзи радиатора (1,6 дизель, 5-цил. дизель)

    Лямбда-зонд передний (4-цил. 2,0 л Не относится к двигателю B4204T7 . ); лямбда-зонд задний (4-цил. 2,0 л бензин Не относится к двигателю B4204T7 . ); клапан EVAP (5-, 6-цил. бензин); лямбда-зонды (5-, 6-цил. бензин)

    Насос охлаждающей жидкости (1.6 л бензин Start/Stop )

    Насос охлаждающей жидкости (5-цил. бензин); подогрев вентиляции картера (5-цил. бензин); масляный насос автоматической коробки передач (5-цил. бензин Start/Stop )

    Катушки зажигания (4-цил. 2,0 л бензин Не относится к двигателю B4204T7 . )

    Подогреватель фильтра дизельного топлива (дизель)

    Модуль управления жалюзи радиатора (5-цил. бензин)

    Электромагнитная муфта А/С (4-цил. 2,0 л бензин Не относится к двигателю B4204T7 . )

    Подогрев вентиляции картера (5-цил. дизель); масляный насос автоматической коробки передач (5-цил. дизель Start/Stop )

    Электромагнитная муфта А/С (4-цил. 2,0 л дизель); модуль управления накаливания (4-цил. 2,0 л дизель); масляный насос (4-цил. 2,0 л дизель)

    Насос охлаждающей жидкости (4-цил. 2,0 л бензин Не относится к двигателю B4204T7 . )

    Свечи накаливания (дизель)

    Вентилятор охлаждения (1,6 л, 4-цил. 2,0 л бензин, 5-цил. бензин)

    Вентилятор охлаждения (6-цил., 4-цил. 2,0 л дизель, 5-цил. дизель)

    VW Passat B3 ремонт

    • VW Passat B3 (17)
    • Выхлопная система (5)
    • Двигатель (44)
    • Кузов и салон (32)
    • Подвеска (29)
    • Рулевое управление (9)
    • Система охлаждения и отопления (15)
    • Система питания и впрыска (25)
    • Тормозная система (22)
    • Трансмиссия (6)
    • Электрооборудование (49)
    • Видео «Про кота»

    Звуковой сигнал (схема подключения) Фольксваген Пассат В3

    Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

    На автомобилях Фольксваген Пассат В3 устанавливались звуковые сигналы трёх разновидностей:

    • VAG № 191 951 113 A или B — однотональный
    • VAG № 171 951 221 — низкий тон
    • VAG №171 951 223 — высокий тон

    Двойной, высокой интенсивности:

    • VAG № 191 951 215 — низкий тон
    • VAG № 191 951 217 — высокий тон

    Схема работы звукового сигнала на Фольксваген Пассат В3: включаем зажигание — через предохранитель (№1310 А, сигнал), «плюс» (черно-желтый провод) приходит на сигнал, второй провод с сигнала (коричнево-черный провод), идёт в блок предохранителей (БРП) и попадает на реле сигнала (№ 11 в БРП, второе справа внизу — №53 – реле звукового сигнала, для одно тонального сигнала – перемычка), затем по другому пучку проводов к под рулевому переключателю на контакт находящийся снизу рулевого колеса (в виде пружинного язычка) и при нажатии замыкается на массу.

    На многих автомобилях уже давно стоят далеко не оригинальные сигналы, так как штатное место для сигналов в Фольксваген Пассат В3, не совсем удачное — перед передним, правым колесом. Вся грязь и вода от колеса постоянно летит на звуковые сигналы, при этом обильно поливает/заливает их водой/грязью, а если учесть, что зимой дороги посыпают песчано солевым раствором, то звуковые сигналы, находящиеся в штатном месте, работают в экстремальных условиях.

    Первый раз, у меня пропал звуковой сигнал, из за окислившихся контактов зимой — зачистил всё и отъездил так до следующей зимы, второй раз их залило водой (вода замёрзла внутри «ракушек»). После этого было принято решение перенести звуковые сигналы в более подходящее и сухое место — под капот, в моторный отсек (фото).

    Основные неисправности звукового сигнала: отсутствие питания (сгорел предохранитель, неисправность реле, сломался скользящий контакт на рулевом колесе, залило водой сигнал находящийся в штатном месте)

    Так как штатные звуковые сигналы восстановить не удалось, приобрёл звуковые, двух тональные сигналы «FIAMM» 0055306 AM80S, Made in Italy (производство поднебесной), пластиковый корпус, два вывода («+» и «-«), с реле (30А), цена — аж 5$! У многих моих знакомых эти сигналы работают уже по несколько лет на разных авто и не каких претензий!

    Между воздушным фильтром и фарой, есть двух контактный разъём (цвета проводов черно-желтый и коричнево-черный), от него протянул провода к звуковым сигналам и закрепил их под капотом (фото). Так же прилагаю схему подключения двух тональных сигналов (фото с инструкции к сигналам «FIAMM»)

    Если есть комментарии и вопросы, прошу не стесняться и писать в комментарии.

    Для того, что бы хоть как то помочь владельцам Фольксваген Пассат В3 в разных регионах мира, я откорректировал установки рекламы на сайте и теперь реклама больше привязана к тому региону где именно находится читатель, то есть Вы. Теперь Вы смело можете заходить по рекламе, что бы узнать цены на з/ч и аксессуары в Вашем регионе.

    Клаксон. (сигнал, гудок)

    #1 Exemus

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 7
    • Интересы: Авто, компьютеры.
    • Автомобиль: Astra F 1.7 TDS
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2 s@y_bb

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 1 675
    • Город: Феодосия — Богородск НН
    • Автомобиль: Astra F Caravan 93. C16NZ f13 prodal.ECTb lacetti SW SX F16D3, Corsa D Z14XEP MT
    • @Упоминание

    Долго мучался с гудком и оказалось там должно быть реле. Какое реле, я не знаю Оно такое прямоугольное с 4-мя контактами под мама-папа, а с одной стороны ухо для крепления. Знаю что такое на ВАЗе классике стоит где-то. Гудок поставил оригинальный от волги) Там два гудка, низкие и высокие частоты. Пешеходы аж подпрыгивают, если чё)))

    Реле спрятал за решёткой радиатора под передней панелью, ближе к левой фаре. просверлил отверстие и за ушко крепления на болтик подвесил. там оно вряд-ли засрётся, и не видно его там. Гудки на штатное крепление прикрепил.

    Походе на это реле, но не оно.

    Сообщение отредактировал s@y_bb: 21 Август 2010 — 20:48

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #3 VectraA

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 9
    • Автомобиль: OVA 2.0i
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #4 s@y_bb

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 1 675
    • Город: Феодосия — Богородск НН
    • Автомобиль: Astra F Caravan 93. C16NZ f13 prodal.ECTb lacetti SW SX F16D3, Corsa D Z14XEP MT
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #5 KVM2007

  • Модераторы
  • Cообщений: 8 407
    • Город: Тбилиси
    • Автомобиль: Astra F, 1995, C14NZ, 3door hatch, MT
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #6 Exemus

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 7
    • Интересы: Авто, компьютеры.
    • Автомобиль: Astra F 1.7 TDS
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #7 s@y_bb

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 1 675
    • Город: Феодосия — Богородск НН
    • Автомобиль: Astra F Caravan 93. C16NZ f13 prodal.ECTb lacetti SW SX F16D3, Corsa D Z14XEP MT
    • @Упоминание

    Эти провода подключаешь к реле, а на оставшиеся два контакта от реле подключаешь сигналы.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #8 Exemus

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 7
    • Интересы: Авто, компьютеры.
    • Автомобиль: Astra F 1.7 TDS
    • @Упоминание

    В смысле к реле, они уже куда-то подключены, может это вообще не они, но других там нет, всё я совсем запутался.

    Может у кого стоит стандартный сигнал, мне хоть узнать какого цвета эти провода, заранее благодарен.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #9 KVM2007

  • Модераторы
  • Cообщений: 8 407
    • Город: Тбилиси
    • Автомобиль: Astra F, 1995, C14NZ, 3door hatch, MT
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #10 KVM2007

  • Модераторы
  • Cообщений: 8 407
    • Город: Тбилиси
    • Автомобиль: Astra F, 1995, C14NZ, 3door hatch, MT
    • @Упоминание

    В смысле к реле, они уже куда-то подключены, может это вообще не они, но других там нет, всё я совсем запутался.

    Может у кого стоит стандартный сигнал, мне хоть узнать какого цвета эти провода, заранее благодарен.

    Для нас, «бензинщиков грешных» схема тут
    http://opel-astra1.5. /jpg/12/sh8.jpg
    на дизеля вроде кто-то накопал схемы, но источник незнаю.

    По схемам так. Если сигнал кондовый — однотональный (по схеме H2) , то реле нет, а если двутональная спарка, ,H18, H48 то реле есть K63. Бело-коричневый провод идет аккурат к включателю на рулевую колонку. Но путь этот для всех авто «хитрый», через подвижный контакт на колонке в каковом бывают проблемы. Однажды (полтора-два года назад) кто-то отписывался о разборке, но более тема не всплывала и подробностей не помню.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #11 s@y_bb

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 1 675
    • Город: Феодосия — Богородск НН
    • Автомобиль: Astra F Caravan 93. C16NZ f13 prodal.ECTb lacetti SW SX F16D3, Corsa D Z14XEP MT
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #12 Exemus

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 7
    • Интересы: Авто, компьютеры.
    • Автомобиль: Astra F 1.7 TDS
    • @Упоминание

    По схемам так. Если сигнал кондовый — однотональный (по схеме H2) , то реле нет, а если двутональная спарка, ,H18, H48 то реле есть K63. Бело-коричневый провод идет аккурат к включателю на рулевую колонку. Но путь этот для всех авто «хитрый», через подвижный контакт на колонке в каковом бывают проблемы. Однажды (полтора-два года назад) кто-то отписывался о разборке, но более тема не всплывала и подробностей не помню.

    Спасибо, помог, буду разбираться! Значит у меня однотональный был, я вот в этом проводе бело-коричневом сомневался, я за ним «ПРОСЛЕДИЛ» он как раз от морды в салон идёт, наверное в нем проблема, осталось найти в каком месте )

    Сообщение отредактировал Exemus: 23 Август 2010 — 11:17

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #13 Exemus

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 7
    • Интересы: Авто, компьютеры.
    • Автомобиль: Astra F 1.7 TDS
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #14 Exemus

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 7
    • Интересы: Авто, компьютеры.
    • Автомобиль: Astra F 1.7 TDS
    • @Упоминание

    Для нас, «бензинщиков грешных» схема тут
    http://opel-astra1.5. /jpg/12/sh8.jpg
    на дизеля вроде кто-то накопал схемы, но источник незнаю.

    По схемам так. Если сигнал кондовый — однотональный (по схеме H2) , то реле нет, а если двутональная спарка, ,H18, H48 то реле есть K63. Бело-коричневый провод идет аккурат к включателю на рулевую колонку.

    Всё со схемой разобрался, только один вопрос, бело коричневый идет к выключателю, а второй провод на схеме чёрный, он так и есть чёрный, а то у меня второй провод под решеткой «болтается» красный(постоянный плюс), и последний вопрос для меня не знающего электрику, бело-коричневый он — или +, заранее благодарен.

    Хотя если верить книге, то показанные в ней реле гудка и предохранитель у меня есть, но от реле идут совсем другие провода и совсем не к морде(

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #15 KVM2007

  • Модераторы
  • Cообщений: 8 407
    • Город: Тбилиси
    • Автомобиль: Astra F, 1995, C14NZ, 3door hatch, MT
    • @Упоминание

    Всё со схемой разобрался, только один вопрос, бело коричневый идет к выключателю, а второй провод на схеме чёрный, он так и есть чёрный, а то у меня второй провод под решеткой «болтается» красный(постоянный плюс), и последний вопрос для меня не знающего электрику, бело-коричневый он — или +, заранее благодарен.

    Хотя если верить книге, то показанные в ней реле гудка и предохранитель у меня есть, но от реле идут совсем другие провода и совсем не к морде(

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #16 Exemus

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 7
    • Интересы: Авто, компьютеры.
    • Автомобиль: Astra F 1.7 TDS
    • @Упоминание
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector