0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Интервью с Гочей Чивчяном

Интервью с Гочей Чивчяном

Гоча, здравствуй! Спасибо, что ты нашёл время для наших читателей!

В одном из видео, где ты рассказывал о своей «Сильвии» (которая в 15-м кузове), шла речь про водку. В другом — японский рефери шутил про водку, которую вы добавляете в бензин. Льёте прямо из горла? 🙂 Что это такое и для чего применяется в двигателе дрифт-корча?

Это водно-метанольная смесь. Она позволяет настроить более высокий уровень наддува и установить больший угол опережения зажигания . Вместо метанола используем водку. С ней проще. 🙂

Японцы-ведущие немного не так преподнесли информацию зрителям про «прямо в бензин»…

А почему Silvia именно в жёлтом цвете?

Моя Silvia пришла в таком цвете из Японии в 2004 году. Вообще, изначально я планировал её перекрасить в менее цыганский цвет. 😉 Но когда стал понимать, что она должна стать далеко не городским авто, решил оставить этот.

Один из самых бытовых вопросов. Сколько жрёт и какой бензин льёшь?

У машины в стандартном исполнении средний расход колебался в районе 12–14 литров в городском режиме. Сейчас в заезде расход примерно 1 литр в минуту. Бензин лью по-разному: 98-й, 102-й, 110-й, октан… Просто меняю прошивку соответственно.

А резина? На сколько хватает её?

Резина расходуется по-разному, в зависимости от качества покрытия и стиля езды. К примеру, в заезде с Аркадием (Аркадий Цареградцев. — Прим. ред.) расход в 1,5 раза больше, чем на тренировке…

Одной пары колёс хватает на 6–8 проездов по конфигурации супердрифт-битвы. Для информации добавлю всем тренирующимся: резину между тренировочными проездами лучше остужать. Переждать 5 минут или просто покататься на небольшой скорости, чтобы ветерком обдуло. )

Просто теоретически. А можно построить дизельный дрифт-корч?

Конечно, можно! Я наблюдаю за дизельным турбо кабачком Mercedes из Европы, который наваливает на дизельном моторе с большой турбиной. Прикольно! Чёрный дым перемешивается с белым из-под колёс. 🙂

Так что, тебя однозначно можно назвать адептом японских автомобилей? «Немцы» в твоей душе места не нашли?

Нет, я люблю машины и немецких, и американских производителей.

Но Silvia — очень красивый и удачный в плане шасси автомобиль для дрифта. Также немаловажен момент подбора запчастей. К примеру, «Сильвию» собрать для чемпионата D1 GP в два раза дешевле, чем Ford Mustang или BMW M3.

А можно ли проследить такую тенденцию, что японские трассы в основном — это компактные площадки, на которых нужно «закладывать угла» по максимуму, а российские — это кольцевые треки, где ко всему этому ещё и нужно, как ты однажды сказал, лупить?

В Японии D1 проводит только два этапа на площадках в центре города, это Osaka и Odaiba. А остальные четыре этапа проходят на различных трассах типа Tsukuba, Suzuka, Ebisu, Fuji… И это как раз те трассы, где придётся лупить ещё сильнее, чем в Нижнем Новгороде!

Твою 15-ю «Сильвию» обсмотрели со всех сторон на Moscow Tuning Show. Ты же понимаешь, что нам больше всего там понравилась именно она? А вот что на выставке понравилось тебе?

Скажу правду. Мне тоже понравилась именно она, новая NGK Silvia. 🙂

Потому что до выставки я не видел авто в районе месяца. И сотрудники «Форвард авто» завершали все работы без меня. Поэтому я был шокирован, увидев машину в новом обвесе от Vertex и в новой обклейке от CA.

Давай вспомним детство, отрочество, юность. Как ты пришёл к дрифту и на какой машине впервые «ввалил угла»?

Впервые я целенаправленно поехал боком зимой 2002 года на машине брата Вовы. Toyota Altezza показалась мне очень лёгкой в управлении. И мне уже тогда удавалось проезжать развязки с перекладкой!

Как ты распределяешь своё время? Сколько отдаёшь дрифту, сколько работе, сколько личным делам?

Дрифту я отдаю примерно 20% своего времени. Хотелось бы и больше, но у меня есть работа.

Примерно так: дрифт — 20%, работа — 70%, личные дела — 7%, хобби — 3% (сноуборд, кайтсерф, рыбалка, джиппинг).

А насколько опасен дрифт? Можешь вспомнить реально страшный случай из своего опыта?

По сравнению с другими видами автоспорта дрифт — самый безопасный, я считаю. Но я ещё не ездил на FUJI и Bikernieki… Может быть, я поменяю своё мнение.

Что насчёт суеверий? Есть ли место такому в дрифте? Каково твоё личное отношение?

Я считаю, что этому не место в автоспорте. Нужно относиться к дрифту for fun!

В этом сезоне у тебя есть реальная перспектива ввалить вместе с Масато Кавабатой. Что ты думаешь об этом?

Да, я думаю, что удастся попасть на него в парном заезде! Масато-сан — очень сильный японский пилот, стиль езды которого мне очень нравился, когда он ездил на 180SX… На Одайбе 2013 года я с ним ездил в топ-16, и было достаточно комфортно. Сейчас у него GT-R, и я пока не представляю, какой получится заезд.

Ну а вообще планы на сезон-2015? Что, на твой взгляд, самое интересное тебя ждёт в этом году? Какие у тебя цели?

Планы проехать 8–9 гонок в разных регионах России и Японии. Из этапов RDS я очень жду Владивосток D1 vs RDS, Кемерово RDS Сибирь, Смоленск RDS Запад. Ну и один из этапов RDS Сибирь на Красном Кольце в затяжной поворот камикадзе.

Гоча, в Японии ты побывал на Эбису. Поделись своими впечатлениями от трассы, пожалуйста.

Я был в зоне Эбису уже два раза, ездил по шести разным трассам. Самая захватывающая — это Минами, на которой как раз и проходит этап D1. С ней я уже немного подружился и очень жду, чтобы снова прочувствовать ощущение прыжка на постановке.

Вообще, многие люди, которые наблюдают за дрифтом, могут судить о результатах так, как эти самые результаты представлены. То есть что сами гонщики или СМИ напишут, то и отложится в зрительском понимании. На что, как ты считаешь, нужно обращать внимание человеку, который хочет составить собственное мнение о дрифте, дрифтере, проведённой гонке?

Я иногда становлюсь зрителем на дрифт-мероприятиях. Я вам скажу, что мне очень нравится. Особенно я люблю смотреть на красивые, удавшиеся заезды! Внимание можно обращать на многие вещи. Например, резкость постановки, скорость и параллельность перекладки, агрессивность, траектория, скорость движения, вид автомобиля…

Большое спасибо, Гоча! Мы тебе желаем удачи, крепких запчастей и пары миллиметров от стены! Радуй нас и дальше! 🙂

Вам тоже спасибо!

Корч для дрифта. Часть 1. Подвеска

Если вы думаете, что ваш ржавый «таз», стоящий под окном или в гараже это корч, то вы глубоко заблуждаетесь. Может быть старый японец, место которому давно уже на разборке? Тоже нет. Вообще, корч — это подготовленная к специальным соревнованиям машина и изначально это была не серийная модель, выпущенная с конвейера, а самосбор, которому только придали узнаваемый вид какой-либо модели. Однако, 90% всех корчей — это заряженная версия как раз «сериек» с заряженным двигателем и облегченным кузовом.
Как было сказано автомобиль готовится к специальным соревнованиям и это совершенно не значит, что он универсален. Корч для дрифта не подойдет для раллийных, кольцевых и дреговых гонок. Разные конструкции, разны виды привода и еще много всего другого. Так как же сделать корч для дрифта, какие особенности этих машин и что вообще такое дрифт?

Что такое дрифт?

Какие машины подходят для дрифта?

Объясню почему. Большинство автолюбителей корч делают из старых автомобилей, конец 80-х и все 90-е. Но раньше не было такого огромного количества комплектаций одной модели как сейчас. Если был Ниссан Сильвия, то он был в единственном экземпляре, и не было целой кучи модификаций с разными двигателями и функционалом. Поэтому приобретая авто с небольшим, по мощности, двигателем, вам придется дорабатывать и его тоже. Так сказать отсрочка платежа, но платить все равно придется.

Для отечественных авто это актуально как никогда. Радостно приобрести себе машинку, для будущей переделки за 40-50 тысяч, но двигатели 1,3 -1,5 на старом карбюраторе, они мертвые. Лучше взять сразу старого «японца» за 150-200 и первое время заниматься другими узлами и агрегатами, а вернуться к двигателю, когда появится опыт, навыки и прежней мощности перестанет хватать. Но пока будем заниматься подвеской, а двигатель оставим в покое, будем считать, что на данном этапе он нас устраивает.

Подвеска для корча

Так как на соревнованиях по дрифту, очень важными факторами являются управляемость авто, то стойки следует выбирать с шарнирным соединение на верхней опоре. Будет жестко, будет бить в кузов, но управляемость будет более резкая и отзывчивая, так как отсутствует резиновая составляющая. Сайлент-блоки тоже, желательно, заменить на шарниры, а сами рычаги на регулируемые. Если нет возможности, то хотя бы обновить сайлент-блоки или вместо резиновых установить полиуретан.

Не обойдем стороной стабилизаторы поперечной устойчивости. Не буду говорить, что следует установить более жесткие, спортивные стабилизаторы и обязательно растяжки на стойки, причем как на передние, так и на задние. А то любят установить растяжки только в перед, мотивируя, что управление-то впереди, его и нужно дорабатывать. Ошибка. Для тех кто не верит, можете поэкспериментировать со своим автомобилем. Положите пару мешков с цементом в багажник и посмотрите как начнет вести себя машина.

Регулируемая стойка своими руками (Coil-Over)

Жесткие стойки, спортивные стабилизаторы, растяжки и замена различных узлов на спортивные или просто более жесткие (хотя бы новые) в корне поменяет поведение автомобиля уже на этом этапе. Крены и завалы останутся в прошлом, поведение станет более адекватным и предсказуемым. Приступаем к следующему этапу постройки нашего корча, но об этом позже.

Корч из топора или как построить машину для дрифта дешево

Мои пальцы побелели от усилия, с которым я схватился за ручку, предвкушая столб в бочину, бордюр под колесо или еще чего подобного. На дорогах общего пользования так ездить нельзя. Но мы катим по обочине парковки гипермаркета. За моей спиной раздается оглушительный залп из выхлопной двустволки, скрежет шин об асфальт. Что сейчас будет?

Зря напугался. Пара ревущих клатчей на просторном пятаке асфальта, ощутимый пинок спинкой кресла по лопаткам и терпкий запах горелой резины в салоне. Этим демонстрация мощности ограничилась. Просто, быстро, но доходчиво.

Это валящее ведро Сэм построил за двести пятьдесят тысяч рублей. Двести пятьдесят тысяч рублей за двести восемьдесят сил, руль, ковш и «пыщ-пыщ-ата-та-та-та». На практике этот седан подходит как для езды по гоночному треку, так и для дорог общего пользования. Ну, или почти подходит для дорог – за вычетом пары минусов, из-за которых Сэм рискует поймать штраф. Но как бы то ни было, у этой тачки есть гражданские номерные знаки и ПТС.

Итак, что мы имеем за 250 тысяч? Донором для построения проекта послужил старый умотанный Nissan Cefiro A31 конца прошлого века. Берешь банку краски, выливаешь на крышу, врубаешь топор в арку, и ничего в состоянии машины не меняется.

Усталый японский седан кое-как ехал, но для «делать боком нормально» в том состоянии, в котором его купил настоящий владелец, он не очень подходил. В машине стоял более-менее приличный турбированный RB25DET, какая-то МКПП и ковш. И стоило все это дело, обутое в ржавые тазы, порядка 140 000 рублей.

Этот «Цефиро» заехал в гараж Сэма в декабре 2014 года. Практически сразу Сэм его разобрал, буквально до последнего винтика. Он выдернул из кузова все, что можно открутить, оголил машину до костей. Кузов – это единственное, что из всей купленной горы железа интересовало нового владельца. Под новый год все нормальные люди покупали подарки и наряжали елку, а Сэм крутил гайки.

У Сэма такое хобби — корчестроительство. Одержимость боевым железом у героя нашего обзора началась не так давно – три года тому назад. Все приключилось спонтанно, но мимолетное увлечение быстро перетекло в образ жизни. Вместо уличного безумия владельцы заднеприводных спортивных и околоспортивных автомобилей решили попробовать организоваться в понятное и правильное движение, обозначив точкой сбора и проведения любительских соревнований красноярскую гоночную трассу «Красное Кольцо». Регламент получившихся состязаний прост: садишься в валящую заднеприводную тачку, едешь на трек, оплачиваешь взнос, получаешь шлем и го дубасить! Можно в паре, можно в одиночку и вне зачета. Просто по кайфу. На трассе позволено выжимать из машины все, на что она способна. Нет опыта, мало мощности, не хватает выворота – да всем плевать! Просто едь как можешь и получай удовольствие.

Серия DSL изначально задумывалась и сложилась как тусовка с концепцией Drift for fun – получай радость от процесса, к черту спорт высоких достижений. Среди первых в этом движении оказался Сэм. Вместе с несколькими товарищами он решил заняться организацией этого развеселого дела. Так вокруг нашего героя закрутилась эта история – с чередой веселых соревнований и ежегодной сменой автомобиля.

Каждый год Сэм покупал уставшего горемыку, из которого в своем боксе он строил задорного боевого коня. Первые два автомобиля были чуть более комфортными, домашними и ручными. На момент построения этих проектов в семье Сэма не было других машин. На этих тачках семья ездила в магазин за покупками, валила боком по зимней дороге в гости к теще и так далее. Но рассказывать о них мы не будем. Нам интересен спек этого «Кефира».

Итак, как я уже начинал вам рассказывать, купленный за 140 000 рублей Nissan был разобран до последнего болта. Оценив получившиеся кучи металла и пластика, наш герой принял решение продать все, что продастся, чтобы купить новый двигатель и шасси, больше подходящие для поставленной задачи. А задача была сформулирована как «построить убийцу покрышек» — создать машину, созданную специально для веселого валилова в трек-дни на Кольце.

Получившиеся кучи японского железа, снятого с Cefiro были проданы:

Мотор RB25DET — 45000р
Интеркуллер GTR — 7000р
Стоковый радиатор — 1500р
Сток подвеска — 6000р
Салон — 5000р
Передняя оптика — 3000р

На этом моменте стоимость купленного автомобиля с документами, парой ништяков вроде ковша и МКПП обошлись владельцу примерно в 80000 рублей. Эту цифру мы возьмем за точку отсчета, к которой будем приплюсовывать новые купленные запчасти:

Форсированный в Японии мотор RB20DET – 45000 рублей
Интеркуллер от MMC Lancer EVO — 3000 рублей
Радиатор GTR — 3000 рублей
Масляный радиатор MMC Pajero с армированными шлангами — 3000 рублей

Впускной коллектор GTR с силиконовыми шлангами и переваркой аргоном — 8000 рублей
Выхлоп Custom — 6000 рублей
Датчики DEPO серия для яхт — 4000 рублей
ГТЦ GTR — 1500 рублей
Стойки D2 Drift Series — 25000 рублей
Передние ступицы с GTR тормозами 4pot — 10000 рублей
Задние ступицы Silvia S15 с колодками ProjectM и запасным комплектом тормозных дисков — 5000 рублей
Все сайлентблоки новые оригинал (рычаги все сток кроме теншенов), линки, втулки, шаровые, тюненые теншены — 12000 рублей
Редуктор R200 с ГП 4,6 и приводами — 5000 рублей
Приварные сошки D-MAX (для выворота) — 3500 рублей
Токарные работы — 3000 рублей
Литые диски R16 — 15000 рублей
Фендеры — 1000 рублей
Четырехточечные ремни WILLANS — 1500 рублей
Губа — 1000 рублей

Итого: 155000 рублей + 80000 рублей (стоимость автомобиля) = 235000 рублей.

Мы округлим эту цифру до 250 000 рублей, так при построении машины всегда остаются неучтенные мелочи вроде пыльников, сальников и прочих мелочей. Виниловая пленка цвета «коричневый матовый хром» была подарена Сэму в качестве спонсорской помощи его друзьями (ребята занимаются автовинилом). Так что этот пункт мы считать не будем – подарок так подарок.

Вот, собственно, и вся математика. Абсолютно голый салон, как и подкапотное пространство автомобиля, покрашены золотистой краской. Задние кресла отсутствуют как факт, нет никаких панелей салона, дверных карт или шумоизоляции. Два передних кресла, одно из которых ковш с четырехточечными ремнями безопасности, два коврика, передние электрические стеклоподъемники и верхняя панель топедо – вот и весь комфорт. Да, пара мелочей – аккумулятор расположен в салоне, прямо за спиной водителя. Рядом с ним место, куда владелец машины привязывает свой шлем.

Чисто утилитарно, ездить на такой тачке по городу сложно. Сложно – это прямо физически сложно, начиная с момента посадки в машину. Если попробовать закрыть дверь, схватившись за край куска металла, на месте которого была ручка двери, вы рискуете порезать пальцы – края острые. Осмотрев внутренности двери, я нашел ровную толстую металлическую панель, которую я использовал в качестве ручки двери в дальнейшем, но пару царапин я уже заработал.

Подвеска этой машины жесткая, но не так, что бы вы могли получить серьезную травму позвоночника на кочке. Возможно, мою спину спасало то, что на месте пассажира все еще стоит штатное мягкое кресло. Пустые глазницы корча слепы и не светят. Работают только габариты. Возможно, через неделю-другую на месте отсутствующих фар появятся мощные светодиодные блоки. Это выход – так будет возможно ездить по дорогам ночью. А пока езда возможна только днем, да и то лишь по маршруту «из гаража до трека».

У этой тачки всего один дворник, закрепленный по центру ветрового стекла. На мой вкус, поля, которое очищает этот дворник, недостаточно. Кроме того, в этом корче отсутствует система омывателя лобового стекла. На гладком капоте нет форсунок, а под капотом нет бачка для омывающей жидкости и насоса. Все очень сурово: остановил машину (полить стекло на ходу не получится), высунул руку из окна, полил на стекло из бутылочки, включил дворник — протер стекло, поехал. Иначе никак. В общем, комфорта не то что бы ноль — скорее, минус один.

При всем при этом, тачка полностью отвечает своей задаче и запросам владельца. Она неплохо выглядит и очень резво валит. Глухое бурчание самопальной выпускной системы сменяется оглушающим ревом выхлопной двустволки. Тебя вжимает в кресло, а потом начинается это ревущее скользящее безумие. Хорошо, когда машина едет также бодро, как и орет.

Могу ли я вспомнить что-то с подобной мощностью за такие деньги? Не-а. Чтобы ехало — ни разу не сталкивался. Можно ли считать получившийся продукт городской машиной? Нет, пока тут нет элементарных омывателей и осветительных приборов – это спортивный инвентарь, но не машина для езды по дорогам общего пользования.

Как получившийся проект валит? Это сможет оценить лишь опытный практикующий дрифтер. Но, судя по всему, в нормальных руках и на нормальной резине этот «Цефиро» может составить конкуренцию пилотам из старших классов – вплоть до RDS. Была бы практика и шины. Но тут, как обычно, все упирается в деньги. Каждый этап – это комплект покрышек, это бензин с расходом до 50 литров на сотню, это масла и мелкие поломки. У таких машин относительно небольшой ресурс.

Но, оценивать эту тачку с точки зрения рациональной эксплуатации не стоит. Человек построил ее для развлечения – drift for fun и этим все сказано. Тут не ради комфорта все – была бы пара 16-х покрышек и деньги на бензин. И все своими руками, всего за 250 000 рублей.

Эффективный дрифт в Forza Horizon 4. Лучшие машины и настройки тюнинга для дрифта

  1. Выберите подходящую машину
  2. Установите модификации и улучшения. Тюнинг для дрифта
  3. Отрегулируйте настройки
  4. Больше практикуйтесь
  5. Лучшие дрифт-кары в Forza Horizon 4
  6. Вывод

Руководство по дрифту в гоночной игре Forza Horizon 4. Действие последней части франшизы Forza Horizon происходит в Великобритании, а это означает, что здесь много извилистых дорог, которые идеально подходят для дрифта. Разберёмся, как получить больше очков и какие машины выбрать для дрифта.

Гайды по Forza Horizon 4

  1. Самые быстрые машины в Forza Horizon 4
  2. Forza Horizon 4 вылетает на рабочий стол — как исправить проблему
  3. Эффективный дрифт в Forza Horizon 4. Лучшие машины и настройки тюнинга для дрифта
  4. Советы по тюнингу в Forza Horizon 4 — шины, передачи, развал-схождение, поперечные стабилизаторы, пружины, клиренс, аэродинамика, тормоз и дифференциал
  5. Как заработать много денег в Forza Horizon 4
  6. Как настроить руль в Forza Horizon 4. Что делать, если игра не видит руль
  7. Где найти файлы сохранения Forza Horizon 4
  8. Как играть с другом в Forza Horizon 4 — гайд по по онлайн-режиму
  9. Где найти все сокровища в Forza Horizon 4. Карты всех сокровищ
  10. Где найти маяк в Forza Horizon 4 для прохождения фотоконкурса
  11. Карта всех раритетов в Forza Horizon 4. Где находятся и как найти все раритеты
  12. Где найти все стенды быстрого перемещения в Forza Horizon 4. Карта всех стендов

Дрифт в обозначенных зонах, расположенных по всей карте, — отличный способ укрепить влияние и заработать очки навыков, которые можно потратить на перки, дающие различные бонусы.

Выберите подходящую машину

Прежде всего, важно выбрать машину с задним приводом. Автомобили с полным или передним приводом будут сцепляться с дорогой и испытывать сильную недостаточную маневренность, что делает заносы на них практически невозможными. Выбор машины с задним приводом позволяет передать всю мощность через заднюю ось автомобиля, заставляя его скользить на поворотах. Мы уже рассказали о самых быстрых машинах в Forza Horizon 4, а подборка автомобилей для дрифта будет в конце статьи.

Конечно, некоторые автомобили могут больше соответствовать вашему стилю вождения, чем другие, и именно поэтому мы рекомендуем попробовать несколько машин, чтобы найти идеальную для вас. Например, некоторые дрифтеры предпочитают быстрые переходы, которые могут предложить автомобили с короткой колесной базой, в то время как другие предпочитают предсказуемость и стабильность автомобиля с более длинной колесной базой.

Установите модификации и улучшения. Тюнинг для дрифта

После того, как вы выбрали свой автомобиль, отправляйтесь в гараж, чтобы добавить ему немного мощности и улучшить управляемость. При дрифте важно найти хороший баланс между мощностью и управляемостью, так как вам нужно много мощности, чтобы увести машину в сторону, и хорошее сцепление на поворотах, иначе вы можете попасть в аварию. Установка дрифтовых пружин и амортизаторов на ваш автомобиль необходима для создания идеального дрифт-кара. Подробнее о тюнинге автомобилей в Forza Horizon 4 мы рассказали в отдельной статье.

Вы можете установить множество модификаций и обновлений, включая замену двигателя, но вы должны быть уверены, что у вас осталось достаточно денег на это после покупки автомобиля. Лучше научиться модернизировать автомобиль самостоятельно, чтобы вы могли настроить любую машину и сделать ее идеальной для своих нужд.

Для вашей первой машины лучше обновить всё до типа «Гоночная», мы рекомендуем довольствоваться мощностью около 300 л.с., что вполне достаточно. Если вы новичок, то не покупайте сразу машины высокой мощности, скорее всего, у вас не будет навыков, чтобы контролировать её должным образом. Однако автомобили с меньшей мощностью намного более предсказуемы, что делает их идеальными для новичков.

Можно установить дрифт-подвеску (drift suspension), снижение веса (weight reduction), стабилизаторы поперечной устойчивости (anti-roll bars), гоночные тормоза (race-spec brakes) и доводим до максимума всё в разделе трансмиссии.

Что касается подвески, вам нужно обеспечить низкий центр тяжести, но убедитесь, что вы не цепляетесь дном на ухабистых британских дорогах. При выборе шин, выбирайте среднее сцепление с дорогой в автомобиле с меньшей мощностью и хорошее сцепление с дорогой в автомобиле с большей мощностью. Не выбирайте гоночные шины (slicks), поскольку они не идеальны для дрифта. Вес дисков по большей части не имеет значения, но вы можете поставить спортивные, чтобы уменьшить его. Не выбирайте слишком большие колёса и помните — здесь стиль не важен.

Список важных улучшений в мастерской модернизации автомобиля для дрифта:

  • модификации двигателя;
  • тормоза;
  • подвеска;
  • трансмиссия (передачи);
  • колеса / шины;
  • аэродинамика.

Отрегулируйте настройки

Регулировка сложности в настройках Forza Horizon 4 не только увеличивает призовой фонд при победе в гонках, но и является хорошим способом подобрать для себя уровень контроля машины при дрифте. Отключение антипробуксовочной системы (traction control) и контроля устойчивости (stability control) значительно упростит скольжение автомобиля на крутых поворотах в Великобритании.

Если вы используете автоматическую коробку передач (automatic transmission), то попробуйте переключиться на механическую (manual transmission), чтобы лучше использовать мощность в середине заноса. Возможность вручную переключать передачи вверх и вниз даст вам гораздо больше контроля, что является наиболее важным элементом дрифта. Отсутствие контроля над автомобилем обычно заканчивается аварией.

Если вы установили все важные обновления, но ваша машина не дрейфует так, как вы хотели или ожидали, то, скорее всего, вам придется внести некоторые изменения в настройках. Тюнинг позволит отрегулировать расширенные настройки автомобиля, чтобы убедиться, что он раскрывает свой истинный потенциал.

Больше практикуйтесь

Если вы уже выбрали идеальную машину для дрифта, создали оптимальные настройки, то осталось только начать практику. В Forza Horizon 4 доступно более 500 дорог Великобритании на выбор, и у вас есть множество возможностей отточить искусство дрифта. Главное, внимательно следите за дорогой и остерегайтесь встречного транспорта.

Не волнуйтесь, если что-то не пойдет сразу по плану. Мы все с чего-то начинали, и дрифту часто требуется огромное количество практики, чтобы в совершенстве овладеть им.

Лучшие дрифт-кары в Forza Horizon 4

В Forza Horizon 4 огромное количество автомобилей. Часто бывает сложно выбрать, какой автомобиль будет идеальным, когда дело доходит до дрифта, поэтому мы выбрали несколько машин.

Тем, кто только начинает заниматься дрифтом в Horizon 4, мы рекомендуем избегать автомобилей Hoonigan / FD, так как они больше подходят для опытных игроков.

Nissan Silvia (240SX/S14/S15)

Этот легендарный автомобиль не нуждается в представлении. S-шасси наиболее известны своим безупречным управлением и хорошо настраиваемым двигателем SR20DET. Однако благодаря внутриигровым обновлениям вы сможете выбрать альтернативные установки, такие как Nissan Skyline RB26.

На выбор предлагаются три машины Formula Drift 240SX по 300 000 кредитов каждая. Однако, если вы готовы создать свою установку с нуля, то 240SX / S14 доступны всего за 25 000 кредитов, а S15 — чуть больше — за 35 000 кредитов. Многие новички в игре выбирают Silvia как идеальную машину, чтобы начать дрифт в Forza Horizon 4.

Nissan Fairlady (350Z/370Z)

Nissan Fairlady заслужил свое место в качестве одного из самых популярных автомобилей. Если вы не можете решить, какая модель лучше всего подходит для ваших нужд, обязательно ознакомьтесь с 350Z и 370Z. Вы можете найти 350Z в игре по имени JDM — Fairlady Z.

350Z можно купить за 35 000 кредитов, а 370Z — за 40 000 кредитов. Несмотря на то, что эти машины известны своей немного недостаточной мощностью, а также несколько избыточным весом, некоторые обновления двигателя (или замена) сделают их фантастическим претендентом на звание лучших дрифт-каров в игре.

Hoonigan RX-7 FC (Twerkstallion)

Twerkstallion можно купить за 50 000 кредитов. Однако, этот предварительно настроенный автомобиль относится к классу S1 и не является идеальным выбором для начинающих дрифтеров из-за его мощной комбинации с короткой колесной базой.

Как только вы освоите основы дрифта, он станет одним из самых полезных автомобилей в игре, который к тому же выглядит и управляется невероятно хорошо без какой-либо настройки.

При ценах от 25 000 кредитов для Savanna RX-7 до 250 000 кредитов для труднодоступного варианта GSL-SE, Mazda RX-7 может стать отличным выбором. К счастью, FD, который мы знаем и любим, обойдется всего в 35 000 кредитов или 30 000 кредитов за Spirit R Type-A.

Есть причина, по которой RX-7 FD попал в нашу подборку лучших дрифтовых автомобилей, и это фантастическое шасси как для новичков, так и для продвинутых дрифтеров. RX-7 FD с более длинной колесной базой, чем у FC, станет лучшим выбором для начинающих дрифтеров в Forza Horizon 4.

Dodge Viper SRT10 (Formula Drift #43)

Хотя в FH4 много моделей Dodge Vipers, именно легендарная Formula Drift Viper Дина Кирни (Dean Kearney) заслужила свое место в нашем списке. Этот автомобиль часто возглавляет списки лидеров FH4, определенно не идеальный выбор для новичков. Однако для опытных водителей, которые стремятся набрать максимальное количество очков, это, пожалуй, лучший предустановленный автомобиль в игре. Он обойдется вам в 300 000 кредитов.

Mazda MX-5 Miata

Mazda Miata — один из самых дешевых автомобилей, стоимость которого составляет всего 25 000 кредитов, и представляет идеальный выбор для тех, кто хочет освоить дрифт на короткой колесной базе.

Вам не нужно использовать огромную мощность, поскольку автомобиль достаточно легкий. Новички могут отключить мощность и использовать Miata, чтобы овладеть искусством дрифта.

Ford Mustang RTR

В FH4 есть три модели RTR Mustang, две из которых являются автомобилями Formula Drift Chelsea DeNofa и Vaughn Gittin Jr, а третья — уличная модель Spec 5 / S5.

Все три машины обойдутся вам довольно дорого — 500 000 кредитов, так что это не идеальный выбор для тех из вас, кто только начинает играть.

Nissan Skyline/GT-R

В игре представлены различные модели Nissan Skyline, от культового Hakosuka до R31, R32, R33, R34, а также R35 GT-R. R33 обойдётся вам в 37 000 кредитов. Самым дорогим предложением является GT-R LM FE за 1 350 000 кредитов, но она не очень подходит для дрифта.

R34 GT-R V-Spec II можно купить за 63 000 кредитов. От Hakosuka до R35 GT-R машины сильно отличаются друг от друга, но все они невероятно хороши в дрифте. Хотя они могут быть не идеальным выбором для новичков, они идеально подойдут для дрифтеров среднего или продвинутого уровня, но не забудьте выбрать задний привод.

BMW M3, несомненно, является одним из самых известных европейских дрифт-каров, начиная с E30 и заканчивая E92 и GTS. Цены на E46 M3 начинаются всего от 33 000 кредитов, самая дорогая модель M3 GTS обойдётся вам в 250 000 кредитов.

Все варианты M3 представляют собой фантастический выбор для дрифта, независимо от того, новичок вы или профессионал. Если вы хотите пойти немного другим путем, то BMW M4 также присутствует в игре.

Toyota Sprinter Trueno GT Apex

Дороги Великобритании не слишком отличаются от горных дорог Японии, где AE86 заработал свою репутацию. AE86 стал одним из самых легендарных автомобилей для дрифта в мире, и он идеально сочетается с узкими и извилистыми дорогами в Великобритании.

AE86 — фантастический автомобиль для новичков, но будьте готовы к тому, что он обойдется вам в 250 000 кредитов. По этой причине он не будет идеальным выбором для тех, кто только начал играть.

Вывод

Было очень сложно ограничиться лишь несколькими дрифт-карами из Forza Horizon 4, но мы постарались собрать самые интересные модели, чтобы вы могли выбрать лучшую для себя. К сожалению, некоторые машины из подборки могут разочаровать тех из вас, кто только начинает.

Изучение техники дрифа требует времени и терпения. Мы рекомендуем попробовать самые разные автомобили и настройки. Практика действительно помогает достичь совершенства, и вам нужно многому научиться, прежде чем вы по-настоящему овладеете этим искусством.

  • Forza Horizon 4 наконец-то вышла в Steam. Российские цены приятно удивляют
  • Завтра в Forza Horizon 4 появится королевская битва — трейлер и геймплей
  • Локации из Forza Horizon 4 сравнили с реальными аналогами. Найдите 10 отличий

А на чем бы нам зажечь? Выбираем машину для дрифта

Конечно, если у вас есть несколько миллионов рублей, то проблемы нет никакой. Взял любую заднеприводную машину с отключаемой ESP или со спортивной системой ESP, прочной АКПП и желательно с нормальным ручником – и все, только резину покупай! Но вот беда: мы не настолько богаты, полмиллиона у нас – предельная сумма, а лучше меньше денег на машину, и тогда больше останется на бензин и покрышки! В общем, что выгоднее взять для дрифта, какую машину проще найти в нужной комплектации и адекватном состоянии, проще настроить и на какой это делать приятнее?

Что годится для такой цели? Во-первых, привод — строго задний, или в крайнем случае, постоянный полный. Также годится подключаемый с основной задней ведущей осью. На более свежих машинах встречаются и другие варианты, но у нас есть еще одно ограничение.

Цена машины и ее обслуживания должна быть разумной. Стоимости эксплуатации Калины от дрифт-кара мечты никто и не ждет. Но 50 тысяч налога и постоянное обслуживание, ежемесячная замена подвесок, резина 18 дюймов… Не-ет, это не наш случай. Стараемся избегать того, что нельзя обслуживать в гаражном сервисе у единомышленников и того, у чего нет тройного запаса надежности.

Ну и еще оно должно быть стильным и не банальным. Разумеется, купить Toyota Supra, Nissan Silvia и прочие спорт-машины может кто угодно, но это дорого и, простите, банально. Нет, нам нужен седан или универсал, к тому же есть некоторый шанс, что на нем все прошлые лет 15-20 не учились дрифтеры и он не бит по кругу миллион раз.

Конечно, машина все же должна быть не слишком большая и тяжелая. Тогда есть шанс ограничиться разумной мощностью мотора и тем самым уменьшить стоимость эксплуатации. В общем, ищем.

Дешево и сердито

Классические «Жигули». Вроде бы все сходится: дешево, доступно, привод где надо. Но – слишком банально. Да и уровень подготовки для получения приемлемых характеристик весьма серьезный. В общем, не наш случай.

Дальневосточные посылки

Что еще приходит в голову при слове «дрифт»? А-а, еще слова «пруль», «слива», «джейзет» и прочее… В общем, автопром из Страны восходящего солнца с аутентичным расположением рулевого колеса.

Многочисленные Марки, Альтеццы и прочая-прочая прямо созданы для этого. Правый руль, правда, немного смущает. Зато недорогие контрактные агрегаты приемлемого качества и целая когорта неплохих заднеприводных авто.

Но при ближайшем рассмотрении подводных камней оказывается многовато. Как минимум половину машин не поставить на учет в Петербурге и Москве, а остальную не поставить на учет нигде вообще. А те немногочисленные, что можно приобрести в собственность полноценно, стоят совсем недетских денег. Плюс зачастую критический износ мощных версий – ведь раз машина «создана для дрифта», то и ездят на ней соответствующим образом. И покупка контрактного мотора взамен «убитого» тут тоже не универсальный выход, ибо помимо мотора в машине есть тысячи дорогих ломающихся деталей.

Заокеанская классика

Американские масл-кары? Круто! Мощные и вечные моторы, прекрасный имидж, задний привод… Да и банальными их не назовешь. О них все мечтают, но мало кто покупает – ограничиваются фантазиями. Но есть проблема. Все это очень дорого и очень редко. Содержание такой машины – это куча затрат и куча проблем, у нас недавно был материал про одного владельца Мустанга.

Что же остается? Остается внимательно посмотреть на оставшиеся европейские машины.

Баварцы

Марка BMW давно вписана в историю как поставщик недорогих старых корытец с задним приводом и с неплохими моторами. Совсем раритетные машины в кузовах E28 и более старые мы трогать не будем, но вот 3 серия в кузове E30 на первый взгляд кажется подходящей. А может, более новая E36?

Тридцаточка легкая, не слишком прочная, но можно вварить каркас, ведь мы делаем серьезную работу. Впрочем, без кузовных работ не обойтись – на «вторичке» они на удивление гнилые в большинстве, часто со следами десятков ремонтов. А что поделать – вся школота знает, что это «спортивная тачка», так что даже если взять совершенно «овощную» 316, то она почти гарантированно будет бита по кругу.

А если мотор более мощный, то проблем по кузову только прибавляется, да и убито там будет абсолютно все, от мотора до ступичных подшипников. Имидж… В общем, E30, пожалуй, не самый лучший вариант — уж слишком спортивный образ, и при низкой цене она обречена на плохое обслуживание и плохих водителей. Плюс почти все машины с очень маломощными моторами — их придется менять, скорее всего.

В активе немало возможностей переделки, свопа моторов (о котором по ссылке можно почитать подробно), да и выглядит хорошо, если ей занимались. В общем, если есть время на поиски и большое желание, то можно смотреть в ее сторону.

А вот более новая Е36… Она вроде и помощнее, и современнее? К сожалению, примерно то же самое, но дороже. Да, едет лучше, современнее, в среднем лучше состояние. Но недорогие машины тоже радуют коррозией, кузов слабоват в принципе, моторы в основном – рядные четверки, машина хотя бы с «шестеркой» М50 встречается не так уж часто. А стоимость выше уже существенно, причем растет и стоимость владения. Опять же, «спортивный» имидж и ценовая категория в сочетании с возрастом делают шансы на получение приличной «заготовки» призрачными.

Как ни странно, у BMW куда приятнее выглядит пятая серия, сравнительно недорогая и многочисленная E34 и покрашена лучше, и дольше «тройки» пользовалась привилегией хорошего обслуживания. Но да, она больше, тяжелее и дороже. Но зато и моторы тут получше и помощнее. В итоге шансы на удачу возрастают до вполне приемлемых. Особенно если взять машинку из регионов, где нет соли или вообще почти нет зимы. К сожалению, там плохое техобслуживание, так что мотору может быть уже совсем нехорошо. Но его же все равно хотели менять на более мощный? Главное – помнить: все же в 90-е это была та еще «боевая машина вымогателя». Документы могут быть весьма «оригинальными», и не факт, что машину можно будет поставить на учет. Проверяйте все заранее.

Альтернатива

Казалось бы, мы все отвергли. Прули – не то, баварцы – не то. А ведь все дрифтеры на них ездят! Что же выбрать? На самом деле, выбор далеко не так узок, как может показаться. Стереотипы творят чудеса.

Вот, например…Ford Sierra. В исполнении Cosworth, положим, купить ее сложновато даже в Англии, но просто машину поздних лет выпуска, с неплохим еще кузовом (а он реально был оцинкован) и задним приводом. В подвеске диагональные рычаги, как у Е30, моторы слабоваты для хорошего дрифта летом, но зимой и осенью хватит и 1,8, и двухлитровика, не говоря уже о V6. И не забывайте про своп мотора! Благо, заготовка для этой процедуры удачная – моторный отсек большой.

Или вот у Opel в прошлом веке была модель Omega. Та, что В, еще сравнительно молода, и у нее есть не только «овощные» моторы 2-2,2 литра, но и куда более серьезные V6 на 2,5, 2,6, 3,0 и 3,2 литра, даже есть боевой турбодизель 2,5 от BMW. Если ее немного облегчить, то с ней можно работать.

Это вполне возможно: при том же каркасе кузова, что и у более старой Omega A машина более чем на 250 кг тяжелее – тут есть, что снимать… Дифференциал можно не заваривать, ибо есть самоблоки. Да и вообще, это недорогая тележка с недорогими запчастями, и довольно комфортная «в базе». Это может быть не только дрифт-кар, но и машина на каждый день.

Как ни странно, отличные дрифт-кары делают из…. Volvo. Да-да, мы помним стереотип про вольво-драйверов и все такое. Но вспомните, у них же были турбонаддувные рядные четверки на заднеприводных 740 и 940, да и рядная шестерка на 960 хороша. А что до подвесок у 960, не дающих дрифтить – так ведь есть универсалы, у которых сзади неразрезная балка: самое то! И АКПП в таком возрасте уже может быть полезно сменить на механику.

В общем, как ни странно, это неплохой вариант. Кстати, зимой неплохо дрифтят полноприводные 850 и прочие S70. Конечно, силовое скольжение летом на полном приводе дается тяжело, но ведь мощности-то хватает. Старые модели 850T5R без всякого тюнинга имеют мощность за 230 л.с, и это далеко не предел — у моторов отличный потенциал по форсированию, а цена такой машины не слишком велика.

И, наконец, Mercedes. Как ни странно, среди этих машин отличных кандидатов на эту роль хватает. И если почтенного возраста W123 – это все же немного экстремальный вариант: его сложно найти, а если удается, то жалко портить коллекционный экземпляр, то более поздние W201 и W124 на роль недорогой заготовки подходят идеально.

Богатый выбор моторов, наличие механических КПП, неплохая надежность и качество окраски. Да и машины в хорошем состоянии встречаются, и не за такие уж огромные суммы. Конечно, всегда есть шанс, что вы захотите оставить Мерс в оригинальном виде, а то и довести до идеала – ну что поделаешь, харизма… Кстати, есть и куда более молодые W202 и W203, которые не слишком дорого стоят, да и W210 годится, стоит он тоже уже не так уж дорого. Вам ведь не нужен идеальный экземпляр для создания корча?

Если вдруг хочется быть самым стильным гонщиком, то почему бы не присмотреть недорогой Jaguar? Да, такие есть, тот же S-тайп стоит недорого, правда, V8 по налогам разорителен, но вдруг вы прописаны в Крыму? А для питерцев есть трехлитровые машины, тоже достаточно мощные. Причем машина будет даже не слишком уж древней и наверняка в неплохой комплектации и приличном состоянии. Для тех, кому изредка нужно немного адреналина и много удовольствия от вождения — просто за глаза. Запчасти, конечно, не копеечные, но они есть, и цена на них не заоблачная. И много-много тюнинга, ведь тут отличные двухрычажные подвески, есть самоблоки и выбор КПП.

Такая традиционно переднеприводная марка, как Audi кажется совсем неподходящим кандидатом. Но если немного доработать конструкцию, то даже тяжелый мотор не помешает проходить повороты боком. Ведь привод на заднюю ось тут есть, нужно только заменить главную пару в редукторе, и туда пойдет уже не 60% момента, а все 70, и тяжелый передок не будет мешать. Особенно если под капотом рядная «пятерка» с турбонаддувом. Например, как на Audi S4 в кузове С4, или S2. Впрочем, и более слабые Quattro годятся для переделок.

И не забывайте про Порше. Кажется, что они запредельно дороги, но если хотите найти легенду, то вот, например, модель Porsche 924 очень даже недорога. Половина агрегатов от Ауди и Фольксвагена… Конечно, она не слишком быстра на треке, и тормоза не очень хороши, но управляется прекрасно даже по нынешним временам, и может стоить сущие копейки, если есть время на поиски. И если купить такую, восстановить, сделать тюнинг, вайдбоди от 944, новый мотор, тормоза… Это может стать отличным хобби на всю жизнь.

Что в итоге?

Не бойтесь экспериментов, дамы и господа! Стереотип о том, что для дрифта годятся исключительно Toyota и Nissan, произошел естественным образом – вид спорта зародился в Японии, так что опыт тюнинга там накоплен изрядный. Но пусть это не будет сужать вам выбор. Да здравствует разнообразие!

Российский дрифт: сколько можно заработать на умении управлять машиной в заносе?

19–20 октября на «Сочи Автодроме» проходит финальный этап Российской дрифт-серии, второго по популярности автоспортивного события в стране после «Формулы-1». Чемпионат существует с 2009 года, а в 2019-м собирает в среднем по 10 000–12 000 зрителей за этап и зарабатывает больше 80 млн рублей в год. Forbes узнал у участников РДС, как стать профессиональным дрифтером, можно ли на этом заработать и сколько стоит содержать команду в чемпионате по дрифту.

Как стать профессиональным дрифтером?

Илья Федоров, пилот команды Aimol Racing:

— В начале нулевых в интернете появились видеоролики крутых японских дрифтеров. Мы смотрели, восхищались и пытались повторить их трюки на улице. Я тогда жил в Хабаровске, работал оператором на местном телеканале. У меня был небольшой грузовичок типа «Газели», на нем и учился дрифтить. Зимой получалось немного, а летом разгонялся, затягивал ручник и проезжал некоторое расстояние боком — на этом и весь летний дрифт. Потом выменял отцовский грузовичок на Toyota Mark 2, следом взял Nissan Silvia, эта машина для дрифта лучше подходит. Я и на работу на ней долгое время ездил. А по вечерам тренировались с друзьями на площадке возле хоккейного стадиона. В 2006-м впервые участвовал в соревнованиях. На набережной нам выделяли часть аллеи, отгораживая зрителей ленточкой. У меня неплохо получалось, и в 2009-м я решил заявиться на гонки во Владивостоке. Поехал на своей машине, в ней же и ночевал. 15 000–20 000 рублей обошлись дорога и шины. В 2011-м у меня появился спонсор — магазин шин из Хабаровска. Сначала дали 150 000 рублей на участие в супер-дрифт-битве в Красноярске, потом заключили контракт на год, затем продлили. Четыре года они меня поддерживали, а когда сотрудничество прекратилось, в качестве бонуса мне оставили машину.

В 2013 году съездили с Гочей Чивчяном на соревнования в Японию. И впечатление было такое, будто мы в космос попали. Машины, организация гонки — все на запредельном уровне. Пилоты — боги. Выступил я неудачно — въехал в стену, но все равно чувствовал себя участником очень крутого события.

В 2014-м я перебрался во Владивосток, стал тренером и пилотом на автодроме «Прим Ринг». В 2017-м меня пригласили пилотом в команду Aimol Racing, то есть мне предоставили автомобиль, шины и возможность участвовать в гонках РДС. Дорогу и проживание оплачивал сам. За год набежало около 400 000 рублей. Но я неплохо себя проявил и уже в следующем году стал постоянным сотрудником команды на зарплате. В мои обязанности входит не только выступление на этапах РДС (их всего 6 в году), но и участие в различных промо-мероприятиях, настройка автомобиля и много другой рутинной работы. Плюс еще работаю дрифт-тренером на трассе в Мячково. В сумме зарабатываю около 1,5 млн рублей в год.

Можно ли заработать на команде по дрифту?

Георгий Чивчян, пилот и владелец команды «Форвард Авто»:

— Дрифт в России сейчас очень круто развивается, но пока еще у нас не дошло до того, чтобы пилоты этим зарабатывали. В РДС соревнуются около 40 гонщиков, и у многих есть спонсоры, но вкладывают ребята еще больше, чем получают. А есть те, кто вообще без партнеров, да еще и на подиум заезжают. Я тоже первые пять-семь лет ездил на свои деньги. Но мне повезло, у меня была возможность выдернуть какую-то сумму из бизнеса, тем более он тесно связан с автомобилями. У нашей семьи сеть магазинов автозапчастей — в Красноярске, Москве и Краснодаре. Поначалу я увлекся дрифтом как хобби. Но тогда это стоило адекватных денег, а потом чемпионаты стали развиваться — пришлось искать спонсоров и диверсифицировать бизнес. Например, мы теперь строим под заказ машины для профессионального дрифта — на одно авто может уйти до полугода, стоить будет 6–8 млн рублей. Сейчас у нашей команды девять спонсоров, в основном бренды автозапчастей. Это наши давние партнеры, но каждый год мы пересматриваем условия сотрудничества. Чем серьезнее спортивные цели, тем больше расходы на их достижение. Например, мы купили фуру для переездов между этапами, сделали вторую машину, чтобы не гонять одну из Владивостока в Москву и обратно, организуем павильон для спонсоров на этапах РДС. Плюс в команде работают 12 человек: механики, инженеры, видеооператоры. Когда в конце года сводишь баланс, от спонсорских взносов ничего не остается, наоборот — обычно еще 30% я добавляю из бюджета компании. Но мы рассматриваем это как маркетинговые расходы.

Сколько стоит команда в дрифте?

Константин Копылев, team-менеджер «Лукойл Рейсинг HGK Дрифт»:

— Мы не выступали в РДС почти 10 лет, но в 2019-м решили вернуться. Долго присматривались к тому, как развивается чемпионат. Сначала обратили внимание на хорошую посещаемость, потом на данные по медиаохвату. И еще важный фактор, что у РДС вовлеченная аудитория. Многие зрители попадают на трибуны не случайно, а специально приезжают болеть за конкретного пилота. Дрифт простой и понятный, его интересно смотреть, а команда РДС добавила в гонки элементы шоу, чего не хватает другим автоспортивным сериям. Так что в современном российском автоспорте дрифт — самая подходящая площадка для продвижения бренда в целом и новых продуктов. Сезон-2019 стал для нас пробным. Мы поддержали двух пилотов со своими машинами. Учитывая стоимость автомобиля для дрифта — под $150 000, это сократило наши расходы. Сейчас в дрифте у нас нет команды в классическом понимании, со стационарной базой, мы собираемся только на этапы — и это тоже экономия. Чуть больше 30% затрат в этом году составляют шины, потому что после каждого парного заезда приходится менять задние колеса (а одна шина стоит от 5000–7000 рублей. — Forbes). За четыре этапа мы использовали 216 шин. Вторая по величине статья расходов — 26% — ремонт гоночных автомобилей. Еще 19% — логистика. 10% приходится на бензин. Для дрифта нужно специальное топливо с высоким октановым числом, оно значительно дороже обычного — 250–570 рублей за литр. Технические жидкости мы используем свои. И это важная для нас причина участия в РДС. Когда автомобиль находится в состоянии дрифта, мотор испытывает повышенные нагрузки — масло приходится менять каждый этап. Получается, что мы в реальном времени испытываем свои продукты в агрессивном режиме. И сразу же получаем аналитику, как масло ведет себя в таких условиях. В итоге сейчас мы за сезон тратим на команду в дрифте меньше, чем в кольцевых гонках, а получаем и тестовый полигон, и отличный маркетинг.

Дрифт корч. Постройка.

Начнем с того что такое дрифт? Дрифт техника прохождения поворотов и вид автоспорта, характеризующиеся прохождением поворотов с намеренным срывом.

Начнем с того что такое дрифт?
Дрифт — техника прохождения поворотов и вид автоспорта, характеризующиеся прохождением поворотов с намеренным срывом ведущей оси и проход в управляемом заносе на максимально возможной для удержания на трассе угла скорости, требующие от автомобиля наличие задней ведуще-скользящей оси (можно также выполнять на полном приводе). В большинстве случаев использование такого заноса является не самым быстрым способом прохождения поворотов, но весьма эффектным и зрелищным, благодаря чему соревнования по этому виду автоспорта всегда привлекают много зрителей.

И так, начнем!
1. Выбор будущего корча для дрифта?
Если вы хотите пойти более простым путем, то выбирайте авто изначально подходящий для дрифта.

Автомобиль для дрифтинга — это заднеприводная машина с большой мощностью. Классическими автомобилями для дрифта являются: Nissan Silvia, Nissan 180SX, Nissan Skyline,Nissan Laurel, Mazda RX-7(RX-8), Toyota Trueno AE86 (Toyota Sprinter Trueno, Toyota Corolla Levin) 1984—1986 годов, и Nissan платформы S (Silvia/180SX/200SX/240SX), который получил хорошую развесовку около 54:46, мощный и тяговитый турбомотор, чем полюбился дрифтерам.

Если говорить о самых популярных дрифтовых автомобилях в нашей стране, то это шестерка ,Nissan Silvia S13, S14, S15, Nissan 180SX (европейский аналог S13 — Nissan 200SX) которые многие считают созданными для дрифта, Toyota Altezza, Toyota Supra, Nissan Skyline, Toyota Mark II / Chaser / Cresta, Toyota Soarer, BMW 3, Nissan 350Z.
Но существуют примеры, когда машину под дрифт готовят из изначально полноприводной — Subaru Impreza, Mitsubishi Lancer Evolution, переделывая ее на задний привод.

2. Выбор кузова
При конкретном выборе вашего будущего дрифт-кара советуем обратить особое внимание на состояние кузова. Выбирайте максимально свежий и крепкий кузов. Во-первых, Вы потратите время и деньги на доработку кузова, а не его ремонт, а во-вторых, целый кузов всегда крепче и меньше подвержен коррозии, чем даже идеально сваренный и восстановленный.

3. Доработка кузова

В основном все доработки сводятся к установке каркаса безопасности, облегчению (путем вырезания лишнего железа), очищению кузова от штатной шумоизоляции, удалению ненужных элементов салона: задние сиденья, полка багажника и т.д. Также не помешает проварка всех кузовных швов дополнительными точками, что положительно повлияет на жесткость всего кузова.
Далее борьба с лишним весом требует замены крыльев, капота, крышки багажника на стеклопластиковые (при наличии хорошего спонсора можно и на карбоновые). Все стекла, кроме лобового, меняем на стекла из поликарбоната (рекомендуемая толщина 3мм). При грамотном подходе Вы сможете уменьшить вес машины на 10-20%, что очень положительно скажется на управляемости.

4. Подвеска
В первую очередь должна быть жесткой и низкой. Рекомендуем выбрать комплект койловеров (coil-over — регулируемый по высоте и/или жесткости узел подвески, состоящий из стойки с регулируемой по высоте нижней чашкой пружины и самой пружины) с максимально большим выбором регулировок. У каждого производителя подвески имеются такие модели: Bilstein – B16, Koni – Coil-Over kit, H&R – RSS Club Sport Coil Overs, Ultra Low Coil overs, KW – variant 1,2,3, Eibach – Multi-Pro-R1,R2, Tein – Super Street, Super Drift, APEXi – S1, N1, а также D2, K-sport, XYZ , HKS Hipermax и т.д. Ознакомиться с топовыми моделями для дрифта вы можете в любом каталоге спортивных и тюнинговых запчастей. Обратите внимание, что верхние опоры стоек желательно выбирать с шарнирным соединением (ШС) — это очень положительно влияет на управляемость ввиду отсутствия резиновых элементов. Но удары подвески по кузову в этом случае будут ощущаться весьма и весьма остро.

Рычаги желательно заменить на регулируемые с замененными на ШС сайлент-блоками. Если такой возможности нет, то хотя бы поменять на свежие резиновые сайлент-блоки, а еще лучше — на жесткие полиуретановые.

Также положительно скажется на управляемости установка растяжек стоек подвески и более жестких стабилизаторов поперечной устойчивости.

5. Рулевое управление

Необходимые доработки рулевого управления связаны с отзывчивостью автомобиля на Ваши действия рулем и максимально возможным углом выворота колес. Острота рулевого управления зависит от степени доработок подвески, установленного размера колес, профиля и состава резины, а также конструкции системы рулевого управления. Если Ваш автомобиль оснащен рулевым редуктором, то, скорее всего, его доработка заключиться лишь в ремонте и регулировке, либо в замене на рулевую рейку. Если Ваш автомобиль уже оснащен рулевой рейкой, то Вам необходимо найти рейку с минимальным количеством оборотов рулевого колеса от упора до упора, что позволит машине более резко реагировать на Ваши действия и облегчит работу рулем при перекладках. Далее, доработке подвергаются рулевые наконечники и поворотные кулаки, что позволит вам увеличить угол поворота колес, а следственно и угол заноса. И помните самую важную вещь: рулевая система должна быть всегда в идеальном состоянии, не иметь люфтов и прочих признаков усталости рулевой. Все резинки должны быть своевременно заменены, сход-развал — отрегулирован.

6. Сцепление
Сцепление в дрифтинге считается расходником. Советуем подбирать его исходя из личных предпочтений. Если стандартное сцепление позволяет реализовывать мощность мотора, то вероятнее всего, что его переодическая замена каждый сезон обойдется дешевле покупки дорогостоящего двухдискового комплекта. В случае пробуксовки стокового сцепления или частого его перегрева, меняйте его на керамику – одно- либо двухдисковую, в зависимости от степени доработок двигателя и Вашего бюджета. Но вместе со сцеплением не спешите приобретать облегченный маховик – скорее всего он сделает характер машины более нервным — хорошо подумайте, нужно ли Вам это при поддержании заноса.

7. Редуктор заднего моста

Что конечно же необходимо для занятия дрифтингом – так это блокировка дифференциала. Возможно, что Ваш автомобиль уже с завода оснащен блокировкой, и даже позволяет обоим Вашим колесам участвовать в заносе, но эта блокировка не всегда подходит для дрифта высокого уровня. Вы, конечно, можете раскошелиться и приобрести дорогостоящую блокировку (например, 1,5 Way, 2 Way, OBX), но есть способ сберечь хорошую сумму денег – это заварить дифференциал. Вопреки распространенным мнениям, езда на заваренном диффере не принесет проблем, а ощущения при езде сравнимы с блокировкой типа 2 way.

8. Резина и диски

Устанавливайте как можно более легкие диски с низкопрофильной резиной. Спереди рекомендуем установить слики либо полуслики, это во многом поможет вам избавиться от недостаточной поворачиваемости в случае ее присутствия. Сзади подбирайте тот типоразмер резины, на котором Вам управлять машиной в заносе будет легче, но помните, что при перекладках и ускорении в заносе вам необходимо хорошее сцепление задних колес с асфальтом, поэтому самое лучшее, но не дешевое, это использовать хорошую новую резину.

9. Салон
Первостепенные доработки для удобства управления автомобиля в заносе – это спортивные сиденья — ковши.
Вы сможете сконцентрироваться на управлении автомобилем, а не удержанием своего тела на месте, да и чувство автомобиля вырастет в разы. При выборе учитывайте его вес, боковую поддержку и наличие омологации (обязательно в случае участия в официальных соревнованиях). Также не забывайте про многоточечные ремни, спасающие Вас в случае столкновения или переворота.

Установите гидравлический ручник, он поможет вам срывать машину в занос мягко и чутко. Гидроручник врезается в основной тормозной контур и не имеет тросов, а значит, в нем не растянутся и не рвутся тросы.

Энтузиасты собирают в гаражах дрифт-корч из BMW, чтобы через год выступать за Гродно

Многие знаменитые компании начинались с энтузиазма. А опыт, слава и успех приходили к ним со временем. На таких же началах в Гродно стали создавать новый проект — дрифт-корч из BMW E30. Всю свою энергию компания из 4 человек тратит на восстановление и апгрейд 26-летней «тройки».

Мы встретились с ребятами и изучили, как рождается автомобиль для дрифта.

Работа в этом гараже возле «Химволокно» кипит в вечернее время и до поздней ночи уже на протяжении двух месяцев. Для постройки дрифткара выбрали BMW E30 одного из ребят — Кирилла Олейника. Сами же ребята назвали свою команду «NORTH NIGHT DRIFT TEAM».

— Уже много лет увлекаюсь БМВ и знаю практически все про автомобили этой марки 80х-90х годов, — рассказал AutoGrodno.by Кирилл. — В начале этого года вместе с друзьями «загорелись» дрифтом. Стали искать для постройки корча BMW E30 купе, но находились лишь плачевные варианты. Так и решили подготавливать мой личный седан.

— В нашей команде нет профессионалов. Мы учимся друг у друга и постоянно штудируем интернет. Подружились с минскими дрифт-пилотами Алексеем Манчукевичем из «Red sun team» и Игорем Слабухо из «DMT Workshop», у которого, кстати, тоже BMW E30. Парни участвуют в Чемпионате Беларуси, делятся с нами секретами постройки автомобиля и поясняют спорные моменты регламента.

За два месяца работ, ребята сняли с BMW практически все, что только можно открутить. Занялись восстановлением уставшего кузова. И купили двигатель м52b28 от BMW 5-series E39.

— У купленного двигателя 193 силы в стоке. Теперь понимаю, что поспешил с ним. В идеальном случае хотим поставить двигатель 2jz-gte, у которого 280 сил в стоке. Теперь ищем коробку от «пятерки», — пояснил Кирилл.

— Все заработанные деньги трачу на постройку машины. По самым скромным подсчетам, нужно еще около 5 000 USD. Работа ближайшего будущего — это постройка каркаса безопасности. Нашли человека, который делает спортивные каркасы. Но за самый элементарный вариант он берет порядка 1 000 USD. Сейчас думаем, как удешевить его постройку. Вообще, на все работы отводим год. Если сбоев с зарплатами не будет, должны справиться, — улыбается парень.

Сейчас ребята доваривают кузов, затем переходят к постройке каркаса, а дальше к подвеске, установке двигателя с коробкой, тормозной системе, электрике, салону, покраске (в стиле «зимний камуфляж») и выезду.

— В Гродно тренироваться негде, как и в других областных городах, поэтому уровень пилотов растет во время тренировок перед этапами и на самой гонке. Если машину успеем построить за 2016 год, то будем заявляться на сезон 2017. Во время тренировок будем старательно учиться и проходить квалификации. Сейчас не ставим перед собой цель, оказаться в ТОПе белорусских пилотов, для нас важно построить корч и выехать на этапы, для души, — добавил Кирилл.

Над проектом также работают Артем Олешкевич, Дайлида Валерий и Кирилл Фещенко..

Желаем успеха и будем следить за постройкой!

P.S. Не секрет, что в Гродно командой «UNITAZ PERFORMANCE» готовятся свои два дрифт-проекта. Один из них уже проходит настройку в Минске и о нем мы еще расскажем.

Ремонт и проверка форсунок в Гродно
«КристаллТрансСервис»
Гродно, Индурское шоссе, 17
+375 (29) 665-00-72

Сколько стоит построить дрифтовую турбо ЖИГУ?!

Если вы попали на эту статью, значит вы уже должны понимать, что Дрифт на жигулях — это очень весело и довольно бюджетно!

История моя началась очень давно, кому интересно, могут найти на ютубе, как я строил еще атмосферную жигули для Drift соревнований, но сегодня хочу рассказать именно о постройке Турбо Жигулей.

Когда в голову приходит осознания, что нужно дуть, нужно решить для себя какой выбрать путь.

Первый, свап на 16v (16 клапанный мотор) и уже надувать его. Мной этот вариант был откинут, ведь хочется максимально ни как у Всех и максимально бюджетно.
Второй вариант, турбовать жигулевский 8v (8 клапанный двигатель). Я выбрал именно этот путь, ведь он гораздо дешевле и больше похож на СТОК.

Далее я совершил ошибку, которую советую Вам не совершать, купил готовый турбомотор, со слов продавца в идеальном состояние.

После получения посылки, выяснилось, что пропал блок управления, пайпы и много другого. Обратился к продавцу, он естественно сказал, что отправлял всё и дело в Транспортной. Окей, написал претензию в ТК, но они тоже отфутболили, по итогу я влетел на пару десятков тысяч рублей.

Ладно, всё это было предупреждения для Вас, что-бы не столкнуться с такой проблемой! Мой совет покупайте детали в проверенных магазинах или у проверенных продаванов и если получаете товар в Транспортной, проверяйте всё на месте.

После таких проблем, было решено полностью разобрать двигатель и заменить в нем всё!

Запчасти решил покупать только оригинальные, обратился к дилеру по продаже автомобилей Лада в Пензе и без проблем купил все запчасти и как не удивительно, многие позиции оказались дешевле чем в магазинах нашего Города.

Поменяли вкладыши по кругу, всю масленую систему и на этом этапе совершили очередную ошибку, не сняли ГБЦ, в последствии пожалели об этом.

Когда обслуживание мотора завершилось, приступили к установке турбо двигателя, описывать это особо нет смысла, вытащил старый мотор, воткнул новый турбо.

Вот с подключением проводки всё оказалось не так просто, самим не получилось, пришлось обратиться к электрику, который быстро раскидал провода и датчики.

Буквально три дня и первый запуск.

Автомобиль завелся с пол оборота, радость была нереальная, но не долгая!

В расширительном бочке появились пузыри, а когда поднимали обороты становился просто гейзер, а из под ГБЦ появился антифриз. Турбожига подкинула проблем.

Скидываем Головку Блока Цилиндров, а там нет прокладки. Да, сборщик мотора просто не поставил прокладку, а мотор я покупал в сборе.

Ну здесь сразу было принято решение, что нужно фрезернуть ГБЦ, что-бы выровнять плоскость, ведь мотор работал без прокладки и головку могло просто повести.

Опять собираем мотор, параллельно решили заменить все шпильки на впуске и выпуске.

Собираем ДВС, заливаем свежий бензин, ключ на зажигание и приятный рокот!

Да двигатель запущен, всё работает не кипит и не сочится.

Далее была он-лайн настройка и замер разгона!

По рейс лоджику автомобиль показал приятные секунды 6,4 до сотки! Да это при давлении всего 0,8 бара!

Что касается дрифта, то летом на асфальте 15 колеса в дым!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector