0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Схемотехника блоков питания персональных компьютеров

Схемотехника блоков питания персональных компьютеров. Часть 1.

Принцип работы импульсного блока питания

Один из самых важных блоков персонального компьютера — это, конечно, импульсный блок питания. Для более удобного изучения работы блока есть смысл рассматривать каждый его узел по отдельности, особенно, если учесть, что все узлы импульсных блоков питания различных фирм практически одинаковые и выполняют одни и те же функции. Все блоки питания рассчитаны на подключение к однофазной сети переменного тока 110/230 вольт и частотой 50 – 60 герц. Импортные блоки на частоту 60 герц прекрасно работают и в отечественных сетях.

Основной принцип работы импульсных блоков питания заключается в выпрямлении сетевого напряжения с последующим преобразованием его в переменное высокочастотное напряжение прямоугольной формы, которое понижается трансформатором до нужных значений, выпрямляется и фильтруется.

Таким образом, основную часть схемы любого компьютерного блока питания, можно разделить на несколько узлов, которые производят определённые электрические преобразования. Перечислим эти узлы:

Сетевой выпрямитель. Выпрямляет переменное напряжение электросети (110/230 вольт).

Высокочастотный преобразователь (Инвертор). Преобразует постоянное напряжение, полученное от выпрямителя в высокочастотное напряжение прямоугольной формы. К высокочастотному преобразователю отнесём и силовой понижающий импульсный трансформатор. Он понижает высокочастотное переменное напряжение от преобразователя до напряжений, требуемых для питания электронных узлов компьютера.

Узел управления. Является «мозгом» блока питания. Отвечает за генерацию импульсов управления мощным инвертором, а также контролирует правильную работу блока питания (стабилизация выходных напряжений, защита от короткого замыкания на выходе и пр.).

Промежуточный каскад усиления. Служит для усиления сигналов от микросхемы ШИМ-контроллера и подачи их на мощные ключевые транзисторы инвертора (высокочастотного преобразователя).

Выходные выпрямители. С помощью выпрямителя происходит выпрямление — преобразование переменного низковольного напряжения в постоянное. Здесь же происходит стабилизация и фильтрация выпрямленного напряжения.

Это основные части блока питания компьютера. Их можно найти в любом импульсном блоке питания, начиная от простейшего зарядника для сотового телефона и заканчивая мощными сварочными инверторами. Отличия заключаются лишь в элементной базе и схемотехнической реализации устройства.

Довольно упрощённо структуру и взаимосвязь электронных узлов компьютерного блока питания (формат AT) можно изобразить следующим образом.

О всех этих частях схемы будет рассказано в дальнейшем.

Рассмотрим принципиальную схему импульсного блока питания по отдельным узлам. Начнём с сетевого выпрямителя и фильтра.

Сетевой фильтр и выпрямитель.

Отсюда, собственно, и начинается блок питания. С сетевого шнура и вилки. Вилка используется, естественно, по «евростандарту» с третьим заземляющим контактом.

Следует обратить внимание, что многие недобросовестные производители в целях экономии не ставят конденсатор С2 и варистор R3, а иногда и дроссель фильтра L1. То есть посадочные места есть, и печатные дорожки тоже, а деталей нет. Ну, вот прям как здесь.

Как говорится: «No comment «.

Во время ремонта желательно довести фильтр до нужной кондиции. Резисторы R1, R4, R5 выполняют функцию разрядников для конденсаторов фильтра после того как блок отключен от сети. Термистор R2 ограничивает амплитуду тока заряда конденсаторов С4 и С5, а варистор R3 защищает блок питания от бросков сетевого напряжения.

Стоит особо рассказать о выключателе S1 («230/115»). При замыкании данного выключателя, блок питания способен работать от сети с напряжением 110. 127 вольт. В результате выпрямитель работает по схеме с удвоением напряжения и на его выходе напряжение вдвое больше сетевого.

Если необходимо, чтобы блок питания работал от сети 220. 230 вольт, то выключатель S1 размыкают. В таком случае выпрямитель работает по классической схеме диодный мост. При такой схеме включения удвоения напряжения не происходит, да это и не нужно, так как блок работает от сети 220 вольт.

В некоторых блоках питания выключатель S1 отсутствует. В других же его располагают на тыльной стенке корпуса и помечают предупреждающей надписью. Нетрудно догадаться, что если замкнуть S1 и включить блок питания в сеть 220 вольт, то это кончится плачевно. За счёт удвоения напряжения на выходе оно достигнет величины около 500 вольт, что приведёт к выходу из строя элементов схемы инвертора.

Поэтому стоит внимательнее относиться к выключателю S1. Если предполагается использование блока питания только совместно с сетью 220 вольт, то его можно вообще выпаять из схемы.

Вообще все компьютеры поступают в нашу торговую сеть уже адаптированными на родные 220 вольт. Выключатель S1 либо отсутствует, либо переключен на работу в сети 220 вольт. Но если есть возможность и желание то лучше проверить. Выходное напряжение, подаваемое на следующий каскад составляет порядка 300 вольт.

Можно повысить надёжность блока питания небольшой модернизацией. Достаточно подключить варисторы параллельно резисторам R4 и R5. Варисторы стоит подобрать на классификационное напряжение 180. 220 вольт. Такое решение сможет уберечь блок питания при случайном замыкании выключателя S1 и включении блока в сеть 220 вольт. Дополнительные варисторы ограничат напряжение, а плакий предохранитель FU1 перегорит. При этом после несложного ремонта блок питания можно вернуть в строй.

Конденсаторы С1, С3 и двухобмоточный дроссель на ферритовом сердечнике L1 образуют фильтр способный защитить компьютер от помех, которые могут проникнуть по сети и одновременно этот фильтр защищает сеть от помех, создаваемых компьютером.

Возможные неисправности сетевого выпрямителя и фильтра.

Характерные неисправности выпрямителя, это выход из строя одного из диодов «моста» (редко), хотя бывают случаи, когда выгорает весь диодный мост, или утечка электролитических конденсаторов (гораздо чаще). Внешне это характеризуется вздутием корпуса и утечкой электролита. Подтёки очень хорошо заметны. При пробое хотя бы одного из диодов выпрямительного моста, как правило, перегорает плавкий предохранитель FU1.

При ремонте цепей сетевого выпрямителя и фильтра имейте в виду то, что эти цепи находятся под высоким напряжением, опасным для жизни ! Соблюдайте технику электробезопасности и не забывайте принудительно разряжать высоковольные электролитические конденсаторы фильтра перед проведением работ!

Как найти на блоке питания от компьютера 12 вольт

Какие напряжения можно получить с компьютерного блока питания

Сегодня не редко можно увидеть, как люди выбрасывают компьютерные блоки питания. Ну или БП просто валяются без дела, собирая пыль.

А ведь их можно использовать в хозяйстве! В этой статье я расскажу, какие напряжения можно получить на выходе обычного компьютерного блока питания.

Небольшой ликбез о напряжениях и токах компьютерного БП

Во-первых, не стоит пренебрегать техникой безопасности.

Если на выходе блока питания мы имеем дело с безопасными для здоровья напряжениями, то вот на входе и внутри него 220 и 110 Вольт! Поэтому, соблюдайте технику безопасности. И позаботьтесь о том, чтобы никто другой не пострадал от экспериментов!

Во-вторых, нам потребуется Вольтметр или мультиметр. С помощью него можно измерить напряжения и определить полярность напряжения (найти плюс и минус).

В-третьих, на блоке питания вы можете найти наклейку, на которой будет обозначен максимальный ток, на который рассчитан блок питания, по каждому напряжению.

На всякий случай отнимите от написанной цифры 10%. Так вы получите наиболее точное значение (производители часто врут).

В-четвертых, блок питания ПК типа АТХ предназначен для формирования постоянных питающих напряжений +3.3V, +5V, +12V, -5V, -12V. Поэтому не пытайтесь получить на выходе переменное напряжение.Мы же расширим набор напряжений путем комбинирования номинальных.

Ну что, усвоили? Тогда продолжаем. Пора определиться с разъемами и напряжениями на их контактах.

Как поднять напряжение блока питания компьютера?

Ни для кого не секрет, что блоки питания компьютеров очень часто используются для совершенно разных целей. При небольшой доделке они прекрасно зарекомендовали себя, как самодельные зарядки для автомобильных АКБ и т.п. Как известно при переделке в зарядное устройство на блоке питания необходимо поднять выходное напряжение с 12 В до 14 — 14,5 В, но бывают случаи, что люди сталкиваются с проблемой, что не могут с лету поднять напряжение выше 13 В, т.к. дальше блок уходит в защиту, хотя делают все по инструкциях. Сегодня мы постараемся ответить на вопрос, как поднять напряжение блока питания компьютера.

В общем, мы отрыли подобный блок питания, с которым столкнулся наш читатель: Codegen 250XA. ШИМ – КА7500В (аналог TL494) + AD393.

Для удобства прикрепляем схему Codegen 250W.

Первым делом ищем резисторы, которые соединяют первую ножку КА7500В с шиной +5 и +12 В.

Изменяя номинал этих резисторов, мы можем менять режим работы ШИМ и соответственно выходное напряжение блока питания.

Это резисторы R33 и R34. Выпаиваем один из них, например тот, который соединен из линией +5 В — R33.

Измеряем его сопротивление – 4,7 кОм.

Далее ищем переменный резистор на 22 кОм и настраиваем его на сопротивление близкое к 4,7 кОм.

Подпаиваем его на место, стоявшего на плате резистора и включаем блок питания. На выходе должно быть 12 В.

Уменьшая сопротивление переменного резистора можно изменить выходное напряжение примерно до 12,8 — 13 В, дальше блок питания уйдет в защиту и отключится.

Что бы иметь возможность поднять его еще выше – просто убираем с платы стабилитрон ZD1.

После удаления стабилитрона напряжение можно подымать дальше 14,5 В.

Или при необходимости 15 В. Без замены выходных конденсаторов выше 16 В подымать не стоит, они рассчитаны на максимальное напряжение в 16 В.

Надеемся, эта небольшая заметка поможет начинающим радиолюбителям в их переделках, а вопрос, как поднять напряжение блока питания компьютера больше не будет их тревожить.

comments powered by HyperComments

Простой блок питания на 12 вольт для вентилятора от компьютера своими руками.

Тема: как сделать источник питания под компьютерный вентилятор самому.

Когда получает какое либо электротехническое устройство широкое распространение, то также повсюду можно встретить его части и комплектующие. В компьютерах для охлаждения его плат применяются вентиляторы. Их разновидности поражают воображение. Когда нужен какой-нибудь вентилятор, первым делом в голову приходит подыскать себе подходящий, взяв его именно из компьютерного блока. Основным напряжением, от которого питаются компьютерные вентиляторы, является 12 вольт. Обычно мощность таких вентиляторов невысокая, где-то до 6 Вт. Токи потребления лежат в пределах 0,1 — 0,5 ампер.

К примеру, у меня возникла необходимость в использовании одного из таких компьютерных вентиляторов. Нужно было, чтобы он не шумел. Для этого обычно применяют малооборотистые вентиляторы, которые по размеру больше, чем большинство обычных кулеров. Питается от 12 вольт. Потребляемая величина постоянного тока равна 0,1 ампер. Питать его от компьютерного блока, как-то не совсем удобно. Решил быстренько собрать отдельный блок питания именно под этот компьютерный вентилятор. Схема блока питания простая и самая обычная, которая содержит в себе только основные элементы: понижающий трансформатор, выпрямительный диодный мост и фильтрующий конденсатор электролит.

Итак, когда начинаешь собирать какой-нибудь блок питания под конкретные нужды, то сначала нужно четко определится с его общей мощностью, которую он свободно может обеспечить (без режима перегрузки). Для этого нужно знать мощность, которую потребляет сама нагрузка, что будет питать источник электричества. Напомню, что мощность вычисляется следующим образом — напряжение нужно умножить на силу тока. В моем случае это 12 вольт (напряжение питания вентилятора) умножаю на 0,1 ампера (сила тока, которую потребляет мой компьютерный вентилятор). Получаю мощность равную 1,2 Вт. Не забываю о небольшом запасе по мощности. В результате мне нужен блок питания с мощностью не менее 1,5-2 ватта.

Теперь мне нужно найти понижающий трансформатор на эту мощность. Мощность в 2 ватта является небольшой. Подойдет любой трансформатор от большинства электротехники, взятый из блока питания (БП телефонных аппаратов, старых магнитофонов, CD проигрывателей, приставок и т.д.). Его первичная обмотка, естественно, должна быть рассчитана на напряжение 220 вольт. Вторичная обмотка должна выдавать 10 вольт. Почему 10, а не 12 вольт? А потому, что есть такой вот эффект — переменное напряжение после выпрямление диодным мостом и фильтрацией конденсатором увеличивается где-то примерно на 17%. В итоге мы получим свои 12 В. Как известно, выходной ток трансформатора зависит от диаметра вторичной обмотки. В нашем случае для тока в 0,1 ампер диаметр провода вторичной обмотки должен быть не менее 0,3 мм (это даже с небольшим запасом).

На выходе нашего понижающего трансформатора мы будем иметь пониженное, но все же переменное напряжение, а нам нужно постоянное (для питания компьютерного вентилятора). Чтобы переменный ток сделать постоянным используют выпрямительный диодный мост. Он состоит из 4 одинаковых диодов, параметры которых зависят, опять же, от той нагрузки, которую нужно питать. Для диодного моста основными параметрами являются обратное напряжение и сила прямого тока. Поскольку наш простой блок питания под вентилятор от компьютера питается от 12 вольт, то и диоды должны быть рассчитаны на напряжение не меньше этого (обычно выпрямительные диоды рассчитаны на большее напряжение, около 1000 В). Ну, и прямой ток диоды моста должны выдерживать 0,1 ампер (поскольку это маленький ток, то подойдут практически любые выпрямительные диоды).

Теперь мы на выходе диодного моста (выпрямителя) имеет постоянное напряжение, но, к сожалению, оно скачкообразной формы. Для того, чтобы это исправить и сделать постоянный ток, действительно, постоянным нужен еще фильтрующий конденсатор электролит. Его задача заключается в сглаживании этих скачков напряжения. В нашем случае нужен конденсатор, рассчитанный на напряжение более 12 вольт (берем кондеры с напряжением 16 — 25 вольт) и емкостью от 470 до 1000 микрофарад.

Вентиляторы особо не нуждаются в сильно стабилизированном напряжении и токе. Вполне хватает фильтрующего конденсатора, что сглаживает скачки после моста. Данный блок питания для компьютерного вентилятора будет вращать его на полных оборотах (максимальные, что имеет данный кулер). Если поставить хотя бы обычный переменный резистор в цепь питания (последовательно вентилятору), то уже можно будет регулировать частоту вращения лопастей вентилятора. Хотя лучше вместо резистора поставить специальную плату частоты вращения постоянного электродвигателя, схема которой может быть самой простой.

Как проверить блок питания для компьютера: правильная проверка БП 4 способами

Если с БП что-то не так, другие элементы компьютерной начинки не способны работать корректно. Периодическая проверка блока поможет выявить проблему на ранней стадии и быстро с ней разобраться.

Основные симптомы и неисправности

Блок питания весьма редко сбоит. Наиболее часто ломаются низкокачественные БП, которые обычно выпускают марки-ноунеймы. Нестабильное напряжение в электросети — еще одна причина поломки. В этом случае весь девайс может вообще «сгореть»‎.

Кроме того, одной из самых главных причин нестабильной работы БП является неправильно рассчитанная мощность. Каждый компонент компьютера нуждается в питании, и если необходимый минимум не соблюден — проблем избежать не получится: новый девайс не выдержит нагрузки.

Конкретных признаков того, что работоспособность потерял именно блок, по сути, нет. Но есть косвенные симптомы:

  • Не реагирует на включение: кулеры остаются без движения, лампочки не светятся, звука нет.
  • ПК не всегда получается запустить с первого раза.
  • Компьютер отключается сам на этапе загрузки ОС, тормозит.
  • Ошибка памяти.
  • Перестал работать винчестер.
  • Незнакомый шум во время работы ПК.

Как проверить блок питания компьютера: варианты

Есть четыре работающих метода диагностики. Они описаны ниже.

Осмотр блока

Прежде, чем делать выводы и углубляться в технические дебри, первым делом стоит проверить все визуально.

Что для этого нужно:

1. Полностью обесточить системник, надеть электростатический браслет или же перчатки в целях безопасности.

2. Открыть корпус.

3. Отключить все компоненты от БП: хранилище, материнку, видеоадаптер и т. д.

Совет: перед отключением комплектующих лучше все сфотографировать, чтобы потом быстро и без проблем собрать компьютер обратно.

4. Вооружившись отверткой, отсоединить блок и разобрать его.

Нужно посмотреть, не запылился ли девайс, не вздулись ли его конденсаторы. Также стоит обратить внимание на ход вентилятора. Он должен быть свободным. Если все, на первый взгляд, в порядке — переходим к следующему пункту.

Проверка питания

Так называемый метод скрепки — простой и эффективный способ диагностики. Естественно, перед выполнением этой процедуры тоже необходимо обесточить PC, при этом БП необходимо отключить не только от розетки, но и с помощью кнопки off/on, расположенной на самом устройстве, и отключить от него все комплектующие.

Что потом:

  • Взять скрепку для бумаги, она сыграет роль перемычки, загнуть ее дугой.
  • Найти 20-24 пиновый разъем, идущий от БП. Узнать его нетрудно: от него уходит 20 или 24 цветных проводка. Именно он служит для подсоединения к системной плате.
  • Найти два обозначенных цифрами 15 и 16. Или же это могут быть черный и зеленый проводки, которые находятся рядом друг с другом. Как правильно, первых — несколько, а второй — один. Они свидетельствуют о подключении к материнке.
  • Плотно вставить скрепку в эти контакты для имитации процесса подключения к материнке.

  • Выпустить перемычку из рук, так как по ней может проходить ток.
  • Снова подать питание на БП: если его кулер запустился — все в порядке.

Проверка с помощью мультиметра

Если способ ничего не дал и переменный ток подается на БП, стоит узнать, корректно ли он преобразует переменный ток в постоянный, необходимый внутренним частям ПК. Для этого понадобится мультиметр.

Для этого нужно:

1. Подключить что-нибудь к БП: дисковод, HDD, кулеры и т. д.

2. Отрицательный щуп мультиметра присоединить к черному контакту пинового разъема. Это будет заземление.

3. Плюсовой вывод следует подсоединять к контактам с разноцветными проводками и сравнивать значения с референсными показателями.

Программная проверка

Кроме аппаратных решений, есть немало софта, с помощью которого можно протестировать состояние комплектующих, выполнить диагностику и получить необходимую информацию о девайсе. Одна из таких утилит — OCCT Perestroika, которая доступна на официальном сайте бесплатно.

  • Точное диагностирование.
  • Простой и понятный интерфейс.
  • Несложная установка.
  • Работает как с 32-, так и с 64-битными ОС.

Советы по пользованию блоком питания

От того, какой БП стоит в компьютере, зависит стабильность работы системы. На этом компоненте уж точно не стоит экономить, и уж тем более не следует доверять фирмам-ноунеймам. Дело в том, что в этом случае заявленные характеристики, скорее всего, не совпадут с реальными.
Как уже говорилось выше, при выборе блока питания необходимо правильно рассчитывать его мощность. Для этого есть довольно удобные онлайн-калькуляторы.

Интересно: у CTG-750C-RGB есть подсветка, а еще — лишние провода от него можно отсоединить.

Не стоит создавать слишком большую нагрузку на БП. Например, даже если пользователь выбрал подходящий по мощности вариант, после апгрейда блок может не потянуть новые компоненты. Чтобы не покупать другой БП, лучше выбирать устройство с запасом в 20-30%.

Используя блок питания, важно помнить о возможных перепадах напряжения, замыкании и прочих неполадках в электросети, которые могут возникнуть неожиданно. Лучше обратить внимание на защищенные варианты: они служат дольше. Например, PS-SPR-0850FPCBEU-R не страшны перегрузки, перепады напряжения. Он также не боится короткого замыкания.

Провести медосмотр компьютерного БП — нетрудно. Однако это требует сноровки, ведь придется разбирать корпус PC, а также сам компонент.

Регулируемый блок питания — очень просто, по силам даже школьнику. Подробно

И вновь я рад приветствовать Вас Высокоуважаемые мастера самодельщики!

Сегодня, я хочу поговорить с Вами о старых и, казалось бы бесполезных, пылящихся в углу квартиры или гараже, комплектующих вашего старого компьютера. В частности о стареньком компьютерном блоке питания, не нужном в ваших глазах трудяги, но выдающим до сих пор свои 12В постоянного напряжения.

Блок питания компьютера, большой уверенностью могу заявить, это идеальное устройство для любого мастера самодельщика. Из компьютерного блока питания можно сделать неплохой регулируемый источник постоянного напряжения.

Сегодня цена лабораторного блока питания доходит до десяти тысяч рублей. Но, есть неплохой вариант, просто переделать компьютерный блок питания в регулируемый лабораторный блок питания. Он конечно будет не такой точный, но для работы домашнего мастера самодельщика вполне подойдет. И обойдется это ВАМ примерно в 350-400 рублей. Затратив полтора-два часа своего времени вы получите блок питания на: 3,3 В, 5 В и регулируемое напряжение 12-35 Вольт, довольно приличной мощности.

Регулируемые блоки питания хороши тем, что дают возможность мастеру самодельщику и просто потребителю регулировать выходное напряжение. Такие блоки питания могут применяться в различных целях например: для проверки ламп накаливания, светодиодов, зарядки аккумуляторов и для питания различных электрических и электронных устройств в вашей мастерской.

И если обобщить, блок питания с регулировкой напряжения на данном современном этапе – абсолютно необходимая вещь для любого настоящего мужчины, с руками растущими не из п@пы. Этот нехитрый прибор, благодаря своим техническим свойствам, может легко преобразовывать напряжение и ток, имеющееся в вашей электрической сети до уровня, который подойдет для потребления конкретного электронного прибора.

Хочу предложить бюджетный вариант регулируемого блока питания, как заметил выше, по комплектующим, это обойдется вам 350-400 рублей, согласитесь 400 рублей это значительно меньше чем 10 тысяч.

Данный блок питания, я уверен, по силам сделать любому начинающему мастеру, имеющему хотя бы представление, что ток бегает по проводам. В статье я подробно изложу порядок изготовления блока питания, а если Вас заинтересует этот прибор, подробно проведу по монтажу всех проводов и систем данного прибора в видео ролике инструкции.

Идея регулируемого блока питания очень проста. Сейчас в китайских интернет магазинах появились преобразователи постоянного напряжения. В нашем случае за основу взят повышающий преобразователь заявленной мощностью 150 вт. (Наши Китайские друзья конечно, как всегда завышают данные параметры, но 100 вт. наверняка есть), с фиксированным питанием от 10 до 30В и выходным регулируемым напряжением от 12 до 35В. Ссылки на Алиэкспресс где можно приобрести данный преобразователь и комплектующие для нашего блока питания выложены в видео ролике.

Запитав данный преобразователь от нашего компьютерного блока питания 12-ю вольтами постоянного напряжения, на выходе мы получим регулируемое напряжение 12-35В. Так же в компьютерном блоке питания присутствуют фиксированные напряжения 3.3В и 5В. Их мы тоже снимем на наш прибор.

Уже стало традицией в наших статьях поговорить немного о соблюдении техники безопасности. Мой Вам совет: никогда не проверяйте наличие электричества на язык и у Вас будет прекрасная Голливудская улыбка и хорошая, легко усваиваемая речь. Не суйте руки и ноги в те места куда собака не сует свой хвост, и вы еще станцуете цыганочку и сыграете на фортепьяно.
По технике безопасности, в основном, все.

Приступаем к изготовлению нужной самоделки.

В начале тем кто любит больше смотреть чем читать, видео ролик инструкция как сделать регулируемый блок питания из старого компьютерного блока:

Видео ролик изготовления блока питания:

Видео ролик подключения вольтамперметра DSN-VC288

на 100В и 10А (подробное описание дам в отдельной статье):

Инструменты, которые пригодятся при изготовлении нашего прибора:

1. Паяльник.
2. Отвертки.
3. Сверлильный станок или дрель.
4. Сверла.
5. Напильник или надфиль.
5. Наждачная шкурка.
6. Канцелярский нож.
7. Гаечные ключи.
8. Измерительный инструмент, как минимум линейка.
9. Начертательный инструмент, карандаш.
10. Кернер.
11. Пассатижи или плоскогубцы.
12. Отрезная машинка (болгарка) с отрезным кругом и шлифовальным.

Нужные Расходные материалы:

1. Припой.
2. Паяльная кислота.
3. Болты и гайки.
4. Монтажные провода.
5. Повышающий преобразователь напряжения.
6. Вольтамперметр 100В, 10А.
7. Вилочки, разъемчики и прочая мелочь.
8. Выключатель.
9. Переменный резистор.
10. Термоусадочные трубки.

Порядок изготовления регулируемого блока питания:


















1. Найти старый, рабочий компьютерный блок питания.
2. Вскрыть, основательно, но аккуратно почистить от накопившейся пыли и грязи.
3. Выпаять из связки лишние провода, оставить черный минус питания, желтый 12В плюс, оранжевый 3.3В плюс, красный 5В плюс, и зеленый для включения блока питания.
4. На лицевой панели блока питания высверлить и развернуть напильником отверстия для монтажа приборов контроля, ручек управления и разъемов снятия напряжения с нашего прибора.
5. Выпаять из повышающего преобразователя напряжения подстроечный резистор, на его место впаять переменный резистор 10 ком.
6. Провести пайку проводов блока питания, подробно показано в видео ролике, не пугайтесь, все очень просто, главная проблема не обжечь пальцы паяльником :-).
7. На лицевой панели разместить и закрепить вольтамперметр, ручку управления, выключатель и разъемы снятия напряжения.
8. Подключить подготовленные провода к вольтамперметру, ручке управления, выключателю и разъемам снятия напряжения.
9. Подключенный через монтажные провода повышающий преобразователь напряжения разместить и зафиксировать в нашем блоке питания. Штатное место показано в видеоролике.
10. Собрать корпус получившегося блока питания.
11. Подключить блок питания к сети 220В.
12. Щелкнуть тумблером включения прибора.
13. На вольтамперметре должно высветится напряжение.
14. Провести настройку и тестирование регулируемого блока питания под нагрузкой.

Технический анализ:

1. бюджетные затраты на комплектующие конструкции.
2. достаточная компактность.
3. Простота изготовления.
4. Простота эксплуатации.

1. Недостаточная точность прибора, от 10 мА.
2. Напряжение регулируется от 12В. 3.3 и 5В фиксированное напряжение. Но над этим работаем.

Как проверить блок питания компьютера на работоспособность?

Рассказываем о самых простых способах диагностики компьютерного блока питания.

Не включается компьютер — проблема стара, как мир и с ней рано или поздно сталкивается любой пользователь. Решить такую неисправность бывает довольно тяжело из-за того, что причиной может выступать абсолютно любая комплектующая. Многие юзеры проводят диагностику всего, чего только можно, но забывают проверить работу блока питания. А зря, зачастую именно он не позволяет вашему компьютеру запуститься нормально. В сегодняшней статье мы расскажем вам, как проверить блок питания на компьютере.

Признаки неисправного блока питания

Компьютерный блок питания (БП) выступает в роли посредника между электросетью и вашими комплектующими в системном блоке. Он преобразовывает переменное напряжение в постоянное и снабжает каждый компонент определенным уровнем энергии. Поэтому мы рекомендуем в случае проблем с запуском ПК, начинать диагностику с блока питания. По следующим признакам можно понять, что проблема заключается именно в БП:

  1. Компьютер выключается сам по себе в любой момент времени.
  2. Требуется несколько запусков ПК для успешной загрузки.
  3. Кулер в блоке питания не крутится.
  4. Компьютер стартует, но выключается через несколько секунд.

Перед диагностикой убедитесь, что мощности вашего блока питания хватает для того, чтобы обеспечить энергией каждую комплектующую. Очень часто случается, что пользователь меняет видеокарту на более мощную, а вот про блок питания забывает. В интернете можно найти множество ресурсов и программ, которые вам помогут рассчитать сколько ватт потребляет ваш ПК.

Существует несколько способов проверить состояние блока питания.

Визуальный осмотр блока питания

Одна из самых банальных и распространенных причин — неисправный кабель. Попробуйте его заменить и если ПК так же не включается, то придется разобрать блок питания и взглянуть на его внутренности.

Для это потребуется полностью отсоединить БП от корпуса и снять его каркас. Вы справитесь с помощью простой отвертки открутив несколько винтов. Первым делом проверьте конденсаторы: они не должны быть вздутыми и деформированными. Конечно, их можно перепаять на новые того же, или большего номинала (ни в коем случае нельзя перепаивать на меньший номинал!), но это не дает гарантии, что после ремонта блок будет рабочим. Также обратите внимание на кулер и проверьте его подшипник. Если во время тестов БП издает странные звуки, это первый признак изношенного подшипника. Впрочем, кулер можно очень просто заменить.

Проверяем блок питания на компьютере скрепкой

Перед проверкой БП полностью обесточьте компьютер. Помните, что блок питания работает при высоком напряжении в 220 Вольт! Затем откройте боковую крышку корпуса и отсоедините все провода, идущие от блока питания к другим компонентам системы: 20- или 24-pin коннектор для питания материнской платы, 4- или 8-pin коннектор для питания процессора, 4-8 pin коннектор для питания видеокарты (впрочем, он может быть и не подключен из-за того, что не все графические ускорители нуждаются в дополнительном питании и берут необходимую энергию через слот PCI-express) и другие устройства в виде жестких дисков и кулеров.

Затем возьмите самую обычную канцелярскую скрепку (можно заменить на любую проволоку, состоящую из материала способного проводить электрический ток) и согните ее в форме буквы «U».

Найдите 24-pin коннектор, который вы отсоединили от материнской платы. Выглядит он, как самая большая связка маленьких проводов. Вам нужно найти разъемы соответствующие зеленому проводу (он всегда один) и черному (можно выбрать любой, но обычно выбираю соседний). Замкните эти два разъема с помощью скрепки. Обязательно убедитесь, что концы скрепки примыкают к металлу внутри каждого контакта.

Затем включите блок питания в сеть. Он должен включиться, а кулер внутри должен крутиться. Если система охлаждения не работает, то проверьте температуру БП. Если он нагревается, то значит он работает, а вот кулер придется поменять. Однако факт того, что блок включился и работает — не говорит о том, что он полностью исправный. Требуется проводить дальнейшую диагностику.

Используем мультиметр

Если вы являетесь счастливым обладателем мультиметра, то вы с высокой вероятностью сможете определить работоспособность блока питания. Идея в том чтобы проверить вольтаж по разным линиям питания.

В том же состоянии (с замкнутой скрепкой и включенным блоком) измерьте уровень напряжения между оранжевым и черным проводом. Под нагрузкой рекомендованные значения должны находиться в диапазоне от 3,14 до 3,47 Вольта.

Затем проверьте напряжение между фиолетовым и черным контактом. Нормальные значения должны находиться в диапазоне от 4,75 до 5,25 Вольта. Также протестируйте напряжение между красным и черным проводом. Показатели должны колебаться около 5 Вольт, аналогично, как и в предыдущем случае.

В конце проведите замеры напряжения между желтым и черным контактом. Прибор должен выдавать от 11,4 до 12,6 Вольт.

Независимо от модели блока уровень напряжения не должен выходить за пределы нормы, которые описаны выше. В случае, если показания сильно отличаются от рекомендуемых параметров, БП можно считать частично неисправным и он, как минимум, требует ремонта.

Как самому сделать блок питания из компьютерного БП

Многим людям для зарядки аккумуляторов, современных гаджетов иногда необходим мощный источник постоянного тока. Для этой цели лучше изготовить блок питания из компьютерного блока питания своими руками. При подключении аппаратуры, работающей от 12 или 5 В, его переделывать не нужно. Если напряжение питания иное, надо немного изменить схему.

Что можно сделать из компьютерного БП

Большинство гаджетов и электроприборов работают на низком постоянном напряжении в широком диапазоне 2,5-24 В. Чтобы не приобретать к каждому из них отдельный источник тока (это дорого), мастера переделывают блоки питания от старых компьютеров.

Перед любой переделкой БП следует проверить на работоспособность. Для этого находят на самом большом разъеме зеленый проводник и замыкают его с любым черным. Это делают пинцетом, заколкой-невидимкой, изогнутой скрепкой или другим металлическим предметом. Если вентилятор закрутился, а на разъемах появилось соответствующее напряжение — блок годен к переделке.

Зу с защитой от перезаряда

Чтобы сделать из БП зарядное устройство для аккумуляторных батарей автомобиля, желательно найти блок, собранный на микросхеме TL494 или аналогичной (IR3М02, DBL494, А494, и др.). Например, есть источник питания ПК на ШИМ-контроллере KA7500B.

  1. Вскрывают БП, снимают жилы, идущие к колодке 220 В, и откручивают вентилятор, чтобы полностью высвободить плату.
  2. Выпаивают жгут, ведущий на разъемы питания компьютера. Оставляют лишь 1 зеленый, 2 желтых и 2 черных провода.
  3. Чтобы поднять напряжение до 14-14,4 В, необходимых для нормальной зарядки аккумуляторной батареи, снимают резистор, соединяющий первую ножку микросхемы с шиной 12 В.
  4. Измеряют его тестером.
  5. На это место припаивают потенциометр вдвое большего номинала.
  6. Включают БП и вращением ручки добиваются показаний 14-14,4 В.
  7. Выпаивают потенциометр, измеряют его номинал, подбирают постоянный резистор с таким же сопротивлением и устанавливают на освободившееся место.
  8. Затем восстанавливают цепи 220 В, а к зеленому и 1 из черных проводов подпаивают выключатель.

Если при вращении ручки напряжение не поднимается выше 12,2 В делают следующее:

  1. Выпаивают резистор, соединяющий шину 5 В с 1 ножкой микросхемы, и диод, идущий от схемы защиты на 4-й вывод ШИМ-контроллера. Это поможет добиться нужных 14-14,4 В без аварийного отключения БП из-за перенапряжения.
  2. Повторяют шаги 6, 7 и 8 предыдущего списка.

Затем включают блок питания и проверяют его на холостом ходу и под нагрузкой. Напряжение не должно проседать более чем на 0,3 В.

Такой блок автоматически отключит аккумулятор, когда напряжение на его клеммах достигнет 14-14,4 В.

Блок питания для аудиотехники авто

Почти вся техника в машине питается напряжением 12 В. Телефоны и другие гаджеты заряжаются от модулей питания, выдающих 3,7 или 4,7 В. Поэтому их можно напрямую подключать к соответствующим разъемам БП компьютера. Переделка заключается в снятии основного жгута и впаивании на его место 2-жильных проводов с разъемами для различной аппаратуры.

Вместо каких цветов следует подключать:

Напряжение питания (В)ЖелтыйКрасныйРозовыйЧерный
12 — магнитофоны, плееры и др.++
5 — техника на 4,7-5 В++
3,3 — телефоны с ЗУ на 3,7 В++

ЗУ с регулировкой напряжения

Для такого зарядного устройства подходят только блоки с контроллерами KA7500 или TL494. БП, собранные на других микросхемах, таким способом переделать не получится.

Пошаговое выполнение работы:

  1. Проверяют блок на работоспособность.
  2. Отключают защиту. Для этого перерезают дорожку, соединяющую 13-15 ножки ШИМ-контроллера с сигналом Vref +5v. После такой доработки при подключении 220 В БП будет автоматически запускаться.
  3. Устанавливают регулятор. Выпаивают 2 резистора, соединяющие 1 вывод микросхемы с напряжением +5 и + 12 В. Вместо детали с большим номиналом устанавливают потенциометр на 100 К.
  4. Подключают вольтамперметр.

Переделанное устройство позволяет плавно регулировать напряжение от 4 до 16 В. Им можно заряжать не только батареи для автомобилей и мототранспорта, но и аккумуляторы, предназначенные для питания другой техники (весов, дрелей, телефонов и т. д.).

БП для контроллера Arduino

Популярный конструктор Arduino можно свободно подключить к модулю питания компьютера. Причем переделывать БП не нужно.

Большинство плат Arduino работают от +5 и +12 В. Поэтому чтобы их запитать, нужно отрезать 1 из разъемов.

Потребуется желтый и красный провода подключить к выводам, на которые должно приходить соответствующее напряжение, а черный подсоединить к массе.

Устройство компьютерного блока питания

Радиолюбителям иногда нужен мощный лабораторный 24-30 вольтовый модуль питания с регулятором напряжения. Чтобы его сделать, необходимо знать, как устроен БП ПК.

Расположение в системном блоке

Расположение модуля питания зависит от конструкции компьютера. В классическом варианте он укреплен горизонтально изнутри корпуса на задней стенке вверху, реже — где-то внизу. В некоторых моделях этот узел ПК установлен вертикально. Если системный блок горизонтального типа, то модуль питания размещается слева или справа сзади.

Схема блока питания

Легче всего переделывать старые БП типа АТ или АТХ с микросхемой TL494 или ее аналогом. Современные блоки питания годятся только для устройств с фиксированным напряжением на выходе.

Структурная схема блока АТ состоит из следующих узлов:

  • выключателя питания;
  • фильтра помех (установлен не всегда);
  • выпрямителей — высоковольтного и низковольтного;
  • инвертора;
  • трансформаторов — понижающего и развязывающего;
  • ШИМ-контроллера;
  • зашиты.

При нажатии выключателя напряжение по обмоткам фильтра поступает на выпрямитель и достигает пика 300-310 В. Оно идет на инвертор, который запускается автоматически, начинает генерировать прямоугольные импульсы и подавать их на понижающий трансформатор. Напряжение, которое возникает на вторичных обмотках, идет на низковольтные выпрямители, а с них — на материнскую плату и другие модули ПК.

После формирования на выходе БП постоянного напряжения подключается узел на микросхеме TL494, который обеспечивает постоянную подачу запускающих импульсов на базы транзисторов инвертора через развязывающий трансформатор. Стабилизация напряжения осуществляется сравнением опорного напряжения 5 В с выходным.

При его превышении ШИМ-контроллер уменьшает ширину импульсов, а при снижении — увеличивает.

Конструкция блока АТХ отличается отсутствием выключателя, наличием узла дежурного режима, схемой запуска компьютера сигналом PS_ON и модуля питания процессора на 3,3 В, который раньше был размещен на материнской плате.

Распиновка выходов

В блоках АТ есть 2 колодки для подключения к материнской плате, они имеют по 6 контактов в 1 ряд. В блоках АТХ также установлено 2 разъема. 1 — на 4 выхода и 1 основной 2-рядный разъем. В БП старого типа он с 20 ножками, в современных ПК их 24.

Большинство колодок питания периферии старых блоков похожи. Они имеют по 4 контакта. В современных блоках установлены лишь разъемы для подключения питания устройств SATA и видеокарт.

Распиновку выходов можно определить по цветам (в вольт):

  • желтый — +12;
  • красный +5;
  • оранжевый (розовый) — +3,3;
  • черный — общий;
  • коричневый — +3,3 Sense;
  • серый — Power good;
  • фиолетовый — +5 VSB;
  • зеленый — +5 Power on;
  • синий — -12;
  • белый — -5.

Подготовка к переделке

До начала работ по созданию лабораторного блока нужно решить, какое напряжение и ток нужно с него получить и выбрать соответствующий по мощности БП от компьютера с контроллером на TL494 или его аналоге.

Этот прибор будет иметь защиту от КЗ, перегрева и перегрузки. Он позволит получать плавно регулируемое напряжение от нуля до 25 В, с током до 8-10 А.

Подготовка блока к переделке заключается в отсоединении вентилятора, выходных электролитических конденсаторов, стоящих на линиях +12, +5, +3,3 В и ненужных жил общего жгута. На плате должны остаться желтый, черный, зеленый и сетевые провода.

Какие детали нужно докупить

Чтобы доработать компьютерный модуль питания, необходимо приобрести некоторые детали и приборы. У радиолюбителей они могут оказаться в домашней лаборатории.

  • 22 мкФ/16V;
  • количество остальных элементов и их емкость такие же, как и у деталей, выпаянных в процессе подготовки, но они должны выдерживать напряжение не менее 35-40 В.

  • переменные — 22 кОм и 330 Ом;
  • постоянные (кОм) — 47, 15, 10, 1,2 и 3 шт. 2,7.
  • вольтметр;
  • амперметр — желательно с внутренним шунтом.

Схема доработки компьютерного БП

Сначала необходимо убрать все лишние элементы в обвязке TL494. Чтобы не перерезать дорожки и не искать детали, которые надо удалить, можно поступить проще — выпаять и поднять 1-4 и 13-16 ножки микросхемы.

Доработка идет навесным монтажом согласно схеме:

  1. Между общим проводом и 1, 2 и 4-м выводами контроллера впаивают резисторы 2,7, 2,7 и 1,2 кОм соответственно.
  2. 2-й и 3-й контакты TL494 соединяют через сопротивление 47 кОм и конденсатор 0,01 мкФ (он стоит на плате).
  3. Между 1-й ножкой и дорожкой +12 В устанавливают регулятор 22 кОм — он будет менять напряжение на выходе БП. Туда же впаивают плюсовой провод вольтметра.
  4. К 15-му выходу подключен средний вывод переменного сопротивления 330 Ом. Оно будет регулировать ток.
  5. 1 из его концов идет на «минус», а 2-й через резистор 10 кОм на 13-ю и 14-ю ножки, спаянные вместе.
  6. 16-й отвод микросхемы через амперметр подключают к «минусу».
  7. 14-й контакт подсоединен ко 2-й и 4-й ножкам TL494 через резистор 2,7 кОм и спараллеленные конденсатор 22 мкФ/16V и сопротивление 15 кОм соответственно.
  8. Приборы подключают к плате с помощью 10-20 см провода.
  9. Впаивают электролитические конденсаторы, рассчитанные на 35-40 В.
  10. Зеленый провод соединяют через выключатель с «минусом» платы.

Напряжение

После этих переделок на линиях +12 и + 5 В установится напряжение +25-30 и +10 В соответственно. Это можно будет проверить тестером.

После этого устанавливают вентилятор. Поскольку его подсоединяют к 10-вольтовой линии, это повлечет незначительное уменьшение скорости вращения.

Инструкция по сборке БП

Сетевые провода переделанного модуля припаивают к колодке питания, размещенной на корпусе блока ПК. Устанавливают на место вентилятор и закручивают плату.

На одной из боковых граней крышки вырезают отверстия:

  • вверху — для вольтметра и амперметра;
  • чуть ниже — для переменных резисторов и выключателя.

Если обрабатывать железо трудно, лучше удалить одну из боковин, вырезать ее из пластика и закрепить любым методом. Тем более что многие приборы запрещено устанавливать на металлическую поверхность.

Проверка работоспособности и соответствию вольтажу

После этого следует проконтролировать правильность выдаваемого напряжения. Для этого берут заведомо точный вольтметр, подсоединяют его параллельно основному, подключают нагрузку (например, паяльник или лампу на 12-36 вольт) и начинают плавно поднимать напряжение.

Если показания испытуемого прибора больше, то последовательно 22 кОм впаивают переменный резистор 1-10 кОм и, вращая его ручку, добиваются идентичности напряжений. Затем измеряют его сопротивление и ставят вместо него деталь такого же номинала.

Когда показания меньше — вместо 22 кОм ставят резистор с меньшим сопротивлением. И дальше действуют по тому же принципу.

Видео о домашнем изготовлении БП

О переделке компьютерного блока и его наладке снят небольшой материал.

Как повысить напряжение компьютерного блока питания

Игорь Лаврушов
написано в июне 2004,
обновлено в феврале 2007г.

Мне нужен был легкий блок питания, для разных дел (экспедиций, питания разных КВ и УКВ тарнсиверов или для того чтобы переезжая на другую квартиру не таскать с собой трансформаторный БП). Прочитав доступную информацию в сети, о переделке компьютерных БП — понял, что разбираться придется самому. Все что нашел, было описано както сумбурно и несовсем понятно (для меня). Здесь я расскажу, по порядку, как переделывал несколько разных блоков. Различия будут описаны отдельно. Итак, я нашел несколько БП от старых PC386 мощностью 200W (во всяком случае, так было на крышке написано). Обычно на корпусах таких БП пишут примерно следующее: +5V/20A , -5V/500mA , +12V/8A , -12V/500mA

Токи указанные по шинам +5 и +12В — импульсные. Постоянно нагружать такими токами БП нельзя, перегреются и треснут высоковольтные транзисторы. Отнимем от максимального импульсного тока 25% и получим ток который БП может держать постоянно, в данном случае это 10А и до 14-16А кратковременно (не более 20сек). Вообще-то тут нужно уточнить, что 200W БП бывают разные, их тех что мне попадались не все могли держать 20А даже кратковременно! Многие тянули только 15А, а некоторые до 10А. Имейте это в виду!

Хочу заметить что конкретная модель БП роли не играет, так как все они сделаны практически по одной схеме с небольшими вариациями. Наиболее критичным моментом, является наличие микросхемы DBL494 или ее аналогов. Мне попадались БП с одной микросхемой 494 и с двумя микросхемами 7500 и 339. Всё остальное, не имеет большого значения. Если у вас есть возможность выбрать БП из нескольких, в первую очередь, обратите внимание на размер импульсного трансформатора (чем больше, тем лучше) и наличие сетевого фильтра. Хорошо, когда сетевой фильтр уже распаян, иначе его придёться самому распаять, чтобы помехи снизить. Это несложно, намотайте 10 витков на фирритовом кольце и поставьте два конденсатора, места для этих деталей уже предусмотрены на плате.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Для начала, сделаем несколько простых вещей, после которых вы получите хорошо работающий блок питания с выходным напряжением 13.8В, постоянным током до 4 — 8А и кратковременным до 12А. Вы убедитесь что БП работает и определитесь, нужно ли продолжать модификации.

1. Разбираем блок питания и вытаскиваем плату из корпуса и тчательно чистим её, щеткой и пылесосом. Пыли быть не должно. После этого, выпаиваем все пучки проводов идущие к шинам +12, -12, +5 и -5В.

2. Вам нужно найти (на плате) микросхему DBL494 (в других платах стоит 7500, это аналог), переключить приоритет защиты c шины +5В на +12В и установить нужное нам напряжение (13 — 14В).
От 1-ой ноги микросхемы DBL494 отходит два резистора (иногда больше, но это не принципиально), один идёт на корпус, другой к шине +5В. Он нам и нужен, аккуратно отпаиваем одну из его ножек (разрываем соединение).

3. Теперь, между шиной +12В и первой ножной микросхемы DBL494 припаиваем резистор 18 — 33ком. Можно поставить подстроечный, установить напряжение +14В и потом заменить его постоянным. Я рекомендую устанавить не 13.8В, а именно 14.0В, потому что большенство фирменной КВ-УКВ аппаратуры работает лучше при этом напряжении.

НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКА

1. Пора включить наш БП, чтобы проверить, всё ли мы сделали правильно. Вентилятор можно не подключать и саму плату в корпус не вставлять. Включаем БП, без нагрузки, к шине +12В подключаем вольтметр и смотрим какое там напряжение. Подстроечным резистором, который стоит между первой ногой микросхемы DBL494 и шиной +12В., устанавливаем напряжение от 13.9 до +14.0В.

2. Теперь проверьте напряжение между первой и седьмой ногами микросхемы DBL494, оно должно быть не меньше 2В и не больше 3В. Если это не так, подберите сопротивление резистора между первой ногой и корпусом и первой ногой и шиной +12В. Обратите особое внимание на этот пункт, это ключевой момент. При напряжении выше или ниже указанного, блок питания будет работать хуже, нестабильно, держать меньшую нагрузку.

3. Закоротите тонким проводом шину +12В на корпус, напряжение должно пропасть, чтобы оно восстановилось — выключите БП на пару минут (нужно чтобы ёмкости разрядились) и включите снова. Напряжение появилось? Хорошо! Как видим, защита работает. Что, не сработала?! Тогда выкидываем этот БП, нам он не подходит и берем другой. хи.

Итак, первый этап можно считать завершённым. Вставьте плату в корпус, выведите клеммы для подключения радиостанции. Блоком питания можно пользоваться! Подключите трансивер, но давать нагрузку более 12А пока нельзя! Автомобильная УКВ станция, будет работать на полной мощности (50Вт), а в КВ трансивере придётся установить 40-60% мощности. Что будет если вы нагрузите БП большим током? Ничего страшного, обычно срабатывает защита и пропадает выходное напряжение. Если защита не сработает, перегреются и лопаются высоковольтные транзисторы. В этом случае напряжение просто пропадет и последствий для аппаратуры не будет. После их замены, БП снова работоспособен!

ПРОДОЛЖАЕМ МОДИФИЦИРОВАТЬ ДАЛЬШЕ . . . .

1. Переворачиваем вентилятор наоборот, дуть он должен внуть корпуса. Под два винта вентилятора, подкладываем шайбы чтобы его немного развернуть, а то дует только на высоковольтные транзисторы, это неправильно, нужно чтобы поток воздуха был направлен и на диодные сборки и на ферритовое кольцо.

Перед этим, вентилятор желательно смазать. Если он сильно шумит поставьте последовательно с ним резистор 60 — 150ом 2Вт. или сделайте регулятор вращения в зависимости от нагрева редиаторов, но об этом чуть ниже.

2. Выведите две клеммы из БП для подключения трансивера. От шины 12В до клеммы проведите 5 проводов из того пучка который вы отпаяли вначале. Между клеммами поставьте неполярный конденсатор на 1мкф и светодиод с резистором. Минусовой провод, также подведите к клемме пятью проводами. В некоторых БП, паралельно клеммам к которым подключается трансивер, поставьте резистор сопротивлением 300 — 560ом. Это нагрузка, для того чтобы не срабатывала защита. Выходная цепь должна выглядеть примерно так, как показано на схеме.

3. Умощняем шину +12В и избавляемся от лишнего хлама. Вместо диодной сборки или двух диодов (которые часто ставят вместо неё), ставим сборку 40CPQ060, 30CPQ045 или 30CTQ060, любые другие варианты ухудшат КПД. Рядом, на этом радиаторе, стоит сборка 5В, выпаиваем её и выбрасываем.

Под нагрузкой, наболее сильно нагреваются следующие детали: два радиатора, импульсный трансформатор, дроссель на ферритовом кольце, дроссель на ферритовом стержне. Теперь наша задача, уменьшить теплоотдачу и увеличить максимальный ток нагрузки. Как я говорил ранее, он может доходить до 16А (для БП мощностью 200Вт).

4. Выпаяйте дроссель на ферритовом стержне из шины +5В и поставьте его на шину +12В, стоящий там ранее дроссель (он более высокий и намотан тонким проводом) выпаяйте и выбросите. Теперь дроссель греться практически не будет или будет, но не так сильно. На некоторых платах дросселей просто нет, можно обойтись и без него, но желательно чтобы он был для лучшей фильтрации возможных помех.

5. На большом ферритовом кольце намотан дроссель для фильтрации импульсных помех. Шина +12В на нем намотана более тонким проводом, а шина +5В самым толстым. Выпаяйте аккуратно это кольцо и поменяйте местами обмотки для шин +12В и +5В (или включите все обмотки паралельно). Теперь шина +12В проходит через этот дроссель, самым толстым проводом. В результате, этот дроссель будет нагреваться значительно меньше.

6. В БП установлены два радиатора, один для мощных высоковольтных транзисторов, другой, для диодных сборок на +5 и +12В. Мне попадались несколько разновидностей радиаторов. Если, в вашем БП, размеры обоих радиаторов 55x53x2мм и в верхней части у них есть ребра (как на фотографии) — вы можете расчитывать на 15А. Когда радиаторы имеют меньший размер — не ракомендуется нагружать БП током более 10А. Когда радиаторы более толстые и имеют в верхней части дополнительную площадку — вам повезло, это наилучший вариант, можно получить 20А в течении минуты. Если радиаторы маленькие, для улучшения теплоотдачи, можно закрепить на них небольшую пластину из дюраля или половинку от радиатора старого процессора. Обратите внимание, хорошо ли прикручены высоковольтные транзиторы к радиатору, иногда они болтаются.

7. Выпаиваем электролитические конденсаторы на шине +12В, на их место ставим 4700×25В. Конденсаторы на шине +5В желательно выпаять, просто для того, чтобы места свободного больше стало и воздух от вентилятора лучше детали обдувал.

8. На плате вы видите два высоковольтных электролита, обычно это 220×200В. Замените их на два 680×350В, в крайнем случае, соедините паралельно два по 220+220=440мКф. Это важно и дело тут не только в фильтрации, импульсные помехи будут ослаблены и возрастёт устойчивость к максимальным нагрузкам. Результат можно посмотреть осцилографом. Вообщем, надо делать обязательно!

9. Желательно чтобы вентилятор менял скорость в зависимости от нагрева БП и не крутился когда нет нагрузки. Это продлит жизнь вентилятору и уменьшит шума. Предлагаю две простые и надежные схемы. Если у вас есть терморезистор, смотрите на схему посередине, подстроечным резистором устанавливаем температуру срабатывания терморезистора примерно +40С. Транзистор, нужно ставить именно KT503 с максимальным усилением по току (это важно), другие типы транзисторов работают хуже. Терморезистор любой типа NTC, это означает, что при нагреве его сопротивление должно уменьшаться. Можно использовать терморезистор с другим номиналом. Подстроечный резистор должен быть могооборотным, так легче и точнее настроить температуру срабатывания вентилятора. Плату со схемой прикручиваем к свободному ушку вентилятора. Терморезистор крепим к дросселю на ферритовом кольце, он нагревается быстрее и сильнее остальных деталей. Можно приклеить терморезистор к диодной сборке на 12В. Важно, чтобы ни один из выводов терморезистора не коротил на радиатор. В некоторых БП, стоят вентиляторы с большим током потребления, в этом случае после КТ503 нужно поставить КТ815.

Если терморезистора у вас нет, сделайте вторую схему, смотрите справа, в ней в качестве термоэлемента используются два диода Д9. Прозрачными колбами приклейте их к радиатору на котором установлена диодная сборка. В зависимости от применяемых транзисторов, иногда нужно подобрать резистор 75 ком. Когда БП работает без нагрузки, вентилятор не должен крутиться. Все просто и надежно!

От компьютерного блока питания мощностью 200W, реально получить 10 — 12А (если в БП будут стоять большие трансформаторы и радиаторы) при постоянной нагрузке и 16 — 18А кратковременно при выходном напряжении 14.0В. Это значит, что вы можете спокойно работать в режимах SSB и CW на полной мощности (100Вт) трансивера. В режимах SSTV, RTTY, MT63, MFSK и PSK, придётся уменьшить мощность передатчика до 30-70Вт., в зависимости от продолжительности работы на передачу.

Вес переделанного БП, примерно 550гр. Его удобно брать с собой в радиоэкспедиции и различные выезды.

При написании этой статьи и во время экспериментов, было испорчено три БП (как извесно, опыт приходит не сразу) и удачно переделано пять БП.

Большой плюс компьютерного БП, в том, что он стабильно работает при изменении сетевого напряжения от 180 до 250В. Некоторые экземпляры работают и при большем разбросе напряжений.

Смотрите фотографии удачно переделанных импульсных блоков питания: фото_1 , фото_2 , фото_3 .

Ремонт блока питания компьютера своими руками

Если блок питания вашего компьютера вышел из строя, не спешите расстраиваться, как показывает практика, в большинстве случаев ремонт может быть выполнен своими силами. Прежде чем перейти непосредственно к методике, рассмотрим структурную схему БП и приведем перечень возможных неисправностей, это существенно упростит задачу.

Структурная схема

На рисунке показано изображение структурной схемы типичной для импульсных БП системных блоков.

Устройство импульсного БП ATX

Указанные обозначения:

  • А – блок сетевого фильтра;
  • В – выпрямитель низкочастотного типа со сглаживающим фильтром;
  • С – каскад вспомогательного преобразователя;
  • D – выпрямитель;
  • E – блок управления;
  • F – ШИМ-контроллер;
  • G – каскад основного преобразователя;
  • H – выпрямитель высокочастотного типа, снабженный сглаживающим фильтром;
  • J – система охлаждения БП (вентилятор);
  • L – блок контроля выходных напряжений;
  • К – защита от перегрузки.
  • +5_SB – дежурный режим питания;
  • P.G. – информационный сигнал, иногда обозначается как PWR_OK (необходим для старта материнской платы);
  • PS_On – сигнал управляющий запуском БП.

Распиновка основного коннектора БП

Для проведения ремонта нам также понадобится знать распиновку главного штекера БП (main power connector), она показана ниже.

Штекеры БП: А – старого образца (20pin), В – нового (24pin)

Для запуска блока питания необходимо провод зеленого цвета (PS_ON#) соединить с любым нулевым черного цвета. Сделать это можно при помощи обычной перемычки. Заметим, что у некоторых устройств цветовая маркировка может отличаться от стандартной, как правило, этим грешат неизвестные производители из поднебесной.

Нагрузка на БП

Необходимо предупредить, что включение импульсных БП без нагрузки существенно сокращает их срок службы и даже может стать причиной поломки. Поэтому мы рекомендуем собрать простой блок нагрузок, его схема показана на рисунке.

Схема блока нагрузки

Схему желательно собирать на резисторах марки ПЭВ-10, их номиналы: R1 – 10 Ом, R2 и R3 – 3,3 Ом, R4 и R5 – 1,2 Ом. Охлаждение для сопротивлений можно выполнить из алюминиевого швеллера.

Подключать в качестве нагрузки при диагностике материнскую плату или, как советуют некоторые «умельцы», HDD и СD привод нежелательно, поскольку неисправный БП может вывести их из строя.

Перечень возможных неисправностей

Перечислим наиболее распространенные неисправности, характерные для импульсных БП системных блоков:

  • перегорает сетевой предохранитель;
  • +5_SB (дежурное напряжение) отсутствует, а также больше или меньше допустимого;
  • напряжения на выходе блока питания (+12 В, +5 В, 3,3 В) не соответствуют норме или отсутствуют;
  • нет сигнала P.G. (PW_OK);
  • БП не включается дистанционно;
  • не вращается вентилятор охлаждения.

Методика проверки (инструкция)

После того, как блок питания снят с системного блока и разобран, в первую очередь, необходимо произвести осмотр на предмет обнаружения поврежденный элементов (потемнение, изменившийся цвет, нарушение целостности). Заметим, что в большинстве случаев замена сгоревшей детали не решит проблему, потребуется проверка обвязки.

Визуальный осмотр позволяет обнаружить «сгоревшие» радиоэлементы

Если таковы не обнаружены, переходим к следующему алгоритму действий:

  • проверяем предохранитель. Не стоит доверять визуальному осмотру, а лучше использовать мультиметр в режиме прозвонки. Причиной, по которой выгорел предохранитель, может быть пробой диодного моста, ключевого транзистора или неисправность блока, отвечающего за дежурный режим;

Установленный на плате предохранитель

  • проверка дискового термистора. Его сопротивление не должно превышать 10Ом, если он неисправен, ставить вместо него перемычку крайне не советуем. Импульсный ток, возникающий в процессе заряда конденсаторов, установленных на входе, может стать причиной пробоя диодного моста;

Дисковый термистор (обозначен красным)

  • тестируем диоды или диодный мост на выходном выпрямителе, в них не должно быть обрыва и КЗ. При обнаружении неисправности следует подвергнуть проверке установленные на входе конденсаторы и ключевые транзисторы. Поступившее на них в результате пробоя моста переменное напряжение , с большой вероятностью, вывело эти радиодетали из строя;

Выпрямительные диоды (обведены красным)

  • проверка входных конденсаторов электролитического типа начинается с осмотра. Геометрия корпуса этих деталей не должна быть нарушена. После этого измеряется емкость. Нормальным считается, если она не меньше заявленной, а расхождение между двумя конденсаторами в пределах 5%. Также проверке должны быть подвергнуты запаянные параллельно входным электролитам варисторы и выравнивающие сопротивления;

Входные электролиты (обозначены красным)

  • тестирование ключевых (силовых) транзисторов. При помощи мультиметра проверяем переходы база-эмиттер и база-коллектор (методика такая же, как при проверке диодов).

Показано размещение силовых транзисторов

Если найден неисправный транзистор, то прежде, чем впаивать новый, необходимо протестировать всю его обвязку, состоящую из диодов, низкоомных сопротивлений и электролитических конденсаторов. Последние рекомендуем поменять на новые, у которых большая емкость. Хороший результат дает шунтирование электролитов при помощи керамических конденсаторов 0,1 мкФ;

  • Проверка выходных диодных сборок (диоды шоттки) при помощи мультиметра, как показывает практика, наиболее характерная для них неисправность – КЗ;

Отмеченные на плате диодные сборки

  • проверка выходных конденсаторов электролитического типа. Как правило, их неисправность может быть обнаружена путем визуального осмотра. Она проявляется в виде изменения геометрии корпуса радиодетали, а также следов от протекания электролита.

Не редки случаи, когда внешне нормальный конденсатор при проверке оказывается негодным. Поэтому лучше их протестировать мультиметром, у которого есть функция измерения емкости, или использовать для этого специальный прибор.

Видео: правильный ремонт блока питания ATX.
https://www.youtube.com/watch?v=AAMU8R36qyE

Заметим, что нерабочие выходные конденсаторы – самая распространенная неисправность в компьютерных блоках питания. В 80% случаев после их замены работоспособность БП восстанавливается;

Конденсаторы с нарушенной геометрией корпуса

  • проводится измерение сопротивления между выходами и нулем, для +5, +12, -5 и -12 вольт этот показатель должен быть в пределах, от 100 до 250 Ом, а для +3,3 В в диапазоне 5-15 Ом.

Доработка БП

В заключение дадим несколько советов по доработке БП, что позволит сделать его работу более стабильной:

  • во многих недорогих блоках производители устанавливают выпрямительные диоды на два ампера, их следует заменить более мощными (4-8 ампер);
  • диоды шоттки на каналах +5 и +3,3 вольт также можно поставить помощнее, но при этом у них должно быть допустимое напряжение, такое же или большее;
  • выходные электролитические конденсаторы желательно поменять на новые с емкостью 2200-3300 мкФ и номинальным напряжением не менее 25 вольт;
  • бывает, что на канал +12 вольт вместо диодной сборки устанавливаются спаянные между собой диоды, их желательно заменить на диод шоттки MBR20100 или аналогичный;
  • если в обвязке ключевых транзисторов установлены емкости 1 мкФ, замените их на 4,7-10 мкФ, рассчитанные под напряжение 50 вольт.

Такая незначительная доработка позволит существенно продлить срок службы компьютерного блока питания.

Очень интересно прочитать:

Определение мощности и увеличение её в блоке питания ПК

Блок питания компьютера — это очень важный элемент, представляющий собой источник электропитания. Без него невозможно обеспечение компьютера необходимой ему энергией. Его работа заключается в преобразовании напряжения сети до нужного уровня. Важнейшей составляющей блока питания является мощность, ведь именно от неё зависит, насколько стабильно будет работать ПК. Например, при недостаточном значении мощности, ПК просто выключится. Неисправности подобного рода случаются нечасто, но, если случаются, приносят массу неудобств пользователю. В этой статье подробно рассмотрим, как узнать и увеличить мощность блока питания компьютера. Давайте разбираться. Поехали!

В этой статье мы расскажем, как узнать и увеличить мощность блока питания вашего ПК

Для начала необходимо узнать: сколько ватт в блоке питания. Как это сделать? Вы можете рассчитать этот показатель самостоятельно либо (что гораздо проще) воспользоваться специальным сервисом на сайте casemods.ru, который всё сделает за вас. Вам же останется только указать нужную для расчёта информацию, а именно:

  • Тип ядра ЦП;
  • Разгон ЦП;
  • Сколько установлено процессоров;
  • Мощность вентилятора;
  • Количество ЖД и оптических приводов;
  • Мощность материнской платы ПК;
  • Сколько имеется слотов оперативной памяти;
  • Модель и разгон установленной видеокарты.

Как только все перечисленные параметры будут заданы, сервис автоматически посчитает и выведет на экран значения средней и пиковой мощностей. Помимо casemods.ru, вы можете воспользоваться другими сервисами, которых в интернете немало.

Если перед вами стоит выбор БП для компьютера, то обращайте особое внимание на компанию-производителя. Не стоит приобретать блоки питания малоизвестных марок, так как их продукция, как правило, не отличается высоким качеством, а характеристики могут быть завышены вполовину. Всё это может являться причиной поломок и неисправностей в процессе эксплуатации.

Рекомендуется делать выбор в пользу продукции марок:

  • Termaltake;
  • Zalman;
  • CoolerMaster;
  • PowerMan;
  • Hiper.

К сожалению, так же легко определить мощность уже установленного блока питания нельзя. Но существуют другие способы, позволяющие это сделать. Например, вы можете снять крышку с системного блока и поискать специальную наклейку, содержащую всю необходимую информацию.

Теперь перейдём к тому, как увеличить мощность блока питания. Эта операция поможет вам несколько улучшить работоспособность ПК. Чтобы повысить мощность БП, выполните следующие действия:

  1. Откройте БП.
  2. Измерьте трансформатор. Размеры должны быть не менее чем 3х3х3 см. В противном случае лучше ничего не делать.
  3. Заменить большие высоковольтные конденсаторы. Рекомендуется установить их номиналом не менее 470 микрофарад / 200 вольт. Также обратите внимание, что дроссели ставят исключительно в низковольтную область БП. Изготовить их можно по-разному.
  4. Вы можете сами намотать провод с лаковой изоляцией на ферритовое кольцо. Также можно снять дроссели со старых блоков питания.
  5. Распаять сглаживающие конденсаторы.
  6. Произвести замену диодной сборки.
  7. Снизьте напряжение канала +12, чтобы обезопасить ПК. Для этого нужно впаять диод большой мощности в разрывы жёлтых проводов.

На иллюстрации показано, из чего состоит БП ПК

Проводить подобные операции стоит только опытным пользователям, понимающим устройство компьютера. Придётся потратить и время, и силы, но, в итоге, вы получите более надёжный и мощный БП, который долго прослужит вам. Пишите в комментариях, была ли полезна для вас эта статья, и задавайте интересующие вопросы по рассмотренной теме.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector