Тема: Димексидом можно промывать наш мотор

Тема: Димексидом можно промывать наш мотор?

Опции темы

• Версия для печати
• Подписаться на эту тему…

Знаю много примеров когда димексид отмывает сильно засраный мотор. Выкрутил свечи и смотрел внутрь камерой у меня там пипец какие сталактиты, как будто сковородка на которой картошка пригорела. Брат советует промыть димексидом, он уже много моторов на авто так отмыл. Но в инете пишут что не на всех моторах это можно делать. Типа есть какието пластиковые детали в двигателе которые могут испортиться. Пока только известно что нудно очистить от краски маслофильтр. Но не известно есть ли в двигателе еще что то крашенное или пластиковое?
Может кто то заливал уде димексид в наши моторы. Или хорошо знает матчасть?
Раскоксовка мотору просто необходима, это очевидно.

На просторах интернета есть ролик, как подобным средством мыли двигатель, а он после этого стуканул.
Вскрытие показало, что двигатель отмылся, даже очень хорошо, но в процессе мойки смылась и краска с внутренней стороны поддона и ошметки краски забили маслоприемник.
Вообщем двигатель теперь как новый, только не работает

Поэтому его лучше мыть по частям.

Раскоксовки, промывки. Сдохла лошадь? Не мучай, а если ездит — не мешай. Лучшая промывка раскоксовка — масло поменяй через 1000км и так три раза

Димексид вещь хорошая ,НО нужно пользоваться с умом а не лить куды попало и сколько попало если двигатель с железным и крашенным поддоном то ОБЯЗАТЕЛЬНО после первой промывки снимать и чистить (удалять краску она вздуется )плюс менять масло приёмник и прокладку

Для промывки форсунок и камер сгорания есть спец средство,там нужно доп оборудование,с рампы снимаешь топ.шланг отключаешь насос топ. (не вздумай покупать то что типо заливают в бак)

И не забыть главное правило! Мотор должен быть полностью разобран. А промывать только детали, которые этого требуют.

На просторах интернета есть ролик, как подобным средством мыли двигатель, а он после этого стуканул.
Вскрытие показало, что двигатель отмылся, даже очень хорошо, но в процессе мойки смылась и краска с внутренней стороны поддона и ошметки краски забили маслоприемник.
Вообщем двигатель теперь как новый, только не работает

Поэтому его лучше мыть по частям.

Я про краску в курсе. И роликов насмотрелся в интернете тоже.
И про то что отмывать им хорошо я знаю. Но не все моторы. Я поэтому и спросил кто мыл наш мотор или кто его разбирал хотя-бы.
Пока ничего промывать не собираюсь, но собираю инфу.

Так мне и нужна раскоксовка. Димексид как раз это и делает. Плюс димексид отмоет двигатель, что тоже полезно.

Я поэтому и спросил именно про наш двигатель :)) конкретно про к1200лт)))
Если у нас есть крашенные детали кроме фильтра то я не буду ничего им промывать. А воспользуюсь раскоксовкой.
Вопрос конкретно про наш двигатель и конкретно про тех кто его разбирал или промывал.

Богатый жизненный опыт подсказывает, что радикальные меры всегда непредсказуемы, и когда применяешь «народный метод» с целью сэкономить трудовые ресурсы, всегда попадаешь на несоизмеримо больший объем работ.
Поэтому лучше всего провести планово-предупредительный ремонт с полной разборкой двигателя, промывкой и (при необходимости) заменой вышедших из строя деталей.
Вот тогда он будет как новенький!

Не менее богатый опыт подсказывает что часто народные методы ничем не хуже планово предупредительного ремонта.
Я надеюсь нет нужды тебе объяснять как можно за совершенно короткий пробег закоксовать кольца на л1200лт?
Даже в сервисе рекомендуют раскоксовку прежде чем принимать решение о каких то глобальных ремонтах.
Насчет Димесида интересует именно опыт пользователей, а не жизненные опыт по другим моторам ))) Без обид. То что это может привести к полной жопе я понимаю, поэтому и спрашиваю делал кто то или нет.

Да какие могут быть обиды, я всегда чужие проблемы примериваю к себе.
Поэтому и высказываю свою точку зрения, что я бы, если бы закралось сомнение о состоянии двигателя не очень новой техники, раскидал бы мотор, все перемыл, поменял вкладыши и кольца, притер бы клапана (а может и поменял бы их) поставил бы новые сальники. Работа творческая и в радость, и расходники не дорогие. Да и мотор бы после такой процедуры стал бы как родной.
А залить раствор и ждать чуда, не инженерно как-то. Ведь BMW постоянно что-то меняет в моторах, и кто тебе скажет что именно с твоим VIN можно в него лить, а что нельзя. И все равно вероятность, что его придется разбирать очень велика.
А конкретно, про опыт мытья этого мотора может попробовать посмотреть в автомобильном форуме, ведь на LT стоит практически автомобильный мотор.

Правильная раскоксовка поршневых колец двигателя. Присадки в масло? Водородная промывка? Димексид?

• 11 ноября 2019 15:50:38
• Отзывов:
• Просмотров: 2281
• 

Пришло время раскоксовать двигатель и поршневые кольца. Каким средством, присадкой для раскоксовки двигателя воспользоваться? Возможные побочные последствия. В этой статье расскажем зачем, когда и как раскоксовывать двигатель.Какая химия для раскоксовки бензинового мотора правильная и сможет удалить нагар не только с поршневых колец, но и очистить движок. Очистка хона цилиндров от нагара также важна, как и раскоксовка. Обо всем по порядку.

Причины нагарообразования.

Если есть средства для раскоксовки, значит, поршневые кольца и двигатель закоксовываются. Кокс или отложения – неизбежный спутник работы двигателя. В первую очередь это касается холостых оборотов при прогреве мотора. В тот момент, когда температура двигателя не достигла рабочих характеристик, образуются смолянистые отложения. Происходит это по причине неполного сгорания топлива. Ситуация усугубляется, когда автомобиль эксплуатируется на короткие поездки. Завели мотор, прогрели немного и в путь. А многие и вовсе пренебрегают данной процедурой. При этом дистанция от дома до работы составляет несколько километров. Езда на непрогретом двигателе на короткие дистанции способствует нагарообразованию и отложению кокса. Следующая причина в списке — пробки. И режим работы двигателя, приближенный к холостому ходу. Также следует отнести к причинам закоксовывания поршневых колец и качество масла, и сроки замены. К слову скажем, что срок замены масла стоит учитывать не по пробегу, а по моточасам. По пробегу масло может еще и рано менять, а вот по моточасам оно уже давно состарилось. А значит, базовые присадки сработались и эксплуатационные характеристики масла в двигателе не отвечают требованиям.

Итак, резюме: на нагарообразование и отложение кокса влияют:

• топливо
• поездки на непрогретом двигателе
• частые поездки на короткие дистанции
• работа двигателя в режиме пробок
• качество и сроки замены масла

Пришло время раскоксовывать?

Как понять, когда надо раскоксовывать двигатель? Здесь все просто. Первое – это повышенный расход масла, и, как следствие – сизый дым из трубы. Второе – потеря мощности, неровная работа двигателя и слабая динамика разгона. Почему так? На поршне есть кольца. И кольца эти — маслосъемные и компрессионные. Первые служат для снятия масла и препятствуют его попаданию в камеру сгорания. Поэтому, когда они закоксованы, то расход масла становится повышенным и из трубы идет сизый дым. Особенно при перегазовке. Вторые — компрессионные кольца и отвечают они за мощность двигателя, равномерную работу цилиндров и динамику разгона. Поэтому, когда эти кольца закоксованы все или в отдельно взятом цилиндре, то падение компрессии выражается либо в неустойчивой работе двигателя, либо в потере мощности и динамики разгона. В обоих случаях требуется раскоксовка поршневых колец.

Правильное средство для раскоксовки двигателя.

Можно использовать испытанные дедовские средства. Можно пробовать различную химию. Сейчас широко обсуждаются водородная очистка и димексид. Очевидный минус всех таких средств для раскоксовки двигателя – их необходимо заливать непосредственно в свечной колодец. Если кольца залегли в канавке поршня, то хоть что туда залей, все пролетит в поддон. И никакой раскоксовки вы не получите. Возможные проблемы – это замена свечей, разъедание краски поддона двигателя. Результат – засорение маслоприемника и падение давления в масляной системе. В свою очередь, это может привести к выходу из строя силового агрегата.

Сомневаетесь в выборе присадки?

Знаем о присадках ВСЁ. Поможем в выборе. Проконсультируем.
Позвоните нам или закажите обратный звонок.

Димексид

Что касается диметилсульфооксида. При термическом разложении образует оксиды серы, в том числе и сернистый газ (о чем предупреждает и сертификат безопасности производителя) что по условиям вообще исключается, как составляющая для нефтепродуктов. При соединении с водой, которая есть в составе димексида, может образовываться серная кислота и идет интенсивная коррозия деталей двигателя. Особенно негативно воздействуют оксиды серы на чугун. Окислительные процессы – главные враги резины и герметиков. Катализатор выхлопных газов тоже страдает. Очень негативное влияние оказывает сернистый газ на чугун. При температурах выше 400°С детали из чугуна окисляются изнутри, идет увеличение объема до 10%. Сильно уменьшается прочность чугунных изделий, наблюдается коробление, появляются поверхностные трещины и деталь разрушается. Это явление получило название «рост чугуна». Максимальное повреждение наблюдается при температуре около 700 °С.

Водородная промывка

Водородная промывка двигателя запускает процесс охрупчивания и разрушения некоторых металлов вследствие воздействия атомарного водорода. Наиболее подвержены водородному охрупчиванию высокопрочные стали, а также сплавы титана и никеля. Водород может попадать в расплавленный металл и оставаться в нём (в перенасыщенном состоянии) после затвердевания в усилении наводораживания стали, которое приводит к охрупчиванию металла и коррозионному (сульфидному) растрескиванию.

Вопрос заключается в том, как быстро наступят последствия наводораживания. Есть такое понятие, как усталостность. Одно дело, когда это произойдет вследствие естественного износа, и другое – когда мы искусственно запускаем и ускоряем данный процесс.

Раскоксовка двигателя при помощи присадки Motor Flush MF5 от RVS Master

Присадка добавляется в масло двигателя за 500 км до замены. Позволяет раскоксовать маслосъемные и компрессионные кольца поршня. В составе присутствуют минералы серпентиниты. Это дает возможность очистить хон цилиндров от нагара. Почему так важен этот момент. Хон предназначен для удержания масла на поверхности гильзы. Таким образом создается масляная пленка. Хон имеет определенную высоту. Когда риски хона забиваются частицами нагара, то масляная пленка истончается. Масло не удерживается на хоне и выталкивается наружу. В этом случае повышается не только расход масла, но и износ цилиндров двигателя. Раскоксовка присадкой Motor Flush MF5 безопасна и не имеет противопоказаний, как в случае с вышеупомянутыми средствами. Продукт очищает двигатель и возвращает подвижность поршневым кольцам. В результате компрессия выравнивается и увеличивается, а расход масла снижается.

Раскоксовка двигателя. Что это такое, зачем нужно и чем лучше делать. И причем тут ДИМЕКСИД?

Многие ошибочно думают, что образование кокса происходит от некачественного топлива – частично это правда, но не полностью. Закоксоваться мотор может и от нормального бензина, но при больших пробегах (например за 250 – 300 000 километров). Как бы вы не крутили, но внутри наших автомобилей стоит двигатель внутреннего сгорания, а процесс сжигания горючей смеси сопровождается с выделением углеродистых материалов – сажи и смолистых отложений (просто иногда их намного больше – если бензин «хреновый»). НУ и бывает такое, что начинает проявляться детонация, проявляется жор масла, падает мощность (а с ней и компрессия) и машина не едет. Вы думаете ВСЕ — нужен капитальный ремонт, не спешите, возможно, просто нужно сделать раскоксовку. А вот что это такое и зачем это нужно будем разбирать в этой статье. Как обычно будет и видео версия …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

• Как образуется КОКС?
• Чем страшен КОКС внутри двигателя?
• Поршень, компрессия, кольца
• Чем делать раскоксовку. И причем тут ДИМЕКСИД?
• Как сделать самому, пошаговая инструкция
• ВИДЕО ВЕРСИЯ

Для начала, что такое РАСКОКСОВКА – (применительно двигателя) это удаление прочных углеродистых отложений (обычно смол, лаков и сажи), которые образуются на стенках блока цилиндров, поршнях (как на стенках и днище, так и на кольцах), клапанах. После этой процедуры можно восстановить первоначальное состояние двигателя (мощность, расход масла), НО ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, если у вас нет механического износа и повреждений ШПГ (шатунно поршневой группы).

Как образуется КОКС?

КОКС, это обобщенное название для – смол, лаков, гари, сажи.

Я уже начал немного рассказывать в начале статьи, но хочется про это поговорить подробнее:

• Езда на некачественном топливе (ну или «бадяжном»), с плохой степенью отчистки. Думаю, тут комментарии излишни
• Заливка бензина с запрещенными присадками. Например, догоняют до 95-го с применением металлосодержащих компонентов (с добавлением свинца), такие составы сейчас запрещены, но некоторые нечестные продавцы к ним прибегают (потому как они дешевле). От этого образуется красный налет, не только на свечах, но и поршнях (кольцах)
• Попадание масла в камеру сгорания
• Неправильно подобранное масло
• Езда на непрогретом моторе, с небольшими нагрузками (особенно зимой)
• Постоянное передвижение на малых оборотах
• «Стояние» в пробках

Все это приводит, так или иначе к образование КОКСА в цилиндрах. И даже если вы все делаете правильно, и заправляетесь только кристально чистым топливом, все равно отложения будут. Потому как двигатель внутреннего сгорания просто к ним предрасположен.

Чем страшен КОКС внутри двигателя?

ДА просто тем, что он нарушает его нормальную работу, приводя медленно, но верно к его капитальному ремонту. Опять же несколько пунктов:

• Если нагара в камере сгорания очень много, на стенках и головке блока. Это уменьшает камеру сгорания, приводя к детонации (сначала не сильной, потом все больше). Что негативно влияет на ШПГ

• Также этот налет ухудшает отвод тепла, что может быть причиной перегрева мотора.
• Нагар на клапанах. Во-первых, он может сужать каналы отработанных и вновь поступающих газов, из-за этого мощность начнет падать. Во-вторых, клапана могут не до конца закрываться, что может привести к их прогоранию.

• НО самое страшное и почему многие делают раскоксовку – это образование отложений на кольцах поршня (маслосъемных и компрессионных). Именно из-за этого ваш автомобиль не будет ехать нормально.

Про 4 пункт я предлагаю поговорить отдельно

Поршень, компрессия, кольца

Если взять поршень любого двигателя и посмотреть на него, то обычно можно увидеть три канавки (такая конструкция сейчас практически на всех двигателях). Две идут для компрессионных колец, одна идет для маслосъемного.

В процессе работы кольца — держат компрессию в цилиндрах (по большому счету именно они способствуют движению поршня), а также не дают маслу попадать в камеру сгорания. Также что немаловажно, они отводят часть тепла в стенки блока цилиндров

Стоит отметить — что у маслосъемного кольца, в его канавке, бывают специальные отверстия или проточки, в стенке поршня, которые улучшают отвод масла, убирая его во внутреннюю полость поршня).

Все три подвижны — при ходе поршня, на какие-то микроны они могут перемешаться вверх и вниз, а также немного колебаться. Вся эта система работает достаточно эффективно, если на ней нет КОКСА.

НО после того как нагар там появляется, нарушается вся идеально выстроенная система:

• КОКС начинает образовываться в «канавках» (проточках) где находятся компрессионные кольца. Они теряют свою подвижность. Простыми словами, они не могут повернуться на микроны, нужной стороной (а работают только одной) и из-за этого падает компрессия. ДА и износ большой

• Маслосъемное кольцо, также теряет подвижность, оно не может эффективно убирать масло со стенок блока цилиндров и оно прорывается в камеру сгорания. Соответственно растет расход масла, причем значительно, есть случаи — до 4 литров на 10000 км
• Под маслосъемным кольцом, забиваются каналы (проточки) масло через них также не отводится, что еще больше способствует увеличению расхода

В общем если сказать простыми словами — если мотор сильно закоксовался, то он не едет (падает компрессия) и «жрет» масло. Многие путают с износом (в частности стенок блока и колец), но перед этим можно выполнить раскоксовку, в 60 — 70% случаев это помогает. Причем стоит это не так дорого.

Чем делать раскоксовку. И причем тут ДИМЕКСИД?

Самое идеальная РАСКОКСОВКА — является разборка мотора и удаления «ручками» с каждой детали! Но звучит, конечно же, как бред — никто это делать не будет. А поэтому прибегают к различным химическим составам. КОТОРЫХ, СЕЙЧАС ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО, начиная от народных, заканчивая профессиональными.

Если взять недалекое прошлое, а именно машины наших отцов и дедов, то они делали этот процесс обычным керосином, так как керосин имеет хорошие проникающие и моющие свойства. Он разрушал этот нагар, лак, смолы и прочий шлам и выводил это все через глушитель.

Сейчас химия шагнула далеко вперед, появилось много различных специализированных химических препаратов, которые эффективно удаляют этот нагар. Самое главное не навредить катализатору и всевозможным резиновым прокладкам (в частности маслосъемным колпачкам):

• Многие до сих пор используют смесь керосина + ацетона. Смешивается все в пропорции 1 к 1. Хватит буквально 400 – 500 мл.

• Сейчас ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНЫЙ народный метод. Раскоксовка ДИМЕКСИДОМ (диметилсульфоксид) – это медицинский препарат, для наружного применения, применяется для борьбы с грибками, прыщами, для приготовления масок и прочего. Покупается примерно 50-100 мл бутылочки, и добавляются в каждый цилиндр

• Специализированное средство LAVR (ML 202). Как я считаю это одно из самых лучших средств для раскоксовки. Отечественного производства, стоит не дорого, работает эффективно (кстати, продается уже достаточно много времени и только положительные отзывы). Одной бутылочки 185 мл, хватает для двигателя объемом в 2,0 литра

Как сделать самому, пошаговая инструкция

В принципе процесс простой и похож для всех средств (не важно народное или профессиональное). ИТАК:

• Прогреть мотор, до рабочей температуры
• Выкрутить свечи
• Установить все поршни примерно в одно положение (можно покрутить ключом коленвал, кто-то крутит даже за ремень генератора). Идеально точно не нужно, должно быть на глаз среднее положение
• Отключаем систему зажигания, можно просто отсоединить провода. Это убережет от выхода из строя катушек зажигания и воспламенения паров смеси, которая будет в цилиндрах (нужно думать о безопасности)
• Далее заливаем наше средство. Как я и говорил — оно может быть разное, например LAVR это около 50мл на цилиндр, ДИМЕКСИД столько же, КЕРОСИН+АЦЕТОН можно взять чуть больше около 100мл – цилиндр.
• Далее обратно закручиваем свечи. Чтобы внутри цилиндра как бы создалась «паровая баня»
• Оставляем все это на 12 часов. Однако если вы просто делаете профилактику достаточно 1-2 часа
• Часть нашего средства, пройдет через кольца в масло, часть останется. Его нужно будет удалить, на СТО это делается сжатым воздухом, если у вас нет такой возможности, можно купить шприц, с трубкой от капельницы и удалить средство из цилиндров. Если даже шприц купить негде, тогда покрутите мотор стартером, БЕЗ СВЕЧЕЙ И КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ, положите сверху тряпку (на колодцы), он сам «выплюнет» излишки
• Далее собираем всю систему обратно. Запускаем мотор. Возможно, он будет дымить примерно 5 – 10 минут, ЭТО НОРМАЛЬНО! Сгорают остатки средства.
• НУ и последнее чтобы я вам ОБЯЗАТЕЛЬНО посоветовал сделать – это сменить масло! Ведь в нем есть частички «наших» составов. Причем менять масло нужно с промывкой, в этом случае это обосновано.
• Последнее — заливаем свежее масло, катаемся и радуемся

Из опыта хочется поделиться своим отзывом на такие промывки. Действительно в 60-70% случаев восстанавливается компрессия, жор масла либо уходит, либо возвращается в определенные (нормальные рамки). ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ!

Сейчас небольшая видео версия

Однако в заключении хочется сказать, если ваш двигатель сильно изношен, то этот процесс ему не поможет. Даже бывают такие случаи, когда кольца держатся именно на нагаре, а когда вы его убираете, тогда мотор сразу требует капиталки

На этом заканчиваю, думаю моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(9 голосов, средний: 4,78 из 5)

Раскоксовка поршневых колец димексидом

Раскоксовка поршневых колец димексидом.

Алхимия всю историю человечества не давала покоя ученым, они все пытались сделать из свинца золото, а из стекла — драгоценные камни. Тоже самое и происходит в наши дни. Умные люди придумали мотор, другие придумали к нему масло, третьи придумали присадки в масло, четвертые придумали присадки в готовое масло, которые позволяют мотору работать вообще без масла. Но на самом деле существуют земные законы физики, которые не нельзя обмануть, их можно только использовать. А обмануть можно доверчивых людей.

Основная проблема любого мотора- это поедание масла, если закрыть глаза на качество изготовления, и трудности обслуживания. С этим бороться достаточно сложно но можно. Самое дешевое средство — это лить качественное масло, и менять его не по наставлениям маркетологов, а по рекомендациям механиков, которые ремонтируют эти моторы.

Самое дорогое средство — это капитальный ремонт двигателя. И оно действительно помогает! Мотор перестает жрать масло ведрами, нормально едет, и радует хозяина своим тихим урчанием и резвостью.

Но как обычно мы выбираем золотую середину. Когда своевременным обслуживанием заниматься, потому что слушали маркетологов, уже поздно, а капиталить мотор еще рано, потому что дорого. И вот тут наступает время алхимии. Т.е. мы готовы залить в мотор любую гадость, лишь бы помогло.

Одна из известных присадок это Suprotec. Если почитать заявления продаванов или производителя то : Триботехнический состав «Active Plus» восстанавливает мощность и приемистость двигателя с большим пробегом, позволяет избежать внезапных поломок и существенно оттянуть срок капитального ремонта, уменьшает расход топлива. И Снижение угара масла – защитный слой восстанавливает плотность узла гильза – кольцо – поршневая канавка. Это улучшает съем масла со стенок цилиндра и снижает его угар в камере сгорания, особенно при повышенных оборотах двигателя.

С их словами трудно не согласиться, они пишут все правильно, так оно и есть на самом деле. За исключением одного момента- процентного соотношения. Например ваш мотор от замены до замены потребляет 13 часть уровня масла на щупе. Примерно 300 мл. Если вы заливаете присадку и мотор начинает потреблять масла на 10% меньше, т.е. не 300 а 270 мл. То в принципе это не сильно заметно. Но если мотор вообще перестает потреблять масло — то это сразу видно. Так вот, на форумах народ заморачивается маслами, и льет разные масла в свой мотор, проверяют его на угар, и на одном масле мотор съедает 13 уровня масла за 10 000 км. А на другом масле — уровень стоит как прибитый. Такой небольшой ужор масла не является технической неисправностью двигателя, это количество и качество антиугарных присадок в масле конкретной марки конкретного производителя. Например корейцы указывают в гарантийной книжке что расход масла 1л на 1500 км это вполне нормальный расход! А для японца- это уже повод задуматься о серьезном ремонте.

А теперь берем убитый мотор, который выпускает в выхлопную трубу 1л масла на 1000 км. И за 10 000 км мы в него вливаем 10л масла. Те же самые 10% не сильно вас обрадуют. Ну будете заливать не 10, а 9 литров масла, и применение этой присадки оказывается бессмысленно. Все равно остается риск, что вы не уследите за уровнем масла и ваш мотор стуканет, и вы перейдете к самому дорогому средству лечения.

Но это я так, для общего развития написал. Суть в том, что Супротек действительно работает, он немного снижает расход топлива, уменьшает трение, и немного восстанавливает пары трения. Один наш клиент использовал полную процедуру восстановления двигателя с помощью их химии. Результатом этой алхимии стало вот что. Мотор сколько ел бензина , столько и ел, ничего не изменилось. А вот со стучащими вкладышами стало а порядок лучше. До применения химии вкладыши громко стучали пока горела лампа давления масла, и еще около двух минут после, пока не нагреется колено, и тепловой зазор не уменьшится. дальше их было не слышно. После обработки мотора, вкладыши стучали только пока горела лампа давления масла. После того, как погасла лампа, отчетливого стука не было слышно. Может он и был, но надо было очень сильно прислушиваться, но по сравнению с тем что было раньше- стояла тишина. Значит эта присадка работает, и её можно использовать.

Другая алхимия- Лавр- жидкость для раскоксовки поршневых колец. Она реально работает, и когда я разбирал моторы обработанные этой раскоксовкой, то поршневые кольца легко двигались, и легко снимались руками. Если раскоксовку не делали — то кольца из канавок приходилось выковыривать ножом. Т.е. производитель реально заявляет, что эта химия восстанавливает подвижность поршневых колец.

Восстанавливает подвижность колец однозначно, но вот толку от этого НОЛЬ!
Дело в том, что подвижность маслосъемного кольца устраняет зазор между поршнем и стенкой цилиндра, компенсируя износ металла цилиндра. Т.е. если изначально диаметр цилиндра у нас 80 мм, то изношенная часть цилиндра имеет диаметр допустим 81 мм. И неподвижное кольцо будет иметь диаметр 80 мм, по законам физики. В этом случае, когда поршень находится в нижней части, зазор между кольцом и цилиндром будет равен нулю. А когда поршень поднимется к изношенной части, то зазор между кольцом и цилиндром увеличится на 1 мм. Вот на этой разнице диаметров в 1 мм, на стенку цилиндра налипает масло, которое сгорает во время рабочего хода поршня. Потому что кольцо не смогло его снять со стенки. Отсюда и повышенный расход масла.

Если кольцо у нас будет подвижным, то, попадая в изношенную часть цилиндра, кольцо расширяется, и зазор между кольцом и цилиндром будет равен нулю. Соответственно масло на стенке цилиндра не остается, (его соскребает кольцо), и расход масла у нас минимальный.

Но в технике все намного сложнее чем на картинках. Все что написано чуть выше актуально для совковых и китайских моторов, которые делаются из сырого металла, и к 100 000 км превращаются в дерьмо. В японских моторах нет такого огромного износа, и к 400 000 км на стенках остается крупный хон. Так что подвижность колец на расход масла сильно не влияет.

А вот забитые сливные отверстия в поршне, под маслосъемным кольцом, очень сильно влияют на расход масла. Суть в том, что маслосъемное кольцо по своей сути пустотелое, в отличие от компрессионных, и способно внутрь себя принять некоторое количество масла, которое снимает со стенок цилиндра. Когда объем кольца заполняется, то там создается небольшое избыточное давление, и масло начинает лезть в разные стороны. Чтобы направить поток масла в нужную сторону, в канавке маслосъемного кольца имеется несколько отверстий, обычно 8, через эти отверстия масло попадает в поддон двигателя, при этом сокращая его расход.

Раскоксовка поршневых колец двигателя димексидом

В сегодняшней статье мы расскажем о том, как сделать раскоксовку двигателя ниссан своими руками. В качестве подопытного у нас будет автомобиль Infiniti fx35 2012 г.в. с двигателем 3,5 литра. У нашего автомобиля очень большая проблема – это дикий жор масла, доходящий до 1 л. на 1000 км. Капиталить двигатель или менять на контрактный процедура не из дешевых, поэтому попробуем избавиться от жора масла или хотя бы уменьшить его, сделав раскоксовку поршневых колец без разборки двигателя.

Наш подопытный, любящий масло мотор 3,5 л

Начитавшись информации в интернете, решили применить сверхмощное средство для безразборной раскоксовки – аптечный препарат димексид. Добавляем в масло из расчёта 10% от объёма заливаемого масла. У нас вышло 5 бутылочек объёмом по 100 мл. каждая.

Великий и ужасный Димексид

Так как димексид является агрессивным веществом, а у Infiniti fx35 крашеный поддон, мы его сняли и отпескоструили, дабы он не поднял краску и мы не прикончили мотор окончательно. При использовании в качестве раскоксовки димексида, сажайте поддон на хороший проверенный герметик, так как некачественный герметик он разъест и в самый ответственный момент побежит масло из поддона. Так же димексид крайне агрессивно относится ко всякого рода пластиковым деталям, поэтому если вы на свой страх и риск захотите сделать раскоксовку именно им, то 10 раз подумайте и уточните информацию по вашего двигателю на наличие внутренних пластиковых компонентов.

Отпескоструенный поддон

Фото нижней части двигателя, после снятия поддона. Отчётливо видно большое количество лаковых отложений

Раскоксовку делали в 3 этапа:

1. Залили в двигатель старое масло, масляный фильтр не меняли. Прогрели двигатель до рабочей температуры и добавили наш препарат. Первая часть раскоксовки длилась 30 минут, мотор работал приблизительно на 1200 об/мин. После получаса работы был заглушен и произошел первый слив масла. То, что оно слилось чёрное – это очень мягко сказано.
2. Для второго этапа было использовано синтетическое масло Лукойл 10W40. Большая вязкость обусловлена тем, что, как и раскоксовка BG 109 димексид так же разжижает масло. Залили свежее масло и 500 мл. препарата. Снова мотор отработал положенные 30 минут и мы слили масло во второй раз. И опять одна сплошная чернота.
3. На третьем этапе изменений в технологии безразборной раскоксовки у нас не было. Через полчаса работы двигателя в очередной раз слили нереально чёрное масло.

После трёх этапов раскоксовки решили снять поддон и глянуть на работу димексида снизу. На дне поддона оказалась вязкая карамелеобразная жижа насыщенно чёрного цвета.

Вязкая тягучая жижа, напоминающая по консистенции карамель

Детали которые до процедуры имели ощутимые лаковые отложения заметно очистились и побелели.

Тройная промывка димексидом дала ожидаемый результат

Теперь будем следить за жором масла данного двигателя и если заметим существенные улучшения после раскоксовки, повторим процедуру через 5000 км.

Это описание не призыв к действию по безразборной раскоксовке димексидом. Чтобы проводить эту процедуру нужно быть очень уверенным в своих действиях человеком. Если же такой уверенности нет, то гораздо проще и безопасней применить раскоксовку американской компаниия BG Products BG 109.

Раскоксовка двигателя димексидом

Related Post

• Что такое ошиповка шин и зачем она нужна
• Преимущества покупки зимней автомобильной резины б/у в интернет-магазине
• Мониторы для Lexus LX
• Выбираем лучшие детали для комплектации багажника
• Чем отличатся восстановленная техника от новой?

Сейчас нет такого автолюбителя, который не слышал об очистке маслосъёмных колец димексидом. С проблемой залегания маслосъёмных колец, рано или поздно, сталкиваются все водители. Эта проблема актуальна даже для двигателей с ресурсом в миллион километров пробега.

Раскоксовка двигателя димексидом: почему коксуются поршневые кольца

Часто случается так, что новый автомобиль после пробега до ста тысяч километров, начинает дымить. Мотористы скажут, что нужно делать капитальный ремонт двигателя. Но на самом деле, поршневая система в хорошем состоянии. Просто маслосъёмные поршневые кольца забились нагаром и сажей. Они в таком состоянии прекращают выполнять свои функции. Масло попадает в камеры сгорания, отсюда обильный дым из выхлопной трубы и повышенный расход масла.

Случается это по нескольким причинам:

1. Некачественное топливо. К сожалению, такое случается нередко. Некоторые недобросовестные производители топлива продают низко октановый бензин по цене высоко октанового. Чтобы повысить октановое число, добавляют в топливо химические не сертифицированные вещества. Качество бензина как бы улучшается, но добавки полностью не сгорают и оседают на маслосъёмных кольцах. Если перейти на качественное топливо, кольца могут очиститься. А если ездить постоянно на фальсификате, то со временем кольца утратят свои функции.
2. Маслосъёмные кольца быстро выйдут из строя, если двигатель часто работает на низких оборотах. Это касается езды в пробках.
3. Проблема залегания колец возникнет при езде на небольшие расстояния в зимнее время года. Маслосъёмные поршневые кольца хорошо очищаются при температуре от 80 градусов цельсия. Если машина не будит успевать нагреваться до такой температуры, то кольца придут в негодность и увеличится жор масла.

Обращение в авто мастерскую с проблемой увеличенного расхода масла

Когда мы доставляем автомобиль с проблемой жора масла, мотористы чаще всего говорят водителям, что нужно делать капитальный ремонт двигателя. Многие из них после разбора двигателя скрывают от водителей незначительный износ поршневой системы. Да это и понятно: чем больше ремонтник выполнит работы, тем больше он получит денег. Аргумент у них железный: «Всё равно двигатель надо капиталить». То, что он может пройти ещё десятки тысяч километров, они не говорят. Оказывается, достаточно раскоксовать маслосъёмные, поршневые кольца и поменять сальники клапанов. В торговой сети продаются несколько видов средств, для раскоксовки двигателей. Но опытным путём доказано, что лучше всех с этой проблемой справиться медицинский димексид. Чтобы не убить двигатель окончательно, нужно знать особенности и свойства этого препарата.

Особенности и совместимость димексида с машинным маслом

Существует немало примеров, когда раскоксовка двигателя димиксидом приводила к неизбежному капитальному ремонту. Так случилось по тому, что горе-мастера допустили грубейшие ошибки по использованию димексида.

Наверное, все кто применял этот препарат слышали, что он очень агрессивен и растворяет краску, которой может быть окрашен поддон двигателя или другие детали мотора. Прочитав в интернете, что у их автомобиля поддон не окрашен они проводят раскоксовку, а поддон не снимают для очистки отложений. Через какое-то время, двигатель выходит из строя, по причине масляного голодания. Дело в том, что димексид растворяет не только краску на поддоне. В современных авто может быть окрашены другие детали, о которых вы даже не подумаете. Прокладки из герметика под воздействием димексида превращаются в грязную жижу. Так что, если не хотите проблем, поддон лучше снять и вычистить оставшуюся грязь. Тем более что это не так сложно.

Вторая грубейшая ошибка, это когда димексид добавляют в старое масло. После этого вполне возможно появление задир на коленчатом или распределительной валу. Как следствие, капитальный ремонт, которого мы хотели избежать.

Несколько раз были проведены лабораторные испытания взаимодействия и совместимости димексида с автомобильными маслами. Так если новое масло имеет коэффициент скольжения 9, то при добавлении в него димексида 50 грамм на 1 литр масла, коэффициент уменьшается на 35 c/o. Это значит, что в лучшем случае коэффициент будет равен 6, что вполне приемлемо. Автомобильное моторное масло, на котором машина прошла 10 тысяч километров, имеет коэффициент скольжения 5 и даже меньше. Если в него добавить димексид, то мы получим грязную жижу, которая не сможет защитить детали мотора от трения, что приведёт к задирам на вкладышах и коленчатом валу. Поэтому, раскоксовку следует делать, только на новом моторном масле.

Технология очистки двигателя димексидом

Эта технология не является руководством к исполнению. Здесь я Вам расскажу свой личный опыт и что из этого получилось.

Автомобиль, на котором проводилась процедура очистки, это классика — ВАЗ 21011. Причина, из-за которой это делалось, сильный жор масла двигателем. На тысячу километров приходилось доливать 800 грамм масла. Масло я использовал недорогое минеральное, менял через 5 тысяч пробега.

Прежде всего, нужно приобрести всё необходимое:

• два масляных фильтра;

• масло минеральное две канистры (не помню, какую марку я использовал);

• димексид: 600 граммов.

Вся операция проводиться на горячем двигателе и лучше в жаркое время года. При температуре 15 градусов димексид превращается в густую суспензию.

Итак, после прогрева машины сливаем старое масло, заливаем новое. Откручиваем свечи, устанавливаем все поршни на одном уровне и в цилиндры заливаем по 100 грамм димексида. Чтобы создать паровой эффект, свечи закручиваем обратно. Чем больше времени будет димексид в поршневых колодцах, тем лучше. Главное, чтобы машина не остыла ниже 20 градусов цельсия. Я это делал при + 32, поэтому не переживал за понижение температуры и ожидал три часа. Затем открутил свечи, в поршневых колодцах часть препарата ушла в масло. Остальное я откачал шприцем, на который была надета трубка. Далее залил 200 грамм димексида в двигатель. Двигатель завёл и чуть выше, чем на холостых оборотах оставил работать 20 минут. Делать это лучше при включённой вытяжке или на дворе, так как запах не очень приятный. После этого я слил масло, залил промывочное масло. Запустил двигатель на 10 минут. Далее слил промывочное масло, открутил две подушки двигателя. Приподнял лебедкой движок и снял поддон. Ничего опасного я не обнаружил, всё было чисто, лишних предметов не было. Затем поставил всё на место, заменил масляный фильтр, залил новое масло и поехал опробовать двигатель.

Сразу разницу я не заметил. Дым из трубы был неприятного запаха. Через два дня дым пропал вообще, что уже радовало. Ещё радостнее было через тысячу км пробега: уровень масла остался на прежнем месте. Сейчас пробег 15 тысяч после очистки, где-то через 10 я заметил жор масла, но пока незначительный: 200 грамм на 1 тысячу пробега.

Делать или нет эту операцию на своём авто, решать каждому самостоятельно. Не стоит только забывать об особенностях и совместимости димексида и масла, о которых было рассказано ранее.

Димексид, применение для раскоксовки двигателя
1 февраль 2019, 20:04

Кто первый придумал использовать медицинский препарат для раскоксовки поршневых колец, остаётся большой загадкой. Но с тех пор, димексид широко применяется для решения этой проблемы.

Несмотря на появление фирменных смесей, многие автомобилисты до сих пор поддерживают применение этого препарата для очистки двигателя.

Так же, есть много противников такого применения. К противникам относятся все мотористы. Это не удивительно, ведь вместо того, чтобы отдавать двигатель в капитальный ремонт, многие автомобилисты самостоятельно проводят раскоксовку двигателя.

Следует разобраться, что здесь правда, а что не совсем.

Миф и правда о применении димексида

Для того чтобы понять, что правда, а что нет, в данной статье собрана информация от многих автомобилистов.

Так же дается описание раскоксовки двигателя на автомобиле ВАЗ 21011. Эта машина прошла 150 тысяч километров после капитального ремонта. Двигатель масла сжигал не мало. Где-то литр на тысячу километров.

Опираясь на многочисленные инструкции и положительные отзывы, была произведена очистка двигателя димексидом.

Далее двигатель был полностью разобран и осмотрен.

Результат осмотра удивил. Двигатель внутри был идеально чист.

Маслосъёмные и компрессионные кольца свободно перемещались в поршнях.

Каналы для колец были очищены от нагара и сажи.

Зазор колец, вставленных в цилиндры был больше нормы. Он составлял 1,8 миллиметра, вместо положенных 1,5 миллиметра.

Но несмотря на увеличенный зазор, в целях эксперимента, двигатель был собран без замены деталей.

После этого в двигатель было залито минеральное моторное масло. С этим маслом автомобиль эксплуатировался еще 5 тысяч километров. Двигатель работал идеально.

После пробега 5 тысяч масло было заменено на новое.

Количество старого масла было чуть меньше, чем при заливке.

Здесь нужно учитывать тот факт, что какое-то количество масла осталось в маслоочистительном фильтре.

На следующие 5 тысяч, в процессе эксплуатации, было добавлено около одного литра масла.

Это немного, но доливка масла говорит о том, что маслосъёмные кольца начинают закоксовываться.

По рассказам других автолюбителей, которые делали раскоксовку двигателя димексидом, машина идеально работала при пробеге от 5 до 10 тысяч километров.

Описание процесса раскоксовки двигателя

Перед проведением мероприятий по очистке мотора, нужно приобрести и подготовить необходимые детали и материалы.

К ним относятся:

• димексид, в количестве 5 пузырьков, по 100 миллиграмм;

• два маслоочистительных фильтра;

• масло промывочное, две канистры;

• необходимый набор инструментов;

• тару для отработанного масла.

После подготовки всего необходимого, желательно измерить компрессию в каждом цилиндре.

Впоследствии она должна увеличиться.

Не следует забывать о мерах безопасности. С медицинским препаратом работать следует в резиновых перчатках.

Так как препарат является проводником всех веществ к клеткам организма.

В данном случае, работая без перчаток, организм подвергается заражению химическими веществами и автомобильными отработками.

Работы следует проводить, только на прогретом двигателе. Медицинский препарат, при температуре ниже 19 градусов, превращается из жидкого состояния в твёрдое состояние.

Применения препарата на холодном двигателе, может привести к засорению масляных каналов и порче отдельных деталей.

После прогрева двигателя, в каждый цилиндр заливается по 50 миллиграмм препарата.

Делать это нужно, когда поршни находятся в нижнем положении.

После заливки, следует подождать пять минут, чтобы сажа и нагар размякли.

Затем кривым стартером необходимо провернуть коленчатый вал двигателя.

Это делается для того, чтобы каждый цилиндр попал в такт сжатия. При давлении увеличится действие препарата.

Далее в горловину для заливки масла заливается два пузырька очистителя.

Двигатель запускается и работает 20 минут. Эту процедуру лучше делать на открытом воздухе, так как из трубы идёт неприятный запах.

По прошествии нужного времени двигатель останавливается, сливается старое масло, меняется масляный фильтр на новый, заливается промывочное масло и один пузырёк димексида.

На промывочном масле и одном пузырьке препарата двигатель работает 10 минут.

После этого промывочное масло сливается.

Заливается чистое промывочное масло.

Двигатель должен проработать на чистом промывочном масле 10 минут.

На последнем этапе промывочное масло сливается, масляный фильтр заменяется новым, заливается минеральное моторное масло и машина готова к эксплуатации.

Нужно отметить, что поддон снимать обязательно. Димексид растворяет краску, которой может быть окрашен поддон.

Другой грязи тоже будит много. Из-за неё может возникнуть масляное голодание двигателя.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что димексид идеально очищает нагар внутри двигателя. Но он не может изменить состояние его изношенных деталей.

Всё же есть смысл использовать медицинский препарат, для улучшения работы двигателя для старой ВАЗовской классики.

Но на современных моторах лучше с димексидом не экспериментировать, последствия могут быть самые непредсказуемые.

Сегодня для раскоксовки поршневых колец и очистки двигателей от нагара, применяются совсем другие средства.

В заключении хотим напомнить. Данная процедура сможет только отложить дорогостоящий ремонт на какое-то время, но масштабно решить проблему, способен только капитальный ремонт двигателя!

Запись на мероприятие

Количество гостей со мной:

Тема: Раскоксовка поршневых колец на субару. Развод аль помогло кому.

Опции темы

• Версия для печати
• Отправить по электронной почте…
• Подписаться на эту тему…

Раскоксовка поршневых колец на субару. Развод аль помогло кому.

Привет всем! может и была уже тема, извиняюсь за повтор. авто — STI grb на ковке, пробег 37000 км. стояла больше месяца, после чего стала просто пожирать масло, 800 гр./ 100 км(. ) в «нормальном» режиме. Если тошнить — 200 гр./100 км. раньше ела в 10 раз меньше. Думаю залегли кольца. Хотел узнать, есть ли реальный способ, раскоксовать кольца. Ацетон там всякий, или другое снадобье. Переборку не предлагать, знаю , помогает, делал.

лавр(не реклама) поробуй, только как сделать это на оппозите не представляю

только если движку снять и сначала на правую голову положить потом на левую.

залить присадочку и вжарить хорошенько под 200км,подымит попердит и просрется) проверено!)

нормально делали раскоксовку на оппозите, на старом суба-факе был мануал. ваще странно, что после стоянки залегли. Может вытекает куда? ))

какой присадочкой пользовалса?

уууу на своем авто я такого не допущу,и не испытал бы))) Эт надо у товарища спросить с которым этот процесс проводил))) вообще этих присадок куча продается. но стремное эт дело)

Лавр самое пробивное, либо Винс, но потом желательно промыть)))))
А что касаемо как делать на оппозите — в этом вся соль)) мне делали на снятом моторе, знаю что народ изгалялся подниманием машины на бок, но это пипец, если надумаете — свистните, я с камерой приеду

У винса был, не помню название, раскоксовыватель, который по трубочке во впускной коллектор, во время работы. Я делал — не помогло, когда разобрал — тупо изношены маслосъемные кольца. Про раскоксовку поищите на субару-фак, я вроде писал туда.

блин, ну нереально маслаки за 40к износить.

не вытекает, все уже просмотрел, везде сухо. сегодня замер компрессии, может что и проясниться. разбирать нет времени, через 3 дня — отпуск.

такого же мнения, перебирали движку на 18000км. сейчас-37000.конечно ковка жрет масло, но чтобы столько.

была тема про съеденный за 600 км в время обкатки хон.
в Новосибе у парней был опыт сжирания колец за 1000км на обкатке.

Если капельницей во впуск — Winns Combustion Chamber Cleaner.
Если посерьезней заморочиться — то Лавром, нормально оппозиты им раскоксовываются, на сайте у них инструкция есть, как чо делать нужно, аж с гифкой анимированой.

Если не сильно все запущено — поможет, во всяком случае можно попробовать. Хотя по уму это нужно профилактически делать.

Есть присадка для раскоксовки и очистки от лакообразований, знакомые делают! Залил и ездишь от 1000 км! Лучше проехать 2500 км хотя бы! На свойства масла и всего остального (манжеты, уплотнения) не влияет! К маслу нейтральна, работает на молекулярном уровне! У кого есть проблема пожалуйста в личку!

Все эти присадки типа «антидым» или «антисвищ» полное гамно, от которого только хуже становится другим агрегатам. при промывке эта химия попадает в масло. и если мотор хоть как то переварит эту блювотину предназнаенную для авто типа ВАЗ, то турбина с такой смазкой йёпнится. темболее если вальнуть!
Если кольца подзалегли, просто поездий может разойдутся.
Замер компрессии обязателен!

Читайте внимательно посты!
Вверху написано к маслу НЕЙТРАЛЬНА, в масло не «попадает» (не взаимодействует)! )) Масло просто носитель, доставляет до «места»!

Спорить бестолково как то не хочется (попробуйте в следующий раз как нибудь агрументировать, а не хвататься за слово «присадка»), не говорите за все чего не знаете и понятия не имеете! У меня как то на Сти мотор 3 года работает! Процесс скажем не «химический» в данном случае, а «физический»! А турбине только плюс хоть вали на все деньги, так как есть компонент который снижает трение в подшипниках именно турбины При давлении 1,4 ничего у меня не происходит

Последний раз редактировалось Hecckfy; 19.07.2011 в 08:38 .

скорее всего причина не в том что машина месяц стояла. это очень мало. скорее всего маслосЪемные кольца приехали!

Масленой присадкой пользовался тока раз, и то боролся не с жором а со стуком гидрокомпенсаторов эффекта непомню уже было оч давно и на другом авто!
На турбо форе своем делал промывку форсунок с раскоксовкой ЛАВРОМ, хотел сперва ВИНСОМ (в жел банках для сервисов) но чета первого нахваливали больше. Итак: так как на на наших горизонтальных моторах залить какую либо гадость в целиндры и темболее чтоб она равномерно по всему периметру целиндара распредилилась тяжеловато, а схема раскоксовки аппазита, предстваленая на сайте «лавра» ваше мне кажется собственными силами нереализуема, решил сделать быстро и просто, купил насос бензиновый от 10 ки, отключил подачу из бака, влил в банку жижи кинул бензонасос и завел, и делал все по инструкции, но скажу честно если соберетесь чистить не тока форсы а как следует разкоксовать кольца берите пару банок, ибо одной мало на 2 литровый мотор (собственное убеждение) делал себе этот процесс после месячной зимней стоянки, щас собираюсь повторять, но уже буду делать с 2 банками химии, чтоб наверника, а что касается эффекта лил 1 литр на 5-6 тыр, ша 2 тыры и уже 0.3 л в мотор влил, но мне кажется что это норма, тем не мене решил для себя делать промувку форсунок каждые 15 тыр))
Брат на Топоре совеем делал, винсом, и не жаловаля, но после винса вроде свечи на мусорку и замена масла обязательно, короче каждый сам выбирает чем мазать ему бутерброд.

Промывка и раскоксовка двигателя Димексидом

Из-за отложений на двигателе уменьшается сечение каналов системы смазки, масло не может реализовать свои качества. Внимания заслуживает и камера сгорания. Из-за неполного сгорания топлива на стенках камеры образуется нагар — как на дне поршня, так и на проточках под кольцами. Двигатель теряет мощность, возрастает расход топлива. Один из методов очистки — использование Димексида. Почему не стоит заливать в двигатель это средство, понятно из отзывов автомобилистов.

Свойства Димексида

Очевидно, что Димексид агрессивен. Автовладельцы отмечают, что он растворяет даже краску.

Экспертное же мнение гласит о том, что лекарственный препарат может использоваться:

• для мытья маслосистемы;
• при раскоксовке камеры внутреннего сгорания.

• для мытья маслосистемы;
• при раскоксовке камеры внутреннего сгорания.

При регулярном применении средство может предотвратить поломку гидрокомпенсаторов и гидронатяжителей. Промывка маслосистемы, в свою очередь, воспрепятствует закоксовыванию колец поршня. Лекарственный препарат часто используется как недорогая альтернатива специализированным промывочным средствам. Результат устраивает далеко не всех.

Использовать фармакологическое средство рекомендуется очень осторожно. Все должно делаться только по проверенным методикам. Здесь не стоит экспериментировать. Нужно отдавать себе отчет в том, что вся процедура производится на свой страх и риск. Кстати, с фирменными промывками все обстоит ненамного лучше — исправная работа двигателя после промывки не гарантирована.

Препарат негативно влияет на резинотехнические элементы. Они впитывают средство и спустя время разбухают. Поэтому не рекомендуется оставлять препарат в поддоне не дольше четырех часов.

Также необходимо учитывать, что ДМСО способен кристаллизоваться при температуре ниже 17 градусов, а это значит, что использование в зимнее время года невозможно. Не стоит оставлять препарат в цилиндрах на долгое время при очистке от нагара камеры сгорания. Вернуть Димексиду жидкое состояние поможет кипяток или ацетон.

Чистить автомобильный мотор Димексидом не рекомендуют ни автовладельцы, ни специалисты — механики. Все предельно просто — весь налет отслоится за считаные секунды, и, не успев раствориться, застрянет в системе смазки.

Лучше не оставлять надолго ДМСО в масле, так как он расслаивает эмульсию и двигатель не сможет смазываться как положено.

Недостатки применения

Недостатки применения

Диметилсульфоксид — довольно агрессивный лекарственный препарат. Чистит он просто отлично, но происходит это слишком мгновенно. В большинстве случаев забиваются каналы системы смазки и сетки маслоприемника. По мнению специалистов, сильнозагрязненные ДВС подвергать очистке Димексидом не стоит.

Есть и другие причины:

• отходит эмаль поддона;
• разрушаются детали из пластмассы и резины, которые находятся в маслонасосе и других узлах мотора;
• появляются задиры на сопрягаемых деталях.

• отходит эмаль поддона;
• разрушаются детали из пластмассы и резины, которые находятся в маслонасосе и других узлах мотора;
• появляются задиры на сопрягаемых деталях.

Такую процедуру, как очистка двигателя Димексидом, не произведут ни на одной уважающей себя СТО. Этот метод применяется исключительно автовладельцами при проведении самостоятельного ремонта. При этом ответственность за результат лежит только на них.

Пользоваться лекарством или нет — выбор каждого.