1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как продлить жизнь шруса

Как продлить жизнь шруса

СТРАНИЦА В ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Чехлы ШРУСов ОКИ, идущие в запчасти , как правило , низкого качества – я менял все чехлы за последние 2 года раза 4..5 ,

хотя до этого отездил на новой ОКЕ 5 лет без проблем с чехлами. Покупаемые мной чехлы(пыльники) служили от 1 до 6 месяцев.

Для облегчения этой работы изготовил приспособление – подробней тут

Скоро опять менять придется – все чехлы в глубоких трещинах.

Попробую теперь поставить импортный – подробней смотри тут

Продлить же жизнь отечественных пыльников можно такой технологией( с позволения сказать):

Суть технологии продления жизни чехлам ШРУСов – обмазка чехлов снаружи слоем (еще лучше 2-мя слоями) силиконового герметика , стойкого к атмосферным воздействиям (озону , ультрафиолетовому излучению и пр.)

Я использовал вот такой герметик :

Испробовал я этот метод дважды – один раз при замене всех чехлов ШРУСов снимал приводы полностью и после замены чехлов обмазал один привод герметиком , второй раз , заметив трешины на поверхности чехла обмазал герметиком прямо на машине :

Оба раза я проездил с обмазанными герметиком чехлами около полугода , потом ради сравнения с необмазанными чехлами отодрал герметик и , сравнивая с незащищенным чехлом, вижу, что новых трещин на резиновом чехле ШРУСа, защищенным слоем силикона не появилось в отличие от другого чехла.

Так что рекомендую всем при замене чехлов(пыльников) ШРУСов обмазать их сверху слоем силиконового атмосферостойкого герметика – этим вы намного продлите срок службы чехлов .

ГРАНАТЫ ДРУГОЙ СИСТЕМЫ

ИМПОРТНЫЕ ПРИВОДЫ КОЛЕС

Привод в сборе — узел, передающий момент от коробки передач к колесу. Он состоит из двух соединенных валом шарниров равных угловых скоростей — ШРУСов (в просторечии их еще часто именуют «гранатами»).

Оригинальный привод на «Самару» стоит около 1500 рублей, импортные аналоги в полтора-два раза дороже. Цена на отечественные приводы для «москвичей-2141» — около тысячи рублей, иностранные — от двух до трех.

За наружные «гранаты» (те, что ближе к колесу) зарубежного производства для переднеприводных моделей ВАЗ просят практически столько же, сколько за заводские — 600–900 руб., а вот пользующиеся меньшим спросом внутренние ШРУСы — почти в два раза дороже. Кстати, для «Нивы» и «Таврии» за рубежом делают только наружные «гранаты» — в магазинах и на рынках они стоят 800–1200 руб. Цена всех четырех импортных ШРУСов для «сорок первого» примерно одинакова — в зависимости от фирмы-производителя 750–1000 руб.

Некоторые иностранные компании не обошли вниманием и владельцев «Оки». Правда, на столичных прилавках можно найти, опять же, только наружные «гранаты». Например, производства фирм «Сифам» (номер по каталогу 606–341) или «Метелли» (маркировка 15–0341).

Обычно импортную продукцию продают в упаковках, где указана маркировка. Часто номера по каталогу дублируют и на деталях. При покупке ШРУСа обзаведитесь также новым пыльником с хомутами, стопорными кольцами и ступичной гайкой. Впрочем, чтобы оградить покупателя от лишних неудобств, многие производители прикладывают их вместе с узлами. Не забудьте о смазке, если, конечно, ее нет в комплекте.

Чтобы продлить жизнь ШРУСам, регулярно проверяйте состояние защитных чехлов. Особое внимание обращайте на наружные «гранаты» — статистика продаж подтверждает, что они чаще страдают из-за порванных пыльников. Если обнаружите прохудившийся чехол, а характерного хруста подшипника пока нет, перед установкой нового пыльника не поленитесь промыть шарнир и заменить смазку.

Владельцы переднеприводных «москвичей» должны помнить, что приводы колес у этой модели одинаковой длины. Отсрочить покупку новых узлов можно, поменяв правый и левый местами.

Прежде чем отправиться в магазин или на рынок, советуем ознакомиться с результатами наших экспертиз (ЗР, 2003, № 4; 2002, № 8).

Автор: admin · Published 30.11.2016 · Updated 30.11.2016

Появление металлического скрежета при маневрировании с полностью вывернутым рулем указывает на приближающийся выход из строя ШРУСов. При возникновении указанной неисправности следует немедленно демонтировать отказавший ШРУС с автомобиля. Переборка ШРУСа, выполненная своевременно, позволит надолго вернуть работоспособность шарниру. Обнаружив неисправность одного из шарниров, откажитесь от поездок на автомобиле до полного устранения дефекта.

ШРУСы будут служить долго, если эксплуатировать их в соответствии с требованиями изготовителя.

Для уменьшения нагрузки на ШРУСы, снижайте скорость при езде по извилистым дорогам.

Помните, что буксование значительно снижает ресурс ШРУСов. Особенно большая нагрузка прикладывается, когда колеса вывернуты полностью.

Не рекомендуется ездить внатяг поскольку в этом режиме крутящий момент передается неравномерно, что увеличивает импульсную нагрузку на ШРУСах.

Если необходимо проехать по участку дороги, колея которой заполнена водой, проследите, чтобы вода не попала в ШРУСы. Проникновение воды в подшипник шарнира превращает шрусовую смазку в абразив.

Не рекомендуется езда по бездорожью, заросшему высокой травой, которая может повредить чехлы шарниров. В образовавшиеся прорези в шарнир попадают частицы грязи, которые выводят подшипник из строя. К тем же последствиям приводит езда по глубокому снегу.

При повреждении пыльника на его внешней поверхности появляется шрусовая смазка.

Если разгерметизация шарнира произошла недавно, его следует разобрать, заменить смазку и установить новый чехол. Восстановленный шарнир может прослужить довольно долго.

В шарнир можно закладывать смазку, только рекомендованную его производителем.

Перед сборкой шарнира основная часть смазки закладывается в подшипник. На внутреннюю поверхность чехла наносится тонкий слой шрусовой смазки. Перебирая шарнир, необходимо соблюдать чистоту. Частицы грязи, проникшие в шарнир, вскоре выведут его из строя.

Чтобы не нарушить взаимную приработку деталей шарнира при демонтаже отметьте их положение.

При каждой переборке шарниров не следует использовать повторно ступичные гайки и хомуты, стягивающие чехлы.

Установив полуось на автомобиль, убедитесь, что при работе ШРУСы не задевают о кузов.

Снимая с автомобиля переднюю стойку, берегите от повреждения чехол шарнира.

При проведении очередного сервисного обслуживания рекомендуется проверять состояние чехлов шарниров. Появление шрусовой смазки на наружной поверхности чехла указывает на потерю его герметичности. Обнаружив указанную неисправность, воздержитесь от пользования автомобилем до ее устранения.

Выполняя техническое обслуживание, следите, чтобы на пыльники шарниров не попадали нефтепродукты.

Помните, что при полностью вывернутых колесах нагрузка на шарниры увеличивается.

Долговечность шарниров снижается при буксировке прицепа.

Экстремальное вождение укорачивает жизнь всего автомобиля в целом.

Потрещал – и хватит: что такое ШРУС, почему он ломается и как его проверить?

Есть в русском языке слова, которые никак не даются многим авторам в Интернете. Чего тут только не встретишь: и «подшибник», и «клейма», и «саленблок», и «кювейт», и – совершенно внезапно! – «шруз». Откуда взялся этот «шруз»? С ним-то как раз всё просто: это шарнир равных угловых скоростей, сокращённо – ШРУС. Что же, видимо, есть необходимость рассказать о нём подробнее.

Ты – туда, я – сюда​

Нет совершенства в этом мире, и автомобиль – не исключение. Он никогда не ездит по абсолютно ровной дороге по абсолютно прямой линии. При поворотах разницу в угловых скоростях внешнего и внутреннего по отношению к центру кривой колёс призван компенсировать дифференциал. С его помощью одно колесо может крутиться быстрее или медленнее второго колеса на одной оси. Но этого недостаточно.

На переднеприводном автомобиле ведущие колёса не только поворачиваются, но и ходят относительно оси коробки передач в зависимости от рельефа дороги. С такой свистопляской дифференциал не справится – тут нужно обеспечить не только равномерную и непрерывную передачу момента на ведущее колесо, но и сделать этот момент независимым от угла поворота колёс и рельефа местности. А для этого нужны дополнительные степени свободы.

Подробно рассказывать историю разработки ШРУСа не буду, но путь его был не всегда лёгок и удачен. Были попытки собрать нечто похожее из двух сочленённых карданных валов, но получилась тяжёлая и громоздкая штука. Были кулачковые (они же сухариковые) шарниры и кулачково-дисковые. Впрочем, слово «были» не совсем уместно: такие шарниры есть и сейчас, но в легковых машинах их встретить почти невозможно. А вот в грузовых – вполне. Например, на Урале 4320 стоят кулачково-дисковые ШРУСы. Но вернёмся к легковушкам.

Наиболее популярная конструкция ШРУСа – это шариковые шарниры. Существует довольно много их видов (Bendix-Weiss с делительными канавками, Rzeppa с делительными рычажками и т. д.), но наиболее популярные сегодня – это Рцеппа-Лебро с непараллельными делительными канавками. Такие ШРУСы обычно стоят в качестве внешних – тех, что установлены ближе к ступице.

Всего на приводном валу два ШРУСа – внутренний и внешний. Внутренний соединяет коробку передач и вал, внешний – вал и ступицу. А вот в коробке чаще стоит ШРУС другого типа – трипод. Чем отличаются эти шарниры?

В шариковом ШРУСе есть несколько основных деталей: внешний корпус с канавками, обойма и сепаратор. Сепаратор удерживает на обойме стальные шарики, которые перекатываются между корпусом и обоймой. И именно они передают через обойму вращение полуоси (вала) на корпус ШРУСа. А тот в свою очередь имеет свою ось со шлицами, которые вставляются в ответную часть ступицы. И в итоге выходит, что как бы ни было вывернуто колесо, оно постоянно получает момент с привода.

Важно, что этот момент непрерывный. В случае, например, с сочленёнными карданами или триподами вывернутое в повороте колесо получало бы момент рывками, прерывисто. Понятно, что ехать на машине с такой особенностью было бы не очень приятно из-за толчков под нагрузкой в повороте и не очень безопасно из-за скачков в крутящем моменте на колесе (тяга была бы дискретной). При этом чем круче поворот, тем заметнее было бы биение.

Наконец, у шарикового ШРУСа есть ещё одно важное преимущество перед остальными: он работает при довольно большом угле поворота – до 70 градусов. Именно поэтому его ставят в качестве внешнего шарнира приводного вала: ступица отклоняется от оси приводного вала намного больше, чем вал от оси коробки передач. И как раз по этой же причине в качестве внутреннего ШРУСа обычно используют трипод, который теоретически надёжнее шарикового шарнира, но не способен работать при больших углах поворота. Его предел – это всего 18 градусов.

Устроен он по похожему принципу, что и шариковый шарнир, но с одним исключением: между обоймой и корпусом бегают три ролика (подшипника), а не шесть (обычно) шариков, как в шариковом ШРУСе.

У трипода есть одно очень важное преимущество: наличие небольшого свободного хода – осевого перемещения. Это очень важно, потому что без этого свободного хода привод вылетел бы из коробки на первой же яме. Дело в том, что при перемещении колеса изменяется общая длина привода от коробки до ступицы, а небольшое осевое перемещение внутри трипода способно его компенсировать.

Таким образом, схема приводного вала с шариковым шарниром снаружи и триподом внутри получается наиболее предпочтительной: именно эта комбинация способна не только обеспечивать его подвижность ведущего колеса относительно коробки передач, но непрерывно передавать момент на колесо вне зависимости от его поворота и перемещения относительно горизонтальной плоскости.

К сожалению, как и любой другой механизм, ШРУС не вечен. Когда-то ему приходит конец, и его приходится менять. Как понять, что этот печальный день настал, и как этот день оттянуть?

Гонки, грязь и безответственность

Трипод в коробке разваливается намного реже. И не всегда даже понятно, что с ним что-то не так. Да, если весь привод вылетел из коробки, всё сразу становится очевидно. Но иногда у него просто от старости и неизбежного износа растёт люфт. И в этом случае признаки поломки будут не такими очевидными. Чаще всего износ трипода проявляется вибрацией на определённых скоростях, и поиск причины может очень затянуться. Про существование трипода вспоминают слишком поздно. К этому времени у несчастного автовладельца на машине уже отбалансированы и намертво затянуты колёса, проверены тормозные суппорты и диски, переставлены местами шины, заменен подвесной подшипник привода, если он есть… А вибрация после всего этого остаётся на месте. Вот он, повод проверить трипод.

Кстати, похожая вибрация будет и при искривлении вала привода. Погнуть его сложно, но возможно.

Внешний ШРУС, прозванный за характерную форму «гранатой», выходит из строя чаще, чем трипод. И причин для его поломок больше – тут виноваты не только старость и износ.

Наиболее частая причина поломки ШРУСа – это повреждение его пыльника. Внутри пыльника набита смазка, без которой шарнир работать долго не может. Точнее, он без неё работать не может совсем, поэтому порванный пыльник – это почти приговор ШРУСу. Очень важно периодически заглядывать под машину и проверять состояние пыльников. Если он в грязи и масле – нужно срочно ехать на его замену. Иногда можно успеть спасти шарнир. А при каждой возможности пыльник желательно осматривать внимательно: трещины и потёртости на нём недопустимы.

При замене пыльника тоже есть свои тонкости. Многие сталкивались с тем, что пыльник может стоить слишком дорого, особенно учитывая, что это просто резинка с хомутиками. Естественно, возникает желание найти что-нибудь подешевле. На форумах часто попадаются темы вроде «подходит пыльник от Нивы», «поставил в 100500 раз дешевле от восьмёрки» и тому подобное. Ну, если прямо уж совсем подходит от Нивы, то можно и рискнуть. Но чаще бывает, что подходит с некоторыми допущениями: тут надо подтянуть, тут немного болтается, но «в общем» подходит. ШРУС – не судебный пристав, и на компромисс он не идёт. Если что-то не подходит, лучше ставить оригинал (или качественный аналог от нужной машины). Конечно же, при замене пыльника нужно обратить внимание на состояние смазки. Наличие грязи там недопустимо, отсутствие смазки – тем более. И не стоит забивать в ШРУС литол – для этого есть специальные смазки.

Вторая причина умереть обусловлена конструктивной особенностью шарикового ШРУСа. При разгоне по прямой момент на колесо передают все шесть шариков шарнира, а при вывернутых на большой угол колёсах – два шарика. Так что «газ в палас» в поворотах изнашивает ШРУС очень быстро. Если хочется продлить ему жизнь, про подобный манёвр лучше забыть.

Вот эта особенность – умирать под большой нагрузкой с вывернутыми колёсами – и легла в основу поиска неисправности внешнего ШРУСа. Способ старый, но вполне эффективный: выворачиваем колёса и давим газ. Слышен хруст или щелчки при повороте направо – меняем правый внешний ШРУС, налево – левый. Иногда возникает желание отложить эту работу, но я бы не советовал. Да, если чуть-чуть щёлкает, ШРУС ещё может проехать довольно много. Но не всегда. Теоретически ничего ему не мешает развалиться при первом же старте от светофора, так что лучше с ремонтом не затягивать.

При такой диагностике следует обратить внимание на одну особенность: в силу своей конструкции иногда может щёлкать и трипод. Обычно щелчок заметен при переключении первой передачи после задней или задней после первой (или любой другой, но вперёд). Небольшой люфт в триподе есть всегда, и пока он выбирается, трипод может тихонько щёлкнуть (именно щёлкнуть, а не стукнуть). Это нормально, паниковать рано.

Опытные механики могут посоветовать подёргать приводной вал рукой и посмотреть, будет ли люфт. Без подъёмника это делать проблематично, а без опыта – часто бесполезно. Хотя в одном они правы: заметный люфт во внешнем ШРУСе должен вызвать настороженность.

Ну и последнее: вал крутится, а машина стоит на месте. Всегда ли виноват ШРУС? Нет, не всегда. Бывает, что у старых валов корродируют или срезаются шлицы (почему-то этим частенько грешат старые «корейцы»). В этом случае тоже придётся менять ШРУС, потому что вал – это часть его корпуса.

А закончу всё-таки оптимистично: здоровье ШРУСов большей частью зависит от владельца автомобиля. Не будет чрезмерно беспощаден при стартах на поворотах, будет следить за пыльниками – и ресурс этого узла может перевалить и за 200, и за 300 тысяч километров (сейчас их делают качественно, это не «гранаты» на старых «девятках»). Так что спасение ШРУСа – дело рук водителя. И, наверное, это хорошо.

Как продлить срок службы пластиковых окон?

Содержание:

  1. 1. Бережный уход – меньше денег на ремонт
  2. 2. Когда надо обратиться за помощью к специалисту?

Многие ошибочно считают, что пластиковые окна настолько совершенны, что следить за их состоянием совершенно не нужно. Как говорится, «поставил и забыл». Но это не совсем так. Действительно, современные стеклопакеты требуют меньше внимания, чем советские деревянные, которые нужно было проклеивать на зиму, весной очищать от остатков ленты, подкрашивать, шпаклевать и т.д. Теперь можно забыть об этих хлопотах. Но все же, уделять своим окнам внимание необходимо. Начнем по порядку.

Как только Вам установили стеклопакет и в комнате завершились все ремонтные работы, удалите с окна защитную пленку. Если она слишком долго будет находиться в приклеенном состоянии, особенно в жаркую погоду, ее потом сложно будет оторвать. Удалите пыль и грязь со стекол, рам, подоконника и откосов, только после этого вешайте занавески или жалюзи.

Герметичность стеклопакета – его основное преимущество перед обычными деревянными окнами. Но зачастую это становится причиной образования конденсата на стеклах. Излишняя сырость повышает вероятность развития плесени и грибка. Чтобы этого избежать, нужно регулярно проветривать помещение, открывая окно 2 – 3 раза в день не менее чем на 10 минут. Это полезно не только для сохранности стеклопакета, но и Вашего здоровья — обеспечивается приток свежего воздуха и создается оптимальный уровень влажности. В холодное время года рекомендуется уменьшить продолжительность проветривания до 4 минут, но при этом открыть все окна в доме. За этот короткий период произойдет эффективный воздухообмен, а элементы конструкции окон не переохладятся. К тому же, это снизит потери тепла.

А что нужно делать, чтобы окно не утратило свою функциональность? Ведь наиболее частыми причинами обращений клиентов в фирмы по изготовлению окон являются трудности при закрывании/открывании створок и сквозняки. Чтобы этого не произошло, необходимо проводить несложную профилактику.

Бережный уход – меньше денег на ремонт

Стеклопакеты. Современные стекла практически не накапливают на своей поверхности загрязнения, но все же, их необходимо мыть. Используйте для этого мыльный раствор или специальное средство для чистки стекол. Мойте поверхность мягкой тряпкой или специальным скребком с резиновой насадкой, так Вы добьетесь идеального блеска и ничего не поцарапаете.

Профиль. Пластик, в отличие от дерева, загрязняется меньше и его легче мыть. Протирайте рамы и подоконник влажной тряпкой. Не используйте абразивные губки и порошковые чистящие средства — они могут оставить царапины, и грязь будет только сильнее въедаться. Лучше приготовить мыльный раствор из жидкого моющего средства бытового назначения (без содержания ацетона, кислот, щелочей).

Водоотводы. Проверяйте их состояние и при необходимости проводите очистку, особенно летом и осенью, когда в них больше всего скапливаются загрязнения. Засорение каналов может ухудшить выведение влаги.

Резиновые уплотнители.
Эти элементы расположены по периметру створок и обеспечивают плотность прилегания к раме. Чтобы они не потеряли герметичность, не потрескались и дольше сохраняли эластичность, нужно регулярно очищать их от грязи (минимум 2 раза в год). Используйте для этого мыльный раствор и мягкую ткань. Не применяйте растворители и другие едкие составы, которые могут испортить резину.

Небольшой секрет: чтобы уплотнители как можно дольше сохраняли эластичность, промажьте их силиконовым составом — есть специальные средства по уходу за окнами, также Вы можете использовать любое другое на основе глицерина.

Фурнитура. Чтобы окно легко открывалось и закрывалось, и Вам не приходилось прикладывать больших усилий при повороте ручки, необходимо следить за состоянием крепежных деталей. Все подвижные части конструкции смазывайте маслом не реже чем раз в полгода. Используйте специализированный состав для окон или другой, не содержащий кислот и смол. Это поможет избежать коррозии металлических элементов.

Москитная сетка. Как известно, функция ее заключается в том, чтобы не пропускать в помещение насекомых, а также тополиный пух, семена одуванчиков и т.д. Естественно, сетка со временем загрязняется. Рекомендуется снимать ее и промывать чистой водой, а на зиму убирать на хранение.
Все эти несложные процедуры Вы сможете выполнить самостоятельно, но в некоторых случаях лучше довериться профессионалам.

Когда надо обратиться за помощью к специалисту?

Срок службы пластиковых окон превышает 10 лет, но со временем механические воздействия оставляют свой след. От царапин и вмятин самостоятельно избавиться не получится. Лучше доверить это мастерам. Они устранят эти дефекты быстро и качественно: замажут их специальным клеевым составом, зашлифуют поверхность и отполируют так, что следы ремонтных работ будут практически незаметны.

Согласитесь, описанные в данной статье рекомендации выполнить несложно. Уделив раз в полгода 15 минут своему окну, Вы сможете снизить уровень износа элементов конструкции и избавить себя от расходов на их ремонт или замену.

Простой способ продлить срок службы подвески

Пыльник стойки, на первый взгляд, является незначимым элементом, Его повреждения обладатели автомобилей нередко оставляют без внимания. Они недооценивают возможные последствия езды на таком автомобиле. Главным аргументом служит цена этих деталей. Она значительно уступает стоимости работ по их замене в автосервисе. В статье пойдет речь о замене пыльников стоек.

Пыльник служит защитным элементом, прикрывающим уязвимые места амортизатора от попадания абразивных частиц и грязи с водой. В результате их воздействия сальник штока теряет герметичность и через него выходит вещество, обеспечивающее работу (масло или газ).

В условиях нашей страны резиновые элементы подергаются серьезным нагрузкам во время зимнего и переходных сезонов. На пыльники намерзает вода, а низкие температуры делают их материал менее эластичным. Поэтому желательно регулярно проверять их состояние наряду с остальными деталями передней и задней подвески.

Возможные последствия езды с нецелыми пыльниками

Цена экономии времени и средств рискует оказаться весьма высокой. Незащищенные амортизаторы быстро выйдут из строя, а управляемость на неисправных стойках оставит желать лучшего. Езда на машине станет небезопасной, особенно на высоких скоростях или во время гололеда.

Другим последствием станет полная утрата комфорта при езде. Автомобиль будет сильно раскачиваться на каждой кочке. Это вызовет дополнительную нагрузку на все рычаги передней и задней подвески.

По этим причинам, каждая трещина на пыльнике стойки должна стать веским основанием для их замены. При откладывании работ, возможная цена восстановления подвески автомобиля будет лишь расти.

Какие детали лучше выбрать?

Автовладелец встанет перед выбором между оригинальными пыльниками с маркировкой производителя машины, заменителями и универсальными ремкомплектами.

Плюсами выбора брендированных запчастей служит гарантируемое качество состава резины и уверенность в том, что пыльник идеально подойдет. Отрицательной стороной выступает их сравнительно высокая цена. Сумма, потраченная на такие пыльники может превышать расходы на аналоги в несколько раз.

Если приобретается универсальный комплект, то стоит опасаться проблем во время смены. Пыльники могут не подойти к отдельно взятой модели. Невысокая стоимость не станет преимуществом, потому что придется срочно искать другие защитные элементы.

На многие марки автомобилей существуют детали, произведенные сторонними компаниями. Среди них можно найти и соответствующие по качеству оригинальным. Если владелец машины разбирается в их изготовителях, то ему будет просто подобрать надежный, недорогой вариант. Проверить качество резины удастся просто. Чем меньше пыльник издает шума при нажиме, тем из более эластичного материала он выполнен.

Самостоятельная работа или обращение в сервис?

Если собственник машины не уверен в своих навыках, лучше доверить работу профессионалам и проконтролировать результат. Иначе велик риск некачественного ремонта и повреждения смежных узлов подвески и тормозной системы. Это поможет сэкономить значительное количество времени. Минусом использования услуг мастеров служит высокая цена работ, потому что она редко обходится без снятия каждого амортизатора с пружиной.

Для самостоятельной работы понадобится подходящее помещение. Подойдет гараж или бокс. В нем важен простор для удобства осуществления каждой операции.

Другим обязательным условием для смены своими руками являются минимальные знания об устройстве автомобиля. Хорошей подмогой станет книга с описанием устройства конкретной модели или описания работ на одном из тематических форумов. Наличие четких и понятных иллюстраций, либо фотографий значительно упростит восприятие информации.

Необходимый инструмент для замены

Для работы потребуется значительное количество приспособлений.

Домкрат для снятия колес и подставки.

Штатный ключ для откручивания колесных гаек.

Стяжки для пружин.

Универсальный набор инструмента. Желательно наличие рожковых и накидных ключей. Также полезны будут головки с трещеткой и другими приводящими приспособлениями. Некоторые модели автомобилей потребуют использования шестигранников. Его цена может быть велика, но она окупится при других работах.

Это основной набор инструментов. В отдельных случаях могут понадобиться другие приспособления. Также желательно иметь перчатки и одежду, подходящую для ремонтных работ.

Способы самостоятельного выполнения замены

Отличают 2 варианта выполнения работ: со снятием стойки и без такового. При помощи первого способа можно обслужить любой автомобиль. Избежать демонтажа получится не в каждом случае. Ряд автомобилей обладают настолько плотной компоновкой передней и задней подвески, что использование инструмента будет сильно затруднено.

Информация о том, возможно ли заменить пыльники амортизаторов, не снимая стойки, обычно представлена на форуме владельцев отдельных моделей. Все операции нужно проводить предельно аккуратно, чтобы не повредить другие детали или краску на автомобиле. Это предъявляет повышенные требования к навыкам владельца машины. Иначе, цена устранения таких повреждений окажется высокой.

Преимуществом способа, связанного с демонтажем амортизаторов, служит удобство. У владельца будет достаточно пространства для работы с инструментом и правильное положение нового пыльника удастся четко проконтролировать.

Это руководство носит универсальный характер, поэтому подробно будет рассмотрена смена, предусматривающая снятие стойки.

Порядок проведения работ

Начать следует со снятия колеса. Для большей устойчивости автомобиля лучше использовать деревянную подставку, не оставляя машину висеть на штатном домкрате. Снимать колеса лучше по одному.

Далее понадобится отсоединить тормозной шланг от корпуса стойки. Действовать следует аккуратно, не повреждая его инструментом.

На следующем этапе понадобится отсоединить стойку от поворотного механизма. Важно запомнить весь порядок действий, чтобы без затруднений закрепить эти части обратно при сборке.

Убедившись в том, что все необходимые болты откручены, можно переходить к работе в подкапотном пространстве. По краям, ближе к ветровому стеклу, расположены «чашки». Понадобится открутить 4 гайки на них. Если работа выполняется без помощника, поддерживающего мортер со стороны колеса, на место его предполагаемого падения потребуется подложить мягкий предмет. Это необходимо для предотвращения повреждения корпуса с расположенным внутри штоком. Иначе в стоимость ремонта войдет цена новой стойки. Попутно можно проверить состояние опорных подшипников.

Теперь стойка откручена и к пружине нужно прикрепить стяжки. С их помощью нужно добиться максимального сжатия.

После этого откручивается большая гайка на штоке. Доступ к ней может потребовать снятия заглушки. Далее с него демонтируются все шайбы и направляющие, вплоть до пыльника. Затем производится его замена. Важно убедиться в том, что пыльник установлен ровно и шток стойки будет надежно защищен.

Далее необходимо выполнить все действия в обратном порядке. Следует внимательно отнестись к прочности затяжки всех соединений.

Все указанные этапы относятся к передней подвеске. Установка новых элементов на задних стойках имеет ряд особенностей.

На ряде автомобилей амортизатор и пружина не интегрированы и располагаются отдельно друг от друга. В этом случае владельцу машины не понадобится проводить операцию по замене пыльников.

В задней подвеске отсутствуют поворотные механизмы и стойка крепится к рычагам подвески или к балке. При работе также потребуется внимательно запомнить порядок необходимых действий и удостовериться в прочном соединении амортизатора при сборке после смены.

Верхние точки крепления стоек (аналоги «чашек» под капотом), как правило, расположены под обшивкой задней части салона. Обычно на этих местах расположены специальные крышки. Через них становятся доступны крепежные гайки.

В остальном, процесс замены пыльников стоек сзади схож с аналогичной операцией спереди.

Что нужно сделать после окончания работ?

Когда все амортизаторы установлены и колеса прикручен стоит аккуратно проехать на машине и прислушаться к возможным посторонним стукам и другим шумам. Если они внезапно проявились, потребуется дополнительно проконтролировать затяжку всех болтов и гаек. Только после этого автомобиль можно будет эксплуатировать в обычном режиме.

Другим важным моментом служит регулировка развала-схождения. При демонтаже стоек предыдущие настройки сбиваются и потребуется визит в автосервис. Это делается для того, чтобы автомобиль не изнашивал покрышки слишком быстро.

Многие сторонники смены без снятия амортизаторов обосновывают свой выбор тем, что после работ им не понадобится регулировать развал-схождение. По их мнению это помогает сэкономить на оплате услуг автосервиса. Цена работ находится в районе 1000 рублей. Такое мнение является спорным. Состояние дорог в нашей стране таково, что после езды по ним в течение сезона требуется регулярная корректировка параметров развала-схождения. Поэтому снятие стоек при замене помогает продлить ресурс резины.

Дополнительная полезная информация

В «Интернете» доступна информация о замене таких деталей на стойках всех основных моделей автомобилей. Это не только фотоотчеты владельцев машин, но и видеозаписи. Они обладают большей наглядностью. Примером служит ролик с заменой этой части на Мазда 626.

И о замене задних пыльников:

Выполнить самостоятельную замену пыльников на стойках сможет большинство рядовых автолюбителей. Слагаемыми успеха станут:

ШРУСы будут служить дольше

Скрежещий металлический звук, слышимый при выполнении поворотов минимального радиуса, является признаком скорого отказа одного из ШРУСов. В статье вы найдете советы, что делать, чтобы ШРУСы служили дольше.

Если своевременно снять ШРУС с автомобиля и перебрать его, то можно существенно продлить срок службы последнего. Не следует эксплуатировать автомобиль с неисправными ШРУСами – это небезопасно.

Как продлить ШРУСам жизнь?

Для того чтобы ШРУСы служили долго, необходимо строго придерживаться рекомендаций производителя:

  • Если вы хотите удлинить жизнь ШРУСов, не ездите с большой скоростью по извилистым дорогам.
  • Избегайте дороги без покрытия, где приходится периодически буксовать, что существенно снижает долговечность ШРУСов. Не доводите автомобиль до буксования с полностью вывернутыми колесами.
  • Значительные ударные нагрузки прикладываются к ШРУСам при движении внатяг. При таком режиме трансмиссия работает рывками, что дополнительно нагружает ШРУсы.
  • Пересекая участки, покрытые водой, ведите автомобиль так, чтобы ШРУсы оставались сухими. Вода, попавшая под чехол ШРУСа, вызывает затвердевание шрусовой смазки.
  • Съезжая с дороги, избегайте участков, заросших высокой травой. Твердые стебли могут пробить чехол ШРУСа. Через образовавшееся отверстие в шарнир попадают частицы грязи, приводящие к отказу подшипника. Аналогично, в зимнее время, не рекомендуется движение по глубокому снегу.
  • Появление шрусовой смазки на наружной поверхности пыльника индицирует его повреждение.
  • Если разгерметизация ШРУСа обнаружена своевременно, разберите его, заложите свежую смазку и замените пыльник. После этого ШРУС может прослужить еще довольно продолжительный срок.
  • Шрусовая смазка должна быть одобрена изготовителем шарнира.
  • При сборке ШРУСа обильно смазывается только подшипник. Внутренняя поверхность пыльника покрывается лишь тонким слоем смазки. При ремонте ШРУСов очень важно не допускать попадания в подшипник грязи, которая через короткое время вызовет его отказ.
  • При разборке ШРУСа заметьте взаимное положение всех его деталей. Тогда при сборке взаимно приработавшиеся детали займут прежнее место.
  • При каждом снятии ШРУСа с автомобиля, гайку ступицы и хомуты пыльников следует заменить новыми.
  • После монтажа полуоси проверьте, чтобы при вращении шарнир не задевал о кузов.
  • При демонтаже передней стойки следите, чтобы не повредить пыльник ШРУСа.
  • Во время каждого обслуживания автомобиля обязательно проверяйте состояние пыльников ШРУСов. Выступание шрусовой смазки на пыльнике обычно происходит при повреждении последнего. Не рекомендуется пользоваться автомобилем до устранения указанной неисправности.
  • При ремонте автомобиля защищайте пыльники от попадания нефтепродуктов.
  • Старайтесь не выворачивать полностью ведущие колеса.
  • Буксировка прицепа значительно укорачивает срок службы ШРУСов.
  • Избегайте экстремальных режимов вождения.

Хрустит ШРУС. Как проверить и устранить неисправность

В передней подвеске переднеприводного автомобиля имеется деталь со странным на первый взгляд названием ШРУС. И не одна, а целых четыре. Хитрое наименование означает «шарнир равных угловых скоростей». В технической литературе обычно используют термин гомокинетический шарнир. Внешне ШРУС напоминает гранату, поэтому в народе его именно так и прозвали. Но большинству автолюбителей ни форма, ни расшифровка аббревиатуры не объясняют, для чего же предназначена эта деталь. Попробуем с этим разобраться, а заодно выясним, как проявляется неисправность ШРУСов и как определить, какой из шарниров является источником проблемы.

Для чего нужен шарнир равных угловых скоростей

Главная особенность переднего привода заключается в том, что вращение приходится передавать колесам, которые не только смещаются вверх-вниз во время движения, но и поворачиваются на значительный угол.

В карданной передаче, которая поначалу применялась для этой цели, отклонение от соосного расположения валов приводит к уменьшению угловой скорости вращения ведомого вала относительно ведущего. И чем круче поворот, который совершает автомобиль, тем медленнее вращение ведомых полуосей. В итоге всё это выливалось в потерю мощности, рывки в поворотах и напряженный режим работы трансмиссии в целом, а значит, быстрый износ и сокращение срока службы ее деталей. Карданные шарниры сами по себе также не отличались долгожительством.

Кардинально изменило ситуацию изобретение шарнира равных угловых скоростей. Его использование позволяет полуосям вращаться с неизменной угловой скоростью, даже если колеса повернуты на значительный угол. В результате обеспечивается отсутствие вибраций и рывков, а главное, передача вращения от мотора к колесам осуществляется без существенных потерь мощности.

Разновидности ШРУСов и их конструктивные особенности

На каждой из полуосей имеется по два ШРУСа. То есть в переднеприводном автомобиле всего четыре гранаты — две внутренние и две внешние.

Внутренние и внешние шарниры отличаются функционально и конструктивно. Внутренний находится возле коробки передач и предназначен для передачи вращающего момента от дифференциала на полуось. Его рабочий угол, как правило, не превышает 20°, но при этом он допускает некоторое смещение вдоль оси, обеспечивая таким образом возможность изменения ее длины. Укорочение или удлинение приводного вала необходимо для компенсации хода подвески.

Внешний ШРУС монтируется на противоположном конце полуоси, рядом с колесом. Он способен работать под углом порядка 40°, обеспечивая поворот и вращение колеса. Понятно, что внешняя граната трудится в более напряженных условиях, а потому и выходит из строя несколько чаще, чем внутренняя. Способствует этому и летящая из-под колес грязь, внешнему ШРУСу ее достается явно больше, чем внутреннему.

Существует целый ряд конструктивных разновидностей шарниров равных угловых скоростей. Однако в наше время в легковом автотранспорте можно встретить в основном два типа ШРУСов — «Трипод» и шариковый шарнир Жеппы (Rzeppa). Первый не отличается большим рабочим углом, зато надежен и относительно дешев, а потому его обычно используют в качестве внутреннего шарнира. В нем применяются ролики, которые размещены на трехлучевой вилке и вращаются на игольчатых подшипниках.

У второго рабочий угол гораздо больше, поэтому логично, что его применяют как внешний ШРУС. Назван он в честь инженера-механика Альфреда Жеппы (распространено также неправильное произношение Рцеппа), выходца из Польши, работавшего в компании Форда. Именно он в 1926 году создал конструкцию шарнира равных угловых скоростей с шестью шариками, которые удерживаются в отверстиях сепаратора, размещенного между корпусом и внутренней обоймой. Перемещение шариков по канавкам на внутренней обойме и изнутри корпуса обеспечивает возможность изменения в больших пределах угла между осями ведущего и ведомого вала.

ШРУС Жеппы и его модернизированные разновидности («Бирфильд», «Лёбро», GKN и другие) до сих пор с успехом применяются в автомобильной промышленности.

Причины возникновения хруста в ШРУСе

Сами по себе шарниры равных угловых скоростей весьма надежны и вполне могут прослужить на протяжении пары сотен тысяч километров пробега, а то и дольше. Если, конечно, не допускать попадания в них грязи и воды, вовремя менять пыльники и смазку, ездить аккуратно и избегать плохих дорог.

И все же гранаты тоже рано или поздно выходят из строя. По тем или иным причинам в обойме или корпусе шарнира появляются выработки. Перекатывающиеся внутри шарики ударяются в них, издавая характерный глухой металлический стук. Тогда и говорят о «хрусте» ШРУСа.

Люфт и выработки возникают из-за естественного износа или в результате неправильной эксплуатации. Причин может быть несколько, но самая распространенная — поврежденный пыльник. Через разрывы защитного резинового чехла масло вылетает наружу, оставляя трущиеся элементы шарнира без смазки. Кроме того через трещины пыльника в ШРУС попадает влага, мусор, песок, которые действуют, как абразив, ускоряя износ гранаты. Состояние пыльников следует регулярно проверять — через каждые 5. 6 тысяч километров пробега, и при малейших признаках повреждений менять, не задумываясь. Резиновый пыльник стоит гораздо дешевле, чем ШРУС.

Второй по распространенности фактор, приводящий к преждевременному износу гранат, — агрессивный стиль вождения. Особенно губительны для ШРУСов экстремальная езда по пересеченной местности и резкое начало движения в момент, когда колеса вывернуты.

Еще одна возможная причина — тюнинг двигателя с раскачкой мощности. Он может существенно увеличить нагрузку на трансмиссию. В результате ее элементы, включая ШРУСы, будут подвержены более быстрому износу.

Если граната стала стучать через короткое время после замены, возможно, вам попался бракованный экземпляр или подделка. Но нельзя исключить и ошибки при монтаже, способные вывести из строя новый качественный шарнир. Поэтому, если вы не очень уверены в своих силах, лучше доверьте замену ШРУСов специалистам.

Почему шарнир хрустит при низкой температуре

Смазка имеет особое значение в обеспечении длительной исправной работы ШРУСа. Ее состояние нужно контролировать и периодически менять. Но набивать в гранату первую попавшуюся под руку смазку нельзя. Категорически не допускается использование графитовой смазки. Для ШРУСов выпускается специальное масло, как правило, содержащее в виде добавки дисульфид молибдена. Оно обладает водоотталкивающими свойствами и способно смягчать ударные нагрузки. Вот его и следует применять. Для правильной замены смазки гранату нужно снять, разобрать и тщательно промыть.

Качество смазки не всегда оказывается на должном уровне. Некоторые сорта плохо переносят мороз и могут загустеть при низкой температуре. Тогда гранаты начинают хрустеть. Внутренние ШРУСы прогреваются довольно быстро и перестают стучать, а внешние могут продолжать издавать шум значительно дольше. В таких случаях лучше избегать резких поворотов и ускорений, пока хруст не прекратится. Вероятно, следует подобрать более качественную смазку, которая сможет обеспечить нормальную работу шарниров в морозную погоду.

Что будет, если игнорировать неисправность

Шарниры равных угловых скоростей не разваливаются в одночасье безо всяких предварительных симптомов. Внутренние дефекты и выработки появляются постепенно, а процесс разрушения детали проходит довольно долго. Поэтому некоторое время с хрустящими шарнирами можно ездить, но следует по-возможности избегать резких разгонов и поворотов на большой скорости. Важно также не упустить момент и не допустить, чтобы граната разрушилась. Не исключено, что при этом повреждения получат и другие детали трансмиссии. С развалившимся ШРУСом машина не сможет двигаться, и придется доставлять ее в гараж или на СТО при помощи буксира либо эвакуатора. В некоторых случаях заклинивший ШРУС способен привести к потере управления транспортным средством. Едва ли нужно разъяснять, какие последствия это может вызвать.

Поэтому, если застучало или захрустело в подвеске, не откладывайте в долгий ящик выяснение причин и определение виновника возникшей проблемы. Тем более что иногда хруст означает всего лишь недостаток смазки, а такая неисправность устраняется относительно просто и дешево.

Выявление конкретного неисправного шарнира

Поскольку в переднеприводном автомобиле имеется четыре ШРУСа, важно локализовать неисправность и определить, какая из гранат требует замены или, как минимум, смазки. Многие не знают, как это сделать, хотя во многих случаях всё оказывается не так уж сложно.

Прежде всего, конечно, следует сделать визуальный осмотр. Если пыльник поврежден, то ШРУС однозначно требует как минимум демонтажа, профилактики, смазки и замены защитного резинового чехла, а как максимум — замены. О повреждении пыльника косвенно будет свидетельствовать смазка, разбрызганная на соседних деталях.

Попробуйте рукой покрутить шарнир вокруг оси. Исправный ШРУС должен остаться неподвижным. Если имеется люфт, то шарнир однозначно подлежит замене. Однако надежнее будет определить наличие или отсутствие люфта, демонтировав полуось с гранатами и зажав ее в тисках.

Определение неисправного внешнего ШРУСа

Чем больше угол между ведущим и ведомым валом, тем большую нагрузку испытывает шарнир, особенно если при этом со стороны мотора он получает значительный вращающий момент. Отсюда и самый простой способ определения неисправного внешнего ШРУСа. Выверните руль максимально влево или вправо и резко начните движение. Если хруст появляется, когда колеса повернуты влево, значит, проблема в левой внешней гранате. Если стучать начинает, когда руль вывернут вправо, заниматься нужно правым внешним шарниром. Звук, как правило, слышен вполне отчетливо и может сопровождаться вибрацией на руле. Симптомы обычно достаточно выраженные и не вызывают сомнений. Если же звук слабый, особенно с правой стороны, то лучше попросить послушать помощника.

Определение неисправного внутреннего ШРУСа

Неисправный внутренний ШРУС зачастую не проявляет себя столь явным образом. Если дорожное покрытие ровное, проблемная внутренняя граната обычно начинает издавать звуки на высокой скорости или во время разгона, когда нагрузка на шарнир возрастает. Здесь также возможны вибрация и дерганье машины. На малой или средней скорости хруст внутреннего шарнира можно услышать во время езды по прямой на неровной дороге, особенно, когда колесо попадает в выбоину.

Можно подобрать подходящую выбоину, благо, выбор их на отечественных дорогах весьма широкий, и попробовать проехать ее сначала только левым колесом, потом — только правым. Если металлический хруст возникает в первом случае, значит, под подозрением оказывается левый внутренний ШРУС, если во втором — проверяйте правый. Только не переусердствуйте, иначе таким способом можно угробить исправную гранату.

И не забывайте, что похожие стуки во время езды по плохой дороге могут исходить и от деталей подвески.

Еще один метод, пригодный для обоих видов ШРУСа

Если под рукой имеется домкрат, можно провести проверку всех четырех шарниров и с большей точностью установить, который из них является источником проблемы. Процедура такова:

1. Установите руль в среднее положение.

2. Вывесите одно из передних колес.

3. Задействуйте ручник, рычаг переключения передач поставьте в нейтральную позицию и запустите мотор.

4. Выжав сцепление, включите 1-ю передачу и постепенно отпустите педаль сцепления. Вывешенное колесо начнет крутиться.

5. Дайте нагрузку на ШРУСы, плавно нажимая на тормоз. Проблемный внутренний шарнир даст о себе знать характерным хрустом. Если же обе внутренние гранаты исправны, то посторонних звуков не будет, а двигатель начнет глохнуть.

6. Теперь выверните руль максимально влево. Неисправный внутренний шарнир по-прежнему будет шуметь. Если левая внешняя граната имеет внутренние выработки, она тоже загремит. Соответственно, звук станет громче.

7. Аналогично проверьте правый внешний ШРУС, вывернув руль до упора вправо.

Окончив проверку, установите рукоятку КПП в нейтральное положение, остановите мотор и дождитесь, когда колесо прекратит вращаться. Теперь можно опускать машину на землю.

Решение проблемы

Выявив проблемный шарнир, нужно его демонтировать, разобрать, тщательно промыть и осмотреть. Если имеются выработки, повреждения, люфты, ШРУС следует заменить новым. Ремонтировать его нет смысла. Попытки отшлифовать рабочие поверхности, скорее всего будут пустой тратой времени и сил и не дадут долговременного эффекта.

Если деталь в порядке, ее после промывки следует набить специальной смазкой для ШРУСов и вернуть на место. Так же следует поступить и с новым шарниром. Как правило, для внутренней гранаты нужно примерно 100. 120 г смазки, для внешней — немного меньше. Смазку при сборке необходимо заложить и под пыльник, после чего надежно затянуть его хомутами с обеих сторон.

Так как ошибки при монтаже ШРУСов могут привести к их преждевременному выходу из строя, лучше первый раз проводить эту процедуру в присутствии более опытного автолюбителя, который по ходу дела объяснит все тонкости процесса.

При замене деталей, имеющих в машине симметричную пару, следует руководствоваться общим правилом — менять оба элемента одновременно. Это правило стоит применять и к ШРУСам, но с одним важным уточнением: никогда не извлекайте сразу обе полуоси, чтобы не допустить смещения шестерней дифференциала. Сначала проведите работу с одной полуосью и установите ее на место, лишь потом можно демонтировать при необходимости вторую.

Дешевые шарниры, выпускаемые под малоизвестными брендами, зачастую изготовлены из металла низкого качества и не слишком аккуратно собраны, попадаются и изначально бракованные детали. Такой продукции следует избегать. К выбору места покупки также следует подходить осмотрительно. В интернет-магазине Китаец вы можете приобрести необходимые запчасти для трансмиссии, подвески и других систем автомобилей китайского и европейского производства.

Секреты обслуживания ШРУСов: Не дай «гранате» разорваться

От чего зависит ресурс ШРУСов и простые секреты их обслуживания.

От чего зависит ресурс ШРУСов и простые секреты их обслуживания

Ресурс шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) зависит от многих факторов. Наиболее существенно на этот показатель влияют особенности конструкции, технология изготовления, условия и режимы эксплуатации. Если первые два обстоятельства от автовладельца не зависят, то два других полностью в его руках.

Кто крайний?

Естественный износ шарнира закономерен и неизбежен. Однако очень часто ресурс этих узлов сокращается по вине автовладельцев. Одни, например, любят старты с пробуксовкой при вывернутых колесах. Наружные шарниры в таком положении частично зажаты, поэтому испытывают чрезмерные нагрузки, которые могут привести даже к полному разрушению этого недешевого узла.

Другие – любители тюнинга – весьма серьезно форсируют двигатель, что также способствует перегрузкам ШРУСов. Чем больший крутящий момент по отношению к номинальному приходится передавать шарниру, тем интенсивнее он изнашивается.

Третьи забывают контролировать состояние гофрированных чехлов-пыльников ШРУСов. А ведь в большинстве случаев срок службы этой ответственной детали уменьшается именно из-за разрыва пыльника. Его герметичность – главное условие, определяющее долговечность шарнира при эксплуатации. Треснувший или разорвавшийся чехол не способен защищать «гранату» от воды, пыли и песка. В результате теряется смазка, начинается коррозия рабочих поверхностей, а попавшие внутрь песчинки выполняют функцию абразива, вызывая ускоренный износ деталей ШРУСов – шариков, обоймы и кулаков. Увеличение зазоров со временем неизбежно вызывает стук или похрустывание. Увы, ремонту эти детали не подлежат – избавиться от неприятного звука поможет только замена узла, а это удовольствие не из дешевых: наружный шарнир для иномарок обычно стоит 250 – 500 гривен.

Как избежать сокращения ресурса ШРУСа? Совет прост – в первую очередь нужно регулярно следить за состоянием резинового чехла и менять его при появлении любых трещин. Во-вторых, поубавьте «спортивный пыл» за рулем.

Выбирая, не прогадай

На рынке и в автомагазинах представлено большое количество ШРУСов разных брэндов. Как правило, «безымянное» изделие вдвое дешевле «титулованного». Экономить в этом случае не стоит – дешевый привод может оказаться некачественным либо просто восстановленным, с изношенным валом и «бэушными» шарнирами. Для отечественных автомобилей и большинства иномарок можно приобрести ШРУСы европейских производителей: Spidan, Lobro, GLO, Metelli, Cifam, Transtec и т. д. По отзывам знакомых автору специалистов автосервиса и автовладельцев, изделия первых двух марок наиболее надежны и долговечны.

Выбирая ШРУС для иномарки, в первую очередь следует убедиться, что изделие предназначено не только для определенной машины, но и для ее конкретной модификации. Дело в том, что шарниры для одной и той же модели могут различаться в зависимости от характеристик двигателя – для мощных версий, как правило, предлагаются узлы с большим запасом прочности вала и шарнира.

При покупке тщательно осмотрите шарнир – внешний вид детали не должен вызывать нареканий. Кроме того, в комплектацию многих импортных шарниров входят не только пыльник с хомутом, но и ступичная гайка. Стоимость этой популярной детали зачастую зависит от «аппетита» и амбиций продавца – к примеру, цена одного и того же наружного шарнира фирмы Spidan для Mazda 626 GE в разных магазинах колебалась от 350 до 500 грн.

«Чехол» для ШРУСов

Зачастую ресурс пыльников ШРУСов гораздо меньше, чем у самих шарниров (при условии, что они качественные и эксплуатируются в нормальном режиме). Это вполне закономерно – металл изнашивается заметно медленнее, чем стареет материал, из которого изготовлен пыльник (под воздействием перепадов температур, атмосферных осадков и т. д.).

Пыльники для ШРУСов делают из разных материалов – резины, резино-пластика. Последние более устойчивы к механическим повреждениям. Эти простые детали могут быть бесшовными или с продольными швами, что обусловлено технологией их изготовления. Преимущество бесшовных заключается в том, что в них отсутствует линия стыка двух половинок пыльника, которая является «слабым» участком.

В Украине продаются пыльники Dura Boot английской компании Bailcast, которые можно установить за 15 минут, не снимая «гранаты» с передней оси. Изготавливают их из неопренового сверхэластичного каучука. Для перетяжки такого пыльника через наружный ШРУС на полуось надевают специальный конус, на который наносится аэрозольная смазка.

Если пыльник разорвался, то, заклеив его высокопрочным клеем, автовладельцы лишь на короткое время решают проблему.

При покупке пыльника ШРУСа экономить нецелесообразно, так как затраты на его установку и замену больше стоимости самой детали. Пыльник следует подбирать по каталогу, поскольку его размеры для разных модификаций одной модели могут отличаться.

Песня о хомутах

Существует несколько разных типов зажимов пыльников ШРУСов – ленточный, винтовой и самозатягивающийся (пластиковый хомут). Как показывает опыт, более надежным и технологичным является пластиковый самозатягивающийся хомут, который легко устанавливается и надежно фиксирует пыльник на шарнире. Перед установкой зажима следует выровнять давление воздуха в пыльнике, оттянув отверткой его внутренний посадочный поясок. Хомуты необходимо затягивать так, чтобы обеспечить полную герметичность.

После сборки и установки привода доливают масло в коробку передач и проверяют, не подклинивает ли ШРУС, плавно трогаясь при повернутых колесах. Через несколько дней после ремонта желательно проверить, не сполз ли чехол с шарнира.

Определить, какой именно ШРУС изношен – внутренний или наружный, – иногда удается при вывешивании переднего колеса той стороны машины, с которой раздается хруст. В положении прямо (1) включают первую передачу и прислушиваются к шумам. Если слышен стук, значит, изношен внутренний шарнир. Наличие стука только при вывернутых колесах (2) – признак износа наружного ШРУСа.

Неважно, поврежден только чехол или вышел из строя весь шарнир – привод все равно придется разобрать. Разница в том, что в первом случае нужно запастись лишь новой «резинкой», хомутами и смазкой ШРУС-4, а во втором – еще и «гранатой».

Большинство автомобилистов, способных самостоятельно продуть карбюратор или отрегулировать клапаны, смогут справиться и с заменой шарнира, но при этом надо быть очень внимательным. А поможет в этом руководство по обслуживанию и ремонту конкретной марки и модели автомобиля, где есть детальное описание этого «техпроцесса». Кстати, подобную литературу можно найти на многих книжных рынках.

Ремонт автомобилей.Информация.

ремонт,информация для технического обслуживания,автомобильные новости,отзывы,диагностика,форум

Увеличиваем срок службы ШРУСов.

Характерное поскрипывание,хруст,щелчки слышимые в области передней подвески при выполнении поворотов, указывает на неисправность одного из ШРУСов. Вышедший из строя ШРУС следует демонтировать и заменить новым.

Срок службы ШРУСов можно значительно увеличить, следуя рекомендациям, изложенным ниже.

  • При прохождении сложных поворотов снижайте скорость движения, чтобы уменьшить нагрузку на ШРУСы.
  • Избегайте буксования особенно с вывернутыми ведущими колесами.
  • Ресурс ШРУСов значительно укорачивается при езде внатяг. В этом режиме трансмиссия работает крайне неравномерно, что приводит к её ускоренному износу.
  • При езде по глубоким лужам в ШРУСы проникает вода, которая превращает смазку в абразив, резко укорачивающий срок жизни подшипников ШРУСов.
  • Находясь в сельской местности, не въезжайте на участки, заросшие высокой травой, которая может пробить пыльники ШРУСов. Потеряв герметичность, ШРУС скоро выйдет из строя. В зимнее время по той же причине не рекомендуется пересекать глубокий снег.
  • При выполнении ремонтных или сервисных работ на автомобиле избегайте попадания рабочих жидкостей на поверхность пыльников.
  • Избегайте манёвров с полностью вывернутыми ведущими колесами.
  • Старайтесь не использовать свой автомобиль для буксировки других транспортных средств.

Первые признаки повреждённого пыльника ШРУСа.

Явным признаком повреждения пыльника ШРУса являются следы смазки на его поверхности. В этом случае следует, не откладывая, снять поврежденный ШРУС с автомобиля и выполнить замену пыльника, а также заложить свежую смазку в ШРУс. Перед заменой смазки следует выяснить ее марку, чтобы подобрать требуемую смазку.

Правильное закладывание смазки после замены пыльника ШРУСа.

Закладывая смазку в ШРУс, большую ее часть следует распределить по подшипнику(сепаратору), а внутреннюю поверхность пыльника только слегка смазать. Следите за тем, чтобы при сборке в ШРУС не попала грязь.

Правильное проведение сборки механизма ШРУСа.

  • Разбирая ШРУС, следует запомнить взаимное расположение его деталей. Это необходимо, чтобы после сборки сохранилась взаимная приработка указанных деталей.
  • Никогда не используйте второй раз хомуты пыльников, а также гайку, крепящую ШРУС.
  • При установке ШРУСа на автомобиль обеспечьте необходимый зазор между ШРУСом и кузовными деталями автомобиля.
  • Демонтируя переднюю стойку, следите, чтобы не пробить пыльник ШРУСа.
  • При каждом удобном случае проверяйте герметичность пыльников. Если обнаружено повреждение пыльника, следует прекратить эксплуатацию автомобиля,отогнав в авто мастерскую.

Помните, что интенсивный разгон автомобиля укорачивает жизнь ШРУСов.

Тема: Треск на поворотах

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Хруст гранаты

    Вчера выезжая из гаража налево заметил хруст спереди справа, и этим был очень удивлен, потом пробовал ездить в разных режимах на поворотах (влево и вправо) и выяснилась такая картина: при вывернутых до конца колесах и тихой езде, так обычно бывает на убитых ШРУСах. У кого нибудь такое замечалось? Не рановато ли?PS пробег 11000км, чехлы ШРУСов на месте, сосулек по близости не обнаружено
    И сколько можно еще проехать, денег на ремонт пока не предвидится. И чем это грозит в будущем.

    Промежуточный итог темы.

    Промежуточный итог темы. от @lex@nder

    ПРИЧИНА
    Если у вас Японец или Венгр ,
    Если у вас целый пыльник,
    Если у вас нет льда/снега на подкрылке/брызговике,
    Если ESPoff,
    Если на улице ниже -20 и машина стояла,
    и при вывернутых колесах и добавлении газа возникает треск, щелчки, хруст итд, то это ШРУС (Шарнир Равных Угловых Скоростей он же известен как «внешняя граната привода»).
    Если вы не уверены в своей способности различить звук ШРУСа, то обратитесь к спецам и пусть ОНИ подтвердят. или опровергнут.

    Звук возникает вследствие того, что попонская смазка не рассчитана на низкие температуры и когда машина постоит — смазка тупо смерзается. Звук пропадает после того, как немного проедешь или вовсе не появляется если машина ночевала в тепле.
    При этом этой самой «ненадлежащей» смазки там, как показывает вскрытие, достаточно. Не слушайте дилеров если они чешут вас про «дозакажем и дозабьем».

    КАКАЯ СМАЗКА НУЖНА?
    Castrol MS3 — качественная, опробованная смазка, которая не боится морозов. Объем тюбика 300г.
    LM 47 — некоторым забивали ее, довольны.
    Сколько нужно забивать смазки — мнения ученых разошлись. Одни мануалы гласят 130-180г., другие декларируют гораздо меньшие количества. Я забил тюбик «пополам», назад вылезло совсем маленько.

    КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАМЕНА?
    Замена производится:
    1) Со снятием привода с машины:

    а) Привод расстыковывается (трипоид внутренней гранаты) и необходимости вынимать внутренний стакан из коробки не возникает (сливать масло не нужно).

    Недостаток этого способа — необходимость снимать пыльник ни в чем неповинного внутреннего ШРУСа, а это скажу я вам неудобно. Кроме того — ХЗ как потом надевать этот пыльник на место и чем затягивать. См. «проблема с хомутами», только вот как МНЕ кажется решить ее «хомутами Норма с болтиками» уже не удастся (там места капец мало).

    б) Привод снимается как в мануале т.е. внутренний ШРУС выдергивается из коробки. Для 2ВД АКПП версии масло также сливать не пришлось — поддомкратил одну сторону 2мя домкратами, подложив под них доску 50ку.

    Недостаток этого способа — наличие минимальной вероятности повреждения сальника КПП. Если вы все же решились на этот подвиг — не забудьте при обратной установке намазать «внутреннее» стопорное кольцо солидолом/литолом и т.о. отцентровать его на валу.

    2) Со снятием внешнего ШРУСа (грубо сбивается молотком).
    Далее идет полная промывка шарнира и забивание новой смазки. Смазки разных типов мешать категорически не рекомендуется. Т.о. пыльник насухо вытирается тряпками, а шарнир моется в бензине/керосине и т.п.

    ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ(. ) Недостаток этого способа — может лопнуть сам привод в т.ч. «потом» при дальнейшей эксплуатации.

    РАСХОДНИКИ (за номера отдельно спасибо форумчанину Prokiss)
    В идеале нужны:
    1) Новые ступичные гайки 4345965J00. Если таковых нет, то хотя бы спец смесь для резьбы при закручивании гайки.

    2) Новые хомуты пыльника ШРУС 4411263J00 и 4412154G90 (родные)

    Сложности:
    иногда удается оставить большой хомут который и был, маленький — под замену
    -обычные «ленточные» не катят т.к. пыльник очень жесткий
    -родные от «девятки» не подходят
    родной SX4 продаются только требуют спец. приспособы для затяжки. и вряд ли эту процедуру можно сделать БЕЗ полного снятия привода.
    Варианты:
    -вот отдельно хомуты родные на exist-е
    большой в районе 700руб
    маленький в районе 300руб
    -инет магазин: http://www.хомутики.рф:80/ нужны размеры 30 и менее, 75 и менее (маленький/большой). «и менее — это в смысле после затяжки». Затягиваются они клещами. Спец. приспособы не нужно;
    -хомуты DAR универсальные 20-50 и 50-120 (маленький/большой);
    -хомуты Norma — червячные (затягиваются винтом как на патрубках охлаждения). колхоз еще тот, но держат хорошо, а «дисбаланс» на оси — это очень спорный момент. По крайней мере люди, реально лазающие по гумнам используют именно этот вариант.

    3) Если вы выбрали «сбивание гранаты», то не помешает новое стопорное кольцо 4411180J1]. Впрочем и я и buzuk80 рискнули поставить старые. поскольку новые не нашли. Возможно кто-то следующий подберет по диаметру «от известной машины» или просто скажет «нужно столько то мм и с такой то толщиной»;

    Пикантное дополнение: и у меня (через 40тыкм) и у buzuk80 лопнула палка привода. У меня почти на «ровном месте».

    4) Если вы по какой-то причине порвали пыльник, то есть аналог: Jakoparts J2868005. Он затянется простыми ленточными хомутами.

    5) Если вы, сбивая гранату, привели ее в негодность, то вам поможет или авторазбор (Новосибирск: левый привод полностью в сборе = 3 тыр, правый с подвесным = 5 тыр. Я взял от японского праворукого SX4 c мотором 1500, подошли идеально) или придется купить новый привод (без внутренней гранаты) в сборе, цена вопроса 12000р и более.

    Мелькала информация по дублям. За достоверность НЕ ручаюсь, просто для сведения. Проверяйте!!
    Гранаты: NKN, номера N5973-2H, N5974-2H. Размерность 29:58:28.
    Пыльник наружный: 0417P-CWRR.

    Решает ли замена смазки ПРОБЛЕМУ?
    Да. Решает «на раз».

    МОЖНО ли НЕ менять?
    Да, конечно же можно. При этом:

    • или у вас все будет ОК и вы продадите машину со скрытой проблемой другому человеку;
    • или проблема вообще не проявится, если вы живете в теплом климате;
    • или ШРУС выйдет из строя в период гарантии и вы возможно разведете дилера на замену;
    • или ШРУС выйдет из строя вне гарантии и вы возможно будете посланы дилером на 4 стороны за новым приводом.

    ***
    История «умника» и стоила ли игра свеч.
    ***
    Итак, на нулевой машине я сделала замену смазки, сбив обе гранаты. Проблема хруста ушла, с хомутами я долго ****ся, в итоге затянул Нормавскими с винтиком. А через 2,5 года и 40.000км у меня лопнул привод. Сама «палка». Позволю лирическое отступление и отмечу, что это было на ровном месте (не на обгоне, не на левом повороте), в 5 минутах езды от гаража друга, где есть яма, а работу я в ту Пт закончил по-раньше и никуда особо не спешил, 1,5-годовалого ребенка оставил дома — не взял с собой, хоть и собирался.

    Машина не гарантийная. да и если бы была гарантийной. С проезжей части я ее столкнул сам, благо рядом была свободное место на парковке. Если бы не было — я бы заткнул центральную улицу города в 16.00 в Пт в ее конце, но до того места, где меня можно было объехать по двору. Вызывать эвакуатор и к дилеру. А у него что? Ждать диагноза до Пн? Дольше? А потом?? Ждать 2-3 недели новую палку?? Или срацца и судиться о браке до Нового Года?
    Короче, вывернул колеса, затянул ручник, включил Д — смотрю палка крутиться, а машина не едет. Ежу понятно — сломана шлицевая часть. Через 10 минут приехал друг на Дастере МКПП — на веревке утянул меня (с моим заведенным мотором) до своего гаража. Тут же переоделись — вскрыли, открутили и достали гранату, с куском вала внутри. Можно спорить до покоса, но я готов что угодно отдать на отсечение, утверждая, что у дилера на все это ушли бы все выхи и еще один будний день.

    Как выяснилось, чтобы доказать, что это «заводской брак», «привод перекален» итд итп — нужно ехать в соседний город к металловедам. Стоимость экспертизы порядка 30.000р. При этом нужно предоставить НОВЫЙ ПРИВОД, чтобы они могли сравнить металл. Итого: чтобы начать срач с дилером и не быть посланным СРАЗУ — необходимо понести затраты, превышающие стоимость новой детали в ТРИ РАЗА.

    Проблема решилась покупкой контрактного привода в сборе. Внешне он не вызывал вопросов. Поставил не глядя. Все ОК.

    Внимание вопрос: ПОЧЕМУ я вытворял незнамо что с новыми приводами и при этом не глядя поставил какой-то фз откуда фз с каким пробегом, фз с какой смазкой внутри.
    Ответ: ну а КАК??

    Из моей истории совершенно понятно, что СБИВАТЬ гранаты с привода — НЕ СТОИТ. По крайней мере я НИКОМУ этого НЕ СОВЕТУЮ.
    Минусы от расстыковки трипоида описаны выше.

    Что остается — снимать привод полностью.

    И вот я со своим контрактным приводом (в котором ВОЗМОЖНО плохая смазка), а Вы — со своим «НОВЫМ» приводом на руках и в нем ТОЧНО плохая смазка (хрустит). ЧЁ ДЕЛАТЬ.

    Сценарий 1) Снять чехол и промыть под давлением. ОК, промыли. Что дальше? КАК запихать 99% нужное количество смазки назад в гранату, если главная дырка занята осью привода?? Не, так конечно делают, но я веду к тому, что есть вероятность ненадлежащего проникновения в шарнир.
    Сценарий 2) Спилить новую гранату болгаркой (чтобы не повредить привод) и надеть. КОНТРАКТНУЮ, смазав ее как следует? Похоже на фанатизмЪ.

    Короче, если БЫ я вернулся на точку «0», то наверное либо давил бы дилера до талого, чтобы перенести ответственность на него (потому что технически они тоже не волшебники и лучшее на что они способны = сценарий 1).

    Либо не стал бы делать НИЧЕГО. Т.е. дождался бы пока (и если) новые родные гранаты умрут или захрустят постоянно + не на морозе. это предположительно 2-3 года и далее купил бы снова контрактные приводы в сборе и также не глядя воткнул бы их. уверен — хватило бы еще на 2-3 года. Далее головняк (или его отсутствие) перешел бы к другому владельцу.

    Никого ни к чему не призываю. имейте ввиду.

    Последний раз редактировалось MudRuck; 20.01.2014 в 16:41 .

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector