0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить ролики грм

Как проверить ролики грм

Как определить износ роликов ГРМ ?

дело в том что купил авто, рено лагуна 1998 г.в. 1.8 90 л.с.
ездил на диагностику (не офф с.ц.), сказали что ремень заменить надо, а вот про ролики ничего толком сказать не смогли!
уже после диагностики я стал изучать форум и понял что замена роликов это не менее важная операция чем замена ремня, но это не дешёвое удовольствие! Как определить что ролики пора менять ? или может чаще меняется один элемент ?

подскажите советом, у меня нет опыта в этом вопросе!
спасибо

Ролики меняются вместе с ремнём.:grin: Купил бы жигуль, совсем дёшево было.

Дело не в деньгах!
Вопрос в том что если ролики рабочие, то есть ли смысл их менять?!
и как определить их выработку!?

и что такое ручейковый ремень.

Дело не в деньгах!
Вопрос в том что если ролики рабочие, то есть ли смысл их менять?!
и как определить их выработку!?

Тогда скажем по другому, есть ли смысл не менять ролики?:dntknw:

Тогда скажем по другому, есть ли смысл не менять ролики?:dntknw:

🙂 честно говоря не знаю!
поэтому и спрашиваю!

Дело не в деньгах!
Вопрос в том что если ролики рабочие, то есть ли смысл их менять?!
и как определить их выработку!?

и что такое ручейковый ремень.
Ремень ГРМ меняется в месте с роликами (у нас каждые 60-90тыс км). Менять надо все вместе, так как замена роликов значительно дешевле ремонта двигателя в случае обрыва ремня.

Ручейковый ремень -ремень доп.оборудования -он крутит генератор, ГУР, компрессор.
Его и его ролики тоже нужно менять, т.к. известны случаи когда при его обрыве он попадал под ремень ГРМ и тогда тоже ремонт мотора.

Ремень ГРМ меняется в месте с роликами (у нас каждые 60-90тыс км). Менять надо все вместе, так как замена роликов значительно дешевле ремонта двигателя в случае обрыва ремня.

Ручейковый ремень -ремень доп.оборудования -он крутит генератор, ГУР, компрессор.
Его и его ролики тоже нужно менять, т.к. известны случаи когда при его обрыве он попадал под ремень ГРМ и тогда тоже ремонт мотора.

Спасибо! Теперь буду знать!
а из не оригинальных комплект какой фирмы-производителя лучше брать?

Иногда можно оригинальный комплект взять дешевле неоригинала.
Себе ремни ставлю Контитеч, последний раз на F3P поставил ремень Ate.
Ролики по разному -смотря из ччего есть выбор.

Понятно.
а ролики натяжители (грм + ручейковый) тоже необходимо менять?
я так понимаю что они покупаются отдельно от комплекта?!

что скажите ?
http://www.detali.ru/PriceInfo.aspx?CAT=UC&code=v36-5550271&TI=SXYK

Понятно.
а ролики натяжители (грм + ручейковый) тоже необходимо менять?
я так понимаю что они покупаются отдельно от комплекта?!

что скажите ?
http://www.detali.ru/PriceInfo.aspx?CAT=UC&code=v36-5550271&TI=SXYK
Комплектом продается только на ГРМ(ремень и ролики), хотя можно и отдельности найти.
Ручейковый ремень и его ролики продаются только отдельно -не комплектом.

Что бы определится с номерами деталей нужно как минимум знать полное наименование твоего мотора.

PS RUVILLE не самый лучший производитель.

Комплектом продается только на ГРМ(ремень и ролики), хотя можно и отдельности найти.
Ручейковый ремень и его ролики продаются только отдельно -не комплектом.

Что бы определится с номерами деталей нужно как минимум знать полное наименование твоего мотора.

PS RUVILLE не самый лучший производитель.

Хорошо! а что по поводу ролика-натяжителя?
это и есть основной ролик под замену?

ты про какой ролик-натяжитель?

Добавлено через 1 минуту 11 секунд
Ролики можно проверить, если не шумят и люфта нет ощутимого, пусть ездят дальше. Но думать тебе, меняешь ещё на 60-90 тык. Поликлиновой тот же ручейковый. Поли -это много. Моно-это один. :wink3:

A ja nikogda nereskuju . Ranse v servise dizelnom rabotal , i ponial skupoj PLATIT !

Просто я хочу понять что конкретно надо менять!

Мои предположения :
1. Комплект ремня грм
2. Ролик-натяжитель грм
3. Поликлиновый ремень
4. Ролик-натяжитель поликлинового ремня (?)

это всё ?! (что касаемо ремней)

Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Скупой платит дважды, дурак -трижды :welcome:

а лох платит постоянно! :))

В комплект ГРМ входит ремень, обводной и натяжной ролики -итого роликов ДВА. Если брать КОМПЛЕКТ, то они оба там будут.

Ты таки скажи ужк какая марка мотора у тебя (например F3P670).

А ещё я понял что есть ролики грм 125 и 132 зубца. в чем разница?
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=1310&firm=Renault&model=370&group=1&used=0

Добавлено через 1 минуту 13 секунд
В комплект ГРМ входит ремень, обводной и натяжной ролики -итого роликов ДВА. Если брать КОМПЛЕКТ, то они оба там будут.

Ты таки скажи ужк какая марка мотора у тебя (например F3P670).

понятно! это облегчает ситуацию!)))

Добавлено через 4 минуты 5 секунд

Ты таки скажи ужк какая марка мотора у тебя (например F3P670).

Марку ещё не знаю!! ещё не забрал машину!
а запчасти уже ищу! 🙂

Марку ещё не знаю!! ещё не забрал машину!
а запчасти уже ищу! 🙂
Вот как заберешь, так и ищи -запчасти покупаются для конкретного авто с конкретным мотором, а не для абстрактного авто «Лагуна 1 1,8л»

Добавлено через 1 минуту 21 секунду
Тоже хочу заменить ГРМ подскажите пожалуйста сколько роликов ГРМ стоит на моем двигателе.
На КАКОМ двигателе?

Вот как заберешь, так и ищи -запчасти покупаются для конкретного авто с конкретным мотором, а не для абстрактного авто «Лагуна 1 1,8л»

Ок. В любом случае спасибо что разъяснил.

Вот как заберешь, так и ищи -запчасти покупаются для конкретного авто с конкретным мотором, а не для абстрактного авто «Лагуна 1 1,8л»

на exist.ru всегда почти оригинал комплект дешевлее любого другого неоригинала. У меня уже был горький опыт покупки ремня поликлина Gates, дома валяется зубчатый ремень Dayco. При замене буду менять комплектом плюс сальник коленвала. Натяжной ролик вспом оборудвания не стоит менять если он работает хорошо. Стоит он по 100 долларов — нет смысла.

А как определить что натяжной ролик вспомогательного оборудования работает хорошо? какие ролики тогда лучше менять .

И ещё.. сегодня ездил по авторынкам, везде в основном продаются ремни и ролики ГРМ — DAYCO. Что скажете о качестве? стоит брать?
только в одном месте мне предложили ролики INA, на первый взгляд качество на порядок выше чем DAYCO . У кого есть опыт. делитесь. :dance2:

на GoldHorse
при поиске комплекта ГРМ выдает несколько вариантов (http://www.goldhorse.ru/index.php?action=catalog_search&nomer=1+987+948+640&brend=30)
в их числе есть оригинальный комплект, не на много дороже аналогов! Есть ли явное преимущество у оригинала.

А как определить что натяжной ролик вспомогательного оборудования работает хорошо? какие ролики тогда лучше менять .

И ещё.. сегодня ездил по авторынкам, везде в основном продаются ремни и ролики ГРМ — DAYCO. Что скажете о качестве? стоит брать?
только в одном месте мне предложили ролики INA, на первый взгляд качество на порядок выше чем DAYCO . У кого есть опыт. делитесь. :dance2:

на GoldHorse
при поиске комплекта ГРМ выдает несколько вариантов (http://www.goldhorse.ru/index.php?action=catalog_search&nomer=1+987+948+640&brend=30)
в их числе есть оригинальный комплект, не на много дороже аналогов! Есть ли явное преимущество у оригинала.

тут уже много раз писалось что натяжные вспомогательного оборудования на заводе ставят Ina. Думаю купив Ina — он переживёт машину. А диагностика просто — ролик пи работе шумит? у меня он уже до такой степени убился, что клинил, шумел, ремень был весь серебристый. Так что если ваш крутится без шума, упругий (смазка есть внутри) и имеет люфтик не более одного двух миллиметров — не тратьтесь вы на этот ролик. Он сам вам скажет когда ему нужна будет замена.
Эти рекомендации не относятся к роликам ГРМ.

тут уже много раз писалось что натяжные вспомогательного оборудования на заводе ставят Ina. Думаю купив Ina — он переживёт машину. А диагностика просто — ролик пи работе шумит? у меня он уже до такой степени убился, что клинил, шумел, ремень был весь серебристый. Так что если ваш крутится без шума, упругий (смазка есть внутри) и имеет люфтик не более одного двух миллиметров — не тратьтесь вы на этот ролик. Он сам вам скажет когда ему нужна будет замена.
Эти рекомендации не относятся к роликам ГРМ.

Спасибо за полезную инфу!!

У меня ролик доп. ремня не шумит и вообще не беспокоит!!
Получается менять только ремень доп. оборудования ? другие ролики впринципе работают хорошо!!

а вот что касаемо ГРМ. комплект INA(2 ролика) будет не хуже оригинала рено !?
а ещё я знаю что есть различие на роликах по колчеству зубчиков (125/132) какая разница ? что покупать мне?

Смазываем ролики и проверяем ремень ГРМ Subaru Impreza 1.5

Состояние ремня ГРМ важнейшая составляющая жизни мотора. Его обрыв приводит к смерти двигателя и опустошению кошелька владельца машины. Поэтому пренебрегать здоровьем ремня опасно и глупо. Продлить ему жизнь можно грамотной эксплуатацией, не злоупотребляя высокими передачами и не обрекая силовой агрегат на слишком низкие обороты, а также присматривая за самочувствием роликов.

К ста тысячам километров ролики теряют былую форму, что влияет и на здоровье ремня ГРМ. Ролики обычно из себяпредставляют подшипники закрытого типа.Закрытые подшипники не нуждаются в обслуживании, не требуют смазки, поскольку шарики прикрыты от воздействий внешней среды в виде пыли и грязи специальным кольцом. При изготовлении подшипник проверяют на легкость кручения, люфт и закладывают в него смазку, которая при эксплуатации высыхает, выгорает и теряет полезные свойства. Об этом дает знать повышенный свит при работе мотора. Посему к 70-80 тысячам километров совсем невредно смазать ролики, что было сделано на SUBARU Imprezaс оппозитным мотором 1.5литра.

Набор необходимых инструментов и приспособлений:

— смазка с высокой термической стойкостью;

— набор гаечных ключей;

— шприц для дозирования смазки;

— бензин для промывки роликов;

— набор шестигранников (если провернется распредвал);

— сверло на 2 мм или прочной стальной прутик для настройкинатяжителя;

— монтировка для возвращениянатяжителя в первоначальное состояние;

— фонарик;

— емкость для складывания винтиков и гаек;

Снимаем расширительный бачок.

Удаляем вентилятор.

Промежуточный результат.

Шаг номер один – снятие воздухозаборника и расширительного бачка. Затем нужно деинсталлировать электровентилятор, что слева, если смотреть со стороны водителя леворульной машины, и справа, если стоят лицом к капоту автомобиля. Для чего необходимо открутить два болта сверху и отсоединить контактный разъем снизу.

Снимаем пластиковый кожух.

Снимаем ремень генератора.

Следующий шаг – удаление защитного кожуха ремня ГУРа и генератора, со снятием которого открывается доступ к самому агрегату. Делаем этого для того, чтобы открутить фиксирующий болт генератора и болт натяжки ремня. Для этого толкаем генератор вниз, благодаря чему ремень ослабевает. Проделываем эту операцию пока ремень не получится снять со шкивов. После снятия ставим метку, в какую сторону вращался ремень, чтобы после вернуть его в первоначальное положение. Проверяем его состояние. Небольшие потертости не являются фактором риска.

Дальше принимаемся за ремень кондиционера. Сервис инструкция настаивает на том, что он не снимается и для его удаление необходимо порезать ремень. Но при определенном терпении, сноровкеи все-таки наличии помощника его можно снять. Оттягиваем ремень, крутим маховикколенвала, для чего используем гаечным ключ, и перекидываем ремень по ручейкам (нарезкам).

Откручиваем при помощи ключа и трубы шкив коленвала и снимаем его.

Затем принимаемся непосредственно за шкив коленвала. Единственный болт затянут с большим усилием, поэтому придется увеличить рычаг ключа для выигрыша в силе. Чтобы маховик не крутился, ставим автомобиль на пятую передачу и затягиваем ручник. После откручивания снимаем шкив.

Пространство после снятия двух вентиляторов получаем свободное пространство.

Перед глазами оказывается пластмассовый кожух узла ГРМ. Но для его снятия нужно удалить второй электровентелятор. Схема такая же, как и с первым: откручиваем болты и отсоединяем контакты, после чего, отодвигая резиновый патрубок, перемещаем его на место первого и вытаскиваем пропеллер вверх.

Откручиваем защитный кожух ГРМ.

Теперь кожух как на ладони. Берем гаечный ключ и откручиваем болты-крепления. Обратите внимание, что размер болтиков разный, к тому же некоторая их часть откручивается с шайбочками. Пластмассовая защита состоит из трех частей и снимается по отдельности. Помимо болтов ее держат еще и пазы, из которых ее нужно аккуратно отстегнуть.

После снятия кожуха перед глазами открываются ролики и ремень ГРМ. Рассматриваем узел, убеждаемся, не подтекают ли сальники, исследуем состояние ремня.

Выставляем по меткам. Метки на ремне наносить необязательно. Главное, чтобы они совпадали на железных деталях.

Вворачиваем болт маховика обратно, без шкива, и ключом вращаем коленвал. Выставляем узел по меткам. Метки уже нанесены производителем и представляют собой метки зеленой и белой краской. Маркером или ручкой можно поставить метки и на ремне. Если вдруг механизм провернется, можно вернуть все на место. Но если долго вращать коленвал, метки на ремне собьются, поскольку число оборотов роликов и ремня разные.

Принимаемся за ролик-натяжитель. Нам необходимо ослабить натяг ремня ГРМ. Заряжаем в первоначальное положение его натяжитель. Для этого используем плоскую монтировку. Опорой может служить вал водяного насоса (ролик имеет пружину в основе и два резервуара с жидкостью, которые противодействуют резкому колебанию его на оси. Как у амортизатора. Именно поэтому больших усилий здесь и не надо. Приподнимаем его вверх и ждем. Спустя пару минут он должен подняться. Для в отверстие вставляемсверло диаметром в 2 мм и плавно отпускаем его (как на фото).

Моем и смазываем ролики.

Демонтаж роликов теоретически можно начать с любого. Важно, чтобы в механизме недоставало только одного ролика, поскольку это минимизирует риск сбиться с меток. В нашем случае первым стал маленький ролик, сверху. Откручиваем его, демонтируем заглушки и видим, что смазка потеряла защитные свойства, превратившись в затвердевшие ошметки. Промываем часть узла в бензине. Продуваем воздухом, добиваясь сухого состояния. Задаем ему вращение. Вращение должно быть ровное, с равномерным шелестом, без закусав и хрустов. В противном случае ролик негоден. Если качение мягкое, то вводим в деталь смазку, прокручиваем, обратно ставим заглушки и возвращаем на место.

Далее принимаемся за зубчатый, направляющий ролик вала водяного насоса. Операции те же. Смазываем и прикручиваем его обратно. Следом гладкий, успокоительный ролик. Затем гладкий ролик перед шестерней коленвала.

А потом беремся за ролик натяжителя ремня. Откручиваем его. Он крепится к нему болтом. Промываем, смазываем, прикручиваем обратно. На натяжителе не вредно смазать еще и втулку, в которой проходит болт крепления к блоку.

По окончании смазки проверяем надежность затяжки болтов роликов, а также сверяем метки. Если метки вдруг убежали, нечего страшного – берем шестигранник и проворачиваем механизм до нужного положения. Если же провернулись верхние распредвалы, откручиваем крышку на торце и находим выемку для шестигранника.

Снова проверяем метки. Вытаскиваем сверло с натяжителя. Крутим коленвал. Необходимо сделать минимум два оборота, чтобы убедиться в совпадении меток, правильности установки ремня и отсутствии посторонних звуков. После этого можно завести машину и удостовериться в работе механизма. Не работающий генератор и ГУР на данном этапе не несут никаких рисков. Если нет никаких посторонних звуков и мотор работает ровно, начинаем сборку в обратном порядке. Не забывайте, что за время сервисных работ двигатель успевает остыть, поэтому сразу после пуска холостые обороты будут чуть выше обычных, но через пару минут все придет в норму.

Текст и фото: Роман Харитонов

Как проверить ролик ремня грм?

Как проверить натяжной ролик ремня грм?

Проверка натяжного ролика

В идеале ролик необходимо снять и прокрутить в любую сторону, держа за центральную часть. Вращение должно быть ровным, не допускается заеданий и посторонних шумов. Если ролик прошел испытание, его можно вернуть обратно, не забыв при этом правильно выставить и натянуть ремень.

  1. Ремень грм через сколько менять
  2. Замена ремня грм шкода октавия а5
  3. Что нужно менять при замене ремня грм
  4. Замена ремня грм ленд ровер
  5. Ауди а6 замена грм
  6. Замена ремня грм лада приора 16 клапанов
  7. Как узнать что пора менять ремень грм
  8. Как поставить ремень грм
  9. Как проверить натяжку ремня грм

Как определить в каком состоянии ремень грм?

Состояние ремня ГРМ определить без снятия его с автомобиля невозможно, если Вы снимите клапанную крышку или пластмассовый кожух Вы увидите, что ремень ГРМ есть и больше ничего, дело в том чтобы определить состояние ремня нужно вывернуть его на изнанку, только так можно определить степень износа ремня.

Как понять что нужно менять ролики грм?

Мы попробуем перечислить наиболее часто встречающиеся.

  1. Большой возраст ремня …
  2. Неуверенный пуск двигателя и падение мощности …
  3. Дым из выхлопной трубы …
  4. Тикающий звук от мотора …
  5. Течи из-под кожухов привода ГРМ …
  6. Трещины и потёртости на ремне …
  7. Двигатель не заводится, стартер крутится вхолостую

Как проверить натяжной ролик генератора?

Проверить натяжение можно, приложив усилие 10 кгс на участке между шкивом коленвала и генератора. При этом ремень должен прогнуться примерно на 1 см. Если прогиб больше, ремень необходимо подтянуть, отрегулировав положение натяжного ролика.

Как определить неисправность натяжного ролика?

Признаки его неисправности перечислены ниже:

  1. генератор не обеспечивает полную зарядку бортовой сети либо она вообще не получает электроэнергию;
  2. со стороны, где находится ремень, слышен звук, похожий на пищание;
  3. слышен гул;
  4. ролик или ремень очень вибрируют при работающей силовой установке;
  5. в ролике присутствует люфт;

Сколько будет стоить замена ремня грм?

Стоимость услуги по замене ремня ГРМ — от 3500 рублей в зависимости от марки и модели вашего авто. Несмотря на серьезность поломки, замена ремня ГРМ занимает всего от двух до пяти часов в зависимости от марки автомобиля.

Как определить что пора менять ремень?

Первый признак, что деталь пора заменить, причем как можно оперативнее — это трещины, разлохмаченные края и другие дефекты. Обычно ремень ГРМ надежно спрятан под защитным кожухом, и просто так, открыв капот, его нельзя увидеть. Но все-таки, если есть возможность визуального контроля, то лучше им не пренебрегать.

Нужно ли менять ремень грм по годам а не по пробегу?

По рекомендации официального автосервиса нужно менять ремень ГРМ раз в 4 года либо при пробеге 60 тыс. км. … Безусловно, это касается и привода ГРМ, ведь резиновый ремень не только изнашивается, но и стареет, а его обрыв может быть чреват серьезными последствиями.

Почему свистит натяжной ролик?

Всё очень просто – в 99% случаев свист появляется из-за трения ремня о шкивы и натяжные ролики в результате проскальзывания! … Попадание грязи, влаги, масла и других технических жидкостей на ремень и шкивы; Неисправный подшипник генератора или натяжного ролика; Несоосность шкивов.

Что нужно менять вместе с ремнем грм?

Детали, как правило, подлежащие замене вместе с ремнем ГРМ

  • Ролики …
  • Натяжители …
  • Помпа охлаждающей жидкости …
  • Поликлиновые и ручейковые ремни …
  • Сальники распределительного, промежуточного и коленчатого валов …
  • Моторное масло …
  • Масляный и топливный фильтры

Когда необходимо менять ремень грм?

Многие мастера рекомендуют менять ремень при пробеге автомобиля 60-100 000 километров. Если не знаете, когда в последний раз он менялся или менялся ли, то следует его внимательно осмотреть на износ. Если он износился, то будет видны следы износа в виде микро-трещин на корпусе.

Как часто менять ролик грм?

Время работы ремня ГРМ в современных автомобилях составляет от 50 000 до 100 000 км пробега. Когда эта отметка преодолена, приходится устанавливать новый ремень, а также натяжные ролики, помпу и шкивы. Сроки замены точно регламентированы в инструкции к ТС каждым производителем.

Как проверить ролики грм

  • Главная
  • Блог
  • Ремонт и обслуживание
  • Двигатель
  • Как проверить ремень ГРМ
  • Новинки мира авто
  • Новости автомобильного рынка
  • Популярное
  • Двигатель
  • Кузов
  • Салон
  • Система охлаждения
  • Трансмиссия
  • Фильтры
  • Шины и диски
  • Электрооборудование

Как проверить ремень ГРМ

Замена ремня ГРМ – одна из ключевых процедур ТО автомобиля. Процесс занимает всего 30 минут, а его выполнение служит гарантом бесперебойной работы двигателя.

Главное – своевременно проверять состояние этого рабочего узла, иначе могут возникнуть серьезные неполадки.

Ремень ГРМ, натяжной ролик

Для чего проверять ремень ГРМ

Время работы ремня ГРМ в современных автомобилях составляет от 50 000 до 100 000 км пробега. Когда эта отметка преодолена, приходится устанавливать новый ремень, а также натяжные ролики, помпу и шкивы.

Сроки замены точно регламентированы в инструкции к ТС каждым производителем. Но не следует всецело полагаться на официальные предписания, поскольку в действительности деталь может износиться раньше положенного периода. Автомеханики рекомендуют проверять деталь через каждые 40 000-45 000 км пробега.

Ремень газораспределительного механизма – элемент, благодаря которому синхронизируется работа поршней и системой зажигания. Он натянут на шкивах 2 валов – распределительного и коленчатого. При этом попутно приводит в действие водяной насос. С помощью специального ролика зубчатому ремню из резины и нейлона придается необходимое натяжение.

Если заблаговременно не проследить за техническим состоянием ремня, он оборвется. Это приведет к тому, что впускные и выпускные клапаны будут сталкиваться с поршнями. Это поломка, после которой понадобится дорогой ремонт.

Трещины на изношенном ремне ГРМ

Как проверить ремень ГРМ. Этапы самостоятельной проверки

Доступ к узлу затруднен – ремень прячется за разными кожухами. Для ревизии нередко нужно частично разобрать двигатель. Далее, помимо самого ремня, важно проверить ролики. Если их заклинит, то ремень порвется снова.

Пошагово процесс проверки ремня ГРМ выглядит так:

  • удаление защиты мотора и пластикового экрана для доступа к коленвалу, распредвалу, ремню, роликам, помпе;
  • отвинчивание болтов с защиты и ее снятие;
  • осмотр элемента – необходимо проверить ремень ГРМ с обеих сторон на наличие трещин и других повреждений;
  • проверка натяжения ремня – коленвал надо прокрутить на 1-2 оборота в разные стороны, затем перевернуть ремень между распредвалом и коленвалом зубцами к себе, признак нормального натяжения – угол поворота 90 градусов.

Натяжение легко отрегулировать, изменив положение натяжного ролика. Если обнаружены потертости, царапины или трещины, следует заменить ремень во избежание серьезных поломок.

Проверка натяжения ремня ГРМ

Какие признаки указывают на замену ремня ГРМ: 6 признаков

Визуально различимые трещины и надрывы – не единственные признаки возможной поломки. Существует ряд других симптомов:

  • Возраст. Срок службы детали определяется пробегом ТС. Но возраст детали также имеет значение. Если машина долго простояла без движения, не набрала пробег, ремень все равно утрачивает первоначальные свойства прочности и эластичности. В среднем по истечении 5 лет деталь покрывается трещинами независимо от количества пройденных километров.
  • Падение мощности или неуверенный запуск ДВС. Износившийся либо слабо натянутый ремень привода ГРМ способен перескакивать на шкиве через несколько зубцов. В таком случае нарушается функция системы зажигания – топливная смесь воспламеняется раньше либо позже положенного времени. При этом водитель чувствует, что в тяге появились провалы, ДВС запускается неуверенно, возникают вибрации.
  • Черный дым. При неисправном ремне ГРМ смесь в двигателе сгорает не до конца, что ведет к разрушению или оплавлению катализатора. При этом доля невыработанного топлива проникает в выпускную систему, в результате чего превышается допустимая температура. Очевидный симптом подобного положения – выхлоп сопровождается хлопками, цвет дыма из трубы – черный.
  • Посторонние звуки в моторе. Если ремень ГРМ потрескался или разлохматился, слышно характерное тиканье, щелчки и прочие призвуки из-под кожуха агрегата. Обычно периодичность звуков возрастает с увеличением числа оборотов двигателя.
  • Протечки в приводе. Если протекает масло либо охлаждающая жидкость, очевидно, налицо неприятности с газораспределительным механизмом. Когда изнашивается сальник коленвала, на ремень попадает часть смазочной жидкости. Если стыки потеряли герметичность – ремень покрывается антифризом. В итоге узел быстрее портится и перескакивает по зубцам шкивов.
  • Холостое вращение стартера. Если при работе вхолостую горючая смесь не подхватывается и не воспламеняется в цилиндрах, значит, нет компрессии. Это говорит о механическом повреждении клапанов, которые изогнулись от встречи с поршнями. Это худшее из последствий лопнувшего ремня ГРМ. Придется менять движок или отдавать на дорогое восстановление.

Заключение

Проверка ремня ГРМ – несложная, но важная операция. Так удается предотвратить крупные поломки. Автомеханики рекомендуют следить за пробегом автомобиля, возрастом и внешним состоянием детали.

Проверка состояния ремня ГРМ и натяжного ролика


Замена ремня ГРМ и натяжного ролика ­– одна из наиболее ответственных процедур, входящих в ТО автомобиля. Этот процесс достаточно прост и обычно не занимает более получаса (если знать как проверить ремень ГРМ), однако его несвоевременное выполнение может повлечь гораздо более серьезные проблемы и затраты. Чтобы этого не произошло, важно внимательно следить за его состоянием и при первых признаках износа менять. Для этого нужно знать, как проверить состояние ремня ГРМ и роликов.

Проверка состояния и натяжения ремня ГРМ

Проверка ремня ГРМ – это еще более простой процесс, чем его замена. «Самочувствие» его оценивается визуально, поэтому для начала потребуется снять пластиковый экран двигателя, а затем и защиту, закрывающую шкивы помпы, коленчатого и распределительного вала, натяжной ролик и сам ремень. Держится защита на трех болтах на 10, которые удобнее всего вывернуть при помощи соответствующей головки.

После того, как вам откроется вид на ремень, необходимо тщательно осмотреть его на предмет наличия потертостей, царапин, трещин и прочих повреждений, как с внешней, так и с внутренней стороны – их быть не должно. В противном случае необходима незамедлительная замена.

Если все в порядке, переходим к проверке натяжения ремня ГРМ. Для этого необходимо предварительно прокрутить коленчатый вал на 1-2 оборота по часовой стрелке, а потом немного в обратном направлении. Затем, прилагая незначительное усилие, пытаемся повернуть ремень на участке между шкивами коленвала и распредвала, зубцами наружу. Если при этом ремень поворачивается на 90 градусов – все в порядке. В противном случае требуется подтянуть или ослабить его при помощи регулировки положения натяжного ролика.

В общем, проверка ремня ГРМ совершенно несложная процедура, но есть один нюанс. В основе ремня находится корд – сплетение очень прочных стекловолоконных нитей. Так вот состояние этих нитей проверить, к сожалению, возможности нет никакой (если же нити корда видны, то это значит, что ремень нужно было менять еще вчера). В случае с качественным изделием можно не бояться разрывов корда. Однако случается и так, что внешне почти новый ремень ГРМ все равно рвется. Виной этому – низкое качество материала корда.

Спасибо за подписку!

Проверка натяжного ролика

Обычно натяжной ролик выходит из строя гораздо реже, чем ремень ГРМ, однако это справедливо лишь для качественных деталей. Поэтому не лишним будет осмотреть и его. Никаких сколов, трещин и иных повреждений на поверхности быть не должно. В идеале ролик необходимо снять и прокрутить в любую сторону, держа за центральную часть. Вращение должно быть ровным, не допускается заеданий и посторонних шумов. Если ролик прошел испытание, его можно вернуть обратно, не забыв при этом правильно выставить и натянуть ремень.

Согласно техническим требования производителя замена ремня ГРМ в Калине должна осуществляться каждые 75 тысяч километров пробега, однако далеко не всегда ремень выхаживает этот срок. Проверять его состояние лучше не реже раза в год или через каждые 10-15 тысяч, намотанных на одометр. Больше информации о профилактических мерах вы найдете в статье «Профилактика ремня ГРМ и натяжного ролика».

Ремень ГРМ — проверка натяжения, и замена зубчатого ремня


Ремень ГРМ заменяется через каждые 60 000 км. пробега, кроме того ремень нужно периодически проверять (раз в 15 000 км) и если на нём обнаружатся трещины, расслоения, деформации, сладки, следы масла, то ремень заменяется. В случае обнаружения следов масла на ремне нужно немедленно устранить причину замасливания. (вероятнее всего это из-за сальников коленвала и распредвала).
Обрыв ремня ГРМ, износ или срез его зубьев могут привести к повреждению двигателя и дорогостоящему ремонту.


Устройство газораспределительного механизма: 1 – зубчатый шкив коленчатого вала; 2 – ремень привода ГРМ; 3 – ролик натяжного устройства; 4 – зубчатый шкив распределительного вала привода выпускных клапанов; 5 – зубчатый шкив распределительного вала привода впускных клапанов; 6 – опорный ролик; 7 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости

Как проверить ремень ГРМ

Для проверки ремня ГРМ оторачиваем верхнюю крышку ремня, которая держится на 6-ти болтах, и снимаем её


1 — два болта («на 16») , 2 — три болта («на 13») , 3 — один болт («на 8»)

После снятия крышки станет виден ремень. Берём ключ с головкой «на 18» и начинаем проворачивать шкив коленвала (за его болт) и осматриваем постепенно ремень по всей его длине участок за участком на наличие дефектов. .

Для точной проверки натяжения ремня ГРМ на сервисах используют специальный прибор. Чтобы приблизительно определить натяжение ремня самостоятельно, нужно взять ремень двумя пальцами и попытаться перекрутить его вокруг своей оси (см. рисунок). Если удастся перекрутить ремень больше чем на 70°, то его необходимо подтянуть.

Чтобы подтянуть ремнь ГРМ, нужно открутить два винта и снять нижнюю крышку.

На натяжном ролике ремня ГРМ ослабляем гайку обычным ключом. Берём специальный ключ для подтягивания ремня (в запчастях можно купить такой ключ для ВАЗов — он подходит) и вращаем им против часовой стрелки, чем и подтягиваем ремень. Подтянув ролик затягиваем его ослабленную гайку.

Теперь проверяем натяжение ремня как это описано выше, предварительно провернув на несколько оборотов шкив коленвала ухватившись за его болт.

Замена ремня ГРМ

Снимите защиту двигателя, ремень привода вспомогательного оборудования, обе крышки ремня ГРМ, шкив коленчатого вала (заблокировав для его оторачивания маховик с помощью отвертки).


красной стрелкой помечено куда нужно вставить отвёртку чтобы заблокировать маховик для оторачивания и снятия шкива

Выверните пробку из отверстия 2 для пальца ВМТ (она расположна на блоке около первого цилиндрв)

Теперь устанавливаем 1-й поршень в положение ВМТ. Вкрутите болт крепления шкива коленчатого вала с втулкой (или с несколькими шайбами).

Прокрутите коленчатый вал по часовой стрелке так, чтобы шкив распределительного вала остановился своей треугольной меткой 1, посередине метки 2 расположенной на крышке ГБЦ.

Теперь вставляем установочный палец ВМТ в отверстие. Прокрутите, если нужно, коленчатый вал по часовой стрелке и вставьте палец ВМТ до полной блокировки коленчатого вала.

Примечание. Специальный установочный палец можно заменить обычным болтом М10, длинна резьбы которого должна быть не менее 75 мм. Если резьба длиннее, то укоротите её навернув на болт гайки и шайбы.

После вворачивания установочного пальца, коленвал невозможно будет провернуть по часовой стрелке.

Отверните гайку крепления натяжного ролика 7
Снимите ремень ГРМ и натяжной ролик.

Внимание. После того как ремень снят валы поворачивать нельзя !

Установка

Установите натяжной ролик. При это отверстия должны быть снаружи.

Устанавливаем новый ремень ГРМ, при этом следим чтобы стрелка напрвления ремня, которая на нём нарисована, была ориентирована по направленюи часовой стрелки (б).


Совмещаем при этом метки )

устанавливается ремень ГРМ на свои места в следующем порядке:
шкив коленчатого вала, натяжной ролик, шкив распределительного вала, шкив насоса системы охлаждения.

Натяните ремень ГРМ как это описано вначале страницы.
После этого выверните установочный палец. Проверните коленвал на два оборота, совместите метки на шкиве и крышке ГБЦ и заверните снова установочный палец в отверстие для проверки положения ВМТ первого поршня. Если нужно переустановите ремень.

Выверните установочный палец и установите все снятые детали в обратном порядке.

Рекомендуется проверить натяжение ремня на СТО с помощью специального прибора — тензометрического тестера.

Прижмите натяжной ролик к ремню ГРМ.

Затяните гайку натяжного ролика.

Извлеките палец ВМТ.

Установите приспособление для предварительного натяжения ремня ГРМ на шкив 10 распределительного вала

Создайте предварительное натяжение в точке 11 с усилием 10 Нм

Установите приспособление Mot. 1135–01 12. Натяните ремень ГРМ, прокрутив натяжной ролик с помощью против часовой стрелки. Отрегулируйте натяжение ремня ГРМ с помощью датчика в пределах 165 ± 10 Гц.

Затяните гайку натяжного ролика с моментом 50 Нм.

Прокрутите коленчатый вал на два оборота.

Установите палец ВМТ.

Извлеките палец ВМТ.

Установите снова приспособление для предварительного натяжения ремня ГРМ на шкив 10 распределительного вала

Создайте предварительное натяжение в точке 11 с усилием 10 Нм

Проверьте натяжение ремня ГРМ с помощью танзометрического датчика. Оно должно быть в пределах 165 ± 10 Гц.

Если натяжение ремня выходит за требуемые пределы, произведите регулировку и натяжение сначала. Если натяжение отрегулировано правильно, проведите установку всех ранее снятых элементов и деталей.

Как проверить и заменить ремень ГРМ двигателя ВАЗ-21114

Замену ремня привода ГРМ проводим через каждые 75 000 км пробега или в случае обнаружения на нем следов износа и подрезов зубьев, трещин, расслоения резины и тканевой основы

Также необходимо заменить ремень при попадании на него масла, предварительно устранив причину замасливания.

Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.

Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения.

Проверка ремня ГРМ

Проверку состояния и регулировку натяжения ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) проводим на холодном двигателе (15—35 °С).

Сняв крышку маслозаливной горловины, снимаем экран двигателя.

Устанавливаем крышку маслозаливной горловины на место.

Головкой на 10 отворачиваем три болта крепления передней крышки привода ГРМ.

Снимаем крышку привода ГРМ.

Снимаем правый грязезащитный щиток силового агрегата.

Для проверки натяжения ремня головкой на 17 проворачиваем коленчатый вал на 1—2 оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора.

Затем поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы шкив распределительного вала повернулся приблизительно на два зуба.

Проверяем натяжение ремня.

При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручиваться на 90˚ большим и указательным пальцами руки с усилием 15—20 Н (1,5—2,0 кгс).

Для натяжения ремня ключом на 17 ослабляем затяжку гайки крепления натяжного ролика и специальным ключом поворачиваем ролик против часовой стрелки. Для ослабления ремня поворачиваем ролик по часовой стрелке

При отсутствии специального ключа можно вставить в отверстия натяжного ролика два штифта (винта) диаметром 4 мм. Вставив стержень отвертки между штифтами, поворачиваем ролик.

Отрегулировав натяжение ремня, затягиваем гайку крепления натяжного ролика.

Провернув коленчатый вал по часовой стрелке на 1—2 оборота, еще раз проверяем натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировку.

Замена ремня ГРМ

Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора, до совмещения метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ.

Снимаем резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления.

Убеждаемся, что риска на маховике расположена напротив прорези шкалы.

Фиксируем коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.

Удерживая отвертку, головкой на 17 отворачиваем болт крепления шкив привода генератора.

Снимаем шкив привода генератора

Ослабив затяжку гайки крепления натяжного ролика, поворачиваем ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен.

Снимаем ремень привода ГРМ

Для снятия натяжного ролика отворачиваем гайку его крепления и снимаем ролик со шпильки (под роликом установлена шайба). Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно.

Иначе заменяем ролик.

Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности.

Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала. Натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее на натяжной ролик, а переднюю надеваем на шкив распределительного вала.

При необходимости доворачиваем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с впадинами шкива.

Слегка натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик против часовой стрелки.

Заворачиваем на место болт крепления шкива привода генератора и проворачиваем за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.

При установке и проверке натяжения ремня запрещается проворачивать коленчатый вал за болт крепления шкива распределительного вала.

Проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов.

При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала удобно контролировать по совпадению меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса.

Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня. Регулируем натяжение ремня.

Как проверить ролики грм

Вспомнить о том, что такое ролик ГРМ, нас заставляет лишь крайний случай – либо когда пришел срок замены газораспределительного механизма, либо пришел конец самому ролику. И все же ролики работают всегда – и на светофоре, и при езде на трассе, при прогреве двигателя на стоянке. Соответственно, конечно же, ролики изнашиваются. Речь пойдет о роликах ГРМ.

Вспомнить о том, что такое ролик ГРМ, нас заставляет лишь крайний случай – либо когда пришел срок замены газораспределительного механизма, либо пришел конец самому ролику. И все же ролики работают всегда – и на светофоре, и при езде на трассе, при прогреве двигателя на стоянке. Соответственно, конечно же, ролики изнашиваются. Речь пойдет о роликах ГРМ.

Возникает закономерный вопрос – зачем же нужен ролик?

Состав ролика невелик: это крепление ролика, внутренний подшипник качения с защитным сальником, и рабочее тело самого ролика, которое соприкасается с ремнем. По принципу своей работы ролики ГРМ делятся на две группы:

1. Обводные ролики, или как их еще называют паразитные, которые предназначены для получения нужной траектории ремня.

2. Натяжительные ролики, которые нужны для обеспечения необходимой натяжки ремня.

В различных типах двигателей количество роликов может быть разным и варьируется количеством от одного до четырех штук.

Попробуем разобраться со способами натяжения ремня ГРМ роликами. Итак:

1. Натяжение ремня вручную. В данном варианте крайне важна степень мастерства специалиста, проводящего данную операцию. В случае недотяга ремень будет биться, что чревато обрывом ремня, в случае перенатяжения пойдет усиленный износ самого ремня и механизма самих роликов с теми же последствиями – обрыв ремня. В случае обрыва дорогостоящего ремонта не избежать.

2. Натяжение с помощью пружинного натяжителя – сила натяжения обеспечивается усилием пружины.

3. Натяжка с помощью гидронатяжителя. Это самый сложный вид рассматриваемой темы. Представляет из себя цилиндрический корпус с маслом и пружиной внутри. Сила натяжения ремня регулируется выдвигающимся штоком, который по мере вытяжения ремня, обеспечивает необходимое усилие для прижима ролика к ремню.

Оригиналы» и подделки.

Извечный вопрос, что же брать – «оригинал» или неоригинал. Производителей роликов можно пересчитать по пальцам одной руки. Все, что продается под «оригинальной» упаковкой является обычным маркетингом, который обеспечивает лишь дополнительную прибыль производителям машин. Достаточно для вас будет покупать ролики известных брендов, зато разница в цене иногда может достигать 2-3 кратного размера оплаты.

Как умирают ролики.

Все слышали страшные истории как заклинило ролик, оборвался ремень, и как результат погнуло клапана. Но рассказчики недоговаривают главного. Ролики не умирают внезапно. Клину ролика предшествует перид, когда неисправность можно буквально расслышать. Сначала появляется небольшой шум, который по мере увеличения пробега начинает неизбежно возрастать. Тянуть с заменой не стоит, чтобы избежать самой «страшной» развязки. На данный момент срок службы роликов должен равняться сроку службы ремня ГРМ. А это на данный момент не менее 100 000 километров. Однако не стоит забывать, что условия эксплуатации автомобилей в нашей стране близки к экстремальным и срок службы изделий уменьшается.
В итоге можно сказать, что при своевременной замене, постоянному контролю и качественному обслуживанию данный механизм не доставит лишних проблем автовладельцам. Следите за своим двигателем.


Замена ремня ГРМ и натяжного ролика ­– одна из наиболее ответственных процедур, входящих в ТО автомобиля. Этот процесс достаточно прост и обычно не занимает более получаса (если знать как проверить ремень ГРМ), однако его несвоевременное выполнение может повлечь гораздо более серьезные проблемы и затраты. Чтобы этого не произошло, важно внимательно следить за его состоянием и при первых признаках износа менять. Для этого нужно знать, как проверить состояние ремня ГРМ и роликов.

Проверка состояния и натяжения ремня ГРМ

Проверка ремня ГРМ – это еще более простой процесс, чем его замена. «Самочувствие» его оценивается визуально, поэтому для начала потребуется снять пластиковый экран двигателя, а затем и защиту, закрывающую шкивы помпы, коленчатого и распределительного вала, натяжной ролик и сам ремень. Держится защита на трех болтах на 10, которые удобнее всего вывернуть при помощи соответствующей головки.

После того, как вам откроется вид на ремень, необходимо тщательно осмотреть его на предмет наличия потертостей, царапин, трещин и прочих повреждений, как с внешней, так и с внутренней стороны – их быть не должно. В противном случае необходима незамедлительная замена.

Если все в порядке, переходим к проверке натяжения ремня ГРМ. Для этого необходимо предварительно прокрутить коленчатый вал на 1-2 оборота по часовой стрелке, а потом немного в обратном направлении. Затем, прилагая незначительное усилие, пытаемся повернуть ремень на участке между шкивами коленвала и распредвала, зубцами наружу. Если при этом ремень поворачивается на 90 градусов – все в порядке. В противном случае требуется подтянуть или ослабить его при помощи регулировки положения натяжного ролика.

В общем, проверка ремня ГРМ совершенно несложная процедура, но есть один нюанс. В основе ремня находится корд – сплетение очень прочных стекловолоконных нитей. Так вот состояние этих нитей проверить, к сожалению, возможности нет никакой (если же нити корда видны, то это значит, что ремень нужно было менять еще вчера). В случае с качественным изделием можно не бояться разрывов корда. Однако случается и так, что внешне почти новый ремень ГРМ все равно рвется. Виной этому – низкое качество материала корда.

Спасибо за подписку!

Проверка натяжного ролика

Обычно натяжной ролик выходит из строя гораздо реже, чем ремень ГРМ, однако это справедливо лишь для качественных деталей. Поэтому не лишним будет осмотреть и его. Никаких сколов, трещин и иных повреждений на поверхности быть не должно. В идеале ролик необходимо снять и прокрутить в любую сторону, держа за центральную часть. Вращение должно быть ровным, не допускается заеданий и посторонних шумов. Если ролик прошел испытание, его можно вернуть обратно, не забыв при этом правильно выставить и натянуть ремень.

Согласно техническим требования производителя замена ремня ГРМ в Калине должна осуществляться каждые 75 тысяч километров пробега, однако далеко не всегда ремень выхаживает этот срок. Проверять его состояние лучше не реже раза в год или через каждые 10-15 тысяч, намотанных на одометр. Больше информации о профилактических мерах вы найдете в статье «Профилактика ремня ГРМ и натяжного ролика».

Тема в разделе «4B C5», создана пользователем Денис из Самары, 14 июл 2015 .

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Натяжка ремня ГРМ на ВАЗ-2112 16 клапанов: проверка натяжения, чертежи и видео

Двигатель ВАЗ-2112 устанавливался на автомобили LADA «десятого» семейства: 2110, 2111 и 2112. Два вала ГРМ в этом двигателе приводятся в движение ремнём. При замене ремня надо суметь проконтролировать натяжение, и вроде бы, для этого выпускают спецоборудование. Мы считаем, что натяжка ремня ГРМ на ВАЗ-2112 может быть выполнена с использованием динамометра. Силу натяжения при этом удаётся выставить без ошибок. Надо только изготовить технологическую пластину, применяемую вместо натяжного ключа. Чертёж будет приведён ниже.

Дальше на видео показано, как именно проверяют натяжение, не пользуясь даже динамометром.

Процесс натяжки ремня ГРМ «от и до»

Все действия выполняем на холодном двигателе. Допустим, ремень сейчас заменяется и гайка на ролике не затянута. Тогда просто пропустите «шаг 1»:

    Берём «крокодил» для АКБ и фиксируем ремень на шкиве. Затем ключом «на 17» ослабляем затяжку гайки (см. фото).

Первый шаг перед регулировкой

Как выставить натяжение

На двигателе ВАЗ-2112 натяжение ремня ГРМ зависит от усилия, прилагаемого к регулировочному ключу. Усилие должно составлять 2,0 Н*м. А у нас дистанция от оси до «ушка» составляет 51 мм (см. ниже). Умножьте 0,051 на 39,2266 (4 кгс в ньютонах), и получится требуемое.

Чертёж пластины

Из стали толщиной 2 мм изготовляют пластину, показанную на чертеже. Выкройку нужно делать, исходя из особенностей гибочного оборудования. При «гибке» длина уменьшается, и значит, размеры выкройки будут больше, чем 94×75 мм.

Резьбу под винты М4 нарезают стандартным способом. Каждый винт должен выступать за плоскость на 7 мм.

Если пластину не изготовлять

Все знают, что на моторе ВАЗ-2112 натяжка и замена ремня ГРМ выполняется с использованием ключа. Его вид показан на фото.

Ключ для регулировки натяжения

На рукоятке можно сделать прорезь, и тогда, установив динамометр, регулируют усилие так, как показано выше.

Если усилие будет составлять 4 кгс, тогда дистанция от прорези до средней точки между штифтами должна равняться 49,5 мм.

Отличие между методами «1» и «2» очень простое: во втором случае пластина (ключ) не фиксируется. Значит, ключ придётся удерживать на одном уровне, закручивая при этом гайку. Делайте выбор.

Ещё один метод проверки натяжения ремня

Удобно проверять натяжение, когда крышка ГРМ установлена:

  • На холодном двигателе между краем крышки и ремнём должен вставляться щуп d=16 мм;
  • Для прогретого мотора вносят поправку: d=12 мм.

Роль щупа может выполнять трубка, стальной прут и т.д.

Предостережение от ошибок

Если говорить о двигателе ВАЗ-2112, натяжение ремня ГРМ можно усилить или ослабить. При этом надо придерживаться рекомендаций:

  1. Отверстия под штифты пусть сначала находятся в левой нижней четверти;
  2. Взяв настроечный ключ, натяжение усиливают, вращая ролик против часовой стрелки.

Результат правильной и ошибочной настройки показан ниже.

Слева – как правильно

Повороту вправо должно соответствовать ослабление натяжения. А тот, кто сделал всё наоборот, пусть затем обижается на себя: ремень очень быстро износится!

При соблюдении всех рекомендаций отверстия не могут оказаться вверху (как на фото 2).

Замена на самонатяжной ролик ( автомат-натяжения)

На двигатели 11194 и 21126 устанавливаются ролики с «автоматом натяжения». Казалось бы, автоматический ролик подойдёт для любого двигателя ВАЗ. Но не спешите.

Два разных натяжных ролика

Ролик от двигателя ВАЗ-2112 снабжён выступами по бокам. На детали 21126-1006238 никаких выступов нет. В этом и состоит проблема.

Не рискуйте без надобности – нужен только оригинальный ролик 2112-1006120 или его аналог.

Ради чего мы старались

При нарушениях в работе ГРМ мотор ВАЗ-2112 успешно гнёт свои клапаны, требуя их замены. К нарушениям относится обрыв ремня, а также перескок через несколько зубцов. Вторая неисправность возникает при заниженной силе натяжения, а первая – это результат износа ремня в целом. Делайте выводы.

Регламент и артикулы

Проверяйте натяжение ремня ГРМ каждые 15 тыс. км – это регламент. Артикул ремня приводить не будем – речь шла не о замене. А решив поменять натяжной ролик, найдите деталь 2112-1006120-XX. Вместо XX могут идти цифры от 00 до 10, и всё это – продукция отечественных заводов (00 – это ВАЗ).

Комплектующие, выпускаемые в России

Все аналоги

Сразу переходим к списку:

  • MASTER SPORT 2112-1006120-AT-PCS-MS
  • TORQUE KR5048 или 830900АЕ2
  • INA 531075010

[spoiler show=»Показать весь список»]

  • CORAM C747
  • PILENGA PT-P 1545
  • FINWHALE BT010
  • ESPRA 2112-1006120/ES0120
  • GATES T42042A
  • SCT SR 912
  • VBF 830900АЕ1
  • QUARTZ QZ-12-6120 или QZ21126120

Особой популярностью пользуются бренды GATES, INA.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector