Как проверить снятую стойку амортизатора - Авто журнал Волгино Авто
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проверка стоек амортизаторов

Проверка стоек амортизаторов

Причины не работоспособности амортизаторов

Причиной происходящему может быть выход из строя амортизационной системы авто. Поэтому проверка амортизаторов на их работоспособность перед дальней дорогой просто необходимая вещь!

Не стоит забывать и о том, что неисправные амортизаторы, не только создают дискомфорт для водителя и пассажиров при движении машины, они прекращают защищать подвеску автомобиля от неровностей проезжей части дороги, что провоцирует ее активный износ.

Как проверить амортизаторы на работоспособность?

Для того, чтобы проверить состояние стоек амортизаторов автомобиля, можно прибегнуть к излюбленному способу всех автомобилистов. Подойдите, поочередно, ко всем углам кузова авто, в месте расположения амортизационный демпферов, и надавите на кузов. Если демпфер рабочий, он тут же вернет положение кузова на исходную позицию.

Если нет, кузов будет раскачиваться, перед возвращением в исходное положение. Загляните под автомобиль. Еще одним свидетельством выхода стоек из строя, будет наличие масляных потеков на его штоке. Хотя, это не всегда является показателем. Порой, и совершенно сухой амортизатор оказывается непригодным к дальнейшей эксплуатации.

Повторимся еще раз, что передвижение на автомобиле с нерабочими амортизаторами разрушает его ходовую часть. Из-за того, что у машины отсутствует демпфирование, теряется динамика его управления, происходит увеличение тормозного пути. При резком торможении задняя часть авто, разгружаясь, поднимается, нагружая переднюю, что отрицательно сказывается на управлении автомобиля при выполнении маневров.

При езде с неисправными амортизаторами повышенной нагрузке подвергаются шаровые опоры, рычаги и сайлентблоки подвески, потому что все удары, при преодолении любых дорожных препятствий, начинают приходиться именно на них.

Если Вы заметили, что автомобиль начал терять устойчивость, или в районе подвески появились сильные стуки, необходимо срочным образом обратить внимание на состояние амортизационных демпферов. В противном случае такая неисправность может привести к летальному исходу.

Если Вы сами не в состоянии определить работоспособность амортизаторов, то отгоните свой автомобиль в авторизованный сервис, где Вам сделают полную диагностику ходовой. В эту услугу входит и проверка стоек амортизаторов авто.

Обращая внимание на качество наших дорог, замена амортизаторных стоек автомобиля становится повседневным делом. Редко, какие из них выдерживают более 50 000 тыс. км. Пробега. Правда, справедливости ради необходимо добавить, что этот показатель во многом зависит и от качества и стиля вождения автомобиля водителем.

Желаем Вам ровных дорог и отличного настроения.

Проверяем амортизаторы на работоспособность видео

Как правильно оценить работоспособность стоек амортизаторов

Амортизаторы являются настолько привычным элементом нашего автомобиля, что мы не всегда задумываемся об их значении. Основная задача стоек — демпфирование ударов и вибраций от неподрессоренных элементов подвески и предотвращение раскачки (подпрыгивания) при проезде неровностей. При этом важно обеспечить синхронность характеристик, иначе работа всей системы подвески будет не согласована. Как проверить то, что все механизмы подвески функционируют слаженно?

  • 1 Стоит ли проверять работоспособность амортизаторов самостоятельно
  • 2 Как определить исправность стоек своими руками: признаки
  • 3 Визуальный анализ состояния автомобиля
  • 4 Последствия эксплуатации неисправных механизмов
  • 5 Как проверить наиболее точно: диагностика на стенде в СТО

Стоит ли проверять работоспособность амортизаторов самостоятельно

Однозначный ответ — да! Эта процедура должна быть обязательной наряду с проверкой давления в шинах или уровня масла в двигателе. Поскольку исправность стоек напрямую связана с безопасностью движения, а не только с комфортом, проверка должна осуществляться не реже, чем при проведении каждого ТО. То есть через каждые 10–15 тысяч километров. Это предписано регламентом технического обслуживания.

Однако инструкции разрабатываются для стендовых (идеальных) условий эксплуатации. На реальных отечественных дорогах сроки проверки, а возможно и замены стоек сокращаются. Поэтому при появлении первых признаков износа проведите тщательную диагностику.

Как определить исправность стоек своими руками: признаки

  • Автомобиль сильно раскачивается из стороны в сторону.
  • Увеличенный крен при поворотах.
  • Снижен комфорт в сторону жёсткости.
  • Автомобиль проявляет склонность к сносам и заносам при нормальных дорожных условиях.
  • Клевки носом при торможениях, проседание задней части при разгоне.
  • На рулевом колесе ощущается профиль дороги, стук.
  • Неравномерный и ускоренный износ покрышек.
  • Непривычные звуки со стороны подвески.

Конечно, до подобной ситуации дойти не должно, потому как ранняя диагностика обязана предупредить такие опасные казусы

В дополнение можно провести простой тест: резко и сильно нажмите на крыло автомобиля. Подвеска должна «отработать» в одно движение. Если колебаний несколько — это верный признак неисправности стойки. Данный способ применяется как для задних, так и для передних стоек.

Исправная стойка должна чётко отработать посыл, колебание должно отсутствовать

Визуальный анализ состояния автомобиля

  • Явное свидетельство неисправности — наличие потёков на штоке.
  • Порванный пыльник амортизатора говорит о скорой его «кончине».
  • Следы выработки на штоке.
  • Вмятины на корпусе.
  • Коррозия на блестящей поверхности штока.
  • Трещины на крепёжных проушинах.

Последствия эксплуатации неисправных механизмов

Важно! Эксплуатировать неисправные амортизаторы опасно как для автомобиля (по цепочке ломается вся подвеска), так и для экипажа.

  • Неисправный амортизатор вызывает неконтролируемый занос автомобиля.
  • Удлиняется тормозной путь.
  • В затяжном повороте любая кочка на дороге приведёт к тому, что машина соскочит с траектории.
  • При проезде луж гарантировано возникает аквапланирование.

Как проверить наиболее точно: диагностика на стенде в СТО

При наличии признаков поломки или износа вы можете принять решение о замене стоек или визите на СТО для детальной диагностики.

Профессиональная проверка амортизаторов производится на вибростенде без демонтажа стоек. Под такой нагрузкой выявляются паразитные люфты, протекания и механические повреждения. Снимаются рабочие характеристики амортизаторов и сравниваются с заводскими параметрами.

Разумеется, можно снять стойки и проверить их на специализированной СТО, которая профессионально работает с подвеской. Вы получите графики характеристик и оплатите высокую стоимость работ. В большинстве случаев владельцу достаточно знать: менять амортизационные стойки или «ещё побегают». Однако некоторые модели стоят так дорого, что можно задуматься о ремонте. Вот тут и возникает потребность диагностировать их на профессиональном оборудовании.

Без демонтажа (с видео)

Существует комплексная стендовая проверка подвески, по результатам которой можно оценить ресурс и состояние амортизаторов. Автомобиль одной осью заезжает на стенд с установленной виброплатформой.

Стенд имитирует движение по неровной дороге

Помост начинает вибрацию в вертикальной плоскости. После достижения максимальной амплитуды платформа останавливается, и с помощью датчиков акселерометров снимается информация. По частоте и амплитуде остаточных колебаний подвески строятся графики характеристик амортизатора.

Пример снятых показаний вибростенда

Особенность данного метода — комплексная проверка подвески. Учитывается не только состояние амортизатора, но и взаимное влияние всех компонентов. Фактически моделируется реальная дорожная обстановка. На видео можно заметить момент максимальной амплитуды:

Предварительно в компьютер вводится информация о стойке амортизатора. В зависимости от его типа — масляный, газовый, газомасляный — программа подбирает режимы работы стенда. Полученные данные сравниваются с эталоном и определяется ресурс стойки в процентах. После чего оператор даст вам рекомендацию о замене амортизатора (если восстановление не имеет смысла). Если есть возможность устранить небольшие неисправности? можно провести ремонт стойки.

Важно! Принципиальной разницы в диагностике по типу амортизатора нет. После получения характеристик вы можете проконсультироваться с мастером по поводу замены амортизаторов на другой вид.

Например, если вы хотите спортивную подвеску, вам предложат установить газовые стойки. Данные со стенда диагностики как раз помогут это определить.

Стендовая проверка со снятой стойкой + пример на видео

Если вибростенд позволяет определить ресурс амортизатора в комплексе с остальными частями подвески, то на отдельном стенде снимаются характеристики более подробно.

Такие проверки проводят в заводских условиях, тестируются партии выпускаемых стоек. В программе стенда заложены параметры практически всех производителей, и вы получаете достаточно точную информацию о своих амортизаторах.

Пример анализа стойки амортизатора на стенде (неразборные задние): сверху эталонные значения, снизу результат действий стенда на снятую стойку

Именно с помощью таких стендов производится тюнинг подвески автомобиля, поскольку точность измерений очень высокая.

Далеко не в каждом сервисе есть такая хитрая система

Важно! Если диагностика показала большое различие между левой и правой стойкой на одной оси, дисбаланс следует устранить. Амортизаторы должны работать одинаково.

Не следует тянуть с диагностикой и ремонтом исходя из принципа «ещё побегает». Неисправность амортизаторов развивается в арифметической прогрессии и может привести к более серьёзным последствиям. Поэтому регулярно проверяйте состояние стоек хотя бы простой раскачкой, а при появлении признаков неисправности обращайтесь в профильные СТО.

Как понять что стойка не работает?

ДействиеСообщения на дисплее
Нажмите ни кнопку ENTER
Поверните ручку «MENU/VOL»PAIR PHONE (подключение телефона)
Нажмите на кнопку ENTERREADY ТО PAIR PASSCODE=1234 (готов к подключению, код — 1234)
Настройка вашего мобильного телефона: Выберите устройство «MYCAR», затем введите код 1234

Как узнать что пора менять амортизаторы?

6 верных признаков, что вам пора сменить амортизаторы

  1. Вибрации во время движения …
  2. Клевки и увод автомобиля в сторону на торможении …
  3. Вялое торможение …
  4. Неравномерный износ шин …
  5. Потёки гидравлической жидкости …
  6. Растрескивание и деформация крепёжных втулок
  1. Как проверить задний амортизатор
  2. Замена амортизаторов шевроле круз
  3. Ваз 2107 замена передних амортизаторов
  4. Замена амортизаторов мазда 3
  5. Замена задних амортизаторов рено дастер 4х4
  6. Ваз 2106 замена передних амортизаторов
  7. Замена амортизаторов форд фокус 3
  8. Что такое акб в машине
  9. Замена задних амортизаторов хендай акцент

Как понять что стучит стойка или опора?

Положите руку на виток передней амортизационной пружины и попросите кого-нибудь сесть за руль и покрутить руль из стороны в сторону. Если подшипник изношен — вы услышите металлический стук и ощутите рукой отдачу. Можно ориентироваться на звук.

Как должна работать стойка амортизатора?

Принцип амортизатора заключается в возвратно-поступательном движении поршня амортизатора, поршень через перепускной клапан вытесняет масло из одной камеры в другую, превращая механическую энергию в тепловую.

Как проверить стойку снятую?

Демонтированный амортизатор поставьте вертикально и, зафиксировав его нижний кронштейн ногами, вытяните несколько раз руками, а затем опустите вниз его шток. У исправного амортизатора сила сопротивления перемещению штока вверх должна быть во много раз больше силы сопротивления перемещению штока вниз.

Сколько в среднем служат амортизаторы?

В среднем на дорогах России амортизаторы выхаживают 60-70 тысяч пробега, а их диагностику рекомендуется проводить каждые 20 тысяч. Понять, что пришло время замены, помогут повреждения на пыльниках, а также потёки масла на корпусе.

Когда нужно менять передние амортизаторы?

При нормальной эксплуатации автомобиля амортизационные стойки служат обычно 3 — 4 года, нередко даже больше. Но этот срок может значительно сократиться, если вы решили сэкономить и приобрели дешевую деталь низкого качества. Ресурс стоек зависит также от правильности монтажа, манеры вождения и состояния дорог.

Как определить что вышел из строя опорный подшипник?

Определить неисправность ОП очень просто. Нужно открыть капот, взяться рукой за стойку амортизатора в месте ее крепления кузова и резко покачать из стороны в сторону. Если в подшипнике есть люфт или он рассыпался, стойка будет двигаться с характерными щелчками.

Как понять что опорный подшипник вышел из строя?

Если подшипник вышел из строя, можно будет услышать такой же стук, как во время езды. Кузов машины при этом будет качаться, а вот стойки или будет стоять на месте или будет качаться с меньшей амплитудой. Можно положить руку на виток передней амортизационной пружины. Затем нужно покрутить рулем в разные стороны.

Как должна работать Газомасляная стойка?

Устройство газомасляных амортизаторов

Схема работы этого устройства такова: газомасляный амортизатор под очень большим давлением заполняется газом, который будет постоянно в емкости. Когда автомобиль заскакивает в яму или попадает на изгиб или неровность, газ не позволяет ему перекинуться, а сглаживает этот процесс.

Как правильно должен работать масляный амортизатор?

Работа данного амортизатора такова: при сжатии, когда колесо движется вверх, шток с поршнем движется вниз – часть масла перетекает в надпоршневое пространство, остаток же смещается вниз, толкая поршень-поплавок и газ сжимается. При движении колеса вниз – производится обратное действие.

Как понять что стойка амортизатора не работает?

Основные признаки износа амортизаторов и верхних опор

  1. раскачивание кузова и плохую управляемость машиной;
  2. заносы и низкую устойчивость на поворотах;
  3. явное «проседание» при разгоне и торможении;
  4. возросшую чувствительность ям и выбоин;
  5. несвойственную тряску и вибрацию;
  6. чрезмерный износ шин.

Стойки амортизаторов

Амортизаторы, иначе именуемые демпферами, это специальные устройства, способствующие сглаживанию колебаний во время езды, путем преобразования механической энергии в тепловую. Стойки амортизаторов тесно связаны и работают в тандеме с рессорами, пружинами, торсионными валами, подушками и еще несколькими элементами ходовой части автомобиля.

  1. Проверка стоек амортизаторов
  2. Диагностика стоек амортизаторов
  3. Проверка стоек амортизаторов самостоятельно
  4. Последствия выхода амортизаторов из строя
  5. Проверка на стенде
  6. Проверка новых деталей

Проверка стоек амортизаторов

Очень важно отслеживать состояние транспортного средства и знать, как проверить амортизаторы, так как именно они позволяют держать автомобиль на дороге в правильном положении.

Если этот важный элемент подвески выйдет из строя, а тест амортизаторов автовладелец отложит на потом, поломке будут подвержены и сопутствующие части ходовой:

  • Вышедшие из строя амортизаторы вкупе с разбалансировкой колес приведут к ускоренному износу шин и разрушению ступичных подшипников;
  • Пройдя несколько тысяч километров с неисправными стойками, последует поломка опорного подшипника;
  • При исправном амортизаторе ресурс тормозных колодок увеличивается, когда же есть проблемы, то тормозная система уже ненадежна, так как тормозной путь увеличивается, и вероятность ДТП повышается.

Вот и выходит, что своевременное вмешательство может уберечь не только от различных поломок и дорожно-транспортных происшествий, но и значительно сэкономит бюджет автовладельца — ведь дешевле заменить стойки на этапе появления первых признаков неисправности, чем потом ремонтировать ходовую или тормозную систему.

Диагностика стоек амортизаторов

Если появились хотя бы малейшие подозрения на неисправность, необходимо срочно провести диагностику. Как проверяют амортизаторы? Существует ряд мероприятий, которые автовладелец может произвести самостоятельно, что и станет первичным тестированием стойки.

Некоторые автолюбители предпочитают обойтись без проверок на стенде и начинают самостоятельно раскачивать свой автомобиль, чтобы определить износ амортизаторов. Однако такая проверка мало информативная, ведь если стойки уже ослабли, но работоспособны, раскачка покажет, что все в порядке, а это не так.

Проверка стоек амортизаторов самостоятельно

Если вы решили произвести самостоятельную диагностику, то воспользуйтесь советами о том, как проверить амортизаторы в домашних условиях:

  1. Загоните авто на яму и внимательно осмотрите амортизаторы на предмет подтеков масла, деформации корпуса или его загрязнения.
  2. Особое внимание уделите шток-поршню, если он поврежден, может произойти разгерметизация системы.
  3. Во время езды прислушайтесь — нет ли стука в подвесках машины.
  4. Осмотрите протектор шин, если он стирается неравномерно, возможно, амортизаторы пора менять.
  5. Пройдите расстояние одного и того же поворота несколько раз с одинаковой скоростью и обратите внимание — заносит ли авто, если да, значит, амортизатор неисправен (только для опытных водителей, изучивших свой автомобиль!).

Последствия выхода амортизаторов из строя

Следить за состоянием амортизаторов очень важно, ведь их поломка может привести как таким последствиям, как:

  • Можно потерять контроль управления автомобилем;
  • При резком торможении машина может пройти больший путь и врезаться;
  • Курсовая устойчивость снизится;
  • Грузоподъемность уменьшится;
  • Другие детали подвески начнут ломаться;
  • Во время езды водитель будет чувствовать каждую кочку или ямку.

Проверка на стенде

Если вы не можете быть полностью уверены в правильности своих заключений об исправности работы стоек амортизаторов, обратитесь к специалистам, которые произведут диагностику на вибростенде. Безусловно, за это придется заплатить некоторую сумму, но благодаря проверке на стенде вы сможете получить заключение экспертов и точные указания к действию. Если, конечно, обратились в проверенный автосервис.

Для того чтобы не потратить деньги впустую, следуйте этим простым рекомендациям:

  • Проверьте, настроили ли мастера компьютер для диагностики именно вашей марки и модели авто (для каждого автомобиля настройки индивидуальны);
  • Необходимо учесть возраст машины, так как вес кузова со временем меняется, поэтому настройки и нормы будут иметь определенные отклонения;
  • Прежде чем проводить тестирование на стенде, проверьте развал-схождение и давление в шинах;
  • Отправляйтесь только в зарекомендовавший себя сервис.

Проверка стоек амортизаторов совсем не так проста, как кажется, это хлопотный и трудоемкий процесс, где нужно учесть каждую деталь, каждую мелочь.

Проверка новых деталей

Становится ясно, каким образом проверить стойки амортизаторов на предмет износа и неисправности, а вот как протестировать новые? Зачем проверять, удивится автовладелец, ведь новые покупаю, с автомагазина? А проверять надо.

Некоторые производители не соблюдают технические нормы при изготовлении стоек. Если нормы контроля в производстве не соблюдаются, стойки совершенно ненадежные. Они могут плохо держать баланс и нанести вред всей ходовой системе.

Проверить новые стойки амортизаторов нужно, не отходя от кассы, без специализированного оборудования и это можно сделать зарекомендовавшим себя способом.

Алгоритм проверки новых амортизаторов:

  1. Визуально осмотреть стойки, проверить маркировку на соответствие каталогу производителя, изучить поверхность, оценить, нет ли механических дефектов и повреждений, особое внимание уделить штоку и сальникам.
  2. Проверить геометрическое соответствие, с помощью линейки и штангенциркуля. Смотрим длину амортизатора в сдвинутом состоянии и диаметр штока.
  3. Изучить работоспособность амортизатора. Для однотрубного не требуется предварительной подготовки, можно сразу начинать проверку методом сжатия: 3-5 раз сжимаем и растягиваем стойку. При этом шток должен перемещаться плавно, без скрипов, заеданий и резких толчков. Двутрубные амортизаторы проверяются после определенных действий — прокачка стойки от 3 до 5 раз, с последующим помещением их в вертикальное положение штоком вверх.

Уделяя своему автомобилю должное внимание, периодически проверяя стойки амортизаторов, вы сохраняете исправность сразу нескольких важных систем.

Проверка стоек с пружинами

Здравствуйте.
Имеются две готовые стойки, амортизаторы+пружины.
Вопрос: как проверить работоспособность снятой стойки?))

Метки: амортизаторы, стойки, пружины

Комментарии 40

сантиметр выше- ниже роли не играет, это 100%, даже регулировать сход не надо

никак . спец стенд надо. они газонаполненные.пружины по 1 тыр, стойки по 500 без гарантий, опоры по 1тыр

Спасибо.
Не знаешь, пойдут на мою кватра эти пружины, метки 1 зеленая 3 серые?

метки у каждого производителя свои, да и смысла в них, ведь бу передок у А6 ОДИНАКОВ, МЕТКИ- ЖЕСТКОСТЬ ПРУЖИН (потому что моторы разные ), количество витков! ! ! масла на штоках нет?

Масла нет.
Я имел ввиду подойдут ли эти пружины по жесткости на мою a4 кватра с турбой?
Мне не нужны стойки, мне только пружины))

ты это наобум говоришь или ты четко это знаешь?))

Спасибо.
Не знаешь, пойдут на мою кватра эти пружины, метки 1 зеленая 3 серые?

win напиши -точно скажу
стойка точьно не подойдет, на квадро они другие

отпрыгнет и еще как сильно!

Сними пружину и опору. Опусти шток. Должен туговато опускаться и самостоятельно потом подняться. Вроде так, если не путаю.

Всё именно так, но без разбора никак?

Пружины нужно снять

А без разбора никак?

Наверное нет. либо спец.стенд. какой есть.

А без разбора никак?

В чем сомневаюсь очень сильно)

Жаль.
Просто съемника пружин нет, а стойки хочу продать.
К стати, стойки от a6 перед)

Цена? С этого и начинал бы)))))

Не знаю, а сколько дашь)?

аааааааа ха ха! 1000 рублей)

ахаха, мне за них предлагали 5000, причем с самовывозом из СПБ))

За пять каждый продаст, а ты за штуку продай))), удиви всех)))))

давай за 4?)
еще запарюсь с отправкой))

ахаха, мне за них предлагали 5000, причем с самовывозом из СПБ))

Так отдавай быстрей пока не очнулся покупашка, по моему это и так максимальная цена за Б.У. в неизвестном состоянии…

Вот по этому и хочу проверить, зачем я буду гиблые продавать, что бы свою репу портить?)

Особой нужды мне в них нет). Если есть предложение за пять, дак отдай. В любом сервисе тебе за пару соток их располовинят и тогда не будет сомнений в твоей репутации.

Ладно, так и сделаю. Если разберу, то пружины лучше себе поставлю, а то у меня одна ломаная)

Вот по этому и хочу проверить, зачем я буду гиблые продавать, что бы свою репу портить?)

Вот это правильный подход! Но без разбора ни как, либо уж договаривается с покупашкой по ценнику что он берёт их на свой страх и риск без проверки.

Тогда ценник естественно будет ниже.
Ладно, в общем спасибо за оставленное мнение. Будем договариваться)

Всегда пожалуйста! С Вас пятьсот рублей! ))))

Как проверить снятую стойку амортизатора

Как поставил АСОМИ и заменил резиновые прокладки пружин появилось бубнение на очень маленькой скорости когда машина по кочкам переваливается и скрип резиновый при повороте руля.Подрезал болты крепления опор.Ещё не проверял.Сейчас в деревне и доехать до хорошей дороги целая проблема.Один раз даже Нивой пришлось дергать.Кстати старые прокладки были подрезаны.Интересно они там за кузов не могут цеплять?На болтах следов не было.

Подрезать надо обязательно как старые.На место среза садится край витка пружины что бы не шаркало.Так как в этом месте резину распирает.

Добавлено через 1 минуту
а я все не соберусь с духом..это бубонение куда то делось. специально поехал на грунтовку со щебенкой..нету ..не могу понять куда делось.лазил только в тормоза. колодки еще живые менять не стал помазал пальцы от души.может супорт бубонил..

Может и суппорта, а может просто потеплело.

Снял стойки стаба,снял стойки сааз,убрал отбойники,стойки в снятом положении прокачал раз сто. Посовещавшись с соседом токарем. Выточили шайбы на шток стойки 6мм, тем самым отведя её вниз. Установил на место и на грунтовку -тишина мертвейшая! Проверю что будет через пару дней простоя,застучат или нет.

Может это и вариант так как перед задран сильно и стойки работают не в своем режиме, а очень близко к верхней части цилиндра.Надо у людей поспрашивать кто делал занижение передка может у них и нет стуков.

Добавлено через 27 секунд
А я не подрезал.Шаркает о болты?

Скорей всего.Хотя может и не о болты трет.Я смотрел снятую стойку вроде как поджимать начинает край верхней заглушки подшипника может в этом месте и шаркает.

Может это и вариант так как перед задран сильно и стойки работают не в своем режиме, а очень близко к верхней части цилиндра.Надо у людей поспрашивать кто делал занижение передка может у них и нет стуков.

Добавлено через 27 секунд

Скорей всего.Хотя может и не о болты трет.Я смотрел снятую стойку вроде как поджимать начинает край верхней заглушки подшипника может в этом месте и шаркает.
Вы оказались правы.Резина задевает о внешнюю неподвижную кромку опороника и даже больше.Там где резина охватывает виток вначале она выпирает чуть больше обечайки и опорника и на кочках бьет когда пружина сжимается об эту обечайку и это и есть причина бумканьканья на кочках.Звук резинопластиковый один в один.Попытался подрезать не снимая стойку и ничего не получилось.Видимо придется снимать.
https://c.radikal.ru/c14/1805/91/9b92a9d95fc9t.jpg (https://radikal.ru/big/uchm8g82g4srr)
Вот это место
https://i.imgur.com/ZN7j3dD.jpg

nikVL, осталось только дорисовать на картинке.
Изобрази, что, да как ты видишь.

Увидел, что ты добавил картинку с предполагаемым местом.

Кстати, почему звуки одинаковые, что спереди, что сзади?
Там тоже резинка и опора виноваты?

И ещё. Ниже пост про Довольность, как слон от стоек Асоми.
Если они работают с теми же элементами опоры, то почему люди довольны?
Может не там ищем?

ничего не было подрезанно и подрезать не стал ничего шоркает..как и не шоркало.
Дело в том что я поменял эти резинки на новые.Резину расперло случайным образом.Прощупал руками и мест где резина касается неподвижной части опорника много и слева и справа.

Добавлено через 2 минуты
nikVL, осталось только дорисовать на картинке.
Изобрази, что, да как ты видишь.

Увидел, что ты добавил картинку с предполагаемым местом.

Кстати, почему звуки одинаковые, что спереди, что сзади?
Там тоже резинка и опора виноваты?

И ещё. Ниже пост про Довольность, как слон от стоек Асоми.
Если они работают с теми же элементами опоры, то почему люди довольны?
Может не там ищем?
https://i.imgur.com/Yly2zaj.jpg

Плять,вчера стойки снимал,резинки подрезал и один хрен буб бум.Сегодня на яму заехал всё протянул,посмотрел и всё равно бум бум.Еду по траве машина переваливается с боку на бок и бумкает.Взял залил омывайки полный бачок и никаких бум бум.Тишина.Вот нафига я стойки снимал? Дурная голова рукам покоя не дает.

Не надо так себя критично)). Пружину на место посадил и при повороте шаркать не будет.Я бы еще подшипники промазал нормальной смазкой.А насчет омывайки тут уже такое было.Дауны с автоваза ничего лучше не придумали как поместить его к самой перегородке моторного отсека как и в случае с клапаном адсорбера.

[quote]А я думаю что у меня не бубнят и родные ))) просто оказывается все, у меня омывайки всегда полный бачок )

Кому как повезёт. Качество рандомное.

может хватит уже извращаться то?)))
выпустили же стойки новые несколько производителей, выбирайте и ставьте

китай и шарашгараж? выбор просто офигенный. ну нет уж, били или каябы. тут есть ребята кому проще проверить, я ж ни кого не заставляю. сам по случаю проверю, мне не срочно.
вот размеры из bort, на картинке уха под стойку стаба нет, оно есть. по фоткам прикинул как пружина ляжет, вроде должна
http://www.lada-vesta.net/attachment.php?attachmentid=6654&stc=1&d=1525777835

От центра стойки до центра отверстий у нас расстояние больше.Около 60 мм ,а тут 42 мм
я мерил у меня около 41 мм получилось, перемерю конечно. чашка ниже на 1.5см вроде должна влезть со штатными колесами.

Плять.С АСОМИ ещё больше стуков стало.Стук типа как будто резина обо что то бьёт. Опоры что ли устали за 75 тык? Аморты АСОМИ жестче может и пробивать.Это спереди.К задним претензий нет.
Можно опоры поменять конечно,но не факт что новые так же себя не поведут.

У меня все нормально. намного приятнее чем сток.. Но правую пришлось снимать..отбойник не сел на место, звуки были какие то странные)) с резиновым скрипом..почему-то собралась с перекосом..перебрал и стало хорошо)) но у меня пробег в три раза меньше))

Плять.С АСОМИ ещё больше стуков стало.Стук типа как будто резина обо что то бьёт. Опоры что ли устали за 75 тык? Аморты АСОМИ жестче может и пробивать.Это спереди.К задним претензий нет.
Можно опоры поменять конечно,но не факт что новые так же себя не поведут.

Опоры менять надо вместе со стойками. Скупой платит дважды

а стойки стаба менял за 75тыс?

Менял и стойки и втулки не так давно тысяч десять назад.Сегодня целый день старался ездить то одним колесом по ямкам то другим и выяснил что стучит только справа.Сейчас вывесил правое колесо поддомкратив рычаг подвески.Пошатал колесо и по верикальной оси и по горизонтальной стуков нет.Значит не шаровая и не рулевые.Может конечно и стойки стаба застучали..но мне кажется это маловероятно.Придется менять опору.
Опорники на Весту кстати белорусского производства в продаже появились-700-800 руб штука.Оригинальные- 1500 руб штука.
Опоры- 1200 руб штука.

Добавлено через 4 минуты
Опоры менять надо вместе со стойками. Скупой платит дважды
Платит не платит,но время потрачу на замену.Голова дура так и руки бедные:beauty:

Всем привет. Подскажите, здесь обсуждается стук только на Вестах Седан или и универсалы тоже? На что грешить — стук впереди с нуля на кроссе? Бесит.
Да все подряд обсуждают.

Вот ещё тема http://www.lada-vesta.net/showpost.php?p=102063&postcount=217

Ну наверное — бук-бук-бук — как он и описывает. Правда я на гребенку еще не заезжал — на разбитом асфальте слышу подобные стуки

Аналогично и у меня

Иии? Причина известна?
На Весте ещё 2300 км. пробега. В тонкости подвески не влезал, но слышу Однотипные звуки и спереди, и сзади, что намекает мне о работе стоек/амортизаторов.
Иначе, звуки бы были разными.
Не иначе, как клапанные узлы СААЗ так себя ведут.
Этот бубнёж слышат и тестеры от Авторевю.
Грешить на другие элементы подвески, включая стойки стабилизатора ещё рано, т.к. авто ещё только родилось.

По информации, АВТОВАЗ дал установку на СААЗ для искоренения данных особенностей.
Пока большей информацией не обладаю.

Факты замены стоек с последующим исчезновением данных звуков на нашем форуме, только подтверждают эти догадки.

Т.е., можно считать это Особенностью/фичей данного авто.

Вот это я понимаю — развернутый ответ. Благодарю. Но если вы говорите, что есть факт замены стоек с последующим положительным результатом — то значит известно на что меняют, какого производителя? На сколько я знаю еще нет аналогов кроме АСОМИ, которые как я понял прочитав пару страниц тоже грешат стуками. и Все якобы ждут Каябу

KYB остановилась на 10 патронах..и больше ничего не сделала на отечественный автором..аналогов пока 5 штук)) триали.финвал.стелокс.асом� � и делфи))

разглядывал подвеску 4 клио очень похожа на нашу..не удивлюсь если и стойки подходят..но экспериментировать за свои деньги как то не хочется))))

тоже сравнивал, правда только по картинкам с инета, и амортизатор от клио 3 (он же вроде и к клио4 идет), размерчики очень даже подходят. а если использовать опорник с подшипником от клио 4, тогда уж и пружину. а. по фоткам конечно точность еще та. размерки по точнее нужны

к слову сказать, у нота аморт почти такой же но меньше (опять же судя по комментам), некоторые от клио3 ставят для увеличения клиренса

тоже сравнивал, правда только по картинкам с инета, и амортизатор от клио 3 (он же вроде и к клио4 идет), размерчики очень даже подходят. а если использовать опорник с подшипником от клио 4, тогда уж и пружину. а. по фоткам конечно точность еще та. размерки по точнее нужны

к слову сказать, у нота аморт почти такой же но меньше (опять же судя по комментам), некоторые от клио3 ставят для увеличения клиренса
Опора от Клио не подойдет.Она открытая.Второй крышкой служит кузов автомобиля.Кстати такая же опора у Хтрейла Т32. Подшипник вполне возможно подойдет.
Что касается оценки размеров по фото.Достаточно фотку скопировать в автокад,выставить масштаб по одному известному размеру и можно будет измерить другие.

ПЫСЫ. Попытался сегодня сдернуть отбойники передних стоек вниз по штоку.Левый сошел легко,а правый подвинулся с трудом и с ужасным скрипом.Забрызгал силиконом и стало намного лучше в плане шума,я бы даже сказал что лучше чем на стоковом СААЗе,но всё-равно правая стойка работает громче чем левая.

тоже сравнивал, правда только по картинкам с инета, и амортизатор от клио 3 (он же вроде и к клио4 идет), размерчики очень даже подходят. а если использовать опорник с подшипником от клио 4, тогда уж и пружину. а. по фоткам конечно точность еще та. размерки по точнее нужны

к слову сказать, у нота аморт почти такой же но меньше (опять же судя по комментам), некоторые от клио3 ставят для увеличения клиренса

Опора по размеру один в один..но просто так не станет открытая сверху и края с резьбой загнуты вниз..наша похоже именно такая опора гакрытая крышкой..

Можно просто резинку поменять если они одинаковые.

она впрессована в корпус..пластиковая обойма..конструктив как наша задняя..

она впрессована в корпус..пластиковая обойма..конструктив как наша задняя..

А может у кого то имеются фотографии разобраннойраспиленной опоры? Если не затруднит, выложите пожалуйста.

Вчера пришли передние стойки асоми. Установил. Прокатился на гравийке и. лучше не стало. Чуть мягче,тише, но бубнеж на мелких ямках ни куда не делся. Куда дальше рыть не знаю! P.S. Попросил у соседа прокатиться на весте,у него все стойки демфи красные,и тот же бубнеж на гравийке. Но он молодой, и как он говорит ему нравится валить в поворотах.

Упс.
Замена стоек на помогла устранить Бубнёж. Это тоже результат, хоть и отрицательный.

Это можно сказать тупик. Куда копать то теперь? Многие исключили опорники, втулки, стойки стаба, теперь вот и стойки (амортизаторы). Замкнутый круг

а есть ли машина, в которой все это исключили?
или один исключил одно, другой другое, у третьего пыльник на рейке порвался и тяги стучат. и тп..

Решил заморочиться с ниссановской опорой.Возьму бушный комплект опора,опорник,пыльник и отбойник(отбойник у ниссана диаметром 22 мм,у амортов СААЗ шток 20 мм,у Асоми толще,но не знаю сколько,надеюсь что тоже 22мм) и попробую к ниссановской опоре присобачить верхнюю часть от вестовской опоры,если не получиться просто воткну новую опору от Весты(тоже заказал).Всё это дело запланировал на эти выходные.

Добавлено через 3 минуты
Да поменял стойки стабилизатора задолго до установки амортизаторов. Нет это не опоры я вообще по выезду из салона сразу определил что это стойки амортизаторов, но занимался глупостями типа стойки стаба и втулки и опора двигателя и омывайка в бачке.
Стелокс мягче или жестче СААЗа?

Давно читаю тему. А никто не пробовал, просто отвязать стойки от стабилизатора и прокатиться(ну тупо сняв «косточки»). Так проще выявить локализацию стуков.

Пробовали просто людям лень читать и лопатить такой ворох страниц)).

Давно читаю тему. А никто не пробовал, просто отвязать стойки от стабилизатора и прокатиться(ну тупо сняв «косточки»). Так проще выявить локализацию стуков.

Я снимал стойки стаба зимой 17го не поменялось ничего. Так что бубнеж не от стабилизатора.

Значит всё таки опоры бубнят.Когда на зиму перехожу бубнеж усиливается.Шины тяжелее.

Тоже думаю на опоры, хотя почему то им большинство выдает алиби, мол, там стучать нечему. А что если попробовать залить их силиконом, как делают с подушкой двигателя?

Некоторые меняли опоры на новые родные, некоторые на фордовские — всё равно стучит.

на фордовский писал не стучат..

Залил. Про опоры говорил уже давно, тож ещё та конструёвина, хотел купить новые и доработать, увеличить диаметр отверстия в верху. Но после замены амортизаторов стук прекратился. Вывод опоры тоже хрень полная очень хорошо передают стук родных амортизаторов на кузов, но сами по себе не стучат.

Если бы перекладывание поршня в амортизаторе происходило «мягко», то резиновый блок в опоре не требовался. Но, у меня, после и своих опытов и чтения опытов других, также склоняюсь к мысли, что основной поставщик стуков — амортизатор стойки. Но то, что верхняя опора вносит свой вклад, в этом убежден. И пока ни у кого не получилось найти верхнюю опору с большим резиновым буфером (вверху и внизу крепления верха штока амортизатора). Тогда бы «старт» поршня амортизатора при перекладывании лучше бы гасился большим буфером. Из-за конструкции, опорный подшипник, пружина, длина штока амортизатора при котором крепится в обойме верхней опоры, будет представлять сложность найти аналог. Если только не переделать полностью опору (вот тут-то и раздолье «кооперативу» или мелкосерийному выпуску).
А вот почему нет устойчивого положительного опыта от других стоек — непонятно. Многие читают и отмечают различия по опыту. Ну не может же такое быть, что бы с какого-то перепугу, длинный ход амортизаторов представлял космическую проблему. Уверен, что связки СААЗ — АвтоВАЗ это неразрешимая проблема (жадность и нежелание гордится своей продукцией).

https://www.drive2.ru/l/492748610962719139/
Вот человек поменял на фордовские. Стук остался. Он уже всё исключил, кроме стоек амортизаторов. Ждет на Кросс Асоми, Демфи, так как они отличаются от стоек седана, но опять же судя по отзывам здешних владельцев седанов, а также отзывы с Драйв2 замена стоек аморт. на Асоми и Демфи ничем не помогла.

У меня асоми стоят..стало лучше но не настолько как ожидалось)) думаю тут все по чуть чуть вносить свою лепту..и стойки и опоры ..а вообще забил..едет нормально ну иногда что постукивает..

Как поменять задние стойки на Ваз 2110 – пошаговая инструкция

Рано или поздно каждый владелец автомобиля ВАЗ 2110 столкнётся с необходимостью замены как передних, так и задних амортизационных стоек. Потому что любая деталь со временем изнашивается, и стойки в этом смысле не являются исключением.

В сегодняшней статье мы расскажем вам о причинах выхода из строя, признаках неисправности, периодичностью и самостоятельной замены амортизационных стоек на Ваз 2110

  1. Задняя подвеска Ваз 2110 – основные компоненты
  2. Периодичность замены задних стоек Ваз 2110
  3. Причины выхода из строя задних стоек Ваз 2110
  4. Признаки неисправности задних стоек Ваз 2110
  5. Основные причины стука в задней подвески Ваз 2110
  6. Видео: Как понять, что на Ваз 2110 неисправны стойки
  7. Какие стойки выбрать для Ваз 2110 – отзывы владельцев
  8. Как снять задние стойки Ваз 2110 – пошаговая инструкция + фото
  9. Установка задних стоек Ваз 2110 – пошаговая инструкция + фото
  10. Видео: Замена стоек Ваз 2110 своими руками

Задняя подвеска Ваз 2110 – основные компоненты

Устройство задней подвески ВАЗ 2110 представляет собой сваренные между собой через усилители два продольных рычага 13 с соединителями 12, к задней части которых приварены кронштейны 14 с местами для крепления амортизаторов и с фланцами 15.

К ним крепятся оси колес вместе с тормозными механизмами. Впереди рычагов находятся втулки 16 с резинометаллическими шарнирами 1, через них продеты болты, которые соединяют с кронштейнами 2, которые, в свою очередь, крепятся к лонжеронам кузова. Пружины 11 одним концом стоят в чашке амортизатора 9, другим – в опору через резиновую прокладку 10, которая приварена к внутренней арке кузова.

Амортизаторы телескопические двухстороннего действия. Болтом 9 они крепятся к кронштейну. Шток прикреплен к верхней опоре 5 пружины через подушки из резины 6 и опорную шайбу 3. В ступице 13 установлен упорный подшипник 12. Он подобен переднему, но имеет меньший размер и, в отличии от переднего, где внутреннее кольцо устанавливается с натягом, подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку. В процессе эксплуатации его не нужно регулировать или смазывать, возникший люфт не допускается устранять путем подтягивания гайки, только замена.

Не рекомендуется разборка ступицы при исправном подшипнике, т. к. при выпрессовке он разрушается.

Периодичность замены задних стоек Ваз 2110

Срок службы задних стоек и периодичность их замены зависят от трех факторов – качества изготовления, соответствия массе автомобиля и манеры езды. Поэтому на одних автомобилях амортизаторы приходится менять раз в полгода, на других они исправно работают 5 – 7 лет. Нередки случаи, когда амортизаторы известных фирм (Kayaba, Koni, Monroe, Sachs) будучи установленными на автомобили Ваз 2110 выходили из строя через 2 – 3 месяца, а непритязательные амортизаторы изготовленные на заводах «Группы ГАЗ» и «АВТОВАЗ» работали больше 3 лет.

Причины выхода из строя задних стоек Ваз 2110

К основным причинам выхода из строя задних стоек на Ваз 2110 можно отнести следующие факторы:

  • Износ детали связанный со сроком ее эксплуатации
  • Агрессивная манера езды
  • Некачественное дорожное покрытие
  • Износ другой детали в задней подвески совокупно повлиявший на исправность стоек

Все выше перечисленные факторы на прямую или косвенно влияют на износ задних амортизационных стоек Ваз 2110.

Признаки неисправности задних стоек Ваз 2110

Основными признаками износа стоек на автомобиле Ваз 2110 можно считать:

  • биении руля;
  • усиленной вибрации кузова на «гребенке» именно на стороне; поврежденной стойки;
  • уходу авто с прямолинейной траектории движения;
  • ненормальному заносу при вхождении в повороты;
  • увеличенному тормозному пути;
  • появлению стуков в стойке, что свидетельствует о ненормальной работе клапанной группы амортизатора;
  • наличию подтеков, т.е. вытеканию масла.

Становится понятно, что нужно искать и устранять причину нарушения нормальной работы подвески. Дальнейшая эксплуатация автомобиля с явными признаками таких отклонений в работе подвески крайне нежелательна.

К чему это может привести не своевременная замена стоек на Ваз 2110:

  • Во-первых, за 1.5-2 тыс. км пробега можно просто «разбить» опорные подшипники передних стоек;
  • Во-вторых, вкупе с посредственной балансировкой передних колес, происходит усиленный неравномерный износ шин, порой даже «буграми», потому что колесо «прыгает» на дороге во время движения авто; Разбиваются подшипники ступиц, ну а их цена и работа по замене сегодня составляет приличную сумму;
  • В-третьих, увеличение тормозного пути напрямую связано с безопасностью эксплуатации авто, когда несколько метров или долей секунды могут решить вопрос ремонта кузова или его деталей не в пользу автовладельца;
  • В-четвертых, снижается ресурс работы тормозных колодок, идет их неравномерный износ, опять же – вопрос безопасности, ну и как следствие – непредвиденные расходы на их вынужденную замену.

Основные причины стука в задней подвески Ваз 2110

Стуки в задней подвески Ваз 2110 возникают по разным причинам, потому в этом следует разобраться более детально.

  1. Если при движении по неровному участку наблюдаются стуки, амортизаторы, судя по всему, Вышли из строя. Единственное решение — замена на новые.
  2. Если вы видите, что резиновые втулки рычагов износились, меняют подвески.
  3. При осадке пружины она обязательно подлежит замене.
  4. Стук — это вероятно признак слабой фиксации амортизатора или износа втулок проушин, выполненных из резины.
  5. При перегрузке задней подвески или ее повреждения также возникает стук.
  6. Если разрушились втулки рычагов подвески, задняя ось смещается, появляется стук.
  7. Когда стук наблюдается от рычагов подвески, рекомендуется их заменить на новые.
  8. Определить стуки можно и по загруженности задней части. Разгрузите багажник и не садите никого на второй ряд. Так проще разобраться, в чем причина — амортизаторах или пружинах.

Видео: Как понять, что на Ваз 2110 неисправны стойки

Какие стойки выбрать для Ваз 2110 – отзывы владельцев

Заводские стойки, устанавливаемые на Ваз 2110, идеальными для этого автомобиля не назовешь. По конструктивным и техническим параметрам они подходят, однако не обеспечивают желаемого качества, эффективности и длительности эксплуатации.

К основным недостаткам заводских элементов подвески относят:

  • Недостаточная надежность. Многие автовладельцы отмечают, что уже спустя несколько месяцев использования могут создавать характерный стук в подвеске, который свидетельствует о необходимости ремонта;
  • Не редко подтекают, что говорит о проблемах подвески и потребности ехать на СТО;
  • При движении на высокой скорости, стойки проявляют другой недостаток — вызывают сильный крен кузова, от которого комфортными скоростные повороты точно не назовешь.

Самым востребованным брендом оказался SS20. Сегодня стойки сс20 на ВАЗ 2110 подходят идеально. Не будем скрывать, эти элементы во многом превосходят отечественные, заводские аналоги.

Компания SS20 выпускает достаточно много различных элементов подвески, которые подходят для модельного ряда ВАЗ.

Их отличительные особенности заставили автовладельцев обратить на себя повышенное внимание.

  • Качество продукции высокое при очень привлекательной стоимости.
  • На продукцию предоставляется длительная гарантия. Так, на стойки — 2 года без ограничений по пробегу, а на пружины — 4 года.
  • Гарантия распространяется на изделие вне зависимости от места установки. Вам не обязательно ехать к СТО и платить мастерам деньги, чтобы сохранить гарантию. Многие меняют стойки на «десятке» самостоятельно, у себя в гараже. Если вы поступите таким образом, гарантия, распространяемая по деталям от SS20 все равно будет действовать. Это единственный производитель, предлагающий подобные условия по гарантии.

Определенным конкурентом можно назвать фирму Асоми. Их детали достаточно качественные, надежные. Только гарантия составляет всего 1 год. Причем обязательно устанавливать элементы нужно на специализированных станциях технического обслуживания. А это существенно сказывается на стоимости ремонта.

Как снять задние стойки Ваз 2110 – пошаговая инструкция + фото

Для того чтобы заменить задние стойки на Ваз 2110 нам понадобятся следующие инструменты:

  • домкрат или подъемник;
  • упор под колеса и днище;
  • WD-40;
  • молоток;
  • ключи на 17, 6, 19;
  • отвертки;
  • пассатижи;
  • оригинальные амортизаторы задних стоек с номером 2110-2915004.

И так переходим к самим работам:

  1. Для того чтобы добраться до верхнего крепления задней стойки необходимо снять спинку на заднем сидении и сместить в сторону обивку на арке заднего колеса.
  2. После откручивания снимается гайка, после чего необходимо извлечь опорную и пружинную шайбу, а также верхнюю подушку штока. Затем, используя домкрат, поднимают автомобиль, после чего снимают заднее колесо со стороны замены стойки. Колесо снимается для удобства доступа. При желании эту процедуру можно осуществлять и без снятия колеса.
  3. Ключом на 19 откручивается гайка болта, который крепит стойку амортизатора к задней балке. Чтобы при откручивании болт не проворачивался, его необходимо придерживать другим ключом.
  4. Далее извлекается болт. Если крепежный болт не извлекается от руки, его необходимо выбить при помощи молотка и оправки.
  5. После чего извлекается амортизатор, вместе с пружиной. Из снятого амортизатора, снимается пружина, нижняя подушка с втулкой, а также буфер хода сжатия и защитный чехол. С опорной чашки кузова необходимо снять резиновую прокладку пружины.

Установка задних стоек Ваз 2110 – пошаговая инструкция + фото

Перед установкой новой задней стойки на амортизатор крепят снятую ранее нижнюю опорную чашку, а на шток амортизатора — буфер хода сжатия, защитный чехол, подушку, нижнюю упорную шайбу.

  1. Далее на амортизатор устанавливают пружину, которую необходимо расположить так, чтобы резиновая прокладка на пружине совпала с опорной шайбой на кузове автомобиля.
  2. Затем закрепляется нижняя часть стойки на задней балке, при этом крепежный болт не стоит полностью затягивать, а просто слегка подкрутить.
  3. Со стороны замены амортизатора, под заднюю балку подставляется упор, и автомобиль опускается на домкрате, при этом необходимо направлять шток стойки в отверстие кузова. После выхода штока из отверстия в кузове, на него надевают верхнюю опорную шайбу и подушку, закручивают гайку штока, устанавливают колесо.
  4. Затяжка нижнего крепежного болта стойки к балке осуществляется после того, как снятый с домкрата автомобиль будет стоять на колесах.
  5. Когда замена задних стоек ВАЗ 2110 выполнена, необходимо отрегулировать развал передних колес и регулятор давления задних тормозов.

Видео: Замена стоек Ваз 2110 своими руками

Ремонт стоек амортизатора и как проверить стойки амортизаторов

Стойки амортизатора относятся к расходным деталям. Они имеют ограниченный срок службы и нуждаются в периодической замене. Во многих ситуациях нет необходимости сразу приобретать новые изделия. Есть процедуры, позволяющие восстановить работоспособность стоек и продлить их эксплуатационный ресурс. Далее расскажем, как проверить стойки амортизаторов на исправность, выполнить ремонт.

Проверка работоспособности стоек амортизатора

Стойки амортизатора выполняют ряд важных функций в конструкции автомобиля. С их помощью осуществляется соединение кузова и колес, обеспечивается правильное положение последних. Также стойки отвечают за комфорт передвижения, сцепление с дорогой. Поэтому эксплуатация изношенных деталей крайне нежелательна и даже опасно.

Как проверить стойки амортизатора? Можно выделить 3 способа: визуальный, в работе, после демонтажа. Остановимся на каждом отдельно.

Внешний осмотр требует минимум затрат, не предполагает съемку колес. Качество работы пружин можно проверить по положению кузова – не должно быть проседаний. Сами пружины должны быть целыми, не содержать следов коррозии. Оказавшись под автомобилем, сразу следует обратить внимание на состояние сайлентблоков, отбойника и пыльника. Никаких протечек, надрывов и других дефектов присутствовать не должно.

Следующий этап проверки – анализ демпирующих свойств. Следует нажать на крыло автомобиля. Если кузов быстро не возвращается в исходное положение, то стойка работает неправильно. Также можно попробовать раскачать кузов, никаких скрипов от стойки быть не должно. Стоит обратить внимание и на поведение автомобиля на дороге. О проблемах со стойками может свидетельствовать увеличенный тормозной путь, ухудшение способности к поглощению неровностей на дороге.

Как проверить снятую стойку амортизатора? Для этого нужно установить деталь под углом 90 градусов и взять в руки верхний шток. Его следует вытянуть, а потом вдавить. Если при движении вниз будет сильное сопротивление, то деталь рабочая. Свободное движение говорит о том, что закончилась жидкость внутри, в механизм попал воздух и т.д.

Причины неисправности

Порядок и возможность ремонта стоек амортизатора зависит от типа дефекта. В случае с неразборными деталями можно заменить только отдельные компоненты. Докачка масла и многие другие процедуры потребуют механического вмешательства, что может нарушить структуру детали. Производить такие операции не рекомендуется. Лучшим решением будет покупка новых запчастей.

Как определить неисправность стойки амортизатора:

  1. Плохое сопротивление стойки при ходе отбоя. Проблема может скрываться в негерметичности клапана, износе пружины. Для восстановления достаточно заменить указанные компоненты.
  2. Чрезмерное сопротивление. Устранить этот недостаток можно путем удаления части жидкости.
  3. Отсутствие нормального сопротивления на сжатии. Чаще всего такая проблема возникает при засорении клапана. Менять его необязательно, достаточно выполнить промывку. Замена требуется только при наличии деформаций. Также возможен износ штока.

Если стойки амортизатора непригодны к ремонту, либо он экономически невыгоден, купить новые детали можно в нашем интернет-магазине. Мы предлагаем обширный выбор моделей для внедорожников, кроссоверов.

Восстановление рабочего давления, прокачка стойки

Пригодными к ремонту считаются детали, у которых в месте контакта трубы со штоком есть кольцо или гайка. Для восстановления давления в стойке потребуется компрессор, штуцер, накидные ключи и верстак с хорошими тисками.

Как отремонтировать стойку амортизатора путем заказчики сжатого воздуху, углекислоты или азота:

  • деталь прочно фиксируется в тисках в вертикальном положении, тщательно очищается;
  • снимается защитный колпак шток;
  • на шток надевается штуцер и производится нагнетание газа (важно соблюдать технику безопасности);
  • по завершению процедуры смазывается сальник, защитный колпак устанавливается обратно.

Если в стойке не хватает масла, то его можно добавить следующим образом. Деталь разбирается, очищается от старого масла и загрязнения. Далее шток помещают в емкость с жидкостью (масло), подходящей к текущей модели стойки. Забор осуществляется плавными движениями. Процедура продолжается до момента, когда исчезнут пузыри воздуха.

Как восстановить стойку амортизатора при повреждении клапана, сальников, штока? Сначала нужно приобрести соответствующие запасные детали. Далее выполняется разборка стойки, дефектуется поршень, клапан, уплотнители. В процессе ремонта важно соблюдать полную чистоту. Попадание твердых частиц быстро выведет деталь из строя. Заменяемые детали устанавливаются в обратной последовательности с дефектовкой. В процессе ремонта нужно использовать новую смазку.

Надеемся, наши советы как проверить стойку амортизатора, выполнить ремонт будут полезными. Если нет уверенности в своих навыках, лучше обратиться в автосервис.

Опора амортизатора ваз 2109

Для замены верхних опор передних стоек на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 необходимо снять переднюю стойку (желательно вместе с поворотным кулаком, чтобы не сбить развал колес) и частично разобрать ее.

— Накидной ключ или головка на «13»

— Рожковый, торцевой ключи или головка на «17»

— Съемник наконечников рулевых тяг

— Специальным ключом ослабляем затяжку гаек штока амортизаторов на обеих стойках

— Отгинаем замятый буртик гайки ступицы переднего колеса и накидным изогнутым ключом или головкой с воротком на «30» ослабляем ее затяжку

— Ослабляем затяжку болтов передних колес

— Поддомкрачиваем автомобиль с обеих сторон вывешиваем и снимаем передние колеса

На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 если вывешены оба передних колеса, то стабилизатор поперечной устойчивости не поджимает элементы передней подвески автомобиля. Переднюю стойку снять при этом намного проще.

— Очищаем от загрязнения передние стойки, поворотные кулаки, шаровые опоры, наконечники рулевых тяг

Порядок замены верхних опор и опорных подшипников передних стоек автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Снимаем передние стойки с автомобиля (на примере правой стойки передней подвески)

Отсоединяем и снимаем суппорт (отвернув ключом на «17» два болта крепления). Подвешиваем его на проволоке, чтобы тормозной шланг был не натянут.

Отсоединяем наконечник рулевой тяги от поворотного рычага стойки. Расшплинтовываем гайку его пальца и ключом на «17» отворачиваем ее. Съемником или при помощи монтажки выпрессовываем палец из бобышки поворотного кулака. Подробнее: «Замена наконечников рулевых тяг автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Отворачиваем гайку ступицы переднего колеса. Используем ключ или головку на «30». Снимаем гайку и установленную под ней шайбу.

Отсоединяем шаровую опору от поворотного кулака. Торцевым ключом или головкой на «17» отворачиваем два болта крепления шаровой.

Отворачиваем три гайки крепления верхней опоры передней стойки к кузову автомобиля («чашке»). Используем накидной, либо торцевой ключи или головку на «13».

Снимаем переднюю стойку вместе с поворотным кулаком. Сдвигаем ее на себя, одновременно извлекая хвостовик наружного шруса из поворотного кулака. Стараемся сильно не перемещать наружний шрус вдоль оси, чтобы не выдернуть из коробки внутренний. Очищаем снятую стойку от загрязнения.

— Частично разбираем переднюю стойку

Сжимаем пружину подвески. Для этого устанавливаем на нее две стяжки, одну напротив другой. Крючки стяжек зацепляем за 4-5 витков пружины. Равномерно и поочередно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.

Снимаем верхнюю опору передней стойки. Для этого специальным ключом отворачиваем гайку крепления штока, снимаем ее, ограничитель хода верхней опоры и саму опору с опорным подшипником. Остальные детали стойки можно не снимать.

— Заменяем старую верхнюю опору передней стойки в сборе с опорным подшипником на новую

— Собираем переднюю стойку

— Устанавливаем переднюю стойку на автомобиль

Вставляем верхнюю часть стойки в «чашку» кузова, хвостовик наружного шруса в отверстие поворотного кулака. Нижнюю часть поворотного кулака совмещаем с корпусом шаровой опоры. Присоединяем наконечник рулевой тяги. Закрепляем детали передней стойки.

Аналогично заменяем верхнюю опору с опорным подшипником на второй передней стойке.

Примечания и дополнения

— Верхняя опора стойки за счет своей эластичности дает возможность стойке качаться при ходах подвески. За счет этого гасятся высокочастотные колебания при проезде неровностей. Опорный подшипник позволяет стойке поворачиваться при вращении рулевого колеса вместе с передними колесами.

— Верхние опоры передних стоек с запрессованными в них опорными подшипниками необходимо заменить при возникновении дробного стука со стороны подвески при проезде неровностей («гребенки»), появлении скрипов, иных посторонних звуков, затруднения при вращении рулевого колеса.

— Дробный стук при проезде неровностей может быть вызван неисправностью наконечников рулевых тяг или рулевой рейки, посторонние звуки при вращении рулевого колеса появляются при выходе из строя шаровой опоры подвески. Поэтому прежде чем приступать к замене верхних опор стоек на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099 следует провести диагностику передней подвески и выявить неисправность именно опор.

— Возможно снятие передней стойки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 для замены верхних опор без поворотного кулака. Для этого придется отворачивать болты крепления стойки к поворотному кулаку. Один из них является одновременно регулировочным болтом развала передних колес. Поэтому, в таком случае, после замены опоры и установки стойки обратно, необходимо отрегулировать развал передних колес.

Еще статьи по передней подвеске автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

ВАЗ-2109 стал выпускаться на Волжском автозаводе с 1987 года. Данная модель являлась глубокой проработкой «восьмерки», призванной исправить недостатки родительской модели. Прежде всего, кузов автомобиля стал пятидверным, что, несомненно, придало популярности ВАЗ-2109, который не только поставлялся на экспорт, но и серийно выпускался за рубежом.

В настоящее время постоянным стабильным спросом пользуются запасные детали, применяемые при техническом обслуживании данных автомобилей: масляные фильтры, различные технические жидкости, тормозные колодки и диски сцепления. В связи с естественным временным износом моторной базы автомобилей возрастает потребность в запчастях к двигателям, сцеплению и механическим коробкам передач. Постоянно требуются различные детали к ходовой части автомобиля, заменяемые на более современные и качественные.

Помимо основных запасных частей, применяемых для ремонта или периодического технического обслуживания автомобиля, существует множество деталей, используемых для тюнинга и рестайлинга данной марки ВАЗ. Популярность доработки «девятки» связана с достаточно дешевой стоимостью исходного автомобиля и удачной первоначальной формой кузова, позволяющего вносить множество удачных изменений в экстерьер машины.

Много записей и обсуждений в интернетах на эту тему. Стучит на доброй половине всех автомобилей автоваза с подобной конструкцией задней подвески. Глухой стук в кузов. Слышится в районе верхней гайки штока амортизатора. Столкнулся и я с данной проблемой. Причем застучало сразу после замены стоек. Старые вели себя абсолютно тихо, но шток подклинивал внутри. После замены сразу же обнаружились стуки, нельзя сказать что на ямах, а при боковой раскачке машины на крупных ухабах. Стойки были сразу же проверены, и исключены из списка вероятных источников стука.

Для наглядности, приведу сборочную схему данного узла задней подвески.

Первые запросы в поиске выдают следующую версию-шток стучит втулкой 8 об края отверстия в кузове. Предлагаемое решение-бублик заодно со втулкой, все монолитно прорезинено.

Решение сомнительно. Если же шток настолько сильно гуляет в отверстии, то втулку очень быстро перережет острыми краями стакана, и все будет стучать как и раньше. Для изучения хода штока, проехался в багажнике собственной машины. Да, шток гуляет во все стороны. Но почему? Разбираем. Причина видна сразу-бублики, которые шли вместе со стойками, значительно меньше родных в диаметре. Именно бублик, будучи сжатым гайкой, и плотно укладываясь в тарелочку, которая есть внизу стакана, обеспечивает неподвижность штока. Имеем маленький бублик-и шток будет гулять во всю.

Наглядное сравнение бубликов. Справа родной. Слева не родной.

Далее важный момент. Верхний бублик накрывается тарелочкой. Тарелочку так и хочется поставить краями вниз, чтобы она обжимала бублик по краям. Так вот-ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО!
Тарелка должна лежать краями вверх, что очень хорошо видно на сборочной схеме.
Тарелки кстати тоже разные. Родная намного больше в диаметре, и зажимает бублик по всей площади, нежели комплектная от стойки. На фото выше лежит именно не родная тарелочка.

При замене бубликов также стоит проверить втулку, дабы она не была расплющена. Втулка плющится от перетянутой гайки штока, её распирает, и все стучит еще больше.
Итак, меняем бублики на обоих стойках. Поменять кстати очень даже легко, не снимая стойку с машины. Катаемся.

Эффект заметен сразу. Слева стук ушел полностью и навсегда. А справа стал появляться реже, но остался. Чаще появляется в мокрую погоду. Почему? Было прочитано много информации из различных источников. Осматривал машину, качал, тряс.

В итоге наткнулся на следующую информацию. Стойку в нашей машине можно поставить любой стороной. Это понятно и видно из сборочной схемы. А вот корректным будет только одно положение, когда хвост нижнего витка будет направлен в бок от машины а не к ее центру. Что также обнаруживается и на картинке выше и во многих других книгах по ремонту ваз 2108—2109. У меня левая стойка стояла правильно, а правая нет. Что меняется от этого? Суть простая. Пружина сзади очень длинная и тонкая. Нигде более таких длинных пружин я не видел. И при сжатии пружина стремится сложиться дугой. Так вот, делает она это всегда только в одну сторону. И плохо, когда она складывается дугой, и бьет в кузов. Расстояние там очень маленькое. Нам же нужно, чтобы пружина выпирала наружу, где места более чем достаточно.

Итак. Приступаем к разборке. Правая стойка, до всех манипуляций. Установлена неправильно. Хвост пружины направлен от нас, к машине.

Откручиваем стойку сверху, домкратим машину, откручиваем стойку снизу, извлекаем ее из под машины.

Проводим ревизию всех ее элементов.
Чашка, на которой держится пыльник, не дает штоку выскочить в салон. Может прогнить(у меня прогнила пару лет назад), и шток весело выскочит в полку и будет грохотать всю дорогу до гаража). Проверяем чашку. Должна плотно сидеть на штоке, и не быть трухлявой. У меня новые, поэтому этот пункт пропускаем.

Далее надеваем втулку.

Затем родной балаковский бублик.

Затем пружину с резиновой прокладкой. Прокладку проверяем на предмет разрывов, и приматываем изолентой к пружине. Чтобы не выпадала при монтаже. Я недавно разбирал, поэтому все примотано.

Ставим обратно на машину.
Сверху кладем бублик, наверх тарелку, в таком положении, как она лежит на фото ниже.

Закручиваем верхнюю гайку.

Закрываем резиновым колпачком, иначе будет шипеть в салоне.
Нижнюю гайку закручиваем только на стоящем на земле автомобиле. Либо поджимаем домкратом балку, дабы сайлентблок стойки не находился потом постоянно в скрученном состоянии.

На фото ниже-правильно установленная стойка. Последний виток пружины направлен к нам.

Результат заметен сразу. Более никаких стуков в задней подвеске. Совсем. Никаких. Попробуйте сделать так у себя, и отпишите, помогло ли.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector