0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проверка реле на работоспособность мультиметром

Проверка реле на работоспособность мультиметром

Реле – это устройство, предназначенное для управления сигналами большой мощности с помощью сигналов малой мощности. Его основная задача – отделить и защитить цепь низкого напряжения электромагнитной катушкой от цепи высокого напряжения. Убедиться в работоспособности реле можно нескольким способами, самым удобным, быстрым и надежным является использование мультиметра.

  1. Конструкция и принцип работы коммутационного прибора
  2. Принцип работы
  3. Виды и характеристики
  4. Признаки неисправности
  5. Причины отказа реле-регулятора
  6. Подготовка к проверке реле на работоспособность
  7. Диагностика обмотки и контактных групп
  8. Ненормальные значения напряжения на мультиметре

Конструкция и принцип работы коммутационного прибора

Внешний вид реле

Электрическое реле – это деталь, которая используется в качестве коммутатора благодаря управляющим сигналам, которые поступают к нему по электрической цепи. Линия, которая подведена к устройству, получила название управляемая; линия, по которой уже поступает на него команда – управляющей.

Применяется в бытовых условиях и всех отраслях промышленности с целью автоматизировать различные операции. Если бытовой или электротехнический прибор вышел из строя, требуется в первую очередь проводить проверку работоспособности переключающего элемента. Но предварительно рекомендуется ознакомиться с разновидностями и принципом работы реле.

Принцип работы

Деталь представляет собой электромагнит, который включает в себя катушку индуктивности, якорь и контактную группу. Каждая составляющая монтируется на основание и заключается в защитный корпус.

Якорь расположен сверху сердечника магнитной системы; в начальном положении она удерживается благодаря пружине, которая имеет форму Г-образной подвижной пластины.

Нижняя часть основания оснащается контактной группой, напротив монтируется такое же количество контактных оснований. Контакты пластичны, поскольку их требуется выводить наружу за пределы защитного корпуса для образования вывода устройства.

Принцип работы реле основывается на его способностях воздействовать своим электромагнитный полем на проводящие предметы. Как только начинается подача напряжения на выводы обмотки, через реле начинает протекать ток. Когда его значение достигает ранее программируемой величины, в обмотке формируется две силы, которые прижимают якорь к поверхности катушки.

С учетом конструктивных особенностей начальное положение может быть не только замкнутым, но и разомкнутым. Во втором случае при подаче напряжения произойдет размыкание линии. Контакты устройства вернутся в свое первоначальное состояние, как только сигнал необходимой величины будет снят с выводов реле.

Виды и характеристики

В зависимости от используемой элементной базы реле-регуляторы делятся на следующие виды:

  • Микроконтроллерные или микропроцессорные. Их особенность заключается в заложении во встроенную микросхему рабочего алгоритма. Используются в дорогостоящих автомобилях, например, BMW или Audi.
  • Релейные основываются на переключении контактов реле для отсечки и стабилизации показателей электрической сети.
  • Интегральные реле нашли широкое применение в автомобилестроении. Принцип работы основывается на твердотельных переключательных деталях или интегральных полупроводниковых.
  • Гибридные транзисторно-релейные устройства и просто транзисторные базируются на полупроводниковых элементах. Активно использовались в промышленности до начала 90-х годов.

По исполнению конструкции делятся на следующие виды:

  • Внешние реле представляют собой отдельные устройства, которые устанавливают на кузовных конструкциях.
  • Встроенные коммутирующие детали являются неотъемлемой составляющей генераторов.
  • Совмещенные или гибридные. Их особенность заключается в совмещении с щеточным узлом электрического генератора.

Электрическое реле может быть двух-, трех- и многоуровневым, делится по «+» и по «-».

Признаки неисправности

Неисправности и их устранение

Перед тем как проверить реле мультиметром, следует ознакомиться с основными признаками того, что деталь вышла из строя.

  • Встречаются случаи, когда в результате выведения из строя регулятора напряжения закипает аккумуляторная батарея.
  • На приборной панели при включении зажигания не светится контрольная лампочка (однако это может быть симптомом и других видов неисправностей, например, отпал или перегорел контакт).
  • Динамические характерные особенности бытового прибора или автомобиля снижаются, особенно это ощущается, когда двигатель набирает высокие обороты.
  • После запуска индикатор аккумуляторной батареи не гаснет на приборной панели, что свидетельствует о неисправностях АКБ.
  • Индикаторы на приборной панели попросту отключаются, если обороты двигателя при работе превышают 2000 об/мин.
  • Яркость фар зависит от количества оборотов двигателя. Убедиться в этом достаточно просто – необходимо в темное время стать напротив стены и включить фары. Яркость свечения будет изменяться в зависимости от того, как сильно жать на газ.
  • Регулярно разряжается АКБ.

Эти признаки могут свидетельствовать и о других неисправностях, но прежде всего рекомендуется проверить именно реле-регулятор.

Причины отказа реле-регулятора

Чтобы в будущем свести к минимуму вероятность повторных поломок, следует ознакомиться с основными причинами выхода из строя устройства.

  • Короткое замыкание на любом из участков электрической цепи, включая межвитковое замыкание обмотки возбуждения.
  • Регулятор также может выйти из строя в случае пробоя диодов или поломки выпрямительного моста.
  • Неправильное подсоединение или переплюсовка к выводам АКБ.
  • Проникновение влаги или большого количества пыли в генератор и/или непосредственно регулятор (такие случаи распространены во время обильных осадков или мойки машины).
  • Механическое повреждение рабочего узла.
  • Естественный износ, завершение эксплуатационного срока.
  • Изначально сомнительное качество приобретаемого товара.

Существует несколько несложных способов прозвонить встроенные и съемные реле.

Подготовка к проверке реле на работоспособность

Проверка реле не отнимет много времени, если правильно выполнить все подготовительные работы.

Прежде чем приступать к диагностике устройства, требуется определить назначение выводов проверяемой детали. Для этого используют прилагаемую документацию к прибору, там содержатся все схемы и особенности работы, характеристики устройства.

Распространены случаи, когда схема работы изображена на самом корпусе реле. Точками изображаются контакты, они соединены катушкой индуктивности, переключающие элементы прямыми линиями с пунктиром. Выводы для подачи питания схематически изображаются в виде прямоугольника.

Если реле встроено в схему, на самой плате требуется визуально осмотреть состояние шины и дорожки питания. Для проверки реле тестером можно воспользоваться как цифровыми, так и аналоговыми приборами. Предварительная подготовка и настройка тестеров не требуется.

Помимо тестера необходимо подготовить регулируемый блок питания. Чтобы результаты были достоверными, реле требуется выпаять из схемы.

Проверка на работоспособность осуществляется в несколько этапов:

  • обмотка;
  • нормально замкнутое положение;
  • нормально разомкнутое состояние.

Далее можно приступать непосредственно к диагностике реле.

Диагностика обмотки и контактных групп

Обмотка представляет собой катушку индуктивности, на которую по спирали намотана проволока. Ей свойственно определенное сопротивление, которое высчитывается по закону Ома. Величина сопротивления должна колебаться в пределах 10 – 100 Ом.

Диагностика обмотки позволяет выяснить, не нарушена ли ее целостность. Проверка работоспособности проводится в несколько этапов:

  • Мультиметр включают в режим прозвонки сопротивлений. На панели приборов этот режим обозначается символом — Ω, диапазон устанавливается в пределах 2 кОм.
  • Один измерительный провод подводят к гнезду, а второй в СОМ.
  • Щупами проводов касаются выводов реле.

Сопротивление катушки индуктивности удается узнать по отклонению стрелки.

Проверка контактных групп проводится в два этапа. Сначала обязательно измеряется в автономном режиме сопротивление, а потом при подаче напряжения на катушку. При проверке потребуется источник питания, об этом заранее нужно позаботиться.

Ненормальные значения напряжения на мультиметре

Если мультиметр показывает пониженное напряжение в АКБ, аккумулятор попросту перестанет принимать заряд. В результате автомобиль может не завестись, индикаторы на приборной панели могут перестать работать, также неприятности могут возникнуть во время движения.

Если напряжение повышено, есть вероятность, что в банке аккумулятора уменьшился уровень электролита, или он попросту выкипел. Также характерным признаком может стать образование на стенках корпуса белого налета. При подзарядке аккумулятор может начать себя вести непредсказуемо.

Как проверить реле-регулятор скутера?

Методика проверки регулятора напряжения скутера

Так уж устроены китайские скутеры, что у них частенько сгорает реле-регулятор, который ещё называют регулятором напряжения. Регулятор напряжения представляет собой электронную схему с 4 выводами для подключения в электросеть скутера.

Неисправность регулятора напряжения приводит к очень плачевным последствиям:

Сначала выгорают лампы подсветки приборной панели и центральная лампа ближнего/дальнего света. Происходит это по причине того, что напряжение от генератора не ограничивается на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампы поступает завышенное напряжение от 16 до 27 вольт и выше. Напряжение, подаваемое на лампы, гуляет и зависит от оборотов двигателя. Даже на холостом ходу лампы светят так, что ослепляют, хотя должны светить в половину своей максимальной яркости.

Если не устранить неисправность регулятора напряжения и оставить всё как есть (многие так и делают – просто ездят без света), то со временем выходит из строя аккумуляторная батарея, так как напряжение её зарядки превышает допустимое. При неисправном регуляторе напряжения на аккумулятор поступает напряжение более 15 вольт, тогда как штатное напряжение зарядки должно быть в пределах 13,5 – 14,8 вольт. Всё это приводит к тому, что аккумулятор начинает течь – кислота начинает просачиваться сквозь клапаны. Это заметно невооружённым глазом. И хотя при восстановлении штатного режима заряда аккумулятор восстанавливает свою работу, но срок его службы резко уменьшается.

Также при неисправном регуляторе напряжения аккумулятор перестаёт правильно заряжаться и теряет свою ёмкость. Поэтому завести скутер с кнопки не удаётся. Приходиться заводить с кикстартера.

Думаю, теперь понятно, как важно вовремя заменить неисправный регулятор напряжения на китайском скутере.

Как же проверить регулятор напряжения на скутере? Лучше всего (и надёжней) сделать это не демонтируя сам регулятор напряжения. Нам понадобится любой мультиметр с функцией вольтметра. Подойдёт любой рядовой DT-830 или аналогичный. Что необходимо сделать? Нужно замерить напряжение на выходе регулятора напряжения.

Все измерения проводились на китайском скутере ABM Storm L ZW50QT-16.

Чтобы добраться до реле-регулятора откручиваем передний обтекатель, в котором установлена центральная фара. Находим там на раме коробочку с 4 выводами: красным , зелёным , жёлтым и белым.

Ставим скутер на подножку и заводим его. Через некоторое время работа двигателя стабилизируется на холостом ходу. Далее замеряем напряжение между зелёным и красным проводом. Мультиметр ставим в режим измерения постоянного напряжения на предел 20V. Вот взгляните, как это можно сделать.

На дисплее должно отобразиться напряжение около 14,6 — 14,8 вольт, как на фотке. Это нормальное, штатное напряжение.

Затем нам нужно замерить напряжение, которое поступает на осветительные лампы. Напряжение на центральную лампу дальнего/ближнего света подаётся не постоянное, а переменное (пульсирующее), поэтому переключаем мультиметр на режим измерения переменного напряжения 20V. На мультиметре, которым пользовался я (Victor VC9805A+) нужно для этого нажать кнопку DC/AC (Alternating Current – переменный ток). После этого замеряем напряжение между зелёным и жёлтым проводом. Просто переставляем щуп с красного на жёлтый провод, так как зелёный провод – это общий провод в электросети скутера.

На дисплее мультиметра должно показаться напряжение в районе 12 вольт. У меня показало 11,4 – 11,6 вольт. Это нормально, так как скутер работает на холостых. Если есть помощник, то можно попросить его чуть погазовать, чтобы увеличить обороты двигателя и, следовательно, напряжение с генератора. В любом случае напряжение не должно сильно меняться и находиться в районе 12 вольт.

Это был замер напряжения на выходе исправного регулятора напряжения (реле-регулятора).

А теперь посмотрим, что покажет вольтметр при замере напряжений на выходе неисправного регулятора напряжения скутера.

Вот замер напряжения между красным и зелёным проводом. Должно быть не более 14,8 вольт. А на деле все 15,9 — 16 вольт. И это на холостых! Регулятор не работает.

А это напряжение между зелёным и жёлтым проводом. Вольтметр показывает 16,3 вольт переменного напряжения! Не многовато ли для лампочек, которые рассчитаны на 12 вольт? Конечно, дофига.

Если чуток газануть, то можно увидеть, как напряжение резко подскакивает до 27 вольт! От такого кошмара лампы выгорают, как спички. Напомним, что лампа ближнего/дальнего света и лампы подсветки питаются переменным напряжением, которое ограничивается регулятором напряжения. Напряжение снимается с генератора и по проводу в жёлтой изоляции подаётся на включатель освещения и переключатель ближнего/дальнего света.

Если у вас такие показания, то меняйте регулятор напряжения на новый. Стоимость его на момент написания статьи была в пределах 300 – 500 рублей.

При диагностике и ремонте электрооборудования, вам, возможно, понадобиться электрическая схема скутера.

Регулятор напряжения автомобиля и схема его проверки

Сломался авто?
Мы все починим!
+7 (961) 014-5673
+7 (915) 732-0659
Звоните!

Большинство автовладельцев знают о важности такого узла, как регулятор величины напряжения, но мало кто понимает принцип его устройство и работы. Стоит напомнить, что такой прибор очень важен, ведь только с его помощью происходит стабилизация напряжения на выходе генератора.

Схема корректировщиков вольтажа бывает механической и электронной. Первые модели уже устарели, в основе их работы лежит электрическое реле. К примеру контроллер напряжения отечественного автомобиля ВАЗ (в первых моделях) был именно такого типа. Схема устройства отличалась массой недостатков, а достоинство попросту не было. Такие модели нуждались в постоянной проверке и даже регулировке.

Схема реле – регулятора электронного типа работает на базе ключей, симисторов и тиристоров. Такие модели отличаются высочайшей надежностью, так как тут нет ни контактов, ни других движущихся частей. В роли силовых элементов выступают кристаллы полупроводников. Проверить контроллер напряжения такого типа очень просто, если знать его технологические особенности.

Устанавливаемые на новые генераторы, модели электронного вида, обычно крепятся на сам генератор и монтируются в одном корпусе со щетками, там же установлена и электронная схема. Устройства способны точно регулировать вольтаж, свойства полупроводниковых элементов не меняются со временем.

Регулятор электронного типа, состоит из следующих частей:

  • корпус;
  • графитовые щетки;
  • схема управления;

Проверить датчик напряжения можно по свету фар, которые, при его поломке, зависят от оборотов двигателя, излишней или недостаточной зарядке аккумуляторной батареи. В первом случае выкипает электролит, бывает, что в салоне даже ощущается запах горелой проводки, во втором, аккумулятор садится и двигатель не запускается.

Демонтаж узла

Если неисправно само реле, проверить его достаточно легко. Для снятия пришедшей в негодность схемы достаточно одной лишь отвертки. Разбирать сам генератор или снимать его не нужно, щетки с контроллером напряжения установлены под защитной крышкой на задней его части. Не придется даже послаблять привод генератора.

Порядок снятия регулятора напряжения:

  1. Отсоедините аккумуляторную батарею.
  2. Отключите разъем регулятора.
  3. Открутите болты, крепящие устройства к генератору.
  4. Вытащите деталь.

Проверка работоспособности

Чтобы проверить деталь, изначально осмотрите его графитовые щетки, если они меньше чем 0,5 см, запасную часть нужно заменить. Пытаться припаять щетки собственноручно – означает поставить под угрозу надежность собственного автомобиля.

Для проверки регулятора нам понадобится источник питания, который может менять выходной вольтаж в диапазоне 10 — 18 В. Нужна также и лампочка. Мощностью в 2 — 3 Вт и напругой 12 В (можно заменить мультиметром). Схема подключения следующая: Плюс от блока питания подается на разъем в корпусе регулятора (обычно он единственный), отрицательный провод на корпус детали.

Лампочку подключают между двух щеток. Когда вольтаж источника питания составляет 12 В, лампочка должна светиться. Медленно добавляйте мощность блока питания и если модуль рабочий, то, как только вольтаж станет 15 В, лампочка должна погаснуть. Если же она не светится ни при каком значении или светится постоянно, деталь нужно менять. Также, если лампочка гаснет, например, при 13 В, узел будет обеспечивать недостаточный вольтаж и его можно считать нерабочим.

Вместо лампочки можно воспользоваться и мультиметром (прибор для измерения электрических параметров). Но работать с мультиметром цифрового типа не так удобно, его скорость срабатывания меньше нежели у обычной лампочки накаливания.

Как проверить реле-регулятор напряжения генератора автомобиля

Выход из строя реле-регулятора – самая частая обстоятельство неисправности автомобильных генераторов. Как раз исходя из этого с проверки регулятора в большинстве случаев начинают контроль работоспособности узлов генератора.

Как правило это возможно сделать самостоятельно кроме того без его снятия.

Принцип работы регулятора напряжения генератора

Генератор – один из самые консервативных узлов машин. Созданная в середине 60-х годов схема осталась фактически неизменной вплоть до наших дней за исключением элементной базы.

В общем виде схему автомобильного генератора возможно изобразить так:

Она содержит следующие главные узлы:

  • выпрямительный мост 5 и 6;
  • выпрямительный мост питания реле-регулятора 7;
  • реле-регулятор 11;
  • щетки обмотки возбуждения 10;
  • обмотка возбуждения (якорь) 9;
  • обмотка статора 8;
  • индикаторная лампа 4;
  • аккумуляторная батарея 3;
  • контактная несколько замка зажигания 1;
  • конденсатор 2 (может отсутствовать).

Неспециализированный принцип работы генераторов переменного тока придумал очень способный Тесла. Постоянный ток через обмотку возбуждения индуцирует магнитное поле. На протяжении вращения катушки возбуждения (якоря) в обмотки статора в последних генерируется переменное напряжение.

Это напряжение преобразуется в постоянное выпрямителем, выполненным на диодном мосте 5 и 6. Выпрямленное напряжение заряжает аккумуляторную батарею.

Чем выше ток в обмотке возбуждения, тем будет выше напряжение генератора.

Какую функцию делает реле-регулятор? По существу, он есть усилителем с обратной связью. Другими словами, когда увеличивается напряжение, его схема сокращает ток через обмотку возбуждения.

Соответственно, напряжение генератора значительно уменьшается. Тогда он повышает ток обмотки, напряжение генератора возрастает. И без того до бесконечности. В конечном итоге, напряжение генератора стабилизируется на определенном уровне.

Целый данный процесс стабилизации продолжается доли секунды.

Реле-регуляторы классифицируют по элементной базе выполнения:

  • релейные;
  • транзисторно-релейные;
  • транзисторные (в машинах до 90-х годов);
  • интегральные (в современных машинах);
  • микропроцессорные с программным управлением (Audi, BMW).

По конструктивному выполнению:

  • внешние, закрепляемые на элементах кузова;
  • встроенные;
  • встроенные, совмещенные со щетками.

В современных машинах значительно чаще применяют устройства, совмещенные со щетками. В этом имеется собственный недочёт: в то время, когда изнашиваются щетки, приходится поменять и реле-регулятор. И напротив, отказ реле-регулятора может привести к замене здоровых щеток.

Кое-какие эксперты меняют лишь щетки, расположенные совместно с реле-регулятором. Это не лучший вариант из-за надежности, тем более цена реле-регуляторов распространенных машин не так громадна и возможно кроме того ниже стоимости замены щеток.

Вероятные обстоятельства неисправности

В качестве главных обстоятельств неисправностей реле-регуляторов напряжения генераторов рассматриваются:

  • межвитковое замыкание обмотки возбуждения. самая опасная обстоятельство неисправности. По окончании замены реле-регулятора генератор определенное время трудится без неприятностей. Но регулятор действующий при повышенных токах и через несколько месяцев снова перегорает. В этом случае нужно снимать генератор и везти его на тестирование;
  • выход из строя выпрямительного моста (пробой диодов). Менее страшен, тем более эта неисправность приводит к перегреву генератора, и диоды изменяются прежде всего;
  • переполюсовка либо перепутывание полюсов аккумулятора. В этом случае выходят из строя и выпрямительные диоды;
  • разрушение щеток;
  • замыкание на управляющем выводе реле-регулятора;
  • естественный износ.

Последствия неисправного реле-регулятора смогут быть значительны:

  • повышенное напряжение генератора может привести к выходу из строя электронных блоков автомобиля, исходя из этого нельзя снимать клеммы аккумулятора при заведенном двигателе;
  • внутреннее замыкание реле-регулятора ведет к перегреву обмотки возбуждения и, в конечном итоге, более дорогостоящему ремонту;
  • разрушение щеток реле-регулятора может привести к окончательной поломке генератора, его заклиниванию, обрыву ремня и более важным последствиям.

Главные показатели неисправности

Самый первый показатель неисправности — отсутствие свечения контрольной лампочки (индикатора) на приборной панели при включении зажигания.

В возрастных автомобилях, где схема заряда аккумулятора подобна, продемонстрированной на первом рисунке, автомобилистам еще рано паниковать. Быть может, это лампочка либо нарушился контакт, и эти случаи достаточно нередки. Автовладельцы снимают генератор, везут на тестирование, а напрасно.

Второй показатель – индикатор «аккумулятор» не меркнет по окончании запуска двигателя. Это уже говорит о возможной процесса неисправности и нарушении заряда генератора.

Еще один показатель неисправности – яркость ближнего-дальнего света зависит от оборотов двигателя. Кстати, такую диагностику рекомендуется создавать систематично. Для этого нужно ночью остановиться в неоживленном месте наоборот какого-нибудь строения и на нейтралке погазовать, включив дальний свет.

Изменение яркости говорит о вероятных проблемах с совокупностью заряда.

Запах горелой обмотки в салоне кроме этого показатель неисправности генератора, но его возможно не ощутить.

Как самостоятельно проверить реле-регулятор генератора мультиметром либо лампой

При подозрения на неисправность совокупности заряда аккумулятора диагностику направляться затевать с контроля напряжения на АКБ при заведенном двигателе. Оно должно быть в пределах 13,3 – 14,5 Вольт. Напряжение более 15 Вольт – верный показатель неисправности реле-регулятора.

Потом диагностику направляться продолжить прозвонкой управляющего провода, идущего на реле-регулятор. В большинстве случаев к генератору идет один толстый провод на +Заряда и один узкий на вывод реле-регулятора.

Видео — как проверить реле-регулятор без регулируемого источника питания:

Время от времени имеется еще один для управления тахометром. направляться прозвонить управляющий провод на массу. Сопротивление ниже 10 Ом кроме этого будет свидетельствовать о неисправности реле-регулятора.

Следующие испытания направляться создавать на снятом с генератора реле-регуляторе. Как правило это возможно и направляться делать, не демонтируя генератор. Реле-регулятор в большинстве случаев крепится на генераторе двумя-тремя болтиками либо винтами.

Затем нужно собрать простенькую схему.

либо второй ее вариант

В качестве лампочки возможно забрать простую салонную лампу. Ее свечение будет свидетельствовать об исправности реле-регулятора. На снятом реле кроме этого направляться проверить состояние щеток.

В сети возможно отыскать схемы проверки фактически для любого вида реле-регуляторов напряжения генераторов.

В том случае, если результаты проверки были отрицательными, направляться поменять регулятор. В большинстве случаев его цена не превышает 2000 рублей для распространенных марок.

Неспециализированные советы по эксплуатации и ремонту

При мельчайшем подозрении на неисправность совокупности заряда аккумулятора (трансформации яркости свечения ламп, моргании индикаторной лампы, трудности запуска двигателя, перегреве устройства и других) направляться срочно проверить работоспособность генератора, в особенности зимой.

Для того, дабы генератор прослужил продолжительнее, выполняйте следующие простые правила:

  • не допускайте чрезмерного загрязнения генератора (он имеет технологические отверстия для проветривания, в том направлении может попадать грязь), производите очистку его поверхности;
  • иногда производите диагностику натяжения ремня;
  • смотрите за состоянием обмоток статора, это возможно сделать через технологические отверстия, они должны быть не потемневшими;
  • нехороший контакт управляющего провода может привести к выходу из строя реле-регулятора;
  • для выхода перезаряда и предотвращения аккумулятора из строя электронных совокупностей автомобиля иногда контролируйте напряжение на аккумуляторе при заведенном двигателе (напряжение заряда).

И пускай ваш генератор прослужит продолжительнее!

направляться знать какое должно быть сопротивление высоковольтных проводов зажигания при их замене.

Не все знают что необходимо для независимой диагностики автомобиля.

Что направляться контролировать в первую очередь, в то время, когда http://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/avtoustrojstva/podveska/stuk-v-perednej-podveske.html показался стук в передней подвеске.

Видео — как проверить регулятор напряжения генератора VALEO в машинах РЕНО:

В обязательном порядке к прочтению:
  • Нужно ли применять летние шины?
  • Устройство и принцип работы торсионной подвески
  • Электронный талон техосмотра с 2013 года
  • Как приобрести либо реализовать на Авито авто с пробегом
  • Где стоит брать машины
  • Автомобиль в рассрочку и автокредит: что удачнее?
  • Какие конкретно трансформации в ПДД получили юридическую силу с 29 ноября 2014 года

Авто. Реле регулятор как проверить.

Статьи как раз той тематики,которой Вы интересуетесь:

Автомобильный генератор может выйти из строя по следующим обстоятельствам: износ втулок ротора катушки возбуждения; неисправность регулятора напряжения; пробой диодов выпрямительного моста; маленькое…

Нормально заряженный аккумулятор – непременное условие комфортной езды. Зимой особенно принципиально важно, дабы аккумулятор снабжал надежный запуск двигателя автомобиля. Современные…

Все то время, пока двигатель автомобиля не работает, питание электросети автомобиля происходит от аккумулятора — эта азбучная истина не испытывает недостаток в комментариях. Но, сказать о том, что ее…

В помощь автолюбителю Любой автомобиль оснащается бортовой электросетью, которая делает многие функции – запуск силовой установки при помощи электростартера, создание искрового…

ЭБУ (электронный блок управления) — устройство, осуществляющее контроль параметров механизмов в ходе работы. В большинстве случаев сокращение на данный момент применяют по отношению к блоку управления двигателем….

Как проверить реле регулятор

В случае обнаружения проблем с зарядкой аккумуляторной батареи от генератора необходимо проверить реле регулятор. Данное устройство напрямую отвечает за нормальную работу и эффективность заряда АКБ. Более того, от исправности реле регулятора будет зависеть общий срок службы батареи.

Задачей реле регулятора является точное поддержание напряжения, которое вырабатывает генератор автомобиля. Другими словами, реле регулятор выполняет функцию стабилизатора напряжения. Устройство удерживает напряжение в строго заданных рамках, ограничивая возможное понижение или повышение значения. Такая регуляция происходит постоянно и никак не зависит от частоты вращения коленвала и генератора, а также от степени нагрузки, которую создают различные потребители в бортовой сети. Получается, реле регулятор осуществляет контроль за «плюсом» АКБ, подавая или прекращая подачу электричества зависимо от показателя напряжения на клемме батареи.

Как самому проверить реле регулятор

Для проверки исправности работы реле регулятора можно снять устройство с автомобиля. Вторым способом будет диагностика прямо на машине. Для выполнения работ понадобится контрольная лампа и тестер-мультиметр.

Также заранее необходимо подготовить специальный блок питания или зарядное устройство, провода, а также убедиться в том, что аккумулятор находится в рабочем состоянии.

  1. Чтобы проверить реле регулятор нужно выставить на мультиметре режим вольтметра для возможности измерить постоянный ток в рамках от 0 до 19 вольт.
  2. Далее производится подключение щупов мультиметра к «полюсам» батареи на заглушенном моторе. Зафиксируйте данные, которые показывает вольтметр. Напряжение должно быть от 12 до 12,5 вольт. После этого двигатель запускается, а показания вольтметра снова фиксируются. В норме должно наблюдаться повышение значений после запуска ДВС до средних 13-13,5 вольт.
  3. Дополнительно стоит учесть, что с ростом оборотов мотора напряжение также должно расти. В среднем диапазоне этот показатель составляет около 14 вольт, на высоких оборотах доходит до 14,5.

Главным признаком, который указывает на неисправность реле регулятора, является одинаковое напряжение как до, так и после запуска мотора. Например, на заглушенном двигателе АКБ выдавал 12 вольт и этот показатель не изменился на заведенном ДВС. Добавим, что нужно исключить другие возможные причины отсутствия зарядки батареи, после чего реле регулятор снимается с автомобиля для дальнейшей проверки.

Снятие реле регулятора для проверки

Начнем с того, что в современных авто щётки генератора зачастую объединяются конструктивно с самим реле. Получается, реле регулятор выступает составным элементом щеточного узла и крепится в задней части автомобильного генератора (в области контактных колец якоря). Для снятия реле откручиваются крепежные болты и снимаются клеммы, после чего реле извлекается.

  1. Проверка осуществляется при помощи тестера, лампочки на 12 вольт с патроном и нескольких проводов, которые имеют клеммы. Дополнительно понадобится указанный выше блок питания, который выдает до 20 вольт. Также вместо блока можно воспользоваться зарядным устройством, которое имеет функцию регулировки тока. Необходимо отдельно учесть, что зарядное устройство может не выдавать постоянный ток при отсутствии нагрузки. В этом случае к нему нужно дополнительно подключить АКБ, то есть дать нагрузку на ЗУ.
  2. Далее провода и лампа через реле подключаются к «плюсу» и «минусу» соответственно, после чего включается зарядное устройство. Контрольная лампочка должна загореться. Затем напряжение повышается при помощи регулятора тока на ЗУ, параллельно фиксируются показания тестера (или происходит отслеживание по вольтметру на самом ЗУ при его наличии).
  3. Горение лампочки должно продолжаться до того момента, пока вольтметр не покажет напряжение более 14,5 вольт. После превышения этой отметки лампочка должна гаснуть. Уменьшение напряжения приведет к повторному загоранию контрольной лампы.

Советы и рекомендации

Частым виновником неисправной работы реле регулятора может быть окисление его клемм. Такое окисление приводит к значительной потере напряжения. В таком случае необходимо провести тщательную очистку контактов и произвести повторную проверку. Показатель напряжения на контактах должен быть аналогичен тем показателям, которые выдает сама АКБ, то есть не должно быть заметных потерь. Пониженное напряжение на контактах указывает на то, что их следует зачистить, а сам регулятор зачастую оказывается в рабочем состоянии. После очистки клеммы можно дополнительно обработать специальными химическими средствами, которые препятствуют дальнейшему окислению.

Напоследок хотелось бы добавить, что стоимость реле регулятора не высокая. Одним из верных путей будет его замена на новый элемент при обнаружении сбоев в его работе. Более того, интегральные реле регуляторы являются деталью в монолитном корпусе, который не подлежит разборке для проведения ремонта. Экономия на данном устройстве себя не оправдывает, так как быстрый выход из строя батареи или существенное снижение ресурса аккумулятора повлечет более серьезные расходы при необходимости замены АКБ.

Правильная зарядка автомобильного аккумулятора зарядным устройством. Проверка перед зарядкой, каким током заряжать аккумулятор. Как зарядить АКБ без ЗУ.

Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.

Как измеряется плотность электролита в АКБ, от чего зависит данный показатель. Доступные способы повышения плотности в «банках» аккумулятора своими руками.

По каким причинам электролит в АКБ становится мутным, серым или черным. В каких случаях и какими способами можно восстановить работоспособность батареи.

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Как проверить реле-регулятор и диодный мост или «Жесть ч. 3»

Сегодня быстро снял и разобрал генератор. Читал на драйве, что многие снимают генератор вынимая его наверх, для этого откручивают насос ГУРа и крыльчатку какого-то вентилятора… не надо так делать. Генератор легко снимается вниз. Надо открутить правое переднее колесо и снять пластиковую защиту. В образовавшийся проем генератор можно легко (ну не очень легко, если первый раз) вынуть.

Открутил и отпаял регулятор и мост, приступим к проверке:

Берем мультиметр и включаем на нем режим прозвонки диодов. В этом режиме он будет показывать Вам падение напряжения на полупроводниковом переходе. Ставим один щуп в одну из зеленых точек и по очереди другим щупом проходим по красным точкам, затем меняем щупы местами и повторяем операцию. В одну сторону звониться ничего не должно, а в другую мой прибор показал 0.56 — это и есть падение на переходе. Затем переносим первый щуп в другую зеленую точку и повторяем замеры. Что должен показать прибор вы уже знаете. Если какой либо диод звонтся на короткое (прибор обычно пищит в этом случае) или в обе стороны не показывает ничего — диод неисправен. Затем в синих точках проверяем мелкие диоды.

В моем случае диодный мост оказался исправен. Приступаю к проверке регулятора. Я был уверен на 100% что регулятор неисправен, но у меня был еще один б/у регулятор, в исправности которого я хотел убедится.

Собираем вот такой стенд:

Шучу, достаточно регулируемого БП и контрольной лампы накаливания 21W. Подключаем согласно этому фото:

Устанавливаем на БП примерно 13В — контрольная лампа должна гореть. В моем случае она не горела — РР неисправен. Хорошо, беру другой РР, подключаю — лампа горит. Увеличиваю напряжение до 14.7В (нужно просто больше чтобы напряжение было больше уровня срабатывания) — лампа продолжает гореть и это правильно! Замер ведется по клеме S (sense). Берем перемычку и ставим ее на + БП и клему S как это обозначено на схеме проверке и… лампа должна погаснуть! Если лампа не погасла РР неисправен! Мой второй регулятор оказался исправным.

Вот и все. Буду собирать генератор и пробовать на авто.

UPD: Установил генератор на место — он работает. АКБ умер — можно выкидывать, еще не гаснет подушка — надо разбираться.

Hyundai Accent 2007, двигатель бензиновый 1.5 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Hyundai Accent, 2006

Hyundai Accent, 2008

Hyundai Accent, 2007

Hyundai Accent, 2008

Комментарии 22

Приветствую, не подскажешь внезапно загорелся значок ручника на панеле приборов(после установки перебранного генератора) уровень тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре в норме, проверил кнопку на ручнике тоже в норме, до этого год назад «сдох» родной генератор, купил Valeo 37300-22650 90А, он у меня прослужил ровно год и начал на холостых мерцать свет в салоне, фары, я этому не предал значения, после при включении дальнего света, печки и обогрева заднего стекла загорелся значок ручника и напряжение начало просаживаться до 13.05В, снял генератор, разобрал проверил внешне щетки на реле регуляторе целые, износа совсем считай нет, отложил генератор, и решил старый» родной» генератор восстановить, купил новый диодный мост(оригинал), счёточный узел с реле регулятором(аналог
AMDEL354 ), передний и задней подшипники, все это дело собрал, установил на машину перебранный генератор, завёл двигатель, значки ручника и акб не горели по началу, но прошло несколько минут и значок ручника снова загорелся, уже всю голову сломал что ещё может быть неисправно, где искать неисправность.Не подскажешь в чем проблема?Заранее спасибо.

Привет. Нет, не подскажу. Я бы проверил напряжение, массы, проверил ЭБУ на ошибки… нашел схему и посмотрел, что может зажигать эту лампу… сам датчик ручника проверялся?

Aleksei9993

Приветствую, не подскажешь внезапно загорелся значок ручника на панеле приборов(после установки перебранного генератора) уровень тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре в норме, проверил кнопку на ручнике тоже в норме, до этого год назад «сдох» родной генератор, купил Valeo 37300-22650 90А, он у меня прослужил ровно год и начал на холостых мерцать свет в салоне, фары, я этому не предал значения, после при включении дальнего света, печки и обогрева заднего стекла загорелся значок ручника и напряжение начало просаживаться до 13.05В, снял генератор, разобрал проверил внешне щетки на реле регуляторе целые, износа совсем считай нет, отложил генератор, и решил старый» родной» генератор восстановить, купил новый диодный мост(оригинал), счёточный узел с реле регулятором(аналог
AMDEL354 ), передний и задней подшипники, все это дело собрал, установил на машину перебранный генератор, завёл двигатель, значки ручника и акб не горели по началу, но прошло несколько минут и значок ручника снова загорелся, уже всю голову сломал что ещё может быть неисправно, где искать неисправность.Не подскажешь в чем проблема?Заранее спасибо.

Привет. Нет, не подскажу. Я бы проверил напряжение, массы, проверил ЭБУ на ошибки… нашел схему и посмотрел, что может зажигать эту лампу… сам датчик ручника проверялся?

кнопку ручника отключал, значок не гаснет, я грешу на то что может задний подшипник силино на прессовал на вал генератора, и может контактные кольца между замыкаются щетками, или одна из щеток не достает до контактного кольца.

А если перемычку на клемму s не ставить, лампа будет светиться при любом повышении напряжения?

не понял вопрос. рег не будет видеть напругу и включит возбуждение даже, если напряжение больше требуемого.

Как проверить реле регулятор.

Как проверить реле регулятор на автомобиле или мотоцикле ? Таким вопросом задаются многие водители, которые обнаружили проблемы с зарядкой аккумуляторной батареи. Реле регулятор — это небольшой, но очень важный прибор, от которого зависит исправная работа и долговечность аккумуляторной батареи. В этой статье мы подробно рассмотрим, как точно убедиться, что реле регулятор вышел из строя, и что для этого понадобится.

Любой исправный реле регулятор поддерживает вырабатываемое генератором напряжение, нужное для зарядки аккумулятора и от исправной работы реле регулятора зависит долговечность аккумуляторной батареи. Ведь реле-регулятор является точным стабилизатором напряжения и не позволяет ему повышаться или понижаться выше положенного, и поддерживает нужное напряжение в независимости от оборотов двигателя (и соответственно ротора генератора) и от количества потребителей электроэнергии.

Кроме этого, реле регулятор постоянно контролирует напряжение на полюсных штырях аккумуляторной батареи и при необходимости включает или отключает напряжение, приходящее на обмотку возбуждения генератора переменного тока.

Для начала следует отметить, что современные интегральные реле регуляторы, при выходе их из строя, ремонту не подлежат, так как имеют неразборный корпус (залит компаундом). Да и вряд ли кто-то будет возиться с ремонтом, даже если реле старого типа и оно разборное. Гораздо проще купить новый реле регулятор, так как стоит он недорого. Но вот прежде чем отправляться в магазин, следует убедиться, что старый реле регулятор действительно неисправен.

В этой статье будет рассмотрена проверка нескольких реле-регуляторов разных типов, и хотя эти приборы бывают и другой маркировки (например на иномарках) но принцип диагностики большинства подобных интегральных реле, практически одинаковый. Проверить зарядку батареи и реле регулятор можно на автомобиле, а можно и после демонтажа его с машины. Рассмотрим оба варианта, а при проверке можно будет воспользоваться лампочкой и простейшим китайским тестером (мультиметром).

Как проверить реле регулятор на автомобиле.

Неисправности реле регулятора обычно подтверждаются систематическим недозарядом (или перезарядом — понижение уровня электролита от выкипания воды) аккумуляторной батареи. А если у вас сгорел реле регулятор и пропала зарядка где нибудь в пути, а ехать домой ещё прилично, то чтобы не разрядить батарею, можно пока воспользоваться обычной лампочкой, которая заменит реле регулятор в пути (подробнее об этом читаем вот в этой статье).

Для простейшей проверки нам понадобится тестер, выставленный в режим вольтметра, на замер постоянного тока в пределах от 0 до 20 вольт.

Щупы тестера подключаем к полюсным штырям батареи и прежде чем заводить двигатель, запоминаем какое напряжение батареи показал вольтметр (12 — 12,8 вольт — зависит от состояния аккумулятора). Далее заводим двигатель и смотрим на показания вольтметра — напряжение на полюсных штырях батареи, после пуска двигателя должно повыситься (примерно 13 — 13,8 вольт — зависит от оборотов двигателя).

При повышении оборотов двигателя, напряжение тоже должно повышаться, например на средних оборотах оно примерно 13, 5 — 14 вольт, а на максимальных 14 — 14,5 вольт. Если после пуска двигателя, напряжение не повысилось (осталось таким, какое было до запуска мотора, примерно 12 — 12,8 вольт) то скорей всего реле регулятор неисправен.

Конечно же зарядки батареи может не быть и по другим причинам, например от неисправностей генератора, но чтобы точно убедиться, что реле неисправно, его следует снять с машины для более точной проверки, которая будет описана ниже. Еще советую почитать статью — «Устранение неисправностей генератора и реле регулятора иномарки» — статья находится вот тут.

Проверка реле регулятора снятого с машины.

Если кто то из начинающих водителей пока не знает, как снять реле регулятор с автомобиля (и заменить его) то подробно об этом читаем и смотрим вот здесь. Там же описано и про дифектовку и замену щёток генератора (ведь щётки современных генераторов объединены в один узел с интегральным реле регулятором).

Для начала опишу проверку интегрального реле регулятора более современного типа (например Я212А, подобные реле стоят не только на современных отечественных машинах, но и на многих иномарках), который объединён в один узел вместе с щёткодержателем (см. фото слева).

А раз такой реле регулятор — это и щёточный узел, то разумеется он крепится прямо на генераторе сзади, в районе контактных колец якоря генератора. Открутив два винта, удерживающих реле регулятор и сняв клеммы с него, извлекаем его из окна крышки генератора, сдуваем угольную пыль и подключаем к несложной схемке, показанной на рисунке слева.

Для проверки понадобится опять же тестер, выставленный в режим вольтметра и 12-ти вольтовая лампочка с патрончиком (например от поворотника), несколько проводов с клеммами. Так же потребуется блок питания (от 0 до 20 вольт) или зарядное устройство с регулировкой тока.

А так как некоторые зарядные устройства не являются блоками питания (то есть не вырабатывают постоянный ток без нагрузки — без подключенной батареи) то к зарядному устройству придётся подключить нагрузку — то есть подключить аккумулятор (так же как на зарядку) и уже от аккумулятора подключить провода, как на простейшей электро схеме чуть ниже.

После подключения проводов, и лампочки, как показано на схеме слева (плюс к плюсу реле, а минус к минусу), и включения зарядного устройства, лампочка загорится и после этого начинаем повышать напряжение регулятором тока на зарядном устройстве и наблюдаем за показаниями вольтметра и лампочкой (у кого нет встроенного вольтметра в зарядном устройстве, то подключаем щупы тестера, выставленного в режим вольтметра, к полюсным штырям аккумулятора).

Лампа должна гореть до показаний вольтметра вплоть до 14,5 вольт, но как только напряжение превысит 14,5 вольт (при повышении напряжения регулятором зарядного устройства), лампа должна погаснуть. Если напряжение попробовать уменьшить (меньше 14,5 вольт) то лампочка опять должна загореться.

Если не происходит всё то, что описано выше, то значит реле неисправно. Если же лапочка гаснет при достижении напряжения более 14,5 вольт (например при 14,6 — 15 вольт и выше) то такое реле тоже следует заменить, так как с ним будет постоянный перезаряд батареи, что приведёт к постоянному выкипанию воды из электролита (придётся постоянно доливать) и это ощутимо снизит ресурс батареи.

В итоге, если сэкономить немного денег на новое реле, потом придётся тратить в десятки раз больше, на новую батарею.

Аналогично проверяем интегральные реле регуляторы Я112В и им подобные так называемые «шоколадки», которые стоят на более старых отечественных машинах.

Реле подключаем для проверки, как показано на рисунке слева и также следим за показаниями вольтметра и лампочки, которая должна погаснуть при достижении напряжения на полюсных штырях батареи более 14,5 вольт.

Ну и ещё одна схема, которая позволяет проверить реле регулятор самого старого типа (маркировка 591,3702-01) , который устанавливается не на генераторе, а отдельно на кузове вазовской классики (такие же реле регуляторы многие ставят и на отечественные тяжёлые мотоциклы).

Кстати такое выносное реле регулятор удобно не только тем, что до него легко добраться, но ещё и тем, что если даже реле сгорит где то в пути, всегда можно добраться домой не разрядив аккумулятор. Для этого к проводам, которые приходят на контакты реле 67 и 15, подключаем 12-ти вольтовую лампочку, и можно ехать дальше, не опасаясь, что батарея разрядится.

Ну, а если подключить лампочку вместо такого реле регулятора (к тем проводам, которые шли на контакты 15 и 67) и снять клемму с полюсного штыря батареи, и при этом мотор не заглохнет, значит генератор исправен.

И последнее, что хотелось бы написать. Часто виновником проблем с зарядкой батареи являются окисленные контакты (клеммы) реле регулятора (особенно контакты под маркировкой БВ, Б3, В, 61, 15 — маркировка зависит от типа реле) или проводов и их клемм, приходящих к реле, замку зажигания, генератору. Ведь окислы, грязь на клеммах, являются причиной возникновения переходного сопротивления и потери напряжения.

Иногда на слишком запущенных машинах, вместо напряжения 12,5 вольт на окисленных клеммах, вольтметром можно отметить лишь жалкие 10 — 11 вольт. Но стоит привести контакты в порядок (зачистить до блеска), и всё приходит в норму. Следует отметить, что прежде чем проверять реле, как было описано выше, проверьте контакты реле и не только реле (и по необходимости приведите их в порядок), но как было сказано выше, особенно те контакты реле, маркировка которых описана выше.

Напряжение на контактах должно быть точно такое же как на полюсных штырях вашей аккумуляторной батареи (без потерь). Если же напряжение на контактах меньше, то следует обязательно их зачистить и возможно реле регулятор вполне исправен и причина была только лишь в окислах. После зачистки контактов, чтобы проблемы не повторились, их следует опрыснуть специальным спреем для контактов (например таким, как в этой статье), который надолго предотвратит окисление.

Ну вот вроде бы и всё. Надеюсь многие новички теперь знают, как проверить реле регулятор самостоятельно, не обращаясь к услугам авто-электрика, успехов всем.

Проверка реле регуляторов с помощью тестера

Электромагнитное реле – это электромеханическое устройство, которое при воздействии на него тока замыкает или размыкает механические контакты. А те, в свою очередь, замыкают электрическую цепь, обычно с большими токами, по сравнению с управляющим сигналом.

Принцип действия

По существу реле – это электромагнит. Когда на катушку подается управляющее напряжение, то стержень притягивает якорь, производя, таким образом, переключение цепи.

Реле бывают трех видов:

  • с нормально замкнутыми контактами;
  • с нормально разомкнутыми;
  • перекидывающиеся.

При подаче управляющего сигнала на устройство с нормально замкнутыми коннекторами, они размыкаются, при отсутствии сигнала замыкаются. У реле с разомкнутыми коннекторами все наоборот. Напряжение на обмотке присутствует, клеммы замыкаются, отсутствует – размыкается.

В перекидывающихся моделях имеется две группы коннекторов, одни нормально замкнутые, другие нормально разомкнутые. У них имеется общая клемма. При подаче тока на обмотку контакты переключаются с одного положения на другое.

Проверка работоспособности

На корпусе каждого реле изображена схема с номерами контактов и номиналом управляющего напряжения. Прямоугольник с выводами 85 и 86 означает катушку. Поэтому при измерении параметров обмотки нужно подключаться к ним. Другие выводы с номерами 30, 87 и 87а (88) являются ключом переключения внешней цепи.

Как тестер реле регуляторов и любого другого электромагнитного реле удобно использовать цифровой мультиметр. Это связано с тем, что он может измерять ток, напряжение и сопротивление.

Так как работоспособность устройства зависит в первую очередь от исправности обмотки, проверка начинается с измерения сопротивления катушки. Его значения лежат в пределах от нескольких десятков Ом до нескольких сотен Ом.

Для этого мультиметр переключателем переводим в режим измерения сопротивления. К выводам 85, 86 подсоединяем измерительные щупы, снимаем показания. Если сопротивление в пределах нормы, то надо проверить состояние управляемых выводов.

В реле с нормально замкнутыми контактами 30 и 87, при измерении сопротивления между ними, мультиметр должен показать 0 Ом. С нормально разомкнутыми контактами 30 и 87 сопротивление между ними должно быть равно бесконечности. При подаче управляющего напряжения на выводы катушки 85 и 86 все должно поменяться с точностью наоборот.

Иногда известен только ток срабатывания, тогда измеряется сопротивление катушки. После этого показания мультиметра умножаются на ток срабатывания, и получается управляющее воздействие обмотки. Затем, подавая вычисленное напряжение, можно проверять контактную группу, как было описано выше.

На обмотку реле переменного тока можно подавать только переменное напряжение.

После проверки реле, если есть потребность и возможность регулировки контактов сделайте это. В противном случае – замените весь прибор. Его установку и извлечение нужно осуществлять при отключенном питании устройства.

Применение в автомобиле

Наиболее часто с коммутационными устройствами приходится сталкиваться автомобилистам. Речь идет о реле регулятора генератора (стартера). О нем вспоминают, когда двигатель перестает заводиться и выясняется, что аккумулятор разряжен. Одной из причин этого является неисправность регулятора.

На старых автомобилях для поддержания постоянства напряжения использовался регулятор, состоящий из трёх устройств — стабилизатора напряжения, ограничителя тока и реле обратного тока. Регулятор не позволяет аккумулятору перезаряжаться, что продлевает срок его службы.

Он бывает встроенный в щеточный блок стартера или выполняется как отдельный модуль. Его неисправность может перезарядить или не дозарядить аккумулятор. В первом случае будут видны потеки на корпусе, начнет выкипать электролит, что приведет к падению напряжения ниже 12 вольт. Во втором значения изначально будут ниже допустимого. Как результат, двигатель не заведется.

Проверка регулятора стартера

Чтобы проверить реле регулятор стартера, не снимая его с автомобиля, можно воспользоваться мультиметром, прозвонить все подходящие к нему провода. Для этого они предварительно отключаются от регулятора. Мультиметр переводится в режим измерения сопротивления, проверяются отключенные провода.

Если все в норме, то проводники возвращают на место. Замеряется напряжение на клеммах аккумулятора при выключенном двигателе. Мультиметр переводится в режим измерения постоянного напряжения в диапазоне от 0 до 20 Вольт. Щупы цепляются к клеммам аккумулятора. Прибор должен показывать 12,2-12,7 V.

Если 12 вольт и ниже, то его надо подзарядить.

Затем двигатель надо завести и снова проверить с теми же измерениями. Если напряжение в диапазоне 13,2-14 V, то это норма. Добавляем обороты двигателя до 2000 в минуту и опять замеряем. В норме мультиметр должен показывать в пределах 13,6-14,2 V. Еще добавляем оборотов до 3500 в минуту.

Снимаем показания. Они не должны превышать 14,5 Вольта. Если значение не меняется и остается 12,7 Вольт, как при выключенном двигателе или даже уменьшается, значит, неисправен реле регулятор. Поэтому его нужно заменить. При превышении 14,5 Вольт регулятор также надо поменять.

Иногда возникает вопрос, как проверить реле мультиметром, если нет доступа к регулятору. Тогда надо его снять, а для проверки необходимо иметь в дополнение к тестеру зарядное устройство с регулятором напряжения и лампочку.

Из них собирается следующая схема. Зарядка подключается к входным клеммам регулятора, а лампочка к выходным (толстым). Мультиметром контролируется напряжение на входе регулятора. Зарядкой меняем напряжение в пределах от 12 до 15 вольт. Лампочка должна погаснуть при 14,5 вольтах. Если этого не произошло, регулятор неисправен и подлежит замене.

Проверка втягивающего реле

Когда аккумулятор заряжен, а двигатель не заводится, то нужно проверить стартер.

Если генератор крутится, а двигатель нет, то в таких случаях обязательно делается проверка втягивающего реле электродвигателя и бендикса. Для этого необходимо снять стартер. После этого зачищают все контакты, и мультиметром измеряют сопротивление обмотки реле.

Если значение равно бесконечности, то обмотка перегорела. В этом случае необходимо перемотать катушку или заменить ее. Прибор показывает несколько десятков Ом, значит, обмотка цела.

Затем проверяется ее работоспособность. Плюсовую клемму аккумулятора с помощью прикуривателя присоединяют к соответствующей клемме реле. А минус подключают к корпусу стартера. Должен быть слышен щелчок, тогда устройство исправно, иначе его нужно разобрать и проверить механическую часть.

Как проверить реле регулятор митсубиси

Имеем генератор
MD367214 ( A2TA5192A ) 12V 85A

Симтомы: гул от генератора, отсутствие зарядки при малейшей нагрузке, замкнут статор на корпус.

1. Откручиваем 4 болта

2. Аккуратно постукивая молотком отделям переднюю крышку от задней. Статор доложен остаться в задней крышке!

3. Далее необходимо отпаять 3 группы контактов статора от диодного моста.
Вставляем паяльник (не менее 100ВТ) между двумя зажимами и расплавляем олово. Чтобы операция прошла чуть легче желательно смочить канифолью место распайки, а также добавить каплю олова на жало паяльника. Как только олово расплавится и выводы статора начнут свободно шевелиться необходимо убрать паяльник и быстро отверткой поднять выводы статора из олова.

В итоге должно получиться так:

4. Откручиваем 2 болта реле-регулятора и один болт диодного моста. Необходима хорошая отвертка и внимание. Т.к. немного отвлекся — слизал грани. (Как видно на фото у меня один болт уже заменен). Переворачиваем крышку и откручиваем гайку на 12 на плюсовом выводе диодного моста

5. Извлекаем реле-регулятор и диодный мост. Распаиваем их.

На этом частичный разбор закончен. Этого достаточно, чтобы диагностироватьзаменить основные элементы.

Диагностика.
Сразу оговорюсь, что описаны методы диагностики доступные обывателю с китайским мультиметорм за 500 руб. В специализированном сервисе имея профессиональное оборудование выполнять более качественную диагностику. Тем не менее, описанных методом, в большинстве случаев будет достаточно.

Все измерения проводятся в режиме мультиметра на «прозвон цепи» (при замыкании выводов мультиметра между собой, он издает пискзвон). Я постарался включить мультиметр на фото, когда на нем горит 1 — значит замыкания нет, если горят показания меньше 100 — значит есть.

Диагностика ротора генератора Mitsubishi
Контактные кольца должны пищать между собой ( на китайском тестере).
Ни одно из колец НЕ должно быть замкнуто на корпус ( легко проверить, поставив щуп на ось ротора).

Диагностика реле-регулятора генератора Mitsubishi
Щетки между собой НЕ замкнуты.
Одна из них должна звонится на плюсовой вывод (см. фото)

Диагностика диодного моста генератора Mitsubishi

Один из выводов диодного моста должен звонится на контакт с реле-регулятором (см. фото)

Три вывода НЕ должны звониться между собой.

Затем вставляем щуп в один из радиаторов.

Другим щупом по очереди касаемся трех выводов диодного моста ПИЩАТЬ НЕ ДОЛЖНО, должны быть показания на дисплее ( см. фото внимательно).

Затем меняем щупы местами

И делаем то же самое.

С другой последовательностью щупов показаний быть НЕ должно, просто единица светится.

Аналогичные проверки выполняем для второго радиатора.

Между собой радиаторы пищать не должны. С щупами в одну сторону будут показания, в другую — единица.

Проверка статора генератора Mitsubishi.
Все выводы обмотки должны звонится между собой.

Но НЕ должны звонится на корпус статора (см. фото). Обращаю внимание, что нужно зачистить корпус статора, дабы иметь там хороший контакт для проверки.

Я купил статор WAI ( 27-8314 ), также в качестве аналога к этому номеру есть производитель Cargo, это упаковщик, скорей всего в его коробке будет лежать статор WAI.
Менеджер экзиста меня уверял, что данный статор не подойдет на мою модель генератора (MD367214 ( A2TA5192A )) и вот почему.

Как видно на фото у родного статора 3 пары выводов, а у WAI присутствует еще один 7 вывод.
Не буду вдаваться в разновидности намоток статоров, скажу главное — «лишний» вывод нам никак не мешает.
Если у вас на диодном мосту есть четверый контакт — можно этот вывод туда припаять, если нет ( как у меня), то просто откусываем его.

Сборка генератора Mitsubishi

В заднюю крышку прикручиваем диодный мост, затем реле-регулятор.
Спаиваем их контакты.
Далее загибаем контакты статора таким образом, чтобы они немного «спрятались» внутрь.

Устанавливаем статор на место, отверткой утапливаем выводы генератора под ближе к пластику.
Если выводы выходят далеко за место пайки — необходимо их укоротить.
Перед пайкой необходимо убедиться, что напротив отверстий болтов, что стягивают половинки генератора в скорпусе статора находятся выемки, в противном случае не удастся собрать генератор.
Припаиваем контакты: паяльником расплавляем олово и утапливаем выводы, необходимо хоршо расплавить олово, чтобы оно «потекло», затем выводы необходимо прижать отверткой и только после этого убрать паяльник. Отвертку необходимо держать пока олово не застынет.
Должно получится нечто подобное:

После этого собираем половинки генератора.
Нам понадобится кусок нетолстой проволки, необходиом утопить щетки и вставить проволку с обратной стороны крышки в специальное отврестие, зафиксировав ею щетки.
После этого соединяем половинки между собой: необходимо положить генераторм шкивом вниз и плавно надавить на крышку, он должна занять сове место «от руки», если нет — слегка постучать молотком, желательно через деревяшку.
Затем необходимо наживить болты и проверить, что ротор свободно вращается.
Болты необходимо затянуть «крест-на-крест» и снова проверить вращение ротора.
Бывает, что статор не встает на свое место на несколько милиметров и после затяжки болтов ротор цепляется или вообще клинит, необходимо отпустить болты и слегка постукивая молотком поправить положение статора в корпусе генератора.

Данная проверка определяет, правильно ли регулятор напряжения генератора управляет выходным напряжением генератора.

1. Перед началом теста проверьте:

– степень зарядки аккумуляторной батареи (батарея должна быть полностью заряжена);

– натяжение ремня привода генератора;

– отсутствие посторонних шумов от генератора при работе двигателя.

2. Поверните ключ зажигания в положение «OFF» («ВЫКЛ»).

3. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

Рис. 9.3. Схема проверки регулятора напряжения: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – выключатель зажигания; 3 – провод красного цвета; 4 – провод голубого цвета; 5 – вольтметр; 6 – генератор; 7 – амперметр; 8 – точка соединения тестора с штатным проводом

4. Подсоедините цифровой вольтметр между выводом «S» генератора и «массой» (подсоедините вывод «+» вольтметра к выводу «S» генератора, а затем подсоедините вывод «–» вольтметра к «массе» или к отрицательной клемме аккумуляторной батареи) ( рис. 9.3 ).

5. Отсоедините штатный провод от вывода «В» генератора.

6. Подсоедините амперметр постоянного тока с диапазоном измерения 0–100 А между выводом «В» генератора и отсоединенным штатным проводом (подсоедините вывод «+» амперметра к выводу «В» генератора, а вывод «–» клеммы амперметра к отсоединенному штатному проводу).

7. Подсоедините тахометр.

8. Вновь подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

9. Поверните ключ зажигания в положение «ON» («ВКЛ.») и проверьте, что показания вольтметра равны напряжению аккумуляторной батареи.

Если вольтметр показывает 0 В, то вероятен обрыв в цепи между выводом «S» генератора и положительной клеммой аккумуляторной батареи.

10. Выключите все освещение и дополнительное электрооборудование автомобиля.

11. Пустите двигатель.

12. Увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя до 2500 мин-1.

13. Считайте показания вольтметра, когда ток отдачи генератора составляет менее 10 А.

Если показания вольтметра соответствуют номинальным значениям регулируемого напряжения, регулятор напряжения исправен.

Если же показания вольтметра не соответствуют диапазону номинальных значений, неисправен либо регулятор напряжения, либо генератор.

14. После окончания проверки дайте поработать двигателю на холостом ходу.

15. Выключите зажигание.

16. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

17. Отсоедините вольтметр, амперметр и тахометр.

18. Подсоедините штатный провод к выводу «В» генератора.

19. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

Произошло все так, на ходу внезапно начал «задыхаться» двигатель, контрольная лампа заряда АКБ не загорелась, поэтому сначала даже не понял в чем дело — грешил на зажигание. Но когда, заглушив двигатель, попоробовал завести снова — сразу все стало ясно. Аккумулятор «нулевой».

Видимо зарядка пропала минут за пятнадцать до того, как я заметил проблемы с движком, а поскольку дело было в светлое время суток (ехал без фар, т.е. расход энергии шел практически только на зажигание), то аккумулятора хватило, чтобы какое-то время ехать только на нем не замечая неисправности.

Проверка генератора показала — неисправен реле-регулятор. Нужно менять щеточный узел в сборе. И чтобы навсегда решить вопрос подобного ремонта решил вывести российское реле 59.3702.

Для начала нужно разобрать генератор, удалить из щеточного узла содержимое блока реле-регулятора, отключить от щеток вывод трех дополнительных диодов.

Далее.
Вывод одной щетки, которая не соединяется с «массой» (проверить тестером), подготовить к подключению к выводу «67» нового реле-регулятора, вывод второй щетки — на «массу». Собрать генератор.

Далее подключаем само реле-регулятор.
Здесь нужно сделать пояснение. Поскольку в электросхеме на Паджеро «плюс» на реле-регулятор подается постоянно, даже при выключенном зажигании, значит подключать его к новому реле напрямую нельзя. Поэтому «плюс» подаем через обычное силовое реле (я использовал реле стартера ВАЗ-2108 90.3747-10). «Плюс» для включения самого реле можно взять любой, который идет при включении зажигания.

Провод генератора, идущий на контрольную лампу заряда АКБ, отключить совсем и заизолировать, т.к. она работать уже не будет (да и зачем эта лампа вообще нужна, если она не сработала, когда пропала зарядка).

Так выглядит схема подключения

С.Р. — силовое реле; Р.Р. — реле-регулятор 59.3702; Г.П.Т. — генератор; 30 — «+» идущий на реле-регулятор генератора; 86 — любой «+» сети, подающийся при включении зажигания (пойдет на обмотку реле); 85 — «масса» силового реле; 87 — «+» с силового реле на вывод «15» реле-регулятора; 67 — вывод от реле-регулятора на «плюсовую» щетку генератора

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector